Я фанат Койоты...особенно с автоматом и правым рулём.Вот мой вопрос: реально ли приобрести рабочую переднеприводную праворульную тойоту с АКПП в пределах 1300$?(Лично я присматриваюсь к Карине и Камри годов 86-89,но больше хочется хэтчбек,жел,трёхдверный)Мне говорят,главная проблема-запчасти,их будет трудно достать(если будет возможно достать вообще) И вообще,насколько качественен будет такой автомобиль?Спасибо.
Я катаюсь: http://www.m-style.kiev.ua/nik/2.jpg
Тайота королла 86 год, 2Е 1,3
Отличная машинка, именно за эти деньги - рекомендую...
Запчасти - ну не было у меня ещё такого, что-бы я что-то не нашел. Все есть... Главное деньги иметь на них.
Здраствуйте! Уменя камри 97 гювю двигатель 2.2 (5SFE) проблема в следующем:
1. вибрация двигателя на холостых
2. провалы при резком нажатии на газ
3. перебои на холостых при прогретом двигателе
4. во время движения с включеным светом (ближний или дальний) во время переключения (дальний на ближний или наоборот ) машина как бы глохнет и сразу же заводится. На холостых работает нормально.
Свечи поменял. Разъемы на катушках проверял вроде нормально (а то было раньше так, там контакт бал окисленный).
Смотри провода ,видимо шьют. Если вибрация движки и с самой движкой гут-менять подушки там типа гидравлические, но поищи в интернете кто-то умудрялся заправлять.
Провода вроде не шьет. Просто только зазор на свечах уменьшаю работает нормально, но не надолго гдето на 1500 км проедеш и опять начинает работать с перебоями (троить)
Добрый день, вчера родственник крупно залетел обоими бортами на трассе и очень нужны з/ч б/у:
все четыре двери, передние крылья, правый задний порог, правое зеркало, оба повторителя поворотов.
Машина красная, данный цвет приветствуется.
Откликнитесь пожалуйста кто чем может помочь... Заранее благодарен!
Пытаюсь восстановить вакуумную схему управления карбюратором (Corolla 89,5A-F,АКПП, Aisan тип K) после
того как там вандалы решили все упростить :( поотключав что нужно и что не нужно и т. д.
Схема похожа на http://www.alflash.narod.ru/Vacuum/toyota/5A-F.gif только вакуумный регулятор подключен через BVSV.
В ходе разбирательства появились некоторые вопросы:
1. Что обозначают кружки с ноликом или буквой о?
2. Чем управляются клапаны VSV?
3. Помогите идентифицировать патрубки карбюратора к которым подключены ваккумные магистрали!
4. Как работает VCV управляющий вакуумным регулятором (и кстати зачем на вакуумном регуляторе две диафрагмы)?
5. Правильно ли я понимаю что Vac s/w - это просто датчик разрежения и если так то куда он подключается?
6. Может вопрос не совсем про вакуумную схему, но есть там такая штука Reed Valve хотелось бы в общих чертах понять что это за зверь :) ?
Может кто сможет ответить хотя бы на некоторые вопросы.
У меня создается впечатление что сколько машин столько и карбюраторов ;)) вот сколько схем мне в инете удалось найти и все похожи, но чем то по чуть-чуть отличаются. Короче я свой восстанавливал и по этой схеме то же, поэтому что знаю ...
1. Что обозначают кружки с ноликом или буквой о?
Я и сам так и не понял что это такое, похоже "не обращай внимания" ;))
2. Чем управляются клапаны VSV?
Естесно подачей питания 12В. Левый (на схеме) получает питание при включении нагрузки (фары, обогрев стекла, по идее печка, но у меня от печки не поступает 12В) Правый как то более хитро получает питание при поднятии оборотов до какого то уровня, у меня сложилось впечатление что там появляется 12В когда замыкается микровыключатель (~1800 оборотов) но я могу ошибатся.
3. Помогите идентифицировать патрубки карбюратора к которым подключены ваккумные магистрали!
Вот здесь задавай вопрос поконкретнее, какие именно их там столько .... лучше с фотографиями.
4. Как работает VCV управляющий вакуумным регулятором (и кстати зачем на вакуумном регуляторе две диафрагмы)?
Принцип его работы расписан на сайте http://alflash.narod.ru/other.htm так что добавить вообщем то и нечего
5. Правильно ли я понимаю что Vac s/w - это просто датчик разрежения и если так то куда он подключается?
Сам не смог разобраться в какой момент он срабатывает, но срабатывает же ;)) так что не чешется - не чеши ;))
6. Может вопрос не совсем про вакуумную схему, но есть там такая штука Reed Valve хотелось бы в общих чертах понять что это за зверь :) ?
А вот такого зверя у меня нет, видел что то подобное на схемах карба Карины Е, с чем едят - не знаю, но предполагаю что это клапан, который подает доп. воздух под карбюратор, у него еще какой то фильтр есть который забивается и его надо бы прочистить ;))
1. это конечно вопрос не главный - просто думал что это поможет лучше понять эту схему :)
2. в принципе то понятно через 12 В, только разьемы с них сняты и где они там есть не понятно
3. надо подумать где бы их разместить
4. Вот я и не понял что там описано, там вроде приведен пример с другим типом VCV, а про этот сказано что существуют и другие :(
а зажигание вообще волшебным образом работает
на хх - 0 (хотя должно быть 5)
при повышении оборотов улетает далеко за 20
поэтому и спрашиваю про вторую диафрагму, сейчас та которая сбоку просто открыта в атмосферу
данных для проверки не нашел, вот на ваз-2108 помню были конкретные графики зависимость угла
опережения от вакуума :(
5. возможно этот самый датчик и включает второй (правый) VSV, вот только кто им управляет. Так и не пойму
вроде компьютера в данной модификации быть не должно, а книге собраны схемы по всем модификациям и
по впрыску и по карбюратору :(
6. этот зверь тоже отглушен и валяется в гараже :) вот и думаю нужен он или нет
Советую тебе не мучаться... Найди свою схему на http://www.japancats.ru/toyota/ и подключи все как должно быть, там у тебя могут возникнуть только небольшие вопросы, большинство ответов тут http://alflash.narod.ru/other.htm
Но, если у тебя в карбюраторе что-то не работает, то возможно "вандалы" все правильно подключили...
Дело в том что схему эту я давно уже надыбал и про дополнительное оборудование читал, и ответов на эти вопросы там к сожалению не нашел, поэтому и задал здесь этот вопрос.
Попробую восстановить что смогу (благо большинство деталей вроде как остались) но считаю что прежде чем что-то делать надо хотя бы в общих чертах представлять что ты делаешь.
просто по этой схеме не очень понятно подключение патрубков к карбюратору, а также куда подключены VSV,
и э/м клапаны отсечки топлива на холостом ходу. Опять же есть желание EGR отглушить грамотно, да и возможно не получиться какую-нибудь часть схемы востановить.
Пока не могу найти у себя в городе похожую машину что бы живьем посмотреть как оно там и что :(
а дело все было не в карбюраторе а просто некоторые считают что лучше японцев знают как должен работать японский карбюратор - чтобы машина лучше гоняла
гонять от этого она лучше по моему не стала а вот бензин ест в полный рос ~ 15 л/100 км по городу и 10 л/км по трассе, а также все прелести типа компенсации нагрузки на хх не работают ну и т. д.
Грамотно отглушить EGR - это поставить под него "заглушку", что бы он не сосал из коллектора, но вот когда я такой вопрос задал Сергею Крайнову (на мой взгляд он главный Гуру) так он крайне не рекомендовал подобных действий. Ведь все в этих системах связано, отключишь одно, перестанет правильно работать другое, как следствие сломается третье а починить будет не реально потому как будешь устранять следствие, а не причину ...
что бы нормально подключить VSV рекомендую посмотреть сайт Динамитрия http://dinamitry.strade.ru/, у него там много фотографий приведено, глядишь и помогут.
Еще раз повторюсь, сделай фотки и выложи, легче будет общаться, или на мыло скинь.
В общем согласен только говорят в наших суровых условиях :) EGR помирает очень быстро а машина уже не первой свежести, да и к тому же и эта часть схемы тоже отглушена.
Данный сайт в принципе смотрел довольно плотно, но у него там как то все больше про карб V-типа, попробую
еще раз внимательно просмотреть.
А чему собственно в EGR помирать то? вся его задача - это добавлять порционно выхлоп снова в карбюратор. Уверен что это неспроста и далее по цепочке "горшки" и момент зажигания рассчитаны с учетом этой добавки, если её нет, то движку "неприятно", далее если ты его заглушаешь, то следующее чего страдает - это ЛЗ (если стоит) и катализатор (опять же если стоит). Далее, если ты его заглушаешь, то перестает правильно работать ACV и в катализатор не идет забор доп воздуха - катализатор плавится. Ты его заглушаешь и перестает корректно работать вакуумная цепочка связанная с правым VSV и с Ch O ... так что в итоге прибавка в мощности от заглушения мизерная и незаметная, а вот минусов набегает много хотя вообщем то тоже незаметные для нас, а вот для двигателя ...
Я тут даже вот какую вещь вычитал, если выбить катализатор, то в этом случае изменяется рассчитанный на некую "отраженную волну" момент какого то (точно не помню) срабатывания клапанов, то есть тоже "ничего", но ничего хорошего ....
Мысль вкладываю следующую, старайся восстановить все по максимуму, но прежде чем браться - разберись какой узел чего делает и зачем.
2. в принципе то понятно через 12 В, только разьемы с них сняты и где они там есть не понятно
Да не могли разьемы далеко убежать ;)) посмотри рядышком, наверняка болтаются или обрезанный и замотанный кусок провода.
3. надо подумать где бы их разместить
Посмотри здесь на форуме были ссылки куда можно запихать фотки, а еще может Николай UA согласится на своем сайте выложить, ну и на мыло мне брось.
4. Вот я и не понял что там описано, там вроде приведен пример с другим типом VCV, а про этот сказано что существуют и другие :(
а зажигание вообще волшебным образом работает
на хх - 0 (хотя должно быть 5)
при повышении оборотов улетает далеко за 20
поэтому и спрашиваю про вторую диафрагму, сейчас та которая сбоку просто открыта в атмосферу
данных для проверки не нашел, вот на ваз-2108 помню были конкретные графики зависимость угла
опережения от вакуума :(
тут врят ли что помогу, сам "подозреваю" свое зажигание, но дело открыть не могу, фактов и доказательств нету ;))
5. возможно этот самый датчик и включает второй (правый) VSV, вот только кто им управляет. Так и не пойму
вроде компьютера в данной модификации быть не должно, а книге собраны схемы по всем модификациям и
по впрыску и по карбюратору :(
Вообще то у меня компьютер стоит и он кстати именно для 5A-F предназначен (так на нем написано) какой у тебя кузов то, и кстати ЛЗ стоит?
6. этот зверь тоже отглушен и валяется в гараже :) вот и думаю нужен он или нет
Подозреваю что все же нужен, попробую найти ссылку где я про этого зверя читал, если найду - сброшу.
А может и есть компьютер панель надо разбирать и смотреть.
Кузов AE91, а ЛЗ не знаю есть или нет, какая то хрень торчит в районе выпускного коллектора, надо повнимательней разобраться вполне может быть и ЛЗ - тогда получается компьютер все же есть?
Разбирать панель для этого совсем не надо. Я не знаю точно в каком месте стоит комп в твоем кузове, надо по каталогу посмотреть, а у меня он стоит ровно посередине под центральной консолью в самом низу, если залезть туда, где бывает правая нога пассажира, то именно там комп и видно, он самый нижний ящичек.
Правда ковыряясь с компом я только одну правильную весщь смог от него получить - клапан EACV начал нормально работать ;)) и на высоких оборотах стабилизировалось СО.
Сил моих больше нет терпеть. Кажется что цены прям на глазах прут. Расхватывают все что дешевле 6000. Вот опять вариант Cresta ‘94 2.5 9 мес в москве. Получается конструктор. Кто знает есть ли какие проблемы в Москве с оформлением такого авто да и вообще в будущем какие могут быть???
Помнит ли кто дату вступления в силу закона об авто старше 7ми лет (ну пошлины подъем на такие авто), хотя бы год???
Может кто в курсе на какой из данных модификаций панель электронная??? http://www.auto.vl.ru/catalog/toyota/cresta/1994_9/
Так а как понять когда привезли двигатель+кузов на которые меняли. Я просто ни разу не видел отметоко о замене, там пишут когда это было произведено??? А как проверить на чистоту? Или лучше вообще не связываться с такой. А так охота взять почти безпробежную (9 мес это фигня по Москве).
- Во-первых, если конструктор - то как ни крути, а левая машина с левыми документами. И будь я мусор, то долго бы посылал такого автовладельца, руководствуясь хотя бы приказом 59 п.2. И на месте 3-его покупателя тоже десять раз подумал, брать ли у Вас неизвестно что, с темным прошлым и неясным будущим, да уже и далеко-о не беспробежное... НуИхНах!
- Во-вторых, 9 месяцев "в москве" - хм?? А сколько во владике :)? Если уж брать - то только на 77/50 номерах и _без_ пробега по иным краям великой родины (на иногородних транзитах не стоит категорически...).
- В-третьих, если действительно всего 9 месяцев. А что, стоило затевать бодягу с конструктором, и потом так скоро сливать машинку (и вроде даже относительно недорого)? Просто гопник-наездник попался, который
принципиально не вкладывается в техобслуживание и ездит пока ездит? Или неприятные "вновь открывшиеся обстоятельства" вдруг возникли?
P.S. А писец семилеткам пришел 30 августа 2002 года...
1. Если нормальный контруктор - для машины пофигу. Просто сняли двигатель и ходовку, провезли через море отдельно, по приезду собрали.
2. Проверить не просто, а ОЧЕНЬ просто - переписываешь номера кузова и двигателя из ПТС, подваливаешь к ближайшему гайцу, и за 50-150р. он тебе все про неё расскажет :))
3. Если все нормально с документами - смотри состояние.
ПС. Может быть, тебе что попроще взять пока? А то возьмешь так, а на ремонт (тьфу*3) вдруг деньги понадобятся? Или еще что... На последние покупать б/у машину - не очень грамотный подход.
Хочу поменять рулевой карданчик нижний на Висте SV32 1993. Нашел крестовинку в магазине от ВАЗ 2105 (170руб тольятинская).
Нашел на сайте avto.vl.ru статью. Больше всего смутил комментарий к ней. Вопрос - это правда или нет?
СТАТЬЯ - ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ КРЕСТОВИНКИ
Как не странно, но рулевые крестовины от ВАЗа (2105) подходят на многие ТОЙОТЫ (Toyota), процесс замены рулевой крестовины на атомобиле ТОЙОТА КАРИНА Toyota Carina (АТ-171 кузов) описан на этой странице.
СНЯТИЕ
Снять рулевой карданчик (обычно умирает нижний, т.к. он под капотом совсем открытый).
- ослабить болты крепления карданчика
- легкими ударами сдвинуть его по валу соединяющему верхний и нижний
- карданчик так, чтобы он сошел с шлицев на ГУР.
- так-же сдернуть его со второго шлица.
Если снимать оба карданчика, то все равно один надо ослаблять полностью и смещать их друг к другу, иначе сложно снимать - когда собираешь то действуешь в обратном порядке.
РАЗБОРКА
В карданчике подшипники снаружи закернены, поэтому сначала срубите закернения маленьким зубильцем или заточенной отверткой на всех 4-х подшипниках.
В тисках, разводишь губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках.
Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиваешься чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем переворачиваешь и выбиваешь противоположный подшипник.
Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвигаешь ее до упора в один подшипник и смещаешь в другой так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбиваешь вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать).
Когда кардан разобран, надо снять остатки закернений и ржавчины если есть, замерить натяг с новыми обоймами.
СБОРКА
в тисках
на половинку кардана чуть напрессовать одну обойму вставить в нее крестовину наживить с противоположной стороны вторую обойму, и сжимать обоймы в тисах при этом направляя крестовину чтоб попала в обоймы. Используя старую обойму допрессовать до конца.Закернить.
УСТАНОВКА
установить на шлицы вала. натянуть гофру (например от ОКИ).натянуть на шлицы ГУР и все закрепить, затянуть.
ИТОГИ
Раньше при покачивании руля влево-вправо раздавался небольшой стук именно в рулевой крестовине, после замены крестовины стук полностью исчез, руль стал более острый и характерное болтание на скорости выше 120 км/ч пропало.
вся работа потребовала от меня всего 1 час свободного времени, из инструментов понадобились лишь тиски, ключ на 12, молоток, зубило.
Житов Владимир
http://www.toyota-club.nm.ru
Опыт такой замены показывает её безполезность через 1-2 недели эксплуатации. А все дело в том, что после разборки карданчика необходимо выровнять посадочные места для подшипников (удалить замятости от предыдущего закернения). Если этого не делать, то в процессе запресовки новых подшипников они проидут через старые места закернения и тонкие стеки наружней части подшипника замнуться. Также есть и еще один нюанс: после разборки кардана его "уши" "сойдутся" и вы не сможите нормально запресовать новую крестовину (угодать то растояние, при котором после установки карданцика на валы крестовина не будет зажата или наоборот болтаться вдоль осей подшипников). В результате как бы вы не старались собрать карданчик обратно так чтоб он нормально работал долгое время практически не возможно!
Это к стати одна из причин того, что вы не сможите найти крестовины известного производителя, только всякое д-мо. Хорошие производители никода не продают запасных частей, которые необходимо "запресовывать" "подгонять" и т.д., они продают лишь те запчасти которые можно "прикрутить" ну или на худой конец просто "посадить" на свое место, которое неизменно!
Константин, я менял нижний карданчик на Короне на вазовский ( 2105) по этой статье, статья очень дельная, спасибо Владимиру, нужно следовать всем пунктам статьи, ничего не пропуская и все получится. Я же прочитал статью, возомнил себя автослесарем и .... У меня не сразу получилось разобрать карданчик в тисках. До пункта "В тисках, разводишь губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках" мне пришлось додумываться самому т.к. статьи под руой не было. В качестве пыльника применил пыльник наконечника рулевой рейки от Оды ( ИЖ). Отъездил 8,5 месяцев ( где-то 10-12 тыс.км ) - все чики-пики.
Здравствуйте! Покупаю Тойота Корона 1993 г/в. На кузове помимо объема двигателя и комплектации салона, стоит странный значок L. Кто-нибудь подскажет, что это значит?
Тойота Корона 1993г/в, 1.8, EX-saloon, а дальше отдельно в белом квадратике желтая буква L. Столько сайтов уже облазил ни где не могу найти что это значит.
Добрый день.У меня такой вопрос. Как переключить рычаг скоростей на автомате при заглушеном автомобиле
TOYOTA LITE-ACE NOAH 1997г. выпуска. Никаких кнопок нет. Заранее благадарю.
При развороте на месте слышен треск спереди. Появился еще осенью говорили что гранаты. Съездил на СТО оказалась крестовина руля. Сейчас треск возобновился. Проверли крестовину там все в норме. Что это может быть. Если привода то кроме треска есть еще какие характерные моменты поведения машины на дороге?
Если это "внешние" шарниры то кроме треска на полностью вывернутом руле они себя никак не проявляют. Если трещит не только на поворотах но и при движении прямо, надо обратить внимание и на внутренние. Да, проверьте заодно ступицы. Бывает что подшипник трещит. У меня был случай, появился страшный треск, скрип и вой справа. Когда разобрали ступицу, оказалось что внутренняя обойма провернулась на ступице и пошла выработка. То есть не подшипник крутился а обойма по ступице крутилась.
Треск при максимально вывернутых углах колёс, особенно при развороте на неровных поверхностях бывает помимо сказанного ещё и из-за ограничителей угла поворота колёс, у которых сносились демпфирующие колпачки ...
подскажите пожалуйста??? японский выдвижной телевизор "кларион" не имеет линейных входов только круглый разъем от ченжера "кларион"- старого образца, а очень хочется смотреть DVD, приставка DVD стоит всего около 3 т.р. на ней только линейные выходы......
нужен МАСТЕР который в этом телике сделает линейный видео вход
подскажите телефончик или адресок??????
Всем привет! Ниже я писал про то что лобовик у меня треснул. Короче говоря на сегодняшний день трещина выросла существенно и поделать я с ней ничего не могу как бы прискорбно это не было. Трещины в нашем городе не заделывают, нужно ехать в Пензу минимум (150 км), пока доедешь трещина как раз через все стекло пройдет. Да и мнения разные. Отдашь 1000-1500 а она дальше пойдет. Новое стекло на exist.ru стоит 330 баксов. Стоит ли брать на заказз б/у стекло на avto.vl.ru за 150 баксов? Или в Москве при случае на разборке можно найти за те же деньги? Зато хоть стекло будешь видеть...........Что посоветуете?
Я менял лобовое стекло в Мобискаре. У меня тогда Камри была. За стекло 150 долларов, при этом бесплатно приехали, привезли стекло, сняли старое и поставили новое. Все четко и красиво.
1. http://mobiscar.ru/ - здесь может быть неоригинал, обрати внимание на то, что установочные центры есть не только в Москве - может, найдешь поближе к дому.
2. http://www.steklolux.ru/ - здесь делают почти на любую модель а/м (даже на перевертыш с поведенными стойками могут сделать)
Когда я менял (этим летом), в Мобискаре неоригинального стекла на мою не было, пришлось ставить в стеклолюксе. И там, и там цена за все (стекло+установка+сохранение молдингов и пр...) порядка 150$.
ПС. Трещины заделывать на лобовом - бесполезное занятие. Б/у вообще нах не надо!
Ну конечно лучше посмотрев брать в Москве, если не на много дороже (по цене не знаю). А во Владе цена ему 100 грин не больше+ доставка. Во Владе на любую марку могут изготовить на триплекс цена как б/у.
Ну, про шумку капота в два слоя я уже писал - сказка!
Вообще, у меня основной шум - из-под арок передних колес, это у едэшек болезнь такая :))
Я спрашивал - сказали, вроде как надо торпеду снимать, чтобы оградить салон спереди от этих звуков, по другому никак :(( Между подкрылком и аркой ведь ничего не влезет ;)
Так что музыку по-громче, и вперед! :))
Привет товарищи!
ситцация такая
Заметил недавно что при работе на ХХ при включении печки происходит увеличение оборотов на 100-150.
Если печку не выключать, то ч/з секунд 10-20 обороты встают на место, если выключить, то сразу.
Далее при включенной печке, через определенные интервалы такая фигня повторяется - на 10-20 сек повышаются оброты, потом встают назад?!!
ранее такого не было, поскольку машина часто тарабанит помногу на ХХ - зима на дворе :))) с печкой - точно не было. ВОПРОС: почему так происходит и как сэтим бороться
При включении всякого рода электрических обогревов, увеличивается нагрузка на бортовую энергосеть. Увеличивается потребляемая мощность электроприборов, как следствие увеличивается нагрузка на генератор, и поэтому увеличиваются обороты двигателя.
А тут вопрос не по поводу электро оборудования и электро обогрева. Печка - она ведь нагревается от того, что ОЖ горячая:)
Кстати - а может обороты плавают от того, что вентилятор печки на полную мощность включается?
Щас на обеде еще раз проверил, так:
- кондей не вкл.
- при вкл печки (т.е. вентилятора,) на avto, lo, 1,2,3,HI - не имеет значения обороты ворастают до 1050-1100, когда через примерно 20 сек выключается, то обороты падают сразу (резко) до 900
Еще раз обращаю Ваше внимание нато, что ранее таких симптомов не было.
Аккумулятор новый.
Еще один нюанс, положение avto у меня почему-то не работает, а если работает то вот так:
заводим авто (с утра зимой), вкл сразу же режим авто и вентилятор печки раскручивается на полную и остервенело дует, в то время как ето д.б. вот так:
заводим, вкл авто, печка молчит, тока мленько прогревается над символом lo загорается лампочка, печка дует почутьчуть, далее чем больше прогрев тем сильнее печка до стабилизации температуры в заданном режиме.
На горячую тоже самое режим авто означает максимальный поток воздуха всегда.
Как такая клима работает знаю по своей предыдущей улыбки 94 года на ней все фурычило как положено!
А как проверить? Где датчик темпы за бортом? В салоне я так понимаю это маленькая хрень около лобового стекла с правой стороны?
И еще: может ли быть дело в датчике температуры ОЖ, в этом может быть причина неработы режима авто?
Может ли в этой машине не быть режима авто, т.е. он есть но не работает типа не реализована опция?
На панели управления печкой и кондеем нету кнопки ЕСОН.
По датчикам спасиб! будем смотреть!
Двигатель работает нормально. Температура стабильна, прогревается хорошо, на трассе не остывает - все ОК.
режим авто - должен ориентироваться на температуру ожлаждающей жидкости, в пред посте с заводкой описывал. Если он не работает значит нет сигнала с етого датчика, или есть но неправильный - где он?
И все же пусть датчики температуры среды врут, все одно - это не объясняет перепада оборотов, они не должны менятся самопроизвольно на прогретом двигле.
Есть такая фигня - клапан компенсации дополнительной нагрузки. Он расположен под блоком дроссельной заслонки. В тот момент когда на ХХ ты включаешь дополнительных потреьителей (конд, обогрев стекла ипр. электрику, либо поворачиваешь руль, т. е. задействуешь ГУР) он повышает обороты ХХ. Поэтому при включении у тебя и дергается тахометр. Но в норме они должны стабилизироваться до момента выключения потребителя (при прогреве полном они конечно упадут, но будут выше нормы). Клапан имеет болезнь - он в определенный момент "залипает" и перестаёт нормально повышать. У меня 7А и тоже дергается. Поеду лечить полной разборкой дроссельной заслонки и её промывкой.
Sdrawstwujte. U mojego snakomogo (nemza) problema. Bil u nego Toyota starlet s dwigatelem 2E-E. kupil on sagranizoj turbo motor 4E-FTE ot Starlet GT turbo (w germanii takie ne esdijut)
Postawil ego, no ne moset dalse. Diagnostika pokasiwaet osibku 51
U masini net iskri, net signala na forsunki i tak dalee. Pomogite esli smosete!
А вообще 51 код насколько я помню говорит о том, что во время диагностики просто была включена какая-то электрика или т.п. В общем диагностика проводилась не в идиальных условиях.
Corolla 99года 1,3 (4E-FE). Теперь вопрос: При холодном пуске слегка подрагивает двигатель и дым из трубы густой, сильно пахнущий выхлопом; нажимаешь на педаль газа дым черный и тоже вонючий, когда прогреется все вроде нормально, но мне кажется тянет плоховато. Вот такая проблемка, подскажите что делать?
Да и расход топлива у тебя наверно большой???
Есть подозрение что у тебя не впорядке свечи, ,ВВ провода, и неверно выставлено зажигание.
А вообще к этому необходмио подходить комплексно... сменить масло в двигателе фильтра воздушный и масляннй и еще топливный , свечи заменить и еще их проверить новыми на стенде так как много подделки зажигание выставить, залить нормального бензина которого ни где в россии нет наверно..... а потом уже если неполучается то подходить к этой проблеме всерьез!!!!
Заменил сцепление на своей Карине Е. Народ, никогда бы не подумал что заменив сцепление можно на порядок улучшить качество езды. Переключение плавное, без ударов. Педаль мягкая. Не дергает при трогании. Старое действительно ушатано было:Диск практически стерся, выжимной люфтил и внутренняя обойма что по корзине елозит тоже подтерлась. На самой корзине, на ее лепестках желоб выработался от подшипника. Правда новое сцепление не похоже на то что стояло. И диск другой и корзина другая. В том смысле что на новом диске демпфера резиновые а на старом пружинки. На новой корзине лепестки крупные и их мало. А на старой они узенькие но их больше. Короче как и полагается на Англичанках стояло Valeo, а поставил Aisin. Теперь езжу как "белый человек".
Хе- хе, а у меня наоборот, стоял aisin, а поставил valeo. А эти резиновые демпфера были задубевшими, перекошенными и заклинившими, т.е. мало чего демпфировали. Интересно, в каком состоянии были пружинки- сломаны, "просевшие", перекошенные или все ок? И какой пробег осилило родное сцепление?
Btw, плавное переключение больше зависит от прокладки, а именно от согласованного педалирования обеими ногами, всего- то делов 8-)
Дело в том что в Алма ате Valeo не найти. Пружинки на старом все целые просто накладки стерлись. Насчет того что Айсин хуже не согласен. Ставил и на отцовскую короллу, никаких нареканий. Почему тойота ставит Валео? Да потому что большая экономия на транспортных расходах. Ведь Айсин надо из японии везти а Валео вот тут под боком. Родное сцепление осилило моих 100 000. Не знаю менялось ли оно до меня. Если нет то все 250 000.
А вот по поводу прокладки категорически не согласен. У меня водительский стаж 8 лет. И неужели за восемь лет человек может так и не научиться плавно переключать передачи. Такое просто невозможно.
Всем Доброго здравия! припуске двигателя слышен характерный износ роликов грм ,как долго можно тянуть с заменой? на форуме "виндом.нет" пишут что этот двиг не гнет клапана,на других сайтах пишут что гнет.....,кому верить? если есть "Врачи" подскажите плиз!!!
Евгенио спасибо за исчерпывающий ответ!!! чегож тогда на родном моем сайте www.windom.net.ru написана такая неправда!!!! Твоей информации можно сто процентов доверять? (очень благодарен!)
Милые женщины (девушки, девочки), поздравляем вас с этим светлым, всеснним праздником !
Желаем вам всего самого хорошего, самого светлого и доброго !!!
Prokladka raswalilas‘ srasu se, kak ja kollektor snjal. wsetaki 15 Let maschine. Bilo woskresen‘je, a po woskresenjam magasini w germanii ne rabotajut. Prislos‘ wiresat‘ is plotnoj bumagi
А ты смелый! Голова! 8-) Вот через эту бумажную самоделку и подсасывает. Btw, а как вообще обстоит дело в Германии с авто старше 12 лет? Много таких бегает? Или все сбагривают с нам и в африку?
Segodnja bil w toyota serwise, nowaja prokladka stoit 6,25Euro. Sawtra budet na sklade. A eto tochno essa nee? Chto esli ja ee pomenjaju a rashod ne snisitsja?
Starih masin w Germanii ese mnogo. I oni wse podorosali s togo momenta kak Chehija i polsa w sojus wstupili. Teper‘ one wse na rashwat. No ja swoju ne otdam :)
90%, что из-за прокладки.
Экономацзер работает от ваккума в коллекторе. Когда ваккум слабеет, то горит лампочка. Соответственно, слабеет ваккум - больше бензина идет.
Отсюда расход больше и раньше лампочка горит. А подсасывать воздух, после снятия коллектора и установки на картонную прокладку может только через эту прокладку. Ну конечно, может что-то и ещё... Где ещё поставил картонки? :)
Вчера на гребаном реагенте, машину (90-й марк) развернуло и выбросило правым бортом на встречку. В меня влетел Гольф, думал все - хана. Нет - не хана. Чудо-машина спасла меня, приняв весь удар на правую стойку.
Уважаемые тойотоводы, подскажите пожалуйста, что теперь мне делать с тем, что от моего марка осталось. Если конкретно, правая стойка где-то на полметра прогнулась внутрь салона, вместе с ней крыша, порог. Помяты переднее крыло, капот и пр. Подозреваю, что с таким диагнозом восстановлению он уже не подлежит. Какие есть варианты?
У меня друг попал точно в такую же ситуацию, только его подрезали (тазик 10-го семейства), а затем влетели в бочину (тазик 1-го семейства)... Средняя стойка вошла тоже где-то на полметра, передок остался цел, зад тоже. Он сломал себе ребро. Восстанавливать он ее не собирается, гемора больно много. Собирается взять кузов под документы и перекинуть туда все свои агрегаты (самое интересное, что машина после аварии, сама доехала до гаража, своим ходом!) Интересовался, сколько за нее дадут - не более 1000$ (Марк 2 93 г.в., 2 л). Штука, это передел... Обидно, машина была в отличном техническом состоянии, а из-за какого-то чудака, на букву "м", она превратилась в помойку! =( Теперь будет судиться с ним, потому что он полез в залупу. Сначало он был непротив, помочь с железом, а щас пошел в отказ... Вот такие дела.
В Киеве куча снега навалило, застрял утром во дворе сосед на БМВ пятерке, 6 цилиндров... Так и оставил её по средине двора, ну а вечером давай же я с ним её выталкивать.
В начале аккумулятор сел. Давай заводить на моем. Заводиться (темно уже) - а распределитель весь светиться - завелся на 2х цилиндрах... Распределитель, наконечники свечных проводов между собой - все в искрах - зрелище супер:)... По степенно, по мере прогрева - а это минут 15 искрение уходит, заработали все горшки...
Далее на холостых, хочу переставить аккумулятор - а глохнет бмв...Только на повышенных оборотах переставили... Явно проблемы с генератором.....
Ну, дальше вообще прикол... Стоим же мы по среди двора, за нами частный дом на горочке... Куча снега, мокрого снега...Во двор никто не решается заехать...
Заезжает во двор джип тайота лендкрузер (или как там его), объезжает нас по газону (там вообще горы снега), заезжает на горочку...
Мда... перегляделись мы с соседом, подняли челюсти с пола... Короче наглядный пример был....
Так та бмв и не выехала, задний привод... мы кое как задом к бровке её вытолкали.....
Коль, ты задний привод не тронь!!! Коли пользоваться им не можете то и нечего поклеп на него нести!!!
Я за 4 сезона на заднеприводной Короне откатался и застрял всего один раз (мело так что капота енебыло видно) а так пробивал сугробы такие что самому строшно стало когда увидел как она их проходит когда батя за рулем сидел. Ты пишеш кое как задом выталкали немного... так вы пол дела зделали - место для раскачки уже есть... далее не газуя, плавно катаемся взад/вперед, укатывая снег, постепенно увеличивая длинну накатанного пространства и такими не хитрыми действиями можно вытащить машину из любого сугроба - лижбы на брюхо не села (тогда уж ничем не поможеш только откапывать). А Крузак конечно проедет, на то он и крузак.
Удачи. И не нужно бояться заднего привода! На нем нужно учиться ездить и тогда никакой другой не нужен будет - только если постоянный полный привод!
>лижбы на брюхо не села (тогда уж ничем не поможеш только откапывать).
Так в том то и дело, что лежала... Снега столько навалило, что выезжать нет смысла... Лежала по самые двери... Он с разгону заехал и сел по среди двора, мы ему прокапали "тунель" до бровки и ели вытолкали...
Вот мы и прозрели, что джип проехал без проблем...
Вот ещу заметил - не нравиться мне немецкий диференциал... Он тупой вообще, крутит одним колесом и все... Вот на моей каролке крутит всегда.. вот если разница большая у колес, тогда только одним крутит....
Неа, я ничего личного не имею, но не стоит говорит что вот мол и задный привод - пользоваться им не умеете вот и все. И еще, уж коли вы ее правдами неправдвми здвинули трехе все в умелых руках она выскочит из любой передряги - опятьже ничего личного, мне просто интересен и добивает тот факт что когда не застревает задний привод все списывают на него (он токой секой и т.д.), а когда передний привот - да водила молодой несправился..... нехорошо так, я напрмер на передний привод не сяду ввиду того что это лажа полная - но я же сразу не говорю об етом, только когда достануть....
Зря однозначно Задний привод рулезззззззззз, круче только полный, заявляю со всей ответственностью! на данный момент катаюсь на полном приводе. Короче я на заднем приводе вытворял то что передниму и не снилось - на нем типа ездить специально учиться надо - меня 2 года батя гонял там куда здравый чел не сунеться и нормально научил, теперь пролазию где угодно.
Ну соглашусь, наверное, что с умом и задний привод ничего. Но управлять им сложнее для новичка, если под капотом как минимум 2 литра, то неверное нажатие на газ моментом может развернуть машину... Такого не случается с передним приводом...
И конечно, беспорно, полный привод круче всех, но при условии умного дифиринциала. Хотя полный обычно включают в труднопроходимых местах...
А вообще мы на этой бехе веселелись, ее так крутит класно :)
У меня постоянный неоключаемый полный привод - привыкал долго, все лето и пол зимы переучивался ездить НО с заднего привода пересесть налюбой друго проще чем с переднего привода - проверено многими.
Короче у всего есть плюсы и минусы - этот спор достоин перемещения в священный войны.
Неслучиться говориш с передним приводом разворота если на газ нажать.... хоршо но на повороте нажми по резче и снесет морду не поворачивая, я часто наблюдаю такое - вылет с поворота частое явление. Тут мы даже типа соревнований устроили - нужно было с сильным ускорением пройти поворот - так вот переднеприводник сорвавшись на юз вылетел с поворота на обочину, на заднем приводе вписался практически нормально, ну естественно я на полном приводе прошол идеально - но сказали что из под всех колес фонтаны снего, красиво. Вот делайте выводы господа товарищи.
Люди добрые!
Помогите разобраться с зажиганием.
Toyota Corolla 89 г, 5A-F (карбюратор), АКПП
Как должно работать зажигание - вакуумный и центробежный регуляторы, где взять проверочные данные.
Вот я тут добрался до своей клапанной крышки и решил проверить маслоотделитель.
Завел двигатель, снял шланг идущий в впускной коллектор с клапана, и вот что увидел клапан этот, весь в масле, обороты сразу же поднялись, затем я решил вынуть сам клапан, когда я его снял то из отверстия где он стоял брызгало масло так как будто я открыл крышку маслозаливной горловины, это насторожило меня и направило на мысль что маслоотделитель несправляется.... но почему я не пойму так как при внешнем осмотре крышки изнутри сильных маслянных отложений необноружено... значит все это масло по трубке идущей в впускной коллектор поступает и затем згорает...
подскажите кто знает как бороться с этим... как ее можно промыть.. и вообще что можно сделать??
заранее благодарен!!
Да не я бы несказал что что из отверстия клапана сильно бьет, есть легкая пульсация только почему то с капельками масла..??? да и еще а разве должны капли масла доходить до самого клапана во че я непойму???
Да и еще ... тут недавно писал один человек как у него была проблема расхода масла и он почистив маслоотделитель решил ее.. как это может быть и вообщее что это.......?
Ничего нормального тут нет!.
Действительно, если поршневая уже изношена - то очень много картерных газов. При нормальной поршневой их мало. Для отсоса есть вентиляция картера. Но, маслоотделитель должен работать при любом состоянии поршневой (какой двигатель?). У меня он в крышке клапанов, там что-то вроде лабиринта, где масло оседает на стенки и стекает по тонким каналам. Если эти каналы забиты, в лабиринте куча кокса - то масло не будет оседать на стенках, а будет лететь в впуск (при чем поршневая не важно в каком состоянии).
Решение одно - мыть маслоотделитель (у меня это промывать лабиринт в крышке клапанов). Способов куча. Самый лучший, компрессор + керосин.
Но я бытовой химией отмачивал. Гадости там было много.
Дальше - если поршневая убита - то этого хватит на 3-5 мес, потом опять забьется.
Если поршневая убитая (компрессия ниже 9), а ездить надо - выход один, помыть двигатель мягкой промывкой, залить минералку с присадкой (как это не печально), помыть маслоотделитель, перенастроить карбюратор (если впрыск - то номер не пройдет) - и ездить спокойно ещё можно год...
Раскоксовки делать не советую - большой риск, может она благодаря коксу и ездит :)...
PS
Клапан не закрывай! Давление картерных газов продавит масло другим путем - через сальники, прокладки....
Спасибо вам за подробный ответ!!
Двигатель у меня 1S ,бегает хорошо ни где не потеет и не бежит свечи чистые компрессия правда давно мерил была где то 12 но вот масло хорошее любит кушать, внутри двигатель грязноват не то что бы отложения сильные но налет грязи есть.. а тут вот добрался до клаппанной крышки и вот из нее летят капельки масла и гонит их в впускной коллектор...
попробую помыть крышку может быть поможет...
спасибо вам за подробный ответ
да и еще.... когда вынимаешь маслянный щуп то там так же не должно дуть??? а должно всасывать получается???
Дуть может, но очень и очень слабо...
Компрессию проверить!
Про то, чем мыть:
Я замачивал на ночь в тазике с посудомоечной жидкостью, эффект слабый (это не подсолнечное масло), потом заливал Крот (чепуха для труб), моет отлично, но у меня и смыло краску (крышка черного цвета)... Вот так вот кротом и полосканиями отмыл.... Если есть керосин - то лучше сразу ним.
Сразу советую прокладку крышки клапанов купить.
Также промыть, продуть клапон...... он должен работать как диод...
Про грязный двигатель:
Если компрессия в норме, то лучше всего промыть двигатель легкой промывкой (любой, которая бережет сальники! и сторо по инструкции), помыть клапанную крышку, и снять поддон, слить остатки промывочного масла, помыть поддон (прокладку поддона купить), все вымыть, высушить, закрутить и залить полусинтетику, через 5 тыс, как потемнеет масло - поменять. Ну и фильтр масляный менять при каждой замене масла.
И движок чистый будет... Но главное, чтобы компрессия в норме была. После всего лучше ещё раз её помереть...
Приветствую всех! Ситуация на данный момент такая.После пробоя поехали на Маршала(в магазах в городе нигде нету) и прикупили прокладку ГБЦ,масло ,промывку ,тосол и мас.фильтр.К стати о фильтрах-цены там просто п****ц! Оригинал 350р неоригинал(какойто левый)-150-250р. На Екзисте оригинал за 2 дня 3$,JapCar-87р... Вообщем сижу дома жду когда сделают. Периодически звоню мастеру и справляюсь как дела.Мастер радует-ролики ГРМ-хана,сальники распредвалов-хана... И вообще в движок уже лазили-многих прокладок нехватает.Ладно .Собрал.Заводит говорит-ОЧЕНЬ сильно свистит ролик ГРМ. Я ему- мол сейчас закажу в конце недели приедут(в магазах нету). Вообщем приезжаю вчера забирать авто.... Заводим-дымина ссади-тосолу то полный глушак. Ролик шумит- но приемлемо.Говорю мол пусть тосол прогорит в глушаке и я поеду.А как запчасти придут -приеду и поменяем.Уходим в мастерскую греться.Машина работает. Через 5 минут возвращаюсью. И оболдеваю. Из под форсунок сифонит бензинчик.... В итоге мчимся ко мне домой.Делаем заказ на Екзисте всех резинок всех форсунок и нескольких прокладок+ролики ГРМ и 2 масфильтра-прозапас.Обещали привезти к четвергу. Так что я все еще безлошадный.... Грустно. К стати ГБЦ всетаки немного повело(0.07 мм)-шлифовать возили.Очень надеюсь что этим все ограничится. Уже потратил 6000р.
Слышал про JapanCars - это итальянская фирма, упаковывающая какой-то левак. У меня масого поставили маслянный фильтр такой за два бакса - теперь при заводке давление масла становится в норму через 2,5 секунды :( - теперь заказал оригинал за 4,5, поделу менять, как только с номерами разберусь. Так что не советую юзать этот щит.
JC - это ОПТОВЫЙ польский склад. И не надо так резко- "левак" и все тут! Разные железки у них попадаются, так же как и у LUK. К тому же, до недавнего времени (читай- до бардака на таможне) JC был крупнейшим источником aftermarket з/ч в Украине- дешевле чем из Эмиратов и зачастую не хуже.
Миха, а ты уверен, что именно из под уплотнений форсунок бензин гонит? Там ведь есть несколько соединений специальными болтами через шайбы. Теперь главное, что хотел сказать: Когда собираешь рампу, очень важно - правильно поставить монтажные шайбы, отмеченные номером 23807V на рисунке:
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=365&modelcode=53&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=142911
Ушко крепления рампы должно быть между двумя такими шайбами и не иначе. В другом случае - не избежать перекоса, в следствие чего и может бежать бензин. Когда я перебирал свой и такие же моторы - во всех случаях, уплотнения были в нормальном состоянии! (как определял? - во-первых: сравнивал внешний вид и возможные деформации по сравнению с новыми резинками, хрупкость б/у резинок, всяко её перекручивая. В итоге пришел к выводу, что старые уплотнения - в подавляющем большинстве случаев пригодны для установки, нужно только делать это с умом. Еще: я в подобных случаях всегда пользуюсь черным высокотемпературным герметиком (обычно, пр-ва США), нанося его мельчайшим слоем не стольго для герметизации, сколько для лучшей посадки уплотнений в свои места т.к. этот герметик, пока он не уплотнился, является хорошей смазкой (он на ощупь как бы скользкий такой)
По поводу свиста роликов: Обрати еще внимание на ступицу вязкостной муфты, вернее, на её подшипники, бывает, их посвистывание можно спутать с аналогичным в роликах ГРМ. Для уточнения: я говорю о алюминиевой железяке, которая крепится к блоку, а из неё растет, свободно вращающийся вал, на который крепятся шкивы ремней и вязкомуфта.
Удачи!
По форсункам. Я крутил стартер а мастер смотрел на форсунки-льет из под них(там плохо видно-точно льет из 2 форсунки.1 3 и 5 (все левые) вроде нормальные) .Прокладки уже дубовые и было принято решение поменять все. + 2 сальника распредвалов.По ролику. Ремень в идеальном состоянии а ролики очень шумят(проверялось когда разобрали движок).Вывод-ремень меняли без роликов(до меня). Те резинки что ты показал по ссылке вроде нормальные и сухие. Гонит именно с форсунки. Вообщем ждем запчастей и там уже будем танцевать.
Деталюшки (шайбы, высотой ок. 5мм) не резиновые вовсе. Материал - что-то вроде текстолита или пластика теплостойкого. Они для правильной посадки правой и левой топл. рампы по высоте.
Подскажите, есть ли в Камри, какой-либо комплектации удобное, водительское кресло. Хочу заменить родное (Тойота Камри 1998г европейка), на более удобное. При росте 187см и остеохондрозе хочется более удобного. К сожалению у родного короткая подушка и расположена она низко. Только из-за этого менять машину не хочется. Заранее спасибо за помощь. optima100@mail.ru
Талон ТО никакого отношения к выплатам не имеет. В списке доков на выплату по притензии его нет. Если виновны не вы -то хоть вы на 3 колесах ехали все равно должны платить.
теоретически не могут, но на практике вполне возможно что и откажут или затянут выплаты, обосновав все тем что без талона ТО ты не имел права управлять ТС, реально желательно на месте с гаями договориться от тот чтоб они не заметили отстуствие талаона...
Всем привет.
Писал ниже, что номера сняли за ТО. Что-то не понял - как мне теперь проходить ТО? Еду на техосмотр без номеров, прохожу его, получаю диагностическую карту, потом за номерами, а после с номерами опять в рэо за талончиком? Или оплачиваю квитанции, штраф, еду в группу разбора и потом с номерами по нормальному на ТО?
2 Vodoley97: снимать с учета в моем случае дорого и тупо получится :)
"А через год я сниму её с учета в подмосковье и поставлю по-нормальному в Москве" - т.е. через год ты станешь достаточно богат и туп для этой операции? Не думаю :))
(Я надеюсь, ты не имел в виду поездку без номеров в Подмосковье :)))
Если не хочешь сейчас снимать с учета:
1. Берешь квиток в МРЭО, где собираешься проходить ТО
2. Заполняешь квиток для штрафа за ТО (50 р наверное, в протоколе глянь)
3. Оплачиваешь обе квитанции
4. С ними и протоколом едешь за номерами
5. Ставишь новера на машину.
6.
а) на эвакуаторе везешь машину до ГАИ (по закону следует :))
б) едешь на своей машине на ТО. если и остановят (маловероятно за одну поездку), то докапываться не должны, т.к. у тебя на руках оплаченная квитанция для ТО, да и едешь ты в ГАИ...
На крайняк отмажешься, много взять не должны в такой стуёвине.
Дело в том, что тачка стоит в гараже в Раменском, в 2 км от РЭО, где надо проходить ТО, и в 40 км от РЭО, где её можно снять с учета :) Вот такие дела :(
Только вот я не уверен в том, что менты мне дадут номера, если я им оплаченные квитки покажу
платишь оба квитка, забираешь номера, ставишь на авто, и погнал снимать с учета.
даже если опять отберут на дороге (что вряд ли) - до конца этого дня можешь спокойно ездить со справкой, а при снятии со злорадством напишешь "утеряны".
потом с транзитами обратно, делов-то :))
Да и вообще - это я главный пидорас с их точек зрения - сам впутался - сам выпутывайся :))) Их дело маленькое. А мне на них насрать - я и без номеров нормально езжу :)))))))))))))
и когда закон (КоАП) разрабатывался, его делали все-таки больше для людей, а не для уродских гайцев.
и исходить надо из того, что в законе не должно быть ситуаций, когда из-за непройденного вовремя ТО водитель может попасть в столь сложную передрягу. Так что добейся того, чтобы за 2 оплаченных квитка тебе номера вернули.
Corolla New. По утрам после завдки автомобиля во время прогрева появляется скрежет в коробке минут на 5-7, потом исчезает, и так кажное утро.
Скажите ктонить, че за фигня?
Отличная постановка вопроса!
Какое авто? Какая коробка? Почему решил, что звуки именно от коробки (btw, она прогревается ОЧЕНЬ долго)? Ну и что предшествовало этому явлению?
насчет разницы - первое, что бросается в глаза - 195-й кузов всегда полноприводный.
также (из первого каталога) у ST195 размер кузова на 1,5 см выше, салона - на 2,5 см длинее, плюс еще на 90 кг тяжелее.
А внешне походу никакой разницы и нет...
Есть желание снять поддоны с АКПП и двигателя (подрихтовать, да и посмотреть как там обстоят дела). В форуме советуют САДИТЬ на герметик, а на какой именно (может и упоминали – я, что-то наверно упустил, хотя лазил далеко) ?
Поделитесь знаниями, а то этих герметиков: и автомобильные и сантехнические и бытовые … кислые, нейтральные … высокотемпературные… В общем какие лучше применять или какие подходят для данной затеи.
Хорошо когда в голове есть кусочек маслица, а не только тараканьи жопки…
У Автора поста видать были сомнения насчет герметик-негерметик--"В форуме советуют САДИТЬ на герметик" я ему и посоветовал что лучше не экперементировать с герметиком (разница в цене рублей 100), а поставить то что стоит штатно.
Опять же будь у меня поддон на герметике я б сначала позвонил официалам и узнал что рекомендуют они и уж потом исходя из стоимости: ("штатного" герметика---заменителя---ремонта АКПП) выбирал.
Спасибо! Не оставили без внимания!
В общем меня интересовал вопрос про ВОЗМОЖНОСТЬ применения герметика такого-то типа… ( вдруг в каком ни будь другом месте проблемка с прокладкой возникнет ).
Например кислые ( на основе уксусной кислоты – они уксусом воняют ) при контакте с металлами вступают в реакцию с ним и со временем, что-то не хорошее происходит ( в сантехнике их не советуют применять для герметизации резьбовых соединений... ).
Вот раньше пошёл в магазин за …герметиком (или др. нужной вещью), а в магазине только один вид (или совсем нет) – выбирать нечего и голова не болит, ухватишь, что есть и доволен … а по нынешним временам - мучаешься в догадках.
Всё равно большое спасибо, что не промолчали!!! ( а то бы думал, что забастовку моим чайниковским вопросам устроили ).
Лепил на "кислый", ничего страшного не произошло ....думаю если что-то и было, то не выпускали бы этот герметик.
дело было вечером, делать было нечего или подарок машинке на 8 марта -- -- 2005-03-05 19:27:04
Ну и вот поехали мы с женой в гараж. Давно хотел поставить под капот шубу. Решили осуществить.
Сняли размеры и в хозяйственный. Нашли там изолон, типа пенопленовый коврик покрытый с одной стороны
фольгой. Взяли 2 метра, с запасом, двухсторонний скотч на матерчатой основе и 20 шт пистонов.Капот мыть задолбались, сначала фери и щёткой, водой и тряпкой, потом протёрли бензином. Всё, капот заблестел девственной белизной. От рулона отрезали основной кусок, а остатки пустили на куски в монтажные полости между рёбер жёсткости.Скотч чудо, налепил, прижал, забыл.Короче остатка хватило как раз на полное заполнение этих полостей. Основной кусок сложнее. Сняли уплотнительные резинки с капота, на все рёбра наклеили скотч, перед основательно. Наложили лист и прижали, отрезали лишнее и поставили резину на пистоны.Сняли фольгу над акб.Все готово.
Делали 4 часа + кончился скотч - ездили, не подошли пистоны - обрезал, оплавлял...
Закрыли, завели - приятный рокот под машинкой, проехались капот холодный.А все делалось для шумоизоляции и задолбала наледь на капоте. Получилось отлично.И дешего.
Изолон 150р - 2метра, скотч 60р - 10метров, пистоны20р - 1р шт. Фери итд из дома.
Вот люди такой приличный девайс машинке на 8марта своими руками.
Очень охота цифровую приборку, но если подвернеться авто с аналогом, то можно ли поменять? на сколько сложно, если вообще возможно? в какие деньги выльеться?
Я себе так же как и ты хотел поменять нашел приборку но когда начал узнавать то мне ответели что это очень и очень трудно так как необходимо много что переделать.... да и от себя скажу что цифровые частолгут и ломаются так как там не тросик работает а набор датчиков которые со временем начинают лгать да и вообще требуют уход за собой как и вся электроника
Позволю себе с вами не согласиться. При цифровай приборке, достаточно беглово взгляда, чтобы увидить цифру скрости, а аналог, надо посмотреть куда смотрит стрелка и ближайшую цифру. (личный опыт езди на мото с аналогом и цифрой). Да и другие показания лучше отределяються - температура и топливо.
Я то думал что при смене приборки только фишки переткнуть надо будет.
Такая броблемка: в сильный мороз (и видимо от старости) треснули и рассыпались передние брызговики на Карине Е. Новые фирменные на exist.ru стоят каких-то непомерных денег.
Подскажите, чем можно заменить, чтобы хорошо подходило к кузову и было не так дорого.
Попробуй найти или заказать контрактные а подругому ни как если только не вырезать поставить ралийные цветные но это уже на твой вкус их в магазинах много всяких
А есть ли микрофиши на Марка и Кроун? Сылочкой или файлом никто не поделится? по аналогии с мотоциклами спаршиваю. Там все деталюшки пронумерованы заводской нумерацией.
Микрофиши, это когда разрисованы все деталюшки впроть до винтиков и все деталюшки пронумерованы на картинке и есть таблица где указаны заводские номера деталей.
а то как я узнаю что за деталь мне нужна если я не знаю ее названия. если найду ссылку по мото то положу.
Незнаю в тему это будет или нет, в любом случае у меня был печальный опыт чистки ДС. Правда это было зимой и машина у меня тогда была "шестерка"... в смысле Жигули. )) Так вот... после вспрыскивания очистительной субстанции в "горло" карбюратора сначала вроде все было нормально... Доехал до работы, оставил на весь день, но весь прикол начался вечером. Т.к. вся грязь которая откисла на горячем двигателе, на морозе загустела и заслонка вообще перестала двигаться. Короче - домой на веревке...
Как промыть узел дроссельной заслонки на инжекторном двигателе.
Снимать требутся только патрубок от воздушного фильтра к узлу.
1. Прогреваем мотор до рабочей температуры.
2. Снимаем тот самый патрубок на хомуте.
3. Рукой повышаем обороты до 3000.
4. Впрыскиваем струю аэрозоля карбклинера в узел.
5. Играем оборотами (дабы мотор не заглох и для "шевеления" регулятора х.х.) от х.х. до 3000.
6. п.п. 4,5 повторяем несколько раз.
7. собираем все в обратной последовательности.
8. Все.
Как правило, данная процедура вычищает весь узел. При тяжелых случаях (твердые, труднорастворимые отложения) придется разбирать.
Балончик может быть с пеной или с жидкостью. На балончике прочитаешь инструкцию по применению. Делать можно одному спокойно. Поливаешь и за тросик рукой дергаешь чтобы не заглохла.
Заходишь в магазин , ищешь карбклинер (очиститель карбюратора по нашему). Бывает написано на боку балона -Средство для чистки инжекторых систем. Без разницы какое, лишь бы производитель проверенный был. Цена от 50 до 200руб где-то.
да я полностью согласен как прочищать и что лучше покататься немного чтоб вся грязь вышла ....но вто чем!!??.. есть хорошие на основе синтетики отчестители фирмы Валволин они у нас стоят от 250 рублей кажется да если нет то тогда что нибудь не дешовое...
С неделю назад, включив габариты, заметил что половина спидометра (правая часть) не освещается... А вчера подумал даже что спидометр вышел из строя... - Стрелка на нуле !! Притормозил.. пригляделся - нет.. ))) Просто тоже не освещается... Вопрос собссно по замене этих лампочек и каким образом добраться к ним... Есть у кого подобный опыт ?
Ты не заморачивайся только на лампочки в гандончиках - они там нужны также, как и при... ну понял в общем. Светодиоды не бери - они светят, конечно, ярче, но у них свет направленный - получятся у тебя переходы от света к тени такие резкие, что глазам неприятно только будет. Бери выкручивай лампочку (их там много, но освещающие спидометр/тахометр одинаковые), приходи в магаз, покупай и ставь. Фсё.
докладываю...
лапмочки достаются не так быстро, как на многих других машинках, но без особых проблем. начинаем с бороды, около магнитолы, снимаем крышку, освобождаем блок управления климатом, видим пару винтов, крепящих окантовку панели приборов (и доходящих у нас до часов и центральных воздуховодов :( ). еще один винт снизу справа, легко доступен, и еще три в козырьке. окантовку вытаскиваем (отсоединив колодки от часов и от кнопки аварийки. можно еще отсоединить тягу управления заслонкой холодного воздуха в лицо, но ее можно и не отсоединять). стали видны 4 винта, крепящие саму панель приборов, откручиваем их и вытаскиваем панель на себя. 3 колодки отсоединяем, тросик спидометра сам отсоединится. дальше, надеюсь, лампочки вытащить сами сможете.
вторая проблема - найти сами лампочки. Потому что дело не только в лампочках - они еще в таких резиновых зеленых колпачках (уж не буду говорить, как я их называл, когда мучался с ними). Дык вот, колпачки эти очень легко рвутся и плохо подходят для дальнейшей эксплуатации на новой лампочке :( Да и лампочки сами, я купил было 3 советских (рублей по 5), из них 2 перегорели через полгода :( Заказал в итоге 4 оригинальных, по 75 рублей - зато с колпачками приехали. А еще был вариант, в катоде у нас питерском продаются осрамовские лампочки COOL BLUE (ок. 85 рублей за штучку!), светящие бело-голубым светом, тогда их можно было бы поставить без колпачков - вид панели сильно изменится.
А еще говорят, на разборках есть, рублей по 20 - старые лампочки тоже с колпачками.
Собираюсь преобрести либо кроун либо марк страеникий. есть вопросы, т.к. последние4 года ездил только на максискутер (мотоцикл с вариатором).
Факи читал, но там нет элементарного, просьба не смеяться а отнестись с пониманием.
1. как заводиться? в каком положении рычаг АКПП? надо ли нажимать при запуске тормоз?
2. как трогаться? последовательность - ручник, АКПП педали?
3. Как себя вести на остановке в горку, скажем переезд. педали ручник АКПП?
4. как трогаться в горку?
5. как трогаться в горку если надо сначало завестись?
развейте некоторые слухи или подтвердите. Слыхал, что если разогнаться скажем до 80, и отпустит педаль газа, то авто продалжает ехать с той же скоростью (не круиз контроль)?
Спасибо!
А вот еще вопрос. Какие режимы коробки можно включать на ходу, а какие только после полной остановки (ну про задний ход понятно, а там всякие овердрайв, спорт, L, 2)?
Есть мнение, что на ходу можно включать те режимы, которые включаются без нажатия на кнопку фиксатора. У меня вверх включаются без нажатия, т.е. 1-2-D. O/D можно включать всегда.
1. Рычаг в положении P. Есть защита, в другом положении после того как заглушил, ключ не вытащишь.
2. Нажал тормоз. Включил передачу. Отпустил тормоз. Поехал.
3. Тормоз и все. Машина со включеной передней передачей не будет скатываться назад.
4. Отпустил тормоз. Нажал газ. Поехал.
5. Нажал тормоз. Рычаг в положении P. Завел. Отпустил тормоз. Газ. Поехал.
Может ехать первое время.
У кого-нибудь есть опыт использования неоригинальных маслофильтров.
Мне тут впаривают финский какой-то (марку не запомнил). Типа лучше Тойотовского, особенно в мороз (ну это сейчас ужу не актуально).
Есть. У меня тоже стоит финский, главное сначала когда ставишь сильно не затягивать. Я поставил - масло подтекало, подвернул - перестало.... нормально...
Подскажите, для свечей NGK BKR6E какие аналоги у Бриска и APS брать? в смысле артикул.
Только по ушам не бейте - брать хочу для экспиремента, т.к. хорошие (не подделку NGK или Денсо очень трудно найти)
Движки 1G-GZE и 1JZ-GE (то-есть на две машины)
Брат не советую,судя по 6 прямой аналог жигулевских,результат будет примерно следующий- заводиться будет порезвее и только ,в силу этого создается эффект улучшения всей работы если подключить осцилограф то можно увидеть более высокое напряжение пробоя15-18кV,потребляемое этими свечми,нормальная свеча в нормальном цилиндре больше10кV не возьмет.Теперь вспоминаем анекдот "....доктор Вы спиральки ставите? Да! -ну так и снимать тоже можете...".А зачем это я,а затем что приезжают ко мне со сгоревшими угольками в кр.траблера,коммутаторами и иже сними бедолаги использовавшие для своих АВТО продукцию BRISK или дриск не знаю как правильней...
Слышал от владельцев. Там в подвеске много алюминия, он с вочентании с железом, солью и водой и кислородом, растворяет нафиг подвеску за 2 года, под замену. Мне рассказал знакомый у которого была Ауди.
Сестра решила брать машину. Ей предлагают Ауди а4 95 года обьем 1,6 за 8000 долларов. Вот она меня и попросила посмотреть эту машину. А я с Ауди вообще не знаком. Ни разу ни одной под капот не заглядывал. Была бы тойота ноу проблем. Народ подскажите на что обратить внимание. И как она вообще эта машина. По надежности. Эксплуатация. Только срочно ответьте пожалуйста мне ее в обед уже смотреть.
Основные неисправности- трещины в треугольных рычагах и вечно глючащая электрика. Из проблем- жер масла, 1.6л движка это врят ли коснется, а вот 1л на 1000км для 2,8л движков в случае ауди- вовсе не повод для капиталки 8-)
Ну и все они битые идут, просто найди наименее битую..
Слышал от владельцев. Там в подвеске много алюминия, он с вочентании с железом, солью и водой и кислородом, растворяет нафиг подвеску за 2 года, под замену. Мне рассказал знакомый у которого была Ауди.
Машинка хорошая, но по надежности существенно уступает тойоте, к сожалению.
Достаточно комфортная, презентабельная и т.д. и т.п. Хороших качеств много и наверное не имеет смысла их перечислять т.к. сестра их сама наверняка знает.
Вот по поводу слабых сторон:
1. Подвеска чрезвычайно слабая. Достаточно сказать, что у знакомых в среднем около $800 в год уходит на обслуживание подвески.
2. Опять подвеска. Достаточно относительно слабого удара по диску заднего колеса, что бы произошло смещение оси. Т.е. бывает удара об паребрик становится достаточно для серьезного ремонта.
3. Трубки и магистрали (тормозная и топливная) - они чрезвычайно сильно страдают от нашей соли на дорогах и требуют частой замены (что то же не дешево)
4. Двигатель и топливный насос. Как их смотреть не знаю, но одно время ходили нарекания на компоненты австрийской сборки.
5. КПП - то же элемент, который выходит из строя на ауди существенно чаще чем у тойот.
А в остальном - машинка весьма достойная. Но жутко ДОРОГАЯ зараза.... (я имею в виду обслуживание).
Здравствуйте форумчане, у меня вопрос по короне премио. Многие избавляются от этой машины и негативно отзываются. Я так понимаю если двигатель 7а, то проблем никаких. Это же не D4. Прошлая версия очень даже удачная. Скажите лучше 7А или 3S/ И какая комплектация самая навороченная.
Кто это плохо отзывается? На форуме я не помню таких отзывов. На авто.вл.ру - отзывы положительные. Если проблема в Д-4, так это проблема двигателя, а не авто. Он ставится не только на Коронах. Субъективно, складывается такое ощущение, что на двигатели серии А больше нареканий, чем на S-ки. Да и бытует мнение, что последние надежные.
Комплектация чего - авто? Ну G-салон самый навороченный должен быть. Хотя G - G рознь. Бывают и E-салон с CD, с метлой, с подогревом зеркал, с мусоркой в салоне. А бывают G без всего этого. Странно, но факт. G комплектация только с 2-х литровыми движками, по-моему. Если 3s-fe - то только 4wd, если хочешь передний привод - то 3s-fse. Такой вот расклад.
В январе ему исполнилось 18 в среду получил права, накопил 70 тыщ и говорит хочу какой-нить самолёт :-)))
Ну мы с ним на базар. Смотрю стоит МАРК 89 года весь такой ничо. Ну взяли мы его за 85 тыщ. Жидкое табло мафон классый, сиденье электрическое, а ему больше ничо и не надо. Загнал на яму его в гараже смотрю - зальники коренные менять, ВВ провода менять, свечи менять, итд. Короче купил себе гемору на всю Ж***.
Вот такая фигня. У кого какие рекомендации будут :-))))
1. Вот почистил маслоотделитель у себя на 7M-GE но результата не добился, хотя давление газов в норме. И вообще возник вопрос у меня такое ощущение что под пластиной в маслоотделителе пусто и она просто прикрывает дырку, отсюда вопрос как он может отделять может там что-то должно быть?
2. Кто подскажит сайт по оптики б/у и чтоб проверено и не очень дорого, а то в эксисте аж 160 баксов просят!
90-95 годов оба 180 л.с. В чем прикол не пойму. У 3S что ли "GE" лучше, типа даже клапана гнет, а на 1JZ-GE нет. Конечно вопрос я не изучал да и не нужен профессиональный ответ. Ну хотя бы примерно почему такое может быть? Значит ли это что на 1JZ-GE эффективнее проводить тюнинг, в смысле что затрата определенной суммы даст большую прибавке на 1JZ-GE? Какая из этих двух движек в стандарте выдержит больше оборотов если снять ограничитель???
Странный у тебя вопрос. 1JZ - рядная шестерка, ставится на заднеприводные автомобили, 3S - рядная четверка, ставится на переднеприводные поперек. Соответственно, выбирать надо исходя из конкретной машины, на которой будет стоять тот или иной движок. По запасу для тюнинга 1JZ поперспективней будет, так как все-таки 6 горшков и объем больше. Но лучше уж тогда 2JZ-GTE =)
Всем доброго времени суток.
Знающие люди, посоветуйте plz. по следующей проблеме (хотя как видно по вопросам форума дизеля здесь не жалуют...)
Итак: ласточка моя Corolla (лев руль) 94 год, двиг. 2С
Проблема: Начиная примерно с 75 - 80 км/час машина теряет свою динамику. Я конечно понимаю что дизельный двигатель не для скоростей, но все же... До 70 км/час все отлично, разгоняется довольно шустро и при необходимости можно ускориться (по городу этого достаточно). Но как только выезжаешь на трассу, все аут... Обогнать что то идущее со скорость 80 - 90 км уже проблема. Жмешь на гашетку - а скорость набирает ооочень медленно. Пару раз уже чуть в лобовую атаку не пошел.. :-(
Хотя при отсутствии попутных, если не спеша, то всетаки набирает скорость и без проблем ее держит (больше 140 не разгонял, движка жалко)
Замена фильтров (топливный, масленный, воздушный) проблему не решила.
Если есть у кого какие соображения, подскажите plz. что можно посмотреть
а движок как работает?не громко?попробуй проверить угол впрыска.у меня на дизельном опеле такая фигня была,впруск не вовремя,слишком позднее.греется как падла ,жрет ужас,а тяги вообще нет .сейчас у меня королла тоже 2С
Да тут спорный момент... Я так понимаю, если бы были проблемы с углом впрыска, то королка плохо бы тянула на любой скорости, а тут проблема появляется только после 80 км/час.. Или я не прав?
Ну а так мой движок работает достаточно тихо (правда как раз на скорости 80 -90 звук работы движка достаточно громкий, но возможно это мои субъективные ощущения). Но движок не перегревается. Сколько я его летом не гонял (а дизель покупал как раз с учетом поездок на большие расстояния) стрелка выше середины шкалы никогда не поднималась..
А как кстати ведет себя твоя королла?
Дым есть или нет? Какой цвет?
На заведёном двигателе если плавно набирать обороты педалью газа до 4000 перебои есть или нет?
Расход топлива в норме или нет?
Отвечай на вопросы мож помогу.
Да тут как раз все нормально...
Черный дым валит только на максимуме оборотов, когда педаль у полика (ездил специально CO/CH проверять), при наборе оборотов перебоев нет...
Да и расход топлива нормальный. По трассе примерно 6 литров на сотню.
Я как только купил ее, думал что это проблема всех дизелей с разгоном. Но потом проехал на более старой королле с дизельным двигателем (1С), покатался на дизельном форде - совсем другое дело!
Значит всетаки есть проблемка с моим движком..
у моей знакомой короллка 2001 года с дизелем (без турбины) по городу машинка достаточно прилично ездиет, не сказать что шустро :) по трассе 90-100 ее любимая скорость больше едет нехотя, хотя разогнать можно...
уважаемый Dmitry36,если ВЫ ни когда не сталкивались с дизелями!?.... поясняю!...углом зажигания на дизелях называется момент поджыга соляры который непосредственно связан суглом установки Т.Н.В.Д.(для ВАС расшифрую...топливный насос высокого давления) по отношению к распред валу !
Ну если быть ещё точнее, то "угол ОПЕРЕЖЕНИЯ впрыска". Это раз...
А во-вторых, для тех кто в танке.. Ну не "поджЫгается" соляра на дизеле %))) Кто имеет хоть малейшее понятие об автомобиле знает, что дизтопливо воспламеняется от сжатия %))))))))
О покупке -- -- 2005-03-09 21:11:29
