ну напишут тебе в каталоге 9.4 - и что, легче станет?.. во-первых, это на НОВОЙ машине, на японском бензе, по гладкой ровной дороге... в общем, "сферический конь в вакууме".
А в реальной жизни как ездить будешь - так и получится. если тошнить по-пенсионерски, так в 10 думаю реально уложиться, хоть и постараться надо. а если постоянно газ-в-пол-тормоз-в-пол (ну, это для автомата, с ручкой алгоритм сложнее :) ) - так и за 20 вылезти можно... если ездить средне - должно 12-14 получаться...
Купил на Висту SV33 картриджи tokico Z3118 (аналог KYB 365062). Вставляю их в стойку, закручиваю гайку, а картридж не фиксируется. к сожалению не замерил, но вроде около сантиметра там зазор остается. ну и шток соответсвенно короче, минимум сантиметра на два. я так понимаю в картридже шток короче получается где-то на 1см, из-за того что картридж внутрь стойки ставится и соответсвенно ход штока грубо говоря не до дна стойки, а до дна картриджа. плюс сам картридж короче на 1 см, итого 2 см.
Можно еще поставить туда, вроде бы, KYB365097, но он вроде длиннее KYB 365062 сантиметра на 4 и ко мне в стойку не залезет.
посему вопросы:
1) может кто подскажет рамеры картриджей KYB 365062 и 365097? или разницу в длине между ними?
2) что подложить на дно стойки чтобы я сумел зафиксировать картридж?
3) если шток стал короче как мне пружины подбирать под него? или ставить обычные?
п.с. я взял другие гайки на стойки и с их помощью зафиксировал картриджи (правда я их получается утопил в стойку на 1см, а хотелось бы на дно что-нибудь подложить). поставил барнаульские пружины (у нас в Новосибе их полно, делают под все модели иномарок). поехал - задница гремит неимоверно, проехал потихоньку сто метров и в гараж ее загнал. я так понимаю, шток короче + жесткие пружины=стойка всегда стоит внатяг и практически не проседает. работает в самой верхней точке и при каждом небольшом проседании возвращается в верхнее положение и поршень стукается об верх картриджа. я тут вроде читал, что народ ставит стойки с длинными и короткими картриджами и ставит на все обычные пружины и проблем нет. а почему у меня такой косяк? я уже думаю барнаульские пружины немного подрезать или купить контрактные (они будут значительно мягче).
Что посоветуете?
с уважением, Сергей, Новосибирск, Виста SV33, 2.0 VX
MARK II перестал моргать дальним светом при нажатии подрулевого переключателя не себя (ну типа когда надо встречным помигать когда засада ГИБДД). В те моменты когда тянешь его на себя, на панели загорается синий значок "дальний свет". А реально фары снаружи этим дальним не моргают. Режим "дальний свет всегда" работает. Что это за чудеса?
Vista ZZV50, но, думаю, не принципиально. Зеркало регулируется и складывается из салона. Нужно снять крышку корпуса для перекраски. Из разбитого (из того что осталось) выяснилось, что она прикручивается изнутри. Как-то само зеркало (стекло, в смысле) снимается, но боюсь сломать.
T-CAMRY SV-41
На моем автомобиле стекло зеркала крепится к поворотной площадке на защелках.
Само зеркало приклеено к чему-то похожему на плотный картон, а защелки находятся на поворотной площадке (которая поворачивается влево-вправо и вверх-вниз кнопками из салона) сверху и снизу, кажется, по две.
Т.о.чтобы снять зеркало нужно рукой сначала надавить вверх за нижний край и аккуратно нижний край - на себя или вниз за верхний край дальше по аналогии. Сам разбирал два раза правое зеркало - Газель назад сдавала во дворе и водила не видел!!! Но зеркало он мне купил.
Если чем помог - буду рад.
T-Camry SV-41 3S-FE 2.0
Пришла пора менять тормозные шланги (все 4). Спецы! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо "подводные камни" при замене шлангов и прокачке тормозов? Можно ли все это сделать самому или лучше на СТО. Разбос цен на разных СТОшках от 400 р. до 1500 р.(!). Шланги и ТЖ, есс-но, мои.
На всех отечественных авто, которые были, от москвича до волги всегда делал сам, а на Тойоте - ???
Вопрос, конечно, не в деньгах, но думаю, что на СТО будут делать то же, что и я (может быть побыстрее).
Всем спасибо!
Да нет! Их в магазе два: Бошевский и наш. Оба по форме очень похожи на мой датчик АБС, да и на ценнике они называются как "Датчик положения коленвала "Волга". Специально обращал внимание: датчик положения РВ и Холл совсем другой формы. И ещё: там в магазе стоит мотор волговский (продается), так вот датчик пол.КВ с витрины стоит на моторе у зубчатого коленвального шкива.
Я весь в непонятках...
Все верно - там именно три провода. Я мерил сопротивление между концами и оставил те два конца, между которыми сопротивоение было около 900 ом.
Устройство датчика чрезвычайно простое - у катушки два конца, и по моему один конец имеет два запараллеленых провода.
Бошевский датчик мне не понравился - пластик другой, обрабатывается труднее, слой пластмассы тоньше а стоит дороже.
Толщина слоя пластмассы критична, ведь датчик приходится уменьшать в диаметре.
У нас в Питере волговский датчик стоит около 230 руб.
Эх... столица!
Все в Москве дешевле, а кабаки и жилье дороже:)
Меня вот уже третью неделю зовут в Москву на работу. А ехать страшно... Уж больно движение сумашедшее да и в Домодедово квартиру говорят не найти.
При покупке датчика - полезно в магазин идти с тестером, тут же на прилавке померить сопротивления между концами. Если берется два датчика, то сопротивление нужно подбирать приблизительно одинаковое у обоих.
Да и понятно станет сразу какой хвост отрезать, а какие оставлять. Оставляются те два, между которыми сопротивление около 750 - 900 ом, чем больше сопротивление тем лучше. В идеале оно должно быть 1,2 - 1,4 кОм. Но волговский датчик такого сопротивления не дает, да и бог с ним - 900 ом вполне хватает.
Уменьшал в диаметре датчик я постепенно, при помощи лерки (нарезал резьбу на датчике, а потом аккуратненько ее шкуркой стачивал). Т.о. достигается необходимая плотность посадки датчика в гнездо.
Все это требует достаточного терпения, но не сложно. Главное не торопиться.
Удачи!
Кабаки, жильё - да, стоит неслабо... То что хату в Домодедово не найти, так это сплошной гон! При желании и наличии времени всё можно надыбать (сам всё это проходил). Что касается движения: неделя-две и будешь как рыба в воде. Я, например, в других городах (Ярославль, Воронеж) чувсвую себя полным чайником за рулем, а возвращаюсь назад: все нормально! все лезут, подрезают, сигналят, орут и т.д, и я лезу, подрезаю, сигналю, ору-в общем, "нормальное" дорожное общение...
Мальца я гоню... Датчик полож.РВ похож на дат.пол.КВ, токо с резиновым колечком, но лежат они на витрине рядом под разными названиями и выводов у ни по ТРИ.
Теперь я точно в непонятках...
Все верно, вывода три, оплетка, и два провода. Давеча, на выходных, купил такой датчик, по совету форумчан, отдал 165руб, полчаса работы напильником и датчик уже в гнезде, а разъем я обрезал, зачистил нужные провода, спаял, залил компаундом и осадил кембрик термоусадочный сверху. После этого лампочка АBS погасла и вернулось привычное стрекотание при резком торможении ;) всем спасибо!
Не так давно читала в интернете, что "крутые" японские пацаны переставляют руль на другую сторону и так ездят, чтобы отличаться от других. А вчера с удивлением отметила, что и до нас эта мода докатилась. У вас в форуме видела вопросы "Как переставить руль? Где переставить руль?" Объясните пожалуйста зачем вам это надо?
зачем тогда все эти проблемы с перестановкой руля если правительство потем всех имеет? У нас на работе програмист тоже закосил под "крутого". В его машине один плюс когда останавливаешься, то выходишь сразу на тротуар, а не на проезжую часть. И название смешное КОРОНА ЛЕНИН. Ленин тут причем? Или он сам его прилепил... Я его спросила, так он сказал, что я ничего не понимаю
я типа тож программер и у меня тоже levin, а у вас Анастасия с кругозором какие-то проблемы - темная как крестьянка, зато гонору! москвичка -наверно?:)
а левин- рулезззз!
хотел отдать в ремонт переднюю стойку с машины снял разобрать то разобрал но когда стал ставить пружину не могу сжать пружину, съемниками сжимаются только средние витки за крайние не зацепится, но этого не хватает чтобы сжать до конца и наживить гайку штока весь вечер убил чтобы собрать кое как,подскажите может есть какоенибудь эфективное приспособление для сжатия пужины или для сборки стойки желательно чертежи,или какойнибудь способ чтобы быстро собрать стойку таккак на передней стойке пружины жесткие,с задними прблем нет.
Делаешь так. Берешь доску шириной примерно сантимов 25-30 идлиной около 2 м, толшиной минимум 40 мм, сверлишь в ней отверстие чуть больше толшины штока стойки на расстоянии примерно см 40-60 от конца доски. Один конец доски крепишь неподвижно, например заталкиваешь под фаркоп или када еще. берешь помощника, он будет направлять шток стойки в отверстие в доске, а ты нажимаешь на другой конец доски. вот и все, я так собрал уйму стоек, для себя и друзей.
вчера этим же занимался- домкрат гидравлический, на него досточку, на нее пружину, все это дело подставил подвыступ у фундамента дома, поджал чуть чуть и одел стяжки. Можешь поднять машину, подставить под нее пружину и опускать.
Всем здрасте! С утра пришел на стоянку,ВКЛ зажигание а стрелочка температуры покаэывает рабочий нагрев т.е пол-шкалы.Может кто знает за эту беду.Поптался глянуть сам но ненашел термодатчик. Машина TOYOTA MARK-2 90г , двига 2-LT
После первой же остановки ГАИ захлопнул так бардачек, что теперь не открою. Машину только взял и ломать отверткой не хотелось бы. Toyota corolla 1992г. Помоготе кто может
Привет, земляк!
Снизу не подлезешь. Попробуй вынуть центральную часть торпеды, где магнитола и дефлекторы и засунуть руку в район замка бардачка - может, получица... Удачи!
Тойота Прадо 120 2005 год. При нажатии на педаль тормоза происходит пшик.... отжимаю.... пшик.... Чем дольше еду тем и чаще пользуюсь тормозом тем больше этот пшик..... так и должно быть ???
Сервисмены убеждают меня в том что эт нормальное явление..... не верю.
Всех приветствую! Собираюсь отогнать машинку к карбюраторщику (Corolla 1987 г. двиг. 2Е). Знаю, что на Сельскохозяйственной есть мастер, а еще слышал, что в районе Войковской или Водного тоже есть, а где точно - не знаю... Мож кто в курсе? Да и вообще может еще хорошие мастера есть? Перед тем как машину отдавать хотел бы пообщаться с несколькими. Заранее спасибо.
На Шаболовке есть МосКАРЗ (карбюраторный завод). Принимают в ремонт наши и импортные карбюраторы (причём наши обменивают - отдаёшь свой, доплачиваешь и получаешь отремонтированный и отрегулированный другой).
Сам отдавал карбюратор от бэхи (лет шесть назад), когда вернули - не узнал, все жиклёры и мембраны поменяли, сорванные болты верхей крышки заменили на больший диаметр, корпус пескоструйкой почистили, и дали распечатку диагностическую со всеми параметрами работы. Находится в начале Шаболовке (дом 10, кажется).
Привет,мужик! совет следующий.......если тебе нужно почистить карб.....то: покупаеш следующие вещи.....1.тотальный очиститель,.....льёш его в полный бак с бензином,откатываеш до конца,тока фильтр топливный новый поставь...,далее 2. покупаеш очиститель карба на синтетической основе...(он с розовой крышкой),все препораты марки hi-gear,у самого была когда то 8-ка-карб отездил 180 тыс,с такими промывками,и НИКОГДА не знал проблем с карбом,как правило все настройки возращаются на место.....а насчёт карбюраторщиков......ничего не могу хорошего сказать,был у мя горький опыт,когда денег взяли и ни за что.....толку мало было,в итоге сам лучше сделал...смотри описание вше :-).....ща королла 4 AFE инжектор,лью тож промывку для инжектора регулярно и не парюсь.....удачи...
советовать лить очиститель в бак 18-летней машине. хотите чтоб человеку пришлось снимать и чистить всю топливную систему, от бака до карбюратора? такие вещи только с новья в бак лить можно, чтоб не откладывалось ничего. а пытаться отколупать 18-летные отложения... ну нафиг такую "русскую рулетку"
Привет всем. Недавно заметил такую ерунду. Когда завожу движок на холодную (Caldina 3S-FE) из глушителя вылетает облаго синего дыма по запаху горелого масла. Через пару секунд все нормально. Машина не дымит в глушаке сажи нет. расход масла 100 грам на 1000 км. примерно. пробег 100 тыс.км. Судя по состоянию тормозных дисков и т.п. пробег родной. Нагар на свечах нормальный. ЧЕ ТАКОЕ не пойму, жду жобрых советов.
во всяком случае для такого пробега это скорее правило чем норма
такой расход масла говорит об уставших маслосъемный колпачках
на холодную подъедает масло, на горячую либо колпачки оживают, либо нейтрализатор (катализатор) дожигает
если ситуация напрягает, то меняй колпачки
Спасибо за мнение. Я так же думаю. Пробег не скручен, но так как машине уже 10 лет (брал в 2002 году без пробега по РФ) МСК подустали скорее от возраста, масло лью всегда хорошее полусинтетику и меняю через 8-10 тыс. Если можно опишите технологию замены МСК не снимая головки блока..
три пробки-болта
-сливная
-заливная
-контрольная (между ними по высоте)
жижа GL4/5 2,6 литра 75w90 полусинтетика
сливать заливать из под машины :-(
посему покупай бутылки с жижой с выдвигающейся трубочкой, либо воронку со шлангом готовь
Уважаемые ТОйТОВОДЫ! Вопрос такой: стоит ли мне почистить фильтр бензонасоса (который в баке),если машина уже проехала 62000 км.Фильтр тонкой очистки менял на 40тыс. согласно регламента. А тот фильтр по регламенту положено почистить или поменять после 80тыс. Пока никаких проблем нет, но с нашим бензином я думаю все же нодо наверно посмотреть. Что скажете? Авенсис 2001года 3S-FE.
Так ведь человек пишет что машина прошла всего 63000. Я у отца на королле ради интереса залез в бак (150000 км) так во первых бензин как слеза ну и соответственно сеточка как новая.
Привет всем.
У меня Виста 2000г На панели компьютер, который переключается на тахометр и др..
Рядом на панели есть часы и я не могу найти где кнопки их установки.
Если кто знает как их установить, подскажите.
Буду очень благодарен.
Которую неделю в нете тыркаюсь не могу найти сервис чтобы перекинуть руль с права на лево, кто-нибудь может подсказать телефон канторы где это можно сдела в рвзумных пределах.
AT-150 3A-LU карб. Мастер знакомый ради спортивного интереса взялся решить эту проблему. Щас уже его не посоветую - он не возьмется за реальные деньги. Да и вообще за реальные деньги никто не возьмется. Имеет смысл только на эксклюзивах или если все делать самому, но это уже для растущих откуда надо рук. Коротко опишу основные моменты (это не для хвастовства, а для желающих поменять руль - отбить охоту раз и навсегда). Прикиньте только по запчастям во что это выливается.
Праворукую я не хотел, к тому же у меня были аргументы - японец (это щас японцев делают также как и европейцев, а в 80-е года японские машины делались на совесть!), и убитый 170 (или 171, не помню) кузов, к тому же праворукий японец стоит дешевле - это было основным аргументом. Нужно перевываривать панель между двигателем и салоном. Т.е. с 150-го кузова вырезается по периметру - там родной заводской шов - и со 170(171) вваривается. Замена поперечной балки салона (трубы с ушами крепления руля и торпеды). Замена рулевой рейки. Замена тоопеды оттуда же. Рулевая колонка остается старая. Перенавешивание главного тормозного и перепроводка трубок к нему. Огромная проблема с электропроводкой - в детали вдаваться не буду, но под торпедой с одной стороны нужно все укорачивать, с другой удлиннять. Количество проводов в жгутах можете посмотреть в своих машинах. Частично спасает положение оставление компьютера на родном месте на соплях на новой трубе. Потеря кондиционера. Хотя кондишн тоже можно сделать - гемморой - не найти леворукий радиатор с его корпусом в салон. Можно конечно старый переделать - но боюсь у него трубки отломаются, хотя можно и переварить в аргоне. И корпус из кусков пластмассы самому слепить - лениво.
В общем-то и все. Если руки правильно растут и есть место и время, то за месяц реально сделать. Но это будет первый и последний раз в вашей жизни. Второй раз проделывать это вы уже никогда не будете. Зато определитесь на будущее какой руль вам по душе и с каким рулем покупать машину в будущем.
А нах тебе это вообще надо? Чем тебя правый неустраивает? Судя по имени можно предположить что ты в Казахстане (ВСЕГО лиж предположение!!!) - а у нас с правым рулем все нормально.......
А чё город не имеет значения? я как блюститель правил форума сегодня работаю :))
Могу предложить Москву:
http://www.akita-motors.ru/New%20site/The%20next%20website.htm
Друзья делали у них марковник... Железо сделали не плохо, а с электрикой писец...
они незнали что машина будет под музыку "вскрываться" открыли а там .. все на соплях и наскрутках..
короче долго с ними ругались, а проводку пришлось ВСЮ менять !!!
По телеку как-то показывали единственную контору, которая находится то ли во Владике, то ли еще в каком-то городе... короче за Уралом (от Москвы ну о-о-чень далеко). Работают несколько ребят. Стоит это удовольствие от 3 до 5 тыщ. И если представить сколько желающих может быть, то думаю лет на 10 им работенки хватит. Так что можно уже записываться в длиннющую очередь...:)
Скоко можно вестись на эти рейтинги, которые составлены на выборке 50 000 автомобилей в США. Это хуйня а не рейтинг. Мы уже как-то обсуждали с Андреем 78 эту тему в форуме, не хочу повторяться, но этот рейтинг отражает субъективное мнение редакции и не более того. В штатах ежегодно продаются миллионы новых авто и эта смешная цифра (50 000) от общего количества проданных машин за 3 года сколько составит? правильно - менее одного процента и после этого вы будете в это верить?
Этот рейтинг наверняка заказывает редакция к-л. журнала и потом выходит ахуенская обложка с надписью большими буквами - тойота сосает а кадилак рулит и тираж журнальчика растет.
Такие рейтинги вообще ничего не отражают и обсуждать их на мой взгляд абсолютно бесмысленно.
Более менее приемлемый рейтинг есть только у фашистов (ТЮВа), но и он по абслоютному количеству прошедших ТО автомобилей не соответствует критериям доверия.
А по поводу надежности, мое мнение такое: уебать можно все, вопрос только во времени. Остальное дело вкуса.
во-первых сравнивать Lexus и Toyota мягко говоря не корректно. Ибо изначально Lexus должен быть "круче". И что самое интересное - это же одно и то же!!!!! поэтому если судить о технологии то Toyota впереди планеты всей!!!
во-вторых топовый Infiniti не на много надежней обычной Toyot-ы. А где Nissan сами видели.
в-третих, прикол что Хюндай обошел Митсубиси
в-четвертых, прикинте цены однокласников, что впереди Toyot-ы, думаю по соотношению цена+качество Toyota повыше место займет
выводы: какие самые надежные авто мы узнали. теперь берем 15.000 USD и идем в автосалон. На что хватит? Toyota Corolla, Nissan Almera, Mitsubishi Lancer, Hunday Accent или Gets. Смотрим табличку... и покупаем Toyota!!!!
Тык нада было думать, что тоёта съедет по показателям с такими люминиевыми моторами ... -- -- 2005-06-30 15:33:23
!
Тык нада было думать, что тоёта съедет по показателям с такими люминиевыми моторами ... -- -- 2005-07-01 10:40:10
Люминивые моторы -это общая тенденция мирового автостроения. У всех сейчас такие движки...
Чтоб Тоёта так просела под американцев?!!! И чё - Хонда так же дрова по сравнению с американскими диванами на колесах? И Ниссан слабачёк?
Большие сомнения по поводу порядочности конторы, которая это считала... Социальный, хорошо проплаченный заказ - чтоб американцы свои тачки покупали.
Не вяжется с публикованным пару месяцев назад рейтинге надёжности германских авторемонтников (не помню как зовутся - гильдия ремонтёров както так). Так там американцев близко не было - и вообще они не брали в расчет машины, которых меньше 20 000 штук в стране - любимаю у нас Камри просто не попала в список. А тут обзвонили 50 625 пидоров и вывалили "статистику"....
Да здравствует японская автомобильная промышленность!
спешите все! от охрененной популярности американских авто GM предлагает всем скидки на новые машины как для своих работников! несколько тысячь экономии! это в северной америке (не знаю как в Росии и всей европе) А если называть вещи своими именами так обделались они на собственной территории (тойота по объему продаж обошла форд) а уж рейтинги... это смотря кого читать
Купил короллу Fielder 2000 года, передний привод, 1NZ-FE. Устанавливали сигнализацию - лазили под панелью, и одновременно меняли аккумулятор. Загорелась лампа Airbag. Как определить причину и погасить лампу. На сервис ехать не хочу, у нас толкового нет. Сам опытный военный связист, есть ноутбук, приборы, привык все делать своими руками. Не могу найти литературу. Помогите!!! Посоветуйте!!!
порвались пылники на передних стойках предлагают вместо похожих на оригинальные (наверно китай),пыльники в комплекте с отбойниками фирмы monroe, стоит ли , или искать оригинальные (corolla 110)
5 лет стоят восьмерочные (виста), полет нормальный
полагаю кот в комплекте вполне подойдут
Свечной ключик. Ищу хорошего мастера по наладке движка (в Москве). -- -- 2005-06-30 11:29:07
Тут в форуме про свечи много говорили. Хотела свои посмотреть, а ключа-то и нет. Подскажите, пож. где можно найти свечной ключ. (4A-FE) (обычный). Спасибо.
А еще вопрос. Посоветуйте хорошего мастера по движку в Москве. (Мерин Праворулька, но не Тоyota, не инжектор). Спасибо.
Свечной ключик. Ищу хорошего мастера по наладке движка (в Москве). -- -- 2005-06-30 11:43:34
Спросите в запчастях (любых) свечной ключ на 16 длинный
Может быть, лучше даже свечная головка (+ удлинитель + вороток, но это, наверняка, у каждого есть)? Из чисто свечных ключей на 16 я в свое время ничего сходу не нашел, кроме китайского дерьма.
Иногда ученики превосходят своего учителя. Имею в распоряжении свечной ключ (родной) от Ровера. Не китайское дерьмо а действительно хорошую вещь с фирменной гравировкой. Достался в наследство от близкого друга (пригонял в начале девяностых из Голландии)
Умирают сайлент-блоки на задних продольных тягах. Кто знает можно ли где купить их. В оригинале предлагают только с тягами, притом это передние, а задние с узлом крепления (цапфой) и стоит это немерено просто.Машина камри 93г.в.
Только вчера нашел себе на SV41 у 30-х кузовов вроде такая-же тяга и цапфа.
Hanse HR 822 106 - задний, HR 822 111 - передний. в каталоге хансе они числятся как ремкомплект к детали 48780-12010.
Спасибо, купил и поставил вчера. Только 106 вперед а 111 назад. Хотя как мне кажется 106 можно ставить и вперед и назад. Отличие минимально. но 111 вперед не влезают.
Имел ввиду город проживания. Ну, ладно проехали.
Есть в Москве парочка компаний, которые занимаются полиуретановыми втулками и сайлент-блоками.
Почитай, посмотри.
http://podveska.nm.ru/main.html
http://www.vtulka.ru/
Еще можеш просмотреть тему "Подскажите код сайлент-блока" внизу списка -- -- 2005-06-30 12:33:03
AT-150 3A-LU При откручивании крышки бензобака слышу мощный всос воздуха в бак. Разряжение примерно, на глаз, эдак на целую атмосферу потянет. Это нормально или нет? Может ли это быть причиной того, что при температуре на улице ниже -5 машина не заводится, а все попытки завершаются тем, что мотор схватывает и через секунду глохнет?
Инжектор - крышка бензобака должны впускать воздух, на любой крышке есть клапан и отверстия. Бывают запресованные клапана - они не разборные, только менять. Наличие ваккума ведет к смерти бензонасоса.
Карбюратор - тоже самое что и для инжектора, ведет к смерти насоса.
УТТ - это симтом низкого давления топлива при старте. В результате машина заводиться сразу и через несколько секунд глохнет или резко падают обороты. Со второго раза заводиться нормально. Типично для инжектора - текут форсунки. У карбюратора - тоже самое, но нет герметичности в топливной системе.
про УТТ добавить хочу
а именно про низкое давление на инжекторах
- текут форсунки
- сбрасывает редукционный клапан на рампе
- не держит обратный клапан в топливном насосе
Согласно БИБЛИИ давление в рампе должно оставать на уровне не менее 1,5 атм в течении 15 мин после остановки двигателя.
Как же нет герметичности если вакуум в баке держится больше недели простоя! Больше не имел возможности проверить. Или подразумевается негерметичность после бензонасоса? А может дело в обратке?
Я не буду уходить в теорию, и подробности, тут мы обсуждали это (нужно в архиве искать) и много теоретиков высказывалось, но
GASCHE -- возьми бутылку пива, и пей пиво не впуская воздух... проверь, как много ты пива выпьешь и как скоро ты не сможешь его высасывать.... А потом подумай про тяжкую жизнь бензонасоса. Можно тоже самое сделать и с пластиковой бутылкой :) Народ говорил, что встречали подобное с деформацией бензобака.
Геннадий 78 -- есть две топливных "зоны", одна бак и трубочки, там все спокойно, а вторая у инжектора до регулятора давления, у карбюратора до бензонасоса (со сторны впрыска). Там, когда двигатель выключен всегда остается давление....оно необходимо для старта двигателя и работы до момента, когда бензонасос накачает новое давление.
Но это не имееь отношение к ваккуму в баке, и обратка вообще не причем. Там все просто - заменить крышку или почистить клапан и все. Просто как в том фокусе с пивом, в бак должен попадать извне воздух, так вот он заходит через крышку бензобака. Если этого не будет происходить - то бензонасос ждет смерть.
Оставим бензобак в покое и поговорим о бензонасосе. Он создает определенное давление в магистрали, излишки выливаются в тот же бак, откуда берется, то есть давление на входе и выходе системы одинаковое, что при разряжении, что при отсутствии оного. Откуда лишняя работа,
давление везде разное. Ты знаешь, какое давление создает инжектор? А знаешь о том, что инжектор за пару часов работы через магистраль прогоняет полный бак?
Я тебе вот что скажу - если хочешь обсудить - давай выберем - инжектор или карбюратор. Они отличаються сильно....как минимум давлением.
Ну, если вам пиво понятней то
Соедините горлышки двух пивных бутылок и перелейте из одной в другую, а потом создайте разряжение в них и повторите операцию, что в одном, что в другом случае бутылки полностью перельются из одной в другую и за одно и тоже время и на перелив надо совершить одну и ту же работу.
Так и насос перекачивает из емкости с одним давлением в ту же емкость с тем же давлением в этой емкости.
А понял, извините не аргумент.
Слушай, это прям вечный двигатель.... топливо туда сюда и не расходуется.... Круто зарядил.... Или знаешь, это больше похоже на систему отпления, где есть кател - вода туда сюда гоняется по трубм и все.....
А это машина, и в среднем за 500-600км бак опустошится, а ты говоришь из бутылочки в бутылочку попереливать....
А бензин из форсунок не убегает? Герметичность стало-быть нарушена, т.к. объём жидкости уменьшается за счёт расходуемого бензина. Николай прав на все сто. Крышка должна работать как клапан и подсасывать наружный воздух по мере расхода бензина. Насчёт бензонасоса тоже согласен, получается что он напрягается и чтобы создать давление в магистрали и чтобы отсосать бензу из бака, отсюда и срок службы уменьшается.
Купил Markа доездил бак до конца , заехол на заправку и несмог открыть крышку бензобака. Когда всёже открыл (не мог открыть из-за вакуума в баке) то разобрал крышку , её пластмасавая часть на защёлках там внутри клапан , я её всю почистил и с тех пор такой проблемы не наблюдаю.
Вакуум точно должен быть в баке в разумных пределах, по вистеме если поглядеть, то пары через трубочку и обсорбер подключаются ко впускному коллектору...
Клапан, отвечающий за разряжение в баке, как правило, находится на крышке. Его действие легко проверяется, дунули в крышку со стороны бака или "всосали" воздух с той же стороны.
Камри 10 5S-FE, тоже вакуум, особенно когда с полного бака до мин. проездишь. Поначалу запаривался по этой теме, а т.к. никаких отриц. эффектов не было, то забил на это конкретно.
Имеем авто Toyota Vista SV32, 3S-FE 1992 г.в. На панели есть кнопка AUTO. Я всегда думал, что это климат-контроль. Но при нажатии на эту кнопку при включенном кондиционере дует на максимальной скорости вентилятора прямо в мою прекрасную рожу. Вращение ручки температуры изменяет только направление обдува, но все остальное (скорость холодного ветра) остается.
В связи с этим вопрос. Это климат-контроль или нет? Как он вообще должен работать?
у меня тоже есть эта кнопка)) мне она нравиться!!
регулятор темп стоит около 20, и ауто включено, сначала конечно он сильно дует а потом когда темп. становится равной выбраной деут потихоньку, по факту выключаю её (точне переключаю на стекло) когда запотеют а так не трогаю. это так называемый Климат-контроль))
Форумчане подскажите кто может. собираюсь покупать короллу. так вот прочитал в объявлениях королла 1999 г.в. двиг 1,6 л. а лошадей всего 100 такое может быть или это гон
какой нафиг гон? посмотри ТТХ моторов 4A-GE и 4A-GZE 165 и 170л.с. соответственно. первый за счет навороченного впуска и головки, второй за счет компрессора. плюс еще существуют машины доработанные в TRD
как правильно вытащить датчик ABS из своего гнезда не повредив его при этом? а то на станции меняли ступичный подшипник, открутили гайку, что держит датчик и когда стали его тянуть на себя он рассыпался, сердечник с катушкой оставлись в ступице :(( машинка Камри с левым рулем в десятом кузове.
Если датчик стоит давно то лучше его вовсе не снимать. Пусть так в цапфе и болтается. Он в принципе не мешает, и подшипник можно поменять и не снимая датчик. У меня была такая же ситуация-менял левый передний подшипник, пол датчика осталась в гнезде.
Пожалста, поясни, что вместо датчика АБС подходит датчик положения коленвала от таза 08-09? (Я имею ввиду по эл. параметрам). Гнездо пошире... - это в смысле в кулаке отверстие рассверлить (распилить)?
Сия замена меня крайне интересует, т.к. вынимая датчик, он развалился пополам и обмотку уже выковыривал отверткой, а новый сами знаете скока стоит!
Премного благодарен заранее!!!
Недавно в форуме проскакивало, у кого-то была аналогичная проблема, купили от ВАЗ датчик положения КВ, точно не помню точили посадочное место или сам датчик, но его нужно установить аналогично родному, главная его роль давать импульсы напряжения (--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_) такого вида на компутер.
Я себе ставил. Немного корпус датчика уменьшается в диаметре и делается крепеж.
Здесь все написано:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-04-10/04-04-10_rem_abs.htm
на самом деле, у моего друга в такой же тойоте, когда-то был поломан передний левый датчик, а правый еще стоит и ABCом он отключил и не пользуется, вот я и хотел уточнить, как его снять, а сейчас попробую вариант с датчиком от ВОЛГИ, спасибо, отпишу результатю
Давеча, на выходных, купил такой датчик, отдал 165руб, полчаса работы напильником и датчик уже в гнезде, а разъем я обрезал, зачистил нужные провода, спаял, залил компаундом и осадил кембрик термоусадочный сверху. После этого лампочка АBS погасла и вернулось привычное стрекотание при резком торможении ;) всем спасибо! Единственное, что мне не понравилось, так это близость контактов внутри пластика и то что тяжело поставить на правильную глубину, чем замерить зазор между гранатой и датчиком?
Снова помогите разобраться. купленый мной фильтр не подходит по размерам штуцеров, но сделают бронзовые переходники на него. Так вот теперь осталось выяснить IN это вход шланга из бензобака? или я не прав! А Out это шланг уже в двигатель!
Касательно входа-выхода вы не ошиблись. Но по поводу самого фильтра я что то не понял. Зачем вам весь этот гемор с переходниками. Раз не подошел, следовало его вернуть и взять тот что подходит. Разве что машина какая редкая.
Подскажите пожалуйста адреса авторазборов в Новосибирске. Завтра собираюсь туда ехать и заодно на своего Mark II поискать разъёмы на датчики, а может там есть магазины с новыми запчастями по электропроводке. Заранее благодарю.
привет, по поводу мелких разьёмов, клипс, и прочих финтифлюшек--хорошо помогает магазин на горской автозапчасти, когда лицом к нему стоишь на маркса, самая правая дверь с тойотовским значком. Находил там вещи за копейки, которые только на заказ и за большие деньги привозят. А разбором пользуюсь, что калининском районе возле юбилейного т 91-61-74. Удачи.
посмотри вот на этом сайте. там адреса всех разборок и магазинов с телефонами в городе. а так пользуюсь в городском аэропорту( Аэропорт1) тоже оч. много чего.
Разборка на Военной, это мимо оперных гаражей и после светофора во второй сверток на лево вдоль бетоноого забора... Во как.
А Кар Плаза много чего предлагает, только ценик у них высокий. Дороговато будет. ИМХО
Нет это не расохник.
Раз нет ни у кого идей, делюсь, что сделал самостоятельно напрягая извилины.
- Разобрал компрессор. Клапон через который затягивается воздух расплавился (т.к из пластика японци ставят) и превратился в ничто. Логическим путем пришол к его первоночальной форме.
- Взал заклепку из алюминия и вытачил новый клапан (напоминает клапана движка в миниатюре) встал как родной и проработает в сто раз дольше.
Вот и все.
Нет это не расохник.
Раз нет ни у кого идей, делюсь, что сделал самостоятельно напрягая извилины.
- Разобрал компрессор. Клапон через который затягивается воздух расплавился (т.к из пластика японци ставят) и превратился в ничто. Логическим путем пришол к его первоночальной форме.
- Взал заклепку из алюминия и вытачил новый клапан (напоминает клапана движка в миниатюре) встал как родной и проработает в сто раз дольше.
Вот и все.
Нет это не расохник.
Раз нет ни у кого идей, делюсь, что сделал самостоятельно напрягая извилины.
- Разобрал компрессор. Клапон через который затягивается воздух расплавился (т.к из пластика японци ставят) и превратился в ничто. Логическим путем пришол к его первоночальной форме.
- Взал заклепку из алюминия и вытачил новый клапан (напоминает клапана движка в миниатюре) встал как родной и проработает в сто раз дольше.
Вот и все.
Нет это не расохник.
Раз нет ни у кого идей, делюсь, что сделал самостоятельно напрягая извилины.
- Разобрал компрессор. Клапон через который затягивается воздух расплавился (т.к из пластика японци ставят) и превратился в ничто. Логическим путем пришол к его первоночальной форме.
- Взал заклепку из алюминия и вытачил новый клапан (напоминает клапана движка в миниатюре) встал как родной и проработает в сто раз дольше.
Вот и все.
Нет это не расохник.
Раз нет ни у кого идей, делюсь, что сделал самостоятельно напрягая извилины.
- Разобрал компрессор. Клапон через который затягивается воздух расплавился (т.к из пластика японци ставят) и превратился в ничто. Логическим путем пришол к его первоночальной форме.
- Взал заклепку из алюминия и вытачил новый клапан (напоминает клапана движка в миниатюре) встал как родной и проработает в сто раз дольше.
Вот и все.
Нет это не расохник.
Раз нет ни у кого идей, делюсь, что сделал самостоятельно напрягая извилины.
- Разобрал компрессор. Клапон через который затягивается воздух расплавился (т.к из пластика японци ставят) и превратился в ничто. Логическим путем пришол к его первоночальной форме.
- Взал заклепку из алюминия и вытачил новый клапан (напоминает клапана движка в миниатюре) встал как родной и проработает в сто раз дольше.
Вот и все.
По Corolle могу посветовать - см. www.corollaclub.ru
Вся информация для toyota corolla: ремонт автомобиля, особенности эксплуатации, тюнинг, сервис и обслуживание, расходные материалы,
покупка и продажа, обмен (шины, диски, запчасти), форум.
Автолюбители тойота королла объединяйтесь ;-)
Похоже, что на данной королле SRS‘а не осталось :(...
12 - Замыкание на питание в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя (см. электровоспламенитель подушки безопасности водителя, спиральный провод, центральный датчик системы SRS, жгут проводов)
52 - Замыкание на питание в цепи электровоспламенителя подушки безопасности пассажира (см. электровоспламенитель подушки безопасности пассажира, центральный датчик системы SRS, жгут проводов)
Имеем Toyota Sprinter полноприводной 95 года рождения, у которого необходимо заменить:
- задние амортизаторы;
- стойки заднего стабилизатора (косточки);
- Продольные тяги (задние);
- Задние сайлент-блоки ПЕРЕДНИХ рычагов;
- Втулки заднего стабилизатора;
По поводу ремонта насчитали 6 000 рублей, а детали.... 150+60+84+120+6, короче неслабо. А вопрос такой: можно ли, понятное дело, кроме амортизаторных стоек задних, всё это дело не менять на новое, а восстановить путем каких-либо умелых ручек? И, если можно, то каким именно образом и где?
Пожалуйста, дайте совет.
Сэкономить можно тока на работе сделав все своими руками. Геморой только с п.4 "Задние сайлент-блоки ПЕРЕДНИХ рычагов" тут пресс понадобится, либо труба диаметром 60 мм высотой так же и молоток, но тут еще сноровка нужна, можно и попортить салентблок. Ну также может поджидать засада п.3 "- Продольные тяги (задние); " иногда закипают насмерть болты в салентблоках что в кулаке (цапфе)
Приобрел авто Тойота-Соролла 1999 года выпуска с правым рулем. Кузов АЕ-110. Подскажите как такое авто можно переоборудовать под наш свет фар. Заранее благодарен за совет.
Посмотри мое сообщение под твоим-та же проблема, только я продвинулся дальше. Тебе нужно выяснить тип лампочки-если Н4 то эо дело лечиться поворотом лампочки против часовой стрелки примерно на 30 градусов.
подробно-вот здесь: http://www.pravorul.ru/
Делал сам, в качестве руководства к действию использовал FAQ сайта, но градусы специально не мерял, встал перед стеной и крутил до красивой картинки, потом фиксировал штатным зажимом и аминь.
Кто-нибудь знает на каком расстоянии от "стены" ставить авто для регулировки фар и на какой высоте должна проходить линия основного пучка света. Ну вобщем, как отрегулировать правильно самому. авто: Тойота Креста GX100 1997 г.в. (хрусталь, лампочки Н4-хочу попробовать покрутить-говорят помогает)
corolla wagon 4wd. 4a-fe. кушала неспешно масло. от замены до замены доливал где-то 300мл (остатки 4литровой канистры). вдруг начала кушать его довольно много - 300мл/1000км...
сизово выхлопа нет. он вообще чистый всегда. на свечах на резьбе следы масла (чуть-чуть). корзина воздушного фильтра чистая.
хороших дигностов не нашел. как можно самому продиагностировать двигатель?
насколько проблематично самостоятельно заменить колпачки? кольца? читывая, что машина 4wd,я так понимаю, нужно снимать и коробку и раздатку. так?
если масло никуда не утекает, то готовься к ремонту. Дыма нет так как нейтрализатор (катализатор) всё дожигает. если масло стала жрать скачком, то есть как ты пишешь "вдруг" то самамая вероятная причина залегли маслосъемные кольца. ну или просто им писец, вот уже и не держат. Насколько проблематично поменять самому зависит от наличия инструментов и навыков. ведь по-совести не БОГи горшки обжигают. Тем более что 4A-FE - простой движок. на Corone мы снимали капот и выдергивали движку наискосяк, а коробка так и осталась на месте, но там 2 WD было. если опыта нет, то лучше довериться профессионалам, но это будет стоить денег :-(
Если кольца залегли, есть ли шанс отмочить это безобразие химией?
Да, подмеченно... после смены масла первую тысячу уровень стоит как вкопанный.. потом начинает падать. Зависимости от оборотов не замеченно. хоть по городу 60км/ч, хоть по трасе 140. никакой разницы.
через прокладку головки блока? Чего-то у меня вся она сырая, особенно на синтетике (Mobil 1). На минералке (ZIC) за 7тыс. км масла потратилось 700-1000мл. Не могу теперь посчитать-сколько на угар, сколько просто мимо... Реально что-ли много масла может уйти через эти сопли? Двиг. 2JZ-GE 3.0л 1994г.вып. пробег 217тыс. км (типа).
И второй вопрос-хуже движку от этих протечек не будет (если конечно своевременно следить за уровнем масла)?
У кого есть опыт ремонта пневмоподвески??? Машина Сrown 145 кузов 1994 г -- -- 2005-06-29 13:39:26
Машина Сrown 145 кузов 1994 г. в России с 2003 мной эксплотируется с зимы 2005. До недавнего времени проблем с подвеской не было, тут на прошлой недели попросили покатать свадьбу и пол дня с сзади сидело три человека, вечером заметил что задние стойки просели и компрессор не включается, залез в книгу "Легион-Автодата" TOYOTA-CROWN, модели 1991-96 годов выпуска проверил предохранители, поменял местами рыле пневмоподвески и фар (они одинаковые) компрессор включился и машина поднялась. Но через несколько дней история повторилась, но теперь машина упала еще ниже.
Компрессор работает, снял осушитель (заменил селикогель был сырой очень) проверил электроклапан (заклинен в закрытом положении) восстановил его работу, запустил компрессор подав напряжение в разъем, результат воздух качает, но как то слабо, при этом воздух выходит, как и из шланга который входит в осушитель, так и из шланга который уходит вверх под капот воткнут в металлический тубус (что это в книге не написано) и дальше в крыло, если я правильно понимаю то через этот верхний шланг воздух должен засасываться, а не выходить.
Снимал коды неисправностей через диагностический разъем, по книге (мудрено написано особенно при проверки датчиков) . Пишет 84, 85, 91, но они не какого отношения к компресару и электромагнитному клапану не имеют, возможно они высвечиваются из за неправильного алгоритма проверки в тестовом режиме.
Ели можно, подскажите алгоритм работы компрессора и если по итогам моих действий, можно ли делать вывод, что он сломался, можно ли его починить и как это сделать?
Может быть причина поломки в другом?
Надеюсь в Вашем "арсенале" знаний найдется, что мне подсказать.
всем здравствуйте! прошу совета : сколько может стоить Toyota Carina E 1993 года выпуска, реальный пробег 31675 мотор 2 литра , электропакет, требуется замена жидкостей и фильтров. Насколько целесообразно покупать такой авто с точки зрения продажи через пару лет ?
По карине Е могу посоветовать www.carinae.ru
на сайте представлено практически все о тойота карина е – купить, продать Toyota Carina E, отзывы и технические характеристики тойота карина Е, фото, тюнинг Toyota Carina E, форум, инструкция, клуб любителей тойота карина Е, запчасти Toyota Carina E.
Спасибо большое за информацию - все очень помогли! А пробег действительно реальный )) сам был в шоке, ребята на сервисе тоже- говорят не бывает такого!
На счет показаний одометра все высказались? :-))
теперь по сути:
- "красная" цена этого автомобиля - 5.000 USD
при условии идеального состояния для этого возраста
и полный креш тест пройти надо (ну эт по умолчанию для любой машины в этом возрасте)
через 2 года думаю за 4.000 можно постараться продать в "надежные наивные руки"
MoonBack 34, добрый день, а что в Волгограде такие цены на Карины-Е, что-ли, действительно можно в хорошем состоянии купить 93 год за 5 штук? У нас за такие деньги только хлам!!! Я в прошлом году продал свою с разбитым задом ( страовку выплатили 2800$) за 4500, вот и считай, что стоят они 6500-7000, причем абсолютно пустую, XL, но никак уж не 5000!!! Не нужно вводить человека в заблуждение! Да, и думаю, если это действительно правда, (конечно показания спидометра бред однозначный, главное ее состояние) что она какое-то время стояла, то, если в сухом хорошем гараже, да поставлена туда чистой, то ни фига с ней не случится!!! Мой знакомый в прошлом году взял аналогичную машину, только 97 года, пробег написан тоже 35тыс, я не верю, но это меня и не напрягает, главное ее состояние и как работает движок, так вот ездит она и ездит, а я жду когда он ее соберется продавать, так охотно возьму! Только цена такой машины будет не меньше 9500$.Посмотрите на авто,ру по продажам б/у машин цены...
Так что, Игорь, успеха тебе!
Я брал 2 года назад 92 год комплектация GLI 5.000 USD Состояние идеальное. Пробег 150.000 был. В это же время сосед продал кусок гавна (уж простите, но движок ушатаный и битая) за 6.000. Тут как повезет. Но естественно продать все хотят подороже а купить подешевле. Сейчас у нас карина Е 92-93 6.000 стоит. Хотя по некоторым объявлениям 7..8.000 просят. А вот состояние надо смотреть. Цена никак это не отражает. И считаю что стоить больше 5.000 не должна, так как первый месяц эксплуатации выявит кучу косяков... салентблоки, стойки, колодки. Посему на продавца надо давить.
Не нужно покупать эту машину. Если пробег реально такой, как Вы пишите - то считайте, что машина посыпется через пару тройку месяцев эксплуатации.
Машина должна ездить, только в этом случае все детали равномерно омываются смазочными материалами.
Если машина 8 лет стояла без движения, то накопила достаточное количество не видимой внешне коррозии. Исключение составляет законсервированное хранение, когда каждый узел снимается, густо смазывается и заварачивается в промаслянную бумагу.
Поэтому можно покупать Карину 1993 года с пробегом в 300 000 км и совершенно не рекомендуется с пробегом 30 000.
кстати, подтверждаю. езжу сейчас на Кэмри 95, пробег 96тык, 2 года в гараже стояла, под арестом. Машина стоять не должна!!! пепельницу заклинило, 3 недели разрабатывали, электропривод замков дверей глючит (видимо поокислялись контакты) автомат первые пару тысяч километров колбасило не по детски, гидрач потек. похоже на подходе радиатор (весь в окислах). на багажнике замок открывается, но дергается (электропривод) потому как петли не смазаны и торсионы не могут приподнять крышку так, чтоб концевик разомкнулся.
У меня корона 1993 года, так растояния пробегов в японии поменьше чем в европе будут, и то пробег 230 000. И ещё вариант--мне знакомый предложил: будешь продавать скажи, новый спидометр одометр дам поставишь- и скажешь что машина в гараже стояла и ты только пивом её протирал.
если пробег реальный (в этом сиииильные сомнения) то важно тока аварийное или безаварийное прошлое - все остальное легко поправимо...
скажи скока просят за сей транспорт
Эт че пробег по спидометру? Ну тада еще 250т.км смело прибавляй. Сколько лет в Росси сколько хозяев было. А так внешне целая?
И кстати какой город. У нас к примеру на балке в выходные видел такого за 165 т.р.
Дело в том что пробег авто - реальный ! это подтвердили на тойотовском сервисе, состояние близко к новому автомобилю , правда сказали поменять масла и фильтры (250$) Один хозяин .
Ну почему настолько сильна вера в то что другие покупают чтоб не ездит. она и за бугром небось поколесила. а уж у нас сам бог велел. а на сервисе тебе много че скажут. тока вскрытие подтвердит.
да че далеко ходить. сам владею такой тока комплектация попроще. за год обладания я накатал 32 т.км. мой отец ездящий на свое авто за год проходит 10т.км. так что. а спидометры кстати там сотенники а не милионники. так что цифирь м.б или 0 или 1.
Ну я например наматываю по 7 тык в год максимум - при том что считаю что мотаюсь очень много (для нашего города считаю что можно и поменьше, особенно ради родного предприятия....) - так мне что теперь машину выбрасывать? По вашему она вссе кончилась давно..... Далее Ниразу не видет иномарку с сетеными одометрами - все миллионники! Если у тебя сотенник - поздравляю ты нарвался на кулибина!
И Еще в 1991 году батя пригонял с Одессы Корону 9-летку с Реальным пробегом в 25000км. и ничего она здесь за 14 лет еще 200.000 намотала - причем в таких условиях что например Германка рассыпалась бы за пару лет.... так вот делайте выводы господа...
А по вопросу брать или не брать - смотри реальное состояние - лучше не один а стем кому доверяеш и тко разберается в Японках (а именно в ТОЙОТАХ)!!!
Какой там кулибин сам полгода как купил на разборке от короны таже самая херь. да и кроме того у мну ведь есть люди которые занимаются машинами. далеко не у всех тоет милионники.
Я честно фигею от того что одометры соточные!!! Никогда невидел и неподумал бы....
Все равно за 9-10 лет маленький пробег нетакой уж и криминал, как вы тут пишите....
День добрый. Перестала гореть лапмпочка - эконом (Карина-Е ,7А-FE LB-1997г.). Сейчас погоню к электрику. Кто знает, кто сталкивался - банально перегорела лампочка или что другое? В поведении авто ничего вроде бы не поменялось.
было такое. у меня и у друга. вылечилось чисткой направляющих тормозного суппорта. причем мне сначала проточили диски, помогло на месяц, а еще через месяц суппорт заклинило
дело не в этом. просто из за подклинивающего суппорта колодки криво прижимаются к диску. от того и биение. в самом начале оно возникает на притормаживании, со скорости около 100 и пропадает при более интенсивном нажатии на педаль. В худшем случае, при рабочих, хоть и разных суппортах машину должно тянуть в сторону, но не трясти руль
съездил на сервис, посмотрели, по ходу выяснилось: потекли обе передние стойки, порвались пылники на стойках, потрескались салентблоки на перед рычагах и пылники на приводах, 4.06 заежаю на ремонт, буду все это менять, и там же смотреть тормозные диски и колодки, наиболее вероятно подклинивающего суппорта колодки , о результатах доложу
нять местами колеса, или другие на перед поставить. Я думаю, что резина ее слои внутри меняют свои свойства ОТсюда и изменение характеристик при торможении.
Удачи
Сорри, что вмешиваюсь, просветите : а что проехал допустим 50 км и что , на мойку нельзя? что будет? диски чтоли поведёт от охлаждения?, так вроде на мойке горячей водой моют. Или заехал в лужу? и диски повело, что то не верится.
Я же написаль что "гонял" наверное. Если спортивно ездить газ-тормоз в городе то температура тормозных дисков может достигать и 400 градусов. Так что Ваша горячая вода уже вроде как и холодная. Бля все в мире относительно.
я и не думал про колодки... спасибо что сказади. а то мы постоянно как с гор спускаемся, так на мойку...
теперь перед мытьём будем стоять и остывать....
Поначитался тут, сразу нашел у себя недочеты:
http://autodata.ru/item.osg?idt=14&idn=890
Честно признаться не знал что все так сурьёзно.
Меня интересует следующее:
Патрубок вентиляции в масле, но не сильно и заслонка тоже немного замаслена (с черным налетом), хотя все чистилось 5 тыков назад. Получается у меня в от это цитата из ссылки:
"При ускорении и движении с большой нагрузкой количество картерных газов велико, так что золотник занимает положение, при котором канал разрежения имеет максимальное сечение. Если количество образующихся картерных газов превышает пропускную способность клапана PCV, часть их отправляется через вентиляционный шланг в корпус воздушного фильтра и далее на впуск."
Это получается что у меня избыток картеных газов. Может он и был но сейчас не должно быть такого. Да ранее когда снимал БДЗ было много масла, но тогда и компрессия была не ахти в одном 8 в другом 9 и остальные от 12 до 14 очей. Кстати заодно скажу что после бутылочки ЛАВРА 185 мл на 6 горшков и езды на хорошем масле около 5 тыщ компрессия во всех 14. Так что хвала российским химикам. Но так как я уже купил 2 бутыли лавра то все равно сделал для профилактики со сменой масла. Кстати при продувке из некоторых цилиндров вылетали частицы сажи. Так что советую всем даже для профилактики делать особенно если жор бенза повышенный или масло подкушивает. При всем при этом жор масла у меня практически отсутствует.
Еще одна маленькая деталь что около этого клапана вентиляции есть следы масла, то есть действительно у меня повышенное давление картерных газов. Собственно вопросец стоит ли промыть этот клапан карблинером, т.к. все равно буду менять ему оплотнительную прокладку, и прошлый хозяин лил туда хреновое масло? И еще может ли быть, что причина просто в том что я движку часто раскручиваю до 6000.
Повышенное давление создается за счет большого прорыва картерных газов вследствие изношенной поршневой, а измерение компрессии показывает только держат клапана или нет, т. к. при очень изношенной поршневой может быть приличная "компрессия".
А следы масла могут быть из-за того что прокладки просто старые, чтобы точно узнать повышенное давление или нет, надо манометром мерить.
От того что клапан PCV промыть хуже всяко не будет. Делов то на 5 минут :)
Рад что хоть что-то ответили. Надеюсь износа поршневой нет 165 тыков на токой движке только притирка закончилась :). Да прошлый хозяин ездил на плохом масле. Но надеюсь что это не привело к трагическим последствиям. После третьей замены мною масла, через заливную пробку просматривается значительно улучшения состояния головки изнутри. У самого вот какие мыли появились. Да пять тыщ назад компрессия была никудышная, после раскоксовки она востановилась НЕ СРАЗУ (после раскокса я замеры не делал). Вот за это время поршневая и набрасала мне в ДЗ масла с газами.
Такая идея появилась:
Насколько я понял газы вообще не должны через вентиляционный шланг поступать из крышки, а только туда. Исключение неисправность поршневой. Значит если все в порядке то если подсоединить пакет целофановый на трубу из крышки то при любом положении газа он надуваться не должен. Так ли это или я заблуждаюсь???
А хрен его знает, вроде не должно. Помоему в инструкции к карбклинеру написано что клапан PCV можно им чистить. Я у себя снимал и чистил, потом продул сжатым воздухом.
Так можно всем советы давать по любому поводу, типа хана скоро всему готовься менять авто.
А про картерные газы предположим что клапан PCV забился напрочь. И куда тогда газам идти кроме как в вентиляцию и затем на БДЗ. Или ты Николай думаешь что газы на безпробежных движках через колечки не просачиваются.
Кстати никто не подскажет есть ли на клапанной крышке выпускных клапанов система маслоотделения???
Кстати никто не подскажет есть ли на клапанной крышке выпускных клапанов система маслоотделения??? - да -- -- 2005-06-30 17:29:47
если ты говориш про крышку клапанов - то да, там есть лабирит в самой крышке, где пары масла конденсируются и стекают назад по тонким каналам. Когда говорят - забита вентиляция картера - то имеют ввиду, что именно этот лабиринт забит шлаками и масло не конденсируясь прямиком в коллектор летит. Это болезнь изношенных движков.
:)
Берешь 2 машинки, одна после капиталки, вторая уже подходит. Снимаешь шланг вентиляции картера (от клапанной крышки до впускного коллектора), заводишь одну и вторую. Сравнивай. Намалых оборотах, та что после капиталки из трубки будет тишина, а у той что уже пока - будет дуть (может даже с мелкими капельками масла - это к теме, куда уходит масло). Далее, даем 1500 обротов. Та что после капиталки будет всасывать воздух, как пылисос. А та, которой уже пора - дай бог что-бы прекратила дуть... Если не прикратит и на 2х тыс не начнет всасывать воздух - то жопа ей... И не нужно летать в облаках. Это реальность.
И вот для этого и PCV клапан, что бы не разрешеть отсасывать воздух из коллектора. На крышке есть второй шланг, он отсасывает с воздушного фильтра - на то она и вентеляция, а не вытяжка!
P. S. Просто если двигатель пора конкретно капиталить то ЛАВР и прочую хуету лить смысла точно нет - это как мертвому припарки, а если колечки только только чуть-чуть подзалегли, почему бы и не попробывать.
Просто все надо делать к месту и знать меру , а не кидаться из крайности в крайность. То капиталить двигатель раз в год, а то на масле ездить и кричать а у меня компрессия заебись :)
Николай. Все таки объясните пожалуйста сколько нибудь логично почему мастер будет ебаться как то подругому если использовать ЛАВР (в сравнении с еблей если не использовать ЛАВР) :)
"Все уже украдено до Вас" Я же специально ссылку на умную статью дал. Я лично все понял как работает эта вентиляция. Меня интересует только одно:
На заведомо исправном малопробежном движке (допустим не более 50 тыщ) с хорошим маслом, возможно ли такое что при некоторых режимах работы воздух будет поступать из клапанной крышки через отверстие вентиляции (не PCV а второе отверстие без клапана) к ДЗ, а не наоборот ???????????
Если да то у меня все нормально кроме плохого маслоотделения. Если нет, то у меня кроме плохого маслоотделения еще и много картерных газов, либо забит (может и пружина подсела) клапан PCV.
Только вот терзают сомнения что есть эта система маслоотделения на крышке выпускных клапанов (на 1JZ-GE две клапанные крышки, на впускной система маслоотделения точно есть её не может не быть, а вот на второй вопрос) ???
Да, на разных режимах и перегрузках может меняться направление. Состояние движка можно проверить именно по количеству картерных газов. Маслоотделитель на живом движке (если маслоотделитель после последней капиталки мыли) не будет забит... Вообщем - нужна простая диагностика - компресия, состояние свечей, состояние поршня (если позволяет двигатель, выкрутить свечу и посветить фанариком на поршень), и количество картерных газов. Проверив это все ты однозначно сделаешь вывод, и это будет: все в норме, уже скоро, или уже вот-вот, или п-ц - уже пора.
про лавр - слушайте, у лавра целая линейка автохимии, вы о чем вообще?
Зашел вчера в магазин взять стойки стабилизатора, были Тайвань и Корея, попросил посмотреть, а сами поворотные «кулачки» поворачиваются с очень небольшим усилием, причем у Кореи даже легче. Вопрос – это нормально, или как. Заранее благодарю
В книжке про них сказано примерно следующее:
Проверка косточек:
Снять зажать в тисах, покачать из стороны в сторону 5 раз. Затем динамометрическим ключом медленно (1 об за 2-4 секунды) прокрутить 4 оборота и на пятом снять замеры. Должно получиться .3-1.0 Нм. Для шаровых кстати аналогично только усилие 1.0-3.5. Это для марка 90 кузов.
По моему пора избавляться от распространенного "жигулевского" заблуждения, мол раз шарнир туго ходит значит долго продержится. И линки и шаровые опоры должны двигаться под воздействием совсем небольшого усилия. Стоек это касается в большей степени. Нормальный шарнир на стойке крутится двумя пальцами (большим и указательным) без чрезмерного усилия.
"туго" совсем не значит что долго проходят
я вот 555 взял, очень тугие были... через 20.000 умерли
потом корейские (на хундай идут) так те вроде полегче крутились, но тож туго, спроть оригинальных
Привет Всем! У меня вопрос такого плана- можно ли самому заправить кондиционер, если да, то где это находится и что куда лить, если нет ,то может кто подскажет хорошую заправку кондеев на Востоке Москвы? А то, что то тем-ра воздуха при работе с кондеем, стала не такой холодной как была раньше? А может дело и не в заправке?! Посоветуйте пож-та!
Если есть хороший план, то можно. Загоняешь тачку в барокамеру с давлением под 10 кг/см2 берешь фреон около 700 грамм , и через воронку заливаешь в нипель (как в колесе только больше), предварительно открутив золотник. и все делов. А то щас тебе насоветуют тут что без специалиста не обойтись! Удачи.
Находиш промышленный холодильник (чтоб тачка влезла) только с температурой под -80 где-то и уже без напряга (я лично не люблю когода на уши давит при заправке в барокамере) заливаешь туда фреон. Если нет в регионе холодильника, направшиваешься в экспидицию на северный, только зимой надо. Когда выбор есть этож хорошо!
у меня была на днях такая же байда - перестал холодить как надо - и все тут!
снял крышку салонного фильтра (которого нету) и при помощи зубной щетки и чьей-то матери выгреб оттуда 2!!! пригоршни гавна (сгнивший пух, семена клена и т.п.) - сразу все стало ок!!!
То, что от этилированного и бензина и дохлого лямба-зонда-это я уже знаю. Но свой проверял тестом расписанным в книге от Легион-Автодата. Тест пройден. На определённых выводах разъёма DIAGNOSIS стрелка шкалы тестера прыгает допустимое число раз за указанный в книге промежуток времени. Компьютер ошибок про лямбду не даёт.
Заморозил машину зимой 2 раза, когда заводил-чихал, пер-л, весь сугроб у выхлопной был покрыт сажей, и дыма чёрного была туча. Вопрос- катализатор забит?
Заехал на стройку. пылищи тьма, еще и лапату цемента рядом с капотом кинули. Вопрос забит ли воздушный фильтр? Только без обид: снимай, смотри. А по кату лучше сразу выбить, если ты эколог то выхлоп будет все равно чище чем у ТАЗА.
Ну катализатор либо плавится от неправильной смеси (бедная кажись), либо покрывается красной смертью (ничего опасного только он уже не работает как надо), либо забивается сажей опят таки от неправильного смесеобразования (богатой) или жора масла. Конечно при исправном лямбде могут быть плохие свечи (что опять бедет образовывать сгустки сажи) или лить форсунки.
От забитого ката Лямда загнуться со временем может но не наоборот....
Как забивается от нашего бензина быстрее чем на родине машин, но всеравно забивается. Лямду проверил и успокойся.... а вот как выбей и все нормально будет...
расход топлива -- -- 2005-07-01 12:33:58