тойотовский код 90981-13027. аналогов не нашел (хотя искал вроде тщательно...).
лампа сама вроде почти как обычная, галогенная, 12/55 - но у нее всего два контакта, и таких почему-то на европейцах видимо не встречается :(
на автобусе Хайс 4ВД на ступицах передних колес есть переключатель lock free.
на станции сказали, что если ездить с переключателем в положении free что то портится... гонят или правда?
Слышал что на 4WD машинах с подключаемым поленым приводом рекомендуется периодически проезжать некторое расстояние с включенным ПП. Наверное тут то же самое - иногда надо включать хабы, во избежание застойных явлений вроде закисания.
Полный привод. Забей, ничего не портится - у меня знакомый 10 лет на своей в free ездит и все ОК, лочит только если нужно по грязюке какой-нибудь проехать
Это как мне кажется Хабы. Только не автоматические а вручную подключаемые. Lock - подключены. Free- отключены. А вот портится или нет не знаю. Вряд ли.
Коллеги! Начитался архивов, обнаружил нелестные отзывы о масле с молибденом, а у меня как раз оно и залито
ликви молли 10W40 п/с, куплено у официального дистрибьютора. Прошёл 3тыс всего, неужели бежать менять.
Кстати, заметил, повысился шум движка. Жалко, баблосики-то немелкие. Присоветуйте, стоит-ли?
И, может, подскажет кто объём масла от метки до метки (Corolla‘92 4E-FE)
когда я залил молибден в свою селику, через месяц застучал движок(колено), пришлось поремонтировать. может и не от него конечно. масло было - синтетика esso 5W40. теперь лью кастрол без всяких там присадок. когда был опель омега - на молибдене ездил без проблем, и до сих пор всё идеально(сотруднику продал).
срок замены масла мальца просохатил !!! (где-то на полтыщи км) Было LM c с молибденом. Щас то уже поменял, но в душе потихому боюсь, не сильно ли я навредил двигу?
За пол тыщи нифига двиглу небудет! Я бывает за день больше штуки наматываю (очень редко), так что считай что одну мою такую поездку совершил лишюю и все.
Убедили, побежал менять. Продавец, гнида, так расписал, мотор будет работать как часы, защита лучше не придумаешь, а я повёлся. В ликви молли больше ни ногой.
А после этой гадости стоит промыть движёк? Хотя этот вопрос больше филосовский, как я понял, сам никогда не мою.
Я после молибдена мотор мыл.
А что про ЛиквиМоли вообще (не касаемся молибдена) ... Так зря ты так. Пользовал я ихний восстановитель сальников (устранитель течи масла), так это - рулез!
Я не против ликви молли, имелось в виду местное представительство. Кстати, тоже пользовал ихний
"устранитель течи масла" - сальник к/в потел, результат нулевой.А может и отрицательный, время покажет.
что собой могут представлять машины, купленные в 97-99 годы в Москве, новыми, имею ввиду Авенсисы или Камри, ну или Карины-Е, либо ввезенные ровесники и находящиеся в Москве c 2000-2001 года? Имею ввиду, в первую очередь, естественно ржавь по кузову...
Если машинка не битая, то ей всё пофигу (в смысле ржавчины). У меня камри 94г в Москве лет пять - ну нигде коррозии нет. Хотя кузов местами и покоцан. С проводкой и разъемами тоже всё ок - сам фигею!
Так, тогда как на самом деле получается, а? А то поглядываю на машины в Москве, (живу за 500 км от нее),
а сам думаю, а не будет-ли, как матушка говорит: "за морем телушка полушка, да рупь перевоз..." Соседу сын отдал пятерку-таз на помойку, а он кулибин, жалко ему ее стало, варит сам... Так живого места нет, детали подвески, кардан, балка, все во ржи!!! Так как у япономарок, с этим, подвеска тоже ржавая? А все-таки с кузовом и, действительно с движком, ведь у 4A-FE. номер очень даже слазит...?
С подвеской тоже всё ОК. Краска на тягах даже не облезла (менял в выходные), все детали в говне конечно же , но краска на месте! Блин, не веришь - в конце августа поеду на юга, буду через Воронеж ехать, хош, пересечемся - сам посмотришь...(ИМХО-убедил).
А что до 4A-FE, так: соль+влага+тепло=пиндец номеру на чугуне, ну выбит он в неподходящем месте.
1999г.в. Как-то скачком упал уровень масла. По щупу где-т миллиметра на 2-3. После активной езды 120-140 км/ч, километров 100, плюс еще жарко было. До этого засекал, пару недель уровень не менялся, правда ездил относительно спокойно. Масло полусинтетика Ravenol 10w40. Хотя счас вот думаю: может через фильтр выдавило? Не смотрел. Вроде как-то встречал похожий топик, но не помню, чем закончилось.
Мотор грешит залеганием м/с колец. Лечится - заменой. Отдельные уважаемые личности называют одной из причин: попадание масла сверху через м/с колпачки (при их износе) и сгорание ... . А кольца расположены достаточно близко.
P.S.: За что купил, - за то и продал ... :-)
- А не зря ли вы так на равенол накатили? Совпадения не исключены, но это контора как контора, вполне уважаемая, во всяком случае лучше малоизвестных азиатских масленщиков.
- Вообще ведь согласно теории 1ZZ-FE 99 года и должен уже масло жрать, все-таки болезнь с кольцами имеется, может в этот раз не пронесло...
- Пока все спокойно, лучше движений и не предпринимать. Полно движков, которые при нормальной езде масло не подъедают, но стоит выйти на трассу и долго идти на оборотах - все, только успевай доливать.
- Самое простое - текущая раскоксовка колец синтетическим маслом, но оно и угорать будет сильнее - замкнутый круг...
- В общем, лучше всего пока положить чекушку масла в багажник, и после трассы каждый раз смотреть уровень. А насчет переборки и не думать, пока не начнет угорать постоянно и помногу.
Лично я бы залил Мобил или Кастрол. Проверенно - хорошие масла!
Сейчас езжю на Кастроле Магнатек 5W40.
О Тексако остались не очень хорошие впечатления, т.к. это масло активно используется в Тунисе и тех странах, куда запрещен ввоз Кастрола. Ввоз запрещен из-за того, что масло получено при помощи высоких технологий, по крайней мере мне так объясняли в магазине масел в городе СУС (Тунис)
http://www.installdoctor.com/InstallDocs/Toyota.html качай pdf в котором расписана распайка коннектора. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО. Потом отключи аккумулятор и ручками разбирай коннектор, а проводки скручивай как положено и от души изолируй. СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ - ОДИН СКРУТИ! Максимум 11 проводов - 3 на электропитание, по 2 на каждую колонку. За час точно всё сделаешь в лучшем виде, а на сэкономленные денышки пифка попьёшь :-). Удачи и не бояться - я на обоих машинах сам ставил. Совет: после установки проверь работоспособность бибикалки и аварийных огней - если "умерли", значит ошибся....
Супругу - не вопрос, а ожидаемое пополнение уже будет усадить трудновато (еще и с коляской и т.д. и т.п.). Да я и сам продаю скрипя сердцем, уж больно долго я к ней стремился, но сейчас выбора нет :-( А так машинка супер.
Уже сделано :-) По моим подсчетам все в машине умещаются и даже еще место остается (я бы уместил). Но есть еще несколько мнений с кем теперь приходится считаться (жена, теща и др.) :-) Так что как ни примеряй, толку эт этого мало !
Подскажите, у друга на Королле 99 г.в. при поворотах на право течет жидкость из под панели приборов на коврик, при повороте на лево тоже на пассажирском месте. Цвет жидкости желтый (ярко желтый) при высыхании пахнет чем то неприятным. Причем при повороте направо течет холодная жидкость, при повороте налево теплая. Чё такое могёт быть.
Всё описано со слов друга. Сам не лазил не смотрел.
имеется таким образом изношенный сальник на приводе спидометра.
поменять его- 15 минут работы и ключ на 10... другое дело- найти этот сальничек... он похож на маслосъёмный колпачёк....
Не похоже. Хотя бы тем, что во всех описанных случаях жидкость капает, а у друга как будто выплескивается. Кроме того, декстрон масленистый, а эта жидкость больше похожа на ржавую воду. А также выплескивается не только на месте водителя, но и на месте переднего пассажира. Вот в чем соль.
Я думаю, может это дождевая вода, как нить просочилась и где нить скопилась под панелью.
5EFE Не тянет. Все сделал, лямбду поменял, фильтры все новые, свечи сегодня поставил - не нравится что-то.
Симптомы такие: если выше 3.5 тысяч - на педаль газа реагирует более-менее нормально, если меньше - такое ощущение что ей вообще насрать на сколько нажата педаль. Есть два варианта - либо едим, либо едим с небольшим ускорением, которое вообще не зависит от степени нажатости газа. Думал на коробку, но ведь если она буксовала обороты бы повышались, а тачка не ехала бы.
Смотрел сегодня свечи - были в красном и белом налете - это, как я понимаю, 95 бенз и бедная смесь. А жрет так неплохо, около 9 на 100. Что делать? Как заставть инжектор нормально плескать бензин?
Все датчики проверил - работают. На холостых стрелка вообще стоит как вкопанная. Масло слегка подъедает (грамм 300 на тыщу). Провода в норме, крышка трамблера, бегунок тоже. Крутится на холостых до 7000 спокойно, на D до 6200. 175 едит. А резвости нет. До 100 разгоняюсь за 14 секунд. Прям даже не знаю что делать. Может это быть засранный катализатор?
А у вас не жарко? К примеру у нас в Алма ате сейчас жара стоит. И машина разгоняется заметно медленней. А вот ночью, в холодок едет как и должна. Может в этом дело?
Может виноват датчик положения дроссельной заслонки?
В целом, я бы сделал компьютерную диагностику на СТО или самодиагностику через диагностический разъем.
Машина 95 года, там разъем простой, через него ничего не сделаешь. А датчик дроссельнойй заслонки рабочий, 3 положения - закрыт, открыт и открыт на полную :(((
на прежней калдине был такойже двигун, только КПП - механика , так что мой сын рвал даже двухлитровых калдин на автомате, 1.5 литра,100 лошадей и автомат все-таки слабовато, поэтому не забивай голову,
sprintёр 90 г. 5а после 2-3 дневого простоя запускается без проблем, но через 5 км отказывается набирать обороты с ХХ и вообще до 1500 об. дёргается под нагрузкой, ещё через 5 км всё нормализуется, при ежедневной эксплуатации ничего такого нет, что за задница такая? кто знает???
Camry SV41 1994
Думаю о замене задних пружин, т.к. когда сзади 3 человека пробивает в отбойники.
Соратники, поделитесь опытом:
1. На какие кто менял пружины (Kilen, Lesjofors или родные),(впечатления)
2. Какие запчасти еще сразу лучше купить
3. Какие могут подстерегать сюрпризы, нюансы.
Буду очень признателен, за информацию
Если касается продольных рычагов, то там обычные сайленты- можно самому поменять по обычному алгоритму. Если это поперечные рычаги с плавающими сайлентами (рыбий глаз) то их не поменяешь, только в сборе новые покупать, или б/у на разборе. Умельцы меняют плавающие сайлентблоки на обычные, но как это сказывается на характеристиках подвески после этого не знаю. Раз японцы сделали, то значит так и должно быть.
по ссылке не понятно какие именно... :-(
если имеешь ввиду на продольных рычагах, то сам менял две недели назад
проблема снять их была, а новые вставить без проблем
длинный болт, большая шайба и море мыла (фери или еще чего-нибудь, чтоб резина скользила лучше)
а если про поперечные рычаги говоришь, то тут у меня опыта нет, не подскажу
Ну в самом рычаге (продольном) понятно. А в цапфе как менять? Надо тормозной щиток, суппорт, ступицу снимать? Саму цапфу от стойки откручивать?-Геморно уж больно! Может без всего этого демонтажа можно обойтись? Как-нибудь на машине старый сайлент выковырять и новый как-нибудь запрессовать?
кроме колеса ничего снимать не надо :-)
снимаешь продольный рычаг
если болт прикипел (а такое в цапфе бывает не редко) и не вытаскивается из салентблока, то срезаешь его нахрен болгаркой. Посему надо предварительно подстраховаться и купить новый. Дальше подрезаешь резинку у салентблока и выбиваешь. если не идет, то ... я газосваркой (ацетиленовая горелка) подпалил чуть салентблок, резина стала мягче и выбил. если болт вышел свободно, то можно выдавить съемником (длинный болт с кольцом подходящего диаметра). Потом освобождаемся от ржавчины в цапфе, шкурочкой. Далее обильно мылом, фэри и т.д. мажем салентблок и место в цапфе. Далее большай шайба (кольцо мона) длинный болт (с гайкой) и крутя ключик задавливаем салент в цапфу. В конце пару ударов молотком и расправляем резинки с двух сторон. Про внешние резинки можно не беспокоиться (когда задавливаете салентблок) так как в самом салентблоке есть канавки куда резинка загибается.
забыл добавить
- салентблоки затягивать на стоячей машине, то есть когда уже на колесах стоит!
- болты, ту часть что внутри салентблока смазать литолом или чем похожим.
имел ввиду болты на рычаге затягивать когда уже все соберешь всё до кучи
то есть болты наживил, прикрутил колесо, опустил машину с домкрата и после этого затянул болты на рычаге
Myth: I need to flush my engine before switching to Mobil 1.
Reality:
No special preparation is necessary when switching from conventional motor oil to Mobil 1 or Mobil 1 Extended Performance.
Myth: Mobil 1 will leak out of the seals of older cars.
Reality:
Mobil 1 does not cause leaks. In fact, new Mobil 1 was tested in dozens of industry standard and OEM tests to prove its seal performance. It is fully compatible with the elastomeric materials from which all automotive seals and gaskets are made. If an older engine is in good condition and does not have oil leaks, Mobil 1 provides the same advantages as when used in a new engine. ExxonMobil recommends taking measures to repair the leaks, then using Mobil 1.
AT-150 3A-LU бензин. Умер тахометр, кто знает откуда снимается сигнал на тахометр на 3A-LU? (1984 года). И как проверить сам тахометр? Ну типа что сдохло - стрелочный индикатор или отвалился откуда-нить провод?
Подскажите, пожалуста!! У меня марк-2 двигатель 1G-FE жрет масло, на 1300 км. 400 грам доливаю. Масло залито Shel 10W40. Движка не дымит ни на горячую ,ни на холодную, негде не подтекает. Машина пришла с японии 8 месяцев назад (конструктор).
у шелл 10-40 есть неприятная особенность - жор. Сменить масло надо попробовать. я доливал этого шелл 1 л на 1000. поменял на кастрол - вроде прекратилось.
нет дыма - катализатор все дожигает, позже он все таки появится!
1. заминить сальники клапанов.
2. если не поможет то кольца
но как правило замена МСК помогает, и не в первый раз, на машинах разных марок. Удачи
Сегодня купила Тайоту Камри 1993 года.Кузов - 30, двигатель 4S
(1,8обьем)
В России с сентября 2002 года,один хозяин.Пробег 220 тыс.км.
Состояние хорошее. Обошлась мне в 125 тыс.руб.
Больше всего меня пугает пробег..:)
Если кто может и что знает, дайте несколько полезных советов. Во
первых по пробегу. Как считаете, сколько еще реально можно ездить если
соблюдать все правила по смену масел. Я вообще езжу аккуратно, не
автогонщица..Посоветуйте:
1)какое масло лучше лить для такого движка
2)через сколько нужно менять его
3)какое масло нужно лить в коробку
Что еще посоветуете из личного опыта?
Заранее всем благодарна...
Пишите в форум...
Можно писать сюда:
Marinka2013@yandex.ru
Машинка хорошая, если не убитая. 4S слабоват для нее, но в общем мотор хороший, в обслуживании и ремонте не проблемный. пробега не бойся, и с большим ездят :) первое время внимательно следи за уровнем масла. масло туда 5W-40 полусинтетику или синтетику. на лето можно 10W-40 полусинтетику или минералку. марку - выбирай сама. лично я шелом вполне доволен. менять тысяч через 7-8, вместе с масляным фильтром.
В автомат скорее всего Dextron-II, посмотри, на щупе должно быть написано. если хочеш в морозы кататься, то лучше Dextron III.
Если предыдущий хозяин не менял, то скорее всего убиты задние пружины. проверяется просто 3-х знакомых потолще на заднее сиденье и смотриш на сколько просядет. если сильно то лучше поменять, а пока пассажиров и грузы особо не возить. барнаульские пружины не рекомендую, слишком нестабильное у них качество. лучше подобрать Kilen или Lesjofors.
Подвеска... если не гремит, то не заморачивайся. хорошо слышно, когда по щебенке едеш.
Да, и поменяй антифриз и тормозуху. про них частенько забывают, считают что они вечные.
Начала потихоньку ездть..Машина действительно хорошая...Сегодня день отъездила..:) Подвеска немного гремит, посоветуйте, что там нужно менять в подвеске, чтобы было все ОК..? Масло думаю лить Мобил или Кастрол..судя по отзывам...В коробку -автомат - декстрон....
во-первых, поздравлям-с! машинка хорошая, очень многие праворульцы когда-либо такой обладали - и в основном бывали довольны :)
Кузов конечно 30-й - не надо уважаемому Medet‘у путать с евро-американскими камрями тех лет.
Пробег пугать не должен - он у практически всех машин этих лет примерно такой или даже больше (бывает и намного!) просто, на спидометре столько не у всех... Если машинка сама по себе не заезжена - то будет еще ездить и ездить...
Несколько смущает правда "в РФ с сент.2002" - вроде тогда уже были заградительные пошлины на семилетки... может просто ПТС поменяли, и в новом один только владелец?.. это легко смотрится по тому, кто выдал ПТС. если таможня - то супер, если же гаёвня - то похуже, но расстраиваться самим этим фактом особо тоже не стоит: состояние машины важнее.
1. масло. в идеале - синтетика 5W40 либо новомодный кастрол софтек 5w30. Очень тщательно, особенно первое время, надо следить за уровнем масла - чтобы выяснить его расход и не мучать движок работой при масляном голодании, вовремя доливая масло. на лампочку авар.давления полагаться нельзя. Если окажется более-менее заметный угар масла, то можно в принципе перейти на полусинтетическое масло 10W40: мало того что оно дешевле, так его расход может быть меньше. Правда, в морозы за -25 на таком масле уже лучше не заводиться :(
Менять масло - на вкус, от 5 т.км до 10 т.км. Производитель рекомендует 10, но замены участить вдвое при тяжелых условиях эксплуатации. Причем тяжелыми условиями они называют наличие одного из нескольких факторов, которые в нашей реальной жизни обычно присутствуют практически все сразу :)
3. коробка. если автомат - то в оригинале там простой II декстрон (дешево и сердито). в случае отсутствия очень холодных зим - его лучше и оставить. если очень хочется ездить в морозы - придется взять синтетический декстрон III, он несколько дороже.
про ручную коробку писать не буду - не верю :)
из личного опыта и собирательного опыта общественности. очень большой багажник (да и салон :))) ) весьма стимулирует перегруз багажа при случае. что отрицательно сказывается на пружинах стоек... а это приводит к тому, что зад машины опускается со временем :( по-хорошему в таком случае пружины надо поменять, но многие вместо этого поднимают машину проставками. а некоторые делают и то и другое :)
Удачи! Пишите, если что будет еще интересовать - с удовольствием расскажем все что знаем :)
Во первых кузов скорее всего десятка (30-ку тада еще не делали). А пробег нормальный. Похож на оригинал. Если с двигателем все в порядке то ездить еще будете долго. Масло лить синтетику, к примеру Мобил 5W-50. Менять раз в 10000 (учитывая что вы не автогонщица). Но можно и чаще. Масло в коробку идет в зависимости от типа коробки (автомат-механика). Вы к сожалению тип не указали. И не забудьте заменить топливный фильтр и ремни ( в большей степени это касается ремня ГРМ). Обрыв ремня ГРМ приводит к дорогому ремонту.
не гнет. но сорвавшиеся планы (часто очень важные или приятные), а вместо них эвакуатор и все-таки ремонт, причем в незапланированное время и место... Мало удовольствия.
Если машина взята надолго - то да, лучше поменять, даже просто для спокойствия.
Как при включенном кондиционере обеспечивается температура порядка +24С -заданная на табло? Минимум что можно задать MAX COLD, потом +18С. А разница от +18 до 24-х С достигается за счёт чего?
-приоткрывается путь горячему ТОСОЛу в радиатор печки и холодный воздух смешивается из кондиционера с тёплым из печки?
ИЛИ:
-Кондиционер просто работает в пол силы, а печка со своим тёплым воздухом и вовсе не участвует?
Кондашн вполовину работать не может он или вкл или выкл.
тосол через радиатор печки идет всегда, а вот воздух направляется или через радиатор печки или мимо него, плюс куча промежуточных положений.
Думаю там сложный механизм. Если система на АВТО - то в охлаждении участвует кондей, если нет - то просто дует уличным воздухом по максимому.
Насчет с кондеем: полагаю что кондей работает на полную силу, а печка добавляется или убавляется. просто проще на мой взгляд добавлять тепла от печки, чем мудрить с работой кондея наполовинном режиме.
Пришло время декстрон в коробке менять, сунулся, а щуп обломан =(, спасибо старому хозяину. Ежели кого не затруднит - померить длину, метки там и прочее и сообщить - буду весьма благодарен. Или ссылочку где сие посмотреть можно. Спасибо!
Corona AT170 89 АКПП
Металлическая линейка, начало линейки - 0 (без отступов), линейка лежит вдоль щупа уперта концом (нулём) в ограничитель (то есть измерения от самого начала щупа). Измерение в мм.
первая метка (верхняя горячая) - 363
вторая метка (нижняя горячая) - 373
третья метка (верхняя ходолная) - 390
четвертая метка (нижняя холодная) - 401
доли миллиметров не выверял, да думаю и не надо. ;)) Надеюсь помог.
Да не за что ;)) лишь бы коняшка хорошо бегала.
А как ты пришел к выводу что АТФ-ку пора менять, я вот не знаю когда у меня менялась но по внешним и запаховым признакам еще вроде ничего .....
ооо... страшная история =) она у меня некоторое время назад трогаться плохо стала... когда холодная - обгазуешься пока поедет, а как прогреется - то нормально. Паралельно с этим предыдущий хозяин сообщил, что гдетотам в коробке трещина и декстрончик может подтекать - ну соббсно и симптомы на маленький уровень его и показывали - сунулся смотреть уровень - щуп обломан полностью. В сервис отогнал аргоном варить - и щуп соответственно понадобился.
Еще раз спасибо!
в общем, Кэмри SV41 95г 3S-FE, заморгала лампочка кондишина. если выключить-включить, то снова просто горит, потом через несколько минут опять моргать начинает. начилось моргание после того как прислонился передним бампером к высокому бордюру. может это никак и не связанно. Сейчас ничего не моргает и кондишн работает, но хотелось бы знать, что это было.
Между радиатором и бампером стоит датчик температуры наружного воздуха(посмотри целостность его и проводов , А также ресивер(с другой стороны там же (на нём обычно стоит датчик по давлению)см тоже Лампа моргает на самодиагностирующихся системах по поводу любой неисправности, и коды , как правило сохраняются в памяти эл блока Если очень интересно заедь на диагностику и всё выяснится
моргает потому что нет давления в системе, отключается компрессор. Т.е. наличие утечки фреона в любом случае.
Либо(распространённый трабл) заправлен был БЕЗ масла и при увеличенных нагрузках(летом в жару, в частности) компрессор без смазки клинит и он отключается.....
Обнаружил пятна масла под машиной, заглянул под капот увидел, что течь происходит из датчика давления масла (двигатель 4S-FE). На датчике есть маленькое отверстие причем видно что оно технологическое через которое масло и убегало. Исправит ли ситуацию замена датчика или проблема не внем?
Сначала утром порвался патрубок отопителя идущий от двигателя в салон(лопнул). Купил другой поставил. Проехал 10 км. и перегрелся да еще как(за температурой следил первые 5км.)потом посчитал что в норме и перестал пока не заглох... так вот
1. в чем может быть причина перегрева(и порванного патрубка)?
2. чем опасен такой перегрев(на перегретом проехал по всей видимости 2км...)?
Перегрев опасен всем. В первую очередь при перегреве может повести головку блока, после чего в лучшем случае ее придется чинить, в худшем менять. При перегреве может вообще движок клина словить, как результат - капиталка либо замена на контрактный. То что лопаются патрубки говорит о том что в системе охлаждения избыточное давление, причина может быть в неисправном клапане в пробке радиатора.
Если авто из японии, то там скорее залита жижа синтетическая. Вообщем я не рискнул добавлять, а сделал замену. Требуется всего литр DII для полной замены. Старая жижа была очень черно и воняла. Вроде как руль стал легче крутиться хотя это скорее всего в голове изменения :).
Я ниже описывал процедуру замены. Только когда гидрач воздух начинает глотать плохо ему становится. Так что лучше когда заводишь, сразу лей масло в бачок придерживая штуцер от снятого шланга пальцем. И так до тех пор пока масло не пойдет чистое.
У меня тоже синтетика была, 120 тысяч пробег, хотя пахла нормально и на цвет была прозрачно-желтая, все равно руль херово крутился. Сейчас поменял - другое дело, крутится как надо. Процедура замены в факе или статьсях расписана очень подробно. Правда я весь в масле после этого был 8))
снимал магнитолу, видимо коротнуло, и отключились: стоп-сигналы, освещение салона и багажника, часы сломались (работают очень слабо, видно только в темноте, причем при включении зажигания включаются каждый раз заново с 1:00). Габаритные огни, свет, подсветка панели - в порядке.
Это предохранители или м.б что-то еще??
Ну стопари тут то не при чём! (а что за машина?)На тойоте см DOME - предох под капотом (там скорее всего проволока намотано(иначе часы бы вообще не работали
Выкрутил свечи и обнаружил, что на трёх из них резьба и уплотнительная шайба в масле. Что это: маслосъёмные колпачки или сальники свечных колодцев? В самих свечных колодцах масла нет, двигатель работает нормально, не дымит. У кого такое было, что можете подсказать? Спасибо.
Если-б текли сальники свечных колодцев, то масло было-б в свечных колодцах, на свечах на "гайке", вся головка сверху была-бы залита и резиновые юбки на свечных наконечниках позаворачивались бы, не маслостойкие они.
У меня до этого времени были в экспл.немцы гольф-2,3,говорят тойота не плохая машинка(хотя я немцам доверяю больше!!-проверенно моим опытом)есть не плохой экземпляр на примете немец 99 года Королла пробег до 100000км в Кольне,но мне надо универсал для дачи!!! а двигатель меня больше всего волнует я как посмотрел он тока 1.4-вопрос -1(это что я нашел!!??а какие еще бывают!!? какой лучше !!??сколько лошадей оптимально!!!какой лучше в эксплуатации и по ремото-пригодности!!?)
-вопрос-2правильный выбор ли я хочу зделать!!!говорят пассат лучше В-4,но он не лезет в пошлины таможенные,а с пробегом по РФ мне и даром машина не нужна!!??Посоветуйте что делать,!!?да вопрос топлива прожорливости и объемности багажника не малую роль играют!!!!жду с вашего ответа и понимания заранее благодарен!!!!! и буду делать свой выбор исходя из ваших в том числе отзывов!!!!!
Я бы взял японца праворульку, японцы леворульки сделаны хуже по мнению сервисменов и ушатаны гораздо больше по европе чем японские собратья. Смотри на vladivostok.ru
Вот именно!!! А поделки ВАГа я вообще за машину не считаю - Гавно редкосное - особенно Фольци!!! Уж поверьте все познается в сравнении - вот и сравниваю ТОЙОТУ с Немецкими поделками - и сравнение не в пользу немок! Что самое обидное сам Немец.
(Не полемики ради, а разнообразия для... дабы не подумал народа, что у нас праворульный фанатизм тотален :).
- Чем японская сборка короллы с левым рулем хуже японской же сборки короллы с правым? А просто праворульная у нас на пару тысяч дешевле обойдется - так что у нее ессно все лучше. И ОТК тщательнее, и пластик не такой дешевый, и лошади в движке более племенные... Да и вообще, леворукие машины - это для лохов, которые еще не осознали, что надо ездить только на правильном руле (шутка).
- И того, B3 не обижайте... машина не даром легендарная, хоть и фаг.
- P.S. А по теме... еврокороллы в 110-м кузове бывали с:
2E (1.3) (04.97-07.01)<br>
4E-FE (1.3) (04.97-10.99)<br>
4A-FE (1.6) (05.97-11.99)<br>
7A-FE (1.8) (04.97-07.01, 4WD)<br>
3ZZ-FE (1.6), 4ZZ-FE (1.4) (10.99-09.01)<br>
1WZ (1.8D) (01.00-07.01), 2CE (2.0D) (04.97-10.99)<br>
1CD-FTV (2.0TD-CR) (08.00-09.01)<br>
Выбирать стоит из 4E-FE, 4A-FE, 7A-FE.
Евгений, давай попробуем незацепиться! НО Сравнивая Японку и Ваговскую Ауди, ездил на Короне, потом сел на Ауди, так вот Корона, будучи старее и в более убитом состоянии ездила практически без отказно, капот открывал два раза в год (реально, несчитая доливки омывайки), на Ауди за одтн год сбухал денех столько сколько для Короны хватило бы лет на 5 как минимум и мысци на руках накачал - капот то тяжолый падла..... а Фольци по хуже будут изначально!!! И меня непереубедить. И никакого праворульного фанатизма нет (ладно я один наверное который не смог пересесть на левый руль, по удобству вождения - я такой и все тут!) - была бы Германка такого же качества как Японка - еще бы годик помучался и привык бы, наверное.... НО УВЫ нет такого качества и ВСЕ тут... Насчет различий Короллы собранной в Японии и в Европе - сказать ничего не могу - неведаю......
Не полемики ради а общения для. Дело вовсе не в том хуже собрано или нет. а действительно в ушатанности аппарата. А если привезти ее родимую из европы (без русской эксплуатации) то не думаю что она будет хуже чем японо. Мой друг отъездил 2 года на опеле 97г.в и проблем никаких радовался жизни и машине. счас продает(разбили при попытке угона). и другой купил ушатанного правого помучился годик да и продал за гроши. так что смотреть внимательно и выбирать в компании 2х знатоков.
друг на крузак каму поставил без шипов, ездили там, где на шипах легковушка не пройдёт!
замена ремня ГРМ на Кресте 1G-FE, 2.0л.. Как делать, описания нет. -- -- 2005-07-03 11:08:56
Как делать, книжки нет. Может кто делал и подскажет
замена ремня ГРМ на Кресте 1G-FE, 2.0л.. Как делать, описания нет. -- -- 2005-07-03 12:32:45
Может я глупость скажу, но там все банально: Выставить коленвал по метке на шкиву на 0.
Заодно сними радиатор и вентилятор - без них ОЧЕНЬ удобно возиться.
А потом снять крышку ремня ГРМ, снять шкив коленвала. Далее отрутить натяжитель ремня ГРМ - скинуть ремень (самое главное ты колевал с распредвалом не крути). Натяжитель, если он у тебя гидравлический можено сжать в тисках, а лучше сразу поменять на новый. Вот в принципе и все. мудростей там никаких нет, если ты дальше не полезешь менять сальники.
Люди добры! Карина Е 1997, 4а-фе бедн. Стал туго руль крутиться. Добавил жидкости. Вывесил перед, прокачал. На некоторое время помогло. Теперь снова во время движения при повороте отпускаешь руль, а он не возвращается. Что делать? Предлагают какую-то промывку для г/у. Стоит ли это делать?
Вчера поменял задние поперечные регулируемые тяги на Камри 10, т.к. менял сам и сход-развал, поэтому, еще не делал. Так вот, хотя машину вправо-влево не тащит, но руль стал крутится как то с переменным усилием и после поворота неохотно возвращается в центр. В передней подвеске ничего не делал. От сход-развала не отвертишься...
Карданчик рулевой нижний АДНАЗНАЧНА!!!! Проверено многими и многими... Болезнь такая у Карин. Было то же самое. Одни сервисмены собрались мне рейку менять, другие ГУР, а жижи извел немеряно. Если надо подробнее, напиши на мыло - сброшу инфу с картинками.
Привет всем!
Карина, АТ-191, 1995, на передних, родных стойках написано JJ-20.
Вопрос: как подобрать картриджи. Может кто даст ссылку? Подойдут ли картриджи КАЯБА-365081.
В инете нашел:
365081 toyota corona, carina AT190, ST191, CT190 57 F L/R
Попутно спасибо Дмитрию-42 за совет по ATF.
Заранее благодарен.
Можно на мыло.
Помогите все кто может!!! :)
По глупости на моей любимой калдине (S215, 98 г.в.) разбил на правой задней двери оригинальный ветровик. Теперь уже пол года не могу найти его на разборках в Москве, а переплачивать за новый набор ветровиков на все двери очень нехочется да и цены кусаются. К тому же, купить это можно только по заказу.
Если амортер на выкидыш, то смело ключом вроде газового. А если предполагаете его дальнейшее использование то надо быть осторожнее чтоб не повредить шток (не оставить на нем следов "укуса"). А вообще то никогда не слыхал о прикипевшей гайки стойки. Как вариант полить обильно спец жидкостью и дать откиснуть.
Уважаемые подскажите пожалуйста купил заказал Комплект поршневых колец №13011-74391
а привезли Комплект поршневых колец № 13011-74400, диаметр поршней одинаков на обоих двигателях разного периода выпуска и серия выпуска двигателя одна если поставить что будет и можно ли так делать?
заходим на экзист, поиск по номеру, вбиваем 13011-74391 получаем ответ:
Комплект поршневых колец [ Номер 13011-74391 снят с производства ]
Комплект поршневых колец [ Новый номер для заказа: 13011-74400 ]
думаю в комментарии не нуждается :)
Caldina 98 года в st210 кузове. По моему приходит конец передней подвеске... на кочках пробивает стойки, но сами они сухие и вроде отрабатывают как положено, вот и хочу поробовать заменить пружины, а какие поставить не знаю... точнее какие аналоги можно подобрать(скудно с этим делом в нашей глубинке).
Можно ли поставить сюда девятошные пружины. И правда ли, что подходят отбойники от девятки?
Заранее благодарен всем за ответы!!!
Ну вы же сами и ответили на свой вопрос. Раз стойки пробивает значит пора их менять и пружины тут не причем. Сухим может быть и неисправный амортизатор.
Всем здрасте! С утра пришел на стоянку,ВКЛ зажигание а стрелочка температуры покаэывает рабочий нагрев т.е пол-шкалы.Может кто знает за эту беду.Поптался глянуть сам но ненашел термодатчик. Машина TOYOTA MARK-2 90г , двига 2-LT.
<br>
Оговорюсь сразу: я электронщик, на тазы и москвачи сигналки ставил без проблем… вот и решился японскую технику поковырять ( раньше телики и видики японческие без страха ковырял – деньги зарабатывал), потому и не побоялся, да и некому ставить – тайга кругом, надёжа только на себя. Тем более схема на моё авто есть, правда на леворукую, и годом помоложе ( и как в последствии оказалось, схемка немного не сходится с моей моделью (( )
Установил сигналку с авозапуском… начались проблемы следующего характера:
1.не включается 4-я скорость ( хотя селектор и стоит на D, и лампочка указателя на «D» ), едет на третьей ((
2.не работает ABS.
3.не работает спидометр и одометр. (тахометр работает)
На панели постоянно горит «ABS» и лампочка стояночного тормоза. Через некоторое время после начала движения загорается «CHEK ENGENE» ( значок двигателя).
Сигналку (сам блок ) отключил полностью. Проблемы не ушли… Нигде никаких обрывов цепей ( для предотвращения угона) не делал. Сигнал о заведении двигла ( для прекращения прокрутки стартера при автозапуске) взял с 19-го вывода панели приборов( судя по схеме туда приходит сигнал с таходатчика).
Вопрос: как обнулить ЭБУ? АБС не работает потому как ( как я думаю) горит неисправность АБС, вот только почему? В цепи АБС я не залазил. Работал только с конечниками дверей ,стеклоподьёмниками, фарами, центральным замком и цепями стартера ( замка зажигания), а также , как упомянул выше с цепью таходатчика( и то, не в обрыв, а паралельно зацепил сигнальный провод на сигнализацию)…
Млин, что делать?
Машина: Тойота королла ZZE122 (Luxel) 2001 (1,8 л.)правая, сигналка StarLine 9.
Если можно, помогите плиз…
У нас в тайге сервисов нет…
PS. Да, вопрос вдогонку : жрёт в городском цикле( если наш посёлок можно назвать городом )) ), при спокойной езде 10 л. 92-го бензина – это нормально?
Ставили мне сигналку - сломали наконечник тросика спидометра, он пластмассовый.
Пока не поменяли симптомы теже - не включалась прямая передача, после набора определенной скорости - check engene. На моей старушке абс нет , ничего сказать не могу , IMHO это дело тоже завязано на скорость.
Или неправильно воткнул когда панель снимал, или сломал.
комп обнуляется вытаскиванием нужного предохранителя.
королка твоя должна в теории есть около 9 , если 4wd +1 литр, если с кондюком +1 литр, но это все очень индивидуально и зависит от условий вождения и состояния двигателя.
так что 10 литров нашего гавенного 92 бензина вполне приемлимо.
Мда...что-то где-то намудрил. Ты жгут проводов до панели приборов сильно ковырял ?? - Проверь его.
Насколько я понимаю при отключении блока все должно вставать на свои места, поскольку блок не прерывает штатные цепи. (А ты цепи питания на замке зажигания точно не разрывал ??? а то бывает там прикол типа IG1 IG2 - 2 цепи питания.)
Коды неисправности:
CHEK 42 ;
SRS 54 ( ???…странно…лампочка подушки после включения зажигания и теста ЭБУ тухнет, т.е. вроде всё нормально, а вот диагностика показала что что-то не в порядке…???)
Делал диагностику по указанной на сайте методике: замкнул CG и TC проволочной перемычкой, включил зажигание. Начала мигать лампа «двигателя» четыре раза, секунда перерыва, затем ещё две вспышки, затем секунд пять перерыва, и по новой 4..2. Т.е. как я понял код неисправности 42…
Что за код и с чем его едят? А с коробкой как быть?
SOS!
и как комп обнулить? потому как при установке я естественно включал-выключал всё питание для проверки ( делал всё пошагово: сначала центр. замок, потом стекло и т.д. т.е. каждый шаг проверял на работу. При этом все лампы горели говоря о неисправности... но я внимания не обращал, думал как соберу, всё на место встанет...ан нет. мозги компа видимо запомнили что я без СРС например зажигание включал, и т.д. и т.п. , вот и думаю: может обнуление поможет? Как обнулить???
Минималка на рубли 5500, а так всё зависит от удачи как и везде, можно хорошо устроиться, а можно и зубы на полку класть, работяги в среднем получают от 15000 до 20000 рублей это не считается много, но жить можно
Всем привет!!!
Недавно приобрел этот аппарат. По Украине проездил 3 года (40 000 км). Все работает как нужно, кагда брал все оттестировали на компе, подъемнике и т.д. Проблема в одном - запотевший левый поворотник и мутные передние фары изнутри (в разводах). Машина проверялась - не утопленник. Бывший хозяин говорит, что так было с момента приезда из Японии. На световое пятно не влияет (поездил на таком же Марке, но без этих проблем). Вот и вопрос - кто сталкивался с этим? Отчего такое может быть? Как лечить???
Смотри целостность самой фары значит имеют место микротрещины они там точно есть. В дождь, из за разности температуры внутри и снаруже, начинает сосать влагу. А в жару начинает запотевать. Разбери высуши, проклей раствором из дихлорэтана и опилок оргстекла самые маленькие трещины и все.
(Toyta Vista, 92 г.в., кузов SV-35, 4WD, 3S-FE). Все началось с замены задних пружин. Поставили пружины, оказались не те, не нормальный крин у машины стал, сильно "попа" задралась, хотя в магазине сказали что подходят. В этот же день начались проблемы с коробкой. Во время езды появляется внезапный и очень сильный стук в районе коробки, все тресется, нажимая на педаль газа машина по энерции останавливается. Останавливаюсь переключаюсь на положение "Р", после обратно на "D" еду дальше с легким постукиванием, которое со временем проходит. И так может происходить от нескольких раз в день до один-два раза в неделю. Такое ощущение, что привода выскакивают, но был на нескольких сервисах, говорят, что все привода в порядке и не могут ничего сделать. Кто знает или у кого был подобный случай подскажите в чем могут быть проблемы. Был даже в специализированном тойота-центре они ничего не могут сделать, говорят нужно сделать дифектацию коробки стоит 500$, поверьте очень не хочется, потомучто они сами не уверены в коробке ли вообще дело.
AT-150 3A-LU карб. При спокойном нажатии на тормоз на скорости больше 60 торможение нормальное, но резкого торможениия не добиться, т.е. колеса не блокируются. При повторном нажатии на педаль тормозит уже хуже. При скорости менее 5 км/ч резко не остановиться в принципе, при попытке покачать тормозом - заметно, что тормозит еще хуже. Т.е. Такое ощущение, что при легком нажатии на педаль хорошо тормозит, а потом как будто бы давления в системе не хватает дожать колодки. Колодки передние купил новые, поставил та-же фигня, поменял на другого производителя то-же. Диски новые, т.е. толстые, на старых также было. Колдун не механический, тоже менял. ГЦ перебрал - резинки поменял на новые, стенки чистые, гладкие - должно быть ок. Задние колодки тоже новые, столбики, пружинки заменил - весь ремкомплект поставил, ручник работает.
Что за хрень может быть?????
Меняй резинки в гл. тормозном цилиндре. У меня такая фигня была на ниссане. Только когда вскроешь, проверь, нет ли раковин на стенках цилиндра. У меня были, но я их в первый раз не заметил, поставил резинки (ремколмплект) и проездил всего месяц. Потом просто поменял (купил на разборке) ормозной цилиндр и поменял-все прошло!
Вакуумник вряд ли, потому как сутки вакуум держит - пшик, когда трубку снимаешь, и по всем параметрам проверки вакуумника - он нормальный (типа как заведешь - проваливается, как заглушишь -то-то и т.д.)
В том то и дело, что по признакам вакуумник вроде бы работает (при пуске педаль проваливается), но работет неправильно (разряжения недостаточно) и при повторных торможениях вакуумник все меньше и меньше давит на шток ГЦ. Если, говоришь, ГЦ перебраный, то, вроде бы, кроме вакуумника некому безобразничать (все цилиндры на колесах вряд ли одновременно заглючат). ИМХО конечно же..
А тормозуха менялась?По всей видимости и не раз.Просто у меня тоже тормоза все более и более становятся ватными.Вроде как грешить не на что,кроме как заменить ДОт,которому лет ...дцать,а то походу уж воду давлю(все хочу приурочить к замене цилиндров,а то всем штуцерам скорее всего пипец) Не забрасывай пост,отпишись как все в норму придет.А то я что-то еще тоже на вакуумник грешу,хотя не сказать что явно убитый.
Я правда так не думаю, что дело в вакуумнике, но давление он конечно может держать, но разряжение может создавать действительно недостаточно. Особенно при повторном нажатии. Поменяю - сообщу о результатах. Не думаю, что вакуумник потому, что давя на педаль с сумасшедшим усилием даже без вакуумника машина должна тормозить, давлю так, что педаль с главным и панелью на которой он крепится вот-вот провалится в капот, а все бестолку. Я думаю еще следующее: в системе педаль - ГЦ есть переходной штуцер - он с регулировочными гайками - представляет собой стержень с резьбой в начале и конце по которой эти гайки и крутятся. Т.е. у меня может они так отрегулированы, что когда я ставил гц на место - этот стержень чуть-чуть надавил на поршень - следовательно ход маленький - следовательно недостаточно давления в системе. Либо наоборот - люфт - т.е. половину хода педали этот стержень только идет до поршня, а уж потом на него давит. Тот же люфт может быть и со стороны педали.
Сначала попробую с этим стержнем поковыряться, если не поможет - махну вакуумник, потому как все остальное, включая трубки от гц ко всем тц я тоже менял.
Да, кстати - могла быть бы проблема с большим ходом задних колодок, но этого нет - вывесил заднее колесо - слегка нажимаю на педаль - уже хватает, с передом тоже самое, т.е. вывод - недостаточное давление в системе.
Решу проблему - отпишусь.
Toyota Corona ‘93 пока тянет нормально но наверное скоро уже понадобится такая процедура.
Как определить что момент уже настал? как дорога такая процедура?
Не знаю, я на Кресте93 своей выбил катализатор, так он был девственно чист. А выбил т.к. раз разобрать разобрал надо че то делать . И ни хрена не произошло. Отзываться стала реще. Расход не изменился. Езжу спокойно. Доволен. Тем более у Короны лямда стоит до кат-ра а не после... Единственное, .. появиться звук консервный на перегазовке и запах выхлопа как у старого жигуля а так все Ок.
Машина выше 160 удет оченьб тяжело, до 180 разогнать практически нереально - вот один из явных показателей.
Есть еще вариант - мерить давление в выхлопной системе.
Уважаемые коллеги.Умер лямбда зонд на Тойоте Авенсис 98 г., по информации может подойти Denso 89465-41030
Хочу узнать действительно он подходит и как изменится поведение авто.Всем заранее спасибо
В общем есть там один нюанс: бедный датчик (..63) заменяется на небедный (..65) на двигателях японцев. Т.е. если бы у тебя была Карина, то поменять можно было бы. А вот Авенсиси европеец - ему только его родной 63-ий.
Э-э... Да японцам 463 вообще не положен, их LeanBurn и так изначально работает с 465-м. Одна модель за всю историю 463 нашлась - 170-я карина какого-то мохнатого года.
Евгнию 77, я статистику не отслеживал , но разве не пробегают вопросы по 63-ему от владельцев свежих японок ??? (это к вопросу, что на бедные японские движки только 65 ставился), да и по каталогу если не ошибаюсь 63-ий упоминается на свежих моделях.
Алексею: В общем если мащина собрана для Европы - то у нее 63-ий, для Европы немного иначе организована работа ЭБУ с ЛЗ (из-за экологических норм). Поэтому им в обязаловку только 63-ий.
Да бывает, что просто откровенно гонит народ - особенно когда владельцы евро-LB начинают по своему опыту лечить владельцев японо-LB...
Проверим теоретически - в EPC пункт №6, Part Number List (японский рынок, диски где-то с 1988 по 2001 покрывают) бьем 89463 - пусто. 89465 - вагон, для всех моделей...
при включении электр. нагрузки падают обороты ХХ (фар, обогрева заднегостекла, стеклоподъёмники)
при переключении АКПП из N/P в D/R падают обороты на 200.
2 одинаковые машины , с обсалютно одинаковыми симптомами.
может у них так и должно быть? Toyona Marino (4a-fe) и Marino (5a-fe)
и ещё одно - у обоих не стоит клапан доп воздуха. (тот который с фильтром)
клапан компенсации нагрузки кондиционера - стоит.
гидроусоилтель - чем-то тоже компенсируется.
У одной ещё нет прогревочных оборотов.
должна срабатывать компенсация? или не на этой модели?
Марка лампы противотуманной фары -- -- 2005-07-05 12:35:47