Если кто сталкивался с заменой штатной магнитолы (однодиновой) в Toyota Corolla 1999 г., прошу подскажите!
Дело в том, что есть такой момент, магнитола находится наверху торпеды в закреплённом так называемом "сугробе", как его снять и вытащить музыку (неполомав ничего)? Вперёд музыка не лезет!
За отзывы буду благодарен!
Ниже сугроба - воздуходуйка или какая-нибудь крышка.
Ее вынуть.
Под ней два болта на 6. Открутить.
Сугроб выдвинуть вперед, в нем на покерах(саморезах) привинчен приемник ими магнитола.
Удачи.
Не знаю как на карине, у меня на Висте я так и не смог выпрессовать сайлентблок из рычага.
Долгие поиски сайлентов успехом не увеньчались и я заказал рычаги в сборе.
У меня на машине левый был еще ничего, а на правом вообще почти резинка стерлась. Ради интереса попробовал выпрессовать его, но только разломал вконец и все. Полностью он так и не вышел.
ИМХО надо менять рычаги в сборе. Надежнее и быстренн, правда ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже.
Удачи.
Если передние сайленты в рычаге, то не знаю (как правило они живут дольше машины), а задние в любом сервисе поменять элементарно, надо только тиски и выпрессовку по этому диаметру. Мне сайленты привозили в пакетиках с надписью TOYOTA JAPAN, хотя многие говорят, что такого не бывает и рычаги надо менять только в сборе. Эти сайленты прошли 40 т.км., смотрел недавно - как новые
После диагностики ходовой (которая оказалась полнейшей профанацией) мне порекомендовали заменить задние сайленты рычага - купил - как и пишут в кулёчке - так дешевле да и не было в обойме, но заменять не стал - когда сам посмотрел машину снизу, увидел что просто не затянуты болты крепления самого рычага, а резинка, несмотря на 15 летний возраст, целая и довольно тугая... Для замены таких резинок необходим прессик любой или, на крайняк тиски слесарные....
если правильно понял то передняя подвеска нижний рычаг. сайлент длки выпресовываются на пресее (причем задний, горизонтальный, при этом полностью разрушается) про передний не смотрел. вся работа 30 минут машина Corona 190 кузов
Какая-то ХУ...ХУ...ХУ НДАЙ обгоняет на прямой! Обидно, так-как скорость искуственно ограничена... КАК СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ скорости и сколько стоит это?
Заранее спасибо за ответ...
Японские авто мало приспособлены для ДЛИТЕЛЬНОГО движения со скоростями больше 115 (ограничение в японии). Исключение состовляют не многочисленные марки.
Подобная езда приводит к перегревам движка, коробки (особоливо АКПП).
Если ремонт - не вопрос, то смело ставь приблуду между датчиком скорости и ECU.
Свои заявленные до 180 ходят без проблем, никокого ограничения по времени движения со скоростью более 115 НЕТУ, если наблюдается то что ты пишеш - машину в РЕМОНТ и чем быстрее тем лучше!!! 13 лет откатались на скоростях не менее 125-135 и нормально!!! ничего не перегревалось!!!
У меня на Камри ограничение начинается в 160,спрашивал в сервисе, сказали что это в мозгах/не в моих/ и мы туда не полезем , я и успокоился!! коробка кстати автомат?!
Вот надумал поменять маслосъемные колпачки и в связи с этим обратился в один из сервисов нашего гостеприимного города Самара. Оказалось, что это удовольствие стоит 3000 полновесных Российских, с большим трудом заработанных рублей.
Так мне стало жалко тратить на это деньги, что хочу у Вас, уважаемые гуру, проконсультироваться.
Прошу Вас, не сочтите за труд? напишите последовательность действий при выполнении этой работы, а так же какие подводные камни встречаются при производсте работ, какой спец-инструмент может понадобиться, надо или нет регулировать клапана после замены и т.п.
Буду безгранично, в пределах разумного, рад любой конструктивной информации.
ну что сказать... с одной стороны, там действительно ничего выдающегося нет, и не боги горшки обжигают... а с другой - крайне желательно иметь книжку, набор хорошего инструмента, некоторый "автослесарный" опыт работы. В общем, для первого раза я бы точно не советовал самостоятельно менять МСК. а наверное ты неспроста задаешь такие вопросы... ;)
Если все же решишься... книжка нужна для выяснения порядка и момента затяжки крепления валов; динамометрический ключ желательно тоже. Из спец-приспособ нужен "рассухариватель" - такой девайс, которым можно сжимать клапанную пружинку, да еще и так, чтобы изнутри при этом можно было бы достать сухарики. даже с подходящим инстрУментом это все-таки непросто, особенно с непривычки :( а клапанов - 16 штук... ;)
Ну че, не испугался?.. тогда снимешь клапанную крышку, не забудешь завернуть болтик в технологическое отверстие в разрезную шестерню на выпускном валу; потом постепенно (в несколько кругов) ослабишь и снимешь впускной распредвал; потом аналогично выпускной. снимаешь толкатели с клапанов - расставляя их так, чтобы ни в коем случае их не перепутать, и поставить потом точно по тем же клапанам (или по очереди возишься ровно с одним клапаном, не трогая остальные толкатели). и приступаешь к самому интересному - рассухариванию этих самых сухариков...
Вот еще что. работаешь с клапаном 1-го цилиндра - будь добр, поверни коленвал так, чтобы поршень в нем был в крайнем верхнем положении (а то клапан может провалиться внутрь) - это проверяется щепкой или другим подходящим узким и длинным предметом через свечной колодец... Переходишь к клапану второго цилиндра - не забываешь провернуть коленвал так, чтобы второй поршень был наверху...
А, забыл сказать. верхний шкив ремня ГРМ - он ведь не просто так, а на впускном распредвалу. так что прежде чем снимать этот распредвал, надо снять ремень ГРМ - и потом, при сборке, поставить его обратно. Правильно поставить ремень ГРМ - само по себе не так просто на нашем 3S-FE, даже "специально обученные" сервисмены время от времени ошибаются на зуб (у, редиски!).
Спасибо!
Автослесарный опыт имею, так как все свои машины ремонтировал всегда сам (за исключением развал-схождения и капитального ремонта двигателя, КПП и редуктора заднего моста).
Что такое рассухариватель я знаю, и в наличии имею, правда от ВАЗа. Вот интересно - подойдет он или нет.
хм. это меняет дело. в таком случае, похоже, надо самому-таки браться :)
почитай еще http://toyota.mnc.ru/rep/msk.htm (там, кстати, есть мысли, несколько противоречащие моим предыдущим словам. наверное, они больше правы чем я - так как у меня это все делалось на полностью разобранном движке, и головку с блока снимали) и http://toyota.mnc.ru/rep/grm-3sfe.htm
Рассухариватель вазовский, боюсь, не подойдет :( он вроде на движки А-серии подходит, а на нашу S - чуть-чуть нет. по крайней мере, очень неудобно им было пользоваться - в моем случае пришлось из подручных материалов изготовить похожую приспособу (благо, дело было в участке механизации, и были и материалы и пара станочков простеньких). думаю, и ты справишься.
Если книжки по движку у тебя нет, могу посмотреть ключевые моменты по своей книжке, отпишу завтра только... но вообще, книжку хорошо бы иметь под рукой.
Удачи! спрашивай еще, если что непонятно - ну и я еще подумаю, о чем забыл написать...
Ремнь ГРМ я уже поменял, процедура трудоемкая, но уже знакомая. А вот технология замены колпачков на двигателе 2Е и на 3СФЕ одинаковая или есть принципиальные отличия?
Кстати, может я зря тут тебя мучаю. Есть у меня Легионовская книга по Камри-Висте, но она не очень, на мой взгляд, соответствует моему автомобилю. Но для двигателя ведь нет разнице, на каком он движке стоит.
на 2E и 3S, конечно, многое различается - но принцип, в общем, один и тот же.
Книжку по камри-висте смотреть можно и нужно, движки, если и отличаются, то крайне незначитально, и уж явно не в описании процедуры ремонтных работ. У меня есть книжка по камри-вистам, и есть отдельная книжка по движкам серии S - так там многое просто один-в-один перенесено. почитай внимательно, есть ли там последовательности отворачивания и заворачивания болтиков распредвалов - и эту последовательность не нарушай.
давно хочу отдать машинку в руки нормального мастера.....Москвичи подскажите автосервис нормальный лучше в северной части города....в идеале недалеко от Алутуфьевкого ш......
в общем буду рад любым рекомендациям....
Спасибо за от веты.
У меня Toyota Camry 1992 г. На 1 и иногда на 2 передачи появляются шумы (дребеззяще-булькающие). Возникают они переодически затем исчезают. Что это может быть? Может сделать диагностику АКПП (Если можете посоветуйте какой-либо сервис)? А также какой расход считать нормальным (у меня 15 л. по городу) и как с этим бороться?
я кстати нормально отношусь к уазу, менеджеры и региональные дилеры периодически бывают на радио арсенал 87,5 fm по москве, программа драйв- тайм с А.Пикуленко, рассказывают о новых авто и готовы слушать критику, например, по ярославским коробкам и пр. Люди стараются, подчеркиваю стараются вести себя цивилизованно, что не скажешь о тольятинском и волговском быдле, во всем мире лицом к потребителю и даже лучшие инженеры мира работающие в тойоте имеет привычку отчитываться за то что продают, а у нас в тольяти к потребителю жопой, вот митинг слесарей на заводе можно устроить, типа купил японку продал россию, при этом проЪЪбали все на свете и демагогия продолжается.
Лично мне понравился новый УАЗ. Цена приемлема. Ему бы дизель хороший и коробку покрепче. Словом, в правильном направлении идут товарищи. Боритесь за качество, а не кличество! К ВАЗу и ГАЗу это не относится - хронические бракоделы.
Я так думаю неплохо бы сделать так чтобы отправить сообщение можно было не ранее 30 секунд (хотябы) после предыдущего - это исключит дублированные посты.
Понял, что ты работаешь с запчастями. Подскажи где в Томске можно купить или отремонтировать задние стойки на Корону 93 г.в. кузов ST 195.
За ранее благодарен.
Друзья, помогите. Мне меняли задний сальник коленвала и когда снимали АКПП зачем-то отсоединяли трос, который идет из АКПП на верх, на клапанную крышку ДВС (к сожалению не знаю назначения этого троса). Так вот сам вопрос: а что регулировкой этого троса можно менять приёместость АКПП?
Спасибо кто откликнулся на мое сообщение - неделю назад писал про вопросы по 4 A-FE на карине Е(звук дизеля на прогреве, стук пальцев). Так вот звук дизеля на прогреве появился зимой (когда покупал не было), пробег на момент покупки был 250т.км. Примерно в то время у меня прогорела прокладка головы я ее заменил а заодно маслосъемники(колпачки) и почти сразу выдавило сальники распредвалов, а гдето месяцами двумя ранее рвался ремень ГРМ. Режим эксплуатации (те кто живет в Новосибе поймет) каждый день с академа до гораэропорта и обратно (счас недельки две как переехал в город). на данный момент пробег составляет примерно 285т.км. И еще до зимы ездил на Mobil минералке, с зимы перешел на Shell. зимой синтетика, летом минералка.
P/S Решение проблемы пока не вижу думаю съездить отрегулировать клапана но не могу найти боле мене грамотных спецов чтоб сделать эту процедуру(на жиге на любом углу на коленке так сказать сделают) а вот тоету им доверить...
Вообще клапана на этом движке регулируются заменой шайб. Надо снимать крышку и мерить зазоры, сверять с книжкой и заказывать новые шайбы (жигулевские не подберешь) а потом опять разбирать и менять. Сам не делал, тонкостей не знаю.
А мож все же кто из новосибцев знает таки толкового мастера куда мона былоб заехать? -- -- 2005-06-09 12:29:37
Лана спасибки посмотрю.
А мож все же кто из новосибцев знает таки толкового мастера куда мона былоб заехать? потому как не решусь я во чрево движла сунутся. ( хотя канечна крышку тягал для замены прокладки и сальников свечных колодцев)... но вот маслосъемники это тяжесть
А мож все же кто из новосибцев знает таки толкового мастера куда мона былоб заехать? -- -- 2005-06-13 10:09:11
Добрый, день! Если книжка есть, то купи щуп, и сам померяй зазары в клапанах, это элементарно, снимешь со свеч колпачки, снимешь клапанную крышку (потом ее и место посадочное протри, и слегка промажь герметиком, ну и шайбы под гайками), выкрути свучи, чтобы к/вал крутился легко, и по книжке, крутишь вал, меряешь соответствующие зазоры! Но, я думаю, что они могут быть и в норме, даже, если это и не так, то выставив их, сильно стук не пропадет (я на предыдущей машине, в двух цилиндрах выставлял зазоры, были кем-то перепутаны шайбы, а как собрал, то звук абсолютно не изменился) Это что-то еще, или р/валы или поршни юбками грохают...
подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой
климат работает наоборот, при максимальной температуре холодный воздух, при минимальной на регуляторе дает максимум горячего воздуха, из под руля всегда только горячий воздух....
Кто знает? Правда, что на крышку поддона, и клапанную крышку можно использовать обычный сантехнический, белый силиконовый герметик, а то где-то прочитал, но, что-то не верится?
Заранее спасибо.
Машина Карина-Е (4A-FE не бедный)1993 г
При старте двигателя, когда он холодный не гаснут индикаторы уровня тормозной жидкости и зарядки аккумулятора. Но когда движок прогревается и обороты ХХ падают, индикаторы гаснут. И все время парой.
Проверил предохранители, уровень тормозухи, напряжение на аккум., подергал все провода - все в норме.
Если долго постоять, но двигатель еще не остыл полностью, индикаторы гаснут сразу.
Что может быть и что еще посмотреть?
Только, что ходил проверять. Все прошло на ура - все лампочки погасли сразу. Но правда на улице жарко.
Напряжение на аккк - 12,5 В
При старте - 11,5 В
При работе генератора 14,5 В
Завтра с утра еще посмотрю.
Доброго дня!
Такая же ж.па с генератором на 2Е.
Старый накрылся.
Купил от 1G, подошел по крепежу.
Пока холодный - светится "зарадка".
Как прогреется - тухнет.
При этом при заряде 15.2 вольта.
Уже все пересмотрел, что знал. Помогите, чо делать-то?
Удачи.
15,2 - это явно перебор, на заряде максимум должно быть 14,8 вольта. При полностью заряженной батарее и нормальном генераторе в диапазоне 14,2-14,8. Все что выходит за рамки - случай для поиска неисправностей.
По второму вопросу: "при прогреве гаснет", есть подозрение, что контакт в генераторе на контрольную лампу плохой. Как нагреется от двигателя, то контакт восстанавливается.
Было у меня так на двух машинах, помогла замена щёток в обоих случаях -- -- 2005-06-09 07:18:03
Они стираются или закисают и пружина прижимная не может их плотно прижать.
Вариант железный и проверенный.
Подскажите, плиззз, где во Владе можно сделать качественную диагностику двигателя??? Спринтер, 93года, 5А-FE. Коробка. Взял его пробежным.Раньше был на автомате. Поставили контрактный двигатель вместе с коробкой и мозгами. Бывший хозяин говорит что сам ездил в Японию и выбирал.Когда купил его, то такое ощущение что его кто-то за задницу держит. И постоянно захлебывался, и из глушака стреляло. Поменял ремень, бронепровода, свечи, залил присадку в двигатель и бензобак.Сразу мощьность прибавилась, но иногда все же захлебывается и стреляет(захлебывается редко, но все же.). Когда поменял ремень, поставил трамблер на середину, но лучше ехать не стала, повернул на прежнее место. сейчас незнаю и куда обратиться. Где грамотных специалистов найти.
Я ремень сам менял. По меткам вроде все как надо выставил.А до замены ремня ездил к мастеровым, они мне зажигание выставляли., но без прибора. Вот я и ищу где во Владивостоке можно сделать качественную дигностику двигателя, и что бы зажигание нормально выставили.
Мужики,подскажите в чём причина?На светофорах начинают падать обороты.соответственно машину начинает
подёргивать(Корона Премио,электрон.система зажигания)свечи впорядки.Куда можно ещё глянуть?
1.Пробит бронепровод-характерно
2.Подсос во впускной коллектор а)маслозаливная пробка-плотно б)Щуп резинка уплотнения не высохла в)Трубки
рез. нелопнуты или перетерты-на месте
У меня двигатель 3S-FE. Помпа работает от ремня ГРМ и, соответственно, находится под нижней крышкой ГРМ. В связи с вышеизложенным,тряпочку подсунуть под горячую помпу представляется весьма проблематично, так как пока все разберешь - двигатель остынет.
Но течет не там. Скорее всего подтекает через уплотнительное кольцо сливного крана радиатора. И в количестве, значительно меньшем, чем в первый день.
Понял, что в приводах помп и доступности между нашими движками (3S-FE и 7А-FE) существенная разница. Ну, ведь должны же быть хоть какие-то маленькие «минусы» в легендарном 3S-FE…
Желаю Вам отделаться только уплотнительным кольцом.
Удачи на дорогах!
Из моего опыта:
тёк тосол из крантика, что на радиаторе.
Резинка (которая колечком) видимо усохла малость, но была целая.
Купить что-то похожее не смог, а пробки крантика, лежавшие на разборках, тоже текли.
Ремонт:
Снял осторожно резиновое кольцо.
Замазал паз от него герметиком-прокладкой, что для посадки поддона или крышки двигателя(провел пальцем вдоль канавки, чтобы сечение паза выглядело полукругом).
40 минут герметик схватывался.
Осадил кольцо на место.
Закрутил.
Здраствуйте!
Если Вас не затруднит, пожайлуста ответьте на два вопроса по Висте Ардео с D4:
1.По совету заглушил трубку отсоса выхлопных газов в систему EGR ( поставил глухую прокладку возле выпускного коллектора), вроде бы ничего неизменилось. Что из этого может выйти? Что всетаки изменилось в работе двигателя?
2.На холодную заводится и гремит как "хреновый" 2С-Т, после прогрева шепчет. Нормально ли это? Что может так стучать?
Заранее благодарен Сергей.
1) Ход-то правильный - чтобы не травился двигатель своим выхлопом и не обрастал нагаром впуск. Только просто заглушить на D-4... доля ОГ там в смесеобразовании более чем значительная, поэтому рекомендуется не перекрывать совсем канал, а замыкать его на чистый воздух (фильтрованный). А вот если в работе после этого ничего не изменилось - это странно.
1.Спасибо за дельный совет Eugenio,77, сегодня же постараюсь пустить через воздушный фильтр.
2.А вот что со стуком? Мне кажется стук где то сверху под клапанной крышкой ближе к переду двигателя и появился после замены заклиневшей помпы в Биробиджане на новую (ремень не менялся)
У меня вот вопрос ?
Завожу двигатель 5а фе в жаркую погоду еду 10 минут при оборотах 1900 об/м не слышно ни какой детонации, А по истечении 10 минут при рабочей температуре (стрелка по середине) на малой нагрузке слышно детонация.
и довольно приличная не много слышно в машине. от 1900 до 2500 об/м это слышно.
Что характерно на холодном двигатели ны слышно ни каких посторонних шумов, а так же в течении 10 минут езды.
Я думаю что что то плохо работает Угол Опережения Зажигания или не правильная посупает информация от дачиков. И двигатель начинает детонировать при 1900
Отключая датчики катализатора, процессор не выдаёт диагностических ошибок, как будто всё хорошо. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО ?
При запуске смесь обогащённая и детонации не происходит, после прогрева смесь обедняется, скорее всего нагар в камере сгорания и ещё могут быть загажены форсунки, а то, что лямбду оцепляешь ошибок нету, это нормально, ошибка загорится после 10-15 км пробега ...
Двигатель 5A-FE 89 года с выпускного колектора при отключении двух датчиков над катлизатором и под катализатором. Диагностические коды не выдают ошибку в системе !!!!! Как будто датчиков катализатора нет.
Хотя провода от дачиков идут родные. Процессор не замечает включены датчики или нет- тоесть ошибки как будто в системе всё хорошо.
А при снятии с датчика температуры или датчика температуры воздуха, коды ошибки соответсвуют неисправности.
Тоесть ты хочешь сказать если когдато отсоеденили провода и процессор включил обходную систему.
Я так думаю что это не так, потомучто я отключал акаммулятор и он тоже не выдают коды ошибок.
Я думаю если он включил обходную систему то он должен по кодам известить хозяина, а это нет.
21-й код сразу по снятии разъема практически никогда не появляется. Если, тем более, кислородный датчик однопроводный, то можно долго кататься, так и не добравшись до режимов (скорость-обороты-время-...), когда ЭБУ идентифицирует-таки неисправность. Вот разрыв цепи нагревателя (если есть) блок должен увидеть довольно быстро... А на датчик температуры ОГ кодов в принципе у тойоты не было.
По идее ЭБУ само регулирует угол. А на карбюраторных есть вакуумный опережитель зажигания. Поэтому считаю, что ничего тут придумывать не стоит - все за нас уже придумано.
Есть два основных направления автоматического регулирования УОЗ, определяемых непосредственно температурой ОЖ.
1) Увеличение УОЗ на холодном двигателе (по мере прогрева угол уменьшается и входит
в номинал градусах так на 60).
2) Уменьшение УОЗ при значительном перегреве двигателя (больше 105-110
градусов), вплоть до отрицательных значений.
В прочих режимах управление УОЗом _именно по температуре_ у тойот обычно не предусмотрено.
Вопрос по теории: зависит ли УОЗ от температуры двигателя ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 -- -- 2005-06-08 04:41:41
У меня вот вопрос ?
Завожу двигатель 5а фе в жаркую погоду еду 10 минут при оборотах 1900 об/м не слышно ни какой детонации, А по истечении 10 минут при рабочей температуре (стрелка по середине) на малой нагрузке слышно детонация.
и довольно приличная не много слышно в машине. от 1900 до 2500 об/м это слышно.
Что характерно на холодном двигатели ны слышно ни каких посторонних шумов, а так же в течении 10 минут езды.
Я думаю что что то плохо работает Угол Опережения Зажигания или не правильная посупает информация от дачиков. И двигательн начинает детонировать при 1900
Отключая датчики катализатора, процессор не выдаёт диагностических ошибок, как будто всё хорошо. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО ?
Пока машина прогревается - смесь богатая - детонации нет. Машина прогрелась - смесь обеденела - начала детонация. Отсюда вывод - смотреть впрыск, чистоту форсунок, подсос воздуха.
Датчкики какие отключаешь ? Датчик перегрева -не даст ошибку. Кислородник если с обогревом - то должен был дать ошибку, но опять же смотря что за машина, может у тебя ЭБУ не отслеживает порыв перегрева.
Подскажите как можно снять форсунки для промывки на моторе 3S-FE. Снять клапанную крышку? А после этого можно долезь.... или надо рессивер снимать? Вообще как это сделать? Мшина caldina st195
Хм... Только на нашем форуме и только среди зарегистрированных участников человек пять ездят на этом эксклюзиве :), не говоря уж о сотнях и тысячах москвичей. А в целом см. раздел статьи, часть 1-я, семейство королла...
Приветствую всех!
Народ, а что про 4раннер так мало вопросов? Машинка что ли такая офигительная, что совсем не ломается, или ещё, может, какая причина?
А то я к ним (4раннерам) присматриваюсь на предмет приобретения, и при осмотрах обнаружил только то, что годов 92-94 они пачти все гниловаты.
Подскажите,плз,какая жидкость заливается в АКПП на Висте в 30 кузове 1994г.мотор S4.А то чёй-то на щупе ничего не написано.(я так полагаю либо Дексрон 2,либо3,так?)Олег.
Привет всем! Помогите пожалуйста советом. Возникли проблемы с движком 3S-FE. Дергает двигатель на оборотах от 2000 до 2500 тысяч. Происходит это только в движении после достаточного прогрева, т.е. мин через 20-30. На первой скорости дергает при 2000, далее на второй около 2200, на третьей около2500 оборотов. При добавлении оборотов все нормально, едет без рывков. Т.е. рывки проявляются при движении с постоянной скоростью. Еще одна особенность - рывки двигателя равноменрные. Сам засекал 7-8 секунд между рывками и так может бесконечно пока не добавишь или не убавишь газа. Без движения (стоя на месте) двигатель не дергает ни на холостом ходу, ни при указанных оборотах. Лампочка Check engine не загорается. Самодиагностика не выявила никаких нарушений (равномерное мигание лампочки с интервалом 0,25 с). При торможении двигателем тоже происходят резкие сбои, такое впечатление что перестает поступать топливо. Грешил на бензин, перепробовал на разных заправках от 91 до 95 - бесполезно.
проверь высоковольтные провода на предмет пробоя в свечных наконечниках
замерь сопративление каждого провода
от длинного к короткому должно быть от 5 кОм до 10 кОм
Недавно было тоже самое. Для начала поменял свечи - проблема осталась. В последствии нашел пробой на свече (полоска черного цвета), нождачкой содрал налет (цвет ржавого железа) с наконечника - и все стало GUD.
Народ, а что, сервер EXIST рухнул? Я вчера заказал запчастей, и оплатить не могу 2-й день. Говорят, что кирдык серверу. И со своего рабочего места не могу посмотреть состояние своих заказов.
Всем здрасте!
Народ может кто может кинуть телефончики разборок по Питеру, Чел который мою мафынку купил иногородний, приехал в Питер и на московскойй трассе немного порихтовал Каринку. Короче в минусе капот, правое пер. крыло, правая фара и телевизор. Если кто на вскидку могет по быстрому телефончиков кинуть кинте плиз. Ему сегодня надо с зап частями определиться. Заранее спасибо!!!
Машинка для которой требуются зап части Carina Е 93 год.
есть две "япононаправленные" разборки, Испытателей 2 (395-2525, 393-0371) и Салова 40 (449-9387). Есть еще несколько Евро-авто... Есть еще пара мест, где может оказаться кузовня на Корону - японскую праворульную версию КариныЕ: Ватутина 17 (115-81-79) и наб.Обводного канала, 40 (166-06-66). хотя фару с праворульной машины брать не надо :)
Еще хотел бы добавить, что неоригинальная кузовня на каринуЕ может оказаться дешевле чем с разборки. Фара - так уж точно.
Может кто уже сталкивался. Слишком скоро стал перегреваться мотор - после 15-20 минут езды включается вентилятор. При этом стрелка на приборной доске не поднимается выше середины. Вопрос - почему? Ведь, по идее, при перегреве сначала стрелка должна подползти к красному делению, а потом уже должен включиться вентилятор? Подскажите что делать. Стрелка вообще НИКОГДА, ни при каких условиях эксплуатации не поднималась выше середины. Спасибо.
температура в двигателе регулируется механически - термостатом и электрически - вентилятором. задача обоих поддержать рабочий режим порядка 90 градусов (или около того, знатоки поправят) поэтому вентилятор включается не когда мотор перегревается (больше 100 градусов) а когда температура превышает оптимальную. если летом вентилятор работает постоянно и температура ползет к красной шкале, то это проблема. а у Вас судя по описанию всё замечательно, не переживайте
Не парься. Все работает отлично. Вентилятор включается, когда срабатывает датчик на нижнем бачке радиатора (если вентилятор электрический). Значит термостат работает, система охлаждения не забита. А стрелка и не должна подниматься выше середины. Если она полезет выше - кирдык. Надо смотреть.
24 - 26 июня 2005 в Тверской области состоится трофи-рейд «АБВГДейка» для неподготовленных серийных автомобилей с колесной формулой 4х4. Организатором соревнований выступает СТК «Трофи Гараж».
Программа состязаний включает индивидуальный и командный зачет в категории туризм. Протяженность трассы не более 40 км. Специально подготовленная трасса будет интересна, в первую очередь, для «молодых» джиперов, средой естественного обитания которых являются не гладкие асфальтовые артерии городских джунглей, а зовущая своей неизведанностью целена лугов, лесов и оврагов.
Организаторы трофи-рейда считают провидение подобного соревнования уникальной возможностью для неподготовленных автомобилей и не профессиональных водителей попробовать свои силы и испытать потенциал своих полноприводных «железных коней» на бездорожье. Кроме этого, трасса «АБВГДейки» хорошая тренировочная база для начинающих трофистов, мечтающих принять участие в профессиональных автосостязаниях.
Планируется, что трофи-рейд «АБВГДейка» станет регулярным и заметным событием российского автоспорта которое призвано привлечь внимание самого широкого круга автолюбителей и популяризировать удивительный мир активного отдыха.
Трофи-рейд «АБВГДейка» проводится при поддержки Генерального Спонсора – Группы Компаний «Градиент Альфа».
За дополнительной информацией обращаться в Оргкомитет трофи-рейда «АБВГДейка», находящийся по адресу:
г. Москва, ул. Василисы Кожиной, владение 17/21
тел. 762-9255; 8 916 179-9898
e-mail: trophygarage@land.ru
http://trophygarage.land.ru/
Заявки на участие принимаются по адресу г. Москва, ул. Василисы Кожиной, владение 17/21
Заявки принимаются до 23 июня 2005 20:00 МСК. С 24 по 25 июня 8:00 МСК в базовом лагере трофи- рейда.
Вообще цель была добраться до радиатора кондея, и заодно панель проклеить, надоели скрипы и стуки.
А через центральную консоль и частично через бардачек подлезти можно будет?
Подскажите пожалуйста может ли стучать насос в д-4. Ам. Nadia 98г. пробег 61 тыс.
В верхней части двигателя слышно равномерное металлическое постукивание.
Не знаю как быть заказывать насос или как говорят знакомые поршни. Мне очень
важно понять можно ли гнать машину с таможенного склада своим ходом 100 км.
Сам вожу д-4 уже 3 года но в этот раз все знакомые на пароходе говорят что с
этим мотором я могу хлебнуть горя. Буду очень благодарен за совет.
После зимы на Vista SV40 при исправном реле включения сцепления насоса кондиционера,насос не включается не при каких положениях переключателей-хотя если перемкнуть реле напрямую сцепление срабатывает и начинает бодро поступать холодный воздух.Этому предшествовало следующее-месяц назад в сильный дождь при включении кондея он проработав минут 5 как бы отключался(при этом помаргивала лампочка на кнопкевключателя)Может кто сталкивался с подобной проблемой.Подскажите.
Система имеет 2 датчика-*вехнего* и *нижнего* давлнния.*Верхнего* -Чтобы отключить конд. при перегрузке в жару,*нижнего*-чтобы при разгерметизации системы (смазка тоже уйдет) не заклинил компрессор.Прав Дима 42!!! Сгоняй проверить давление!
Вот давно назрел вопрос замены топлевного фильтра, но в нашем долбаном Воронеже родного не купить, а на экстизе до хеза стоит. Так вот может кто подскажет есть аналоги на японца. Toyota Crown 7M-GE
Есди интерес есть купить фильтр TOYOTA, можешь связаться со мной. Привезем тебе оригинальный фильтр. С аналогами лучше не иметь дела.
automad@rambler.ru
Вчера менял топливный фильтр. Три часа. Снимал-ставил 4 раза. Просто трандец. Там снизу штуцер вкручивается в фильт через такую мааааленькую медную прокладочку, так вот отцентровать ее невозможно и в результате я ее замял. Когда менял фильтр в прошлый раз, я ету прокладку потерял сразу, но без нее все было ништяк, а сейчас без прокладки течет бензин. Кончилось тем, что поставил резиновую прокладку от смесителя, разрезав ее по толщине на 1/3. Может кто подскажет, это я такой дурак или это фильтр NIPPARTS такое чудо? И вообще, что там может случиться с резинкой, если положено медь? Заранее спасибо.
По-моему коллега Вы перестарались. Внизу стоит самоуплотняющийся конический штуцер, который не уплотняется прокладкой. Прокладка медная ставится наверх, под гайку. Так что Вы ничего не теряли. Почему течет - нужно смотреть резьбу штуцера, не повреждена ли она
Треба помощь.
На сервисе рядом с домом не могут выкрутить 5-ю свечу (боятся головку цилиндров загубить). Где в Москве за это возьмутся с гарантией?
Ишшо хочу отремонтировать магнитолу - никто не берется, может подскажите сервис????
Я как брал Кресту, сразу прочитал что надо мощный свечной. Купил головку в итоге свечную. И не пожалел, так как действительно очень мощно затянуты некоторый свечи были. Если они (сервисмены) обычным свечником пробуют, конечно тогда им кажется что усилие пипец. А если взять головку с рычагом нормальным то и сила для откручивания требуется немного большая чем для откручивания гайки на 17 или 19. Таким усилием ничего не повредить. А если и воротком не берется то тогда уже что-то не так, но я в первый раз слышу о таком.
Мужики, подскажите, как у вас?! Подергал полуоси у коробки, люфт офигенный, причем у обоих примерно одинаковый. Сальник один замаслен, другой сухой, масло пониже нормы. На ходу претензий нет. Коробка-автомат A132L. Сомнения одолевают, что делать.
У меня на A240L поперечный люфт, когда пробило сальники и масло посс...ло 1л на 20 км, был 4 мм. Люфт продольный - 6 мм, если одно колесо на паркинге закрепить второе гуляет по кругу плюс-минус 10 градусов. Сейчас перебираю коробку (меняю дифференциал). О результатах доложу. Так что вот господа - если в пути масло пос..ыт с такой скоростью, то коробка сдохнет через 40-50 км. Мне повезло - очень вовремя по приезду лужу масла заметил...
Gennady, а что износилось в дифференциале? И нужны ли сложные регулировки при установке нового? На днях собираюсь сальник задний коленвала поменять, т.е. потренироваться в съеме коробки, а там глядишь и до дифференциала дело дойдет.
тока вот сальники сухие и масло в норме. попереживал я по поводу люфта, а потом забил, может так должно быть, ну а нет, так хороший стук вылезет сам. уже 100.000 км прошел с люфтом, пока без проблем
у меня такая проблема была - по неопытности загнал сразу на сто по ремонту коробок (первая иномарка) отдал 500 уе. через месяц разговорился с одним чуваком - говорит надо было забить - по его словам он с таким "дефектом " не побоялся на юга ехать ... накатал после обнаружения 30-50 тык ... Выбор в любом случае за тобой. еще все зависит от того сколько ты планируешь на этой машине ездить.
Да вылечили при этом можно обойтись малыми тратами - мне предлагали замена диффа на новый + снятие, установка акпп изамена масла обошлось бы в 250 но я поменял еще диски клапана какие-то... в общем то что выяснилось при дефектовке
предлагают вышеперечисленный аппарат прямо с аукциона без пробега по родине. Оценка 4B. У кого есть опыт эксплуатации такой машины и движка? Просьба отписать все проблемы и особенности!!! Прелести и так знаю. Тем более что машина нафарширована по полной на заводе и доводке ОчУмелыми японцами не подвергалась. Да же люк есть в придачу к климату :-). Парни жду инфу, очень надо ибо время не ждёт, не хочется чтоб другому досталось такое счастье (если оно таковое)
Вообщем шумит компрессор, именно он а не подшипник, т.к. шумит только во включенном состоянии. Диагноз менять. Только вот смущает необходимость промывки системы (а это 4500 рублей) если верит сайту:
http://japauto.ru/?id=cond_repair
то это просто необходимо при замене компрессора
Циатата :"При замене компрессора в любом случае необходимо тщательно промыть систему кондиционера — иначе придется еще разок поискать подходящий компрессор. Промывается система специальными фреонами, процедура довольно хлопотная, и стоит прилично."
Врут ведь наверняка. А если я просто решил для профилактики поменять???
Вообщем хотелось бы услышать ваше мнение. Может это обычная фича автосервисов для развода лохов. Ведь если человек меняет компрессор то он за него прилично денег выкинул ну и теперь его можно напугать и срубить на промывке. Я в любом случае не буду промывать так как комперссор контрактный мне обошелся в 800 рублей. Менять его буду сам. На крайняк через год еще раз поменяю и буду всем советовать тогда мыть систему :). Кстати менять буду сам так как в этой фирме замена компрессора на 1JZ-GE стоит 3200 рублей. И еще тогда не понятно зачев нужен фильтр:
"Ресивер-осушитель (далее — просто ресивер) используется в системах с ТРВ и выполняет несколько функций одновременно: фильтрует хладагент, очищая его от механических примесей, осушает фреон от влаги и отделяет жидкую составляющую сконденсированного в конденсаторе хладагента от газообразной."
Что они там моют так что не понятно тем более делают это специальным фреоном, я так понимаю газом мыть что мертвому припарки а жидком состоянии он только идет от компрессора до испарителя. А эту трубку я и спиртом промыть могу:)
Зачем менять компрессор для профилактики? Если он кончился - значить что то всетаки разрушилось - так? раз так значит вся байда осталась в системе - попадет опять в компрессор и аух - кирдык новому - поэтому то и предлагают промыть систему. Если не доверяеш мастерам - поедь в дроугое СТО и там посмотри что предложать - скореее всего также промыть систему......
Просто не нравится цена операции 4500. А в другом сервисе 6000 заломили но они все разбирают. Раз мне компрессор обошелся 800 рублей (цена котрактного во Владе), то я лучше поэксперементирую. Вообщем то всю грязь (не думаю что ее там килограммы) захватывает фильт около радиатора так что в компрессор в любом случае попадает чистый фреон. Звонил во Влад: ребята первый раз слышат про промывку системы. Говорят отродясь не моют там. Конечно хорошо бы и фильтр заменить хотябы на контрактный (новый 60 баков), заодно можно будет старый распилить и посмотреть для успокоения (или наоборот) на грязь что по системе гуляет.
Вообще есть желание топливный фильтр распилить после пробега 10 тыс (только на одной проверенной заправке), так что осуществлю процедуру фото кину.
Фара задняя на Карину кузов 100 (97 год) б/у продаю -- -- 2005-06-09 08:57:08
