неужели трудно чуть прошерстить статьи, чтоб хоть немного представлять, как управляется твоя машина?
попробуй нажать кнопочку O/D на рычаге автомата. если лампочка погаснет - значит у тебя был выключен овердрайв, и ты его включил, поздравляю!
Если лампочка не погаснет - значит у тебя электронно управляемая коробка и какая-то проблема с ней -> на СТО
У меня Тойота Камри 1989 г.в. двигатель 3s-fe, проблема в том, что после 120 км/ч или 3000 оборотов температура начинает ползти к максимуму, система промыта, вентиляторы работают. Подскажите в чём причина!
Может быть термостат?
Та же фигня. Поменял уже все, что можно (датчик на стрелку в салоне, термостат, помпу, жижу с промывкой 2 раза, снаружи радиаторы промыл) ничего не помогает. Бля, чего там эти японцы придумали, что не работает - хрен знает.
Завтра возьму промывку радиатора, другой антифриз, 30 литров дистиллированной воды и пойду заниматься сексом со своим автомобилем. Промою раза 3 не сливая двигатель с промывкой, потом 6 раз дистиллированной водой, заменю антифриз и проверю. Если и на этот раз не получится - надо подходить технически: менять двигатель, радиатор, печку, прокладку между рулем и сидением.
Млять у меня симптомы один в один, как на трассу 120-130, так все стелка ползет вверх, приходится включать печку ;(
На сегодняшний день сделано и проверено: заменил крышечку радиатора, термостат, проверена помпа, люфтов нет, вращение легкое, крыльчатка целая, прочистил с наружи радиатор кондея, сам радиатор со снятием снутри и с наружи, снутри вытекло столько каки, но промывал я просто водой. После промывки радиаторов стало лучше но не надолго, потом я заменил прокладку ГБЦ, старая была отличная, зато в блоке было столько дерьма в рубашке охлаждения, пришлось все там прочищать и промывать. Остается думать что забиты трубки в радиаторе. Вентиляторы включаются, антифриз не уходит, пузырей в расширительном бачке нет. Посещают мысли скинуть тачку, но очень хочется докапаться до сути. Сейчас у меня очень большое подозрение, что в радиаторе больше половины трубочек забиты накипью, поскольку если включаешь печку температура падает.
Я так понял из форума, на этих движках болезнь такая, да? Рискну дать совет, если не прав - ногами не бейте.
Можно снять уплотнительную резинку, которая под капотом ближе к стеклу - так движок будет лучше продуваться на скорости, наверное. И еще там масляный радиатор должен быть, может в нем дело? И еще помпа может кончица... Удачи!
А еще можно датчик температуры поменять, который на стрелку выдает. Там их не один должен быть. Температура в норме, на комп нормальный сигнал приходит, а другой датчик глючит и стрелка ползет.
Кто расскажет что это такое- "пакет для плохих дорог"? Я когда пытался заказать задние амортизаторы (глазастая Королла 1998 г.в.), продавцы озадачили меня вопросом есть ли у меня на машине такой "пакет", якобы в таком случае мне нужны какие-то особенные
Машина Превия 1994г. МКПП 4WD 2,4 (2TZ -FE) бензин.Проблемы с горячим запуском и ездой в жаркую погоду! При плюсовой температуре двигатель запускается со второго раза, зимой в любой мороз, с пол-оборота. При троганье с места нагретая машина "клюёт" при разгоне, то - же самое происходит после длительного наката на "нейтралке", - машина просто не едет, пока ей не кинешь как следует овса.. С утра или в прохладную погоду ведёт себя идеально, - со ветофора не каждый потягается... Менял почти всё - воздухомер (новый), температурный датчик (for E.F.I.), дроссельную заслонку, свечи (оригинал, платина), оба кислородных датчика, Пробил, почём зря, оба катализатора, чистил ультразвуком все форсунки, пусковую тоже, последнюю кстати, вообще отключил от топлива, - немного стало легче. Никаких кодов неисправности комп не выкидывает.. Подскажите, может кто сталкивался с такими проблемами?
Томск.
Книга называется "Ремонт японских автомобилей", автор С.В. Корниенко. Приобрел в обычном книжном магазине за 60 полновесных российских рублей. А вообще забей в Яндексе - пару десятков ссылок на книжные интернет магазины получишь, где она продается.
предварительно, можно ехать по гринкард, но если брать нашу страховку то из расчета 1.5 обьем - 90 грн. = примерно 18 долл. И никаких других сборов. По страховке вопрос очень спорный можно не отвертеться, потратишь больше времени на припирание, может на месте сориентируешься. Главное больше не плати.
За 2.0 будет чуть более, ну пускай аж 30$, но не 80$. И то это с расчета на год. На неделю наверное упрутся оформлять, ибо это вообще копейки. А гринкард, та же страховка, но международного образца, и действует она почти во всех странах Европы, в том числе и на Украине. (она стоит 14 евро на 15 суток, и 21 евро на 30 суток- информация взята коллегой из клуба на сайте посольства Украины в России - вроде так ...). От нашей страховки можно отбиваться, но потеряешь время. В общем можно купить на границе или у себя гринкард, или же, уже на нашей границе будут заставлять купить нашу страховку. Удачи.
вот в крышке то они и стоят, между крышкой и свечным колодцем. в 3S-FE, если верить каталогу, под гайками, которые на свечные колодцы наворачиваются. каталожный номер 90480-30025.
Т.е. получается что масло поступает через верх колодца? Скорее всего нужно колодцы садить на герметик при заворачивании в головку, масло поступает снизу
Как оно на 3S-FE ставится точно не знаю, не лазил еще. но на 5E-FE (абсолютно такие же сальники свечных колодцев) мне при установке крышки надорвали один новый сальник. пришлось снимать крышку и менять сальник. так же может быть что нибудь на свечном колодце (например остатки герметика) а он должен быть гладеньким.
Добрый день, появился трабл (Карина 4s-fe) приразгоне металлический звук, как будто плохо прикрученный кусок металла бьется. Иногда пропадает, в основном слышится в разгоне. Похоже, что при похолодании пропадает. Какие будут советы?
Спасибо
та же фигня. дребезг от 2000 до 2500 об. причем не всегда, зависит от погоды. нашел помятый кожух выхлопной трубы, спереди, перед мотором... съездили на дачу :) теперь вот думаю, толи 4 прикепевших гайки рвать, толи припаятся толстой медной проволокой, да выгнуть обратно...
Та очень простой, при похолодании масло густеет, сегодня КРЕСТУ сдали в ремонт по этому поводу, тоже с такими-же симптомами начиналось ... Если стуки глухие, то более чем вероятно, если более звонкие, то может просто детонация, в тёплую погоду, смесь обедняется и соотвецнно брякает ...
после замены ремня и двух роликов на оборотах после 1000 появился звук, как будто ремень перетянут, пробовал натягивать по новой, ничего не получается - ремень "поет", может так и должно быть на новом ремне или это говорит о качестве ремня???
Я Вас приветствую, Дима ! Если определились с маслом и расхода его нет, то прекрасно, придерживайтесь выбранной фирмы производителя. А все таки уровень масла принято держать посредине( между min и max).В различные промывки добавляют всякишние агресивные составляющие, эффект непредсказуем: от угробленных сальников и залегших колец до ремонта двигателя.Лучше чаще его менять. По поводу 98 бензина, постоянно на нем ездить не безопасно, об этом много говорилось здесь на форуме, лучше "вычислить свою" заправку и постоянно там заправляться. Со свечами у меня проблем нет, т.к. езжу на газе: Голландская ГО фирмы Vialle, 4 форсунки, работает в жидкой фазе. Различного рода добавки и присадки: это всеравно что добавить в салат Оливье что-либо экзотического, можно не только испортить, но и навредить. Единственно, я добавляю в двигатель, ГУР, коробку(МКП) проверенную на многих "ER". Если при езде по проселочной и по неровностям звук стука действительно "глухой и мягкий", то похоже это в рулевой рейке и смотреть надо по месту. Это сложно да и дорого. У меня это тоже имеет место быть и, пока, особо не напрягает.Про чистку ЛЗ - только лишняя заморочка, не более. Я "финансово напрягся", поставил новый ЛЗ ( датчик обедненной смеси), " обучил" компьютер динамичной езде(интенсивный разгон до 4000) и доволен. Теперь и смесь, как надо, и оптимально-рабочая жизнь двигателя. Вообще-то здесь же, если перейти в раздел "Статьи" на главной странице Тoyoa-club можно почерпнуть очень много полезного на любой вкус, хотя общение в живую - благо! Так же довольно много по "чисто японским " авто у Кучер В.П. из Южно-Сахалинска по отдельному адресу. Очень вдумчиво и профессионально работает этот мастер, начиная работать с авто, предварительно приводя в норму заводские настройки. На этом заканчиваю, до встречи в форуме. Виктор 26.
Здравствуйте Виктор
Спасибо за множество полезной информации
Масло буду держать посередине Но вот незнаю почему может можете обьяснить с технической точки зрения
но у меня на висте еще ода машинка заливаю и по МАКС и по середине разницы не чувствуется единственно просто так спокойней как то (перестраховка!)
хотя слышал что может давить через различные слабые места
а так спасибо вам за все
единственно может подскажите как быть у меня на висте из под головки в районе маслянного канала давит масло не бежит но очень сильно потеет в одном месте причем уже давно вот неохото дергать головку двигателя из за этого поэтому незнаю как быть говорят что может забиться нагаром со временем и все будет нормально
так ли это?
Дима, на первый вопрос Вы и сами ответили: действительно будет давить из под прокладки и сальников, да и не к чему избыточное давление. По второму - может "потеть маслом" по причине забитости, например, каналов вентиляции, расположенных в крышке распредвалов.Лечится отмачиванием крышки в какой-нибудь ванночке в керосине, ацетоне и др. c последующей продувкой сжатым воздухом( всякие там резинки надо убрать). Процес этот длительный, от суток и более, главное хорошо отмочить и при продувке выйдет много сгустков гадости. А возможно виновата и прокладка, одним словом надо локализовать причину. Удачи!
P.S. Много инфы по японавто по адресу: http://www.efisakh.ru . 1 и 2 книги Кучер В.П., опускаемся ниже и .... будет много полезного и нужного. Большой привет!
доброго времени суток :)
появилась проблема:
при нажатии на педаль акселератора, когда включается кикдаун, после включения 4 передачи на приборной доске загорается лампочка желтого цвета (как сказали лампочка предупреждения), после снятия кода ошибки, компутер показал код ошибки 22 и 42. кто нибудь с такой проблемой сталкивался, если да, то как ее решить?
Кто имел или имеет эту машину - подскажите.
подводные камни, болезни, к чему приготовится? в общем опишите болячки, что и когда померает в этой машине, что стоит сделать заранее - чтоб потом проблем не было.
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ БОЛЬШОЙ СЕНЬКС!
Уточняю что за машинка - комплектация G
SCEPTER (WG,CP) SXV15,VCV15 Модификация SXV15W-CWPGK Год выпуска 02/1996
АКПП Двигатель 5SFE 2200CC 16-VALVE DOHC EFI
WAGON ; Код цвета 8K0 Код обивки FX17
Регион Япония
Расскажите, плз, кто разбирается, про тросик дроссель-акселератора АКПП. Как его регулировать и на что влияет? Можно ли им убрать толчки при переключении? Меняли свечи, сняли, а теперь вроде как точки увеличились при переключении передач) 4SFE корона ST190
У меня была Карина с таким жн мотором - так что опыт большой!
самый оптимальной настройкой является следующая - тросик акселератора - натянут (без слабины), при полностью отпущенной педали газа - место крепления тросиков на дроссельной заслонке упирается в ограничитель. трос АКПП - там где он из оболочки выходит есть резиновый ограничитель, а на тросе есть металлический ограничитель (обжат на тросике) - так вот - этот металлический ограничитель должен быть в ровень с резиновым или на миллиметр выступать - в этих пределах. До того как узнал из литературы - про правильную настройку - экспериментировал. Что менялось 1. Полюбому рос расход бенза!!! 2. сделать переключения более мягкими не получалось - но коробка откровенно тупила и рос расход топлива! если в обратную сторону регулировал то - более динамично! НО рывки сильней, расход литра на 2 возрастал. Так что регулируй как сказал ранее - это оптимально! и не лезь туда более! дольше проездишь без траблов.
Верю, пробовал регулировать сам - не получилось выставить "миллиметр" (ну, болтается он и не хочет быть натянутым), видимо здесь необходимо учитывать то, что сам тросик со временем может растягиваться? Или надо все-таки подтягивать ту часть тросика которая на акселератор смотрит?
Всем доброго времени суток!
Вот тут написано, как свели чистить от "красной смерти" преобразователем ржавчины. Сам применяю. А может кто-нибудь ЛЗ так чистил? Заранее благодарен за ответ.
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-04-10/04-04-10_rem_pt-clear.htm
Карина Е 2с дизель. После 120 на пятой или нижних скоростях при больших оборотах появляется запах горелого масла. Потеков масла на коллекторе нет, но в районе ГРМ немного подтекает сальник. Что может быть?
У меня появился скрежет метал или скрип, не знаю как точно. Когда машина стоит на месте и нужно вывернуть руль, то при повороте стоит металический скрип. Может это в шаровой смазки нет. внешне все нормально.
Сегодня лазил под панель в монтажный блок на Марке JZX-91. Искал чего у меня он не мигает дальним светом. Там есть один оплавленный провод в пучке проводов, который уходит в капот через обрезиненную дырку в перегородке салона. Изоляция оплавилась походу ещё год назад, когда я воткнул какой-то херовый предохранитель, (купленный между прочем в нормальном магазине AGA). Он не сгорал в принципе. Предохр. был на противотуманки, как завоняло я их сразу выключил. Была сопля на массу-устранил. А вот с провода слезла изоляция. Теперь провод - чистая медь. Соседние с ним провода с виду в норме.
Кто посоветует мои дальнейшие действия?:
-забить, т.к. уже год езжу и разницы никакой и не знаю моргал ли у меня авто дальним светом до этого. Реле фар срабатывает(щёлкает) от моргания подрулевым переключателем, индикатор "дальнего" на панели горит. Надо найти всего лишь-почему собственно сами дальние фары не загораются при этом. В обычном режиме дальняк горит.
-бросится в панику, разобрать панель, половину подкапотного пространства, искоренить этот оплавленный провод и заменить его на свежий. А смысл? Провод хоть и неизолированный, но электрический контакт-то есть. И теперь уже фирменные предохранители- ни один не перегорает.
не и не видели как горит автомобильная электропроводка, а то бы немедленно прекратили поездки до устранения неисправности. Предлагаю только виртуально представить как и чем Вы будете (тбфу-тьфу на это) тушить проводку в том месте где указали, если повода сгорят все в течении 3-5 секунд, а дальше начнет гореть машина.
Дык, почему же это же реле, но в стационарном режиме либо просто "дальний", либо просто "ближний" работает, а в режиме "FLASH" (моргать) даже щёлкает, но света при этом в дальних лампочках нету? Подрулевой переключатель может просрал?
как раз подрулевой переключатель - точно работает, раз реле щелкает и на приборке лампочка индицирует :)
По хорошему, надо эл.схему взять и прозвонить с помощником - выяснишь, почему не работает...
Провод с обгоревшей изоляцией я бы заменил. ну его нафиг, ездить на пороховой бочке... т-т-т, чур меня, чур. может быть, кстати, именно в нем и дело все-таки - хоть и в обычном непрерывном режиме дальний работает, я помню.
Ребята откликнитесь кто нибудь. Кто снимал АКПП с Калдины 4WD. Хочу менять сальник АКПП. Какие есть хитрости при этой процедуре, слышал что можно снять оставив раздатку на кузове не снимая подрамника. Очень буду благодарен отозвавшимся.
Обратила внимание после смены масла и фильтра, что лампа масла при заводке стала дольше гореть, секунды 3-4...хотя раньше она горела только при повороте ключа перед запуском. Что это, кто знает?
Вот многие говорят, что летом можно погуще масло заливать. Какая связь между температурой окружающей среды и вязкостью масла летом? Ведь рабочая температура двигателя всегда (что летом что зимой) около 90 градусов Цельсия - как ни крути. И когда говорят, что летом можно залить не 5w40, а 10w40 - то имеется ввиду прежде всего наверно то, что летом не фига переплачивать за более жидкие (и соответственно дорогие) масла - всё равно машина легко заведется. Напомним, Маринка, что первое число - это вязкость на холодную (этот показатель важен зимой). Второе число - вязкость масла на горячую (т.е. при рабочей температуре двигателя). Поэтому летом можно легко заливать "зимнее" масло - никуда оно не вытечет и не угорит, т.к., повторюсь, рабочая температура двигателя всегда одинакова в любое время года.
Короче, буду краток :) масло не меняй и голову свою не грей. На крайняк замени масляный фильтр на заведомо качественный. И не в коем случае не лить **w50 или 60 - это для гонщиков.
zя лышал что из за маслянного фильтра что они попадаются не того качества да и много вяких разных слухов ходит по этому вопросу
<br>но я думаю что это не страшно если двигатель работает нормально и нет ни каких проблем
Ага, прочитал предыдущую тему...
Страшилок там конечно понарасказывали.... загуститель тоже не лей. А вот если жара будет долгая, то масло лучше сменить на 10W40 или даже 10W50.
просто обратный клапан в маслофильтре не держит и масло стекает из магистрали в поддон, пока маслонасос не загонит его обратно - лампа горит.
А какое масло сейчас?
Сейчас еще залито Кастрол 5 в30 синтетика...Но вот вот собираюсь ехать менять на 10в40..ведь сейчас как я поняла не обязательно лить синтетику, можно и минералку и полу-...только той же фирмы, то есть Кастрол..
Посоветуйте..залила Кастрол 5w30 синтетику, а у нас сейчас жара стоит за тридцать..а масло не совсем подходит под эту жару. Что делать, менять масло или оставить, ничего страшного?
Купи сгуститель масла и не парься.Влюбом магазине продаётся.Сам на таком езжу. -- -- 2005-07-09 19:18:40
Думаю вот что. 5W30 для жаркого лета никуда. Будет выше угар. При пуске не будет давления. На высоких скоростях опять таки давление будет заниженное. После 10 тыс пробега износ будет такой, как при 100 тыс на рекомендованном масле. Вобщем движок можно убить. Если масло меняли недавно, слейте и вместе с фильтром оставьте до зимы, а сейчас поменяйте фильтр и залейте 10W40 или 10W50, последнее, если жара будет долгой. Удачи!
Здравствуйте,
Кто знает, место расположения датчиков скорости на АКПП A243F?
Двигатель-АКПП расположено поперек двиг.отсека.
Заранее благодарен, Алексей
Да такая ерунда получается... В общем их как бы и нет, только соленоиды. Скорость по выходу из коробки замеряется датчиками ABS, на нее все и завязано.
ни чего подобного, есть отдельный датчик скорости . месяц назад я задавал такой же вопрос ,разобрался со схемами - есть такой датчик,но где он находится тоже не могу найти,
Не в книжке ли по ипсуму? Стр. 375 схема №5 "Система управления АКПП и индикация (модели с двигателем 3S-FE)"? Тогда не путайте то, что там относится к коробке A540H и что к A243F. Впрочем, хотите искать датчик - ищите, Ваше право :)).
Тоже годится, и на ее A243F датчика скорости нет. Если примотритесь, ABS смотрит на датчики частоты вращения колес, затем от нее идет сигнал SP1 на комбинцию, после чего уже сигнал SPD идет на ЭБУ двигателя. Увы, это не "датчик" скорости, а только "сигнал" скорости.
Код 42/P0500, конечно, остался, только теперь он в первую очередь отвечает за связь между ЭБУ двигателя и комбинацией приборов (грубо говоря, провод и два вывода). Опосредованно, во вторую очередь - за связь между комбинацией и ЭБУ ABS. И еще более опосредованно - за колесные датчики, но здесь в самом деле уже есть собственная самодиагностика и собственные коды ABS.
Почему гонит? - может быть, пробег подправили неаккуратно. Почему японцы продолжают по инерции писать в своем мануале "vehicle speed sensor"? - вопрос к Toyota Motor Corp. Хотя в общем понятно... OBD-шный P0500 код стандартен, а относиться может и к системам с датчиком, и к системам, завязанным на ABS.
Вполне логично. Вариантов, собственно, немного - или плохой контакт в одном из разъемов комбинации (тем более, сигнал скорости от ЭБУ ABS и сигнал оборотов от ЭБУ двигателя обычно сидят на одном штекере - сейчас не вижу, как на калдине). Или дело уже внутри комбинации, в том блочке, который управляет спидометром-тахометром-одометром и дает сигнал на ЭБУ двигателя.
99г. заверяет что в отличном состоянии (сам еще не смотрел, да и стоит ли?), пробег вот только - 320 тыс,
Кто что скажет? это как, критично? 320тыс для сиены-то? мона брать?
посмотрел я это счастье - нихуяся! вот это хорошее состояние - фельетон можно писать! совершенно охреневший индусяра пытался мне втюхать доведенное до полного изнеможения корыто!! бампер с дыркой пролокой прикручен, а внутренняя обшивка одной из дверей закреплена столярным шурупом, треснута фара, помяты двери, весь салон обцарапан и обрыган, и в довершении картины под капотом обнаружилась пара носков заткнутая за радиатор, на ходу раскачивается из стороны в сторону как беременная корова. Короче чудес на свете не бывает... и да - 320 тыс это критично.
Всем привет! У меня Королла 4e-fe, кузов ее101.. Недавно заметил, что стал похрустывать шрус(правый).. Вроде бы он не снимается с привода... Возможна ли замена шруса отдельно от приводного вала?? На сервисе (при замене пыльников) снять не смогли..
ага, внутри шруса нет фаски которая загнала бы стопорное кольцо в канавку. снимается весь привод, после чего на верстаке при помощи болгарки, зубила, кувалды и какой-то матери разбивается сепаратор, вытаскиваются шарики, зажимается это стопорное кольцо и сдергиваются останки шруса. новый шрус разумеется не оригинал :)
Никого не слушай.Проводка там под динамики есть.Я столкнулся с такой же проблемой.ДЫрок под динамики нет.,а проводка есть.Чтобы её увидеть надо снять спинку заднего сиденья,ну и возможно,приподнять заднюю полку(хотя тебе её всёравно снимать-дырки под динамики резать).Олег. Премио 211. 1997г.
Спасибо вам за ответ а то я тут весь в радумьях был что да как лучше сделать
Значит буду подбирать аудио да смотреть как да что там стоит
А сами то что туда поставили какого диаметра динамики может что подскажите !!!!
Все равно спасибо за ответ
очень благодрен
а то тут мне предлагают установку аудио в 500 у.е. без магнитофона а мне это круто да и я не такой миломан
просто хочется чтоб со вкусом да не дорого вобщем без всякого там наворота
самое главное саб поставить с усилком, иначе деньги на ветер. если есть возможность послушай музыку с сабом и без. будет принято однозначное решение :)))
Вчера посмотрел протекторы - левое переднее колесо на 2-3 мм изношено сильнее остальных. Причет достаточно равномерно. Бока немного больше.
Вопрос вот какой: схождение делал 10 тысяч назад, балансировку - тысяч пять, ничего не долбит, не ведет, в поворотах держится прекрасно. Сама резника нормальная, езжу до 160 - никаких колбасов. Вот хоть убей не помню, был ли у неё износ больше чем у остальных раньше (ко мне машина попала на летней резине с херовым сходжением). Может ли одно колесо с чего-нибудь затереться? Или так и было я при замене резины я зевнул этот момент.
Ну давай по порядку.
Поддомкрать покрути колесо может там подшипник умер.
Поменяй местами левое с правым посмотри на эффект.
На крайняк у тебя может маршрут что ты намного чаще поворачиваешь в направо.
Или суппорт один подклинивает но это почувствовал бы что ведет авто в сторону при торможении.
Вообщем копай самому интресно стало аж
Думаю давленьице в баллоне не в норме.При перекаченном сильнее центр снашивается,при низком-бока:все равномерно.При неверном сходе-один из боков равномерно(причем на обоих колесах),при развале-немного пилой.А если постоянно бортируешь колеса(зима,лето)-то загадка узнать на какой стороне было колесо.При неправельной балансировке-пятна.
Карина Е 3S FE . Собираюсь менять ремень ГРМ и соответственно сеть желание поменять натяжной и обводной ролики. Подскажите, имеет ли в данном случае ставить дубликат роликов, если да , то какого производителя или лучше не рисковать и поставить оригинал. Заранее благодарен за совет
Конечно, имеет смысл дубликат.
По производителям голосую за Koyo... Тем более, даже если закажете оригинал, то в фирменной коробочке с вероятностью процентов 90 будет лежать тот же койо :)...
Замкнуть контакты Е и ТЕ в диагностическом разъеме, включить зажигание, и наблюдать за лампой Check Engine. При отстутствии ошибок (неисправностей) лампа мигает с одинаковой частотой. Да, где то читал что двигатель прежде необходимо прогреть до рабочей температуры.
При включенном зажигании, когда замкнуть T1 и E1, но не запущенном двигателе лампа Check Engine горит постоянно так-же,
как и при рабочем двигателе.Никаких миганий нет.Если очищу память ,то лампа тухне но может загорется
и через 10 километров а может и через 200-закономерности нет.
Может есть еще какой-то способ считать ошибку?
Ребята подскажите у кого такое было и как исправить. Передок припадает на левую сторогну на 25мм. Раньше грешил на сломанную пружину. Поменял пружины и амортизаторы. Все по прежнему. Машина - Камри универсал 93 г.в.
Холодильник никогда не юстировал? Бавет что когда одну ножку у него перекрутишь, он начинает "играть". Это и имелось в виду. Человек предположил что возможно что то с задней осью.
..было но не у меня, точно вот так же, спереду на два пальца разница м/у правым и левым.. ну и на жопу смотреть страшно))))... оказалось, что сзади пружины какие попало поставлены, когда их демонтировали - одна выше другой на три см оказалась... да и было это на, страшно сказать , ВАЗ-2104 )))) но в качестве версии я думаю канает... Медет! а вам респект)
Всем привет,
сам я из Питера, юзаю Карину Е леворукую уже 3 года, но не дает покоя мысль о Виндоме, ради него готов пересесть направо. Вот подвернулся экземпляр 98 г. комплектация G, темный велюр и черная торпеда!!! (обычно почему то светлая), двигатель 2,5 л, пробег 150 тыс.. Вобщем состояние машинки приличное, пригонялась под заказ из Японии. Смутил при осмотре тот факт, что хозяин скроил на задних аммортах и поставил простые + усиленные пружины, ессно загорелась АБС. Вопрос: может ли это как то негативно повлиять на электронику в дальнейшем? На что еще нужно обратить внимание при более детальном осмотре на сервисе? Заранее Пасибо.
я так понял, что там родные стойки TEMS и к ним должна идти электроника, а поскольку поставили простые стойки, соответственно электроника просто болтается
Скорее всего когда кулибины огороды городили просто повредили датчик АБС (а купить новый жаба задушила). И стойки тут ни при чём.
А обратить надо внимание на всё, раз такой хозяин (ещё-б рессоры замудячил вместо пружин). Инженеры мля.
Наверное там ещё много всякой херни от Жигулят и Волжат.
Добрый день. Приобрел Марк JZX-100, для поворота его руля требуется прилагать гораздо больше усилий чем в машинах которые были у меня до него. Бывший хозяин говорит, что такой тугой руль сделан в сервисе путем настройки (регулировки) какого-то клапана, сделано это потому что на большой скорости ему так удобнее. При выходе из поворота руль сам возвращается в исходное положение, каких либо необычных звуков нет. Кто-нибудь знает о таком клапане и его настройке, или это неисправность в рулевом управлении? Если такой клапан существует, то как осуществлять его регулировку?
Клапан существует, стоит обычно на насосе гидрача, регулирует давление в системе. теоретически может регулироваться заменой пружины и подкладкой под нее шайб.
конкретнее - зайди на www.japcats.ru там каталоги на японки в виде сборочных чертежей. а еще лучше спроси у бывшего хозяина, где тот сервис :)
У меня на Марке 90 туговатее, чем на Волге 3110. Вот там точно мизинцем крутится. Можт, из-за того что она новее. Но по сравнению с ВАЗ-2110, где ваще никаого ГУРа, работает офигенно.
кто знает как сделать диагностику движка если нет лампочки "check" и не знаю какие контакты замыкать в разъеме диагностики. жопой чую что в сервисе нихера не найдут а бабосы снимут (старый хозяин уже угорел на штуку), помогите хто может или пошлите куда-нибудь ( я про http// )
движок есть но он гаснет когда моторчик тарахтит а не подмигивает не знаю что замыкать в разъеме и вообще может на помойку телегу??? информацию по самодиагностике не могу найти.
Добрый день, уважаемые владельцы авто! Подскажите, пожалуйста, тип лампы в противотуманной фаре автомобиля Toyota Crown 1993 г.в.
<br>
<br>Заранее благодарю.
У нас "правые" японки в диковинку. Сейчас сезон, потянулись ваши соотечечтвенники на юга. Так что насмотрелся я уже от души на праворульки-тойоты , благо есть место где мимо не проезжают (не принимайте как рекламу), всегда останавливаются. И все таки сделал я вывод, может и банальный для вас, тойота должна быть правая, или если леворульная, так лексус. Хотя имею Карину-Е европейку.
Мучай, без проблем. С клуба один сибирячок уже обращался, пробивал ему информацию по проезду с Симферополя в Феодосию, что-бы встретили, отвезли с кондеем и т.д.
Я хочу спросить без бумажки, у Вас Lex, правда,что при въезде в Украину страховка стала стоить 80$, а то приглашают в Карпаты, думаю как ехать...
Спасибо.
Насколько я знаю, не правда. Да, у нас принят закон об обязательном страховании, но тем не менее пока ни кому не разрешено штрафовать за ее отсутствие, сам езжу без нее. Будете пересекать границу, навалится куча стервятников, будут требовать застраховать автомобиль, заплатить за экологию и т.д. и все будут тыкать законы и бумажки. Если время терпит могу нарыть номативную базу, отпишу с понедельника. Да и сумма указанная Вами смущает, даже если и платить страховку так из имеющихся тарифов на мою 1.8 обьемом - получится в районе 20 долл. на год. Мне кажется разводняк все это нашими пригран.службами. Это так же, как на дороге будут махать полосатыми палками экологи в форме как у ментов. Не имеют они право это делать. Замеры должны делаться только с твоего согласия.
Мущщины und остальные!
Имею приговор техцентра: менять задние амортизаторы; стойки заднего стабилизатора (косточки); продольные тяги (задние); задние сайлент-блоки ПЕРЕДНИХ рычагов; втулки заднего стабилизатора. С амортизаторами полностью согласен - альтернативы нет, да и купил уже. А вот вопрос в том ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НАДО МЕНЯТЬ всё остальное или можно как-нибудь довериться умельцам, которые просто полиуретановые резиночки мне изобразят? Просто Toyota продольные тяги только целиком предлагает.... Был на сайте podveska.nm.ru, читал про SJR, подумал, может стоит попробовать? И вообще, если есть у вас опыт, посоветуйте - стоит ли пытаться ремонтировать? насколько этого ремонта хватит? или всё же лучше заменить всё в соответствии с приговором? Машина Sprinter 95 (Corolla AE114), полный привод
На продольных тягах (задних) меняются сайлент-блоки. Как на передней его части, так и на задней. Я менял на своей Королле в прошлом году - видимо оказались не очень удачные (непонятного производителя). В этом году сменил снова, поставил RBI - цена их по 250руб. за штуку (стоимость одного рычага 1700руб.)
Втулки стабилизатора 2х 150руб. Стойки стабилизатора ставились в прошлом году CTR 700руб. пара. В этом году состояние их хорошее. Насчет задних сайлент-блоков передних рычагов - не знаю, самому, похоже, предстоит их замена. Еще даже не интересовался бывают ли они в наличии и сколько они стоят, т.к. только отхожу от финансового удара, т.к. заменил все тоже что написано у Вас (кроме передней подвески)+ еще 4 поперечных рычага, а на них сайлент-блоков не бывает.
Добрый день. Знакомый собирается покупать Carisma (новую, левый руль). Если кто владел или владеет таким аппаратом или просто знает ее достоинства и недостатки - напишите, пожалуйста. Какие родовые болячки есть? Дорогая ли в ремонте? и т.д. Где-то слышал выражение "есть машины, а есть митсубиси" - к чему бы это? Буду рад любой информации как положительной, так и отрицательной.
Поговорка ваще-то про Мерседес, ежели что :-)
Владельцы Тоёт переделывают её под себя, ну а ММС видимо под себя.
И разве Каризму не сняли с производства? Вроде Лансер щас вместо неё... это к тому что "новая, левый руль"
А еще в Германии говорят, что каждый автомобиль со временем превращается в Опель :-)
Ну про поговорку ладно, видимо ее можно и про любую машину сделать. Я попробовал только что, хорошо и с ТАЗом звучит :)
Нашел сайт: http://carisma.galant-info.ru там есть общий обзор моделей - некоторые модели сняты с пр-ва в 2000г. Есть там и отзывы, но там только положительные. Должно же быть что-то плохое.
Харизмы выпускались в Нидерландах, отсюда и все их проблемы. Снято с производства 3 года назад. New lancer (а в Японии собирают только с 1,6л движком, остальные- то же в Нидерландах) - гораздо лучше. Единственная багофича- скрипящие сайлентблоки в задней подвеске, лечится по гарантии при ТО-0. А, еще подлокотник в передних дверях рогатый. В остальном очень приятное авто.
Для Димы 25, в продолжение.... Ну, если у Вас с автомобилем все прекрасно, тогда можно начинать радоваться. Единственно, что необходимо сделать (как-бы для начальной точки отсчета), так это: поменять все жидкости,включая масло,антифриз,тормозную и сцепления,все ремни и в особенности ГРМ (оригинал) с роликами натяжения и, боже упаси, никаких промывок категорически ! Хорошо-бы продиагностировать-бы со знающим мастером состояние ходовой, в особенности передних рычагов ( сайлентблоки) . Понаблюдать за расходом масла, одним словом привыкнуть и прочувствовать свою " ласточку" . Я, к примеру, всегда веду бортовой журнал( по размерам средней записной книжки) и в соответствующих разделах( двигатель, ходовая, электрооборудование, общие вопросы) все заношу: дата, текущий пробег и что сделано, цена и детали фиксирую в "Общих вопросах". В общем удобно, советую.Тут на форуме как-то уже был один своеобразный совет: " не чешется - не чеши !" Если все нормально, ну и слава Богу ! Это не ТАЗ , лишний раз лазить никуда не следует. Хорошо -бы найти и заиметь литературу по своему авто, у меня 2 книги по Карине Е. Изучая материальную часть, становишься в меньшей степени дилетантом, при случае не дашь " развести" себя на каком-нибудь автосервисе и, некоторые операции в ТО своего авто, ты сможешь делать сам с лучшим качеством и аккуратно. Cпасибо за внимание, успехов Вам ! Виктор ( г.Пятигорск).
Здрвствуйте Виктор
Я уже накатал где то 4000 км масло в двигатель залил Shell 0w40 синтетика самая дорогая из Shell расхода масла ненаблюдается слава богу стоит на верхей отметке щупа
что касается остальных вещей заменил свечи но они быстро убились на 92 бензине поставил стрые родные езжу на 98 пока все супер
заменил воздушный фильтр взял не дорогой 300 р зато почаще менять буду
планируу сменить на тойоте масло в автомате там оно особенное какое то да и другие неаверно расходники как антифриз там он красный и в гидроуселителе
в ГРМ пока не лезу ни хочу лишний раз да и пробег у машинка 42000
так вобем все хорошо
про промывки расскажите пожалуйся почему нельзя???
я при смене масла промыл промывкой ВР масленной которая 10-20 минут промывается и все
вот езжу пока коро опять масло менять
что может подскажите
да и еще есть большой соблазн залить в движку какую yb, присадку в двигатель нужно ли ??
но я хоетл только японского производсва у нас этой продукции мгного
а так в машину не лезу чистить и крутить ни чего не собираюсь есть горький опыт на прошлой машине
да вот в ходовке есть непонятная вешь
легкое глухое постукивание при медленном переезде неровностей но не карданчики ни рулевые тяги может люфт какой в рейке????
а так все супер
спасибо что откликнулись на мои вопросы!!
напишите пожалуйста что да как думаете
Сломался диференциал в коробке, очень большой люфт если шевелить гранату с водит. стороны. Думаю мож проще не диференциал менять а всю коробку. Не подскажите, где искать?
Vista SV32, 3S-FE, правый руль
перестал работать тахометр и датчик уровня топлива, иногда стрелки этих приборов дёргаются... предохранители проверил
Где копать ? Как они взаимосвязаны ? а то неохота приборку снимать
Всем привет!
Недавно проверял ходовую на эстакаде, так выяснилость, что левая рулевая тяга в месте вхождения в рейку имеет поперечный люфт (когда руками за нее дергаешь). Да и в движении это замечал со стороны левого колеса. Сейчас озадачился как это исправить. Планирую поменять саму рулевую тягу. А тут как раз и вопросы:
1. Можно снять и поставить рулевую тягу, не снимая рулевую рейку (как вообще это делается)?
2. Можно ли менять по одной тяге или обязательно сразу обе, и левую и заодно правую?
Буду очень признателен вашим ценным советам.
Спасибо.
Меняй обе, вторая тоже скоро приплывет.
Отьсоедени рулевой наконечник от поворотного кулака, ослабь хомут на пыльнике и стени его с рейки, далее молотком и зубилом отгни контрирующую пластину и откручивай тягу от рейки (например газовым ключем, рожковый подходит но не помню какой номер).
Новую тягу сразу подгони по длине и ставь в обратном порядке - уже ездить можно будет, но для полноты ремонта проверь сход и все.
менять можно и хозспособом, но это выльется в большие проблемы, т.к. необходим опыт и спец.приспособы.
не давно менял релевые тяги по очереди в сервисе- делают быстро и достаточно дешево менять надо обе -следом идет развал. калдина ST-210
рейку не снимают, есть специальный ключ.на собственном опыте научился- самому лучше не лезть - дороже будет.Когда был счастливым обладателем ТАЗ-08 почти все делал сам - подвеска ,сцепление, вкладыши и т.п.
и убедился, что профессионалы делают лучше
Ребята, подскажите еще вот что. Какие в рулевой колонке и рейке есть пластмассовые втулки или кольца, которые, говорят, разбивает и начинают кочки отдавать в руль. Спасибо.
Машина я так понял "правая". На противоположном от руля конце рейки стоит пластмассовая втулка. Со временем ее разбивает и на кочках начинает подстукивать. Многие этот стук принимают за стук износившегося шарнира рулевой тяги. И меняют почем зря. Для замены сей детали рейку придется снимать. Втулка также имеется на рулевой колонке ближе к педалям. Стучит тоже достаточно назойливо. Но меняется не на всех моделях, на некоторых только в сборе с колонкой. Но в таких случаях на нее как правило забивают. Мой вам совет. Не торопитесь ни с тягами ни с наконечниками. Ходят они очень долго. Как правило дело во втулках или люфте в рейке. Ну и в карданчиках соответственно.
Вот в шарах на тягах и в наконечниках и стоят сие тулки. В свою бытность на короне переделывали с батей и то и другое, но результат неочень (новые оно надежней).
Всю рейку снимать ненадо, попробуй то что я описывал, должно получиться.
Ребята, спасибо вам за советы.
В целом, я тоже склоняюсь к варианту, что требует замены не тяга, а пластмассовая втулка с левой (противоположной) стороны от рейки. НО не пойму я, где эта втулка там, уже книгу легионовскую вдоль и поперек изучил и не понятно до сих пор. Правильно я понял, что эта втулка обжимает шар левой рулевой тяги?
Ребята, спасибо вам за советы.
В целом, я тоже склоняюсь к варианту, что требует замены не тяга, а пластмассовая втулка с левой (противоположной) стороны от рейки. НО не пойму я, где эта втулка там, уже книгу легионовскую вдоль и поперек изучил и не понятно до сих пор. Правильно я понял, что эта втулка обжимает шар левой рулевой тяги?
втулка направляющая, стоИт на конце корпуса рулевой рейки, ежли рейка разборная, то поменять теоретически мона ... а в шарах никакой плассмассы (даже если и есть то не меняется :))
Добрый день! Автомобиль Тойота Камри, 1993г.в. двигатель 4S FE, При проверке ECU (закороченые ТE1- E1 диагностического разъема) лампа "CHECK ENGINE" мигает непрерывно т.е. неисправности нет, однако при иммитации неиспрпвности (на пример обрыв датчика температуры ОЖ, или воздуха) ECU невыдает нинаккого кода т.е. лампа "CHECK ENGINE" негает. Пожалуйста подскажите вчем может быть причина?
Уппс! Я подумал, меня проглючило, оказывается тёзка. Предполагаю, надо проехаться с неисправностью, тогда появится код. Некоторые коды не зажигают "CHECK ENGINE" , надо считывать.
Но зачем членовредительствуешь? Заболеет, сама скажет. Не мешай машине работать.
Спасибо за поддержку, только полагаю заболела она - "Камрюшка"
1. На прогретом двигателе (80 -90 `С) стала "плохо" заводиться;
2. Увеличился расход горючки (с 9 л до 12л)
3. Не диагностируется никакЛЗ .
БДЗ - почищен, свечи, ВВ провода новые, да и всякие жидкости и масла свежак.
Вот такие дела.
Убитый ЛЗ врядли поднимет расход на 3л, а у тебя ЭБУ считает его живым, хотя это не факт. Есть метода, описанная в талмуде, к диагн. разъёму подключается стрелочный вольтметр и по кол-ву отклонений определяетсяжизнеспособность ЛЗ. Точнее не скажу, литература в гараже, а на память не помню.
Может, Уважаемые Гуру влёт подскажут? Плохой завод на горячую- возможно коммутатор или бобина.
Сам недавно чуть голову не сломал на эту тему, правда моя глохла, когда прогревалась.
Подключал Ц4312, стрелка прибора нереагирует на тест ЛЗ т.е. нет 8 -9 отклонений за 10 сек.
На осциллограмме (С1-112А) какая-то "пила" амплитудой ~ 45 мВ. ее частота на дросель нереагирует, а амплитуда су величением оборотов, изменяется на величину 5 В.
По осциллограмме не подскажу, а вот отсутствие отклонений - пациент скорее мёртв, чем жив.
Тут умельцы делились опытом купания в ортофосфорной кислоте, но по моему это мёртвому припарок.
У меня после смерти ЛЗ (4E-FE) расход вырос ~1л , по динамике разницы не заметил, и забил.
Дорогой! Согласен с Вашим мнением. А при таком раскладе чам данный ЛЗ (один провод т.е без подогрева) можно заменить, какик варианты? (орегинал несоветовать больно нерентабильная цена).
Toyota Vista SV40 4S-FE 1995
Утром, приехав на работу, кондиционер работал. Вечером он не включился. Точнее сказать он дует, но уличным воздухом без охлаждения.
Вечером на стоянке проверил предохранители, реле вентиляторов, отопителя, электромагнитной муфты, всё работает. После охлаждения двигателя кондиционер заработал.
Есть подозрение что забит радиатор снаружи пухом и семенами, поэтому кондишен мог перегрется отключиться, но невключился он после длительной стоянки, на холодную. Вентиляторы оба периодически включаются. Радиатор почищу, но подскажите куда ещё копать?
У меня королла 95 г. Уже нужно менять масло в движке, а я все закрутилась, все некогда.А сегодня утром решила проверить..вытащила щуп, а там млкие капли масла остались.Я протерла и вставила, вытащив обнаружила, что он совершенно сухой. Немного проехала и опять проверила, масло на щупе есть! Опять протираю, вставляю, вытаскиваю - щуп сухой.Сегодня буду менять масло. Скажите, что это было и какие могут быть последствия?
Долить то конечно надо! Но, вроде бы, давление в маслосистеме не зависит от уровня масла над маслозаборником, лишь бы он не оголялся (тогда моргает лампочка давления масла) при поворотах, при разгоне и торможении.
загоревшаяся лампа обозначает "пиздец, приехали". и намекает, что ко всем бачкам под капотом пора добавить кошелек и желательно потолще.
Масло должно быть между минимумом и максимумом. если масло выше максимума - будет цеплять за коленвал. если ниже минимума - маслоприемник может начать хватать воздух, а в моторе есть подшипники скольжения, в которых вращающиеся детали разделяет тоненькая пленка масла под давлением. и если этого масла там не будет, то будут задиры, провороты вкладышей.
А еще аварийный датчик давления частенько неисправен. ведь его меняют только когда он потечет или совсем заклинит, и никто никогда не проверяет при каком давлении он срабатывает...
Вы, Светочка щуп, часом, не носиком вверх вставляете, а то есть такой прикол, вставиш щуп носиком вверх, и нет на нем масла, а вставишь как надо, и уровень сразу виден.
Значек на пенели приборов на CERES -- -- 2005-07-11 15:37:13
