1) Может кому-нибудь уже приходилось менять subj. Подскажите, пожалуйста, хорошее местечко. Я вот собрался в АМГ, что на Ленинском, как вы на это смотрите :)?
2) Как проконтролировать, что поставят мои купленные родные детали, а не левак какой-нить - не стоять же у них под подъёмником пол дня?
Сегодня тоже буду менять сцепление на своей Карине2.
Сервис, вероятнее всего, будет неспециализированный. Присутствовать не удастся.
Глубоко сомневаюсь, что они смогут по-бырому найти рухлядь, чтоб вставить вместо моих деталей.
А вот то что снимут, я заберу.
Всем привет!
Коробка А340, мигает лампочка O/D, прочитал диагностический код и он показал, что не работает клапан №1 и №2 (обрыв или КЗ), соответственно коробка работае в аварийном режиме (т.е. у меня есть 1,3 и 4 передача на рычаге соответственно L,2 и D).
Теперь о клапане O/D его не поймёшь, то он не работает, то работает но чаще не работает.
ПОЖАЛУЙСТА подскажите как и где можно проверить эти клапана, как определить в чём дело (неисправен клапан или проводка до него)?
Люди подскажите где найти описание клапана холостого хода на двигателе 5a-fe (конец 97г). Или подскажите шток на котором шторка клапана чем-нибудь вроде пружины демпфируется али нет. Исходя из общих соображений чего-то должно быть чтобы компенсировать возможные пульсации воздушного потока, т.к. эл-магнитное поле, имхо, в данном случае не достаточно сильное чтобы удержать шторку.
Клапан РХХ находится на блоке дроссельной заслонки, нет там никакой диафрагмы и всякой лабуды подобной, он имеет принцип работы золотника, тоесть в неком цилиндре есть отверстие в боку, а в целиндре еще болванка с такимже отверстием - по мере проворацивания центральной болванки сечение уменьшается (увелицивается), а во вращение болванку приводит шаговый двигатель анкерного типа. Вот так. Просто иногда надо снимать его и чистить от всякой хрени.
Докладываю, у меня более простая конструкция - без шаговика. Там постоянный магнит и соленоид, а управляется открытием транзисторов в ECU (скважностью импульсов) - ось крутится по часовой или против, соответственно - заурывает или открывает.
Машина Raum 98 года. При снятии воздухопровода увидел, что дроссельная заслонка со стороны двигателя вся в черном маслянистом налете. В выходные хочу прочистить дроссельную заслонку вместе с впускным коллектором. Вопросы:
1. Как лучше это сделать не снимая дроссельную заслонку?
2. Читал, что датчик положения дроссельной заслонки лучше не трогать и не чистить. Так ли это?
почему коллектор внутри черный и маслянистый просто у меня такая же тема, весь впускной внутри черный я не пойму почему..... такое впечатление что на масле а не на бензине работает....... может система вентиляции несправляется???
У меня черный и маслянистый из-за того, что был забит грязью маслоотделитель в клапанной крышке. При этом масло перло прямо во впускной коллектор. Расход масла был 1л на 200 км. Как я вышел на эту несиправность это отдельная история. Может опишу вскоре с подробностями "Как я боролся с жором масла". После прочистки маслоотделителя расход масла исчез. Теперь борюсь с повышенным расходом топлива (12л. зимой на 100 км для двигателя 1.5 это много). Как мне кажется одна из причин - загрязненый впускной коллектор вкупе с датчиком положения дроссельной заслонки.
1)Всё очень даже просто, покупаешь карб клинер, снимаешь патрубок, заводишь машину, если заведётся, то брызгаешь подгазовывая, если не завелась, то скорее всего только при снятии получится.
2) Датчик мочить жидкостями не рекомендую совсем, а регулируется просто (на сколько помню) вставить щуп между упором-болтиком дроссельной заслонки (размер 0.65 -0.7 точнее нужно глядеть в книжке по каждому моторчику) щупом встаёшь на контакты которые переключают режим ХХ - драйв на датчике положения и ловишь положение этого самого перехода (стрелка отклонится от 0 до какого-то значения) ловишь этот переход. Это и есть правильная регулировка датчика.
Если я буду брызгать во впускной коллектор, то я ведь и на датчик попаду...
Т.е. вся регулировка заключается в подгонке регулировочного болтика так, чтобы при полностью закрытой заслонке были замкнуты контакты IDL и E2?
у меня тоже расход масла большой но ни где ни чего не бежит.......... а тут я менял прокладку под коллектором и увидел внутри коллектора черноту...... проанализировав всю ситуацию я пришел к выводу что масло может поступать через систему вентиляции картерных газов.... а ты даже подтверждаешь мою теорию за что я тебе благодарен!!! но пожалуйста расскажи по подробнее как мне быть.........с чего начинать и как устранить проблему я бы был очень тебе признателен!!!
КАМРИ 2003 г.в. пробег 92 000, появился стук(на небольшой скорости постукивание на неровностях) в передней подвески слева. На сервисе на вибростенде дали заключение втулки стабилизаторов и опоры амортизаторов. Заменил. Стуки остались, на сервисе руками разводят. Может кто сталкивался?
Часто такие стуки появляются при износе наружных втулок рулевой рейки
Как правило втулка летит с той стороны, с которой стоит более короткая рулевая тяга,
Не критично, но неприятно....
а стучать там больше и нечему, проверь на всякий случай сам работу. По опорам стоек: залей WD сверху в опору, там по кругу такой пазик хитрый есть, если перестанет стучать, значит подшипники в опоре забыли поменять.
По втулкам сложнее, надо вывешивать перед подергать за стабилизатор, если есть ход во втулке, то сам понимаешь, не поменяли.
Бывает такое, нечасто, но слышал об этом, что перед окончанием гарантии возникают такие вот траблы, в смысле, что забыли поменять хотя напишут, что меняли.
Да они просто заморачиваться не стали, нормально не просмотрели твою машину. То что у камри верхние опоры больное место это всем известно. Втулки стабилизатора обычно стучат не назойливо (резинки все таки). А мелкий стук справа частенько из за рулевой появляется. Как-то наконечники, тяги, втулка. Проверь заодно шаровую.
Всем привет!
История такова машина TOYOTA CRESTA 1991г. Двигатель 1G-GZE на нём электронное зажигание, (стоит три катушки и каждая работает на две свечи, катушка стоит над свечой, а на вторую идёт провод) так вот движок работал не ровно и я начал проверять искру, достаю провод с первого цилиндра – всё в порядке искра есть, достаю со второго – пару раз искра была а потом и сейчас НЕТ, и когда достал, то в работе движка изменений не было. После экспериментов выяснилось, умерла катушка, но в городе найти не могу.
Вопрос- можно ли поставить катушку с другого движка – если да, то с какого! Я думаю, что не обязательно должна стоять над свечёй, можно поставить рядом и пустить два провода ВВ.
В качестве временного решения ИМХО можно посмотреть катушку от 406 двигателя ГАЗ. Там принцип тот же, а параметры проконтролируй: сопротивление первичной обмотки и коэффициент преобразования.
Всем благодарен за ответы. Катушку я нашёл т.к. по телефону ни у кого её не было, но когда начал ездить по разборам, то нашёл в двух местах причём в первом были две так же умершие, а во втором сняли с контрактного двигателя (долго уговаривал). Теперь всё в порядке искра есть везде, но работой двигателя всёравно не доволен. Когда нажимаешь на газульку, то он не сразу набирает обороты а такое ощущение как буд то не хватает топлива или наоборот он дыр-дыр-дыр и набирает оборото, что это пока не могу разобраться.
Проблема в том, что для Украины у меня редкая модель. Нужны кузовные запчасти на Труено 4A-GE в кузове АЕ-92 (купе GT). У нас на разборках о такой и не слышали, а в Росии их полно, особенно на ДВ. А с Левина, кроме двери и стекла мне ничего не подойдёт, да их тоже мало :(((
Товарищ звонил в Одессу знакомым на разборку, но там такой модели даже не знают. Пробовал по сайтам одесских разборок - тоже ничего. Мне сказали, что там разборок по японцам много, но номеров телефонов нет, а ехать наугад нерезонно...Если есть номера нормальных разборок - скинь пожалуйста. У нас в Симферополе вообще по японцам ничего. А насколько я знаю, Труено одна у меня, а одна в Севастополе (на весь Крым!!!)
Москвичи!!! А не подскажете где можно прикупить ремкомплект для карбюратора V-типа, на тойота королла 1987 г.в.? или заказывать как-то надо?
Оффтоп: решил свой отремкомплектить :) заглянул в него, а там "мама родная":), решил разобрать подчистить, а заодно и подчинить.
Нашел вчера вечером на exist.ru. На самом сайте не нашел, решил позвонить. И оказалось что есть. Доставка из Германии 5 дней. За все 75 у.е. Жалко как-то 75 енотов отдавать... Может есть возможность какими-нибудь плодами отечественного автопрома воспользоваться? Где-то читал, что часть прокладок можно вырезать из плотного картона и чем-то облаботать... надо поискать. Если есть варианты - пиши... Я так понимаю, мы товарищи по несчастью :)
Это скорее всего Островского улица, если ехать со стороны моста по Кузнецкому, то на Островского направо и туда в глубь...там есть автомойка, установка автозвука (студия ШАНС Плюс кажется...или типа того) там же есть тонировщики.
Привет. Я писал тут, была такая проблема у меня. Текла не по детски, заменил сальники нифига не помогло,
но может мастер такой был. Хотя слышал от людей что ревизировать рею не просто.Купил контрактную, поставил и закончились мои проблемы. Нужны подробности, пиши на мыло.
Удачи
Поздравляю всех с прошедшим праздником и наступающим!
Имею машину Toyota Camry 95г.хочу узнать можно ли, и где сделать тюнинг на мою машину, да еще интерессно сколько это удовольствие стоит?!
Всем ответившим заранее спасибо!
После замены карбюратора с родного на отечественный не могу нормально настроить датчик эконометра (двиг.2Е, 1,3). При езде все время горит зеленый, а красный - только в самом начале после запуска холодном движке. Большинство вакуумных трубок при такой замене приходится выкидывать и глушить. Пробовал подключать в разные штуцера, эффект меняется сильно, но не так как надо. На форуме "наткнулся" на такую фразу: ...шланг эконометра с жиклером...? Кто подскажет, нужен особый шланг, или речь о самом датчике?
Отечественные карбюраторы готовят слишком богатую смесь для"японцев". Разряжение в коллекторе всегда слишком велико. Кстати и шланг эконометра нужно подключать к впускному коллектору.
В предложенном способе, разрежение к датчику предлагают исскуственно снизить, вставив в шланг жиклер, т.е. заглушку с отверстием меньшим, чем отверстие в шланге. Диметр этого отверстия и предлагается подобрать таким, чтобы красная зона эконометра начиналась примерно при 70-80% от максимальной мощности двигателя на данных оборотах.
Можно поступить более правильно, обеднив смесь в карбюраторе, хотя бы слегка уменьшив уровень топлива в поплавковой камере, а лучше, изменив (если, конечно, есть такая возможность :)
) настройки самих топливных жиклеров.
Вакуумные шланги лучше не глушить, а попробовать пристроить через троиники к карбюратору. Но это тоже задача, которая требует творческого подхода. :)
Короче, там действительно все глушиться, когда вазовский ставят. Для вазовского, кроме как патрубка на трамблер там вообще ничего не надо. Так вот, датчик економайзера находится с лева (как ты стоишь у капота). Там идет патрубок, он как-бы из двух частей (вот соединение - это и есть жиклер). Весь этот патрубок уножно дотянуть до газ фильтра (тройник, который торчит справа из вп. коллектора). Вот туда его и нуно подключать, когда вазовский карб. Если так все и есть, и он не срабатывает, то нужно жиклер меньше. Можно его забить чемто, ватой какой....
На моей ласточке полетел кслородный датчки вес город объездил найти не могу может от какого другого движа подойдет
У меня движок 4A-GE, twin cam 20, silver
Без проблем ставиться вышеупомянутый датчик. Даже резьбы совпадают, только "поправить" метчиком в катализаторе может быть понадобиться. Провода отрезаешь и припаиваешь к родному разъёму. Если не найдёшь информации по цветам проводов, то отпишись, я пришлю.
У меня такой же двиг и я эту процедуру сделал.
Всем привет!
У меня тойота карина е, двиг. S-FE. Поменял прокладку головки блока, до ремонта холодый двигатель держал 1500 об. до прогрева, а теперь 900 об. и заводится не уверенно. В чём проблема?
Вот еще такая проблемка на Toyota Corolla 1987г.в., 2Е.
Не работает датчик температуры. Стрелка лежит не поднимается (ну типа на пол-шестого болтается :))), а под панелью где-то в том же районе слышится этакий стрёкот (ну как что-то коротит). Куда лезть? С ужасом и трудом представляю разборку панели... Или не все так ужасно? Какие есть советы?
Буду очень благодарен.
По поводу номеров KYB для Vista SV32. Пообщавшись с диллерами Каябы, мне сказали, что номера картриджей на задние стойки 365097. В связи с этим вопрос - в чем разница между 365097 и 365062.
Все правильно они сказали. Посмотрел по каталогу и точно на SV32 картридж газомаслянный передний (лев/прав) - 365061
картридж газомаслянный задний (лев/прав) - 365097
номер 365062 идет как картридж газомаслянный задний (лев/прав) для 20-х кузовов более старых моделей.
Вообще на Висту по каталогу Кайабы идут только карттриджи , только газомаслянные и нету стоек в сборе.
Хочу сказать, что на свое авто я ставил назад стойки в сборе газомаслянные Кайаба 2года назад. Серия шла на Саmry того же года выпуска, как и моя Виста. Встали как родные. Коробки упаковочные от стоек лежат в гараже, сегодня вечером посмотрю на них номера.
Подскажите 3 месяца назад при движении 2000 об/м скрость было 90км/ч, 3000 об/м скорость 138 км/ч
Коробка 4 ступенчатая с овердрайвом.
Сейчас 2000 об/м скорость 86 км/ч, 3000 об/м скорость 125 км/ч в зависимости от нагрузки оборот ещё плавают тоесть больше загрузка соответственно оборот ещё выше.
Бежала коробка, но уровень ниже нормы не отпускался, постоянно подливал. Поменял оба сальника на коробке автомат, сейчас не капает.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, УМИРАЕТ КОРОБКА ИЛИ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ДЕКСТРОН,
На хололную уровень чуть верхней полоски нижних рисок, когда проезжают 80 км в -20 градусов уровень поднимается до нижней полоски верхних рисок.
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА спринтер 89 год, 5а-фе, коробка 4х ступенчатая.
ЖДУ ВАШИХ ПОДСКАЗОК.
Есть 2 варианта:
1) Dextron умер, нужно поменять (вообще рекомендуется менять после больших нагрузок), причём поменять фильтр в коробке, после этого можно увидеть 2 вариант при осмотре фильтра.
2) Износ фрикционов ...
Вообщем при нажатых тормозах и ручнике пробовал 2 раза на D давать полные обороты (газ в пол) по одной, две секунды обороты поднимались 2100 об/мин.
Так значит фрикционы наверное целы.....
Вообщем при нажатых тормозах и ручнике пробовал 2 раза на D давать полные обороты (газ в пол) по одной, две секунды обороты поднимались 2100 об/мин.
Так значит фрикционы наверное целы.....
Да сначала я его подтянул переключение со скорости на скорость стало происходить (при малом газе за 2300 об/м) Потом я убавал натяжку и сейчас он в свободном состоянии да же не много прослаблен. Переключения стали происходить на малом газе при 1700 об/м. Так как у меня нет экономичного режима (только овердрайв) я так оставил в целях того что двигат. делает меньше оборотов и соответственно меньше сгорает топлива.
Да нет "у всех" проблем с этим тросиком. Просто не фиг лазить куда не надо.
Дело было не в машине - ххххххх сидел в машине. (это так... ничего личного:))
Знаешь незнать проще всего. А если человек пытается изучить и понять честь ему и хвала. Машину делают не боги и это не летающая тарелка ! Так что изучать всегда нужно и пробовать ведь жизнь в движении !
Ба-а-алин, Антоха, ты тут такой кипиш поднял из-за своей коробки. Народ кинулся советы раздавать, а оказывается всё дело в тросике (про который ты ни слова), а ты еще и не доволен, что немного тебя подъе@нули после всего. Ну что за чел:(
Знаешь я во все 100 % уверен что тросик не виновават - опытным путём я уже пробовал. Сейчас займусь это усилинно и уверен тросик уже не поможет ...
Дело в другом !
Ладно позже сообщу что же на самом деле если найду в чём причина.
Вообщем попробую ещё поработать с тросиком, если не поможет сниму потдон на коробке автомат, фильтр и соответсвенно прочищу, гляну фрикционы ... Установлю всё назад и залью декстрон.
ПОТДОН чуть помят ну это было до меня так что, скорее всего либо тросик или забит фильтр или нужно поменять декстрон.
А 10 секунд держать автомат с полной наргрузкой не много, не погорит что ли бо ?
Народ, на карбе двигателя 2Е винт состава смеси крутится каким то спец ключом. Чем его еще можно крутануть. А то где я этот спец инструмент возьму. Нет чтоб по человечески обычный винт поставить. Или этот защитный колпачок срезать на фиг?
Поскажите пожалуйста технологию замены гофры на глушителе (с чего начать, какие нестандартные инструменты, прокладки и т.д. потрубуются).
Т. Спринтер -100
Рекомендую купить на разборах переднюю часть глушителя в сборе с гофрой и поменять ее. Почему объясню.
Была такая же проблема на Висте SV32. Гофра новая стоит гдето 300-600руб. не оригинал. Работа по вварке ее на место где-то 700-900руб (геморное дело это для ремонтников). Гарантии, что после всех проделанных операций все будет как было, соблюдены все размеры , нигде не будет касаться, стучать и т.д. не очень много (зависит от толковости и кропотливости мастера). А передняя часть глушителя в сборе в гофрой обошлась мне с разборки в москве в 1100руб. Состояние близкое к идеалу. Замена обошлась в 350руб. Зато все подошло в идеале и будет работать еще бог знает сколько.
Покупка б/у части глушителя с гофрой рисковая затея, поскольку ты не знаешь как ее снимали, доставляли и хранили. Ее нельзя гнуть, поскольку внешне она может казаться целой, а внутри может сломаться. После этого будет сечь. А что такая проблема вварить гофру на место старой ? Подобрал по размерам, старую срезал, новую вварил.
Менял уже 2 раза... Ну так получилось, т.к. первый раз купил "самодельную".
Проблем никаких - если только снимаешь глушак, а если хочешь не снимая - тогда головняк и никакого доверия сварщику... Отсоединял глушак от катализатора - потом понадобилась прокладка асбестовая армированная - сделал сам из куска.
Toyota Vista 1989 г.в. 3S-FE. AКПП А-540H, ПРОшлой зимой после прогрева начинали пробуксовывать передние передачи. Потом стало всё нормально, только задняя включалась с ударом. Этой зимой задняя включается только на холодной машине. Как прогреется - не едет назад и все.... Менять коробку, или ещё поковыряться можно? Может кувалдой где приложиться? :)
Читай ниже тут полемику на примерно такую же тему. Думаю что еще можно оживить твою коробку, НО нужна переборка оной. Скорее всего у тебя забиты каналы в золотниковой и/или сносились фрикционы некоторые.
Вряд ли фрикционы. Ведь передние передачи сейчас безукоризненно работают.... А вот насчет золотниковых каналов... может быть. Я и словов-то таких не знаю. Надо бы почитать.
Пробуй, но фрикционы часто вылетают по очереди (в перед все работают, назад жудкие удары или вообще не пашет). Золотниковая - это как раз распределитель жидкисти, управляется либо рейкой с тросиком либо электронными релюхами (соленоидами) - типа рейка смещается на сколько нужно и открывает соответственные канила.
Народ, всем ПИВЕТ ))))
Наконец купил LEVIN, 192 лошади ))))
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=7458&pic=ec5322e3f30d0e76e2d3d012e2de2db6&page=0
2000 км. гнал её ))))
И вот теперь встаёт вопрос ремонта((((
Подскажите люди добрые, как скока почём и самое главное где лучше!!!! (В Москве)
По подвеске(кузов AE111-5054733):амортёры по кругу, рулевые тяги обе, шрус, пыльник (((((
По двиглу (20 кл. 4age black top): Лямба зонда, клапона постукивабт и масло помоему кушает(, зато бензин 8 по трассе )
Ещё трубу надо закрепить, а то по дороге отвалилась, пределал пока на проволоку )
Бля… тачка просто красавица. Я тока о такой и мечтал. Но купил Cynos по деньгам :) И только через пару месяцев после покупки она начала мне нравиться.
Это я к чему: у меня простенькая подвеска, меняется все достаточно легко. После покупки менял задние амортизаторы (по 400 за сторону т.к. из багажника не долезешь – пришлось снимать обшивку салона, кресло и т.п., в начале просили по 250), пыльники шрусов со снятием шрусов и прочисткой (по 550 за сторону), схождение (500). Спрашивал насчет шаровых (по 300) и рулевых наконечников (по 250), но не понадобилось. Замена передних стоек по-моему по 800 за сторону. Это реально очень дешево, правда сервис находится в 30 км от МКАДа. К праворулькам относятся нормально – его хозяин тоже на праворульке ездит.
По подвеске у них очень грамотные ребята – здорово работают – я только к ним езжу. Но только подвеску :) Все остальное на Таганке или у Электрововика.
Короче если хочешь совершить небольшое путешествие – пиши в форум – дам координаты.
Бобос 77 , у меня к тебе ещё один вопрос ))
А как у них обстоит дело с мотористами?
А то движку походу смореть надо, масло кушает ((((
И электрику надо делать, там правда немного но есть тоже по-мелочи...
Не, я бы им мотор доверять не стал, тем более такой. У меня 5e-fe - масло, свечи. К топливному фильтру уже не пущу :) Дя и в электрику не стал бы пускать - максимум лампочки настроить :) И тебе советую не пускать :)
А находится сервис в городе Раменское, ул Северное шоссе д 1 стр 11. Смотри maps.yandex.ru - там вроде есть. Называется Алекс.Телефон: 8-246-75862, и еще по-моему у главного или у мастера 8-916-676-82-92.
Там есть еще один сервис рядом - чистенький, аккуратненький, но дорогой и бестолковый с шлакбаумом и магазином масел - туда не заезжай.
А вообще я с радостью бы посмотрел бы на твою красавицу вблизи - через годочик-другой себе такую же куплю. Ну или Soarer 2.5TT.
Короче покупай запчасти (у них в принципе есть мэн, который гоняет за запчастями, но правильным машинам нужны хорошие запчасти :) и дуй туда как-нибудь с утречка, лучше предварительно позвонить и записаться - я обычно без записи, но приходится ждать, можно и вообще не попасть. И обязательно звякни мне :) 8-901-750-10-38 Сергей.
Когда ты позвонил я хавчик в кафешке заказывал - очередь сзади бунтовала, поэтому нифига поговорить не получилось. В общем запчасти продаются на www.exist.ru - самый лучший магазин :) ася 46537375 - ломись :)
Бля… тачка просто красавица. Я тока о такой и мечтал. Но купил Cynos по деньгам :) И только через пару месяцев после покупки она начала мне нравиться.
Это я к чему: у меня простенькая подвеска, меняется все достаточно легко. После покупки менял задние амортизаторы (по 400 за сторону т.к. из багажника не долезешь – пришлось снимать обшивку салона, кресло и т.п., в начале просили по 250), пыльники шрусов со снятием шрусов и прочисткой (по 550 за сторону), схождение (500). Спрашивал насчет шаровых (по 300) и рулевых наконечников (по 250), но не понадобилось. Замена передних стоек по-моему по 800 за сторону. Это реально очень дешево, правда сервис находится в 30 км от МКАДа. К праворулькам относятся нормально – его хозяин тоже на праворульке ездит.
По подвеске у них очень грамотные ребята – здорово работают – я только к ним езжу. Но только подвеску :) Все остальное на Таганке или у Электрововика.
Короче если хочешь совершить небольшое путешествие – пиши в форум – дам координаты.
Я в шоке.Совершал поездку в Геленджик во время NORD OST и порывом ветра оторвало ветровик на задней правой двери.TOYOTA CORONA PREMIO 97 .AT-211.Где можно найти в Краснодарском крае .и Ростовской области или есть варианты?А если по штучно не найти то сколько стоит комплект ? И где его найти?Форумчане подскажите.
незнаю как у вас, а у нас такие вещщи продают на разборах. По одному как правило не продают, а отдают сразу комплектом. Если не ошибаюсь стоить может от 50 до 150 $ смотря что за машина... На Корону скорее всего те же 50 или 100... хотя могу и ошибаться...
А прогреваю я ее так: жду когда стрелка опустится с 1300 оборотов до 1100, потом еду потихонечку (километров 20) и только когда стрелка температуры тосола становится рядом с белой полоской, даю газку побольше.....Движок 5E-FE
На форумах и отдельных статьях читал, что на х.х. прогревать вредно. Под нагрузкой в дижении быстрее прогреется и не будет дольше шоркать на холодную.
Я не грею уже лет 10, на разных машинах, включая и Тойоту
Коллеги, у меня такой вопрос. Есть машина Tercel 93 года 5E-FE коробка A242L. На щупе написано Dexron II, прежний хозяин лил Dexron III, я тоже собираюсь менять жидкость на такую же. Проблема в том что если утром проверяю на "холодную" то уровень ниже отметки COLD на щупе. Проверяю так - завожу, из P в L потом обратно потом проверяю. Казалось бы уровень маленький. Однако если проехать километров 25, а потом замерить, то уровень чуть ли не в ровень с верхней риской HOT. Получается что жидкости хватает. В чем дело? Может из-за различной вязкости ATF щуп на холодную неправильно отображает уровень? А может на горячую неправильно? Что скажете?
- Если на то пошло, так здесь не вязкость виновата, а температурное расширение.
- Вязкости Dexron II и III не существует в принципе. Есть вязкость конкретной ATF конкретного производителя, отвечающей спецификации GM Dexron II / III. А уж эти конкретные сорта, даже без учета синтетических вариантов DIII, перекрывают друг друга много раз (есть и DIII гуще среднего DII, есть DII гуще среднего DIII...).
- Я бы замерял почаще и смотрел только на результаты действительно проверки "на горячую" (может быть, долил самую малость в данном случае). И лил то, к чему коробка уже привыкла.
- Ну а потом беру в руки щуп и читаю дословно:
на этикетке (по-японски, естественно) "CASTLE Auto Fluid D-II or equivivalent" (в инструкции на машинку так же)
на щупе "COOL...HOT... D-II or DEXRON (r) II,III"
Поэтому идеи насчет того, что никогда нельзя заливать Dexron третий вместо второго могу честно считать не более, чем домыслами.
Декстрон есть синтетический, есть минеральный .
Вообще что написанно на щупе - то и надо лить, в противном случае резко уменьшается ресурс коробки и увеличичвется расход топлива, так же происходит потеря мощности......
Авто T-Mark2 2000 1g-fe Beams из системы ГУРа по резьбе гайки (Большая с контрогайкой)та что стоит на рулевой рейке и видимо что то регулирует немного (капля) выдавиложидкость подтёков нет. Ка это устранить?Или может по такой мелочи не стоит беспокоится.Всем спасибо за совет заранее
Cчитал бы из принципа - для любого инжектора объемом 1,5-1,8 л - по 100 грамм бензина в час на каждые 100 оборотов ХХ. А дальше идут флуктуации - и два литра, и моновпрыск, и зима...
День добрый. Имею Карину - 7А FE, двигатель соответственно LB. Прочитал, что датчик - econo, горит в режиме сгорания бедной смеси. Но также он продолжает гореть и на холостых и на холодном двигателе (согласно статьи должен не гореть), и гаснет только когда придавить на газ. О какой неисправности это говорит?
- Да говорит, что в данном случае японцы (или все-таки англичане?) просто поменяли слегка алгоритм включения. Что горит на ХХ - логично из принципа работы на обедненной смеси, нелогично если не
тухнет через ..цать секунд работы на ХХ и стоящем авто, так как это неэкономично.
- Найти что-нибудь по принципам работы даже для одной модификации трудно, а уж охватить все leanburn‘ы - вообще нереально.
Никто наверное так не заморачивался. Ну к чему это объясни. Чтобы безостановочно 1000 км проехать? Ну бери с собой канистры тогда. Можно тару литров на 50 купить закрепит в багажнике и шлангом специальным для перекачки (чтоб не мараться с лейками) переливать в бак по необходимости. Удачи
ААА!!! Я так хочу секса!!! У меня так ЧЛЕН СТОИТ, что вот-вот лопнет!!!
Посоветуйте номальный сайт с девочками!!! Всякие сайты типа [url=http://www.misskiss.ru/cgi-bin/wm.pl?wm=296423028]www.misskiss.ru[/url] - не предлагать, там слишком дорого!!!
Люди, помогите, пожалуйста. Я так понял, сейчас модно заниматься [url=http://www.akmos.ru/main/course/]Интернет трейдингом[/url], но никто на форумах не может внятно объяснить, что это такое и какое отношение это имеет к рынку [url=http://www.akmos.ru/main/forex/]Форекс[/url]. Некоторые советуют для начала установить торговую информационную систему, нашел несколько инсталлов, посоветуйте, какую выбрать?
Ronart.
Дамы и господа, парни и девчёнки!
Хочу уведомить вас о появлении ресурса в интернете, который пригодится
многим из вас. По краней мере тем, кто мечтает [b]создать свой сайт[/b] - но не знает, как это сделать; кто уже имеет сайт, но хочет чтобы он "засветился" на первых строчках в поисковиках; и вообще всем, кто хочет научиться зарабатывать через интернет!
Думаете, что создание сайтов дано только профессионалам веб-дизайна? Вовсе нет, это сможет каждый - и в этом поможет сайт http://www.flashwm.net
Вот лишь краткий список страничек, которые на нём есть:
[b][url=http://www.flashwm.net/start.htm]Как начать зарабатывать в интернете[/url][/b];
[b][url=http://www.flashwm.net/webmoney.htm]WebMoney - и с чем его едят[/url][/b];
[b][url=http://www.flashwm.net/affiliates.htm]Партнёрки[/url][/b];
[b][url=http://www.flashwm.net/profit.htm]Как извлечь выгоду из своего сайта[/url][/b];
[b][url=http://www.flashwm.net/porno.htm]Стань порномагнатом ;)[/url][/b];
[b][url=http://www.flashwm.net/shop.htm]Заработок через интернет-магазин[/url][/b];
Всё о [url=http://www.flashwm.net]заработке[/url], [url=http://www.flashwm.net]WebMoney[/url], [url=http://www.flashwm.net]раскрутке[/url] и [url=http://www.flashwm.net]продвижении[/url] сайтов в интернете!
Также на сайте приведены [b]рекомендации работника поисковой системы Google[/b] и многое, многое другое.....
Мечтаю заняться любовью с приличным мужчиной....
Весна действует, понимаете :) Ну и..... индивидуалка я ещё кроме всего прочего -
моя фото лежит здесь: [b][url=http://dosugvip.ru/cgi-bin/c.cgi?r=10050]Dosugvip.ru[/url][/b].
Ой, чуть не забыла! - меня зовут Машенька ;))) Моя почта prelestnizza@mail.ru - пишите, может среди вас и найдётся достойный мужчинка? ;)
Насчёт трахания - мои вкусы совершенно разнообразны. Для меня нет границ и рамок!!!
Жду.........
___________________________
[url=http://dosugvip.ru/cgi-bin/c.cgi?r=10050]Проститутки, индивидуалки, интим услуги, досуг в Москве[/url].
у друга на карибе двиг 4а год не знаю но не очень свежий машинка в перед практически совсем не едет только когда обороты запредельные а назад если включить то подумает с минуту и потом едет практически нормально может кто знает что там можно поменять чтоб не всю коробку
ИМХО хана коробке, переборка полная с дефектовкой по мере разбора. НО! пакет фрикционов как минимум, да и золотниковая (распределительдавления масла) тоже скорее всего помирает.
Спасибо конечно
Честно говоря мы ее уже разбирали но на взгляд не смогли определить чего там стерлось такое ощущение что на этих фрикционных кольцах еще штамп отк видно единственное были сильно подгоревшие железные кольца которые физически находятся первые после двигателя и извиняюсь что такое имхо
ИМХО - типа Мое Скромное Мнение (в переводе на русский язык).
Вот они и вышли из строя - менять (вроде меняется весь пакет фрикционов скопом), Да вспомнил что с такими симптомами помирает насос масленный в коробке (не путать с Гидротрансформатором!) - неразвивается достаточное давление и как следствие нет включения скоростей и в последствии выход из строя фрикционов.
КЛАСС!!! Супер! Это я к тому, что обычно советы про коробку бывают тип "выкидывай нах.." или "меняй на контрактную" :) Здорово, что есть на этом свете люди, которые не отождествляют АКПП с неразборным черным ящиком :)
Мой совет: меняй коробку на контрактную :)))))))))
А ты наверное и двигатель меняеш каждые 10,000 пробега вместо того чтобы масло поменять.
Что вы боитесь коробок? Разбери, если починить не сможеш всегда поменять на контрактную успееш. е мае!
Там обыкновенная ГМП только более совершенна! Рабирают ее в любом транспортном предприятии аж шум стоит - у нас вон техника на ГМП ходит и ниче своими силами ремонтируются! нормально. Типа если руки растут правильно почему бы и не разобрать? Ненадо сразу заказывать детали - разбери в гараже ее и смотри по месту! Меня по крайней мере это не испугает. Там, если гидротрансформатор не накрылся то ничего страшного нет (а если он накрылся она вообще сместа не тронится ни то что бы на польших оборотах), шестерни порвать сложно (опять же если порвеш то она встанет наглухо) остается только пакет фрикционов (впринципе не саоме страшное в машине) и распределитель жидкости. Удачи.
Дык я про то и говорю - хорошо, что есть люди, которые понимают, что АКПП можно ремонтировать, а мало того еще и знают где что можно поменять, и готовы все это сделать. У меня от исудзу автомат в гараже валяется, никак не соберусь её раскрутить, посмотреть что там :) Да и есть идея толкнуть её нуждающимся - мелочь, а приятно.
Бобос, извени если что, под горячую руку ты попал, тут на работе как раз взвинтили. Просто все сразу типа меняй ее и все тут - да по деньгам меня особо не напрягет купить контрактную - НО если перебуру сам свою - это же какой КАЙФ - типа крут немеренно!!! Коробку паеребрал никото не перебирает а я перебуру! Я изхожу из таких соображений.
не давно поменял свою любимую Карибу на Короллу универсал 4WD 98г.в -- -- 2005-02-28 11:43:38
машина деревянная, решил установить электро стекло подъёмники и електрические замки на передние двери, потом может и на задние, купил на разборе содержимое передних дверей от Спринтёра 110-й кузов год не помню, у меня 109-й кузов, водительскую дверь почти собрал, всё вроде бы встало на место и проводка улеглась, вот с подключением пока не знаю, один разъём как то не дотягивается, второй вроде вообще некуда, один динамик только подошёл, разбираться не когда было, было уже поздно,
может кто подскажет чего, а може кто делал такую процедуру?
спасибо
Всем хелло. Вот все Марка ищу посмотрел пару уже. Пробег у них до 200 тыщ. Не верится 92-93 года машины. Как определить скручен или нет?
Знаю что педали можно глянуть как сточены. Но тоже проблема а если загородные поездки были в основном так на газ нажал и все 100 км без ерзаний по педалям и проехал. С другой стороны 100 тыщ загородных даже лучше чем 50 тыщ в городе (особенно в Москве). Второе: пыль можно глянуть есть ли в приборке. если нет плохо значит протерли, или если следы от пальчиков есть тоже значит зацепили случайно. Цифры если кривовато стоят относительно друг друга.Какие еще методы кто знает?
Вопросик еще по авто 92 год mark 90 кузов 1JZ_GE пробег 188 вроде не скручен. Смущает следующее: На крушке ГРМ наклейка 123 тыщ. ручкой написано (почерк японский).Это что ж японец ремень поменял на 123 тыщ. и продал сразу почти. Еще в автомате масло желтого цвета. На щупе Dexron II. Получается масло с японии не меняли, или есть в России Dexron II Желтого цвета. В ГУР тоже желтое. Дополнительно: авто не дымит, потеет крышка клапанная (по ходу прокладка). Если туда вообще не лазали (к клапанам), могут ли МСКолпачки быть живыми на таком то пробеге?
Может кто знает пробеги на которых меняют ГРМ, МСКолпачки на 1JZ в Японии?
Как думаете что плохого автомату после того как на нем тыщ 50 проехали без замены масла? Переключается без толчков с N на D и R, в движении не проверял. Масло пахнет горелым но цвет не очень темный.
Приветствую любые коменты.
Смотрим потертость рукоятки переключения скоростей.
Потертость подлокотников на дверях и оплетки руля.
Принимая во внимание год машины думаю особенно замарачиваться со скруткой не будут, машине больше 10 лет. Тут важнее сколько она в России. Думаю лучше обратиться на СТО где проводится компьютерная и шумовая диагностика.
Про цвет масла, жолтого цвета, это синтетика,
Красного обычно минералка, сравни запах из ГУР и АКПП ...
Но, для успокоения лучше поменять все жидкости и тормозуху тоже, отрегулировать клапаны (если шайбы стоят, то могут быть зажаты) и поменять ГРМ с роликами и сальниками ...
На продажу выставили за 3000 $, 92. 1.6 мех. суперчарджер ноздря спойлер. Мечта. требует ремонта подвески. Как его хочется с суперчарджером то. Кстате не в курсе он (супер) капризная штука или нет. может его и менять надо будет на 92 году то. Может он ремонтируется, кто в курсе?
Передняя подвеска под замену. Я с хозяинов еще не общался, жена грит что не на ходу но не битый. Позже отпишусь как гляну, хотя в такую пургу. Бля когда весна???
Дим левин с суперчарджером, я по каталогу посмотрел, не бывает SSS на 4A-GZE. Так что с подвеской нормуль будет дешево. А вот про Суперчарджер что скажете. Понятно что подубитый двиг будет. Думаю взять под востановление, капиталку по лету сделаю. Кстати блок вроде этот точится, я встречал объявления что до 2.2 растачивали. Так что если успею буду брать наверное, если не битый был сильно. А движку полностью переберу до болтика. Если получится закажу вкладыши и кольца керамические, поршни облегченные. Пружины там, хочется увидеть хотя бы 9000 с этим двиглом, может и голову где найду тюниную от HKS например. Лишь бы кузов не веденый был остальное фигня за 3000 то косаря с торгом. Так что пожелайте мне удачи. Или отговаривайте скорее!! :)
Тоже посмотрел каталог, нету блин GZE и на суперстрате. Хотя я лично сам (!!) ездил на нашей драговой машине, у нее ЖЗЕ и суперстрат ...левин начала 90-х.....
Тогда у меня 2 варианта: У нашего левина не родной двигатель в России или парень брал у японца переделаную.
Вообщем нет счастья: мало того что он подубитый так еще и 23 регион. Жена грит муж может и снимет. А я думаю как же снимет, без автомобиля. А до сочей он в нынешнем состоянии не доедет точно. Вот сижу думаю как же быть, Может торгануть хорошо да и по ген доверенности забрать. Что скажете? Естественно номера кузова и двигателя сверю тогда, чтоб западни не было, на угон пробью. Какие еще могут быть проблемы при снятии в Сочах? Все равно я хотел туда на авто съездить на недельку!
Слухай, не советую тебе брать тачку зарегистрированную на юге - половина тачек оттуда - паленые. Я бы не стал брать даже тачку, которая когда-то была на учете на юге. Гемор короче, возьми нормальный штук за 5-6 - объяв-то полно, нахера тебе гемор такой. Может быть была бы маза если он 100% чистый и регистреный в Москве, или если он в оху..нном состоянии но с странными документами. А так сам подумай - нахера челу который живет в Москве тачка 23 региона?
Короче хотел сам себе геммор на gopu. Хрен с этим левином, продолжаю дальше искать Марк в 90 кузове. Кстати тот про которого я писал изначально забрали за 5300. Сегодня звонил все ушел. Вот так всегда когда продается авто которую смотрел всегда кажется что лоханулся что не забрал. Хотя может быть лоханулся тот кто купил. Млин чисто математическая задача выбора невесты, Здесь только авто вместо невесты. А суть ее в следующем если кто не знает: перебираешь баб и думаешь кого брать в жены? корка в том что а вдруг слудующая будет лучше той на ком ты остановился, ну там еще много условий по желанию добавляют. Еще не известно как потом себя покажет, полижет и т.д. (нужное вписать) :). так что остается надеятся на удачу и интуицию.
Ага, точняк. Только вот я очень влюбчивый - если есть бабло - покупаю с первого взгляда. За 3 года удалось только одну отвергнуть - явно двиган застучал :) Ну а так - один хрен :) сначала все нравится, потом начинаются скрипы, стуки, потом в двиган лезишь :) потом и почти не интересно в ней капаться :) Но! В тачках есть огромный плюс - ты её настроил как надо, поменял все что скрипит и все - лей бензинчик потихонечку - расходы со временем уменьшаются, самые большие вначале, а дальше примерно равномерные. С женщинами все наоборот - они скорее как сальники - если началась течь (типа финансовая) и её во время не поменять, то вскоре будешь лить по литру на стольник :)
Я готов особо не глядя взять тачку только за дешево совсем. Заранее прикидываю если поменять движку и автомат должна быть рыночная цена получиться, только так. Иначе если цена в рынке смотрю ее досконально. Это как дилинг блин EUR/USD Щас купить или еще подождать пока припадет, психология блин. Надо уметь терпеть. Конечно очень чувства захлестывают когда тачилу видишь ведь щас без колес я, хочется побыстрее схватить, но надо терпеть. Просто обидно когда бабла не было такие варианты были, и они еще появятся только тогда когда уже куплю авто :). Были следующие варианты: Чайзер ‘93 среднее (нет зеркала и молдинга, пару царапин) 4600, лепота забрал бы не глядя. Еще марк 2 битый слегка в перед под замену капот бампер 2 двери (можно и сделать) ну максимум грина на 800, цена авто 3500. Забрали их оба сразу !!! Где щас такие. Ждемс. Блин хоть медитируй.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть пара вопросиков!
Недавно поменял мафинку, была Карина Е 4AFE бедый, стал Авенсис 4AFE не бедный, Карину заправлял 92 бензом вроде усе нормально было, а эту машину предидущий хозяин заправлял 95, стоит ли мне продолжать в том же духе, или всетаки перейти на 92. Вроде читал тут на форуме что этим двигам 92 самое оно и 95 это 92 только с присадками убивающими свечи и т.п. . Прошу сразу не бить за такой вопрос, т.к. понимаю что он скорее риторический, но интересно услышать мнения тех кто ездит на 92, не будет ли плохо двигу?
И еще немного постукивает руль, на маленьких ямках, подвеска и рулевые в норме, я (опять же по материалам этого сайта) грешу на рулевой карданчик, так вот что с ним делать менять или ложить смазки, и на сколько это можно сделать самому? При условии что руки пачкать не боюсь, и по вопросам подвески в сервис не обращаюсь а делаю сам.
И еще вопросик - как определить для какой страны машина? В мануале есть сноски типа для Европы и для стран общего экспорта, там отличие в кодах диагностики и расположении/наличии диагностического разъема.
На чем больше нравится - на том и катайся. Я после того как купил свою заправлялся только на Юкосе и только 95 - вроде нормально едит. Решил поэксперементировать: залил BP 92 - хоть сливай, вообще невозможно; залил Мегаойл 95 - хорошо, летает, но колонка вонючая и наверняка недолив. Залил 10л 98 ТНК вечером - летае, двиган шепчет, утром долил из той де заправки той же колонки 20 литров того же 98 - все, не едит, двиг пердит вовсю, плевался 3 дня пока его отъездил. Сегодня снова юкос 95 - блин, только потеряв что-то начинаешь это что-то ценить - летает :)
Вывод: хороший бензин двигу плохо не сделает будь он 92 или 95. А вот если говном заправляться - там уже пофигу какое у него октановое число :)
Пока я выбрал подходящую заправку, с год по маршруту ездил и тестил все подряд по 10 литров и 92, и 95, и 98. И нашел что хотел - слегка дороже, но качественный бенз, чисто и с заправщиками :)
Мужики, посоветуйте какие стойки купить, а то кроме "Каябы" ничего и не знаю. А то тут на форуме частенько кроме положительных отзывов об этих стойках, много негатива проскакивает. Или може не париться ?
Для SNCH90 - Серег, ты себе не менял стойки? Какие можешь посоветовать?
У меня стоят каябовские вот уже почти два года. Визуально живые еще. Брал у официального дилера именно на мой баркас (т.е. никакие не усиленные, не спортивные...). Но блин жёсткие они - на плохой дороге просто отвратно. Никогда не куплю и никому не посоветую каябу. Да, Токико, говорят мягче, сам не пробовал. Кстати, оригинальные тойотовские вроде бы тоже от каябы. Но они при этом стоят дороже. И как говорят продавцы Каяба "на конвейер" (то бишь оригинал) и Каяба "на запчасти" - разные вещи. Первые масляные и мягче. Вторые газомасляные и жестче. Вот. За что купил - за то продал:)
что касается каябы - дело в том, что она бывает "оригинальная", сделанная в Японии и относительно дорогая (тогда оч.хорошая), а бывает китайская, ощутимо дешевле - вот с ней негатив и случается. Угадайте, какие из них продаются у большинства продавцов?.. это в стране, где национальная идея заключается в том чтобы купить по-дешевле, и париться, париться... а уж продавцу покупателя за-парить - так вообще высший шик...
А еще бывают стойки Токико - эти пока вроде только японские еще (в прошлом году, по крайней мере, инфа такая была).
А зачем тебе экспериментировать. Я каябу себе уже поставил - эти точно подойдут картриджи Передние: 365061, Задние: 365062. Проверь только в каталоге кайябовском точно эти номера картриджей или это номера аммортизаторов в сборе (что-то я подзабыл и сомневаться стал).
Зайди на сайт виставодов, посмотри в форуме много полезной информации (задай через поиск) http://vista95.narod.ru/. и тут можно много полезного почерпнуть по Вистам http://alexserp.nm.ru/Vista/poleznosti/index.html.
Категорически всех приветствую!
У меня опять вопрос. Вчера залез под капот нашел там номер двигана (сбоку такая белая нашлепка с иероглифами разными). Там написано 2Е-L10C. что такое 2Е я знаю :), а что такое L10C??? Что-то я ни разу не встречал такого.... Кто-нибудь сможет внести ясность? Буду очень благодарен.
Самое обидное, что "Великий Яndex" тоже ни чего не знает по этому поводу :)
В принципе, я не думаю что это так критично, двиган вроде как встал нормально (мне этот вместо старого поставили, брал на разборке). На сколько я понимаю все прокладки и навесное оборудование от обычного 2Е к нему должны подойти - коллекторы, генератор, карб - все встало. Так что надеюсь что проблем не будет.
А вот про "катализаторный с лямбда-коррекцией" мне понравилось ;)))
Спасибо!
Вот озадачился проблеммкой. Неужели для замены передних сайлент-блоков на Висте в СВ32 кузове необходимо менять весь рычаг? Это ж жутко не выгодно. Цена сайлент-блоков должна быть рубль за стакан, а весь рычаг стоит 130 УЕВ. Причем левый дороже правого почти на 50 УЕВ. Интересно в чем там такая кардинальная разница, или может левые рычаги намного чаще выходят из строя???
Может кто подскажет, есть ли возможность поменять только сайлент-блоки, подходят может они от других моделей???
Ты поспрошай у тех кто продает запчасти. У меня на карине оборвались "задние" сайленты на передних рычагах. По каталогу как и у тебя меняется все это дело в сборе (с рычагами). Но мне пацаны в одном магазине подсказали что у короны сайленты меняются и подходят на карину. Я так и сделал. Купил короновские сайленты. Встали как родные.
Поменял не так давно на своей Висте (SV32, 1993г, 3S-FE) стойки. На зад поставил газомаслянные неразборные Каябы. Спереди поменял картриджи на газомаслянные (также Каяба). Вот теперь при езде чувствую все мелькие неровности дороги одним местом.
Плюсы при езде чувствуются в основном на трассе, когда за город выезжаешь. Отлично держит дорогу и на скорости хорошо проглатывает даже крупные выбоины. А вот в городе при езде от светофора до светофора очень действует на нервы излишняя жесткость, как на спорткаре каком нибудь.
Вот и подумываю о том, чтобы опять старые родные тойотовские картриджи маслянные поставить обратно. Амортизаторы не текли, но на мелких волнах колесо при езде немного подпрыгивало, уменьшая сцеплении с дорогой, т.е. нормы в работе не было, а также иногда был пробой при скоростной езде.
Вчера разобрал и рассмотрел старые амортизаторы родные тойотовские. Визуально нигде ничего подозрительного нет ( в смысле разрушенных резинок, поцарапанных штоков и забитых грязью дренажных отверстий.
Поменять резиновые части (манжеты) и опять можно в бой. Но раньше этого никогда не делал. И у нас ремкомплекты в городе Орле не продают.
Вопрос – продаются ли такие ремкомплекты амортизаторов в Москве, где продаются и сколько могут стоить?
Можно ли заменив жидкость на новую в амортизаторе сделать его нормально работающим?
В народе ходит фраза – прокачать стойки. Что под этим подразумевается – замена жидкости или замена жидкости и всех резинок?
Какую жидкость заливать, какая процедура и зависит ли жесткость амортизаторов от различных типов жидкости?
Заранее спасибо.
Жесче машина у тебя стала изза газомасляных стоек и картриджей.,так как они "работают "в обе стороны.Жесткость зависит от типа аммо: "масло"-"газ-масло";от перепускного клапана на штоке.Типом жидкости японцы жесткость не регулировали (на сколько мне известно),но! наши кулибины "из гаражей" в своё время много денег брали "за тонкую настройку клапанов стойки" для достижения жесткости "на заказ"(мол какую хошь,такую и сделаем).В действительности же заливали туда масло разной вязкости.Если у тебя стойка не потёкшая,но пробивает,значит уже есть выработка манжеты штока.Не знаю как в Москве,но у нас я в продаже таковых ремкомплектов не встречал.Сальников навалом,а манжет не видел.А прокачивают,когда масло выгнало до такой степени,что в отсутствии масла в клапан попадает воздух.Тогда добавляют масла(как правило декстрон),и прокачивают,чтобы этот воздух с рабочих каналов удалить.
жесткость только от жидкости и зависит, я несколько раз менял жидкость (ее вязкость)прежде чем добился прежней мягкости (королла 100) зато теперь на отбойники не падает, а раньше один чел сзади-и все ямы мои
Всем доброе время суток.
Подскажите, кто-нибудь делал раскоксовку колец на 3S-FSE.
Есть ли какие-нибудь грабли с этим двигателем при проудении этой операции....?
Или процедура проводится как и на всех других двигателях... ?
Мерили компрессию три цилиндра ~13
а в одном меньше...~12
Человек посоветовал сделать раскоксовку.......
А все делалось из-за того что примерно на 2000 оборотов машинка начинает дергаться... (причем это если не резкой тапкой в пол давишь....) если бодро разгоняешься то нет такого.... Та же картина наблюдается как при включенном так и при выключенном овердрайве... Не знаю что и думать....
Чё человека пугаете - АКПП:)) Для начала проверка и если нужно - замена свечей, ВВ проводов, чистка форсунок, замена топливного фильтра. Да и вообще речь идет о D>4. А это вообще темный лес во многих случаях:(
Свечки поменяли, после замера компрессии...
В Д4 - стоит по катушке на свечку...........тоесть как бы наличие отсутствия высоковольтных провдов....
Форсунки не чистил...
Когда сняли впускной коллектор то обнаружли нагар............
Где-то мысль слышал что может двигатель так дурковать от того что ему не хватает воздуха....
если по аналогии с мицубиси гди он работает на скоростьях 80-120 на сверхобедненной смеси
это опять же может объяснить то что не дергается когда тапку в пол давим...
... порекомендовать тебе обратиться к Eugenio77 с более подробными симптомами. Наверно он единственный, кто более-менее ответит на твой вопрос. Также полистай несколько страниц назад - как раз у человечка была проблема с 3s-fse. Там помню речь шла о забитом нагаром впускном коллекторе. Если не ошибаюсь, в этом то и была проблема. Можешь и с ним списАться по имейлу - думаю, не оставит в "коллегу" в беде. Удачи! Да, и нам потом расскажи, как поборол проблемку - интересно всё-таки.
Я не модератор, но просто стало интересно:
Как ты себе это представляешь сделать?
Если будешь отвечать, в ответе учти, что если в сообщении нет имени, нет темы, нет сообщения - его нельзя отправить. Если все есть - нужно всего лишь нажать 1 (один) раз на кнопку "Отправить сообщение"
Я сам программист - точно знаю что так зделать можно но не знаю как это зделать в пределах движка используемого на данном форуме. Просто я левша, мыша перекинута на подлевую руку без перенастроек поэто мне ничего не стоит даже не заметив самому нажать кнопку два раза. Темболее что постю обычно мимолетом и в спешке - времени вобрез - занят на рабоете по полной. Вот поэтому то и спрашиваю а нельзя ли это зделать. Т.К. например на Аудюшном форуме (приходиться пока и там ошиваться - пока Аудюху не продал) такое сделано - в течении 30 секунда два сообщения не отпрвиш ни как. Вот.
Насколько я видел Крауны, 16 перебор будет, особенно если с воздушной подвеской попадется точно зацепит ченить. А вот 502/55/15 думаю в самый раз будет.
Насколько я видел Крауны, 16 перебор будет, особенно если с воздушной подвеской попадется точно зацепит ченить. А вот 502/55/15 думаю в самый раз будет.
...но не потому, что вообще, а у 131 Краунов вылет (вынос?) на дисках другой был, и торчат колёса даже со 137-135 кузова (на 15). Немного, конечно. Но грязи от этого хватает.
я бы посоветовал ставить 195ю на 15, на Кроуниитосе у меня стояла 205я Бриджстоун на 15, вроде и вылета большого нету, но правую сторону сильно сечет, особенно когда по трассе идешь, а с правым рулем на двух полосках интуитивно жмешься правее...
ЗЫ у меня 141 кузов
ЗЫ2 на 16 конечно Кроун смотрится вообще обалденно :) но путную резину нашу не найдешь, а импорт дорог...
Даже если войдут, стоить подумать о другом - а машине каково будет таскать такие блины?
Не проще проставками поднять, если уж так приспичело сделать выше?
У меня друг тоже ставил как то диски больших размеров ....но поменяв пару раз подшипники ступиц больше такой ерундой не занимается - дороговато больно :)
Двигатель 2Е 86 год
Подскажите схему вакуумных соединений, лучше на мыло, ато ссылки не все работают.
У меня ваккуумная система с одним клапаном VSV.
У клапана который находится под карбюратором в впускном коллекторе (BVSV) 2 штуцера,
а на всех ссылках 3 :-(. Еще пара вопросов:
1) Где находится шланг с жиклером?
2) Куда идут шланги из клапана BVSV?
http://www.japancats.ru/toyota/ - тут все модели тойоты, и там все карбюраторы и вакумные схемы.
А схема вот похоже твоя:
http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?imname=T031A5A5.gif
Итак, шланга с жиклером обычно 2. Один на датчик вакума (экономайзер), а второй, вот он:
http://toyota.mnc.ru/pictures/2e-V-type/2E_5.jpg (он обозначен буквой L). При чем он виден, сам жиклер немного меньше VTV. Но на твоей схеме я его не вижу.
BVSV - это клапан, который управляется температурой коллектора (а коллектор нагревается от ОЖ). Когда холодно он в одном положении, когда тепло он в другом положении.
У тебя он подключен к воздушному фильтру и штуцеру, который торчит между с винтом качества и штуцерами подачи топлива...
Вся проблема в том, что остается один лишний штуцер. Пока это на воздушном фильтре с правой стороны, но если туда воткнуть шланг из BVSV, то останется пустым другой. У меня возле VCV тройник и четыройник :-). И после сборки остался не зайнятым один штуцер. Устал я от этого :-(
У тебя схема какая то простая. У меня блин на карбюраторе K-типа вот такая
http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?imname=T098E05A.gif&page=6
и там бля уже до меня так поковырялись, что свободных штуцеров вообще как грязи :(, упростили блин конструкцию
чуствую что идет дело к установке карба от ВАЗ-2108 :(
Я так понял, ты с Киева. Я живу в Белой Церкви. Не знаешь где разборка тойотовская в Киеве? Нужен вакуумный регулятор опережения зажигания, а то у мого диафрагмам смерть пришла. Сфоткать попробую.
Разборка есть, но дорогая, как по Одесской трасе ехать в Киев, за пару километров до Одесской площади есть поселок Чабаны, поворачивай на право, 200 метров и слева разборка. Все остальное нужно вызванивать. Можно заказать на разборках в Одессе, они это отправят поездом (Черноморец), он в 8 с чемто утра в Киеве (я не знаю, делает он остановку у тебя... по мойму нет).
toyeta corsa нужно железо -- -- 2005-03-02 00:00:24