Вот давно назрел вопрос замены топлевного фильтра, но в нашем долбаном Воронеже родного не купить, а на экстизе до хеза стоит. Так вот может кто подскажет есть аналоги на японца. Toyota Crown 7M-GE
Есди интерес есть купить фильтр TOYOTA, можешь связаться со мной. Привезем тебе оригинальный фильтр. С аналогами лучше не иметь дела.
automad@rambler.ru
Вчера менял топливный фильтр. Три часа. Снимал-ставил 4 раза. Просто трандец. Там снизу штуцер вкручивается в фильт через такую мааааленькую медную прокладочку, так вот отцентровать ее невозможно и в результате я ее замял. Когда менял фильтр в прошлый раз, я ету прокладку потерял сразу, но без нее все было ништяк, а сейчас без прокладки течет бензин. Кончилось тем, что поставил резиновую прокладку от смесителя, разрезав ее по толщине на 1/3. Может кто подскажет, это я такой дурак или это фильтр NIPPARTS такое чудо? И вообще, что там может случиться с резинкой, если положено медь? Заранее спасибо.
По-моему коллега Вы перестарались. Внизу стоит самоуплотняющийся конический штуцер, который не уплотняется прокладкой. Прокладка медная ставится наверх, под гайку. Так что Вы ничего не теряли. Почему течет - нужно смотреть резьбу штуцера, не повреждена ли она
Треба помощь.
На сервисе рядом с домом не могут выкрутить 5-ю свечу (боятся головку цилиндров загубить). Где в Москве за это возьмутся с гарантией?
Ишшо хочу отремонтировать магнитолу - никто не берется, может подскажите сервис????
Я как брал Кресту, сразу прочитал что надо мощный свечной. Купил головку в итоге свечную. И не пожалел, так как действительно очень мощно затянуты некоторый свечи были. Если они (сервисмены) обычным свечником пробуют, конечно тогда им кажется что усилие пипец. А если взять головку с рычагом нормальным то и сила для откручивания требуется немного большая чем для откручивания гайки на 17 или 19. Таким усилием ничего не повредить. А если и воротком не берется то тогда уже что-то не так, но я в первый раз слышу о таком.
Мужики, подскажите, как у вас?! Подергал полуоси у коробки, люфт офигенный, причем у обоих примерно одинаковый. Сальник один замаслен, другой сухой, масло пониже нормы. На ходу претензий нет. Коробка-автомат A132L. Сомнения одолевают, что делать.
У меня на A240L поперечный люфт, когда пробило сальники и масло посс...ло 1л на 20 км, был 4 мм. Люфт продольный - 6 мм, если одно колесо на паркинге закрепить второе гуляет по кругу плюс-минус 10 градусов. Сейчас перебираю коробку (меняю дифференциал). О результатах доложу. Так что вот господа - если в пути масло пос..ыт с такой скоростью, то коробка сдохнет через 40-50 км. Мне повезло - очень вовремя по приезду лужу масла заметил...
Gennady, а что износилось в дифференциале? И нужны ли сложные регулировки при установке нового? На днях собираюсь сальник задний коленвала поменять, т.е. потренироваться в съеме коробки, а там глядишь и до дифференциала дело дойдет.
тока вот сальники сухие и масло в норме. попереживал я по поводу люфта, а потом забил, может так должно быть, ну а нет, так хороший стук вылезет сам. уже 100.000 км прошел с люфтом, пока без проблем
у меня такая проблема была - по неопытности загнал сразу на сто по ремонту коробок (первая иномарка) отдал 500 уе. через месяц разговорился с одним чуваком - говорит надо было забить - по его словам он с таким "дефектом " не побоялся на юга ехать ... накатал после обнаружения 30-50 тык ... Выбор в любом случае за тобой. еще все зависит от того сколько ты планируешь на этой машине ездить.
Да вылечили при этом можно обойтись малыми тратами - мне предлагали замена диффа на новый + снятие, установка акпп изамена масла обошлось бы в 250 но я поменял еще диски клапана какие-то... в общем то что выяснилось при дефектовке
предлагают вышеперечисленный аппарат прямо с аукциона без пробега по родине. Оценка 4B. У кого есть опыт эксплуатации такой машины и движка? Просьба отписать все проблемы и особенности!!! Прелести и так знаю. Тем более что машина нафарширована по полной на заводе и доводке ОчУмелыми японцами не подвергалась. Да же люк есть в придачу к климату :-). Парни жду инфу, очень надо ибо время не ждёт, не хочется чтоб другому досталось такое счастье (если оно таковое)
Вообщем шумит компрессор, именно он а не подшипник, т.к. шумит только во включенном состоянии. Диагноз менять. Только вот смущает необходимость промывки системы (а это 4500 рублей) если верит сайту:
http://japauto.ru/?id=cond_repair
то это просто необходимо при замене компрессора
Циатата :"При замене компрессора в любом случае необходимо тщательно промыть систему кондиционера — иначе придется еще разок поискать подходящий компрессор. Промывается система специальными фреонами, процедура довольно хлопотная, и стоит прилично."
Врут ведь наверняка. А если я просто решил для профилактики поменять???
Вообщем хотелось бы услышать ваше мнение. Может это обычная фича автосервисов для развода лохов. Ведь если человек меняет компрессор то он за него прилично денег выкинул ну и теперь его можно напугать и срубить на промывке. Я в любом случае не буду промывать так как комперссор контрактный мне обошелся в 800 рублей. Менять его буду сам. На крайняк через год еще раз поменяю и буду всем советовать тогда мыть систему :). Кстати менять буду сам так как в этой фирме замена компрессора на 1JZ-GE стоит 3200 рублей. И еще тогда не понятно зачев нужен фильтр:
"Ресивер-осушитель (далее — просто ресивер) используется в системах с ТРВ и выполняет несколько функций одновременно: фильтрует хладагент, очищая его от механических примесей, осушает фреон от влаги и отделяет жидкую составляющую сконденсированного в конденсаторе хладагента от газообразной."
Что они там моют так что не понятно тем более делают это специальным фреоном, я так понимаю газом мыть что мертвому припарки а жидком состоянии он только идет от компрессора до испарителя. А эту трубку я и спиртом промыть могу:)
Зачем менять компрессор для профилактики? Если он кончился - значить что то всетаки разрушилось - так? раз так значит вся байда осталась в системе - попадет опять в компрессор и аух - кирдык новому - поэтому то и предлагают промыть систему. Если не доверяеш мастерам - поедь в дроугое СТО и там посмотри что предложать - скореее всего также промыть систему......
Просто не нравится цена операции 4500. А в другом сервисе 6000 заломили но они все разбирают. Раз мне компрессор обошелся 800 рублей (цена котрактного во Владе), то я лучше поэксперементирую. Вообщем то всю грязь (не думаю что ее там килограммы) захватывает фильт около радиатора так что в компрессор в любом случае попадает чистый фреон. Звонил во Влад: ребята первый раз слышат про промывку системы. Говорят отродясь не моют там. Конечно хорошо бы и фильтр заменить хотябы на контрактный (новый 60 баков), заодно можно будет старый распилить и посмотреть для успокоения (или наоборот) на грязь что по системе гуляет.
Вообще есть желание топливный фильтр распилить после пробега 10 тыс (только на одной проверенной заправке), так что осуществлю процедуру фото кину.
После покупки машины до свечей руки дошли только сейчас :((
Выкрутил и ох@#$. Свечи все в Красном налете (помню после заправки на BP немного плавали ХХ), центральный электрод весь в ямочках и очень сильно "съеден" по краям. Похоже свечи пробегали минимум 60 тыс.
Поставил новые, а убитые думаю дай оживлю СИЛЛИТом, пускай валяются как крайний случай. Окунул в раствор, через 1 час достал, зубной щеточкой все стерлось на ура. Изолятор беленький. Но оказалось что на всех свечах изолятор потрескавшийся. Приговор - помойка.
Что интересно мотор работал на старых свечах без троения, вибраций, пускался без проблем. Расход в городе 10л/100км
После замены: Реакция на педаль газа молниеносная, с непривички раскрутил мотор до 5000 на кикдауне. Вроде никаких других изменений больше не заметил. Буду следить за расходом.
На Rav4 1996г. двигатель 3S-GE, загорелась лампочка ABS, поехал на станцию, подключили диагностику, но в базе данных моей машины не оказалось. Коды ошибок 11 и 13, но вот описания на них нет. Подскажите что это за коды.
Потекла прокладка клапанной крышки на 3S-FE. Дело копеечное, надо менять. Вчера полез с осмотром фронта работ и... не понял как эту крышку снять. Ни болтов, ни винтов ни чего другого. Неужели её притягивают свечные колодцы? Если да, то могут ли они страдать ослаблением крепления?
Все верно, крышку притягивают гайки на свечных колодцах, там ключ на 30 надо, только перед съемом крышки сними пластиковую защиту проводки слева, и пометь где какие прокладки резиновые на колодцах стояли, иначе может из под них начать выдавливать, или ставь тоже новые.
Carina E 3S-FE. Изредка дергается (троит?) на холостых и при плавном разгоне с небольших оборотов (1500-2200). Началось постепенно. Происходит это периодически. Сначала было только при разгоне с мал. оборотов. Думал, что свечи пора менять (прошли 1.5 года, ~20000 км). Поставил такие же свечи ("правильные", Denso, куплены на Exist.ru). Теперь стала иногда дергаться и на холостых!!! Как будто пропуски в зажигании. При разгоне так же иногда подергивается. Заметил, что на холодную (пока обороты выше 1000-1100) вроде не дергается. И еще - оказалось, что 4-я свеча немного в масле (если стоять лицом к капоту, то крайний правый цилиндр). В целом свечи все бело-серые, чистые, без нагара.
Что это может быть? Как лечить?
насчет свечи- у меня такая ерунда тоже была(и есть) на 3S-fe на 4 цилиндре свеча немного в масле но не на электроде а на верхней части резьбы- пригляделся внимательнее- оказалось колодец свечи который завинчивается в головку блока где то там снизу подтекает (видимо) по резьбе-если у тебя тоже самое то ничего страшного.
предположение по холостым- проверь кроме ВВ проводов крышку трамблера а особенно бегунок- была у меня на пассате такая история- при разгоне движок начинал дергаться или же вдруг ни с того ни с сего троить- перерыл всю машину- оказалось внутри бегунка стоял резистор, который от центробежного ускорения плохо контачил....
Всем пламенный привет.:)
Лечу машинку - накопились вопросы... Резонатор, стоящий после катализатора (выбитого) перед глушителем протерся - что делать - лечить или можно трубу вварить? Звук измениться, режим работы изменится - что-нить плохого-хорошего скажете?
Маленькая неприятность - а может большая - вынимая приводной вал из коробки передач каким-то макаром выскочило пружинное кольцо из сальника.... Измучился - ме могу поставть обратно :( Неудобно, места мало.... Что делать - дальше пальцы тренировать в ловкости или сальник выдёргивать и новый ставить???
Проще всего вырезать остов катализатора (и родной резонатор) и вварить на место каждого по резонатору (пламягасителю) - звук чуть-чуть сочнее будет на повышенных и при резком падении оборотов - зато машина бодрее становится. На холостых остаётся без изменений - пробовал. Удачи!
По резонатору - его довольно легко изготовить! Если мне память не изменяет то я писал уже как - поищи по нику Казахстанец(Лисаковск) либо Казахстанец (это я просто теперь пишу откуда я). Если не найдеш спрашивай я обьясню как. Нужен только сварщик вминяемый, всмысли не сильно пьный.
Я у себя на Висте менял картриджи в это воскресенье. Результат впечатляет. Машина как по рельсам едет. Проблем никаких при ремонте не выявил.
-Откручиваешь гайку штока. Надо сделать это на нагруженном автомобиле, а то потом она не отвернется.
-Поднимаешь автомобиль.
-Снимаешь колесо.
-Откручиваешь 2 здоровенных болта, которыми стойка крепится.
-Откручиваешь гаечку, которой крепится к стойке тормозной шланг.
-Сверху откручиваешь 3 гайки.
-Аккуратно вынимаешь стойку.
-Съемниками пружин стягиваешь пружину.
-Откручиваешь гайку штока.
-Снимаешь пружину.
-Разбираешь стойку. Там всего одна гайка.
-Вытряхиваешь все на пол.
-Вставляешь картридж в стойку.
-Сборку производить в обратной последовательности.
-НАСЛАЖДАЕШЬСЯ ЕЗДОЙ.
Вчера промыл систему охлаждения, заменил антифриз, продул радиатор и т.д. Еду домой с дачи и наслаждаюсь, машина греться перестала, все путем.
Сегодня утром прихожу на стоянку, а под ней лужа антифриза. Глянул в радиатор - пусто. Долил примерно пол литра. Нигде не течет. До работы доехал - все сухо.
Вопрос - Что это такое? Может быть крышка радиатора залипла, давление в шлангах офигенное, рукой очень тяжело прожимается, и радиатор где-нить потек?
А так выход проверить наверное один. Провести опрессовку системы под давлением.
Сам так никогда не делал, но кто-то так развлекался.
Есть спец приблуда с крышкой на горловину радиатора и штуцером в ней, все это через манометр подключается к насосу, нагоняется до 1бар (1атм.) и смотри откуда писает. И следить чтобы давление не падало. Можно даже ультрафиолет лампу взять чтобы увидеть подтеки. В антифризы сейчас, по моему, добавляют для этого флюоресценты.
Можно самому наверное эту крышку сделать из старой пробки(крышки) радиатора, туда сосок от шины или любой другой патрубок всверлить и к колесному насосу с манометром, только патрубок к расширительному бачку пережать...
Если чего не так сказал то поправьте, и сильно не бейте :))
Но вот что удивляет. Я сегодня уже 4 раза смотрел - все сухо. Предположение такое, что полилось только когда на улице похолодало. У нас сегодня ночью около +11 было.
Технология опрессовки понятна. Хорошо описана в книге Корниенко "Ремонт японского автомобиля".
Но вот что удивляет. Я сегодня уже 4 раза смотрел - все сухо. Предположение такое, что полилось только когда на улице похолодало. У нас сегодня ночью около +11 было.
Технология опрессовки понятна. Хорошо описана в книге Корниенко "Ремонт японского автомобиля".
Не хочется показаться дурачком, но все таки спрошу - что есть фильтрация ОЖ на холодную? Это она пропускает чуть-чуть через сальничек такой маленкий? И еще вопрос - если она начала пропускать, то почему мало? Мне кажется, что должно было все вылиться. Ведь из расширительного бачка все отсасала, значит воздх в систему поступает и разряжения в радиаторе быть не должно.
Без проблем. Под фильтрацией ОЖ на холодную я имел ввиду следующее – при критичном износе синтетического уплотнения/набивки помпы, во время остывания движка, происходит обратный процесс неизбежного теплового расширения железяк при неудовлетворительной компенсации образующихся зазоров синт. набивкой помпы. Следствием этого является частичная фильтрация/утечка ОЖ через образовавшиеся НЕУПЛОТНЁННЫЕ зазоры.
Если Ваща проблема с фильтрацией действительно в помпе, то она определяется легко посредством помещения под ГОРЯЧУЮ помпу (в район контрольного отверстия под валом) гигроскопичной/«лакмусовой» ветоши. Визуально фильтрация ОЖ по корпусу помпы видна/доступна очень плохо. Через 6-8 часов ГЛУБОКОГО остывания движка, вынув тряпку, получаем однозначный результат.
Теперь по количеству отфильтрованной ОЖ. Из личного «осеннего» опыта имел каждодневную прогрессирующую фильтрацию в 0,3-0,5л. Более 0,6-0,7 л ОЖ почему то никогда не выливалось из системы. Вероятно, происходило относительное выравнивание уровней ОЖ в радиаторе и блоке…
Если определится «кончина помпы», то советую почитать наш опыт http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-10-20/04-10-20_faq_pump7a.htm
Удачи в Ваших изысканиях!
Почувствовал себя абсолютно ущербным человеком. Все слова по отдельности вроде знакомые, но смысл совокупнсти вышеприведенных слов я уловил очччччень приблизительно.
Помпа у меня спрятана под крышкой ГРМ. Поэтому буду ждать прогрессии в вытикании жидкости. Кстати, сегодня не вылилось ничего.
Но все равно спасибо за затраченное на меня время.
Никак не мог предположить, что описание нехитрой физики теплового процесса деградировавшим инженером-судоводителем вызовет недопонимание… Видать, совсем уже «стерилен»… Ну, как смог. Sorry.
Помпа, вернее её крышка с контрольным отверстием, не может быть спрятана под крышкой ГРМ. Вся эта хрень расположена сразу за приводным шкивом помпы, находящимся неподалёку от генератора. Если я не ошибаюсь, то и привод/ремень у них общий.
Удачных изысканий!
Здраствуйте
Да у меня корона премио взял недавно пару месяцев катаюсь наездил 1,5 тысячи заливаю масло Shell полную и самую дорогую синтетику из Shell
брал машинку с пробегом 38600
машинка комплектации 1,8 7A FE LB машинкой очень доволен
подвеска мяг на мой взгляд болле менее крепкая хотя нашел пару слабых мест но незначительных
движка хорошая я не гонщик люблю размееренно спокойную езду мне хватает как по городу так и по трассе
очень малый расход топлива по городу если спокойно кататься то литров 7,5-8 если нормально ездить то 10
ну так все вобщем
машинка очень приятной внешности и мне нравитсячто еще интересует пиши на маил
Всем здравия!
Есть проблема: вчера на Карибе АЕ111 правил схождение, но оказалось, что руль стоит градусов на 30 по часовой стрелке.
Когда была Королла, проблем не было - открутил руль, переставил и все дела.
А здесь подуха безопасности!
Не хотелость бы для выравнивания руля делать рулевые тяги разной длины.
Подскажите, что мона сотворить.
Оторвать руки тому человеку, который тебе сделал такое схождение и сделать его в нормальном месте (просто регулируется не одна тяга, а обе, и при этом руль держут ровно - для этого есть специальный зажим)
Видимо с Японии такой косяк.
Схождение всегда делал сам, по своей технологии и никогда не ошибался.
В результате при одинаковых рулевых тягах руль глядит вправо.
Можно, конечно довести до ума тягами, но вот хотелось, чтобы и тяги были одинаковыми и руль ровно, поэтому и возник вопрос про подуху безопасности.
Как же блин снять руль и не получить по морде подушкой?
Это делается просто, ослбляешь конец у промежуточного рулевого корданчика, что в салоне, ставишь правильно руль и затягиваешь. Если не провернется, то нужно или уши попробовать развести или снять и переставить, при этом колеса должны стоять идеально прямо ну и руль выставить точно! Это тебе кто-то менял крестовину нижнего карданчика и криво выставили, я себе менял на днях и тоже скривил...
Это все японцы.
Огромное спасибо, на днях попробую.
Но, я так понял, в подуху безопасности не лезть?
Тут давеча руль в космос запускали (по балде).
Говорят, сняли на разборке руль с колонкой, что-то присоединили к проводам, сработал пиропатрон и руль с колонкой взлетел метра на 1.5-2.
После зимы ушел фрион поехал заправля, но оказалась у меня лопнула трубка идущая к заднему кондиционеру, и ребята решили вставить на этот участок резиновый шлан! Только вот если его закрепить обычными хомулами будет ли он держать довление в системе? Не будет выходить фрион на ружу?Что-то мучуют сомнения не придется через месяц опять ехать к ним! Кто сталкивался с такими заморочками отзавитесь!!!
Тут только несколько вариантов:
1) отрубить вообще кондей сзади, у нас не эмираты ...
2) Трубку нужно запаивать медно серебряным припоем...
3) можно заменить на резиновый шланг, НО высокого давления обжатый спецавтоматом, хомуты не удержат фреон ...
как переводиться - знаю, спасибо QTrans, уровень масла в норме, может по километражу отслеживает или одна лампочка на движок и на всё остальное работает (АКПП и т.д.)?
привет всем! у меня carina 92г. 4A-FE LB. Не горит лампа ECON в любом режиме , лампочка не перегоревшая. Расход топлива 10л.на 150км . Работает ли у меня режим обеднения или нет? Если работает то почему не горит лампа? Где и что нужно посмотреть? Зарание спасибо!
На задней стенке моторного отсека, есть датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, из коллектора на него идёт вакуум. На датчике фишка с 3-мя проводами... Сними её с датчика. Если жёлтая лампочка ECON будет постоянно гореть, то проблема в датчике, если не горит, то проблема либо в проводке, либо в лампочке...
Честно скажу не знаю по какому критерию она зажигается, но вопрос назревает все равно такой : коды самодиагностики смотрели ?
Насколько я помню в первом цилиндре есть датчик давления что ли или типа того, он показывает что твориться с системой когда смесь бедная, вроде бы так, щас врать не буду. полагаю если например он откажет, то ЭБу не будет пререводить систему в режим работы на обедненной смеси.
- Дмитрий прав, в целом так и оно и работает...
- Однако 6,7 л/100 км - и так, считай, только нюхает бензин. Как говорится - "не навреди".
- Доп.вопрос - Carina 92 ПР или Carina E 92 ЛР?
В радиомагазинах (а возможно и в автомагазине, где аудиотехнику для авто продают) спроси "конвертер для японской автомагнитолы". Тебе продадут небольшую коробочку, стоимость порядка 150 руб. Включается в разрыв антенны и антенного гнезда твоей магнитолы, питание подключается паралельно питанию магнитолы. Всё очень просто.
Удачи :-)
Угу, ...при включении реверса тяги происходит такое смещение силового агрегата, при котором вышедшие из строя опоры не могут выполнять свои функции... или еще выпускной тракт начинает совокупно долбить в кузов.
Сделале её 3 дня назад. Решил проверить изменения в динамики машинки - пятка в пол, задумчивое лицо :))) Что-то не заметно, чтобы что-то изменилось. Ну и хер с ней, подумал я, может масла кушать меньше будет. Так и ездил. А сегодня вечером, стоя на переезде, заметил, что пропала вибрация - вообще. Просто исчезла - даже не поймешь работает мотор или нет. Во как :))) Просто удивительно.
И вроде компрессия во всех цилиндрах нормальная была, и свечи хорошие, провода. Ан, нет, что-то её не хватало :))
Раскоксовку как правило и делают, чтоб расход масла убрать, а не компрессию выровнять :-))) поэтому вполне понятно, что улучшения динамики не наступило, а вот масла бы по идее кушать меньше должна.
Долго воевал с вибрацией на 4A-FE Lean Burn. Помогло на 90% элементарная регулировка зазоров в свечах (DENSO PK20R13 платина). Выставил 1,3 мм, а было 1,1...1,2. Но все равно чуть-чуть осталось. Теперь знаю точно, что раскоксовку надо сделать.
Поддерживаю Александр62 по критичности свечей для вибрации. Имел на 7A-FE,LB, небольшую вибрацию + плавание оборотов (+/-20об.,стоит доп. эл.тахометр) на ХХ. Решил снять и досконально почистить ДЗ и ХХ. Разобрав вчера, очистил карбклинером небольшое кол-во грязи/отложений на всех узлах ДЗ /машине 7лет, уверен, что до меня подобную разборку и чистку никто не делал/. Собрал и получил на «выходе»:
1.Незначительно уменьшившуюся вибрацию (при ТОМ ЖЕ бензине!)
2.Плавание оборотов в тех же пределах (+/-20) но с меньшей динамикой.
3.Существенный/ощутимый прирост тяги движка «на низах» при разгоне.
Почесав репу, ради профилактики решил сменить свечи PK20R13 (для плановой очистки в Ксилите) на дежурный комплект. Выкрутив, обнаружил НЕМНОГО «любимой красной смерти» /хотя системно заливаюсь ТОЛЬКО на Лукойле 92-м + Кастрол ТВЕ/. Поставив свежие свечи, ЗНАЧИМО ушла вибрация!
Кроме этого, а/м как всегда после замены на чистые свечи, ощутимо прибавила в динамике.
Хочу «добить» остатки вибрации на ХХ, заменив НОВЫМИ крышку трамблёра и бегунок.
Всем удачи в жизни и на дорогах!
Ошибаетесь в категоричности, уважаемый. У меня к несчастью, а может быть и к счастью (пробой обмоток катушек), стоит именно трамблёр, как и положено соответственно VIN:SB164ABK10E073816.
FYI: Не знаю как на японках, а на «англицком розливе» 7A-FE и 4A-FE, LB, чаще ставился именно трамблёр, а не DIS-2.
Удачи!
Подскажите что за смазку надо закладывать во внутренний шрус с триподом. там же игольчатые подшипники. читал форум, но так и не нашел ответа как называется эта смазка или на какой аналог ее можно заменить! Спасите, авто стоит в разобранном виде
Менял пыльники на наружных шрузах, так в наружных действительно конистентная литиевая смазка, заложил новую Castrol MS/3, а вот во внутренних какая-то белесого цвета смазка полужидкая была, я ее аккуратно собрал, и в пыльник заново положил, не знаю что это за мазут был, и как он называется, собери старую смазку если не выкинул и туда ее... хуже ИМХО не будет.
Менял пыльники 1,5 года назад(45000км) и тоже ниче не нашел похожего. Заставил сервисменов вымыть полностью старую смазку и заложил для ШРУС Маннол по-моему, непомню. Пока все гут...
Есть такой опыт. Продали мне типа родные пыльники. Ну поставили их мне. Уехал и не проверил, а через 3 месяца захрустело, посмотрел, а там вода с грязью, а попало оно туда через зазор между приводом и узкой частью пыльника, хотя затянуто было по-полной. Вывод - именно по этому размеру пыльник был больше. Если сразу заметишь, что болтается, а затянуть не получается - просто подмотай изолентой!
Вместо изоленты можно использовать стяжку нейлоновую - хомутик, типа которым проводку крепят обычно или даже продаются хомуты из жести для пыльников приводов.
Да, именно, эта жидкость похожа на Дексрон. Просто когда меняли рулевые тяги, из отверстия в рейке капала жидкость. Вот я и подумал, а сколько её там должно быть, а где посмотреть, а вдруг мало-куда подлить. Стало быть в бачок ГУРа?
В общем я так понимаю оттуда если потек дексрон - то значит что-то с сальниками рейки и надо ее разбирать и менять. Уровень дексрона виден в бачке ГУРа.
Если оттуда просто что-то потекло, то скорее всего это влага, смешавшаяся со смазкой - грязь одним словом, видимо под пыльник рулевой тяги попадала вода. Тут голову можно не морочить - одеть новый пыльник и успокоиться.
При снятии пыльника рулевой тяги из него вылилось фиг знает что в объёме порядка пол-литра. Вот мы и в раздумьях-что это и откуда взялось? Уровень в бачке гура за последний год с момента замены как-бы и не поменялся. Нет похоже поводов для беспокойства?
Приветствую всех участников!!! Вопросик болше касается Новосибирцев, т.к. их в форуме достаточно много, а я сам из Новосибирской области (г.Карасук). Так вот имеем автомобиль Мазда Бонго - небольшой грузовичек, рефка, двиг. RF, кузов SEF8T. Никак не могу найти привод спидометра, т.к. у купленного авто был вбит кол в место его установки. Ессссно ни ТО пройти, да и для выполнения регламентных работ по обслуживанию приходится на глаз. На одном из многочисленных разборов был найден нужный девайс, прикрученный к КПП, так вот владелец разбора наотрез отказался продать отдельно привод, говорит бери вместе с коробкой. А на кой она мне? Мож кто подскажет где, чаво, за сколько? Я уже потерял всякую надежду.
Встать «мордой в гору», ОТКРЫТЬ НА ПОЛНУЮ ПЕЧКУ, снять крышку радиатора (осторожно, лучше на полуостывшую), погазовать (рукой за трос) 2-5 мин, наблюдать выходящие пузыри. С окончанием выхода пузырей, заглушить, долить ушедшую ОЖ в систему (лучше напрямую в остывший радиатор, ИМХО), и начать движение, созерцая новые положительные перемены…
Удачи!
Добрый день!
По дороге в сервис для замены износившихся колодок, вдруг начала тормозить только левым тормозом (передним), а через несколько секунд - провалилась педаль, загорелась лампочка "брэйкс", после благополучной остановки - понажимал на тормоз - педаль очень мягкая - на асфальте появилась тормозная жидкость. Краун 131
Может ли все это быть из-за износившихся колодок? или все гораздо серьезней?
Спасибо
При осмотре обнаружился порыв подушки крепления заднего моста к кузову той, что ближе к выхлопной трубе (крепится вертикальным болтом). Какие последствия можно ожидать. Как временно можно поправить неисправность. Какие пробдемы при замене (кроме процесса снятия моста)Как влияет на износ резины.
Спасибо
Да чего там мудрить..искать надо замену ей, а пока ездить так, стараясь резко не вваливать, чтоб редуктор не дергало.
На память щас уже не помню как она там крепиться, но едси я правильно помню, то редуктор можно не снимать, попытаться на месте заделать (хотя несомненно удобней будет его снять, но и в тоже время как-то геморно.)
Уважаемые господа специалисты! Помогите разобраться.
КаринаЕ 4А-ФЕ 1992 г.При открытой горловине газы со страшной силой рвутся наружу, когда газуешь все равно нет разряжения. Компрессия - 12 в каждом цилиндре, динамика и эластичность движка офигенная, максималка почти 170, подъедает масло примерно 2,5л на 10000 но кат-то странно, рывками - проверяю, проверяю - норма, потом бац и 1/4 щупа нету., движок весь сухой, изоляторы платиновых свечей белые (чищу регулярно и заправляюсь только в одном месте). Ну так вот - вопрос: что может быть - маслосъемные колпачки поменять или раскоксовку сделать?
Буду очень благодарен за ответ с объяснением!
Да и еще - вентиляция картера в норме, отчистил каналы клапанной крышки.
Я на нервозе всю неделю. При нормальных показаниях цифрового табло про температуру ОЖ-середина шкалы, пробка радиатора постоянно сбрасывает кипящий ТОСОЛ в расширительный бачок, а уже из него при переполненении ТОСОЛ убегает на асфальт. Такого не было при прохладной погоде в этом году и не было в прошлом при жаркой (летом).
Пробку радиатора пробовал менять-эффект тот же. ТОСОЛ кипит при нормальных показаниях табло "темп. ОЖ." и сбрасывает из радиатора.
Снаружи радиатор не грязнее чем в прошлом году. Насколько максимально можно его было промыть от земли, пуха, бабочек-это было сделано.
Что за беда с машиной? Ведь всего-то на улице +25, а расширительный бачок уже бурлит?
MARK II 3.0 1994г.
1) Проверить какчество Антифриза!!!! а не тосола!
2) Проверить работу Термостата
3) Выгнать воздух из системы охлаждения
4) И самое неприятное(((( Прорыв Газов из камеры сгорания
-Вентилятор крутится-он всегда от ремня через муфту.
-Как узнать, что внутри радиатор забит и насколько?
-Термостат буду проверять, в книге есть статья, типа его в кастрюльке варить и измерять температуру кипения
-Если бы помпа была бы не рабочая, думаю до середины шкалы температура росла бы гораздо быстрее, а я успеваю проехать километров 4-5.
Муфта бывает умирает и плохо крутит вентилятор. Хотя обычно бывает наоборот - умирает и вентилятор на постоянку крутиться.
Внутренняя забитость - это только при разборе радиатора - так думаю никак.
А может термостат просто поменять ?? 300 руб стоит примерно, все равно разбирать и т.п. будешь, так проще сразу и поставить нормальный.
Значит судя по симптомам остается воздушная пробка или на крайняк прогладка.
Прокладку в принципе проверяют так: открой крышку радиатора и погазуй, даже на холодную оттуда пойдут пузыри - значит прокладка. А от воздушной пробки просто надо попробовать избавиться - постояв мордой кверху и погазовав с печкой вкл. наполную.
Приведу ещё несколькго симптомов, чтоб всё-таки выяснить случилось ли страшное?
Эти выпросы в расш. бачок бывают после пырканья в пробках и спортивной езде по городу. А если на 1500-2000об. спокойненько ехать, то когда откпываешь капот-в бачке тишина, но иногда всё же УЖЕ при ЗАГЛУШЕННОМ двигателе через ПАРУ МИНУТ, антифриз (или то, что уже от него осталось после многочисленных доливов дистилированной воды) начинает снова булькать в бачок, вроде как он вспомнил..., что он гейзер.
У меня такое было - при езде под нагрузкой движок кипел (выбрасывало антифриз в расширительный бачок). Заменил крышку радиатора - все прошло.
Если гейзер на заглушенном, то мне представляется следующее: циркуляция прекращается, разгоряченный двиг греет тосол, образуется пар (возможно из-за неисправной крышки радиатора), которые и выталкивает тосол в расширительный бачок.
А еще проверь датчик который температуру показывает. Они обычно не умирают резко а начинают врать так что вполне у тебя температура уже выше середки, а он падла тебе врет. А так я бы грешил на муфту вентилятора. Только как её проверить. Момню в бэхе я из-за этого голову дергал, а все зря потом заклинил вентилятор и все. Удачи.
Нашёл вроде пока причину-уставший термостат. Он сволочь по мануалу при +82С должен начать открываться и раскрыться на 8,5мм. А он-фиг там: начинает только при +87С и то на 1-2мм. А максимум раскрытия клапана невозможно достичь даже при температуре кипения воды +100. Так что заказал новый. Жду 4дня. Потом покипячу новый-посмотрю как он будет срабатывать.
Книга есть только по аналогу Калдины в 211 корпусе - Авенсису.
Там показано расположение этого усилителя рядом с блоком EFI.
В Калдине же рядом с блоком EFI этого усилителя нет, хотя крепление предусмотрено.
Подскажите, кто знает, где он, этот усилитель кондиционера.
Народ, подскажите кто-нибудь, или может у кого есть в хорошем состоянии. Где можно в Москве на каком разборе, кроме Осташковского шоссе, купить тягу для дворников в сборе ?? Машина:Toyota Vista кузов SV30. 91 г.в. Какие разборы еще есть хорошие и большие ?
Короче ... достала вонь из печки ..
Вскрыл .. выгреб кучу мусора ...спринцовкой промыл радиатор ...
Получил мощный поток воздуха из печки, жару в салоне и новый запах из печки - типа влажного воздуха с запахом пыли . .
Думал просохнет - уже месяц прошел - запах есть ...
Купил на днях химию для очитки кондиционера (в дренажную трубку вставляется трубочка .. пихиатеся до упора .. на др. конец одеваешь балон с пеной и все это дело в печку выбрызгиваешь .. все это дело потом вытекает из дренажной трубки) Сделал ... при включеном кондишине и при заборе воздуха не важно откуда - запаха нет .. стоит только выключить кондишн и оставит работать печку сразу же влажный воздуи и неприятный запах ..
Думал там влага - закрыл авто .. включи печку на полную, максисмум темп и оборотов вентилятора и на внутр. рециркуляцию ... стекла затянуло сразу же ....
Включил кондей стекла сразуже отошли ... Короче как я понял что где то в корпусе печки теперь есть вода ... :(
Собственно сам вопрос - как избавится ...
Посмотри на http://toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm Доходчиво все расказано. Сам лечил последним средством. Просто добрался до вентилятора и при работающем прямо на крылчатку ииииииииз баллончмка а потом и рядом расспылил химию.
Все стало хорошо.
Удачи
Хочу провести раокаскоксовку двигателя 4Е-FE Лавром. В инструкции по применению написано что после процедуры надо прокрутить двигатель при помощи стартера. На этом двигателе коммутатор и катушка зажигания находятся внутри трамблёра. А вопрос такой при прокрутки стартером коммутатор не сгорит ? Если кто делал раскоксовку на этом двигатели поделитесь опытом.
Делале её вчера на 5e-fe (один хер).
После того, как у тебя лавр отстоится вынимаешь свечи, вставляешь их в вв-провода и кладешь на массу, накрываешь свечные колодца пряпкой (вдруг что вылетит),
нажиаешь тапку в пол и крутишь стартер - тогда искра пойдет в свечи и ничего твоей катушке не будет. А потом вкручиваешь и насилуешь машину, пытаясь на остатках говна завести :)
Corona 92г. пожелтели фары, В городе смотрю у каждой второй тойоты, фары пожелтевшие. Может кто нибудь подскажет, как с этим бороться или устранить (полировкой, пастой ГОИ и т.д.)?
Когда присматривал себе toyota sera наткнулся в каком-то клубе на процедуру оздоровления ффр - они их снимают, греют, разъеденяют и чистят химией, а потом снова скрепляют, но лучше поищи сам :)
Есть спец химия для отчистки
вот ей нужно воспользоваться а потом полирнуть полиролем для стекл
простите я правда не знаю названия этой химии но знаю что есть такая
Классификация водки в стиле IT
0.1л - demo
0.25л - trial version
0.5л - personal edition
0.7л - professional edition
1.0л - network edition
1.75л - enterprise
3л - for small business
5л - corporate edition
Бутыль самогона - home edition
«На посошок» - Service pack
Рассол с утра - Recovery tool
Закуска - plugins
Пиво - patch
coca-cola, fanta, 7-UP - trojan viruses
1. На холодную пока не прогреется звук как у дизеля(читал у многих такое возникает) Кто как боролся?
2. При езде иногда слышен стук пальцев - чего с этим делать, сменить масло или же зазор клапанов отрегулировать съездить или еще чего?
P/S тестовый форум приколол смайлы офигительные, правда у меня все картинки отрублены пришлось подключать чтоб поглядеть, но понравилось...
Чуть ниже,я писал про свои поиски мастера, который бы дал на точно такой же двигатель и такойе вопрос ответ! Так один сказал, что стучит в 4 цилиндре палец, а другой, что там же, но поршень юбкой! Пробег у моей 200т, правда я всем этим цифрам не доверяю, чтобы Тойота так через 200тык так стукать-дребезжать стала... правда, если постараться, то угробить все можно! Вот и не знаю, что делать, продать ее или чинить как эти мастера говорят!
А у тебя когда это появилось или купил такую?
Королла 98 года. Тут вдруг загорелась лампочка тормоза.... Был сильный дождь, она загорелась и погасла, и так несколько раз. Потом вечером опять дождь, в лужу въехал - моргнула пару раз.... Утром опять в первые 15 минут езды, а потом тишина. Вот уже пару дней не дает о себе знать. Уровень тормозухи чуть выше минимума.
Может кто знает, это сигнализирует об уровне тормозной жидкости или может говорит о мокрых тормозах?
Если уровень жидкости в норме, то причина очень простая - начинает перегорать лампочка заднего стопа. Как только она перегорит совсем, лампочка тормоза загорится постоянно.
проверь колодки и долей тормазуху.....
таже фигня....у меня была тока колодка 1 до металла стерлась......именно одна остальные все были на половину ...что за фигня не понял..просто сменил колодки....
Вообщем так если груз сильно вылазит из кожуха значит трос перетянут (получается типа PWR), это вредно. А должно быть (чо то я в прошый раз того это):
Грузик вылазит из кужуха на 1 мм (никакго троса не должно быть между ними), а 0.5мм грузика должно быть еще в резиновом чехле, если грузик 1.5 мм в длинну. Во как.
когда трос АКП перетянут - грузик вылазит из чехла более чем на 1мм или наоборот - утоплен -- -- 2005-06-04 09:52:40
Помогите пожалуйста разобраться с функциями кнопок на Навигации особенно с левой нижней по ходу движения которая отвечает за 5 функций ! Вобщем помогите кто чем может!А то езжу и не знаю свою машину а хотелось бы разобраться!
Если не в лом прошу всех написать масло какова производителя заливаете в движок и почему, я сам заливаю Esso, но можеть есть что получше?
Заранее благодарен!
Пользую только Tebiol (бочковое, т.е. на розлив).. т.к. сами же и продаем это масло ...
Зимой Teboil Silver 10W-40 (полусинтетика)
Летом Teboil Silver 15W-40 (минеральное)
Mobil, синтетика 5w40. Carina E, 4A-FE LB. Пробег 250.000 км, масло есть пол уровня на 10.000. Зимой -30 со второго раза заводится, -20 с первого. Дороговато (950 р за 4 литра) но переходить на другое не собираюсь.
Вобще многие профессионалы советуют лить в японины движки минералку (!!!), но менять ее после 4-5 т.км. А если двигатель все время работает в перегрузе (водетель вваливает ей родной) или прочие тяжелые условия эксплуатации то через 3,5-4 т.км.
1)При таком режиме миф про закоксовываемость этим маслом проходит.
2)Минеральное масло меньше подделывыают.
3)Процентов 80 дорогих масел "производят" у нас в Ангарске, кстати минералку, но на прилавках она стоит в "чужих обвертках", но при покупке хорошего дорогого масла (синтетика или полусинтетика) большинство думает, что они попадают в остальные 20%, т.к. берут у своих "комерсов", а они своим лажу не продадут!!!
Молодец ИЛЮХА 22!!! Трезво мыслишь!!!
У меня знакомый есть, который в Германии на заводе Esso работает, так он смеется над нашими «импортными» маслами, в лучшем случае в красивый баллон налита отечественная минералка или совсем хорошо п/синтетика. Чтобы не платать лишнего ростовским армянам за упаковку, в свою машину заливаю Лукоил (друг с завода поездом в канистрах передает), так как местным торгашам не верю.
В продолжение темы. Полностью солидарен с мнением Илюха,22 и Oleg07 об «импортности» продаваемого в России масла.
Иллюстрация из жизни. Имею в подмосковье брата у которого был/есть дружбан торгующий маслом. Каково было моё удивление при заезде в кантору дружбана и лицезрении там упаковок ПУСТЫХ канистр ШЕЛЛ и МОБИЛ. На что делашами-торгашами была мне дана приватная исповедь, что 80-90% импортного масла – ПАЛЕВО лучшего или худшего содержания… Остальные 10-20% - реально привозное импортное масло, но НЕСОРТНОЕ, т.е. сделано/разлито в Польше, Чехии, Венгрии и т.п. «анклавах», или отбраковано в Европе или Скандинавии по срокам хранения и пр. причинам. Посему, эти хлопцы лили, и мне советовали, в свои а/м ЛИЧНОСТНО доставленный импорт или ЛУКОЙЛ от дистрибьютора.
Я, при наличии возможности, выбрал первое – личностную доставку. Но, не исключаю и второй вариант при «закрытии канала»…
p.s. Следует для корректности упомянуть, что описанный мной заезд в «масло-канторку» был более 2-х лет. Зная пидоросскую действительность, очень сомневаюсь, что за прошедшее время произошли позитивные перемены…
Всем удачи и избавления от иллюзий!
Раньше заливал BP виско - жрало масло. Перешёл на Зик всё нормально, не ест ни грамма. Многие зик ругают, но вроде ничего.. Горловина чистая мазута нет. Но зимой заморозил машину в -30 и не мог завести. Хотя крутило зашибись, может бензин не испарялся. Но знакомый льёт нестле и заводится после ночи -30 спокойно со второго раза. Думаю то же перейти на новое масло.
Addinol - эко. машина Корона 92 г.в. (3S). накладно, но оно себя я думаю окупает. -37С с ветром - и без паяльной лампы заводится со всей стоянки только эта машина (причем с пультика).
У меня CORONA 94г 3S. Заливал TOYOTAвское минералку -после 3т.км пенилось пришлось купить присадку. Сегодня планирую провести раскоксовку и залить шелл ультра полусинт.,но не уверен может кто ездил.
Sprinter Carib 95 - Castrol Magnatec 5W40 - синтетика и зимой и летом. Мне нравится надеюсь "железному коню" тоже. Пробег 150 т.к. двиг - в очень хорошем состоянии
Вероятно, коллега/Alex45 описался. Насколько я знаю, Castrol Magnatec – это полусинтетика (10W40), а вот Castrol Dynatec – это синтетика (5W40).
Хотя, при поставках на российский рынок «Кастрюль», возможно, мог что-то и видоизменить…
FYI: Я три года лил, и лью, привозной (друг возит из Берлина) Castrol GTX 5! Magnatec 10W40 /в лето/ и Castrol GTX 7! Dynatec 5W40 /в зиму/. Всё в 5-ти литровых канистрах. Аналогичное по названию (Magnatec /Dynatec) масло в России вижу БЕЗ цифирек 5 и 7 при GTX, и всегда в 4-х литровой таре.
ИМХО, похрен цифирки и канистры, даже не столь критична цена (25евро), а главное - СТОПУДОВАЯ защита от “палёнки”!!!
Всем удачи!
Carib 2000, ae111, MITSUBISHI OIL 10W40 (ENEOS)
Лил и раньше и сейчас
Оччччень советую
COROLLA 1993 прошла 320000 без капиталки ( в России почти 200000 подо мной)!
полюзуюсь двумя машинами Виста 1987 гг лью в нее Shell полусентетику Ну очень доволен!!!
И Корона премио Люь в нее Shell синтетику самую дорогую 0w50 кажется Просто супер!!!!
Я весной уже писал, что пару раз двигатель работал не нормально. Срабатывал ограничитель на 3000 обмин и все. Как упирается. Что то душит его. ДАвиш а реакции никакой. Комп душит.
ТАк вот со вчерашнего дня он выше 2000 rpm не крутится. Какие будут версии? Мысли? У меня две, стерся диск сцепления и "что_то_с_компьютером". Смотрел декстрон. До сих пор не могу понять как мерить правильно. Мне кажися там его мало. Лить боюсь.
Есть так же вариант что этот ограничитель что то вроде "аварийного режима" - такой у друга на Диаманте. Если что то не в порядке то пропадает 4 и 3 передачи и 4000 оборотов ограничитель. Может и у меня такое (вряд ли).
Короче говоря - HEEELP!
Сервисам я не доверяю - будет развод на деньги.
_________________
Toyota Camry ZX 4WD, 3S-FE SV35-AEPGK, 91‘ АКПП
Топлевный фильтр -- -- 2005-06-06 22:25:49