доброго времени суток всем тойотоводам
исходный материал: toyota sprinter trueno AE91, 5A-FHE, A-240L, 1990гв
был прпоизведен ремонт коробки на СТО, после ремонта машина стала ехать очень вяло с места, поставил зажигание чуть раньше стало получше. В коробке были заменены насос, 8 дисков гидрораспределитель, и прокладки.По двигу скажу след , компрессия по 10.5 во всех ровно, давление масла , в норме , масле не жрет , не дымит, свечи , фильтра новые, форсунки промыл ультрозвуком. Остались только старые ВВ провода.
Хочется гараздо большего от этой машинки.,Есть подозрение на забитый катализатор, но незнаю .
Может кто подскажет что хорошего.
Заранее спасибо.
народ, а что если этот электропневмоклапан работает как раз правельно, а электромагнитная муфта включения компрессора кондиционера залипает и не отключается тогда, когда должна? Возможно такое?
вообще-то она отключается, но клапан отключается значительно чаще! и это их несогласованность меня расстраивает.
кто-нибудь сталкивался с таким?
именно когда компрессор работает, а клапан дополнительной подачи воздуха закрыт - у машиня обороты и падают. что интеремно - я не разу не наблюдал обратного - чтобы клапан был открыт, а компрессор выключен. - это должно было бы повлечь за собой повышение оборотов до 1500!!! такое было когда я отключил реле электромагнитной муфты.
и кстати - электромагнитная муфта сама "решает" когда подключать компрессор, или она слепо подчиняется реле электромагнитной муфты? или всётаки это реле включается при включении кондиционера и обеспечивает постоянную проводимость?
Почитав книжку посмотрев схему подумал, что возможно:
Муфта срабатывает только от включения реле, реле в свою очередь берет сигнал от «Мозга кондея». «Мозг» обрабатывает данные с датчиков температуры (воздуха, ОЖ, фреона), давления фреона, солнечного датчика, датчика оборотов двигателя, и соответственно смотрит на управляющие команды пользователя. Все сравнив подает два управляющих минуса на реле муфты и клапан увеличения ХХ
Проблема: отключение ХХ до отключения муфты
Проверенно: при отключенной фишке клапана ув.ХХ управляющий минус не пропадает до выключения муфты, а также что клапан ув.ХХ не выключается если он ХХ не увеличивает (или он закрыт в ручную винтом регулировки ХХ, или отключен от него шланг подачи доп. воздуха в впускной коллектор)
Напрашивается вывод : что кл.ув.ХХ отключает «Мозг» по какой-то своей причине!!!!
Возможные причины: много фреона, мало фреона, слишком большая температура, слишком маленькая температура фреона, неисправность каких либо датчиков.
Замечу что проблема не настолько критичная чтобы «мозг» отключил муфту, потому что время отключения датчика всегда разное и зависит от внешних факторов и температуры. Заметил чем дольше кондей работает, тем раньше вырубается клапан ув.ХХ а через мин. 50 в пробке он вообще не включается……
Вот такая телега…… давайте с этим бороться!!
нифига!!! прозванивал реле. оно постоянно пускает напряжение при вкюченном кондиционере, а компрессор при этом то работает, то нет. да и по схеме видно, что на муфту идёт дополнительный проводок напрямую от "мозгов", ещё один от реле и третий - земля. так что вот так!!!
именно поэтому нельзя запитать реле муфты и клапан компенсации на оду цепь.
а я уже почти запитал :)
и самое главное - нет такой причины. ну я предумать не могу, чтобы "мозг" выключал клапан доп воздуха и не останавливал компрессор. все перечисленные тобой причины - опасня скорее для компрессора, и по логике должны именно компрессор выключать... а выключается клапан.
думал даже, что провода перепутаны - ан нет. ставиш вольтметр на фишку клапана доп воздуха включаеш кондей. в итоге муфта включается и выключается, но напряюение на фишке клапана появляется на несколько секунд или хоть на пол секунды раньше, чем включается компрессор. так и должно быть. сначала компенсация, потом нагрузка... значит провода не перепутаны...
наверно залипает муфта. надо копать тут и проверять её!!! пока только не ясно как до неё добраться и как проверить... стоит она крайне неудобно...
не смотря на то, что муфта стоит неудобно, входной разьем электрики - легко доступен, и в результате проведенного мной теста - вполне работоспособен. тоесть и подтягивается и отключается вполне адекватно и штатно и соответственно подачи электричества.
руки опускаются.
остаётся 3 самых простых вещи - провода клапана, доливка фриона, и чистка клапана холостого хода (за одно попробую вернуть прогревочные обороты).
Друг хочет купить машину. В активе 6500 вечнозеленых американских рублей. На эти деньги мона взять непробеговые Ниссан АД или Хонда Партнер 99-2000г.в. Или же пробеговых. Так вот вопрос скорее по пробеговым насколько ушатанными могут быть Камри или Марк 2 94-96 г.в за эти деньги. Про конструктор не говорю т.к эта тема не раз обсуждалась и я отсоветовал ему такое.
я проадю марковник 94 года....... за 6500 состояние супер
если интересно звони +7903946603 расскажу про него
кстати взможно в субботу я буду у вас на балке
ИМХО конечно, но я свою Камри 92 года взял за 6300, те что были дешевле требуют и соответствующих вложений (сверх цены). В мой друзья-спецы нашли необходимых вложений всего на 2500 руб - в них вощла необходимость химчистки салона, ремонт прикуривателя и регламентные дела типа замены тормозухи - я естественно не стал торговаться, т.к. регламентные вещи нужно делать самому для пущей уверенности.
А ввобще авто.ру тебе поможет определиться по ценам...
Незнаю про ниссаны, в Омске малотого что хонд мало ценник на запчасти просто ПИПЕЦ, у шефа прелюд 96г.в. топливный фильтр внимание оригинал 1700 рупей, неоригинал -1300рупей.
просто о вкусах не спорят :)
я считаю, что машина может быть любой марки, если это Тойота.
А с остальными, пока поновее - может и ничего, но если тот же ниссан дойдет до ремонта - вложения будут колоссальные!!!
Вопрос не так стоит. Ушатанным тот же марк 2 может быть полностью, зависит от того кто и как ездил. Вопрос другой, что марк в принципе такого года может быть в очень приличном состоянии. А далее считаем. Замена ГРМ и роликов, замена масел и эксплуатация машины. Если человек в состоянии платить, если нравится машина то не вижу причин не покупать марк или камри..этож тойота...управляй мечтой
У меня Камри 1995 года 3S. Содержу в идеальном состоянии! При наличии дополнительных средств буду менять тачку на посвежее. Так вот , кому моя тачка достанется - тому просто крупно повезет. Изянов просто НЕТ ! Это не реклама о продаже, так как денег на свежую у меня нет... Поэтому, считаю, что можно найти достойный экземпляр с пробегом.
Спасибо мужики успокоили. А то доверие несколько упало к пробеговым. -- -- 2005-06-30 12:00:46
Сенкс. А по поводу марковника, да я б согласен был но мой авто не ушел поэтому задержится и покупка.
у меня маринка 95 тоже в хорошем состоянии. хотя крашеный и коцаный кузов.
зато я уже месяц каждый вечер гляжу под капот в поисках решения своей проблемы, всю книгу измусолил всё перепроверял.
ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
я так понял, что таёты и в правду не ломаются. только иногда капризничают.
купил полекроль - натру, может пройдёт :)
Сorona-Premio AT211, 7A
Привет всем!!!
Подскажите пожалуйста как самостоятельно сменить жидкость в гидроусилителе руля, где сливная пробка?, сколько и какую жидкость залить, какие могут быть сложности.
Сам собрался менять. Покупаешь то что на щупе написано скорее всего Dexron II будет. Я купил себе кастрол TQ-D кажись, это тот же DII. Отсасываешь шприцем старую жижу из бачка. Отсоединяушь боковой шланг от бачка и делаешь удлинитель ему и опускаешь в пустую тару. Заводишь двигло и сразу глушиш как поток ослабеет (думаю за 3-5 секунд все отсасет). Заливаешь новыю жижу в бачок до горла и опять заводишь. Крутишь руль влево вправо до упоров. Повторять все это пока из шланга не пойдет свежая жижа. Фсё. Потом до уровня долей.
Привет, вчера пришлось 200 км проехать без остановки, и что меня смутило, так это то , что на коробке там где ручка переключения и индикаторы с буквами -вот эта поверхность и стала ощутимо горячей примерно через 120 км пути. Не тёплая, а именно ближе к горячей. Боковые поверхности короба между сиденьями холодные. Это норма?
точно. а может этот кожух просто прилип к кату, но тогда ещё и позвянькивать должно при тряске.
у меня кожух прилипал к глушаку... 2 дня прислушивался...
какая-никакая, но она там есть. так что проверь на стоячей машине.
последи за зарядом аккумулятора - может он упал за последнее время.
если не терпится - погоняй, а топтом на эстакаду - и трогать с низу и со всех сторон :)
но вообще - если ты по трассе ехал, а не по городу, так там и переключений никаких быть не должно. одна электрика остается. из личного опыта скажу - что там где сильнее греется, там быстрее и плавится, так что скоро ты найдёшь конкретное место каратыша.
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать Ваше мнение. Тойота Камри 1992 г., 3VZ-FE (V-образная шестерка) стоят два лямбдазонда, оба нерабочие. Будет ли толк если заменить только один датчик?
Именно 2 думаешь стот ???
у меня 3VZ-E мотор отличается от твоего только 2мя клапанами на цилиндр, стоит 1 лямбда и 1 термодатчик перегрева катализатора.
Иногда подтекает бензин из-под одной форсунки - чё делать? Колечки уплатнительные нигде не могу найти, то что подобрал - год отстояли и вот... может гермеитиком промазать?
Ваше мнение?
Вообщем такая ситуация. Форсунки недавно мыл, распыл на 5 теперь. Но резиновые кольца на новые не поменял так как купил только 2 из 3 на каждую форсунку а те что не купил самые центровый оказались (на рампе укоторые). Вообщем некоторые потрескавшиеся из них. Теперь по свечам:
Изолятор у всех белый как новый, на некоторых немного песочный налет, а вот с внутренней стороны резьбы все свечи в черном налете не очень толстом, и что самое интересное на некоторых электрод кривой (масса) в белом налете как будто бедная смесь. До 3000 оборотов авто тупая после очень даже резвая 1JZ-GE. К чему бы это??? Ясно лучше поменять колечки все. Но вот интересно как может быть что электрод говорит о бедной смеси а внутри сажа черная (вроде богатая). Ну с центрального что все отлетает понятно ведь я до 6000 частенько раскручиваю. Что скажете други?
ИМХО, внутренняя сторона юбки свечи всегда будет с некоторым кол-вом нагара/«чёрного налёта», т.к. при запусках, и до прогрева, движка смесь богатая… Полагаю, что за это не следует переживать. А вот в случае плохой/недостаточной само очистки изолятора центрального электрода, стоит озадачиться. Впрочем, как и об избыточном белом налёте на боковом электроде.
У Вас со свечами/сгоранием все в норме, или очень близко к этому, ИМХО.
Удачи!
Изоляторы девственно чистые. Только на некоторых немного песочного налета и то с одной стороны как бы (у думал это очень даже ничего). А по поводу электродов повторюсь что белый только на трех свечках и интенсивность белезны разная. Я собственно и спрашивал если форсунки чистые (одинаковый распыл), то однозначно ли это свидетельствует о неисправных уплотнительных кольцах которые между форсункой и впускным коллектором????????
Королла-филдер 2001 г рождения на автомате перед ручкой стоит кнопка на панеле на которой выбераем режим
каким образом она работает слышал что она позволяет разблокировать АКПП даже без заводки двигателя
В настоящий момент при нажатии на кнопку ручка выбора режима не разблокируется?
Может кто подскажет какая литература или сайт по новым авто или хотябы по двигателю 1NZ-FE
Привет! Подскажите кто знает. У меня Toyota Caldina 4wd 1995 гв. купил средство в балоне для чистки кондея, там на писано что нужно распылить средство в заборную трубку кондея, ктонить знает гед она находиться? Спасибо!
Ну я все в автосервисе выяснил, оказывается что нужно 50% средства зафигачить как раз в ту трубку для слива конденсата, зажать ее (чтоб не сливалось) дать постоять 20 мин, остальное залить в воздухозаборники в салоне. Потом дать поработать 20 мин с макс оборотамит обдува. и все. Всем спасибо!
Рада за Вас, что все нормально с ТО. (Долго не отвечала, так как была в отпучке). А не подскажите где проходили. У меня фары светят "по прямой" (лампы уже развернуты). 3 года проходила "сама", то есть как Вы (к "прямой" не придирались). А сейчас уж и не знаю как будет - ведь если попросят изобразить не пряую линию, а уголок - типа, осветить обочину.... тогда приехали. Спасибо.
Машина Карина Е 190 кузов(она же корона). Хочу поставить на нее 15 дюймовые диски. интересуют параметры диска и шины которые можна на нее поставить.а точнее ширина и вылет диска. и можна или нет поставить 195|65|R15 или же будет цеплять и воткнуть 195/60/15 ? Подскажите пожалуйста
не знаю на счет вылета, если хочешь могу на мыло фотки прислать... ну у меня короче нифига не задевает... резина Pirelli 6000 195/60/R15 летняя а зимняя Yokohama такого ж размера.
Виталий попробуйте задать этот вопрос в автору (конференция Тойота) - там подскажут.
кроме того там можно поиском пошукать в этой конфе - найдете ответ скорее всего
имеем кроллу в 104 кузове. вот вопрос: переодически тяжело крутится руль. оговорюсь сразу -рейка не перетянута. грешу на гидрач. что может быть? менять на контрактный или ремонтировать? заранее спасибо.
Господа, полагаю, что с передними колодками мы за год обсуждений более-менее определились. А вот как насчёт задних «барабанных» (НЕ дисковых!)? Какой производитель ближе к НИШИМБе?
p.s. Уже год езжу с передней НИШИМБой. Нравится больше ране стоящего оригинала, т.к. «мягче». Если бы НИШИМБА производила «барабанные», то вопрос не возник бы.
Заранее благодарю за мнения. Всем удачи!
Собственно, надо на AE114-BEPEK (http://www.japancats.ru/toyota/group.asp?carid=225&modelcode=12&vin=&frame1=&frame2=&treg=J) найти задний сайлент-блок ПЕРЕДНИХ рычагов. На Existe что-то я, хоть убей, их не вижу... Посодействуйте... Заодно буду признателен, если посоветуете рукастых спецов заменить эту бодягу совместно с задними амортизаторами, стойками стабилизаторов и продольными тягами заднего моста
смотриш применяемость своего рычага, хомутов держащих сайлентблоки. ищеш в списке европейскую модель. после чего ищеш сайленты для этой европейской модели в каталогах производителей запчастей. я себе так нашел передние сайленты на Corolla2 EL43.
Виста 1993, 3SFE, постепенно увеличился расход топлива на 1-2 литра, уменьшилась мощность двигателя.
заменил топливный фильр - помогло не надолго.
заменил лямбду - стала гораздо резвее , особенно на низких-средних оборотах(что закономерно), было обрадовался, но через некоторое время опять увеличивается расход топлива. Сбросил комп - опять побежала как молодая и т.д. Комп ошибок не выдает. Так теперь и езжу - после каждой заправки стараюсь обнулять комп, но это есесно не дело.
Может были у кого подобные симптоны ?
Я бы начал с ЛЗ, что показывает в режиме тестирования, на какой меняли родной или нет, как ведет себя двигатель при отключенном ЛЗ. Сравните угол опережения зажигания после сброса и когда начинает тупить.
Менял на бошевский, к сожалению, не было возможности проверить на осцилографе, но
на вскидку по тестеру(обычному) намного более выраженные скачки и начинает работать гораздо раньше
старого (старый около 2000 оборотов начинал).
Отключать совсем ЛЗ не пробовал, отключить - проехаться ? что посмотреть ? будет тупить или нет ?
по теории должен жутко тупить.
Угол опережения как посмотреть ? на диагностике или как-то можно в гаражно-полевых условиях ?
История на самом деле такова: зимой расход вырос до неприличных размеров 14-15 литров (хотя
на протяжении 4х лет, что зимой , что летом около 10-11). Один раз машина замерзла, купил
новый аккумулятор, взамен еще родному японскому. Копм естественно сбросился - стало 11-12 литров.
Потом расход опять вырос до 13-14. Знакомый народ хором сказал - меняй лямбду.
Поменял , результат выше.
Нужен не автомобильный совет друзья, нужен цифровой фотоаппарат выбор между никон кулпикс 5600 и http://www.technocity.ru/catalog/detail.php?ID=17389 так вопрос по панасонику--разве достойное качество у панасов? Или лучше никон?
Совет советом, а вообще лучше взять в руки и сравнить. Могу сказать по своему опыту. Снимал зеркалькой Minolta Dynax 700, когда появилось желание взять цифровик, долго изучал разные тесты и пришел к выводу, что цифровую зеркалку брать пока рановато и дороговато, надо взять что-то промежуточное и посмотреть как это работает. Приехал в одну фирму и к моему счастью там работали увлеченные этим делом ребята. Я попросил показать Canon 95 и Minolta Z3. Пока вертел в руках, они вытащили Fuji 5500 и предложили посмотреть, а лучше сделать пару тестовых снимков на каждом аппарате и тут же посмотреть на компе. Вообщем Canon, несмотря на хвалебные отзывы во всех тестах , обделался сразу, после зеркалки фотографии смотреть просто невозможно. Minolta показала себя значительно лучше, но Fuji...я был приятно удивлен качеством снимков, да и в руках она лежит прекрасно. Пользуюсь уже месяца 3 и очень доволен.
есть в семье никон 4300, все им довольны, и поэтому при выборе еще одного фотика засматривался тоже на 5600. но большой он, хотелось компактнее аппаратик. очень хвалили мне панас-лумикс, с его "опт.стабилизацией" - но в бюджет, когда покупать надо было, нигде не нашел. взял в итоге касио... ;)
мое непрофессиональное резюме: для обывателя (меня, например) пойдет любой из фотиков этого класса. различия вкусовые - либо не заметные невооруженным глазом... так что не надо лишний раз париться, это не квартира и не автомобиль...
Браза, ситуация следующая:
NIKON - переплатишь за брэнд, получишь геморойное управление, качество нормальное
Panasonic - с точки зрения человека увлекающегося фотографией - не знаю такой марки, в смысле поделка это а не фотоаппарат.
Canon - перплатишь за брэнд, получишь качественную машинку с понятным управлением, качество нормальное
Olympus - качественная машинка без переплаты за что либо, есть особенности флэш-карт, качество нормальное
Pentax - качественная машинка, перплатишь за миниатюрность - это их конек.
Все вышесказанное справедливо для аппаратов 400-500 бакинских. Ниже так, ширпотреб. И надо понимать, что цифровики сопостовимые по качеству снимка с зеркалаками начинаются от 1200 бакинских.
А зачем тебе цифровик, купи зеркалку, качество снимка несопостовимо и потом, есть элемент таинства :))
Сам снимаю Canon EOS 50, жена пользует Olympus C70. В плане нормального цифровика мой рекоменд - Canon G-6, то что доктор прописал.
Опыт общения с Никоном мне не понравился, а вот Панас рулит. И именно рулит - никаких нареканий к автоматике: не тупит, не мажет кадры (у Никона затрахаешься, прежде чем привыкнешь с ним обходиться...)
Эта..., парни, не надо так про Сони. Владею DSC V1. Уверен, что в данном сегменте ей равных нет ни по функциональному оснащению, ни по дезигну! А скорость автофокуса какая, а! Каноны в этом плане просто запорожцы. А лазерная подсветка автофокуса и много чего еще. За качество снимков спорить не буду. Точно одно - не хуже чем у других. В данный момент выпускается V3 (наследница). Если нужен посолиднее аппарат, то DSC F-828 того же самого производителя. Снимки Аффигенные!
Вообще, если подходить к вопросу серьезно, то точно скажу одно - ни один цифровик не сделает идеального снимка. Всегда производитель жертвует теми или иными характеристиками ради других. Нужно просто определиться, что важнее для себя любимого и выбрать тот фоцик, который максимально удовлетворяет твоим требованиям.
У меня "Corolla Cpacio" 98г. Пробовал ее на скорость и при достижении 153 км/ч коробка либо переключается на четвертую передачу или срабатывает блокировка по скорости, не могу понять. А может просто не тянет двигатель (4А, 1,6л)? Подскажите пожалуйста.
любой японец с адекватным мотором... 4А слаб для Спасио. знакомые гнали из Н-ска Кэмри 2.0 и 2 Спасио с 1.6. спасио постоянно отставали. хотя быстрее 160 не ехали.
Вот говорят, нюхайте масло в АКПП :если пахнет горелым-ничего хорошего. Нюхаю - вроде не сказать, что пахнет горелым. Но свежий дексрон в канистре пахнет резче. На что он похож- горелый запах?
Залез сегодня на яму. Болтается вал в коробке. Небольшой люфт теперь уже не продольный поперечный ... Сама коробка переключает передачи без рывков ... масло не бежит ... Подскажите откуда люфт? Как победить и насколько вообще это важно ?...
Toyota-tecel 91г 4e-fe 1,3 л
Сейчас еду на не очень сертифицироанный сервис дозаправлять кондиционер на Тойоте Авенсис 99г. 1.6.
Подскажите, какой хладогент туда следует заливать и какое компрессорное масло. И можно ли чем-то заменять. Какие риски, если зальют не то.
Спасибо. Срочно жду совета.
срочно - яндекс и рамблер.
умно - книжки и офиц. сервис.
а тут - медленно и полупрофессионально. зато с душой
цитирую
"Насколько я разобрался на Тойотах до 1992 года включительно использовался 12-ый фреон и у них же заправочные соски имеют резьбу для присоединения заправочного балона. Начиная с 1993 г. пошли машинки на 134-ом фреоне, у них заправочные соски уже не имеют резьбу, а заправочный шланг с помощью муфты (кажется так она называется) соединяется с системой."
при включении кондиционера на ХХ обороты то уподут до 400 то подскочат до 1000.
а происходит это потому, что при включении компрессора - выключается клапан подачи доп. воздуха в обход дросельной заслонки. этот клапан должен компенсировать нагрузку кондиционера и работать постоянно когда включен кондей. в обычном положении клапан закрыт, а когда на него подается напряжение - он открывается.
я подозреваю, что когда включается компрессор, и ещё 2 вентилятора радиатора и конденсатора - возростает нагрузка на двигатель и генератор, в результате падает напряжение в цепи, из-за падения напряжения выключается клапан компенсации нагрузки кондиционера, от этого напряжение ещё более падает и нагрузка увеличивается, и от этого машину колбасит.
вопрос 1
что делать?
вопрос 2
хладогена в системе меньше чем надо, однако достаточно чтобы обеспечивать отличное охлаждение, но многие кондиционерщики рекомендуют перезаправить кондиционер.
как вы думаете это решение или просто развод?
По логике клапан тогда не отключать надо, а наоборот держать открытым, чтоб генератор давал больше тока на повышенных оборотах.
По поводу "мало фреона" - сложно что-то сказать, даже не видя машины. Но это может быть причиной его перегрева и клапана.
обе идеи откинул как несостоятельные.
1) в системе вполне достаточно фриона, ибо в аналогичной нормально работающей машине фриона меньше!!! (опять же судя по пузырькам)
2) падение электричества не влияет на открючение клапана. это стало ясно после проведения теста - отключил реле двух вентиляторов 2 и 3 (коненсатора и радиатора). панель подсветки часов мигать при включении компрессора перестала. значет напряжение сильно не падает. аккум и генератор - работают отлично.
дополнительно пощелкал ручкой включения кондея - интересно - муфта постоянно включается и начинает холодить, а вот клапан компенсации нагрузки включается через раз. делаю вывод, что явление пропадающей компенсации имеет случайный характер.
очередные домыслы вероятно это связяно с проводкой.
теперь есть проблема. не знаю куда уходят провода и не знаю какая релюшка его включает. нету этого клапана в моей книге!!! и в книге друга тоже нету :(
сам провод ныряет в жгут и уходит под двигатель. там вообще ничего не разберешь :(
помогите!!! help!!! SOS!!!
как проверить электрику и у кого есть схема?
провода от клапана идут на усилитель, который находится за бардачком, над блоком охлаждения (у меня это черная коробочка ). Реле кондиционера стоит тут же
Добрый день!
Евгений, наверное не совсем по теме, да и опубликована эта статя была давно:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05-03-20/05-03-20_pub_shbat.htm
Прочитал я ее только сейчас.
Возмутило:(
Особенно то, что пишет некий Андрей КУЗНЕЦОВ, подполковник юстиции.
Наверное этот человек на мир смотрит только из окон своего кабинета. И о том что было в реальности судит только по справкам "из поликлиник".
У меня дед воевал в штрафбате. Сколько я его не просил - рассказывал он очень мало. Но кое-что мне удалось узнать.
Кстати, дед сам был уголовником и забрали его искупать вину кровью прямо из тюрьмы. (хотя Андрей КУЗНЕЦОВ, подполковник юстиции весело уверяет всех в том, что уголовники не воевали в шрафных ротах)
Так вот - деда с другими зеками привезли к высотке, где засели немцы с пулеметом. Раздали ДЕРЕВЯННЫЕ МУЛЯЖИ винтовок!!!!
Сзади поставили заград отряд именно НКВД с такой же, если не большей огневой мощью как у немцев.
Вот и все.
Стали стрелять с двух сторон. Зеки побежали смывать вину кровью. Почти все погибли. Еще бы - без оружия в кольце пулеметного огня.
Высотка была взята.
Деду "повезло" - он получил серьезное ранение - был исполосован немцами ножами. В итоге выжил после этого ужаса.
Мне кажется в таких вопросах нужно не справки по архивам копать, а реальных участников событий спрашивать. Т.к. в СССР по документам всегда все было хорошо и гладко, а то, что было на самом деле я сейчас со слов деда рассказал.
У меня Марк 3.0 220л.с и старые Жигули 2105. Я забил. Не беру ни страховку, ни плачу налог ни на одну из них. Ответственность-минимальная, права не забирают, номера не снимают. Чего боятся-то?? Еб-ть нашли альтруиста, за эти-то дороги.. Да я лучше на эти бабки себе подвеску буду каждый год чинить.
Идешь в МРЕО. У них есть каталоги по маркам и двигателям. Берешь справку по своему движку. Я бы еще внес изменения в доки. Так как тебе при отсутствии данных( а у тебя так и есть) будут брать максимальную ставку на движки этой модели( 5 VZ-TE) .Со справкой идешь к своему налоговому инспектору(тел на бумажке что тебе прислали) и предъявляишь свои претензии. Все пересчитывают и платишь нормальные деньги.То же касается и страховки.Удачи!
И Кудрину заодно. Ну а если серьезно, то в КЗ мы платим в зависимости от обьема двигателя. По моему намного проще. Но кстати это не значит что человек у которого машина с обьемом 4 либо 5 литров должен идти и вешаться. Есть поправочные коэффициенты. С их учетом налог достаточно подьемный. вот я например в этом году заплачу со своей Карины Е 1,6 3748 тенге что в пересчете на доллары составит 27 долларов.
В этой связи интересно узнать сколько бы человек заплатил в России с Карины Е 1,6 1994 года выпуска. Народ напишите какой у вас будет налог на эту машину.
Дело-то в том,что лошадей ни фига не 264.Не феррари это а форранер:).А в ПТСе про мощность написано-нет данных.Реально коней 112.Как это доказать и кому?Налоговой или ментам?
Кстати,кто-нибудь знает нынешние ставки за лошадь?Были вроде рублей по 5,а тут аж 90
а ставки на лошадь разнятся, во-первых, в разных регионах; а во-вторых, в разных диапазонах мощности двигателя, то есть до 100 лыс - одна ставка, 100-150 - другая и т.д. причем шкала это резко прогрессивная, по-моему, во всех регионах...
У моих друзей недавно было такое. Им за их старенький лансер насчитали 90лошадок( у них75) ну и налог. поскоку люди не богатые то пошли заплатили за экспертизу (помому 200р) где им и установили что они не "лошади"... :) т.е им подтвердили 75 лошадок (с учетом износа движка вышло даже меньше)
Напиши письмо налоговой укажи им что у тебя 80 лошадей, а не 264. Кстати может отсканить ПТС, в фотошопе прилепи цифры вместо "н/д" и отправь им в письме. А то у них в базе не было данных вот они и лупанули тебе по максимуму.
Вот здесь ребята обсуждают тему налога на ТС. Там есть юристы вроде узнай у них все, как по закону. Я думаю они подскажут как вообще налог не платить. Ведь это налоговая должна доказать сколько у тебя лошадей. А ставка если около 110 лошадей будет около 15 рублей за кобылу.
Карина-2, 1,6 литра, вабщето 107 лошадей, стало жалко денег, поехал в оценочную фирму - там где оченивают машины для таможни, посмотрели по немецкому каталогу и выбрали 95 лошадей - я утаил, что инжектор у моей :).
Так что тебе туда дорога. А сумма 23 тыщи - так - чтоб испугать - когда в тех паспорте не стоят реальные лошади.
"препарат WYNN’S подается в задроссельное пространство через специальный адаптер, регулирующий подачу присадки в двигатель. Адаптер присоединяется к вакуумному патрубку (т.к. их может быть несколько, то выбирать следует тот, который находится ближе к центру впускного коллектора)"
остается только найти этот самый патрубок.
вроде похоже на шланг, отмеченный на фото.
посмотрите он или не он?
отсоединял его на работающем двигателе - эмоций ноль, ни туда воздух не идет, ни оттуда (хотя может так только на ощупь кажется)
Как я понял таким образом моют карбюраторные двигатели, а инжекторные хрен его знает (их моют на спец оборудовании) там ведь еще обороты ХХ надо изменять а на инжекторе лучше этого не делать.
хочу залить вот это
почитал отзывы от людей - исключительно положительные
WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner
НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для восстановления компрессии, растворения и удаления отложений со стенок камеры сгорания и с клапанов ГРМ.
СВОЙСТВА: восстанавливает подвижность клапанов и предотвращает детонацию (вызванную нагарообразованием), растворяет и удаляет отложения со стенок камеры сгорания, из канавок поршневых колец, а также ликвидирует налет во впускном коллекторе, восстанавливает компрессию.
ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.
фото специально сделал побольше, вдруг кто плохо видит :)
а патрубком он называется только в инструкции препарата, во всех техописаниях движка значатся просто вакуумные шланги
Двери уплотнил, багажник тоже уплатнил, осталось ещё куча мест, где грукает на ямках, поскрипывает...86 год как никак.
Короче, беру кулек (маечку), засовываю его между обшивкой и кузовом, и в кулек надуваю монтажной пены.... Она расширется в кульке и заполнет все пустоты, и обшивка плотно прилегает и не будет грюкать. Выходит если нужно разобрать, вынимаешь спокойно кулек с пеной и все.
Привет, Николай!
году так 97 приходило кнам буржуйское оборудование (электромеханические устройства)
Было упаковано так: в обычную картонную каробку на дно клали с 4-х сторон закрытый п/э пакет его прокалывали (диам. отв примерно 4мм.) пакет был с пеной очень похожа на монтажную тока БОЛЕЕ рыхлая(нетакая твердая. пена расширялась, затем клали изделие , по бокам еще пакеты с проколами и пеной + с верху такойже пакет с пеной.
Думаю у тебя получится тока нада пену подобрать может китайскую какуюнить. Удачи!
Ты так с пеной уже делал или это токо идея? Пену в кульке прет в ширь будь здоров, как бы обшивку нафиг не оторвало. Когда в доме двери на пену ставят, так распорки прилаживают, а то косяки внутрь выгибаются даже из металлического уголка. И еще: вентиляция внутренних полостей ухудшится однозначно.
Здравствуйте. У меня Carina E 1993 г.в.
Возникла проблемма: во время езды в дождь заклинило на пол хода дворники стеклоочистителя.Подтолкнув их рукой заработали в режиме "Hi", но при отключении остаются на месте, не возвращаясь в исходное положение.В режимах "INT" и "LO" не работают, но щелчек реле слышен. Движок стеклоочистителя горячий (проехал 15 км.) но горелой изоляцией не пахнет. Спецы подскажите что может быть? Заранее спасибо!
Не давно сам ковырялся на своей старушке с дворниками
1. Посмотри предохнанитель(у меня возле педали газа "лючок" обозначение помоему WIPRES типа такого.
2. По симптомам заклинило у тебя редуктор, снимай двигатель с редуктором (уменя 4 болта "головка" на 10 нижний правый неудобно подлазитбь. откручиваеш и одновременно свободной рукой дворники поднимаешь вверх. Выводишь шатун на "свет божий"на конце шатуна шарик он врычаг дворника входит с натягом + резиновый пыльник. вытаскивай и разбирайся с редуктором/и или мотор + реле (думаю у тебя банальная причина неполадки)
3. Как впендюрить этот шарик обратно в рычаг?
Для меня это был вопрос! (мой трабл в этом и заключался шарик выскочил и дворники неработали)
А) Нанести моторное масло (пять капель ) на шарик и во фторопластовое место на рычаге чобы заскакивал безвопросов. я взял синтетическое масло 5W40.
Б)Правой рукой поднимаешь дворники почти до вертикального положения , левой в это время ловишь и выводишь из отвестия в перегородке моторного отсека рычаг дворника таким образом чобы увидеть спец защеку и отводишь дворники чуть назад к горизонтальному положению чобы зашелка зацепилась заперегодку маторного отсека.
В) одеваешь на шарик пыльник и нажимая вставляешь шарик во фторопластовое гнездо. левой рукой придерживаешьправой отводишь дворники назад к верт. положению(освобождаешь защелку) потом в горизонтальное положение (шатун заводишь в отверстие в перегородке)
Г) крепишь на верхние болты и проверяешь работу дворников. Все ОК? крепишь полностью.
Карина-2, 1990 год, на 13 годужизни заклинили дворники (сначала с трудом движок их таскал, потом перестал) Всего навсего заржавела втулка и ось - на которой дворник крутится. Пришлось все снимать, с БОЛЬШИМ трудом раскручивать, чистить, шкурить, мазать и обратно вставлять. Теперь как новые бегают...
В субботу поменяли мне МСК , сел за руль токо придавил газу сразу раздался звон палцев. Я сам поставил зажигание по позже , стало немного лучше, хотябы ехать можно. Далше трамлёр крутить уже некуда.А пальцы гремят даже когда с2-й на 3-ю передачу. Завтра поеду к нему обратно, но хотелось бы услышать авторитетное мнение знающих ТОЙОТОВОДОВ.
Развалился датчик температуры ОЖ, который меряет темпер. для комьютера. На мою машину, в зависимости от года ставились два датчика. Код отличается только последними 5-ю цифрами.
Совпадают ли их параметры? И вообще как проверить исправнось такого датчика? (имеется ввиду, какая у него должна быть зависимость сопротивления от темперытуры)
Машина Toyota Corolla 4WD с автоматической блокировкой дифференциала. С недавних пор эта блокировка перестала срабатывать. Т.е. буксует переднее левое колесо, а задние не крутятся, хотя кнопка нажата, или наоборот.
Вопрос следующий :
1. Какую цепь замыкает кнопка c.diff.auto.
2. Что является исполнительным механизмом. (в книжке описан диффенциал с механической блокировкой, там управляющий сигнал подается на электромагнитный клапан включения блокировки), у меня тоже самое или нет?
3. Если у меня тот же самый дифференциал, то нельзя ли обойти "датчик пробуксовки" и сделать как c.diff.lock - включил - заблокировано?
Появились признаки гибели штатного аккумулятора (35а-ч). Есть ли резоны переделывать
площадку под распространенные типы АКБ больших размеров? Пробле с зимним запуском в
условиях нашего умеренного климата не отмечалось. Заранее благодарен за высказанные
мнения.
Подумай, мужик о том, ПОЧЕМУ тойотовцы воткнули туда такой аккумулятор? Не знаешь? Вот тогда и не выдумывай, а просто поменяй аккумулятор на такой же по силе тока. Просто, я думаю, этот "апгрейд" может сказаться на генераторе не самым позитивным образом (он будет работать просто на износ)
Кариб 7А поставил Варта 55 а/ч. Посадочное место не переделывал положил плотную резину снизу. А вот над чем подумать так это крепление аккумулятора. Делал из тонкой пластины . Крепиться болтами.
а я тоже аккум поменял :) поставил варту высокую. в тазики такая по высоте не влазит.
крепление легко гнётся плоскогубцами, а то, что он в подставочку не влазаит, так то - это - смирился...
чё зря смирился?
тойота-калдина 1998 г. двигатель 3S-FE. при переводе селектора в положение D при нажатом тормозе чуствется толчок, (в меньшей степени при переводе в положение R) грешил на порваные подушки опор двигателя, после замены ничего не изменилось, что это может быть ?
Привет земеля!!!
IOV, а что тут удивляться!!! В Феврале 1991 года!!! батя пригнал первую иномарку в Лисаковске ТОЙОТу КОРОНУ 1982 г.в. сероголубой металик - естественно с правым рулем!!! помниш такую? она одна такая была все 14 лет, год назад разбили. после нее сел на Ауди 100 - год покатался и махнул не глядя на ТОЙОТУ КРАУН - вот это самолет!!! и опять такая в городе одна!!! Кстати правого руля тут все больше и больше!!! Правый руль ФОРЕВА!!!
У меня Toyota Celica. Не подскажите где в инете можно найти что нибудь на этот двигатель, либо каталог настроек, либо вообще каталог на Celica.
Заранее благодарен
Народ, выскажетесь, пожалуйста с ЛЮБЫМИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ!!!!
Уже не знаю на что грешить. Термостат поменял, крышку радиатора поменял, систему охлаждения промыл изнутри и снаружи, тосол заменил на хороший. Один хрен - греется. Но при этом не кипит, вентиляторы работают.
Может датчик температуры брешет? Если да, то почему избирательно - по городу все нормально, а по трассе аж в красную зону уходит.
Предложение весьма простое:
Запусти на холодную двигатель и пока он греется щупай ладонью радиатор по всей плоскости.Этим вначале ты проверишь как открывается термостат (если не уверен, что он рабочий).
После, как радиатор начинает греться полностью, если есть разница по местам прогрева, то ты не прочистил радиатор (как правило он горячее по бокам, внизу и вверху, а в центре холоднее).
С таким я сталкивался. Радиатор прочистил только с 4 раза, да и то открылся свищ, слава богу в металлической части.
Все, чем мог.
Удачи.
Термостат рабочий. Я его проверял. Радиатор не щупал. Но пощупаю. Пробки воздушой нет. Я ее выгнал.
Помпа - это страшный сон. При замене ремня ГРМ я ее поменять поленился, а сейчас лезть так глубоко прям в ломы совсем. Но если ничего не поможет - придется.
Может, и мне чего посоветуют.....
также перегревается :(
что проверил и попробовал:
1) воздушной пробки нет - проверял, выгонял, доливал
2) вентилятор крутится
3) запуск на холодном двигателе, радиатор холодный (типа по малому кругу работает) через какое-то время очень быстро радиатор становится весь горячим (типа пошло по большому кругу) - значит термостат работает.
заметил закономерность, стою в пробке температура в норме, все хорошо но стоит поехать достаточно быстро и резко ( 60-80) и температура начинает расти. Видимо, благодаря вентилятору и встречному воздуху температура приходит в норму. После какого-то времени стояния в пробках помогает только включенная печка с горячим воздухом.
Масло в норме (уровень не увеличивается, и нормального цвета)
Заведи и смотри что и как, в какой момент вентилятор включится, когда выключиться, как двигается жидкость по мере прогрева....
У тебя радиатор внешне чистый? Может там все пухом да листьями забито? Я знаю для мериных - это проблема вечная, нужно радиатор снимать и компресором продувать все щелки от пуха особо.
Ещё проверь правильность подключения системы охлаждения. Я рас стыкнулся - стояла лишняя перемычка и перепутаны шланги были... Ну шланги ещё ладно, а вот перемычка - по сей день не могу понять.....
Привет!
Проблема такая : при открывании дверей или включении света в салоне тухнут и обнуляются часы. Все остальные приборы работают нормально. Что это может быть и как часы связаны с салонным освещением ?
Спасибо!
Дело в том что лампочка света в салоне вообще не горит ни в каком положении. Где следует искать КЗ ?
Точнее, где оно может появиться? Предохранители, концевики, плафон и т.д. На концевики, насколько я понимаю идет только масса. Похоже что дело в чем то другом ..
Всем привет.
1. Сегодня смотрел ВВ-провода в темноте, если обороты неизменные (600 или 5000, без разницы) - ничего не искрит, если резко открыть ДЗ начинает светиться провод на втором цилиндре - неярко так, но все же. Остальные нормально. Менять? Что это может быть и почему светится только при повышении оборотов?
2. Надо катализатор выбить и сделать пламягас, а знакомых сварщиков нет. Никто не может помочь? С меня большая и вкусная бутылка текилы 8)
Я думаю что возможность 98% если эти запчасти ты будешь заказывать во владивостоке
а еще лучше у TOYOTA во владивостоке
да и так по фирмам я думаю пролем особых нет с тойотами
Стал замечать, что как-то тупее стал работать за последний год движок 2JZ-GE 94г. вып. с пробегом 217тыс. Очень долго раскручивается до 5тыс., а уж до максимума 6-6.5 на кик-дауне вообще не достигает, как это было в прошлом году. По трасе 170идёт, но педаль газа надо давить уже ЗНАЧИТЕЛЬНО глубже, чем в том году. Я вообще на этой машине до пола педаль газа боялся давить. А щас не едет. Что это может быть с машиной-момент зажигания?, забитый топливный фильтр?, фильтр в баке на бензонасосе?, херовые свечи? или вообще что похуже? Заводится хорошо, работает ровно-как новый.
Коллеги, внизу слева, у ног пассажира переднего сидения есть треугольный молдинг, на котором есть крепление для сигнальной ракеты. Этот молдинг снаружи крепится гайкой, которую хорошо видно, а с внутренней стороны он посажен (зацеплен) на две клипсы. На верхнюю клипсу зацеп идёт вертикально сверху-вниз, а на нижнюю горизонтально от себя в угол, то есть по направлению машины. Снятие - наоборот. Этого не увидишь, пока не снимешь молдинг, лучше знать заранее, чтобы его не сломать.
Коллеги, поделитесь опытом снятия магнитолы, с чего начать, есть ли там сложности? Купил в Царицино конвертер, хочу самостоятельно поставить. Заранее благодарен. Виктор.
над магнитолой расположена панель с регулировкой температуры и т. д.
акуратно поддеваешь отвёркой с боков, панель держится на защёлках от магнитолы вверх примерно 2-3 см.
дальше увидишь крепления магнитолы остальное всё просто
Подскажите Как очистить радиатор кондишена в салоне не подвергая узел климата полной или чистичной разборке на Сorona Premio? Предыдущий хозяин изъял фильтр, а взамен ничего не поставил. Залез рукой, а радиатор словно бархотный от пыли и всякой хрени.
явно что то нахимичили на СТО -- -- 2005-06-29 09:23:13