Таже проблема с коробкой только с задней передачей. Не любит автомат буксовок. Я буксовал задним ходом и выехал назад. Но по приезде домой парковатся начал а заднего хода нет.
Короче рассказывать долго про мучения и попытки двинуться назад. Снимать брат автомат надо. Откручивать 8-9 болтов под бубликом и разбирать автоматическое сцепление так сказать. У меня фрикционные диски в GAME OVER пришли. Заказал в EXISTE жду прихода. Стерлись гады эти диски и металл об металл трется со смазкой , вот поэтому движения и не происходит.
Лезь туда страшного ничего там нет. Как учил меня механик знакомый на автобазе НИКОГДА НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ТОГО ЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ. Главное быть внимательным!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Самый натуральный бред ты говоришь . Для таких случаев есть пословица - Не зная броду - не лезь в воду. С таким подходом можно таких делов наворотить. КАК МИНИМУМ НУЖНЫ МАНУАЛЫ. Причем это очень маленький минимум .... так как в мануалах бывает не все описано. Нужен грамотный слесарь рядом :)
Если внимание рассеяное то конечно и не лезь туда. Если разбрасываешь инструмент болты и гайки при ремонте то лишние запчасти всегда останутся, и грамотный слесарь может не помочь.
Нифига там сложного нет! Бери первую попавшуюся книгу по ГМП (гидромеханические передачи) и читай, первое представление получиш. Потом очень внимательно разбираеш коробку, вплоть до пометки и записи того что и как, в какой последовательности откручиваеш. Найдеш что вышло из строя и собирай в обратном порядке.
На самом деле в АКПП нет ровным счетом ничего сложного - все предельно просто, главное чтобы глюки не шли по вене электроники, тогда все нужен будет толковый электронщик, а механическая часть проста по своей сути.
Сам на сервисе работаю . Знаешь сколько таких умельцев приезжает ? :) разберут ... тыковку почечут ... в мешок и к нам ... ну или к кому другому. Ну а потом и машину на эвакуаторе :).
Умелец умельцу рознь. Один умелец сказал что двигла на тойотах не перебираются, а если перебираются то ресурс у них гдето тык 150 не больше. А 3s ge вообще не перебираются.
Может на сервисе работаешь, может и мастер хороший, только камушки в чужой огород кидать не надо.
Все что собрано или разработано человеком - ремонтируется, перебирается и не только в сервисе. Блоху не в сервисе подковали.
Я имел в виду - поставь б/у оригинал, кулненный на разборке
Если ты имел в виду тоже самое, тогда я уверен, что дело не в подушках.
Хотя бы потому, что сразу после замены на контрактные подушки улучшение д.б. 100 пудово! (если конечно купил не хуже, чем были старые, но уж подушку-то на глаз продиагностировать не сложно).
Рискну предположить что TRIP A это есть счетчик суточного пробега, возможно, что есть еще
TRIP B. Переключаются режимы нажатием кнопки сброса суточного пробега, а удержанием
сброс на 0. Переключаются ODO – TRIP A - … - ODO.
Тойота Карина2, 1992г.
Тут такое дело, задние проджольные (реактивные) тяги еще вполне живы.
А сайлентблоки уже очень даже умерли, да так, что прошлый хозяин их "загужонил" как выразился мой тесть, то есть шурупов да гвоздей меж сайлентблоком и тягой набил.
Короче, ездить так уже не надо бы.
А в магазинах сайлентблоков не нашел, только с тягами в сборе.
Подскажите, мож где есть специализированный сервис по этим делам, чтоб подобрали, или магазин?
Заранее спасибо.
Тебе сюда http://podveska.nm.ru/main.dhtml посмотри на сайте, позвони им и поговори, что и как.
А сайлены возможно найти на Кунцевском авторынке , там черта можно купить, или на разборах посмотри контрактные в хорошем состоянии в сборе с рычагами за недорого..
Вот еще по запчастям ссылка http://toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-shop.htm
все по ситуации, только сервисмены из неавторизованных сервисов за такое берутся, знаю точно, что перепресовывали сблоки для иностранца на сервисе в МАИ. На кого точно иностранца не помню, но сблоки поставили от москвича, вроде машинка бегает без проблем. 158-7541 это их телефон. Я там обслуживаюсь. Везде есть люди с гловой и руками а есть и без этих полезных мелочей, там тоже есть, так что обращаться надо только к Володе. Он оч. грамотный в этих вопросах. Удачи.
Crown 1995 г.в., движок 1JZ, застучал на ходу, металлический лязг.
"Сервисмены" считают, что надо делать капремонт. Может проще будет приобрести и поставить контрактный движок? У кого естиь опыт.
Селика 2000 г.в., мотор 1ZZ, загорелся Чек, поехал на севис там сняли ошибку сказали накрылась лямбда №2 (там их две) которая после катализатора, заказал, через месяц привезли, установили и все осталось так же. загорелся Чек через день. ошибку снимать не поехал. Потому, что после заменя лямбды ни чего не изменилось. Двигатель работает как и раньше: При нажатии на газульку слышу шипение в районе впускного коллектора, но определить конкретно от куда не могу. еле слышно шипит на холостых, резко газану свистнет громче, затем как остечка какя-то (резко перстает свистеть) и пока обороты падают не свистит, потом опять еле слышный свист. Машинку слегка подтряхивает на всех режимах АКПП, после шустрых поездок с активной работай педалью газа, иногда плавают обороты от 550-600 почти до 0 но пока не глохла, ставлю режим в Р чуть перегазую и вроде стабилизируется. Свечи новые ирридивые (родные) проводов на этом моторе нет. расход примерно 10-11 в городе. Какие могут быть мысли? Спасибо.
Привет !
Ничего тут странного нет.
У меня Авенсис с двиглом 1ZZ-FE, в районе впускного коллектора тоже шипит при открытии др. заслонки.
Я тоже по началу сомневался, когда посмотрел ещё два аналогичных двигателя, они тоже шипят, я успокоился и больше эту проблему не беру в голову и тебе советую.
Касательно оборотов - стабильно стоит 640-650 об/мин, это тоже норма для этих двиглов, как тут в форуме когдато сказали, а что вы хотите если двигло стандарта Евро-4, для них пониженные обороты - это норма, а как следствие и вибрация двигателя на холостых оборотах, думать надо было когда покупаете авто.
У меня коробка механика, поэтому ничего не могу сказать про обороты на автомате.
Я не думаю, что подсос воздуха это нормально. Но спорить не буду, для начала заеду посмотрю код ошибки, может чего-нить новое найдут, да и скоро прийдут прокладки, которые я заказал на впускной коллектор, дросельную заслонку и клапан хх, заменю их и затем напишу, что изменилось. Вибрация мотора это неисправность, ИМХО. Я не знаю что за Авенсис такой для которого вибрация это норма, но могу сказать, что у меня сейчас две машины: у супруги Каризма 02 г.в брали в магазине новую, и моя Селика, так вот у Каризмы нет никакой вибрации, хотя обороты на "драйв" 550-600, у нее АКПП. Да и вообще было много машин, но вибрация у первой.
У кого еще есть мысли на этот счет?
А какие могут быть мысли? %) Воздух сосёт скорее всего... Отсюда и обороты прыгают и т.д... И на сервис когда ездишь - не доверяй на 100 процентам диагностам - я сам на Тойота центре диагностом работаю, поэтому знаю что к чему %) Часто бывает, что сканнер показывает код бедная смесь, а спецы рекомендуют заменить кислородный датчик... Вот так вот...
Простите, а кому же тогда верить, если не "специалистам" в сервисе, которые как-бы уже являются последней инстанцией? Вроде они-то по определению ДОЛЖНЫ все знать. И получают за это деньги... ???
Раз на раз не приходится... Существуют разные специалисты... У меня есть пару знакомых которым кроме отвёртки, мультиметра и куска проволоки для диагностики больше ничего не нужно... Найдут неисправностть быстренько и точно... А в основном на сервисе понты режут сканнером, говорят что всё нормально, жить будет и всё.. в кассу. По работе пришлось поездить по разным сервисам... так я обнаружил, что половина диагностов, с трудом пользуются элементарным сканнером, ещё и не владеют навыками английского, а интерфейс на сканнере в основном английский... О какой диагностике может идти тогда речь? Как в какой-то статейке здесь писали (почти цитирую): надо иметь своего знакомого диагноста, ходовика, моториста, кузовщика и т.д., которые зря денег не берут...
... там плавал. Другу моему на центре так диагноз и не поставили. А вот 45 колов содрали. Он после этого все что можно было поменял. И только когда уже в бензобак залез понял что это насос.
... там плавал. Другу моему на центре так диагноз и не поставили. А вот 45 колов содрали. Он после этого все что можно было поменял. И только когда уже в бензобак залез понял что это насос.
Вот хочу на Кресту поставить 16 литье. А с резиной прям и не знаю вот предлагают 215/55/R16 за 5200 комплект во Владе. А хочется 225/50/16 или оно тереть будет уже, кто знает??? Кстати может кому что надо по мелочи из Влада, в принципе заодно можно,только автомат и движки не просить.
Ну ты приходи на разборку где запчасти из Японии б/у и прям так им и задай вопрос мне нужет такойт-то датчик. Ладно не буду мучить, ответ: а какого у вас руль в бардачке? спросят. Да честно говоря такие вещи новые покупют.
Ребят, что это может быть такое: поменял передние тормозные накладочки, выбросил нафиг железячки, которые крепятся сверху и снизу. Проехал с пару тыщ - теперь свистит при торможении, вроде того, как колодки стерлись. Даже если нажимаешь легонько-легонько, идет такой мерзкий свист. Что там может свистеть? Или само пройдет? Не хочу доставать домкрат, колесо снимать :)
Господа, пару вопросов по чистке блока хх:
- аэрозоль фирмы STP (~140р.) пойдет? А еще есть отечественная ВЭЛВ 50р/баллон?
- снял воздуховод и брызгать на подвижные части заслонки и вовнутрь сколько и как? (Имеется ввиду весь балон ~ 200мл., и при работающем двигателе?)
- не глуша двигатель проехать ~ 100км
Двигатель 3S-FE, 1994г.
Заранее спасибо.
ну раз полез не поленись и сними ее целиком это не сложно, зато когда разберешь и почистишь результат будет на лицо, и к тому же потом настроешь как положенно, это тоже не сложно, нужен набор щупов и тестор, у меня тоже такой мотор когда почистил коробка перестала дергатся и набор стал поживей.
удачи, если что спрашивай помогу по настройке Хх.
я делаю так
на заглушенный двигатель мою аэрозолем заслонку та наполняется пеной этого вещества несколько минут стоит затем завожу и прогазовываю минут 5 пока не начнет стабильно работать но здесь есть но... некоторые говорят что машина незаводиться после такой процедуры поэтому моют на заведенный двигатель..но у меня нормально..
затем остальную часть балона впрыскиваю на заведенный двиатель хорошо прогазовывая
затем меняю масло в двигателе и фильтр
вот и все
да ладно, че Вы за масло то сразу беретесь, - снял гофру от фильтра, завел, и прямо ей в заслонку и везде там брызгаешь, примерно пол балона и газуешь при этом тыш до 2,5, закончил, х.х.выровнялся-заглушил, через пол часа завел (там вся хрень откисла) далее также остатки льешь и газуешь и все. у меня хх был 500, помыл -счаз 750 стабильно, но я еще форсунки мыл. а STP- весч хороша
Вообщем так. 5 марта прогарела у меня прокладка левой башки.Тосол пошел на 5 целиндр. Поехали на рынок и прикупили прокладку,масло и фильтр,промывку и тосол.Хотели купит прокладки впуска но в наличии нигде нету…Отвезли мастеру. Разобрал. Звонит говорит ролики ГРМ просто сухие-шумят очень громко.Причем ремень в идеале-видимо меняли до меня ремень без роликов. Я глянул на Екзисте-заказ 4 дня.В наличии в городе нету. Говорю мастеру-собирай как есть-закажу потом поставим.Собрали.Приезжаю забирать.Заводим.Заводится нормально.Сзади дымина белый-тосол в глушаке прогарает.Ушел в мастерскую греться.Возвращаюсь-смотрю а из под 2 форсунки фигачит бензин.Вырубил. Итог- не держит уплотнительное кольцо. Все заказал.Вчера все пришло.До ночи собирали. Итог-субьективно машина пошла лучьше(ехал домой прим 20 км).Мотор работает очень тихо. Расходы: Эвакуатор 1200р,Прокладка ГБЦ ориг 900р,шлифовка 600р,жидкости 1000р,масфильтр 150р,сальники распредвала ориг-екзист 6$шт,ролик ГРМ koyo 31$(екз),ролик обводной autowelt 34$(екз),прокладки впуска ориг 5$ш, резинки форсунок все на 40$,работа по дружбе.Заказал так же масфильтров парочку прозапас-а то у нас в магазинах цены не гуманные(на екзисте ориг 3,3$).К стати с резинками форсунок все равно облажались-не заказали самые маленькие.Но на рынке все же нашли…Слава богу. Вообщем доволен….К стати как я понял мотор 3VZ-e довольно простой-я наблюдал за процессом разборкисборки-если не торопиться то все можно сделать самому. Понял как тяжело человеку привыкшему к жизни на 4 колесах ходить на 2 ногах.
Внизу там прочитал про Сi двигатель. Желтый датчик во впускном коллекторе это если я не ошибаюсь либо датчик давления, либо температуры воздуха ...щас уже точно не вспомню...года два наза такая движка у меня была.
спасибо вам за помощь!!
дело в том что на нем оторвались с фишки проводки под самый корень ..
ну я кое как на скорую руку сделал но потом через некоторе время начал замечать что при низких оборотах на передаче машина подглахивает и бывает что глохнет при перепадах.. я проанализировав все пришел к выводу что в месте соединения его прошивает а при его полном отключении машина вообще работает не ровно и глохнет
я это все дело заново и с умом переделал все стало хорошо но иногда все таки подглахивает
я думаю что всему виной зажигание которое необходимо выставить
если есть какие мысли подскажите пожалуйста!!
Сидел щас думал..по картинкам там рядом еще датчик детонации болтается в блоке..он в норме ?
Вот убей не могу вспомнить за что он отвечает ..но мне кажется за температуру воздуха, потому что за давление датчик стоит на стенке моторного отсека кажется... (если память мне не изменила)
я честно говоря очень плохо знаком с датчиками в своей машине... и думал что на дв. 1S нет датчика детонации..?? но для чего он?? и за что отвечает?.... поэтому сказать ни чего немогу...
но все равно спасибо!
Привет всем!
Как правильно выбрать себе диски литые/кованные хочется на 13, из-за множества хорошей резины :)
Если заодно подскажете место, буду крайне признателен.
Спасибо.
Обысно на родных дисках выбита маркировка - et39 4x100 5.5j, но можно и поискать в крупных магазинах, в Москве в Кемп-е в прошлом году купил себе новые 14", продавцы подобрали по каталогу.
Народ, кто в курсе за литые диски фирмы "K&K" (по моему Красноярск). Как они в целом. Устал уже реставрировать свои, хотел взять новые. Мои (тоже литые)гнутые перегнутые. А реставрируют у нас плохо. Да и реставрацией не назвать. Выбивают кувалдой подложив кусок резины. А по другому говорят такие диски не выправить. Может просто у меня диски из плохого металла. Кто производитель не знаю но написано на них Artek. Кстати в городе много Карин катается именно с такими дисками (они из Германии идут с ними).
Или такая проблема с литыми дисками у всех. Или может резину сменить чтоб удар на диск не сильный был. Да и еще, как хорошая яма так обязательно шишка на боку.На сто говорят что это из за формы диска он при ударе как бы режет резину.
Так как вы считаете менять или нет. И какие диски брать. И брать ли К&К?
КиК хорошие, качественные диски. Большущий ассортимент. Только дизайн какой-то обыденный. В этом их минус - ничего в душу не западает. КиК - это литьё. ВСМПО - это кованые диски. Выбор поменьше. Они прочнее чем литые. На очень "хорошей" ямке кованый скорее погнется, а литьё расколется. Кованые рублей на 500/шт. дороже литых. Вообще литьё востновлению не подлежит - сплавы из которых он изготовлен при нагреве теряют свои свойства. А восстанавливают их как правило нагревом. Стучать кувалдой - значит ломать.
я вообще считаю, что отечественные литые диски одни из лучших по качеству. Особенно у такого крупного производителя как К&K. Судя по тестам, которые проводят автожурналы, то нареканий к ним практически нет.
Я сам из Красноярска. На жиге ещё когда ездил, ставил литьё от К&K. Про расколотые от удара литые диски ничего не слышал. Сам влетал во всякие ямы - ничего не раскололось и резине ничего не было. Перед продажей жиги обнаружил на переднем левом диске со внутренней стороны небольшую вмятину, которая никак не влияла на езду. Короче вывод такой - чтоб помять литьё надо ОЧЕНЬ сильно постараться, а уж если помял, то надо не править, а менять на новое.
Выбор К&K большой здесь. Я выбирал по принципу - чтоб колесные болты были крышечкой закрыты. Так и мыть удобнее и грязь не залетает в отверстия.
однозначно - всмпо. единственное в россии предприятие, работающее с титаном. у них даже поставки на боинг в штаты продукции. причем от них беру уже давно и всегда брать будут . диски всмпо юзал всегда и давно - без вопросов, и ямы и удары держат.остальные диски наши по сравнению с ними - компромис.. когда был у них на заводе - заводчане говорили про совершенство технологии и про пресса ужасной мощи :)))
по секрету скажу, что в Лысьве делают титановые(или в сплав входит) кованные диски высочайшего качества, но они простым смертным не доступны. Но в Японию поставлялись для спорткаров каких-то. Да и вообще они на спорт направлении специализируются, цены соответственно космические, как и технологии. Да и объем производства в пределах 1000 дисков в год.
может ли японка с японии придти затонированная на половину ,я считаю что в японии только полностью заводская тонировка, может ли означать что тонировка наполовину значит пробежная у нас по россии, или в японии тоже тонируют на половину.
Если тонирован только зад, то должен сработать звоночек в голове - "машина битая", стекла поставили разного цвета из разных партий, а что-б не заметил никто- затонировали..
Тонирован зад и задние боковые стекла. Передок только с заводской защиой от УФ.
Какие красавицы есть! А есть откровенное ребячество - тонированные задние фонари, например. Ну как у нас прям. И джапы все молодые пацаны - что же мона ловить от таких машин? Наверно ушатайки в 90% случаев. А так хотца чего-нить заряженного:(
У нас в Москве щас очень распространен т.н. СТРИМ, у меня в т.ч.
256/128 килобит - макс. скорость
безлимитный
25$/месяц
я качаю в среднем по 10 фильмов в месяц, также спортивные записи, игрушки изредка и т.д.
общий трафик за месяц обычно на уровне 26 гигов входящий/15 исходящий, причем это когда скорость была 160/128 - до 1 марта, т.е. теперь будет исчё больше :)))
А в моей домашней сетке вообще исходящий траффик халявный, и скорость на выход - 400 килобайт/сек...
Так что, скачать у кого-то (из Москвы, например) 700 метров - дело полу-дня :))
Здравствуйте!А какой такой хренью регулируюца обороты ХХ при включении всяких дополнительных потребителей?Чегой-то у меня при включении дальнего света или противотуманок,или обогрева заднего стекла обороты падают примерно на 100-150.Подскажите,плиз,где эта "хрень-регулятор" находица,как ее диагностировать и че с ней делать?Как лечить?Движок 22R-E.
Сэнкс.
Может ли кто подсказать вероятную причину следующей неисправности:
При разгоне на скорости 100кмч отключается АБС (загорается желтая лампочка - АБС), что бы вновь включилась нужно остановиться, затем тронуться и на скорости примерно 40 кмч она вновь включится. При последующем разгоне картина та же. "Глюк" как то связан с датчиком скорости, но как? Была ли у кого подобная неисправность? Неужели это конец блоку управления АБС?
Спасибо. Анатолий
История такая. При покупке не работала АБС. При диагностике определили - неисправен, правый задний датчик скорости. "Прозвонили" - действительно закорочен. Поменяли датчик. Пробовали во дворе автосервиса разгон - торможение. Лампочка не гасла."Прозванивали" цепи - вроде бы в порядке. По тесту либо -1) отказ блока управления АБС либо -2) проблемы с датчиком уже левым задним. Датчик прозвонили - закоротки нет. На том и растались. Я уехал. Но на трассе начал разгон и после примерно 40 кмч лампа погасла, но при продолжении разгона на скорости примерно 90-100 кмч зажглась опять. Что бы АБС включилась надо остановиться. Затем разгоняясь на скорости в районе 40 кмч она гаснет, но при ~100 кмч опять загорается, все с завидной пунктуальностью.
Вылезал подобный глюк, решение вопроса-снимаем минусовую клемму акк-ра на 1 минуту и все проблемы решены, больше не загорается. С уважением (тойота Камри V6).
Помогите определить номер кузова и год выпуска, то что это Corolla я понял, а какой кузов нет,вот вин: JT1EOAE9200137290.И если не сложно подскажите где можно пробить на угон.
С Нового года ищу, от Владивостока до Москвы, все разводят руками.
Отремонтировать тот что есть - дело практически безнадежное. В трамблер стало проходить масло, в итоге расплавилась крышка в районе графитиков (видимо плохой контакт и сильное искрение нагрело их), витки обмотки катушки датчика начинают вылазить, ну это не страшно, можно лаком прижать. Вакуумник сдох сам по себе. Отдельно не найти, давно ищу не видел ни где. Самое неприятное это конечно пропуск масла. Там сальник стоит чтоли? И где его взять? В общем..... Вот :-) Уже подумываю с чего нибудь вазовского взять и постараться вкрячить.
Кто-нибудь есть такой самоделкин? Что можно придумать? Ездить то нужно.
Да уж на www.exist.ru указана цена на новый трамлер в сборе 1791,32$ :(
Откуда они такие цены берут ? Машина такого года у нас где то на 800-1000$ дороже стоит.
Ремкомплект карбюратора 282,74$ - это за несколько резинок. :(
Карбюратор тоже 1700$. :(
Интересно покупает у них кто такие запчасти, или это просто в базе данных херня всякая забита, а самих
запчастей и нет давно.
да нет, на новые может так и будет стоить
контрактные то от 50 до 100 уев, только их нет
я сам занимаюсь поиском деталей для наших ребят
но вот из Владика коллега перерыл весь рынок - нет контрактных. В Иркутске был один - ушел. В Новосибирске тоже не нашли. Короче пора машину на запчасти разбирать, если и дальше такая пьянка пойдет с запчастями :) И под эти документы заказывать Каринку поновее :)
Ребят прям не знаю что и думать. Вообщем прошлый хозяин залил тосол и 10000 км прошол на нем. Я тачку купил, а печка еле греет. Проверил кран он открывается полностью, дуется в него хорошо (ртом) на открытую. Грешил на пробку воздушную. Вообщем перед заменой промывал дистилатом раз 5. Один раз хорошо так нагрел машину (в движении), так печка как буржуйка стала. После этого залил антифриз, немного поработал на горке (правда минуты 2 только, так как торопился). Вообщем печка стала лучше намного но до нормы не дотягивает. Забитость думаю отпадает (там грязи то и не было когда мыл). Остается пробка или термостат. Термостат вряд ли так как когда промывал водой долго не мого прогреть тачку чтобы нижний патрубок затеплился (он вообще холодный был) пришлось прокатиться. Или может термостат глючит, то плотно закроется, а то нет (тем боллее если его антифризом пытали)??? Вот щас езжу, так иной раз нормально грет иной плоховато (при одинаковой тем. на улице). Вообщем а вчера после проезда интенсивного решил еще раз потрогал патрубки, так нижний еле теплый, а выход с печки погорячее но холоднее чем входящий. Вообщем конкретно вопросы:
Может ли пузырь воздушный долго выходить (то есть 2 мин и не хватило на подъеме)???
Может ли термостат время от времени то плотно закрываться, то не плотно???
Кстати кажись сегодня тачка прогреваласть по времени дольше обычного?!?!?!
Как прогреть нормально тачку, тогда и решится пробка это или термостат (лета ждать не охота, а то я знаю свой характер щас потеплеет до зимы и отлажу все это, а потом при -30 мерзнуть, а ковыряться уже лень будет на морозе)??? Так вот на ХХ не прогревается (на улице 0), радиатор руками держу и не обжигает, а температура на середине (эл. табло), правда учитывая эти деления от 40 до 90 градусов 4 палки или 5 кажись, получается показатель + - 5 градусов (1000 чертей им в ж..у), это что ж если показатель на середке может быть как +80 так и +90 чтоли???
Ну точно картонка рулез!!!!!! Спасибо, блин как я забыл сам с картонкой года 4 назад гонял всю зиму так как печка засрана была. Попробую, если показния температуры будут на середине и станет теплее однозначно термостат.
Вот тут пишут про вибрацию. Может конечно придираются если 4 цилиндра. Но вот у меня откуда падла такая. Вообщем есть легкая вибрация на руль отдает движок 1JZ-GE. Вот это уже загадка. Значит вибрация только на ХХ в положении D (обороты 650). На N нормуль. Еще появляется если на D кондей включить хотя обороты возрастают до 800. Хотя все дело в нагрузке наверное. Провода свечи фильтра масло все поменяно. ТОлько осталость в автомате масло поменять (неужто автомат дает дополнительную нагрузку если масло старое, а оно у меня очень старое там). Кстати блок дроссельной заслонки не промывал. А грязи там много видел (просто не успел промыть). Неужели из-за нехватки воздуха может и 6-ку колбасить??? Кстати интересно как мне компрессию мерить, ведь там надо разбирать много чтобы до свечей добраться, ведь остынет мотор. Или просто хотя бы сравнить компрессию в разных цилиндрах???
я в результате такой же борьбы поменял нижнюю опору двигла и прошло. на R работало ровно хотя обороты тоже 650. На яме обнаружил следующее: включаешь D - агрегат вместе с собственным весом давит на эту опору вниз (опора кстати весьма странная - четыре лепестка из очень мягкой резины, тогда как все остальные достаточно жесткие- видимо расчетная амплитуда в этой точке самая большая) и прожимает ее почти полностью при этом вибрации с агрегата распространяются на балку, включаешь R он наоборот кверху давить начинает, против веса ... Короче собака зарыта там. поменял опору и ненарадуюсь, даже продавать машину передумал
Реально ли на "карбюраторную" тойоту поставить автозапуск?Говорят,что японские карбюраторы почти как инжектор,погода им не страшна и они в основном безотказны...
В карбюаторном японце что бы завестить нужно "топнуть" педалью газа, тем самым дав возможность карбюратору закрыть воздушную заслонку. Исключительно механическая операция, как спускание затвора. Для того что бы реализовать автозапуск надо решить задачу, что бы ВЗ закрывалась сама, точнее что бы происходил рывок тросика газа. В принципе это можно реализовать, ну к примеру с помощью той штуки (вылетело из головы) которая дверь открывает ;)) активатор что ли ... Надо только решить каким образом сигнализация будет подавать последовательно два импульса с коротким интервалом на этот активатор.
Наверное есть и еще какие то варианты, но я больше не придумывал.
В карбюаторном японце что бы завестить нужно "топнуть" педалью газа, тем самым дав возможность карбюратору закрыть воздушную заслонку. Исключительно механическая операция, как спускание затвора. Для того что бы реализовать автозапуск надо решить задачу, что бы ВЗ закрывалась сама, точнее что бы происходил рывок тросика газа. В принципе это можно реализовать, ну к примеру с помощью той штуки (вылетело из головы) которая дверь открывает ;)) активатор что ли ... Надо только решить каким образом сигнализация будет подавать последовательно два импульса с коротким интервалом на этот активатор.
Наверное есть и еще какие то варианты, но я больше не придумывал.
Если обороты регулируются электроникой, а не "подсосом" как в автопроме, то думаю проблем не будет. Сигналка то любую заведет - и инжектор и карбюратор, АКПП/МКПП.
напишите пожалуйста какие салоны бывают у *toyota corona*94-94г,и чем они различаются!!! например select salon чем он отличантся от ЕХ салона,заранее спасибо!!!
Приветствую всех, подскажите пожалуйста при обрыве ремня ГРМ на этом двигателе, гнёт ли клапана и ещё чего? Может оно и обсуждалось ранее , но у меня с инетом проблема.
DOT4 по эксплуатационным свойствам лучше и может применяться там, где заявлено DOT3 (но не наоборот!).
Ролик- оригинал.. а что это такое, оригинал? Это все тот же koyo или nsk, только на коробке отсутствует toyota oem patrnumber. Стало быть можно. Hint: можно даже совсем неоригинал, skf или чего- нить корейское- работать будет.
Смени мастеров. У ДОТ 2 - 3 - 4 разная температура закипания - чем выше цифра тем выше температура... Если сказано 3 а залить 2-й останешся без тормазов, закипит жидкость и все. 4-й насколько мне известно можно лить вместо 2го и 3го а вот наоборот нерекомендуется. У меня (Ауди 100) написано ваабще ДОТ4 и все тут.
Ролик ГРМ оригинал не обязательно если точно знаеш что заменитель не фуфло.
DOT3 DOT4 совместимые жидкости ...
просто есть ещё куча других по составу, наприме "Роса" если не изменяет память, просто резинки в тормозной системе по пазному реагируют на разные жидкости ...
Ролик ГРМ лучче поставить оригинал, чтоб была гарантия запаса хода до плановой следующей замены, некоторые неоригинальные запчасти могут и не доходить этот срок, хотя есть несколько приличных поставщиков...
уже месяц без машины, просто жуть. работа без нее не в радость. вот целый месяц выбирал, примерялся и нашел-таки! 95г., 3S-FE, 5-дв., автомат :(, fulltime 4WD :), люк (специально с ним искал!), обвес, кенгурин, короче японец.
Уважаемые, у кого опыт эксплуатации есть укажите на самые больные места, помимо шумности и небольшого салона. А то на радостях пропущу чего-нибудь важное.
уф спасибо, эмоции так и прут...
Амортизаторы хорошие, чтоб не козлила ...
Все самотрясы-тестеры показывают 70% износа, на самом деле ездить невозможно пока не поменяешь ...
Проверено ...
Удачи !!!
Привет.
Проблемы с карбюратором. Каробка - автомат. То есть машина работает нормально при снятой крышке воздушного фильтра и без самого фильтра. Как только ставлю фильтр(или крышку без фильтра для проверки) обороты двигателя падают вплоть до его останова. Это все на P N D(но стоит). Когда машина едет то все хорошо. Чего этому карбюратору надо та?
Приветствую "Vistaвода" ! :-)
Если есть время, глянь пожалуйста у себя левую гранату, как она у тебя сидит в дифференциале. А то у меня сомнения в душе, т.к. у меня люфт продольный порядка 6-8мм, и качается вверх-низ также 6-8мм.
На левой гранате у меня точно люфта нет, дней 10 назад смотрели всё. Но похрустывает при вывернутых колесах. Вот снег растает, хочу подвеску перетрясти и смазку заменить, а какую закладывать - не знаю. И все молчат!!!.
Привет!
Если ШРУС хрустит, то менять надо не смазку, а гранату... А вообще для ШРУСов есть специальная смазка с одноименным названием. Производитель не имеет особого значения.
WBR. Юрий
Да я понимаю, что менять надо гранату. Да и хрустит только если руль до упора вправо-влево и тапку в пол.
Поэтому хочу смазать и посмотреть, что получится.
Это только начало ( в смысле при повороте) :)) дальше будет хуже ( при троганье и т.д.) а ударные нагрузки смазка по моему не особо держит - так что надо гранату новую.
Мог бы подумать, что УТТ, но на улице +1. При -15 заводилась нормально, а последние пару дней секунды 3 крутит, заводится и глохнет сразу. Второй раз заводишь как положено, всё ок. С чего начинать, не хочется ехать в сервис (страшно и дорого).
просто не держит давление топливная система, топливо уходит, образуется воздушная полость и на второй раз к инжекторам подходит топливо с норм. давлением а не пустота, когда он глохнет с первого раза
У меня проблема!!!! Имею Тойоту Краун с автоматом А340 и двигателем 2JZ. Случилось страшное - машина перестала двигаться вперед. Перед этим меня протащили на прицепе по плохой, заснеженной колее 30 метров. Перед этим я немногго побуксовал. Когда оказался на ровной дороге выяснилось что просела пневмоподвеска (колеса упали в арки) и авто перестало двигаться вперед, только задом. Пробуя манипулировать рычагом переключения режимов АКПП и двигаясь назад, потом включая "Драйв", удалось всеже начать движение вперед. Я уж было порадовался и начал движение. В это время ощутил подъем (увеличение клиренса) машины. Накачалась подвеска. Но машинка двигалась как бы с буксующим сцеплением, и через километр плавно "умерла". Назад крутит с "буксом", а вперед чуть дергает и все. Сегодня загнал бедную в гараж и целый день читал коды ошибок. Вывод - в электрической части АКПП и ходовой части проблем нет, все диагностируется как полностью работоспособное. Масло в норме. Все приводы тоже. Отключал разъем управления соленоидами - безрезультатно. Вперед создается небольшое усилие, недостаточное для начала продвижения. Выход управления положением дроссельной заслонки и стопсигналов тоже в штатном режиме. Тросики в норме. Буду признателен за профессиональную подсказку, куда лезть и что рыть?
С уважением, Сергей.
Слушай брат у моего младшего брата попроще но похожая проблема. Только с задней скоростью. Включается с задержкой иногда секунд 30, но не буксует. Собираюсь менять масло и мыть фильтр.
А у тебя проблем с пробуксовкой в АКПП до этого не было?
Вобщем надо ехать в сервис или разбирать самому.
Небольшая проблема возникла.. Где то после 80 км/ч начинает плавать стрелка спидометра, а так как с этим я ещё не сталкивался прошу совета бывалых.. что сделать что бы это победить.
Машина Королла 100 кузов двиг 5АФЕ Se Limited.... Автомат.
Да нет скручивают одометр.... а спидометр скорость меряет... может мы не поняли друг друга??
<br><br>Кстати проблема эта появилась месяца три назад, а раньше всё нормально было.
одометр скручивают как правило элекромоторчиком при этом спидометр,(стрелка), отклоняется влево или в право до упора взависимости от того куда крутят, обороты при этом очень высокие,по этому происходит интенсивный износ пласмассовой шестерни отвечающей за работу и показания спидометра!
Подскажите коллеги, пробовал ли кто нить поставить на Грацию покрышки 205/70 R15, против штатных 205/65 R15, про то что будет врать спидометр говорить не нужно, это очевидно. Гораздо интереснее узнать про расход топлива с такими колесами (увеличится ввиду большей массы покрышки или уменьшится всвязи с большей длинной окружности) и воздействие увеличившихся неподрессоренных масс на подвеску автомобиля. Как никак добавляет целый сантим к дорожному просвету без вмешательства в геометрию подвесок.
Если имеем исправные свечи, ВВ провода, чистые форсунки, чистый топливный фильтр, подушки двигателя в хорошем состоянии - что еще может вызывать вибрацию на ХХ? Подскажите, плиз, что еще нужно проверить - может датчики какие? Проявляется, ессно, в режиме Р, а также D и R при нажатой педали тормоза на полностью прогретом двигателе. Обороты на D и R падают примерно до 500-550. "Колбасит" ощутимо, не по детски. В режиме N всё ровненько обороты, около 650. Corona Premio 7A-FE LB, A245E.
Нет, не промывал. Есть еще один звук подозрительный. Присутствовал всегда. Похож на на легкое посвистывание/подсасывание. НО! появляется не сразу, а только после полного прогрева - сначала периодически, потом постоянно. После этого обороты падают до ХХ. Хрен знает чё такое, но всегда считал это нормальным. Может здесь искать? Может это и есть клапан/регулятор ХХ?
На нейтралке её нет потому, что нет нагрузки и её сглаживают подушки, а тут через АКПП всё передаётся, потому, что она нчень чутко реагирует на обороты двигателя, вот и раскачивает дополнительно мотор, и ты енто видишь ...
Это пройденый этап, у меня так-же было, выяснилось, что в одном цилиндре компрессия 6 очков всего, был зажат клапан выпускной ...
У меня было посвистывание, когда движок убитый был.
Свистел патрубок, который торчит с крышки клапанов и подключается к воздушному фильтру (это канал, через который вообще воздух должен заходить и вентелировать картер, а выходить должен через маслоотделитель и во второй патрубок, который идет к вускному коллектору.) Так вот когда я его отключал от воздушного - из него дул воздух (поршневая была никокая) и из за изгиба патрубка появлялся свист... После капиталки уже не дует....
ну... совсем страшную перспективу обрисовываешь:) Я ведь уточнял, что посвистывание появляется по мере прогрева двигателя до рабочей температуры. На холодную его нет, прогрелся - появилось посвистывание (почти не слышно, оно не напрягает и всегда считал нормой) - упали обороты до ХХ (примерно 650). Да и звук скорее походит на то, что наоборот происходит открывание какого-то клапана и он подсасывает воздух, а не выдавливает лишний.
Подтянул тросик, теперь держит повышенные обороты и расход увеличился. Что с движкой. Парни говорят что тросик перетянут, позже он снова ослабнет и все будет в норме. Так ли это???
Не уверен, что он сам потом ослабнет, ели конечно сделан не из тряпочки.... :) А если серьезно, то речь идет о тросике газа? Тогда он должен быть отрегулирован так, чтоб при полностью закрытой заслонке был небольшой провис тросика, это для того чтобы заслонка 100% закрывалась.
У меня начиналось также, через два дня печка сдохла, купил на осташковском за 900 руб б/у, еще 300 поставить, дует лучше чем старая, ставится через из под бардачка. Причем как вентилятор оттрещал я даже не стал делать диагностику, поскольку шторки юзали, электрика вся работала, кароче поехал и купил
Подскажите пожалуйста, где найти электронную версию инструкции по эксплуатации и ремонту Toyota 4runner 1988-1999. А то у нас в Литве книгу не найти. Заранее спасибо. Алексей.
Сомниваюсь что будет удобно с ноутбуком под машиной ползать. Закажите Легионовскую книжку в жестком переплете.Картинки не очень красивые но написано все толково.По запчастям все схемы и номера деталей на Екзисте лежат-очень удобно.
Однажды потратил много времени, чтобы найти электронную версию, но безуспешно.
Лучшее, что я видел из печатного:
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=1&idg=466&stype=1&c=linkinfo
Может они смогут Вам выслать?!
Посмотрите еще:
http://www.4runner.sovintel.ru/main.htm
Соратники! Посоветуйте литературу (ремонт-обслуживание) по Camry SV32 (3S-FE) 1992г.
Про ЛЕГИОН кто-то здесь кричал, что шняга... :-)
В принципе другие издания в природе существуют, и что из них лучше/хуже?
Как вы считаете, лучше взять новые неоригинальные кузовные з/ч и оптику пр-ва Тайвань или оригинальные, но б/у? Какие отзывы о качестве Тайваньских з/ч?
Еще мне предложили неоригинальные з/ч по подвеске, фирмы CTR, Корейского пр-ва. Стоит ли их брать или все таки лучше оригинал?
Устанавливал себе на Краун рулевые наконечники и шаровые корейской фирмы CTR. В принципе доволен. Шаровые отходили 25 тыс., наконечники - 35 тыс. Но если разница в цене не сильно отличается, то лучше бери оригинал. У меня разница больше чем в два раза, поэтому остановил свой выбор на CTR.
1. Сразу видно, подойдет или нет (были реальные случаи, когданеориг. крылья/оптика чуток отличалась от того, что было, приятного мало...)
2. Не надо ждать неделями, когда придет заказ
3. Можно поискать - есть шанс найти нужную кузовщинку в цвет, а это уже зае..ись (не надо красить+заводская покраска без царапин+подойдет 100%)
4. "Есть мнение", что неориг. оптика быстро мутнеет (Тайвань - не Япония...)
По подвеске загляни на exist.ru - там большой выбор ориг. и неориг. з/ч на разный карман, и цены в среднем нормальные. Но если машина "для себя и надолго", лучше брать оригинал. А то можно и от Москвича шаровую воткнуть, только это уже не Тойота будет :))
ПС. Сам покупал оптику б/у - как новая :)) Брал на Карьере - там чуть дороже других разборок бывает, но качество з/ч и сервиса ИМХО лучше...
Брал как то тайваньскую фару. Сэкономил уйму денег. Но вид у нее конечно оставляет желать. Топорно как то сделано. Да и встают они не как родные, зазоры бывают. Или косо встают. Если нет денег то можно и их поставить светить будут. Лучший вариант конечно же взять б.у. Правда стоят они иногда дороже чем тайвань. Но зато родные. На карину себе поставил б.у фару не отличить что с другой машины. А насчет запчастей по ходовой оригинал конечно лучше. Но дубликаты типа 555 тоже ничего. Шаровые стоят 555 уже 3 года. Пока целые.
Недавно поставил себе тайваньские фары "DEPO". Абсолютно доволен. Освещенность - прекрасная; прошел ТО, световой поток отрегулировался без проблем. Мое мнение, что сделаны они вполне нормально и уж точно оправдывают свои $40. Возили фары "Депо" и на др. машины - по-моему, очень не плохо.
Ни сколько не пытаюсь, оспорить качество оригинала, оно вне конкуренции, но всему свои деньги!
Себе и знакомым ставлю "555" - без нареканий, даже шприцуются, как оригинал. (CTR, например - не шприцуются)
Продам двухдиновую магнитолу SONY WX-S2200. CD/MD/MP3 Внешний вид на сайте Sony http://www.sony.jp/products/me/contents/caraudio/lineup/wx_s2200.html Цена 11 000 рублей.
Да в принципе что там смотреть, 1G-FE будет на автомате....болячек особых кажется нет, или про них сильно не слышно. Внимательно присмотрись к кузовщине ..машинка довольно дорогая...есть варианты, что битую сделают и продают.
Народ, всем здравья )))
Недавно обрёл канал на поставку японских запчастей от А до Я, посему если кому чего надо пишите на E-mail, также могу рассмотреть возможность постоянного сотрудничества и оптовых поставок в Ваш адрес. )
Соотечественники! Доброго времени суток! Скажите, сколько по опыту могут ходить родные тойотовские передние колодки. И насколько можно отклоняться от срока замены ГРМ, т.фильтра.
Из моего личного опыта. Ремень ГРМ прошел 170000 на королле 1,3 (2Е). Видимо родные ремни имеют большой запас прочности (контрактные ИМХО меньший). Но лучше наверное не рисковать. Риск- дело благородное но неблагодарное.
По поводу ГРМ скажу, что отклоняться лучше не надо. Если движок клапана не гнет, это пол беды. В худшем слуючае на галстуке притащут. А если гнет, то ваще здорово попадешь на капитальный ремонт.
У товарища Корона 92 года.
Вечером поставил машину в гараж как обычно. Утром не завелась, по его словам, даже не схватывала.
Первым делом предложил ему проверить высокое. Высокое есть.
Когда крутишь с выкрученными свечами - появляется запах бензина, т.е. топливо вроде тоже подается.
Где еще что проверить.
АКБ зарядили сразу. Не помогло.
Я уже думаю о плохом - положение распределителя сместилось относительно валов и искра происходит совсем не в конце такиа сжатия. Вот только как такое могло произойти.
Если свечи залило то дергаться сразу бесполезно. Выкручивать и продувать цилиндры, а уж потом пробовать.
Еще как вариант при заведении выжать полностью педаль газа (у меня такое помогает). А может ремень проскочил?
Мужики, подскажите, это электрика глючит в связи с сырой погодой или какие то более зловещие признаки. такое второй раз. Еду на машине начал мигать овердрайв, частота ровно 1 раз в секунду. Заглушил двигатель, снова завелся - все нормально.
Возник такой вопрос. Собираюсь менять телевизор на Королле-Левин (кузов АЕ-111), возможно с кусочком лонжерона, подойдет ли он просто от Короллы (левый/правый руль) тех же годов выпуска?
И еще, никто не знает, где можно в Москве найти б/у запчасти на Короллу-Левин, ну или хотя бы места разборок Тойот?
1.разборка в Марьино, Иловайская, 4 ("Самурай-Авто"), тел. 357-44-01; 782-74-95, 782-75-18; 725-39-01
2.Осташковское ш.
Телефоны
726-53-18 – подвеска
728-70-89 моторы
3.Калужское ш., пос. Мамыри (переехали туда с Новорязанской)
Телефоны:
517-37-19 – кузовщина
933-80-22 - подвеска
Как добраться:
800м за кольцом и на светофоре направо и ещё метров 900-1000 и справа ворота со значком Мицубиси. Работают с 9 до 18, кроме воскрес.
4.Карьер 544-8244, 8 916 642-4433 Ленинский пр-т, ул. Карьер, д.2; сервис у них же: 8-903-559-94-56
Собрался менять ремень ГРМ, ролики и сальники. Подскажите стоит ли менять задний сальник коленвала.
Двигатель 3 S-FE, он ведь с другой стороны и в принципе нормальный.
А зачем его менять если он нормальный? Только если со сцеплением чава (если есть) или с коробкой и туда полезеш тогда следует поменять (что бы 2 раза не лазить), а так если туда не лезеш то незачем.
DIEZEL MENу и всем кому интересно -- -- 2005-03-16 21:06:58