Ну вот-дождался-терпеть больше нет сил- в поддомкраченном состоянии при движении колеса руками влево-вправо слышется стук в районе рулевой...
Рулевую тягу поменял, другую не стал менять-показалось, что и первую зря поменял-вроде нет люфта, наконечники поставил новые оригинальные.
Что может стучать? Карданчик? От него может быть такой трабл?
P.S. Рулевая. в месте входа вала от руля вся в масле :((
Что можно сделать?
Зажать низ карданчика газовиком и подергать руль. Попробовать подтянуть рейку, если люфт не пропадет - то явно не она. Да и странно ты как-то проблему локализуешь - меняешь все подряд. Люфты на наконечниках можно было вычислить не меняя наконечники :-))
карина 96 гв кузов АТ210 , прикуриватель жизненно необходим.. питание на него есть, а сам не работает...
неужели надо пол панели разобрать чтоб до него добратся? думаю он должен както выкавыриваться, например для того чоб лампу подсветки поменять, если кто знает подскажите плз ?
Я несовсем понял что у тебя за кузов Прости
но у меня на Премио полетел прикуриватель я так думаю салоны у нас должны быть похожими!!
так вот рядом с прикуривателем стоит пепельница ее вынимаешь и залазиешь туда рукой нащупываешь конец прикуривателя и откручиваешь его так из нутри вот и все там пять минут работы с сборкой чуть сложнее
да там скорей всего на самом гнезде прикуривателя у тебя перегорела проволочка такая маленькая в обмотке вот и из за нее у тебя неработает прикуриватель когда вынешь прикуриватель увидишь
ВСЕМ ОГРОМНОЕ ПАСИБО !
Да Дим , все так и есть я это нашел кода разобрал пол консоли, снял маг и управление кондея :)))
а оказалось все бонально просто :)
Еще раз пасибо и удачи на дорогах!
Расход масла примерно 1литр на 3000км, двиг 5А-ФЕ, пробовал разное масло, ничего не меняется ,
Компрессия 1-14, 2-14, 3-13.5, 4-13.5, не дымит не при каких режимах (не замечал во всяком случае)
Двиг тянет отлично, Мне говорят что колечки поспевают, и надо МСК сразу будет менять.
Люди добрые подскажите, может ли быть износ маслосъемных колец больше компрессионных?
И кто делал раскокосовку, это как нибудь реально помогает?
...или надо готовиться к ремонту...? :-((
P.S. пробег ок 190тык
Видите ли дело в чем, компрессия может быть нормальной и с изношенными компрессионными кольцами по той простой причине, что масло которое находится непосредственно между стенкой цилиндра и кольцом, и создает ту необходимую герметичность, если можно так выразиться. Надеюсь вы видели когда нибудь старый советский ручной насос. Так вот поршенек на его штоке обычно смазывают маслом чтобы создавалось необходимое давление. То же самое и с кольцами. Что касается маслосъемных колпачков (сальник клапана) мой опыт показал что их замена не приносит ощутимых результатов. И только замена колец позволяет побороть расход. А он у вас достаточно большой. Я же к примеру доливал литр на две (до замены колец).
Скорее всего катализатор дожигает. Проверить можно легко попросить товарища раскрутить двигатель до 3000-3500 на хх подержать немного сбросить обороты и наблюдать дым :(
1G FE Марк2 Расход примерно как вышеуказаный. Периодически лечу себя поисками подходящего масла и т.д. и т.п. После того как наездил на своей Газели с двигателем ЗМЗ402 (конструкция 40-летней давности) 60000км а расход 100гр/10000км. убежден,что японец просто не имеет права расходовать больше!!! Следовательно только ремонт(замена колец,колпачков,сальников)- ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ НЕ БЫВАЕТ!!!
кто ниб подскажите есть ли фильтр в салоне в моей машинке год1998 кузов 211
на первый взляд под панелью ни чего не обнаружено
может он стоит где то в недоступном месте???
он стоит в очень даже доступном месте -слева от педалей. там есть вертикальная крышечка, вот её надо снять, он туда ставится. сама ставила месяц назад.
Да да вот ее я и нашел обрадовался что она !!!! и вот сняв ее внутри ни чего нет только пальцами нащупал что то похожее на радиатор внутри
что это???
может фильтр просто вынули и все но все равно там он какой то маленький получается и что за радиатор внутри там??
Из написанного явствует, что Ваш предшественник вынул, без возврата, салонный фильтр. Фильтр вероятно состоит из 2-х частей (сужу по аналогии с Кариной-Е).
«Внутри» Вами прощупывается радиатор печки. За ним стоит (если есть) испаритель кондея.
Удачи!
Англичане на своих "правых" по всей Европе ездят и ничего. Им ещё хуже,привыкли с другой стороны ездить.
А проблемы могут быть например такие:парковки с шлагбаумом.Там аппараты с кнопками на левой стороне.
Помогите с задними пружинами на Camry, 2.2, 2001 г.в.
Машина американка, хочу поставить с европейки самые жесткие.
В оригинальной программе несколько пружин с различием по цветам.
Может кто знает какой цвет жестче...
Vista Ardeo D4. SV 50. Февраль 2000 г. Вистоводы, подскажите пожалуйста, есть ли на нашей машине кроме фильтра салона еще фильтр печки или кондиционера? Я не увидел. Если есть, то как до него добраться? Какие есть тонкости по снятию торпеды? Спасибо всем кто откликнется. Виктор.
Vista Ardeo D4. SV 50. Февраль 2000 г. Вистоводы, подскажите пожалуйста, как проще и технологичнее поставить купленный радиоконвертер Z8j18? Хорош ли он, или купить другой? У меня магнитола без CD. Какие точные размеры наших колёсных дисков? Какой вылет? Спасибо всем кто откликнется. Виктор.
На моем RAV4 слетел минусовой провод с аккумулятора. Поставил на место но движок с тех пор стал тупить,вяло набирает обороты...Советуют обнулить комп...
Причину ищи в другом. Слетевший провод с клеммы и снятый провод (допустим при замене аккумулятора) это же одно и то же. Было бы прикольно если бы простая замена аккумулятора приводила к каким то неполадкам. Или же другой пример. Иногда требуется завести машину с вышедшим из строя аккумом. Для этого снимаем аккум, и на его место ставим рабочий. И после того как машина завелась снимаем новый ставим старый и человек едет до ближайшего сервиса или магазина. То есть клеммы отсоединяем на работающем движке. И в этом случае ничего не должно случится. По крайней мере так заводили и 2Е и 4A-FE и 3S-FE и Митс Диамант (не знаю какой двиг там)
На Фольце раньше заливал ЛиквиМоли-восстановитель сальников. Эффект хороший. До этого текли все передние сальники на моторе (за полдня стоянки у офиса на асфальте оставались капли масла), да и в районе ГРМ весь двиг был сопливым. С новым масло залил эту присадку и через км 100-150 перестало капать, мотор обсох и все. Наездил потом тыщ 50 и никакой течи. Кстати, ЛиквиМоли применил по рекомендации кореша.
Привет! Владельцам микроавтобусов, внедорожников, пикапов, предлагаю принять участие в социологическом опросе, который проходит в форме интересной беседы, в течении 2 часов, на тему полноприводные автомобили. Нам очень важно ваше мнение!!!!! : Денежное вознаграждение за участие и не участие! Марина 8 926 530 97 78, с городского бесплатно!
Привет! Владельцам микроавтобусов, внедорожников, пикапов, предлагаю принять участие в социологическом опросе, который проходит в форме интересной беседы, в течении 2 часов, на тему полноприводные автомобили. Нам очень важно ваше мнение!!!!! : Денежное вознаграждение за участие и не участие! Марина 8 926 530 97 78, с городского бесплатно!
Моя машинка Тойота-Raum (милая такая) сразу как пришла в Москву стукнулась прилично. Сход развал нужно после кузовного ремнонта делать.
У кого есть Параметры для установки сход-развала. На Итальянских стендах и прочих Европейских - таких моделей Японцев нет. Жду помощи информацией.
Всем спасибо!
необходимо осторожно ставить фильтр
у тебя он металический? если так то при закручивании нижней гайки которая идет на подачу топлива ее необходимо ровно накручивать так как при неправильной посадке трубки с гайкой и ее обтяжки бензин будет просачиваться через неправильное соединение
будь внимательным и ровно накручивай гайку не пользуйся обычным рожковым ключем так как срорвешь гайку а пользуйся ключем для откручивания топливных трубок он похож на накидной ключ но с небольшой прорезью
а так удачи
Горит значек на ПП (машинка сверху и из зада молнии) так понял неисправность фонарей, заводишь значек гаснет, тронишься загорается либо сразу либо позджее. бывает что тока заведешь он погаснет и сразу загорается опять. лампы все проверил робят, преды тож. что делать?
себя не обманешь, резину надо покупать импортную. у друга на трассе амтел порвался в клочья, могу фотку выложить что от колеса осталось. никогда не надо экономить на резине. или ездить 40 км в час не более.
себя не обманешь, резину надо покупать импортную. у друга на трассе амтел порвался в клочья, могу фотку выложить что от колеса осталось. никогда не надо экономить на резине. или ездить 40 км в час не более.
Amtel Planet 175/70 R13. Великолепная резина за вполне нормальные деньги. И, на мой взгляд, уж лучше брать 2 комплекта этой резины, чем один "брендовой". По деньгам одинаково, а после износа первого комплекта опять на новеньком будешь катать
по прямой резина просто супер и в дождь и по сухому. А вот в поворотах повела себя неадекватно. Там где на Бридже входил в поворот на 40 км/ч, пришлось на амтеле ехать 30 :-( - морду снесло на встречную. Скажу честно чуть не обделался ибо не ожидал. после сего приключения переобулся и положил АМТЕЛ про запас в гараж.
Для российской резины супер, тихая, мягкая, но боится сильных ударов (при неправильном далении). На мокрой дороге классно держит и тормозит. в общем если качество изготовление не упадет на моей следующей машине будет именно она. Сравнивал с Бриджами, Екогамой. по сравнению с ней - дерево! Всетаки Нокия делает классную резину (Амтел - аналог нокии сделаный для нас)
к сожалению наши резину делать не умеют - проблема в составляющих. через год эта резина задубеет - вот увидите, так что не надо обольщаться по поводу псевдо-нокии. нокиа есть нокиа, а русская есть русская, если бы наши из каучука резину делали........
Уважаемые знатоки,
Нужно ли менять тормозные диски, если их края основательно проржавели, но основная часть диска блестит, не имеет заусенцев, а машина прекрасно тормозит? На сервисе говорят, что нужно, так как на них колодка снашивается неравномерно, даже ставить новые оригинальные колодки на них жалко.
Если нужно, то стоит ли брать контрактные диски (оригинал по 100 долл. за шт.)? Кстати, какой диаметр тормозных дисков на Тойоту Короллу в 100-м корпусе в миллиметрах?
Заранее благодарен
Дмитрий не слушайте вы этих сервисменов!!!
от них одни проблемы у меня виста 87 года и на ней тоже есть все то о чем вы говорите но она прекрасно тормозит и будет тормозить!!! и еще 200 лет будет ездить и радовать
так что забудте их советы
и вообще поверте мне в машину нужно лезть в том случае если что то неработает а просто так кто то что то сказал или для профилактики не нужно
в этом я убедился на своем и чужом горьком опыте!!1
Уважаемые tayota-веды приобрел попалась мне карина 97 года .. думаю себе оставить..диогностика показала что сс машиной все ок...и по кузову ни каких нареканий . но настораживает только рокот . не могу сказать что очень сильный ..на холодном двигателе его нету на всех предачах, появляется как прогреется движ. и слышен начиная со второй передачи. Может посоветуете что нить ?
День добрый. У меня рокот, или тихое урчание начинается сразу после начала движения. Потом через 2-3 секунды пропадает. Сначало напрягало, потом привык. Подозреваю что это издержки системы LB.
А в остальном пока претензий никаких. Если не шумахер, приличная экономная машинка. Если подловчиться, и настроиться на соотношение - скорость - обороты - передача, и подловить когда на каких обортотах переключаться, прекрасно можно прекрасно ускоряться на обгонах и на светофорах.. Не фонтан, но все же ....
У самого этот рокот периодически вылазит, недельку-другую, потом пропадает.
Может бензин поганый, EFU загоняет корректор в усмерть и движка не тянет.
Может свечи потемнели и покраснели.
Тогда менять и побыстрей.
Возможно и система выхлопа начинает осыпаться. Но это уже не лечится - только замена, если слушать невмочь.
На водительской двери кнопка door lock работает только на закрывание двери, открывает только при открытой двери водителя. Помогите советом, чего предпринять.
Когда ключ в замке двери не закроются(так на большинстве свежих тойот сделано)Они закрываются и сразу же открываются (функция блока, и кнопка в этом участия не принимает, Когда дверь закрыта , то провода на сгбе между дверью и кузовом натянуты Ю и порваный провод не контачит , а когда открываешь , он прикасается и всё работает, сними справа внизу пластмасску, выдерни разъёмы , идущие с двери, Вытащи разъём из водительского пульта и прозвони мультиметром китайским провода , парочку то порваных найдёшь (ориентируйся по цвету)
Уважаемый!
К сожалению я не знаю где именно в Вашем автомобиле расположено реле DOOR CONTROL,
которое отвечает за работу замков, и какое оно, поэтому давайте рассмотрим все случаи.
По тому как Вами описана неисправность, думаю что здесь 3 варианта:
Дело в том что реле уствновленное на вашем авто не дает закрыть замки дверей при открытых
дверях если из замка зажигания не вытащить ключ.
Поэтому когда Вы при вставленном ключе и открытой двери пытаетесь закрыть электр. замки
дверей, то реле сначала дает импульс на закрытие (1-ый щелчок), а потом ,проверив ключ и дверь,
дает импульс на открытие (2-ой щелчок). А т.к. замки при этом открываются, то силовые цепи по
всей видимости ИСПРАВНЫ!
Отсюда вывод по неисправностям:
1. Сама кнопка (сторона открытия: грязь, обрыв дорожки и т.д.).
Эта неисправность может быть при любом расположении реле DOOR CONTROL.
2. Если реле DOOR CONTROL стоит не в вод. двери а в салоне (например в блоке предохранителей)
то, кроме неисправности в кнопке (см. 1.), может быть неисправна проводка,
НО провод управления (ОТКРЫТИЯ), который идет от кнопки к реле.
Этот провод тонкий и скорее всего без ответвлений (хотя я могу и ошибаться), поэтому сначала
посмотрите провода в фишке блока управления (где кнопка), затем фишка вод двери,
фишка реле DOOR CONTROL.
3. Самая плохая неисправность.
Если реле управляется по шине, то кроме описанных выше, может быть неисправен контролер
(микропроцессор), тогда замена блока управления.
Может быть я что-то еще упустил, так что кто знает пусть добавит или поправит.
М.б. кто-то случайно поставил преключатель блокировки двери. Такой переключатель находится на торце двери возле замка и служит для блокировки случайного открытия детьми.
Я имею ввиду кнопку электрического открывания замков.
Кроме того, на водительской двери такой блокировки нет.
Да, забыл написать - машина Камри 32-й кузов ZX
У меня такое же точно чудо было две недели назад. В итоге пришлось делать то чего так не хотелось вначале - вытаскивать жгут водительской двери и разматывать изоляцию. Когда доберешься до проводов все сам увидишь. есть там три разветвления, они от сырости закупоросились и сгнили. Масса приходит на дверной пульт либо по родному проводу (черно белому, либо через соленоид, когда тот в положении закрыто ), как пить дать оторван либо массовый провод либо собственно тот по которому сигнал закрытия идет.
На клавише Door lock есть бугорок, на который нажимаешь при принудительном закрывании дверей, и ямка - для открывания. Кроме того, двери автоматом закрываются при скорости 25 км. Так вот.
Садимся в машину. Захлопываем дверь. Вставляем ключ в замок и можем даже не поворачивать его. Принудительно закрываем дверь клавишей. Нажимаем на клавишу на открывание - результат - ноль. Открываем дверь (без разницы насколько широко, лишь бы концевик отработал на открывание, т.е. запикал сигнал открытой двери водителя). Нажимаем на клавишу в сторону открывания - результат - ноль, а вот если нажимаем на клавишу закрывания, то происходит последовательно 2 щелчка.
Первый на закрывание всех дверей, а второй - на открывание. Пробовал при любой другой открытой двери (при условии, что водительская закрыта) результат - ноль.
Что то так все запутано... а еще стеклоподъемники как себя ведут? - я думаю вот что - разорван массовый и коротнули управляющие провода, штатный иммобилайзер или сигналка имеется? и еще, ключом когда снаружи запираешь или отпираешь что происходит?.... один хрен это - проводка, в дверном пульте ломаться нечему, в блоке управления дверьми тоже.
В том то и прикол, что пока ключ не в замке - не пищит сигнал открытой двери и не работает на открывание, сигналка не причем, т.к. ставили, когда этот косяк уже был. Ключом снаружи закрываются все двери, открывается только водительская
Ой ойой, сколько видел тайот у всех пикалка напоминает о включенных фарах...то есть с включенными фарами щемишься наружу а она пишит, ты их выключаешь и она перестает, то бишь у тебя датчик водительский запитан не туда, это надо бы искать... а проводку все равно разбери - не пожалеешь
А я поехал на рыбалку! До понедельника господа тойотоводы
Пищит - когда фары не выключил, ключ вытащил из замка зажигания и дверь открыл (сигнализирует о включённых габаритах или фарах).
Прерывисто пиликает - когда зажигание выключено, ключ в замке зажигания и дверь открыта (сигнализирует о забытом ключе зажигания).
А что касается вышеописанной проблемы, то лучше наверное посмотреть сначала изнутри проводку, а если не она тогда сигнализацию проверить (если есть), а то можно ещё три дня вероятные причины перечислять.
Ээээ нет ребята, не путайте человека, у меня пикает когда дверь открыта с ключом в замке, а фары она сама при открывании двери гасит. Это у Camry видно такая фича.
А по поводу кнопки, механизм открывания с двойным щелчком защелок при открытой двери - это в норме так и есть, а так все равно придется дверь вскрывать, тем более ничего в этом сложного нет. Скорее всего тебе правильно посоветовали где-то в проводке обрыв.
Тогда собственно вопрос, если переломился жгут, то работало бы через раз. Попытался понять в чем дело, разобрав весь блок на водительской двери, там все на первый взгляд - ОК. Хотя есть подозрение, что все-таки в блоке чего-то не так. Хочу поэкпериментировать с другим блоком. Подскажите, одинаковые ли блоки у Короны и Камри?
ИМХО Zubilo_66 прав - переломился жгут. У меня на Камри как токо купил (это моя первая японка) при закрытой крышке багажника светилась подсветка номера и др., а когда её открываешь, то всё это тухло где-то на середине хода. Ну я думал что это какая-то японская неизвестная мне фенька, ну типа энергию экономить или еще ченибуть. А когда весь свет в крышке потух и при закрытии и при открытии, то исследовав жгут, обнаружил, что он ващще перетёрся в районе петли.
Мне кажется у тебя из этой же серии... Удачи.
Сам столкнулся с проблемой при покупке (камри 92 5S-FE механика) - инструкция по эксплуатации была на голландском языке.
Озаботился и сначала хотел купить пару книг издательства легион-автодата, но нашел электронную версию на английском.
Качают все: http://web.engr.oregonstate.edu/~lethanh/Camry%20Repair%20Manual.rar
обращаю внимание на размер 110 Мб - может кто сможет разместить на своем ресурсе книжки по отдельности...
в замен прошу ссылку на мануал к TVSS (toyota vehicle security system) на английском или немецком языке (русская версия так же приветствуется)
В коробки гипер CVT супер CVT на сколько я знаю надо лить Транс-Макс-З производства кастрол, это масло не только смазывает но и является элементом движения. Его льют в любые коробки которые обслуживаются спец маслами. К сожалению спец масла найти сложно и большая часть из них подделка. Поэтому лейте родной транс макс зет, цена за литр около 12 уе. Обязательно промойте коробку, поменяйте фильтр, замену методом отсоса и залива такогоже каличества, не переливайте!!!! больше нормы, убьете коробку
Уважаемый коллега Макату 78 ! "Удовлетворяю‘‘ Ваше любопытство. Оказия датчика обедненной смеси из Эмиратов через Краснодар в Пятигорск по стоимости составила 190у.е. вместе с новой прокладкой под датчик на выпускной коллектор.Удалось сравнить с помощью осциллографа характеристики работы датчика( на х.х. , на оборотах 5000-6000, затем отсечка топлива) на ‘‘ рабочем авто Авенсис 1998 г.вып. c таким же двигателем 1,8 LB, как и у меня на Карине-Е 1996 г.вып. Они абсолютно идентичны ! Кстати, мой авто работает в основном на газе, ГО Голландское фирмы Vialle, инжектор, 4 форсунки, работает в жидкой фазе. По этой причине свечи не больны "красной болячкой". Вот такие, в общем, пироги. Во многом очень благодарен этому довольно полезному и нужному форуму.Слава его создателям и всем тем, кто приложил к этому руки и голову!
Прочитав массу информации по 4AFE LB пришел к выводу - Аналогов нет, поиски прекратил. Свой завязал, лампочку отключил. Сдохший катализатор заменил на огнегаситель. Одно волнует - двигло потигоньку загрязняется от сгоревшей неполностью смеси.
Настало лето, стал греться двигатель, термостат рабочий, пробка радиатора давление держит, радиатор снимал чистил и мыл. Эксперементальным путем было установленно что недостаточно крутиться вентилятор который в свою очередь сидит на вискомуфте, вследствии чего происходит и перегрев. В соответствии с этой ссылочкой http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05-03-20/05-03-20_rem_vl_mufta.htm произвел чистку муфты... никаких изменений не произошло. Решил купить контрактную, поменял 4 муфты, все вели себя одинаково (все поподались не рабочие что ли) как и первая (родная).
Вопрос: ктонить ченить может подсказать, по причине перегрева???
искать рабочую муфту??? а влияет ли на ее работу помпа и взаимосвязанны ли они между собой. Потому как собственно муфта устроена следующим образом: на корпусе муфты и на подвижном выводе из муфты закреплена спиральная пружина. При нагреве пружина дергает подвижный шпинек вверх и ... муфта заблокирована, соответственно если вниз тогда разблокирована. Так может быть если помпа неиспрана, нет соответствующего нагрева муфты, а значит она (муфта) не блокируется и соответственно не обеспечивает нужного оттока горячего воздуха для охлаждения радиатора.
я имею в виду с момента приобретения авто. систему мыл, антифриз менял, последняя замена антифриза была примерно в апреле 2005г. заглянул туда на днях когда радиатор чистил, антифриз как слеза младенца, как будто только что залил. Проверил радиатор на предмет засоров, все в норме.
система работы на обедненной смеси - ради экономичности и экологии.
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/faq/04-11-20_faq_lb-a.htm и там еще пара ссылок в статье.
Что за ерунда. Не могу слить тосол с двигла. 4Е-FE , машина Тойота Старлет. Не могу найти сливную пробку. Только на радиаторе есть. Неужели японские инженеры ее не предусмотрели? Или это я слепой?
ищите внимательней, она есть. Я сам с трудом ее нашел на 1G-FE в неудобном месте расположена, у тебя ее хоть увидеть можно, а в моем случае только нащупать.
Надо было снять какой-то термозащитный кожух над выпускным коллектором. Кожух-тонкая пузатая железка на 4-х болтах. А потом руку сувать в район первого (т.е. ближнего к салону) 6-го цилиндра. И там опа-на: медная пробочка, прям как на Жигулях ВАЗ-21053.
На своем 4А-ФЕ тоже пробку долго искал. На картинке вроде как спереди на блоке. Смотрел смотрел и только через некоторое время упорного разглядывания блока обнаружил ее. Она блин за выпускным коллектором спряталась.
Респект! Кто что слушает, не могу найти вроде хаос md3 на диске написано, думал это формат или название диска, но нет это название группы. Надо что то динамичное, под скорость, без слов.
Снова я со своей промблемой!
Королла АЕ100, двиг. 5а-фе, снимаем провода со свечей и видим что на трех из них есть масло. Двигатель периодически колбасит, если сильно топнуть дымит. Что скажете - спецы?
Маслосьесные колпачки или все хуже?
Дальнейшее расследования показало : дымит , в большинстве случаев, только когда притоплю в пол, притом резко. То-есть - ехал себе 50-60км, потом на обгон и видим дымный шлейф.
Еще (вроде не показалось) от угла наклона машины зависит - есть у нас пара мест - как только поворот направо делаешь машина сильно кренится и в этот момент начинет дымить.
Покупай ремкомплект резинок на дфигатель (там и колпачки обычно идут) и дуй к мастеру. Разберет, скажет либо тебе кольца и вкладыши стандарт нужно брать, или может уже ремонтный размер (у меня 86 год - все ещё стандарт)... вот и все. Без вариантов.
Toyota vista SV40 4S-FE 1995г.
На подъемнике обнаружил что, нижняя крышка ГРМ в масле. Вот и думаю, или сальник какой под крышкой побежал или откуда ещё может давить, и на скорости по крышке размазывать?
Если потек сальник под крышкой, то понимаю что, целесообразно поменять всё вместе:
1. Ремень ГРМ.
2. Ролик натяжной.
3. Ролик обводной.
4. Сальник распредвала.
5. Сальник коленвала.
Есть ли сальники у масляного насоса и помпы?
Будет ли видно после снятия крышки который из сальников течёт?
Действительно это может быть один из трех сальников: коленвала, распредвала, либо маслянного насоса. На сальник распредвала похоже меньше потому как если бы тек он, на верхней крышке тоже были бы следы масла. У меня тек сальник коленвала. Просмотрел. В результате обрыв ремня ГРМ. Замена ремня ГРМ, роликов, трех сальников.
Так что смотри не запускай. Клапана скорее всего не загнет, но всё равно не приятно.
Однозначно это лтбо сальник коленвала либо распредвала - третьего не дано при условии что прокладка потдона не пробита..... Там в крышке внизу отверстие - как раз что бы масло стекало в случае чего - масло попадает на шкив и разлетется по всюду....
Если спереди двигателя масла нет, а только крышка, то тогда только сальник, причем скорее именно коленвала.
Если же есть масло и спереди, то тогда еще может подтекать датчик давления масла ну и конечно масляный фильтр. У меня когда подобное случилось и полезли смотреть оказалось что вовремя, сальник коленвала начал подсачиваться, но основная течь открылась из под датчика давления масла.
Продаем автозапчасти для Toyota Nissan Mitsubishi Honda Mazda Suzuki Subaru Isuzu Daihatsu -- -- 2005-06-24 04:11:59
Автозапчасти для иномарок Toyota Nissan Mitsubishi Honda Mazda Suzuki Subaru Isuzu Daihatsu
Новые и контрактные японские автозапчасти из Владивостока.
Отправка в регионы почтой, ж/д, авиа.
Помогите! Во время езды заглохла. Стартер крутит. Искра есть. Кодов ошибок нет, но нет импульса на форсунки. Предохранители, реле, провода, ГРМ все OK. Что может быть?
Проверял напряжение на форсунке - на обоих контактах разъема потенциал 12в - т.е. напряжение 0в. Так же, попробовал подать напряжение на форсунку с аккумулятора - начало немного схватывать. Насос проверял - ОК.
Проверьте работу бензонасоса. На диагност. разъеме замкните B+ и Fp, включите зажигание. Должно быть слышно как работает б/насос. Если он жужжит, то питание на него есть. Проверьте давление, кот. он создает.
м.б. забита сеточка на самом насосе или топл. фильтр.
А как проверяли наличие импульса?
Зимой треснул верхний бачок радиатора. Великий мастер за 1000руб. залепил снаружи заплатку ,дал гарантию 1год. Через месяц вся эта болячка отлетела, поехал в ту фирму по гарантии. Паганини с умным видом посмотрел и сказал что опять нужно прилеплять,но тока изнутри. Прикинув срок работ и возможное отсутствие результата я плюнул и уехал в ментовской гараж,где медник за день сделал бачок из латуни и припаял намертво.Почти полгода езжу-посвистываю,нигде не капает-не дует,а отдал за все 700руб.
Обнаружил на своей Toyota-tercel (передний привод) вот такую новину. При езде по колдобинам вал гуклко постукивает. Буду признателен за советы - в чем причина? и насколько это страшно?
Ну ты даешь. Так в принципе и должно быть. Другое дело если он болтается когда его вверх вниз дергаешь. И то совсем небольшой люфт все равно будет. А стучать там может все что угодно.
Залез сегодня на яму. Болтается вал в коробке. Небольшой люфт теперь уже не продольный поперечный ... Сама коробка переключает передачи без рывков ... масло не бежит ... Подскажите откуда люфт? Как победить и насколько вообще это важно
Проверь те состояние рулевых тяг и наконечников, а так же шаровых опор.
Подскажите кто знает! (Креста в 90 кузове, конец 95 года, 1GZ, 2,5 литра, бензин, автомат) -- -- 2005-06-23 16:48:22
Хронология событий:
1. 2 месяца назад мне в сервисе долили в радиатор тосол и смешали с антифризом.
2. 2 недели назад, после интенсивной езды по городу, я услышал, что жидкость в радиаторе кипит,
а открыв крышку, обнаружил, что радиатор почти пуст. После того как машина полностью остыла,
я долил в радиатор воды, так как под рукой больше ничего небыло. После 40-50км езды машина
стала греться. Так продолжалось неделю.
3. Неделю назад я промыл в сервисе систему охлаждения (аппаратом Wyns) и залил антифриз Havoline, а также
отмыл с радиатора прошлогодний пух. После замены сьездил в другой город (360км туда и обратно), средняя скорость 120-130км/час,
на пол пути двигатель опять стал грется. По возвращению домой, я заметил, что двигатель стал очень громко работать,
т.е. не сам двигатель, а вентилятор радиатора. Заметил я это потому, что при даже незначительном увеличении скорости,
шум от вентилятора рос прямопорционально давлению на акселератор. Ездить стало просто невозможно, всегда тихий
движок стал шумет как турбина самолёта. Что интересно, работал он так через день, день езда без претензий, день дикого рёва.
4. 2 дня назад я поменял термостат, после поездки в тотже город выяснилось, что двигатель больше не греется, но дикий шум
остался и помойму пропала тяга (я педаль в пол, а он сначала взревёт как самолёт, а потом начинает двигаться. именно двигаться,
потому что раньше после кикдауна машину просто бросало вперёд). Расход топлива помойму не увеличился (13 л/100км), масло тоже
в норме, в коробке масло меняно месяц назад.
Подскажите, пожалуйста, в чём дело!
Подскажите кто знает! (Креста в 90 кузове, конец 95 года, 1GZ, 2,5 литра, бензин, автомат) -- -- 2005-06-24 12:21:26
По пункту 3, а именно про шум вентилятора: походу муфту клинит, вентилятор крепится к муфте, а муфта сидит на шкиве генератора, соответственно при увеличении оборотов увеличивается частота вращения шкива, а раз муфта заклинина то и вентилятор крутится с такой же частотой что и шкив. посмотри может поможет http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05-03-20/05-03-20_rem_vl_mufta.htm
Подскажите кто знает! (Креста в 90 кузове, конец 95 года, 1GZ, 2,5 литра, бензин, автомат) -- -- 2005-06-25 12:55:41
Ты прав, действительно подклинивает муфту. Как ты считаешь, её лучше сразу менять или пытаться почистить как описано в статье?
Подскажите кто знает! (Креста в 90 кузове, конец 95 года, 1GZ, 2,5 литра, бензин, автомат) -- -- 2005-06-23 19:54:42
А куда в п.2 антифриз убежал? Наружу? А из выхлопной пар не идет?
Подскажите кто знает! (Креста в 90 кузове, конец 95 года, 1GZ, 2,5 литра, бензин, автомат) -- -- 2005-06-25 12:59:59
Там в радиаторе такая бурда образовалась: антифриз, тосол, вода. Жидкость пошла хлопьями. В выхлопе пара я не замечал, вроде всё нормально, да и сам радиатор не бежит, незнаю куда он делся, честно говоря, я не смотрел антифриз когда покупал машину, опыта не хватает, я всего два года за рулём :)
Подскажите кто знает! (Креста в 90 кузове, конец 95 года, 1GZ, 2,5 литра, бензин, автомат) -- -- 2005-06-25 21:34:18
хлопья в антифризе могут появиться скорее всего от использования всевозможных герметиков(радиатора). Как работает печка? Если слабо греет, топочти наверняка причина в этом. Радиаторы лучше промывать под напором снизу вверх (внутри ессно).
Всем добрый день! Хочу внести свою лепту по поводу бедного лямбда зонда. В мае месяце этого года мне удалось приобрести его через оказию в Эмиратах по, довольно сносной, цене. Тоже слышал, что кроме фирмы Денсо его никто не выпускает. А теперь по поводу маркировки. Ранее в форуме высказывались различные предположения по поводу последних цифр после основной маркировки.На практике выяснилось,что это не серийные цифры, а похоже определенная характеристика под необходимый объем двигателя. У меня авто Карина-Е 1,8 LB 1996 г. вып. Так вот, мне прислали в упаковке с маркировкой 89463-29055, хотя на самом корпусе датчика стояла маркировка 89463-20070 т.е. согласно VIN, как у меня. Cоответственно, для двигателя 1,6 маркировка на упаковке будет 89463-29045, а внутри на корпусе самого датчика 89463-20060. Я это предполагаю, сравнивая инфу в форуме ранее и полученный мной датчик для двигателя 1,6 моего авто.А как Вы считаете, друзья?
В первом приближении, логика в аргументации имеется. Интересно бы узнать, что по этому поводу думают «ведущие тойотозаводчики»?
Вызывает повышенный академический интерес, а «сикока» это – «через оказию в Эмиратах по, довольно сносной, цене»?
Заранее благодарю, за удовлетворение любопытства.
Включил драйв и наслаждайся!!!! Я третью неделю катаюсь на автомате - кайф оказывается такой что аж ппппииисаю! У нас перерыли все дороги - тормозиш через каждые 20 метров (убил бы этих телефонщиков), дургать ручку постоянно - гемор это.
Так что не мешай машине ездить и она отплатит тебе своей надежностью и безотказностью.
я бы не стал рисковать коробкой ради призрачной экономии бензина. хотя водители с опытом наверное помнят как лет 20 назад в учебниках были даже рекомендации движения накатом. но если по прямой - то потом опять разгон и дополнительная трата бензина. если под горочку, то вроде экономим, но с безопасностью вопросы возникают. да и применимо это только за городом в спокойном ритме, в городе, а тем более в столице не прокатит. поэтому экономия очень призрачная. все ИМХО.
Хотя бы потоиу что двигатель будет на холостых работать ,следовательно насос коробки будет давить слабо,априводы всю начинку крутят с бешеной скоростью. Налицо недостаток смазки,почти как при буксировке.
Хотя бы потоиу что двигатель будет на холостых работать ,следовательно насос коробки будет давить слабо,априводы всю начинку крутят с бешеной скоростью. Налицо недостаток смазки,почти как при буксировке.
главное оригинальное все возьми. ты вот ниже писал что ремкомплект за 50 USD нашел, так вот что-то дешево больно!!! он около 100 стоит. я себе в том году менял. и еще помни что ремкомплекты на бедный и небедный движок разные!!!! ибо впускные коллекторы у них разные.
89463, сколько он стоил и чье это производство? В воскресенье друг ездил в Москву, я ему давал телефон с сайта по Карине-Е http://www.carinae.ru/site/page.php?page=main&menu=menu_all
Так там ему сказали, что датчик стоит 470 зеленых, оригинал, а в Exist, если посмотреть, то цена 280$, как это может быть, вот продавцы дорогого датчика и говорят, что все, что ниже их цены, это тайвань или китай, и ходить он будет полгода... У нас на них цены с 6200 и выше рябчиков. Разве их тайвань делает, что у кого на них написано???
Кстати, свой снимал смотрел, вообще нет никаких ни букв ни цифр, но ошибок нет, работает!
Страна-производитель на ЛЗ не указывается, ИМХО. Во всяком случае, у меня на «родном» ЛЗ, вернее ОС, выбито/оттеснено только DENSO 89463-20070. По качеству изготовления моего полагаю, что это Japan, но не факт.
Насколько я знаю, наши новые ОС будут иметь начальную маркировку с 89463-ЕЕ, и должны стоить 260-280$.
Удачи!
Ищи хорошего карбюраторщика, которые шарит в карбюраторах V-type, у тебя проблема с вакумными схемами, там есть пару клапанов корые управляются температурой воздуха и температурой двигателя. Так вот, один из них или засорился, или уже не работает. В результате, на холодную двигатель переливает бензином и он троит, из трубы вонь идет и возможен черноватый дымок. Как прогрется нормально. Ещё летом в жару тоже нормально будет работать - а зимой троить....
Конечно возможно!
Приведите с собой ещё пять человек, которые тоже хотят стать диЛЛерами и у вас появится шанс стать официальными диллерами TOYOTA в городе Новокузнецк :)
Подскажите,плиз,что новенького в этом году.А то завтра выезжаю.Как обстановка по загруженности и ремонтам?Может кто гонял в июне этого года?Буду рад любой инфе.Какие заправки предпочтительней по областям:Липецкая,Воронежская,Ростовская?
лучше заправляйтесь в воронеже и в краснодаре - бензин заметно качественнее ростовского. по трассе - хреновый кусок воронеж-миллерово (постоянные ремонты), миллерово-каменск (очень узкая дорога, менты стоят на подьемах и пасут сплошную, много фур), каменск-ростов нормально, внимательнее со знаками населенных пунктов (перед ростовом менты стоят в каждом и по несколько штук).
встретился с новой (для меня) ментовской приблудой - мент на нементовской машине специально едет медленно перед кучей "курортников" - вынуждает на обгон, а обгонять там нельзя. не попадайтесь.
Самый дешевый бензин в Адыгее :-) Дороги В Ростовской области и Краснодарском крае хорошие. В краснодарском крае через каждые 5 км стоят ГАИшники с радарами и камерами. Так что последние 150 км ехали по правилам (после того как отдал 300 р за сплошную) челых три часа. Ездил в конце мая.
Все вернулся.Заправлялся Лукойл в Ельце и перед Ростовым:вроде нормальный.С ментами просто Ж....Не дают нормально идти.Все время приходилось садиться на хвост спонсорам(пусть не обижаются).Но все равно в Ростове попался.Ребята походу совсем бедствуют:за превышение на 35 км,ч отказывались от 100-ка просили добавить,но я ж тоже не миллионер.Туда шел днем,обратно в ночь.В ночь намного легче,камазов поменьше и за сплошную не налетаешь.Дорогу подремонтировали,ям ни одной не поймал при средней 100-130 км,ч.Удачи кто поедет.
стуки в рулевой рейке? -- -- 2005-06-25 22:47:13