Вырубились сразу две минимальные скорости печки. Теперь щеки надувает :-0 Причем когда из OFF на первый режим включаешь, слышно срабатывание реле. Вентилятор? Что делать-то с ним и с ним ли?
Спасибо!
Перегорел проволочный резистор, не знаю что на карине, а на королле он стоит за печкой (а печка под бардачком)... лечил методом наматывания нихрома на карандаш с последующим припаиванием...
Все борюсь с вибрацией заодно с низким ХХ. Показания уже 600 на ХХ на прогретой, по книге 700+.-50. Проблема, как снять клапан управления ХХ и прогревочными не снимаю корпус дроссельной. Где купить спец отвертку крестовую??? В спомнил что пред хозяин менял уплотнительное кольцо трамблера заодно ему выставили "правильно" зажигание. Учитывая что заливал он тосол, есть желание проверить УОЗ. Где посоветуете в Москве подешевле чтобы самому можно было участвовать и проверить все. Какой угол лучше поставить учитывая что лью 95. По книге 9-11. 9 или 11 будет лучше для увеличения тяги на оборотах более 3000 ??? Что если при замкнутых TE1 и E1 зажигание будет в норме, а при разъединении более 5 ??? По книге должно менее 5 градусов.
Кстати в книге ничего не сказано про очередность замыкания E1 и TE1 и заводом авто. Кто знает что сначала завести или замкнуть??? Есть ли смысл регулировать УОЗ если обороты ХХ 600, или сначала решить проблему ХХ ??? А если причина низких оборотов как раз и есть неправильный УОЗ ???
Я себе откручивал клапан ХХ используя китайскую отвертку, которая с трещеткой и шарниром - загибал ее буквой Г, подбирал наконечник и крутил. А срывал болты тоже отверточкой и молоточком (так бывает гайки откручивают и т.п.) - иначе не пошли - отверткой внутренние грани рисковал посрывать.
Про регулировку ХХ я не имел ввиду как-то в ручную их отрегулировать собирался я. Просто есть подозрение что УОЗ тоже на ХХ влияет. Вот и думаю что первично делать: прочистить регулятор ХХ или УОЗ выставить?? Про китайскую отвертку все отпадает. Попробовал я сорвать верхний винт хорошей отверткой, хрен. Вот буду все таки корпус снимать ДЗ. Но ето позже. Вот сомневаюсь УОЗ ставить ехать щас побыстрее (не хочется движку насиловать если там неверно стоит) или все таки после приведения к нормальным оборотам???
Вчера вот смотрел на стробоскоб. За 1200 толковый просто на аккуму его и на провод ВВ. а за 600 рублей опять надо мудрить к катушке его подключать (такой я уже спалил) да и боюсь нельзя таким мерить. Так что авто сервис мне поможет (пусть бля тока ошибутся в порядке действий зачмырю). А Блок ДЗ заслонки когда сниму уже отработанным методом откручу: сначала WD40 потом обстручать немного, еще можно брызнуть. Потом хорошей (по размеру) отверткой можно постукивая, еще можно одновременно что бы помощник пассатижами помогал винт крутить.
Народ нашел причину стука сзади. Кстати писал об этом ниже, и справлялся по поводу верхней чашки. Но в тот раз никто так и не ответил. Оказалась она родимая.
Подобравшись к ней сверху, покачал кузов. Заметил что шток и гайка очень сильно ходят относительно кузова. Да и грязно там все. Вроде откуда там взятся такому количеству грязи. По ходу оборвалась он и держится на честном слове. Проделав аналогичную операцию слева заметил что гайка практически не двигается. Да и чисто там все. Да забыл сказать что заезжал перед этим на СТО. Просмотрели все сайленты. Норма. Так что она это, она. Так что народ на чашки почаще обращайте внимание
Ребята на станции, где обслуживаю свою Корону Премио обзавелись сканером HiScan Pro Carman Scan1. Ну ес-но сразу же решили попробовать чего-как. Не тут то было, не хочет читать и всё, Ниссан и прочее, а также европейцев читает, а вот Тойоты до 2000 - никак. Может кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите. Заранее благодарен всем. Удачи на дорогах и не ломаться!
В общем ясно, спасибо за подсказку. Олегу - нахрен нужно Блокстройавто, есть и приличней конторы. Просто у ребят заморочки. а толкового электронщика нет, хотелось помочь.
Соратники!!! Помогите ответить на 3 вопроса
1) Где на этой движке стоит номер.
2) Что за модификация Альфа-икс (значка "альфы" поставить не могу поэтому пишу словами)
3) Где хорошо проводят диагностику "правильных" машин ближе к Коньково.
Ниже писал о подозрениях на непригодность подушки двигателя, которая издавала хряцающий звук при трогании. Оказалось проще, по слова сервисмена, под днищем есть точка где крепится глушитель, сразу после штанов. Так вот туда набилось грязи и песка, что и привело к такому звуку, во всяком случае сейчас его нет. Сама подушка в норме Радует - сэкономил 61 у.е. (опять же вибрацию двигла списать на подушку не получилось. теперь у меня осталость проверить ВВ провода, если уже и это не поможет - махну рукй, до регулировки клапанов я наверное не дойду) .
Но после осмотра ходовой (передних рычагов) - диагноз - менять сайленблоки, причем передние - блинчики (вроде так) однозначно, а задние уставшие, но можно поменять. После звонка в магазин с оригинальными запчастями - приговор - оригинальные идут только в сборе с рычагами и соответственно стоят немалых денег.
В наличи имеются сайленблоки от Пикника. Где взять передние не знаю.
Но вопрос, с надеждой на помощь -
1 подойдут ли сайленблоки от Пикника к Карине-е (я когдато доставал народ с этим вопросм на форуме)
2. если да, то как это скажется на чуствительности подвески
3. какие передние сайленблоки подойдут не оригинальные.
4. а может не зря невыпускается это все отдельно, а только в сборе? Может есть смысл виложить грошенят но потом спокойно и долго ездить?????
Если ты имеешь в виду внутренности стойки, то либо масло меняется либо фильтруется старое и добавляется новое (хотя ,кажися там не масло как таковое - если не прав, то извиняюсь).
Если ты имеешь в виду картриджи-амортизаторы, которые вставляются во внешний цилиндр (или как его) и затягиваются гайкой, то для лучшей теплопередачи можно подлить масла, но не много. Я лил 2/3 объема пустоты между картриджем и внешним цилиндром.
Удачи.
Здравствуйте всем.
Думаю, что информация вас заинтересует.
Так получилось, что мой босс приобрёл автомобиль Тойота Виста с мотором D-4, отговаривал сколько мог, но увы.
Проехав 5000 км на отечественном бензине, босс обнаружил его в масле.
Я уже был готов: 7600 руб на Экзисте, 3 дня ожидания и вот оно в руках (в Москве), 20 минут работы и автомобиль вновь на ходу (не заводился на холодную, невозможно было уехать с работы - ночью машина стоит в тепле).
Старый насос был отдан мне для проведения экспериментов.
Эксперимент был прост: при очередном визите в фирму Прецизика-сервис (г.Ярославль, везли ТНВД и форсунки от дизелей в ремонт) был захвачен с собой и злосчастный ТНВД.
Специалисты отнеслись к железке с интересом, но без почтения.
Моментально разломав её и извлекши плунжер, начали промеры, обнаружили выработку.
Их слова: верхняя часть плунжера (до канавки) служит для нагнетания бензина, износ отсутствует (отверстие в насосе, ответная часть тоже ок), нижняя часть плунжера (по которой работает сальник) изношена, величина износа - 1-2 микрона (как они меряют эту ступеньку - я не знаю), сальник в приличном состоянии, можно пока не менять.
Предложили ремонт: изготовление нового плунжера, в месте работы сальника обещали сделать чуть побольше диаметр. Цена - 3000 руб. Срок: 3 дня. Я согласился, делают.
Про ценообразование: цена на деталь сильно зависит от тиража.
Один плунжер изготавливается и доводиться вручную. Если нужно изготовить несколько одинаковых деталей - тогда настраивают автоматический станок. Поэтому после получения нормальных результатов (после изготовления и испытаний) возможно будет изготовление этого плунжера серийно, при этом цена упадёт. Возможно, что до смешных цифр: изготовление новой иголки распылителя стоит 50 (пятьдесят) руб. Новые фирменные корпус + иголка стоят на заказ 1632 руб. Почуствуйте разницу. Особенно разница ощутима в случае многоцилиндрового дизеля (6, 8 12 цилиндров).
Постараюсь держать вас в курсе событий, чем кончиться эта история.
однако потом понял: если очень хорошо умеешь делать что-то, то не важно как выглядит то, что содержит в себе предмет приложения твоих умений.
Так и эти мужики: руки грязные, манерам не обучены, однако прецизионную пару сделают любую.
Там, кстати, и бензиновые форсунки чинят, я только пока не вникал, вроде не нужно никому...
Двигатель 1G-FE. Машина то едет, то не едет. Посмотрели кислородники, на 1-3 цилиндре на холодную плохо работает. В первом цилиндре свечка чёрного цвета. Подскажите что может быть форсунка, кислородник или что-то ещё. Заранее спасибо.
Просто 1,2,3 цилиндр объединяются в один коллектор и на нём стоит кислородник. Можно ли предположить, что форсунка льёт очень много бензина, из-за этого датчик кислорода неправильно регулирует состав смеси. И странно напряжно работает двигатель, как дизель.
Машина Лексус IS 200. Там стоят два коллектора и на каждом по катализатору и по датчику кислорода. Ещё один катализатор стоит в выхлопном трактеи после него кислородник. Но все катализаторы удалены и перепрошиты мозги. До этой операции был такой эффект (то едет, то не едет).
Вот после фразы "мозги перепрошиты" тему можно сворачивать сразу :).
Пущай те кулибины, что это сделать исхитрились и чинят... Это уже не тойота 1G-FE :)...
Извините, влез в разговор, но:
Если диск имеет продольные неровности и неглубокие, то нах....на его трогать? Колодки притрутся быстро и "на аэродинамику электронов в подсветке" это не влияет.
Зато проточка - это как бы износ за достаточно большой пробег и , если вы будете юзать машину не один год, то стоит подумать через сколько тыс.км. придется искать другие диски, особливо это касается задних барабанов.
Протачивать диски стоит, я считаю, только в случае, когда диск имеет "не плоский" вид, поведен, и др.
Удачи.
мне конечно же нужен совет,я грешу на колодки которые поставил пол года назад(плохие,дешевые) они уже почти стерлись,машина тормозит рывками на низкой скорости(когда почти останавливаешься) вот я и хочу "наверняка " решить проблему
У меня toyota carina 4wd механика, двмгаткль 4а, большой расход топлива, около 12 литров, и что то прити у двигателя поубавилось. Фильтра менял, инжектор проиывал, результата нет. Один "самоделкин" посоветовал пробить катализатор, говорит что расход уменьшится и двигатель порезвее станет. посоветуйте как быть.
расход от этого не уменьшится, прыти,возможно, станет побольше,но а как же окружающая среда?;) Если надумаешь,всё таки , избавиться от катализатора, то не слушай басни,что де "достаточно пробить отвёрткой дырку ", вырезай его( или их) полностью,иначе прийдётся потом поменять и заднюю часть глушителя,которую забъёт осколками ото оставшейся части катализатора. Вообще у авто с большим пробегом они,как правило, уже отсутствуют,но это не панацея от потери мощности движки и увеличенного расхода,тут необходима профессиональная диагностика у хороших сервисменов..
Всем привет.
Движка 1Ж, после прогрева об хх 700, а когда проедешь и останавливаешся наР 1100. Глушишь, заводишь 700. Вкл печки, света на обороты не влияют.После остановки иногда бывает700.Не плавают, короче или700, или1100.По моему не должно так быть? Подскажите чё такое?
У меня так же было, я тросик газа подтянул, обороты держала1100, на Р 900, отпустил сейчас нормально. Только прасход не уменьшился, не подскажешь что это такое???
Я тоже трос подтягивал. Уже разобрался.Расход вроде нормальный по трассе11 город 13-14.
Был 15, залил в бак очиститель форсунок, стало номано. А вот масло поджирает. Прогретый не дымит, а холодный зимой кода прогревается дымит как поровоз. Машинка 90 года, пробег 160000 по спидометру ну наверно не реальный.
Мужики подскажите! На двигателе 4А хочу поменять прокладку головки блока цилиндров и нигде не могу найти инфу:
1. с каким усилием затягиваются болты и в какой последовательности?
2. в какой последовательности регулируются клапана и каким щупом?
Может ещё что ни будь надо?
Сразу говорю мастеров нормальных у нас нет, а Кулибиным отдавать не хочу
Один день не поездил и стал подклинивать суппорт слева впереди. Подскажите, куда можно побрызгать, смазать и чем, чтобы своими руками, ну не гнать же из-за этого в сервис.
Обалдеть!!! Прикиньте, теперь можно купить
такие элитные напитки, как [url=http://alcotop.ru/index.php]Коньяк[/url], [url=http://alcotop.ru/index.php]Ром[/url], [url=http://alcotop.ru/index.php]Ликер[/url], [url=http://alcotop.ru/index.php]Кальвадос[/url] и многие другие -
по выгодным ценам! Особенно актуально это для москвичей - при тамошних ценах в магазинах...
Приобрести алкогольные напитки по хорошей цене можно на этом сайте: http://alcotop.ru/index.php
Наценки минимальные, качество отличное. Заходите на http://alcotop.ru/index.php - убедитесь сами.
Снимать, мазать и проверять направляющие, заодно поменять жидкость. и прокачать циилндрик (снять суппорт и вдавть его, потом выдавить и так несколько раз)
Бывает рвется пыльник (или плотно не сидит) и грязь попадает в рабочую зону между цилиндриком и чашкой и не дает цилиндрику ходить нормально, особенно по весне это весьма вероятно.
1. Машину на ручник, под колеса упоры, ослабляем гайки колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.
2.Придерживая направляющие пальцы, ослабте болты крепления.
3.Отверните болты крепления.
4.Снимите суппорт со скобы.
5.Снимите тормозные колодки.
6.Отверните болты крепления и снимите скобу суппорта.
7. Аккуратно снимаем суппорт в сборе и подвешиваем его проволокой на ближайшую деталь подвески (напр. чашка амортизатора), так, чтобы тормозной шланг не растягивался.
8. Тщательно очищаем суппорт от грязи и исследуем.
9. Направляющие пальцы должны двигаться от небольшого усилия, плавно, без малейших заеданий. Это проверяется руками (Делаем вид, что мы и есть тормозная жидкость). В сильно запущенных случаях направляющие приходится менять на новые. Не волнуйтесь, они стоят недорого. Производим ревизию пыльников направляющих суппорта. Если направляющие пальцы заедают, то, их желательно вынуть просто потянув из посадочных мест. С помощью отвертки и молотка аккуратно выбиваем резиновые пылезащитные чехлы из их канавок в корпусе суппорта. Сняв пыльники необходимо очистить их от грязи, если таковая обнаружится, смазать ту часть, которая утапливается в суппорт. Чистим направляющие пальцы и посадочное место под них в суппорте (Если ржавчины много, то можно и наждачной бумагой. Смазываем посадочное место в суппорте смазкой. Ставим резиновые пылезащитные чехлы на место с помощью оправки и молотка. Конечно лучше поставить новые пылезащитные чехлы. Убедитесь, что они плотно вошли в канавки скобы суппорта. Устанавливаем два направляющих пальца в скобу суппорта.
Дальше все в обратной последовательности.
18. Обуваем машинку, ставим на колеса.
Да смазка должна быть специальной, выдерживающей высокую температуру.
Кстати, когда меняешь колодочки ослабляешь верхний и снимаешь нижний болт крепления суппорта. С какой силой потом все это дело затягивать? Так, на вскидку, динамометрического ключа конечно же нет :))) Я когда ставил все назад забыл верхний подкрутить - оно все громыхало :)) Сейчас затянул, но правильно ли?
Привет товарищи!
Ситуация такая. купил тойоту-старлет с сигнализацией SUPER BCS -2000 RS/RT, она с авто запуском + по таймеру, с обратной связью, на брелке 4 кнопки с верху, жк дисплей. На сигналку небыло документов, при нажатии 2 кнопок (функция СОDE) нужно было подтвердить код , который я не знаю. В результате брелки заблокировались, т.е они показывают на дисплее и пищит- вибрирует, если с машиной, что нибудь происходит, а с брелка не управляется.
ПОМОГИТЕ разобраться, если есть у кого информация по BCS -2000 RS/RT вышлите или дайте ссылку.Очень прошу.
Попробуй поискать в сети через поисковики. Очень часто фирмы занимающиеся установкой/продажей сигналок выкладывают у себя на сайте мануалы к ним. А вообще я о такой впервые слышу...
В общем вчера, не то чтобы я что нажал случайно, но табло похоже что само начало мочить выкрутасы. А именно: указатель уровня топлива стал моргать примерно с частотой 1раз в сек. всеми своими 10-ю рисками шкалы (от E до F) одновременно. Затем я ключ несколько повернул на ноль-на зажигание, приколы погасли.
Может кто знает, что этим табло хотело сказать-типа крякает датчик уровня там или какая-то калибровка включилась можть?
Увеличивает мощность, соответственно расход. Дорогая штука+обслуживание, брать нуна APEXI или в этом роде. Короче серьёзной тюнинговой фирмы. Китайское говно за 500рэ убъёт движку за лето.Лучше делать
нулевик + прямоток, тогда прибавка будет более ощутима, а так токо понты типа шипения из под капота.
Великая вещь... на турбовой машине! Прибавка будет очень заметна, однако для максимальной отдачи это влечет за собой замену:
1. выпускного коллектора
2. всего выпускного тракта
а затем и впускного, турбины большей производительности, блоуофф, буст-контроллер => тормозная система, аэродинамика.......
КОРОЧЕ, ТЫ СТАВИШЬСЯ РЕАЛЬНЫМ ТЮНИНГЕРОМ и семейный бюджет рушится, ткт это неизлечимо... :)
Уровень нормальный, но сейчас поддомкратил переднюю часть машины и попробовал крутить руль на заглушенном двигателе , то же самое закусывание. Чтоделать?????
У меня закусывало при повороте руля примерно через 10 градусов поворота. При каждом закусывании происходило посвистывание. Оказался воздух в ГУРе и абсолютно дохлый ремень ГУР. Заменил ремень, прокачал ГУР и все. Теперь закусывает только карданчик, который на улице. Жду тепла, потом заменю.
Если плохо поворачивается руль, и слышен свист проскальзывающего ремня, то скорее всего это:
1) Подрастянулся ремешок ГУРа. Лечится подтягиванием (залезаешь на яме, находишь на навесном насосе натяжной болт, отпускаешь, упераешь любой упор в корпус насоса, оттягиваешь корпус (ремень натягивается (См.норму натяжки ремня в умных книгах по ремонту на твое авто)), затягиваешь натяжной болт. Все, ремень подтянут. Процедуру удобнее делать вдвоем (один оттягивает корпус насоса ГУРа, а другой затягивает натяжной болт. Я делал один (вместо второго помощника использовал
для упора домкрат с куском трубы, подходящего размера).
Если ремень ГУРа уже от старости порепанный, то лучше его поменять, стоит копейки.
2) Накрылась рулевая крестовинка на рулевом валу. Стоит в моторном отсеке в месте соединения рулевого вала с рулевой рейкой. В большинстве тойот они стоят открыто без какого-то резинового чехла и вся грязь попадает на эту крестовинку, выводя ее из строя.
Руль при вращении становиться “квадратным”. Быстро лечится проливкой крестовинки жидкостью WD-40. Но это временная мера. По хорошему надо менять. Есть три пути замены. Первый (и лучший)– купить оригинальную деталь. Обычно идет в сборе крестовинка, запрессованная в вилки (как одна деталь с одним каталожным номером). Стоит где-то 40-50 долларов. Второй- купить только одну крестовинку производства Японии или Кореи и заменить ее. Стоит импортная крестовинка около 450-600 рублей. Третий- купить отечественную крестовинку от рулевого механизма отечественных ВАЗ 2105-07. Стоит -50-150рублей. Подходит один в один и качество (у Тольяттинских) не хуже, а может и лучше, чем у Корейских.
3) Проблемы с жидкостью ГУРа. Проверь уровень жидкости в бачке и ее состояние. Я недавно у себя поменял жидкость (Декстрон 2), т.к. она была почти черного цвета, вместо красного и попахивала гарью. Заливать в бачек только то, что написано на крышке.
Описываю процедуру полной смены жидкости в гуре на моей Висте:
1.Вывешиваешь передние колеса (я не вывешивал).
2. находишь бачек:
к нему подходят 2 шланга :
если бачек отдельно стоящий то :шланга снизу и шланга сбоку.
Для SV32 и 3S-FE : отсоедини (нижний )шланг (незабрызгай ремни ! Поставь например какую нибудь картонку) заведи двиг и убедись что из нее течет под давлением жидкость (в какую нибудь банку литровую).
3. Процесс промывки : Подожди немного (секунды 3) после того как все выбежало (трубка "плеваться" начала). Глуши двиг., трубку на место, заливай бачек выше меток, заводи двиг и крути руль от ограничителя до ограничителя (без усилия на ограничителях), как только жидкость ушла из бочка , долей.
п.3. пару раз повторить достаточно.
4. финальная заливка - выставить жидкость по верхней метке на заведенном двигателе
5. завести двигатель, покрутить рулем, загушить,
6. подождать от 5 минут (чтобы воздух вышел с жидкости) - наличие воздуха в системе недопустимо. Повторить.
В принципе все три проблемы могут возникать не только поодиночке, а букетом (как одни неприятные болезни). Поэтому начни устранение проблем по нарастающей от простой работы к более сложной и геморойной. Подтяни ремешок ГУРа, если не помогло, то пролей ВДшкой крестовинку, если не помогло, то замени жидкость ГУРа, если опять не то, то замени крестовинку.
Баклажка литровая Декстрона 2 хватит впритык или может чуть даже останется. Есть еще нюанс с бачком. Бачек ГУРа был изнутри покрыт слоем грязи. Со стороны смотря, можно было подумать, что это уровень жидкости, на что я купился. Когда посмотрел внимательнее, то увидел, что реальный уровень жижи был ниже нормы. Снял бачек, принес домой и как следует промыл со всякими чистящими средствами. В горлышко бачка еле пролезает старая зубная щетка, но кое как ею оттер стенки. Теперь после установки наблюдаю реальный уровень жидкости. На дне бачка стоит сеточка для фильтрации до которой не доберешся нормально, с ней поакуратнее, не порвать бы при мытье. После промывки бачка надо его как следует просушить, чтобы не осталось влаги. Для этого применил бытовой фен, по тихому взятый у жены. 15 минут и бачек сухой. Ставим на место и подсоединяем трубки, стараясь поставить хомуты так, как они стояли до снятия бачка.
А про щетку ты говиришь акцентируя что Старую использовал. Типа парень приличный своей щеткой рабочей как то не этично грязь бачка мыть. А может машине приятнее было, если бы ты, что зубы, что ей детали все одной чистил. ХЕХЕХЕХЕ да я так издеваюсь.
Можно ли как-то востановить пробитую шину бескамерка (на боку с 1см дырка). Если нет тогда придеться менять все 4 колеса, так как у меня Корона 4ВД. И сразу посоветуйте какие взять колеса тока из рос. производителей (нет денег на импорт)
У меня тоже Корона и тоже 4 WD. Колеса впереди и сзади стоят разные (впереди липучка, сзади зимняя) главное чтоб размер был одинаковым. Так что можешь не заморачиваться, а купить одно колесо.
А как проверить что "размер колеса" одинаковый. Вот у меня стоял Бридж и Тойо на разных осях, размерность "одинаковая" 185х65R14. А когда поставил на все одинаковую зимнюю резину, то свет фар сместился прилично, Т.е. хоть размерность и написана одинаковая, то в реале диаметр получается не одинаковый, следовательно лишняя работа межосевому редуктору гарантирована.
Знакомая ситуёвина.... Тоже 4 вд тоже боковой порез .... тока 3 см - взялись делать на одной шиномонтажке(а на одной сказали - выкини колесо)- всю зиму откатался ... тока камеру пришлось вставить.
ОК!
Пишу.
Колодки, бывает, свистят от большого содержания в них стружки железа(1) или если компаунд колодки имеет большую (относительно металла тормозного диска) жесткость(2), ну еще если в щелочку (посередине) залезло что-то. Оба типа колодок хреновые и трут сам диск сильнее родных (и намного).Проверяется просто - если ливануть воды на диск и с него потечет ручьями вода с чернотое типа сажи на вид (стертый металл и компаунд колодки, смытый с диска колеса), то лучше поменять.
(1) - обычно свистят почти всегда, когда хотят сами (у нас такими торгуют китайцы и хвалят, аж жуть берет).
(2) - срывают клепки, сам чуть не попал, кстати на одну колодку уходит до одного полотна для ножевки по металлу.
Но поскольку многие изготовлением колодок не занимаются, а предпочитают купить, то, как говорится, лучше немного переплатить, чем где-нибудь влететь!
Сам, как правило, пользуюсь либо контрактными (везут половинки машин на растерзание), либо асбестовыми - они ходят меньше, но намного дешевле, не перегреваются, торможение очеь "вязко-мягкое" и никогда не замечал, чтоб свистели!!! Последние производят в странах юго-восточной Азии, т.к. асбестовое производство вредное и выведено с Японских островов.
Фу, блин.
Был рад поделиться.
Если что не так, то поправьте.
Улачи всем!!!
Спасибо...
Озодачил :)
А дело было вот какое. На экзисте нет моей такчи, только в более новом американском кузове. Ну я от них и прикупил не самые дешевые, но и не самые дорогие лукасовские колодочки. Начал ставить - не подошли - упиралиь выступом в суппорт, а на моих выступа нет. Короче, я его спилил, пришлось немножко подпилить посадочные хреньки, буквально пару мм. Честно говоря, качество торможения просто великолепное - езжу практически без блокировки колес - прям такой мини абс. Но вот при легком нажатии идет пронзительный писк. Буду смотреть - если действительно диски стирает - поменяю - на мою 10 баксов за комплект.
Это надо понимать 1G-FE тип‘98 VVT-i?
Ну раз мнения, то еще раз повторюсь...
-------------------------------------------------------------------------
Насчет неубиваемости - все так, но одно дело проверенный движок образца 88 года, и совсем другое - 98 года. Там Тойота постаралась от живучести с простотой максимально избавиться...
- вместо регулировочных шайб - регулировочные толкатели, чтоб зазор регулировать - пожалуйте валы снимать.
- клапана полегче - диаметр стержня на миллиметр меньше. ну и вообще клапана короче, фаски седел другие, пружины другие.
- распредвалы совершенно разные, профиль кулачков другой.
- толкатели совсем другие, и по конструкции и по размеру.
- блок тоже полностью новый, диаметр цилиндров другой (понятно, что в пределах соток и десяток, но факт).
- масляные и водяные каналы блока/головки разные.
- поршни абсолютно разные.
- коленвал другой.
- КЛАПАНА ГНЕТ.
- VVT-i весьма мощная такая, с лишними маслопроводами (оно здорово, но - "ну что сынку, помогли тебе ляхи?")
- зажигание DIS с шестью перегревающимися катушками на свечах...
- дроссельная заслонка новая
- ISCV новый
- мудреная эвапорация
- ACIS (изменяемая геометрия впускного коллектора)
- натяжитель ремня ГРМ хитро-вы..., а не просто ролик на пружинке, бездумно уже и не поставишь.
- Итого - 20 лошадок в плюсе (за счет большей степени сжатия и за счет увеличения оборотистости (чтобы на низах тянул - VVT воткнули), но какой ценой?
Ну и понятно, что движок получился
- совсем новый (общие - только кое-какие размерности)
- невзаимозаменяемый со старым 1G-FE по большей части запчастей
- непроверенный
вот народ эти машинки с 1G-FE 98-00 года берет, помня легендарную славу настоящих 1G, потом это новое японское слово на себе обкатывает, и жалуется...
--------------------------------------------------------
Тут пришел порутчик Ржевский и все опошлил :-))))))
ЗЫ. Шутка.
ЗЗЫ. Однако тенденция в японавтостроении прослеживается в сторону наворачивая конструкций и уменьшения их долговечности, хотя зачем им оно надо ...покатались 3 года и скинули машину ....взяли новую...
День добрый.Подскажите пожалуйста,где в Москве можно найти оригинальные запчасти на кресту 98г.в. кузов GX 100? Прозвонил большенство объявлений по Тойотам,но на кресту мало чего есть,в частности тормозные колодки,диски,фильтра.Если кто знает специализированный магазин или с обширным осортиментом по даной марке напишите буду признателен.
Здравствуйте, уважаемые! Вот раскошелился на замену сцепления. Поставили родное, тоётовское, в красной коробочке (производитель Valeo). Всё отлично схватывает, больше не проскальзывает, и даже уверенно разгоняется!! :) Коробка стала чётче переключаться! (никогда бы не поверил) А педалька - как под женскую ножку, просто пушика =)) Вот только хватает теперь, блин, в самом верху. Еще выше чем было изношенное!! Я думал после установки нового будет сцепляться в самом низу, как было при покупке авто. Может меня развели? Или криво поставили? Или сцепуху можно "подтянуть" как на российских ТАЗиках:)?
Подтянуть не удастся, там гидравлический привод. На вилку поршенек толкает. А по поводу схватывания, та же канитель у меня (недавно менял сцепление), хватает под конец. Но если машина едет нормально, и сцепление не проскальзывает то думаю беспокоится не стоит.
Там от педали идет приспособа, которая прикручивается к поршню, так вот, на трубке, которая идет к поршню нарезана резьба, и вот там можно регулировать... Залезь с фанариком и посмотри, там все просто.
У меня это вся бодяга в салоне...
Завязывай. Там регулируется только свободный ход педали. Если он выберет весь свободный ход (если таковой имеется) то схватывать у него будет вообще под самый верх. И вообще, Пушистый я не понимаю что тебя беспокоит. Некоторые наоборот мучаются тем что педаль в пол надо топить неподетски чтоб переключится, и соответственно схватывает сразу так что двинутся плавно не получается. А у тебя и плавное включение и плавное движение. Ну и что что работает не так как старое. Главное работает.
Интересная постановка вопроса :). А вообще, наверное, имеет право на жизнь...
- Движки:
-- LC120 - новый одноразовый V6 бензин и дурацкий common-rail дизель
-- LC100 - все-таки реальный V8 бензин и достойная рядная дизельная шестерка (не мерседес, но все же)
Кузов:
-- LC120 - потолок сантиметров на десять повыше
-- LC100 - салон на те же 10 сантиметров шире
- Трансмиссия:
-- LC120 - межосевой торсен плюс его же принудительная блокировка, в остальном, по-моему, электронная эмуляция
-- LC100 - бензиновый примерно в том же духе, дизельный с принудительной блокировкой сзади, а мостовой 105-й вообще "реальный жып" с тремя блокировками. Автомат-пятиступка на бензине (как минимум).
- Ходовая:
-- LC120 - спереди двухрычажная пружинная, сзади независимая, и приподнимаемая задница
-- LC100 - спереди торсионы, сзади мост, вариант с активной подвеской
...
Нет, как ни ищи аргументы в пользу LC120, а сотка круче :)...
А вообще проверят 3 вещи:
1. Состояние изоляторов (трещины, повреждения и т.д.)
2. Сопротивление меряют (тут по мануалу нужно смотреть)
3. Проверка изолятора на пробой - самый универсальный способ - берешь провод, подключаешь его к массе (провод с изолятором должен быть), с другой стороны распускаешь его и при заведенном авто води по проводам (по изолятору). Если задергается двигатель, услышишь щелчки искры - то хана, пора менять....
Есть ещё способ - брызгать водой - но он не 100%, бывает искра пробивает на капот....
Бывают исключения, вроде провод ок, все нормально - а движок троит... Это бывает от старости и износа или брака - на высоких напряжениях провод не выдает нужной искры, а при проверке сопротивления будет типа ок...
Вообще провода нужно менять, как минимум раз в 5 лет....
я вот с такой подлостью столкнулся... Провода бывают с резистором (от помех), свечи тоже бывает с резистором, бегунок тоже имеет резистор...
Так вот, была у меня слабая искра, менял провода - не помогло... короче взял и выковырял с бегунка резистор, поставил перемычку - так другое дело, искра супер...
Но это уникальный случай, обычно все должно быть рассчитано, а у меня зажигание стоит вазовское и видать напряжение не то......
Писал ниже - при трогании что-то хряцало под капотом. При наружном осмотре, на ручнике играя сцеплением, заметно колебание двигателя и издается характерный звук. В общем по всем признакам задняя подушка. Каков может быть результат вскрытия - износ или повреждение и придется ли ее менять на новую.
Ксати - оговаривая на форуме причины вибрации двигателя, хотел заменить ВВ провода, а теперь как версию буду рассматривать поврежденную подушку. После ремонта или замены напишу результат по вибрации.
Да вроде бы не особенная (7а-фе, механика.). Завтра отдам мастеру машину, пускай смотрит и потом скажет, менять или не менять. Хотя обидно, че ей не хватило, ездила бы. Да кстати, отзвонился одеситам по цене - говорят в наличии есть оригинальная - цену обозначили в 61 у.е, сурово блин! Вон на форуме как-то предлагали дешовые запчасти (хотя, дешовая рыбка, соответственно херовая юшка ), да еще брались оговаривать доставку, хотя я спросил до Москвы. Там ребята заберут и переправят в Винницу. Щас ради интереса отпишусь к ним на мыло, сравню цены.
Прошу поделиться мнением-опытом. Шум возникает при прогреве двигателя и похож на перекат шариков в подшипнике. Проходит при прогреве. Год назад менял ремень и ролики (натяжной был не очень, но и не в хлам) по этой же причине, с приходом зимы все повторилось. Плюнул на все, доездил до весны, но очень хочется разобраться, привыкнуть к шуму не смог. Динамики в неисправности вроде бы нет. Пробег 90 тыс.
Подскажите пжт! В прошлом году взял себе Калдину 7А передний привод 98г. без пробега по РФ, как водится заехал в приличный сервис, заменил все жидкости, в АКПП - частично, залили "бочковой" кастрол DEXRON III литра четыре. Сейчас проехал 30 т.км задумался о замене, читаю все информацию и нахожу подсказку - оказывается тип жидкости на ручке щупа отмечен, беру щуп и вижу -ТОЙОТА Т-IV или эквивалент, а мне DEXRON III и главное начал накручивать себе, переключения вроде с 1-ю на 2-ю с легким толчком, причем на холодную лучше переключается, может из-за этого? Так что лить? Как менять?, полностью или частично? И вообще они совместимы T-IV и DEXRON III? Документы на работы у меня остались, можно было бы съездить поговорить с кулибинами. Я пытался сам выяснить все что нашел по теме вдумчиво прочел, но однозначно решения принять не могу.
- Во-первых, не пугайтесь "страшных ужасов", что без T-IV коробка непременно скончается, что TT и дексрон несовместимы и прочее... Вы и сами себе уже доказали обратное. Тем более в A245E именно для
переключения передач TT-IV не особо нужен.
- Но раз переживаете - меняйте на T-IV, теперь уж полностью - будет ездить спокойнее.
Благодарю.Я думаю,по вину проще будет найти запчасти от евроаналога короллы - мне нужны задние пружины от европейки короллы,говорят,они подлиньше и пожестче.
А нафига тебе это надо? Если у этих горе-продавцов не японской программы-- то пусть купят,она на авто вээле продаётся,а проще сам смотри каталожные номера требуеемых деталей. Входи на exist.ru , выбирай свою марку и в разделе "япония" находи свою модификацию(по данным подкапотной таблички), и вперёд!
Евгений может стоит переход на предыдущие страницы сдублировать и наверх окна, сразу под окошком "поиск". Частенько получается что страница загружается не полностью и тогда что бы попасть на какую то другу страницу приходится много раз перегружать сайт.
Андрей, привет!
Движек форума написан и предоставляется провайдером. Возможностей изменить что то во внешнем виде форума и способе отображения информации очень мало.
Двиган такой же. фильтр меняется посредством протягивания руки под колесной аркой над нижним рычагом в дыру в подкапотное пространство. дальше методом ощупывания находится фильтр и откручивается спецключом - разрезной головкой Написано просто - на деле полная ж@па - часа два надо с матюгами. Очень неудобно физиологически и все в закисшем состоянии. Запёхано короче неудобно...
Здравствуйте уважаемые!
Где качественней и желательно НЕ заряжено проверить (по необходимости починить и заправить)?!
Да, если есть такие мастерские, то поближе к Красногвадейскому району.
Спасибо.
Corolla 98, AE100G/5A-FE
В прошлом году накрылся один из двух компрессоров в холодильнике BOSH (кстати BOSH немецкой сборки, отработал около 4 лет). Пошел в фирменный ремонт BOSH-SEIMENS, там мне насчитали такую сумму за ремонт, что проще было купить новый холодильник. Знакомые дали телефончик одного спеца. Тот за ремонт, смену компрессора и хладагента взял 200 долл. (разумеется дал гарантию). В процессе работы выяснилось, что он так же обслуживает кондеи в авто.
Зовут его Сергей, тел.350 1858, моб 954 3893 (территориально в Питере он в Василеостровском р-не).
Всегда ездил за этим делом в Бруклин на Новгородской 8, как и за многими запчастями это - экзист.ру
В прошлом году проверил и заправил кондей за 1200р... Заведует этим по-моему Олег.
Всем здрасьте. Вопрос по электрике. Не горят оба стоп-сигнала. Горит только дополнительный сигнал по задним стеклом. Предохранитель вроде целый, иначе бы не горел доп. сигнал, лампочки тоже целые. Где ещё искать? Машина Корона ST-190.
Всем привет!Мне тоже зто интересно,но помочь тебе я не могу,потому что незнаю.Но в отличии от тебя Вадим,у меня горят все лампы.Вот только это долбанная машинка на панели покоя не даёт,горит зараза.Прочитал много литературы,но так и не нашёл какие же всё таки должны стоять там лампочки?Понятно что не родные.Что 12в,это ясно,но ампераж я так и не понял какой должен быть в оригинале.Может подскажет кто нибудь???Помогите плиз!!!
У меня машинка на панели горела, оказалось на лампе одной одна из нитей отошла в месте пайки( или как она там закреплена х.з.). Короче лампу проверял - номано, на стоянке всё горит, а при движении тряслась и не горела.
У меня машинка на панели горела, оказалось на лампе одной одна из нитей отошла в месте пайки( или как она там закреплена х.з.). Короче лампу проверял - номано, на стоянке всё горит, а при движении тряслась и не горела.
Авто тойота таунайс ноах 97г.3s-fe Летом расход по городу был 11-12литров(купил летом 2004г., без пробега), зимой в морозы увеличился до 18 при т.-30-35. Ну и наступила весна на улице + 5, а расход не уменьшился. Думаю может загадилось чего после зимних прогревов( утром бензин летел в трубу ведрами), перед зимой ставил новые свечи "denso" как по каталагу. Может у кого была такая проблема, с чего начать, где что проверить.
1. Проверь состояние воздушного фильтра.
2. Возможно пришел в негодность лямбда-зонд (датчик кислорода, см. на выпускном коллекторе)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-05-18/03-05-18_lambda.htm
3F-SE расход 15.5 был 19 , менял все фильтра масла и свечи, чистил форсунки и дросильную заслонку трамблер и тд... говорят должен быть 9-11 как не понятно????? не гоняя вообще 14,5 а если давать под ж...пу почти на каждом светофоре то вообще до 25((((((
... вобщем начитался я тут про промывки всякие, думаю "че я то как лох сижу нихрена не делаю", купил баллончик, снял фильтр шланги и прочее, завел погазовал побрызгал... заглушил, подождал завел погазовал побрызгал ... собрал завел - работает. Прогрел и поехал к тестю за 100 км. Приехал ... холостые на прогретом 1900... я в ахуэ... в субботу разбирать-мыть собираюсь, в сервис то с такой хренью ехать стыдно. Я думаю что заслонка залипла...или еще что нибудь))) Так что отсюда вывод - нехрен туды лазить в профилактических целях..
В преддверии снятия корпуса ДЗ вопрос к опытным: зачем сливать ОЖ перед снятием?
ЗЫ: двигл 5АФЕ
если я не ошибаюсь на корпусе ДЗ установлен датчик TPS (положение дрос.заслонки), так что замочить етот весь девайс неполучиться, а снять датчик - потом точно на сервис регулировать. Думаю так: снял ето все-продул все щели карбклинером (токо не датчик и винтики его не трохай) пусть покиснет, через пол часа снова и потом продуй все воздухом хорошенько. мне понравился чистилка от STP. удачи!
НЕ ПРОШЛО!((.... при этом когда затыкаешь пальцем дырку на клапа перепуска (автомат прогрева, к которому тосол подводится) обороты падают на сотню... не то, а я почему то на него думал, а если верхну дыру затыкашь (которая как бы холостой ход обеспечивает) падает нормально 800 - D, 600- N, и двигло работает ровно и ...просто красота... к сожалению палец туда не приделать :) ... Судя по мануалу, осталось проверить форсунки.... если не поможет то пипец... сервис и все такое. Я вот тока одного не могу понять - как засранные форсунки могут повысить обороты?
ЗЫ: НЕИСПВЕДИМЫ ПУТИ ГОСПОДА ЯПОНСКОГО!
Я так чувствую, что многие из наших тойотоводов подвизаются на экспорте черного металла и удобрений, но зачем же вы пудрите мозги всем остальным?
"Пошлина на авто 5-10 процентов - здорово" Нет слов! Ради того, чтобы новая королла стоила вместо 18 тысяч "всего" 16, вы предлагаете форсированно уничтожить все останки этой страны?
Или кто-то наивно полагает, что эти пошлины будут распространяться не только на новые машины, но и, так сказать, на "праворульный отстой"?
А может считаете, что в "присоединенной рф" легче станет заработать на новую машину? ДА ХРЕН ВАМ! Для большинства наших людей на первом месте окажется проблема "чего бы пожрать и как бы согреться". Вы вообще себе представляете, что означает одно только уравнивание внутренних и мировых тарифов "на энергоносители"? И не через сто лет, а уже вот-вот?
Главное, как вы собираетесь за эти тарифы и прочие радости приобщения к цивилизации расплачиваться? Ладно, сырьевики еще лет двадцать не пропадут, ну а остальные какими товарами и услугами смогут конкурировать на внутреннем рынке с китайцами и прочей узкоглазой братией, причем уже без остатков государственного протекционизма?
Прежде чем попусту болтать, не поленились бы хоть перелистать классиков:
Паршев (может в самом деле кто-нибудь никогда не читал?)-
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-18/par/index.html
СГКМ -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05-03-20/05-03-20_pub_sgkm_wto.htm
...
При всем уважении к Вам, осмелюсь все таки возразить.
ВТО - орган не насилующий страны. Конечно у ВТО есть определенные требования, но вопрос вступления во Всемирную Торговую Организацию ни в коей мере не отменяет экономической самостоятельности внутри страны.
Мне кажется, что вступление в ВТО - это больше политический шаг, а не экономический.
Все в мире взаимосвязано. если мы ни чего не будем производить (как сейчас) то какими бы низкими не были цены в стране, мы будем зарплаты получать еще ниже. А те, кто как сейчас спекулирует на продаже ресурсов и оружия (кстати - откровенно плохого оружия) будут жить лучше всех.
Что бы этого не происходило, нужно НОРМАЛИЗОВАТЬ нашу экономику. Экономика, это процесс, который подчиняется вполне определенным макро и микроэкономическим законам. Исполнять эти законы нас может быть обяжет мировое сообщество и в том числе членство в ВТО.
Не важно сколько стоят энергоресурсы. Важно - достаточен ли у нас с вами уровень дохода и уровень жизни, что бы мы нормально относились к тем или иным ценам.
Не войти в ВТО - будет равносильно экономической деградации России, что мы сейчас и наблюдаем.
Андрюша, я в свое время имел определенный уровень секретности.
Поговорим при встрече. ОK?:)
Одинственное, что могу здесь сказать - наши ракеты - это тупое повторение американских (именно тупое) но с задержкой на 7-10 лет.
Мне правда интересно, особенно учитывая что именно ракетами я и занимался. Крайне интересно выслушать мнение. Ну а если не брать "высокотехнологичные" отрасли вооружения (хотя интересно как их разделить) и пройтись по тому что у бойца "в руках" или "под ж..." Итак, стрелковое - лучшее (и не одно из, а лучшее), артиллерия - не знаток, но по отзывам знакомых из этой области "им до нас как до Киева ...", танки - лучшие, самолеты - опять же не специалист, но если просто сравнивать доступные характеристики, то точно ничем не хуже, что еще ... ПВО? тут и говорить не о чем. Так что же хуже то?
А я очень долго занимался комплексами "Точка" и С-75. И, я так думаю, незря Рейган "уговорил" Горбачева сдать "Точку". Было чего им бояться. А С-75, в том же Вьетнаме, фактически остановило войну- вспомните декабрь 71 года, когда за неделю сбили 16 Б-52! А "точку" называли оружием 21 века.
Андрей, я то же занимался именно летательными аппаратами. Поэтому мне странно слышать от тебя такие уверенные заявления о том, что наши ракеты, ПВО, самолеты, вертолеты и артилерия лучшие.
Они не самые худшие, но ни как не лучшие.
Что ты знаешь лучше Сикорского, на пример, я уже не говорю о других "закрытых" фирмах?
Опять таки - говорить некоторые вещи не хотелось бы вовсе, а в форуме уж точно.
Миф о Советской лучшести вырос на двух вещах:
1 - Союз практически бесплатно снабжал все диктаторские режимы своим оружием и эти страны "подсаживались" на наше вооружение - конечно для них сейчас нет ни чего лучше чем наши "деревянные" МИГи, которые проигрывают в боях в воздухе в пропорции 17:1 ( 1 американский истребитель сбивает обективно 17 МИГов прежде чем собъют его самого). Это статистика и ни куда против нее не попрешь.
2 - Наше оружие в ряде случаев существенно дешевле, но это ни значит что оно лучше:)
По поводу автоматов - ты ведь на Калашникова намекал - я ни чего не могу сказать по этому поводу. Т.к. стрелковым оружием профессионально не занимался.
Но вот уж в области авиа - ракето строения - будь уверен - Россия делает откровенный отстой:(((
если быть точнее, на основании статистики по вьетнамской войне с амэрикосами скажу следующее: 1 один миг 17 сбивал 4 штуки F15 (или F14), это с учетом того, что въэтнамецы толком залазить в самолет неумэли.
Господину БЭДУ и всем кто не верит, что русские самолеты - копия Американских -- -- 2005-03-25 17:37:34
А чего же вьетнамцы сразу на У-2 не пересели?:)
Вы, господин BAD, думайте, когда пишите:)
Миг 17 был разработан в 1950-м году, если интересно посмотреть его характеристики, то смотрите:
http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig17.html
А по поводу F14 - он был разработан в 1974 году - это вообще то палубный многоцелевой истребитель.
Вот смотрите: http://www.airwar.ru/enc/fighter/f14.html
и сравнивать эти машины, все равно что сравнивать запорожец первых годов выпуска и Лексус с голографической панелью управления.
И еще - откуда статистика по Вьетнаму? Хотелось бы ссылочку.
А вот теперь смотрите здесь
http://www.airwar.ru/enc/fighter/fj1.html
1946 год. Американский самолет F1
Чем Советский МИГ 17 1950-го года выпуска отличается от Американского F1 1946 года?????
А ни чем он не отличается, т.к. был добросовестно украден.
В 60-х 70-х годах временной разрыв между американским оригиналом и русской копией становится больше.
10 лет назад наша Авиация отставала от запада где то на 7 - 10 лет.
По крайней мере, насчет именно "американских", за исключением ту-4/b-29...
AAM-ы - согласен, но не самолеты...
Почему Вы говорите, что этот недоделанный сейбр :) сильно похож на миг-17?
- Разве выраженный низкоплан похож на выраженный среднеплан?
- Разве крыло с явным положительным V похоже на крыло с отрицательным V?
- Разве крыло с разной стреловидностью по передней и задней кромкам похоже на крыло мига?
- Разве хвостик американца похож на КИЛИЩЕ мига?
- Разве руль высоты американца расположен как у мига?
- Разве круглый фюзеляж мига похож на сейбровский?
- Разве не была вся семейка сейбров всегда заметно тяжелее?
...
А вообще... всю реактивную авиацию первого поколения раньше всего придумали германцы :)!
Ладно, это действительно не тема для этого форума, будет возможность - пересечемся, поспорим, если сочтем нужным. Пусть пока при своих мнениях останемся.
Андрей, так мы с Вами вроде уж пару лет назад определились, что в политических вопросах стоим, так сказать, диаметрально, поэтому о мировоззрениях и не спорим.
У "Вашей" России есть либеральное будущее с ВТО, у "Моей" - нет. Давайте на том и порешим :).
Вообще политические темы развивать здесь как-то гнусно... Вроде все хорошие и добрые тойотоводы, а копнешь - либерасты, социалисты... Ни к чему это.
P.S. В этот раз не мы начали - см. ниже :).
Согласен, наверное действительно не стоит сейчас заострять тему. Мы в очередной раз увидели огромное количество разных мнений по одному вопросу, и это хорошо, что мнений так много.
Это значит что каждый из нас думает своей головой, а не идет на поводу у СМИ:)
Давайте не будем о политике, т.к. форум все таки посвящен тойотам:)
Евгений, спасибо за терпимость к мнениям не совпадающим с Вашим.
Выживает сильнейший, не так ли?
С нашим менталитетом можно было выжить, только закрывшись от всего мира за "железным занавесом", и бряцая единственным, что мы делали лучше других стран (не дети :))
Но (слава Богу), мы теперь практически на общих со всем миром основаниях боремся за место под Солнцем.
И я уверен, что пока нашу страну не встряхнёт какая-нибудь... нет, не беда, а просто РЕАЛЬНАЯ ТРУДНОСТЬ, наши граждане будут по-прежнему такими же долбо..ми в некоторых вопросах (карьера, здоровье, семья), как и раньше, при этом оставаясь чрезвычайно душевными людьми в других (выпить водки, попизд..ть).
А вот когда встанет вопрос о ВЫЖИВАНИИ, тогда и отсеятся уроды.
Нуу... а если мы все уроды, нехрен занимать место более достойных/трудолюбивых китайцев :))
"Остатки государственного протекционизма" - это не более, чем агония нашей экономики. Да вообще - о каком нафиг протекционизме ВАЗа можно говорить - там же ВСЁ под мафией!!!
Конкуренция пока ничего плохого никому не сделала. Она как распределение зарплаты - кто заслуживает больше, тот и больше получает. А кому лень поднять ж..пу и начать приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни - так и нефиг думать, что вам кто-то что-то должен. Например, если во всем мире борются за повышение качества - то и мы должны, чай, не на отдельной планете живем.
А у нас за что борются? – За то, чтобы спи..ть по-больше у конторы, и никто об этом не узнал…
И к Eugenio,77: перестройка вроде закончилась давно, а мы все никак до конца не перестроились... Нам не надо БОЯТЬСЯ, что кто-то нас захватит! Нам надо быть умнее/быстрее/сильнее, так чтобы нас боялись! Все данные для этого есть. А если отсиживаться, приторговывая нефтью - конечно, будет страшно :))
Но я уверен, что при появлении серьезной нужды, Россия сможет измениться. Просто как всегда - будет тянуть до последнего, хитрить, извиваться и истерить :))
ПС. Никого ЛИЧНО я не имел ввиду :))
Да, я понял - Вы не заблуждаетесь, а просто являетесь последовательным "либералом" образца года так 90-го. Поэтому спорить тут бесполезно. А так - контрпозиция тезисно.
> Выживает сильнейший, не так ли?
Не так. Данное выражение пришло вообще из пещерного социал-дарвинизма 19-го века, который объективным законом отнюдь не является, а принимать его или нет - дело убеждений.
На самом деле человек вообще оформился как человек, а не животное, ведя коллективную борьбу за существование.
> А вот когда встанет вопрос о ВЫЖИВАНИИ, тогда и отсеятся уроды.
Вот и разница в подходах - "либералы" в процессе перехода к "прогрессу" признают за "неприспособившимся" право и даже обязанность сдохнуть, а мы - нет.
> Да вообще - о каком нафиг протекционизме ВАЗа можно говорить - там же ВСЁ под мафией!!!
Зачем же все сводить только к автопрому? Конечно, "АвтоТАЗ должен быть разрушен" - он это честно заслужил за прошедшие пятнадцать лет. Но тогда надо быть последовательными - уничтожать нужно вообще всю промышленность, потому как нынешняя россиянская не может и не сможет производить ничего лучше/дешевле/больше, чем китайцы, или качественнее, чем японцы.
> Конкуренция пока ничего плохого никому не сделала.
Здорово!! Может быть перечислить, сколько сотен миллионов людей сдохло именно из-за конкуренции в странах с традиционными экономиками, куда вдруг приходил западный капитализм?
Вы про до-британскую Индию слышали чего-нибудь (как при введении свободной торговли все работники "легкой промышленности" кончились с голода - тоже, наверное, не перестроились)? А в Америке (где
оказалось, что при работе в сельском хозяйстве африканцы гораздо выносливее коренных индейцев)? И т.п.
Да и как это "не сделала"? Любая война - это путь решения именно конкурентного спора "хозяйствующих субъектов".
> Например, если во всем мире борются за повышение качества - то и мы
> должны, чай, не на отдельной планете живем.
На всей планете борются: одни - за повышение прибыли, другие - за выживание. Ну да ладно...
Вот получается, что "они-либералы" теперь должны кому-то (кому?) бороться за повышение качества. Причем гипостазирование полное - какое качество? какой продукции? как повышать? насколько повышать? в сравнении с чем? каким путем? за счет каких ресурсов? за какой срок?
Зачем выдвигать пустые химеры, лишенные конкретного смысла?
> Нам надо быть умнее/быстрее/сильнее, так чтобы нас боялись!
> Все данные для этого есть.
Я же не даром ссылаюсь на теорему Паршева... Здесь самые неблагоприятные климатические и географические факторы, какие там "все данные"? Во-первых, холод - издержки всегда будут выше на стоимость строительства и стоимость отопления. Во-вторых, расстояния - издержки всегда будут выше на величину транспортных расходов. Так что даже шансов на конкуренцию с азиатами у русских нет.
> Но я уверен, что при появлении серьезной нужды, Россия сможет измениться.
Либеральные заклинания насчет "измениться" слышны еще года с 89-90. К счастью, многие теперь поумнели и иначе как смеха они не вызывают - ну нельзя же настолько противоречить и теории, и всему эмпирическому
опыту, и объективной реальности.
А вот что правда - то правда, избавить россию от "либеральной оккупации" теперь может только действительно пиковый расклад...
Господа я удивляюсь и "либералом" и "демократам" все предлагают бороться, а работать то когда? Какие мировые цены, когда у нас все по ним и еще более. В какой кап. стране плотят жеку за то что он не чего не делает, водоканалу за не потребленную воду, теплоэнергии за отсутствие тепла и не платят рабочим за их труд. При чем здесь климатические условия, когда царская Россия кормила хлебом, молоком и мясом всю Европу. Посмотрите на металлургию, в каждом выступлении говоря про повышение производительности труда и как следствие массовых сокращениях, но хороших рабочих и служащих до сих пор не хватает, их продолжают искать привозить с соседних поселков и так в каждой отрасли с востребованной продукцией. Вы посмотрите на прибыли того же Ваза и где вы ведете его крах и массовые сокращения.
> При чем здесь климатические условия, когда царская Россия кормила
> хлебом, молоком и мясом всю Европу.
С остальным ладно, но вот такие незатейливые мифы (насчет всей европы, пол-европы и т.п.) просто необходимо разоблачать, независимо от политической ориентации.
- Россия являлась (к 13-му году) только крупнейшим экспортером зерновых (около 1/5 мирового экспорта).
- Но такую же долю удерживала и Аргентина, с населением в двадцать раз меньшим.
- Европа в 1913 году потребила ~8,3 млрд. пудов зерновых, из них собственный сбор около 80%.
- Из 20% импорта доля России составляла 6,3% - что-то в районе 0,55 млрд. пудов.
- Таким образом, огромная Россия "кормила" всего лишь 1/16 (!) часть Европы.
- ХА :)!
- Про молоко и мясо настолько же несостоятельно (в цифрах лень считать).
Во-первых, на тот момент европа практически полностью удовлетворяла свои потребности в этих продуктах самостоятельно.
Во-вторых, такая незадача - не было никогда в россии кормовой базы для ориентированного на экспорт товарного скотоводства.
В-третьих, россия все же "кормила мясом" европейцев - но только в том плане, что значительную часть экспорта составляло фуражное зерно - которое европейский скот потреблял на месте.
- И главное, экспорт хлеба велся никак не от хорошей жизни - в то же самое время среднедушевое потребление зерна в россии было минимум в два раза ниже, чем по европе...
там уже есть США, которые упорно кладут х... на все тарифы. А кладут они потому что невыгодно не класть... а разрешают им это потому что они там главнее всех остальных 150 стран вместе взятых... вот выдержка из истории ВТО :
"... 2001 год. На саммите ВТО в Дохе (Катар) Китай становится 143-м членом организации, несмотря на вопросы о правах человека, которые поднимались некоторыми странами. На США, Европу и Японию оказывается давление с целью уменьшения ими аграрных субсидий - это должно улучшить условия торговли для бедных стран. На этой же конференции США блокирует предложение о внесении исключений в патентное право. Эти исключения должны были помочь развивающимся странам выпускать дешевые лекарства от СПИДа, малярии, туберкулеза и других заболеваний.
2002 год. ВТО принимает к рассмотрению жалобы восьми членов на США по вопросу тарифов на сталь. Хотя ВТО принимает решения по этому вопросу в 2002-м и 2003 году, США их игнорируют - ЕС угрожает США повышением тарифов..."... угрожают а сделать ничего не могут :)
не примут и правильно сделают, ибо оружия массового поражения у нас не намного меньше чем в США, а второй такой член там не нужен...
ЗЫ. на истинность своего скромного мнения не претендую.
США могут класть на все потому, что они единственная оставшаяся сверхдержава. И не из-за ОМП, а из-за экономической мощи. И санкций против них никто не примет, потому что слишком много на США завязано.
Они и в ООН взносы не платят - и что, их кто-то исключил?
А Россия может хоть забряцаться своими ракетами. Ее подогреют и обберут, ибо экономически мы сейчас типа Гондураса.
А я все-таки считаю, что конкуренция в автопроме для России (для потребителей) просто необходима. Ездить на передовых достижениях российского автопрома - надо быть механиком, электриком, чтоб руки росли откуда надо и были заточены хорошо. Или зарабатывать очень прилично, чтобы починяться в сервисах. Если на наши заводы придут технологии нормального автопрома, то да, возможно будет некоторое сокращение численности на заводах, но в основной массе российский народ выиграет, потому что за те же деньги мы получим более качественный и надежный продукт.
Всех приветствую! И вопрос про печку. -- -- 2005-03-26 17:29:09
