Всем здрасте!
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Стрелка показывает, что бензина нет, хотя лампочка не загорается. Заливаю 12-18 литров (по кол-ву денег), Датчик остается недвижим. После того, как проеду метров 300-500, стрелка начинает медленно подниматься, и показывает больше половины бака. Брешет собака. Это так и должно быть? Или это неисправность - и как её устранить?
Помогите, плиз.
У датчика есть инерционность , но как я понял утебя трабл.
Почитай опус по ремонту здесь
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.toyota-rus.narod.ru/files/04-09-10/REMONT_Datchika_Topliva.pdf
Тойота Королла АЕ100 1995 г.в.
Купил в сентябре 2004.
Сигнальная лампа "бак пустой" никогда не горела. Я решил, что её нет. Типа в моей комплектации машины "LX limited" не должно быть. Но сомнения гложут. В панель приборов пока не лазил...
Вопрос:
Должна на ли мой машине сигнальная лампа "бак пустой" гореть? И вообще есть ли она?
Лови ссылочку: http://www.japancats.ru/toyota/models.asp
Там есть марковник.
А вообще искать надо так:www.exist.ru
В оригинальных каталогах выбираешь Toyota
Открывается www.japancats.ru
Там можно выбирать самому по стране производителю или забить во фрейм № двигателя и он сам подберет нужный каталог.
Немного не по теме, но всё же...
Итак, имеем Ауди А4 96 г.в., месяц назад привезена из Германии через Белоруссию, стоит на учете в Белоруссии, там же в феврале пройден ТО и оформлена страховка. Не растаможенна.
Вопрос: как долго можно ездить на такой машине в Москве без растаможки, если регулярно можно проходить ТО и продлять страховку в Белке (без проблемм и за копейки)? Что будет, если срок будет превышен - штраф, или ШС, или ???
Просто когда пригоняли, таможенник видимо решил, что раз за рулем авто - его владелец-белорусс, то значит он приехал не надолго в Москву, и вопрос о растаможке поднят не был...
Теперь подруга ездит на этой машине, и не знает - то ли ездить так и дальше, то ли надо срочно заниматься таможней (а то могут на ШС забрать, и пока с таможней решится - машину забирать со стоянки станет невыгодно... или не могут???).
Доброго здоровья всем!
Просветите меня кто-нибудь, пожалуйста насчет датчика температуры двигателя в 4А-FE, где он находится.
Долго сбрасывает обороты, хотя греется шустро.
Кто-то писАл здесь про сопротивление в 100 ОМ в проводе датчика температуры, не могу найти.
Спасибо заранее.
Короче, датчик у тебя находится под трамблером, где патрубки с радиатора в движку идут. Добрать до него легко, только нужен ключ на 17 или 19 не помню...
Спасибо, нашел!
А про сопротивление в 100 ом что можешь сказать?
СтОит или нет втыкивать, ни на что не повлияет, или как?
Говорят, что тогда прибот температуры ОЖ будет давать неверные показания!
Удачи.
Ситуация такая, у меня в гараже валяется старый датчик, померял я его - гон какой -то 2-3 кОм не помню, померял на движке и ничего определенного тебе сказать не могу. Сделал вывод, что сопротивление изменяется (читай датчику каюк) когда нарушается его целостность т.к. он разбирается, его оболочка обламывается на месте соединения и ее можно легко сдернуть... у меня тоже он "болеет" решил его поменять. Смотри сам как поступить. Ставить сопротивление в наглую я бы сам не стал. Не известно как это на блок повлияется... удачи.
Не, я не про это!
У меня долго держит прогревные обороты.
Сопротивление в 100 ом яко-бы ставят последовательно (в разрыв провода), чтобы компутер думал, что уже температура в норме и сбрасывал обороты раньше.
Вот такая тема.
Сопротивление 100 ОМ ставилось для того чтобы контроллер считал что двигатель еще не прогрелся до 90 градусов и не включал систему LeanBurn это не поможет быстрому снижению оборотов.
Я тебя понял, но все равно сам этого не делал ... смотри, если получиться пиши... у меня скидывает обороты, но плавно, раньше резко скидывал, а сейчас еле-еле...
Вот назрел вопрос о замене всех резинок на ходовой, а в часности на (простите не знаю как правильно) том что держит стойку и машину. Так вот вопрос где можно найти все эти ренки?
Москвичи поделитесь как оцениваете риск угона вашего коняги, страхи и переживания. У кого ночует под домом??? Нужна ли сигналка??? Посоветуйте кукую-нибудь простенькую что-бы только детвору шугала и лампочка мигала. Лучше самому выключатель чего-нить важного сделать и спрятать.
Вот опять не повезло с тачилой. Вроде и год родной и чувствуется что пробег родной у тачки Cresta ‘94. А недовольства и подозрения есть. Вообщем поменял все фильтра, Масла. Сегодня побаловал очистителем карбюратора отверстие холостого хода во второй раз. А все равно вибрации осталась на XX легкая, на D сильнее. ХХ на D 600 об. мин. Подушки не знаю как проверить. Напомню двигатель 1JZ-GE. Визуально подушки автомата целы. При переключении АКПП в D и R двигатель сидит на кузове мертво и снизу видно и с верху. Тяга у двигателя в норме (субъективно). При оборотах выше тысячи вибрации польность пропадает. Вот и думай
где копать. Вот думаю первым делом блок ДЗ снять да промыть его с разбором. Что скажете???
А еще про пробег то я к чему. Вот текут оба сальника коленвала, падлы. Ну коренной то за что. Голову ломаю от чего могло такое произойти если верить что пробег реальный 150 000. Информация следущая: Хозяин предыдущий масло залили Mobile полусинтетику на зиму. Проехал на нем больше 10 000 км. Сальники даванули не давно. Пятна на блоке были маленкие в первый просмотр неделю назад, сейчас разрослись прилично. Вот вам и причина продажи. Он увидел что побежало и тут же решил избавиться. Может ли это быть связано с вибрацией???
Возможная причина того что давануло коренной???
Конечно надо давление масла проверить, но это по теплу охота.
Еще поменял термостат сегодня. Процедура простейшая. Главное с резинкой новой брать (хотя и страя мягкая) и по метке перепускной клапан ставить. До этого плохо грела печка и долго грелась когда прогревалась хорошо при интенсивной езде грела супер. Показания температуры на середке всегда на прогретой. Завтра гляну сколько прогревается. Отпишусь если не скоммуниздят за ночь. Кстати новая тема.
Caldina, АКПП A540H.
Масло на горячую - чуть выше нижнего конца щупа. При заглушенном двигателе - по верхнюю отметку HOT
В таком состоянии машина прошла не менее 10 км.
Подcкажите пожалуйста, чем это грозит, и как самому провести диагностику на степень износа АКПП?
Заранее благодарен.
Аналогичный косяк. Сдается мне, что не держит клапан обратный (а таковой точно имеется.) Пока выкручиваемся тем, что долили на горячей до нормы. Но это не панацея. Коробка крякнет. Просто книги у нас по ней нет.
А про диагностику посмотри на этом же сайте :) Много тут про нее
ну если человек начнет сам её проводить, вдавливая тормоз в пол и постепенно давя на газ, при этом оценивая - до каких оборотов раскрутился движок... вряд ли после такой диагностики останется еще какой-то вариант, кроме замены АКПП.
на АКПП стоит ,как её назвать (коробочка )к ней подключен разъём ,в том месте где крепится тяга переключения скоростей
<br>Вся причина заключается в отсутствии "минус" на этом разъёме ввиду окисления или в этой коробочке износился контакт!
<br> Ремонту подлежит!
У меня TOYOTA CARINA 1988г.в., двигатель 4FE, кузов АТ175, полный привод. Хочу поменять на дизель. Подскажите, возможно ли это? И если да, то какой двигатель будет наилучшим вариантом? Заранее спасибо.
Знаю историю с заменой дизеля на бензиновый на джипе - е..ли оказалось на 8кб...
Просто бензиновый и дизельный движки совершенно разные, вплоть до замены топливного бака.
Может на Карине это не так - ХЗ...
Если на Мечникова 33, (возле разборки) вроде ничего плохого не слышал. Там на Мечникова, не доезжая до разборки, есть весьма подозрительные ремонтники. Там написано ремонт корейских и японских машин, а они рулевую рейку на праворульных тойотах только меняют, а не перебирают, как будто на них ремкомплекты отсутствуют. Привыкли к европейцам!
Ну про "полный привод Тойота" мы написали :). "Полный привод субару" как бы тоже (и на самом деле там не все так шоколадно, как кажется субароводам :). Ниссан в процессе... Однако можно сразу заметить, что ниссан органически не любит "честный 4WD" - по-моему, таких машин у него не было в принципе, даже джипов... Хотя надо углубляться...
Интересно что имеется в виду под "честный 4WD" ??? У меня была ниссан санни ‘90 полный привод. Конечно если зависала то буксовало одно переднее и одно заднее, это раздражало. А в остальном доволен зато меньше есть чему ломаться.
"Честный" - значит "постоянный полный с межосевым дифференциалом". У санни, по-моему, этого как раз не было. Зато иногда бывали межколесные вискомуфты (у Вас, видимо, нет)...
1. Ну да - на Лаврике не постоянный, а подключаемый... это совсем плохо???
2. Был в Юке сегодня. ЕД типа не купить уже :((
3. 30% предопаты просят, если по приезду в Москву найду косяки - либо устраняют за свой счет, либо возврат денег.
4. Походу в 10к$ не уложусь - придется брать что-нить такое: http://auto.vl.ru/sales/?id=604779
Я тоже решил купить авто, так стали разбирать их как горячие пирожки. Цены прут вверх. ДОставку из Влада подняли, пошлины хотят поднять. Пора валить из страны. Скоро введут налог на пользование неотечественными товарами. Какого с меня за страховку взяли 6700 ну и что что у меня 180 кобыл это ж лучше чем ТАЗ даже 2005 года. Даешь революцию!!!
Я в Москву уезжал летом 2002 специально по зеленке погулял приглядывал тачку на отдаленное будущее Московское. Так можно было взять Celica GTE 4WD вся в наклейках и двигло небитое ‘91 год есссстественннно без пробега по РФ 3200 можно, за 3000 бы отдали. Cresta стояла простенькая 2 литра 92 год 3500 $. Вот жисть была. В Москву эконом тарифом сеточкой за 650 можно было доставить. А щас отдал 6500 незнамо за что. В Японии ей цена 2000 от силы: 2000 цена + 400 (собрать разобрать)+ 500 доставка до России с крановыми + 300 барыгам + 200 хозяин навернул 1200 доставка была + оформление документов 300 + таможня 500 (запчасти двигло + кузов) + Документы от Кресты 85 года 800$. А у них зарплата средняя по стране 3000 грина где-то. Вот это жизнь.
Люди ну подскажите уже кто-то как вытащить топливный насос из бака на Лексусе RX330 (3.3л!) 2004 г.в.... Съёмник нужен или что? Сколько людей уже смотрело - никто разобраться не может... А машина-то ездит.. а срок замены ТФ уже дааааавно прошёл %(
Если конструкция насософильтра аналогична той что на Королах 2000 г., то без сьемника будет нелегко, хотя конструктивно это кольцо просто отвинчивается но на таком диаметре без сьемника крутить его без перекосов крайне тяжко.
Да нет... Не просто она отвинчивается... Как в изветсном анекдоте - "есть какой-то секрет" %) .. Пробовали мы металической планкой за рёбра его крутить... Не поддаётся никаким усилиям...
Андрей, а графически ты проблему изобразить можешь? На какой стадии затык случился-то? Говоришь, с пластиковым кольцом неувязка? То есть лючок откупорили, а там вместо болтиков по периметру - ХЗ что?
Вместо шайбы с отверстиями и болтиков, там пластиковое кольцо с рёбрами жёсткости и срелочкой выбитой, которая указывает на метки MIN и MAX на корпусе бака (указывает между ними)... Есть ещё пару выемок в самом баке и лепестков торчащих из этих выемок и принадлежащим то ли кольцу то ли насосу... Вот такя вот канитель... Кольцо на провокации со стороны молотка с зубилом не поддаётся %))
Как обычно - 40 тыс. км... В зависимости от качества бензина конечно... Кроме того на 330-м топливный меньше чем фильтра на остальных новых японцах... А машине чуть больше года и прошла она около 50000км
- По тойотовской книжке, конечно, только расточка... Но при большом желании кулибины гильзуют почти любой движок (интересно, что из этого выходит?).
- С этой стороны нравится фирменный подход MB (603-й мотор, кажется, не важно) - "движок негильзованный, так что расточите под ремонтный размер. а если этот размер уже продолбали, то засуньте в него наши гильзы (p/n xxx), расточите под номинал и успокойтесь"
Stoyat diski 6x14 5x100 ET38 (Karina E). Diski ne rodniye. Narod naschot pervih 2x parmetrov vsyo ponyatno. Vilet dolzhen bit‘ 38 ili kakoy drugoy? I chto huzhe, esli vilet chut‘ bol‘she chem nado ili men‘she. V tom smisle esli nado 38‘ a takogo razmera net, to luchshe 35 ili 40 (razmeri hypothetical. Prosto dlya sravneniya)
Ну это понятно. Дело в том что хочу поставить КиК (Красноярск). Но по их каталогу вылет на Карине Е при размере 6*14 должен быть 35 (у меня 38), вот теперь сижу и думаю стоит ли брать или нет. И кто прав, я с моими 38 или они с их 35. И критична ли вданном случае разница в 3 миллиметра?
- По управляемости 3 мм некритично совсем. Там всегда есть симметричный допуск ~5 мм. Из двух вариантов лучше тот, при котором обод смещается наружу (кажется, это ET уменьшается...).
- А самое плохое - если только будет задевать за суппорта, не так ли?
Зато с малым (а в патологических случаях- нулевом или даже отрицательном) вылете колея будет выступать за пределы брызговиков, что будет сопровождаться забрасыванием бочины грязью и камнями и как следствие- полному перекрасу авто через 3-4 года, а то и раньше. Да и вид будет бестолковый, пацанский.
Есть возможность , да и средства приобрести Марк2 91г.кузов 80, двигло 1G
Машину пока еще несмотрел (в другом городе)
подскажите где в инете почитать про Марк2 тех годов(накакие кузова какие двигатели ставились , комплектация ит.п.), на что обратить особое внимание при осмотре.
Езжу на таком марке с двигателем 1g-ge. Насчет того, что и где почитать товарищи уже ответили, плюс глянь вот тут http://www.autoagency.ru/catalogue.php.
Скажу по своему опыту на что можно обратить внимание:
1) Кузов, двигатель, АКПП, кондей - как обычно. Исправный двигатель должен работать ровно, без малейшего намека на тряску и подергивания. На двигателе могут потеть или течь прокладка клапанной крышки и сальники к/вала (работа по замене того и другого требует много сил и времени, да и сами з/части не дешевые - повод для снижения цены). Борьба с утечками кондея может вылится тоже в приличную сумму. Также осмотри все шланги ГУРа на предмет утечек;
2) Подвеска. Если подвеска с системой TEMS, замена амо может вылететь в копеечку (задние стоят очень неприлично, в районе
Есть желание перенести расширительный бачок повыше, а куда не знаю. Дополнительные трудности - машинин с кондеем => лишние трубки в моторном отсеке. Подскажите,плиииз, куда воткнуть бачок и от какой а/м. Спасиб.
1. Зачем?
2. Можно сделать так: берешь РБ подходящего объема, и постоянно нагревая его стенки строительным феном заставляешь его принять форму кузова и пр... Таким образом можно присобачить за фарой. Также можно врезать в него снизу вход от родного - увеличишь объем, и не надо будет парится с перестановкой моторчика ополаскивателя.
3. Если просто хочешь сделать выше расположение бачка - учти, что переставить моторчик может оказаться совсем не просто...
Речь идет о расширительном бачке системы охлаждения, а не о бачке омывателя => моторчиков там нет. Бачок и так стоит за фарой и ниже уровня ГБЦ и пробки радиатора, что отрицательно сказывается на живучести ГБЦ. За подсказку про фен - сенькью, забыл я про него, теперь дело техники.
Позвольте расчистить у Вас мксто в гараже от ненужного хлама т.е. от АКПП А140 - А240.
Может валяется у кого старая, не рабочая, сломаная и захламляет только ваше место стоянки и ремонта Вашего железного коня. Москва и ближнее Подмосковье отзовитесь. тел 89262217400
Я же писал уже есть у меня автомат в гараже в Жулебино от Exiv ‘89 года 183 кузов. Но вот модель не помню хоть убей. Автомат подусталый 300 тыщ где-то. Навернулись шестерни дифференциала. Сегодня можешь и забрать. Лучше только уточни какая модель там. Кажись А140L.
Пару месяцев назад был расход 10-12 литров, сейчас порядка 20. Подскажите, в чем может быть проблема. Toyota Hiace двигатель 1KZ-TE. Не дымит, тащит нормально.
Короче снял чего - стучит зад на ямах, стук чуствуется даже когда задницу прижимыешь хорошенько...
Сняли вначале пробочку (чашки), качаем зад - смотрим на гайку, а она шевелиться....
Ну че, надо разбирать. Сняли мы все и смотрим...
Вверху, над пружынной, блинов 5 резиновых по 1 см высотой, они выглядят как блины, разлезлись и все перекосилось...
Все стало ясно, видать у прошлого хозяина просели пружыны, видать родные ещё стоят... Вот он и подкладывал резинки....
Короче, менять пружины, да и вкладиши заодно.... Вот они:
http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?imname=T031FC7B.gif
Может кто имел опыт замены пружины на аналог? Тут форма у этих пружин хитрая...
У себя на каролле (CE100) менял задние пружины на Lesjofors, они более жесткие чем оригинал.
Забей на exist.ru в код детали 48231-12400 с поиском аналогов, и поисковик выплюнет кучу предложений от разных производителей.
Слышал также, что народ на короллу ставит на зад от ТАЗов, обрезая по высоте, но помоему это уже изврат..
Искал я что стучит справа сзади. Оказалось, что оторвался шток стойки где-то внутри. Он и гремел как банка с гайками. Но за эти 3 дня езды пришел кирдык и второй стойке. Зад у машины болтается, как ненормальный. Попадалово на небольшую кучку денег. Вот придется теперь картриджи менять.
На королле он стоит с права, где воздушка, крепится к кузову. Он грязный еле сам нашел. Менять не сложно, только трудно подлесть. На сервисе с меня взяли 85 рублей.
Но не знаю копейки иль нет 700 рубчиков и то за неоригинал?Правда на AE91 и у меня он не напротив руля.Но все равно однозначно при замене трубки не ломать,медные шайбы не терять,что-то там еще про крышку бензобака,дабы не оказаться всему в бензине.
Фильтр стоит 300 руб, к нему в комплекте всегда идут медные уплотнтельные колечки. Если Вам их в магазине не продают вместе с фильтром- это неправильно.
В нашем магазине фильтр продается всегда в комплекте.
Значит ХХ нормальные, сижу в Спринтер Карибэ 90 г. и нажимаю на педальку газа, но обороты возрастают после буль-буль(пару секунд), что это, дросс. заслонка???.. Свечи-норма, бензонасос качает норму..??? Единственное: маленький уровень масла в АКПП, но какая фиг разница, я ведь на P или на N газую...???
Вообще, как бы это сказать, левинов с 4a-ge было не меньше трех поколений... И коробки, к тому же, механические и автоматические немного отличаются...
В общем случае, двигатель - 3,0 л (с фильтром), тосол (менять - так менять) - 6,0 л, механика ~2,0 л, акпп - 7,6 л (полный, при обновлении ~1/2).
У меня Левин 1994 года, акпп, объем - 1,6 .
А синтетика для акпп отличается от механической???
Обязательно ли одинаковой фирмы лить масло в двигатель и коробку?
- Хм... Раз 100-й кузов, значит с объемами угадали.
- Я к тому, что в механическую коробку надо было бы влить около двух литров трансмиссионки GL-4 SAE75W-90. Ну а раз автомат (A245E или A246E, хотя это неважно) - тогда полный объем 7,6 л D-II (Dexron II - вроде
Mobil ATF 220, Castrol TQ-D или же Dexron III от Esso...). При простом обновлении через сливную пробку вытекает около половины общего объема. Если мудрить с полной заменой на аппаратах, то может понадобиться уже 8-10-12... литров.
Короче. Покупаешь проставки для ВАЗ 08-09 под передние стойки толщиной, где-то 18 мм. Рассверливаешь немного отверстия в проставках под болты крепления (отверстия чуть-чуть не совпадают).Ставить их нужно между кузовом и стойкой под опорные чашки. Придется выбивать родные болты крепления стойки (будут коротки) и ставить те, что идут в комплекте с проставками.
Под задние стойки подходят один в один резиновые проставки от ВАЗ 2101, или от 08-09. Ставятся они между пружиной и чашкой стойки. Придется струбцинами сжимать пружину, снимать чашку и вставлять енту резинку, затем в обратном порядке. Все это проверено дорогами и временем...
Можно, конечно, поставить диски на 14 х 100 с четырмя дырками, а их еще надо поискать...
С ув., SVD54
Мужики это ж вам не жигули с их задней подвеской.Разве можно резиновые кольца да в стойку.Обычно проставки наверх опорника,либо кулибины чашки переваривают,это если с родными стойками извратиться,но я б не стал.А по жизни новые пружины,можно пожестче,либо за счет колес.По опыту новые пружины дают 2-3 см,ну и колеса 1-2.В совокупе вроде как супер,но до Хамера всеравно не дотянуть.
Напрасно стесняешься ;)) повлияла хорошо, вообщем можно считать что в тактическом плане я победил ;)), то есть теперь на высоких оборотах мой ECU выдает положенные сигналы и клапан дополнительного воздуха срабатывает, то есть содержание СО, показания с ЛЗ и т.д. замечательные. Итог - поездка в Москву, расход 7 литров на 100 км, проехал всю дорогу на одном баке (сам удивился неимоверно, потому как когда только взял машину и гнал из Москвы заправлялся трижды - в Москве, на трассе и уже вьезжая в Питер). То есть сейчас при движении на оборотах выше 1800 все просто замечательно.... ...
Но вот что то на малых оборотах творится не то, на ХХ значения с ЛЗ 0.8, а должно бы 0.45 хотя при этом показания СО 0.01%. Короче при движении на оборотах до 1400 (основной вид движения в пробках) расход жуткий. Суммарно в городском цикле от 13л получается а то и больше. Продолжаю рыть и искать "неправильность" но пока в стратегическом плане побеждает расход ;))
В каком смысле проверочные, имеешь в виду какие показания при каком состоянии должны быть? Все вроде просто, значения могум меняться в пределах от 0В до 1В. От 0В до 0.5В - бедная смесь, от 0.5В до 1В - богатая, в пределах 0.45-0.55 - нормальная смесь.
Или ты имеешь в виду откуда снимать показания?
1. Дико извиняюсь :), в предыдущей серии херню сморозил, темновато в гараже, не разобрался :(.
Конечно EACV и термоклапан на разных шлангах висят, просто рядом находятся.
EACV закрыт, иначе он бы так смесь обеднял что мало бы не казалось.
2. Но вопрос как он должен работать остается (на каких режимах и каким напряжением он должен открываться).
На разьеме который к нему идет напряжения нет ни при каких оборотах.
Правда вакуумные выключатели сняты, датчик положения ДЗ тоже (причем куда он подключаться должен
пока так и не нашел).
3. ЛЗ вроде живой, по крайней мере напряжение между контактом ЛЗ и землей меняется в диапазоне 0.49-0.7В.
Значения ЛЗ как впрочем и Vf можно прямо в салоне с разьема компа снимать. Средний (кажется коричневый)
это "-". Правый, нижний (белый) - это ЛЗ, а желтенький с голубым - Vf. Кстати Левый, верхний (кажется) это с микровыключателя. Если у тебя на контакте Vf напряжение не появляется совсем (или очень очень низкое) то значит комп виноват. Я свой разбирал и проверял все элементы. Самое интересное что комп заработал после того как одному транзистору просто замкнули контакты ;)) после этого комп очушался и все стало нормально в этой цепочке.
Что ты называешь датчиком положения ДЗ? давай в терминал определимся. Если это Микровыключатель, то он подключается по-моему к разъему где и биметалическая пружина и там же клапаны отсечки топлива.
Ну да под датчиком положения ДЗ я и имел в виду микровыключатель.
Вот как раз с этой частью электрической схемы у меня все и напутано.
Микровыключатель снят и разьем с него срезан. (я рядом с разьемом от биметалической пружиной нашел
какой то разъем цилиндрический вроде как с одним контактом - похоже он и есть).
На вторичной камере клапан отсечки тоже разьем отрезан.
На первичной камере клапан отсечки загомырен с биметалической пружиной как то через блок управления
ЭПХХ от ВАЗ-2109.
Вот понять бы в общих чертах куда они в оригинале должны быть подключены, может быть в один разьем
с биметалической пружиной?
В диагностическом разъеме на Vf нет напруги совсем, ну и ЕАCV соответсвенно тоже не открывается.
Думаю надо лезть к компу и оттуда вызванивать приходят сигналы туда или нет.
Извини, был не прав. Действительно микровыключатель подключается отдельно именно небольшим цилиндрическим разъемом, который болтается рядом в разъемом от биметал пружины. В разъем от биметал так же подключаются оба клапана отсечки. Клапан вторичной камеры одним проводом, а клапан первичной двумя.
Когда подключишся к компу, первым делом проверяй приходт ли сигнал от ЛЗ. Если он на входе имеется, то значит либо накрылся, либо "залип" транзистор. Я тебе на почту пришлю фото как расположен комп и схему компа, транзистор укажу. У меня все очухалось когда я замкнул ему ножки, а до этого этот гад не открывался, не пропускал правильно напряжение и как следствие не появлялся на выходе сигнал Vf.
Я еще раз у себя посмотрел как расположен и как работает микровыключатель. Вообщем странно, но у меня установленный микрик срабатывает следующим образом. Когда обороты поднимаются до 1800, то провод отходящий от микрика начинает коротить на корпус карба, как только обороты снижаются меньше 1800, коротыш пропадает.
Спасибо. Схемы получил, буду смотреть что там у меня.
Я бы с удовольствием прислал фото но по нему точно смотреть не надо. Т. к. схема у меня собрана на 200% неправильно и к тому же добрая половина запчастей лежит в гараже. :(
А в принципе схему по конкретной машине можно посмотреть на www.japancats.ru там в разделе "ДвигательПатрубки вакуумной системы" все красиво нарисовано как должно быть, и если ничего не
отрезано и не снято, то проверить и восстановить очень легко.
Вот например моя схема:
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=209&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=18&treg=J&piid=193892
Самое смешное что там то как раз и нет той части, на которую у меня подозрение, кстати непонятно почему вроде бы все про мою машину, но вот небольшого участка вакуумной схемы нет. Остается пытаться найти такую же машинку и у неё посмотреть. Никак не могу понять, почему она у меня на холостом ходу дурака валяет а при движении все тип-топ.
А какая конкретно страничка вакуумной схемы на www.japancats.ru, просто у меня например на схеме
если вверху схемы на детальку с подписью Refer to FIG 81-17 нажать, то попадаем на новую страничку
на которой вакуумная схема дополнительная нарисована. Я так понял что она за ХХ ход отвечает, но там вроде в основном кондей завязан, хотя может и нет, до конца еще не разобрался.
До компа своего добрался, а кстати распиновки разъема случайно нет?
Не, распиновку разъема я не знаю, только некоторые его контакты, которые нашел опытным путем ;))
Мне вот все интересно, неужели никак не учитывается температура двигла? я сколько не искал, так и не смог найти куда от датчика температуры подходит контакт.
Хотя в книжке посмотрел схему, правда на 4A-F там есть сигнал от температурного датчика
А у меня не совсем понятно, на схеме для 4A-F на компе 17 иголок, у меня на компе 17 а в разъеме реально 15
так что 2-х каких то нет. Пытался прозвонить, пока ничего толком не получилось, надо все разъемы
почистить (нашел пока только ЛЗ), буду дальше ковырять.
И еще такой вопрос, правильно ли я понимаю что клапаны отсечки топлива подключаются через тот же
разъем что и биметалическая спираль, а то у меня там все оторвано.
Да, у меня тоже только 15 контактов задействовано, я правда нашел штук 5, но уже и не помню, должны быть где то записаны. Если найду - пришлю. С ходу помню что желтый с голубой полосой провод - это VF1 (кстати часть контактов можно танцуя от диагностического разьема найти) а черный с коричневыми точками (кажется именно так) - это напряжение на тахометр, то есть обороты. От микровыключателя идет красный с каким то дополнением, но вот с каким не помню. Кажется контакт от МВ самый левый и верхний.
Да, действительно, клапана отсечки подключаются к тому же разьему что и биметаллическая пружина. Кстати очень неплохо все эти моменты видно на фотографиях на сайте Динамирия. Там у него в разделе "Мастерская" есть "карбюраторы в картинках" (так кажется). Очень рекомендую зайти и посмотреть, мне очень во многом эти фотографии помогли.
Ну я так думаю температура движка учитывается косвенным образом - для этого как раз и существует термовакуумный переключатель, который коммутирует вакуумные магистрали в зависимости от температуры
(хотя скорее всего это нужно при прогреве, а дальше двигатель в идеале должен иметь более меннее
постоянную температуру).
У меня вакуумный регулятор трамлера например тоже через термовакуумный переключатель управляется.
Ну да, во всех книжках и инете написано что в спокойном состоянии МВ коротит на массу, видимо там как то "отпускание" происходит ;)) так что он у тебя правильно срабатывает.
Да я имел в виду зависимость напряжения от качества смеси.
А снимать надо я так понимаю с разьема ЛЗ.
И еще такой вопрос. Начал разбираться с EACV и обнаружил интересную вещь
Электрический разьем с EACV снят, но если снять шланг идущий от EACV к термоклапану на корпусе воздушного фильтра, то там создается вакуум и двигатель глохнет. Т. е. получается что EACV находится в
открытом положении. Но с другой стороны когда шланг одет двигатель не глохнет, т. е. получается что
термоклапан не работает.
Отсюда вопрос как все таки должна эта система работать правильно.
При каких режимах открывается EACV и как работает термоклапан.
Ну зависимость знаешь. Давай разбираться с EACV. Значит этот клапан должен начинать открываться только
после 1800 оборотов (судя по всему) и работать со скважностью, похожей на колебания напряжения на ЛЗ. Точнее из-за его работы значения на ЛЗ и будут колебаться около 0,5. А происходит все в следующем порядке.
При достижении 1800 оборотов замыкается микровыключатель (стоит под окошком топливной камеры карба и настраивается винтом). Это замыкание пропускает в компьютер 12В и с этого момента в зависимости от значений на ЛЗ и напряжения Vf эти 12В (мне показалось что именно эти) начинают попадать на разьем EACV.
Соответственно 12В на разьеме EACV появляются только когда значения ЛЗ залезают за 0,5 и имеются там тем дольше чем выше значение на ЛЗ. При оборотах от 3000 до 3500 клапан практически полностью открыт и если поднести палец к трубке - засасывает. Проверяй как у тебя настроен микровыключатель, проверяй появляется ли напряжение Vf в диагностическом разьеме (оно должно колебаться при высоких оборотах от ~0.7 до 9В) смотри появляется ли ваreev на шланге EACV.
По поводу термоклапана сейчас гляну схемы и пойду посмотрю как он подключен у меня, на память не помню.
Мировыключатель у меня как раз снят вообще.
Проверка тестером показала, что при нажатии он наоборот размыкается. Т. е. я так понимаю что до
1800 он должен быть нажатом положении, а после в свободном.
Самое паскудное что куда он должен подключаться я так пока и не нашел (разьем на нем оторван).
Водскажите в чем разница между Вистой и Марком Кроуном. Сравнение не междуМарком и Кроуном. Интересует комфорт пассажиров и стоимость владения. И вообще в чес разница?
Ну то что они разного класся я понял, просто судя по фоткам салоны у них близки по размерам, а каковы ощущения при езде? И движки вроде у всех есть 2 литровые. Интресно услышать мнение, тех кто ездил на этих аппаратах.
У висты большой багажник, у Марка намного меньше, т.к. бензобак стоит за спинкой заднего сиденья. Салон Висты чуть уже , чем у Марка, по длинне наверное такой же. Марк классом чуть выше Висты и у него задний привод (бывают и полноприводные, но их не так много). Виста бывает только переднеприводная и полноприводная с подруливающимися задними колесами(лучше держит дорогу на скорости, меньший радиус разворота при парковке). Виста при езде довольно жесткая по сравнению с Марком (мое личное мнение). Зимой лучше ездить на Висте из за переднего привода. В марке нормально можно ездить только положив в багажник мешок с песком или крышку от люка. Запчасти на Висту чуть дешевле, чем на Марк но не очень значительно. Запчастей на Висту найти (как мне кажется, по крайней мере в Москве) проще, чем на Марк, т.к. Большая часть элементов (исключая кузовщину ,фары и задние фонари) подходит от Camry. У Марка евроаналогов нету.
Минус Вист по сравнению с Марками - узкая линейка моторов (устанавливались в основном двигатели 1,8л 4S-FE, 2,0 3S-FE (одни из самых распространенных и довольно надежных двигателей), и дизельные 2,2л 2CT с турбиной до 175лошадей). У марков устанавливаются более объемные и мощные двигатели.
Плюс - можно взять Висту нафаршированную по полной программе всеми примочками как у Марка, но за меньшие деньги (полный привод с подрулив.колесами., метла, автосвет, климатконтроль, подсветка поворотов, откидывающийся руль, очиститель воздуха в салоне или ионизатор, полный электропакет, климатконтроль, круизконтроль, складывающиеся по частям спинки заднего сиденья, безрамочные стекла дверей,складывающиеся зеркала, СD-проигрывател, ЦЗ, прячущиеся щетки стеклоочистителя.).
Крауны не рассматриваю, это машина другого класса - выше , чем Марк. (Пневмоподвеска, кузов на раме, куча всего...). Данная машина больше подойдет для человека в возрасте, любящего комфорт, неторопливость, и имеющего необходимую сумму в кошельке на довольно дорогие запчасти.
КОНСТАНТИМ НЕ НЕСИТЕ ЧУШЬ, ЛЮК В БАГАЖНИК ИЛИ 3 МЕШКА ЦЕМЕНТА. ОХИНЕЯ ПОЛНАЯ. 2 ГОДА ОТЬЕЗДИЛ НА ЧАЙЗЕРЕ( 2,5 Л), СЕЙЧАС 1,5 ГОДА НА КРАУНЕ(3,0 Л). ЗИМОЙ ПРОБЛЕМ НИКАКИХ, РИЗИНА ШИПОВАННАЯ "НИИШП" И ГОЛОВА. ЕЗЖУ И ПРОБЛЕМ НЕ ЗНАЮ, ПРО ФРАЗУ ТИПА КРАУН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ- ЭТО ТОЖЕ ПОЛНАЯ ШНЯГА, ТОГДА И 600-ЫЙ И 7-КА БМВ- ТОЖЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. КРАУН ЭТО ДРУГАЯ ИДЕОЛОГИЯ, ИДЕОЛОГИЯ СТЕПЕННОГО НО МОЩНОГО АВТО. ДА Я ЛЮБЛЮ КОМФОРТ, И БЫСТРО ПОЕЗДИТЬ ТО-ЖЕ МОГУ. ВИСТУ СРАВНИВАТЬ С МАРКОМ -РУКА НЕ ПОДНИМЕТЬСЯ. ВИСТА ПОГРЕМУШКА. АВТО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, ЛЮБЯШИХ НЕТОРОПЛИВУЮ ЕЗДУ И ДОСТУПНЫЙ КОМФОРТ.
По поводу езды зимой на крауне. Сам проехался на Крауне зимой в гололед, даже с шипованной резиной и поэтому говорю за свои ощущения. Тяжело было тронуться на льду даже на незначительном подьеме. Приятель только с мешком песка зимой и ездит+ всякие тяжелые вещи кладет в багажник и открыто говорил мне об этом факте. Почитайте, например книгу Корниенко "За рулем японского авто". Там этот факт описывается .Считаю, что все таки передний привод для зимы будет получше (полный привод не рассматриваем).
По поводу того, что Краун авто для пенсионеров. Я такой фразы не говорил. Для людей в возрасте да. Возраст –понятие относительное, но например пионер на Крауне или на 600 Мерседесе смотрится смешно. Как вы сами сказали - идеология Крауна это идеология степенного но мощного авто, а кому больше подходит такое авто и придумывать не надо.
По поводу неправомерного сравнения Висты и Марка. Я считаю, что сравнивать можно. Виста стоит на ступеньку ниже от Марка, но не на 10 ступеней. Виста нечто среднее между (Т.Кариной/ Короной) и Марком, так сказать промежуточный вариант. Человеку, выбирающему авто хочется знать, за что он будет отдавать свои деньги и что получает взамен. По своему опыту скажу, что когда стал вариант поменять Висту на Марк, который естественно стоил бОльших денег, чем Виста, я отказался. Не потому, что Марк хуже (он лучше), а потому, что за бОльшие деньги получал почти то же самое (по ощущениям). Вот Краун прикупить хотелось бы, но пока на авто в хорошем техническом состоянии нормального года денег не хватает.
ДА ЧЕГО ЭТОГО КОРНИЕНКО ЧИТАТЬ, ЧИТАЛ Я МНОГО ЕГО КНИГ, РЕАЛЬНО ДЛЯ ПОЛНЫХ ЧАЙНИКОВ. Я ГОВОРЮ ПРО СВОЙ И ОПЫТ ЗНАКОМЫХ, ЧТО НИФИГА КЛАСТЬ НЕ НАДО, ВСЕ ЕЗДИТ И ТАК, ДАЖЕ КРАУН ЗИМОЙ ЕЗДИТ ЛУЧШЕ ЧАЙЗЕРА, ВОТ ПОЧИТАЙТЕ САМИ КОРНИЕНКО ТАМ СКАЗАННО ЧТО В ГОРКУ АВТО ЗАДНЕПРИВОДНОЕ ПОЕДИТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПЕРЕДНЕ. И ПРО ВОЗРАСТ, ЭТО ВСЕ ОТМАЗКИ, ПОСТОЯННО СЛЫШУ КРАУН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, ПИОНЕР НА 600-ТОМ ИЛИ 7-КЕ НЕ СМОТРИТЬСЯ СМЕШНО, А ВОТ ПРО ПЕНСИОНЕРОВ НА ОКЕ, МОЖНО УПИСАТЬСЯ.
В горку заднеприводное авто поедет лучше, чем переднеприводное если на заднее сиденье народ посадить, если нет, то хреновато будет. На переднем приводе на довольно крутую ледяную горку в гаражах я заезжаю только задней частью Висты вперед, (за счет тяжести двигателя лучше прижимает к дороге) .
Спасибо за исчерпывающий ответ. подитожив можно сказать что при прочих равных за одинаковую сумму можно взять более навороченную Висту нежели Марк, при этом не потеряв в комфорте, я правильно понял?
Я ездил 3 года на Марке, в этом году пересел на Кроун, на Весте ездить не прешлось, но по первым двум машинам немного могу поделится. Разный клас машин, это чувстуется сразу, по габоритам, по подвеске, салону. В Кроуне все лучше!!! На машину пересел зимой, видемо из-за того что кроун тежедей зимнию дорогу дершит гораздо лучше хотя обе машины были заднеприводные, единственное что в кроуне опция появилас TRC (противопробуксовочная) привыкал к ней несоклько дней. Салон в Кроуне тоже по навороченней и заметно побольше. Про подвеску даже не говорю, сказка, разница колосальная (просто на Марке были пружины, а Кроун мне попался с пневматикой) говорят, что пневматика очень хлопатна в обслуживании, но комфорт при езде того стоит, все слабые места про неё уже вычитал, справлюсь если что.-)) руки из того места ростут, голова на плечах, да и корман не пустой-))
Первые недели при езде просто ловил кайф, казалось что в "танке", в очень резвом с отличной маневренностью.
Обьемы двигателя были разные 2 в Марке, 3 в Кроуне, а расход почему то одинаковый, Марк какойто пражорливый был.
Короче сравнивать Марка и Крауна нельзя, разные всетаки классы, Марк проигрывает по многим пунктам. Выигрывает в одном в цене на запчасти и расходники, но каждому своё.-))
Кроун -Маджеста тоже очень достойный аппарат по фаршу, но насколько я в курсе она с несущим кузовом, а это уже другое авто....если уж и смотреть на авто классом выше Кроуна, то тогда уже на Целсиора :)
что касается цена на запчасти м/у Марком и Кроуном, так на Марк они иногда сравнимы или дороже даже, потому как это более распространенная модель, нежели на Кроун. Подвески у них в принципе не сравнимы, даже если на Кроуне нет пневмо, на Кроунах она сделана по аналогии с джиповской, с огромными мощьными энергоемкими рычагами и такими же сайлентблоками...по ремонту Кроун очень приетная машина, практически все можно делать самому, все очень доступно...но приходится ремонтировант редко :), потому как уж больно они надежны эти Кроуны :) По цене Кроун тоже в принципе сравним с Марком, просто народе еще не расчухал в большинстве своем что такое Кроун. (такое же раньше было с Калдинами :)
ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЯЮ ВАШУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. НА КРАУН ОТДЕЛЬНО ПРОДАЮТЬСЯ ШАРОВЫЕ И САЙЛЕНТЫ НА МАРК ТОЛЬКО РЫЧАГ В СБОРЕ. НА СТОЙКАХ НЕТ ПЫЛЬНИКОВ-ЕСТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ЧЕХЛЫ.
и еще хочу отметить такую собенность характера кроунистов, как дружелюбие и альтруизм :) прошлым летом еще на трассе у меня пробило колесо, сижу меняю на банан, рядом проезжает довольно много машин (трасса довольно оживленная Омск-Исилькуль) и о чудо, на подмогу останавливалось по очереди 2 Кроуна, один в таком же как у меня 141, другой в 130м кузове, с предложением помощи (я не голосовал:) ). Водитель 130го так вообще предложил мне одолжить колесо вместо моего банана :) Ни на каких других машинах, которые у меня были, такого со мной ни разу не случалось :)
Всем спасибо. все больше убеждаюсь, что надо брать Кроун! Комфорт превыше всего! Да и для пассажиров он оптимален. Вот бы живьем поглазеть на него, алучше посидеть в нем для полной уверенности в правильности выбора!
Мужики, подскажите пожалуйста, если кто знает/занимается чип-тюнингом. Можно ли на Спринтер кариб 111-й кузов сделать чип-тюнинг и на крузак 100-й. хочу поставить прямоток и убрать из программы бортового компьютера лямбда-зонд.
Хотел сам на Королле 90г. подтянуть рейку. Теоретически все знаю. Но когда на яме попробовал добраться до гайки, так и не получилось. Нет свободного места, чтобы подлезть! Нужен спец.инструмент? или подскажите:
1.Где подтянуть рулевую рейку в Питере? 2.Сколько это может стоить?
авто - карина 89 г.в. , двиг 5af, диагностический разъем есть, а лампочки "chek" - нету. снял приборную панель-думал лампочка сгорела.
Оказалось, что в принципе в панели приборов есть место установочное под лампочку "chek", но в данной модификации установка ее не предусмотрена (в пленке с контактами и дорожками отверстие для установки лампочки не вырезано). Вырезал сам отверстие, зачистил контактные площадки (авось думаю получится), вставил тудалампочку - не горит :(
Так как самодиагностику сделать? если никак, зачем тогда разъем диагностический сделали?
Я тебе больше скажу, в диагностическом разъеме даже нет контакта Te, так что там и перемыкать то нечего.
С этого разьема можно разве что проверить правильность сигнала Vf ну наверное еще тахометр подключить, возможно еще что то.
Мафына наверно карбюраторная, оттого и нет сей лампочки. Да и компа небось нет. Диагностический разъем, чтобы сканер подключать - наверно всё равно чё-то считывается. ИМХО
Вот столкнулся с проблемой на сабже. Стук спереди при переезже трамвайных путей, либо просто езда по дороге с мелкими неровностями. Машина в тёплом гараже живёт, как сразу после гаража - стук практически не слышен, как только побыла на улице (от 0С до -15С) пару часов - бренчание становиться выразительнее. Интересно то, что при быстрой еде при попадании в ямы и т.д. вообще посторонних стуков нет в подвеске. Сначало думал втулки рулевой рейки разболтались... приехал на СТО, там мужики смотрели - смотрели, говорят вообще всё в норме. Покачали, послушали стойки - говорят что 99% они так стучат когда холодные и что фиг с ними мол. Однако даже когда стук при езде очеьн слышен, при раскачивании машины вообще тишина... Может кто-нить сталкивался с подобными чудесами? Буду рад совету.
Я так понял что тут томичи есть...
Не подскажите где вообще в Томске диагностику подвески можно сделать хорошую? Был в АДС но как-раз они ничего и не нашли... хочу ещё в другом месте вердикт получить.
Приветствую! У меня королла 2 97 г.. Зимой сталкнулся с такой проблемой тоже только не спереде, мне кажется, что она вся стучит. Пацаны говорят, что это из-за зимы. Тем более, что на СТо тоже сказали в норме я не парюсь, летом будет все ок.
Вопросы следующие:
1. Посоветуйте проверенную фирму в Москве!!!
2. В курене места для высокого водителя меньше, чем в ЕД?
3. Вообще - я правильно понял, что Курен - это таже ЕД, только купе?
4. Кто заступится за Премио?! :)) И завалит меня супер-плюсами этой более распространенной машины с более удобной посадкой? :)
5. 2Eugenio,77: раз уж из-за ваших статей я отказался от мечты о таком заманчивом полном приводе, (и, как следствие - от полноприводных маркообразных) может быть, просветите - где заказывать машинку? :)) Чтобы пробег меньше 200 ккм, и не из трёх частей сваренная, ну и накрутки само собой по-меньше... Ну, чтобы избежать тех ужасов, Вами описанных в Факе и статьях.
У меня под боком "Юка" находится - что скажете насчет неё?
Кстати, не подскажите - какой полный привод на ЕД? Может, не так уж и плох?
О! еще чайниковский вопрос задам - разве может стоять ПП и трекшн одновременно??? И если вдруг ДА - что срабатывает быстрее при пробуксовке передних колес? :))
"А чёй-то я, я ничё" (быстро-быстро и с бегающими глазками :))
- Почему, если я всегда говорил за 4WD, при условии, что он проходит по средствам?
- Касательно фирмы - я вон даже в правила форума внес: __чтобы никакой конкретики о компаниях не было не было___. Ибо на владивостокском форуме барыги и их прихлебатели просто ДОСТАЛИ. Поэтому сносить буду безжалостно :).
- Указанная компания... по крайней мере, название не вызывает мгновенного рвотного рефлекса, в отличие от некоторых других.
- Гарантии - только если будете брать живую машинку, а не картинку из сети, в компании с надежным мотористом и жестянщиком, с загоном в сервис и полным осмотром.
- Хороший полный привод на ED. Во-первых, честный, во-вторых, самый грамотный, по сравнению с последующим псевдо-полным ломучим фуфлом.
Насчет привода - ну насколько я понял из Ваших статей, ПОКА что лучше взять передний привод, т.к. полный плохо предсказуем в экстр. ситуациях (в повороте зимой например), куча ненужных модификаций (ну теперь я знаю, что на ЕД стоят вполне честные 4WD :)), уменьшается проходимость... Ну вот, снова начинаю хотеть 4ВД! :))
Насчет фирмы - может, Вас не затруднит мне на почту кинуть эту инфу, а то не хочется попасть :)) На вас никакой ответственности не ляжет, обещаю! :)) Просто совет дайте пжлст...
"Гарантии"... А если я сделаю предоплату (скажем, 30-50%), а по приезду авто мне совершенно не понравится своим состоянием (т.е. само собой загоню на СТО и узнаю не то, что было заявленно продавцом) - разве что-то мне мешает отказаться от машины, забрать деньги и заказать в другой фирме??? Конечно, потеряю пару месяцев, ну да ничего :))
"Живые"-то все ушатанные в основном :((
- У 4WD барьер наступления этих экстремальных ситуаций сдвинут наверх. Предсказуемость не очень, но у "честного" она хоть какая-то есть. Главное - откровенно не мудить. Ну, например, не ехать в повороте в два раза быстрее, чем если бы ехал на переднем приводе. Не играть в шашки на ТТК через два дня после нанесения свежей пластиковой разметки... (ну, к кому это относилось, тот понял... не обижайся, пожалуйста :). И т.п.
- Проходимость по большому счету все-таки растет: геометрическая уменьшается немного, "говномесительная" увеличивается сильно. Да вторая и важнее, обычно...
- Какая инфа :)? Просто кто-то не нравится больше, чем другие, с парой лично знакомился - Ж8-(Р... Но это сугубо личное и субъективное.
- А еще таскают в москву за 50% предоплату? Однако... Мне казалось, что все уже оборзели до такой степени, что на свои деньги не работают вообще, а на месте получают максимум свой гонорар.
- Ну если найдете такую контору, что под мелкую предоплату привезет, а при пиковом раскладе деньги вернет, да еще не больше трех-пяти сотен штрафа поставит - берите...
- Да... Какие бы там люди приятные не были - деньги им только под документы, договор только на бумаге и чтоб, как там ее, юридическую силу имел. Это на всякий случай, а то есть оригиналы...
- P.S. А вообще у меня ник звучит по-русски как "Эухенио" (архентинский, если не путаюсь, диалект великого и могучего гишпанского языка).
Ты выбираешь между разными машинами относительно. Кстати, а почему в этом списке нет Exiv-а? За Премио мог бы заступиться из чувства самолюбия, т.к. сам на ней езжу, но не буду - повторюсь - разные машины. Премио - семейный седан среднего класса. Места дофига и спереди и сзади, багажник огромный. Внешность менее выразительная наверно чем у других кандидатов. Покупать ее чтобы потом воткнуть GE-двигатель - нонсенс, ИМХО.
Разные-да не особо :))
А Корона - это первая любовь, и у ЕД много минусов из-за кузова (садиться с моим ростом ну просто п..ц! :((
Только гибкость спасает :)) Еще брюхом каждое утро колею ровняю :(( и пр...)
Ексив - эта та же ЕД, только менее симпотичная (на этом форуме обсуждалось неоднократно, высказываю мнение большинства), т.ч. зачем брать Ексив, когда можно взять ЕД? :))
Насчет замены двигателя - могу найти пару статей, в одной из них описывали, как на ЕД вместо 3S-GE ставили BEAMS, а в другой статье на Короне чуть ли не 93 года выпуска воткнули то ли тот же БИМС, то ли аж 3S-GTE!!!
И довольны как не знаю кто :))
И я их понимаю... Прикинь - стоишь на светофоре со старенькой Коронкой, от которой больше чем 140 дохлых кобыл не ожидаешь, а она тебя в хламину рвет! Ведь у неё на самом деле под 250 свежих лошадей под капотом...И при этом в неё не надо "падать", и дорогу лучше видно, и пр. и пр....
Полный привод и ТРК могут быть, если речь идет про Маркообразных. У них полный привод постоянно, поэтому поэтому вопрос о том, кто сработает быстрее сюда не подходит.
70% уходит на зад и 30% тяги на перед. При пробуксовке ТРК просто приглушает движку (и еще бывает поджимает тормоза).
В Юке(Москва) знакомый брал Калдину.Ребята нормальные в общении.И по делам вроде тоже ничего.По крайней мере мы брали машину из имеющихся в наличии,а ее сдал мужичок после того как год откатал.Вроде как очень удобно:купил у них,через год им отдал на продажу,сам добавил денег и уехал на другой.А ребята из Юки ее нам продали и кстати очень даже недорого,вроде как и не накрутили ничего.При продаже сказали,что если не понравится привози обратно,только наклейки наши не сдирай.Знакомый машиной доволен уж как полгода прошло.И еще,ездил тут по другим отстойникам,так вот в сравнении у Юки машинки показались намного все опрятнее,видно не самые убитые берут.Не реклама,но если кому не нравится можете и почикать,просто делюсь впечатлением и опытом.Сам брал машину через знакомых из Владика,хотелось без пробега.
Только я не понял последнее предложение:
"Сам брал машину через знакомых из Владика,хотелось без пробега."
Т.е. в Юке без пробега по РФ взять нереально?
Ситуация следующая: Заливаю полный бак 92, под горлышко, и до первой верхней отметки топливного указателя, а это литров 5-6, проезжаю по городу километров 60-70, то есть 8-10 литров/на 100 км, доливал до полного бака и проверял, так и есть. После расход возрастает до литров 15-17 на сотню, тип езды на расход практически не влияет.
Машина почти в идеальном состоянии "Карина" конец 1995 года, "почти" просто из-за возраста, все остальное в норме: компрессия 15 во всех цилиндрах, лямда новая, СО и прочее в норме, давление топливного насоса на ХХ - 2,5 на оборотах до 3 при пережатой обратке до 6, свечи чистые, форсунки чистые, АКПП в норме. В общем все в норме.
Вот и не знаю что с этим делать...
По поводу "давления 15" - скорей всего компрессометр немного брешет. Но это не страшно, даже если и правда. А вот по поводу измерения расхода бензина по показаниям стрелки штатного указателя - слишком большая погрешность, ни о какой точности говорить даже не стоит.
Что касается давления, то я месяц назад менял поршневые кольца, был жор масла. А расход я замерял, не по стрелкам, а по заправкам, проехал - заправил. Но я нашел вроде проблему такого расхода - вентиляция бензобака. Щас езжу с приоткрытым баком и все изменилось.
Машинка Лексус IS 200. Хочу удалить катализаторы там их три штуки. После последнего стоит лямбда. Кто знает где в Москве можно переппрошить мозги на безкатализаторный режим(на работу без последнего датчика кислорода).
По ходовке все ок у меня, но пока есть возможность хочется заказать что-нибудь, что точно начнет греметь. Кажись это передние верхние рычаги с шаровой единные. Так ли это??? Там они по 450 р. контрактные. Линки еще может, помпу и муфту вентилятора заодно. Что посоветуете. Колодки контрактные (кстати очень даже ничего если на оригинал нарваться).
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить на задней подвеске только сайленты, везде продаются только вместе со штангами (это около 11000 р. на обе стороны). Дороговато.
Заранее спасибо.
У меня такое же авто. После долгих раздумий и поиска информации решил всетаки купить новые оригинальные поперечные рычаги 4 шт.. На них сайлентблоки стоят так называемые плавающие (подвижный шарнир, рыбий глаз и т.д.). В москве нашел фирму http://podveska.nm.ru/main.dhtml , которая меняет сайлентблоки в этих рычагах на полиуретановые, но они не плавающие, а обычные. Как после этого ведет себя машина и сколько они проходят не знаю. Но по цене получалось так - оригинал = полиуритановый сайлентблок+работа по запрессовке в рычаг+установка на авто. Прикинул и решил все же раскошелиться на оригинал. В продольные рычаги задние точно можно найти отдельно сайлентблоки. Делают их какие-то корейские фирмы, выпускающие резиновые изделия для подвески авто. Есть еще питерская фирма, совместно с немцами по моему делает- то-ли Хансе, то-ли Ханса называется, не припомню точно.
Столкнулся с такой проблемой: при замене задних поперечных тяг (4-х штук) на новые, оказалось, что нужно снимать заднюю балку, потому что болты крепления тяг в средней части балки упираются при снятии в своими шляпками в бензобак. Такая проблема возникает только на SV32, на 40-вых кузовах следующего поколения таких проблем нет. Данная операция удорожала стоимость ремонта на 1500 рублей (Снятие задней балки).
можно. хватает примерно на год. сам так сделал - теперь думаю, что лучше бы взял бэушные тяги в сборе... а может и не лучше :)
А про год - это далеко не только мое мнение, а так сказать, коллективный разум. мой случай скорее подтвердждает.
А что значит плавающие сайленты и рыбий глаз. Прошу меня извинить за, возможно, глупый вопрос, но я начинающий пользователь подержанных японских автомобилей. Весь мой прошлый опыт ответа на этот вопрос не дает.
Внутри сайлентблока сделано похоже как у шаровой , двигающийся шарнир округлой формы, с отверстием под болт крепления. В народе его называют рыбий глаз, т.к. похоже двигается, напоминает глаз умозрительно. Плавающим называют из-за того, что металлическая втулка в сайленте сидит не жестко, а двигается.
Когда рычаг на авто руками крутишь он двигается. Попробуй это сделать и увидишь сразу как плавающие сайлентблоки работают.
Да еще у меня был случай, когда приехал в одну мастерскую на диагностику подвески и мастер рукой рычаги покачал и заявил, что мне надо все рычаги менять 4шт, посмотри какая выработка, как ты ездишь и т.д.
Т.е. человек никогда плавающих сайлентблоков не видел в жизни, а диагноз дурацкий уже поставил.
Если говоришь, что начинающий пользователь, то может у тебя с рычагами похожая ситуация и может с ними все нормально? А дело в мастере, который смотрел. Или я не прав.
Похоже, что не в подвеске дело. Мастер - действительно мастер, только по ТАЗам оказался, про японские машины он знает только то, что они есть.
Но причина обращения в мастерскую осталась. При движении даже по ровной дороге сзади справа слышится дребезг. Именно дребезг, а не стук. Ощущения такие, что в железную банку положили несколько гаек и они там радостно трепыхаются. Все облазил, обшивку снимал - источника дребезга не нашел.
Поделитесь кто-нибудь своими гениальными мыслями где искать источник столь раздражающего звука??
Причем она ну не совсем уж ослаблена была(руками не крутилась..:)) подтянули и все нормально.
Я сажал жену за руль, а сам на заднее сиденье--искать источник шума(благо на камри сиденья задние скадываються и можно из салона в багажник вылезти..:)) в ообщем есть где поползать..:)
С Уважением Олег.
Одной из причин дребезжания справо сзади может быть касание жестяной защиты(которая защищает бензобак от нагрева задней части выхлопной системы) об заднюю часть глушителя. Залезь на яме и покачай заднюю бочку руками в стороны, увидишь касается или не касается.
В багажнике посмотри под ковриком все полости изнутри справа, может там что-нибудь валяется и дребезжит.
Я юзал, доволен, поставленные задачи решил однозначно. Больше ни слова, что бы не сочли за рекламу.
Если будут вопросы, плиз на е.м.
Кстати, за двадцать лет автостажа поюзал около десятка присадок: Ресурс, Римет, Лубрифилм, ЕР, Феном, Хадо - это те которые сейчас вспомнились.
я пользовался промывкой двигателя при смене масла называется Абсолют вроде как представляют ее продукцией хадо но фирма какая то зарубежная
мне очень понравилась так как моет хорошо а главно безопасно
ну а про хадо слышал только хорошее
но нужно учесть что у всех машинки разные и подход нужен граммотный и индивидуальный
если будешь юзать потом расскажи что да как пожалуйста
Авария случилась. Сломал задний фонарь на своей машинке (Карина Е, AT-191L,вагон).
Хотелось бы знать сколько примерно стоит оный на разборках и их координаты.
Посоветуйте, пожалуйста, какую Тойоту выбрать. Условия: до 5-7К, год - 90-94, НЕ 2-дверная, чтобы поменьше с ней возни было, ну и желательно симпатичная :)
Просветите пожалуйста двигатель 7а с Lean-burn- это вроде экономный расход топлива? И это что получается, снижается можность? Или потерь нет и это просто полезная фишка? А двигатель 3S c устройством D4 вообще жопа? Этот D4 все хаят , по ремонту и по качеству топлива? А зачем хороший и надёжный 3S надо было портить? Вопрос задаю потому что короны премио идут с этими двиглами. А я хочу присмотреть премио с хорошим двигателем, что посоветуете выбрать?
7А на Corona Premio только с LB. Мощность 115лс, у обычного 7А 120лс. Передний привод. Хороший, тяговитый, удобный в обслуживании мотор. Субъективно, менее надежный, чем серия S, так как на последние слышал значительно меньше жалоб. Тем не менее, ИМХО, бояться 7А не надо - ведь езжу уже 2 года:) Про якобы провалы и задумчивость автомата с этим движком - в городе с выключенным O/D такого не замечал. А на трассе, если топнуть в пол, то подхватывает как надо - дури хватает! Расход:)))) у всех по-разному: кто-то до 9 литров укладывается, я вот кое-как в 10-11 а то и больше летом:( Но это зависит от стиля и условий езды, конечно.
Про D-4. Бери обычный 3S-FE, но это будет полный привод. 3S-FSE (D-4) передний привод. Последний вариант отметай сразу - зачем тебе головняки. Поэтому вариантов 2: 7А передний привод или 3S (Обычный) с 4WD. Есть конечно 4А, но это уж как-то слабенько (100лс)
Что касается переднеприводных Premio, то до декабря 1997г. на этот кузов (AT-210), ставились 2-х литровые 3S-FE. Авто в этом кузове, как правило, имело топовую комплектацию салона (G). К сожалению более молодые "Премки" в этом кузове комплектуются только уже печально известным 2-х литровым 3S-FSE (D4) Полноприводные авто в кузове (AT-215) по-прежнему комплектуются обычным 3S-FE.
С ув., SVD54.
P.S. Сергей54, похоже, что у меня такая же проблемка с тряской на ХХ. Можно объединится в поисках истины.
Пролетарии всех стран - соединяйтесь:)) Ну давай попробуем вместе порешать вопрос. Я вот себе наметил проверить компрессию, проверить/почистить регулятор ХХ и почистить впускной коллектор - ты наверно читал пост ниже. Ну можно еще посмотреть на отсутствие подсоса воздуха во впуске, ну и свечи мона проверить - может палево какое и поэтому менять надо. Где еще рыть не знаю - вроде всё остально мыл, менял... А у тебя какие симптомы? Как то уже пытался рашать проблемку?
У меня после непродолжительной езды, на светофоре начинается мелкая вибрация, причем появляется этот трабл не всегда. Подушки смотрел на подъемнике, когда менял масло-внешне нормальные.Впускной коллектор мыл. Свечи на замену есть - иридий + в/в провода, но пока не сменил. Хочу поменять воздушный и топливный фильтр. Вообще, если есть нештатный подсос воздуха, то двигатель может трястись на ХХ и положении АКПП в режиме N. ATF в коробке надо будет поменять с обязательной промывкой фильтра. Вот, и предполагаемый объем работ. Какой-то результат будет, можно обменяться инфой. Почтовик мой известен.
Ну может свечами и вв проводами обойдется у тебя. Кстати, почему иридий? Вроде ж платина положена. Или там тот же зазор и те же характеристики - просто я никогда не задавался этим вопросом? А вот фильтры наверно в этой проблеме особой роли не играют, особенно воздухан. А Коллектор кстати как и чем мыл? А своё мыло тебе "намылю":)
Названия точно припомнить не могу, но промывка наша Россейская. Буду в гараже-посмотрю. У иридия центр. электрод тоньше, боковой с платиной, зазоры те же, ходят немного дольше... в наследство достались. Воздухан, это так-до кучи. На мыло могу кинуть и сотовый, а проще встретиться и посмотреть правде в глаза :-)
Выбор между:
1. ЕД 98 г.в., 2.0 GT 160 или 170 л.с., можно найти и с полным приводом почти за те же деньги
2. Марк-II, 2.5, наверное в сотом кузове и только с полным приводом.
Бюджет: 9-11K$ (как всегда получится больше :))
посему - несколько вопросов:
1. Какую фирму в Москве для заказа а/м из Японии порекомендуете?
2. Полный привод на марке - как он вообще зимой? Легче управлять, чем на авто с передним приводом? Насколько оправдана разница в цене машины из-за ПП? Как насчет расходов на обслуживание - совсем фигово, или терпимо? И насколько выносливая подвеска? Типа слышал, что если хоть у одной стойки угол нарушен - сразу начинается дикий износ этого колеса (из-за ПП), и т.д... Да и ям/рельс в моем районе полно :((
3. Кто-нить после едэхи/селики/левина и пр. на марках ездил? Как очучения? Не "как на диване"?
4. Есть у кого опыт/инфа/знакомые по поводу перегона авто в Москву на самолете, цены/сроки и т.д.?
5. Если брать марк - к чему стремиться? Т.е. какие самые важные моменты, типа "НЕ пневмоподвеска", или только "НЕ ввти", или "лучше выложить лишнюю штуку, но чтобы была подруливающая задняя подеска/супер-комплектация", и т.д...
6. Кто с ростом 190 см ездил на марках - места дофига, или башкой бились? :))
7. По цене з/ч они примерно одинаковые?
8. Насколько оправдан выбор марка, исходя из посылки "больше машина - больше ресурс"???
ПС. Пока немного сумбурю - обещаю исправиться по мере вникания в нюансы :)) Вы только не ленитесь отвечать пжлст!
В 9-11 полноприводный марк в сотом кузове проблематично притащить, тока если года 96-97 ..но их уже не таскают....
2. Полный привод он как задний, тока еще передок подгребает ...т.е. в его поведении все танцует от заднего привода.
3. Примерно такие ощущения...мощьный диван
5. Пневмоподвеска - в сад !!! Искать надо G комплектацию ...там наворотов полно бывает.
6 180 см , не бился...
7 Да примерно так....
8. Очень оправдан - двигатель не в пример живучее и выносливее...
Я уже (начитавшись к 5 утра) и сам понял, что Марк - не моё...
Я бы может и нашел бы пробежный в хорошем состоянии, или денег бы добавил, чтобы взять 4WD 2.5, но если машина изначально была заднеприводная - это все равно не то :((
Мужики, емае, обьсните мне - почему как реч заходит про задний привод так все сразу ФУУУУУ отстой и все такое? Что я не правильно делаю если умудряюсь ездить на заднем приводе лучше чем на преднем те кто хаят задний? Что хорошего в переднем приводе кроме того что процентов 80 аварий по вине переднеприводников? (у нас покрайней мере так). Если ездить на заднем приводе не умеете то не надо его хаить почем зря. Полный привод ваабще улет, у меня сейчас полный на базе переднего - попадется на базе заднего пересяду обязательно - либо на чистый задний, что более преемлемо.
Я не врубился - что за Короны продаются аж до 2001 года выпуска???!!!
Ни в одном каталоге нет Корон после 1995 года!!!
Насчет Марка - наверное, всё-таки рановато мне такую машину, с 2.0 ЗП - не мой характер езды, а если брать 2.5 4 ВД - денег стОиииииит :((
Так что вопрос про Марка снимается.
А вот Корона - это ТЕМА! Блин, это же лучшая машина по "цена/качество"!!!
И выбрать есть из чего:
http://auto.vl.ru/sales/?s=1&fid=9&cmodelid=22&minyear=1998&maxyear=&minprice=&maxprice=&bezpr=1&pts=0&anyframe=1&transmission=0&fueltype=0&privod=0&keywords=&cid=0&l_cid=0&go_search=1
Я бы что-то такое взял: http://auto.vl.ru/sales/?id=604003
Жаль, что на них 3S-GE не ставятся :((
В отличие от Едэх :))
И вопрос в догонку - кто-нить менял движок на 3S-GTE??? Насколько сложно найти такой движок-поменять его-пройти НАМИ???
Просто возникла мысль взять Карину ED или Корону свеженькую с 1.8 или даже 1.6, а потом поменять на 3S-GTE, вот это было бы оптимально :))
Я отъездил на Эксиве 183 кузов, 3S-FE правда, приятная тачка была. На батиной Премио гонял 1.8 у него Lean burn, так себе балалаечка. Вот взял Кресту ‘94 2.5 простенький салон, колонок 4 тока, и понял я в нее влюблен. Впечатлений масса. Задний привод конечно опасно да и со светофоров трудновато щас рвать когда мокро. А так по комфорту не сравнить ни с какими коронами. Хотя я тоже подумывал о ЕДехе именно GE. Наверное надо сначала сравнить покататься на обоих аппаратах чтобы понять к чему сердце лежит. Удачи.
Блин, ничего не понимаю!
Выдает 42 объявы на Короны с 1996 года.
А по Короне Премио - свои объявы есть.
Получается, люди по ошиПке не в тот раздел написали?..
Ну да ладно...
Вот подскажите еще плиз:
1. Так ли хороша Корона Премио 98-00 г.в., как в свое время была Корона 93-94 г.в.???
2. Если брать Корону Премио с самым слабым движком (с целью последующей замены) - у неё комплектация будет заведомо хуже, чем у 2-х литровой, или не факт?
3. Если ставить 170 или 200 сильный движок - наверное, есть смысл раскидать эти мощща по обеим осям, и исходя из этого сразу брать полный привод, или нет?
4. Насколько сложнее поменять ПП-ый движок (редуктор с лругими пер. числами, и пр...)?
Попробуй проверить форсунку холодного пуска на впускном коллекторе(если имеется) работает в паре с термовременным реле которое скорее всего екнулось. Может сама форсунка наеб....ся что вряд ли. проверка элементарная подайте плюс с минусом на контакты на 2-3 сек и попробуйте завести. Заведется ищите причину либо в вреле либо в проводке, не заведется форсунка засралась.
Таже проблема с коробкой только с задней передачей. Не любит автомат буксовок. Я буксовал задним ходом и выехал назад. Но по приезде домой парковатся начал а заднего хода нет.
Короче рассказывать долго про мучения и попытки двинуться назад. Снимать брат автомат надо. Откручивать 8-9 болтов под бубликом и разбирать автоматическое сцепление так сказать. У меня фрикционные диски в GAME OVER пришли. Заказал в EXISTE жду прихода. Стерлись гады эти диски и металл об металл трется со смазкой , вот поэтому движения и не происходит.
Лезь туда страшного ничего там нет. Как учил меня механик знакомый на автобазе НИКОГДА НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ТОГО ЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ. Главное быть внимательным!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Самый натуральный бред ты говоришь . Для таких случаев есть пословица - Не зная броду - не лезь в воду. С таким подходом можно таких делов наворотить. КАК МИНИМУМ НУЖНЫ МАНУАЛЫ. Причем это очень маленький минимум .... так как в мануалах бывает не все описано. Нужен грамотный слесарь рядом :)
Если внимание рассеяное то конечно и не лезь туда. Если разбрасываешь инструмент болты и гайки при ремонте то лишние запчасти всегда останутся, и грамотный слесарь может не помочь.
Нифига там сложного нет! Бери первую попавшуюся книгу по ГМП (гидромеханические передачи) и читай, первое представление получиш. Потом очень внимательно разбираеш коробку, вплоть до пометки и записи того что и как, в какой последовательности откручиваеш. Найдеш что вышло из строя и собирай в обратном порядке.
На самом деле в АКПП нет ровным счетом ничего сложного - все предельно просто, главное чтобы глюки не шли по вене электроники, тогда все нужен будет толковый электронщик, а механическая часть проста по своей сути.
Сам на сервисе работаю . Знаешь сколько таких умельцев приезжает ? :) разберут ... тыковку почечут ... в мешок и к нам ... ну или к кому другому. Ну а потом и машину на эвакуаторе :).
Умелец умельцу рознь. Один умелец сказал что двигла на тойотах не перебираются, а если перебираются то ресурс у них гдето тык 150 не больше. А 3s ge вообще не перебираются.
Может на сервисе работаешь, может и мастер хороший, только камушки в чужой огород кидать не надо.
Все что собрано или разработано человеком - ремонтируется, перебирается и не только в сервисе. Блоху не в сервисе подковали.
Я имел в виду - поставь б/у оригинал, кулненный на разборке
Если ты имел в виду тоже самое, тогда я уверен, что дело не в подушках.
Хотя бы потому, что сразу после замены на контрактные подушки улучшение д.б. 100 пудово! (если конечно купил не хуже, чем были старые, но уж подушку-то на глаз продиагностировать не сложно).
Рискну предположить что TRIP A это есть счетчик суточного пробега, возможно, что есть еще
TRIP B. Переключаются режимы нажатием кнопки сброса суточного пробега, а удержанием
сброс на 0. Переключаются ODO – TRIP A - … - ODO.
Тойота Карина2, 1992г.
Тут такое дело, задние проджольные (реактивные) тяги еще вполне живы.
А сайлентблоки уже очень даже умерли, да так, что прошлый хозяин их "загужонил" как выразился мой тесть, то есть шурупов да гвоздей меж сайлентблоком и тягой набил.
Короче, ездить так уже не надо бы.
А в магазинах сайлентблоков не нашел, только с тягами в сборе.
Подскажите, мож где есть специализированный сервис по этим делам, чтоб подобрали, или магазин?
Заранее спасибо.
Тебе сюда http://podveska.nm.ru/main.dhtml посмотри на сайте, позвони им и поговори, что и как.
А сайлены возможно найти на Кунцевском авторынке , там черта можно купить, или на разборах посмотри контрактные в хорошем состоянии в сборе с рычагами за недорого..
Вот еще по запчастям ссылка http://toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-shop.htm
все по ситуации, только сервисмены из неавторизованных сервисов за такое берутся, знаю точно, что перепресовывали сблоки для иностранца на сервисе в МАИ. На кого точно иностранца не помню, но сблоки поставили от москвича, вроде машинка бегает без проблем. 158-7541 это их телефон. Я там обслуживаюсь. Везде есть люди с гловой и руками а есть и без этих полезных мелочей, там тоже есть, так что обращаться надо только к Володе. Он оч. грамотный в этих вопросах. Удачи.
Датчик топлива на Caldina ET 196 5E -- -- 2005-03-21 07:48:08
