Вот есть мануальчик на Королла Филдер с 1ZZ-FE, двиг, коробка, подвеска идеентична Опе:
http://www.users.on.net/~bmrogers/2004.zip
30 Mb весит. А собственно на Опу ни мануалов, ни инструкций нет.
Можешь вот веточку ещё почитать:
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=15&i=874527&t=874527
"А собственно на Опу ни мануалов, ни инструкций нет"
Ну, вообще-то, инструкции кое-где есть :)... но японские и Д.С.П. Если конкретный вопрос - можно ответить.
по клапанам-проверить их работоспособность,с патрубком... у приятеля был такой-же трабл...сняли патрубок,во внутрь вставили пружину,все проблемы ушли,.(именно на скорости,в пробках и при спокойной езде у него было всё ОК),как проверить см.ниже.
Не побоюсь показаться туповатым спрошу - откуда в радиаторе клапана, кроме крышки? И что такое все-таки р.б. Как проверить пережимает патрубок или нет я понял. Но какой смысл всовывать в нижний патрубок радиатора (если я не ошибаюсь - это тот который на термостат идет) пружину - я не понимаю.
И еще - откуда может взяться разрежение?
Если не затруднит - поясни, пожалуйста, поподробнее.
имеется в виду именно крышки радиатора и расширительного бачка(не у всех),на оборотах разряжение создаётся по принцыпу инжекции.У приятеля машинка была Камри 89г.
на toyota прогорела передняя гофра...предлагают вварить ремкомплект....кто этим уже воспользовался-на долго хватает такого ремонта?или на разборке поискать?
Гофру менять. Если машина не на продажу, то на гофре не экономь. В принципе в Москве можно найти людей, которые за 3000р тебя вылечат. Если ты на севере Москвы - дам координаты людей, которые мне за 10 000р выбили катализатор, переварили его на пламегаситель, заменили гофру и поставили поддон картера новый (я его сам покупал, отдельно). Целый год проблем не имел, а машину продал, так на диагностике сказали, что ребята на совесть постарались.
Ребята, да вы че?!! Новая гофра стоит 250...300 рублей и поменять ее 20 минут и еще 300 рублей, 2 года стоит - полет нормальный!
Раньше вместо гофры стоял какой-то хитрый шарнир, по виду коленку напоминает, вот он дорогой, а смысл, когда гофру можно подобрать?
Тойота Карина Е 4А-ФЕ ЛБ
где ты видел такие цены? в москве-гофр стоит 1000 и работа 1200 руб.да еще прикалываются,что если сорвут шпильки ,то будут полдвижка половинить...за дополнительные бабки...
Кстати у меня проблема именно с этой "коленкой". Видимо несколько раз цеплял ее. Звук временами появляется, извините, пердящий. На сто указали на этот шарнир. Разбил мол его. Когда я спросил а можно ли поставить гофру, мне категорически отсоветовали это делать. Мол там жесткое соединение необходимо, и в связи с этим ограничена степень свободы.
Александр скажите с какой целью менялся шарнир. Точнее что заставило вас его менять. И решило ли это проблему, если таковая была.
Было то же самое один в один! Менять нафиг эту коленку на гофру - 2 года езжу без проблем! Меряешь диаметр трубы штангелем и в магазине выбираешь схожую гофру, ну плюс-минус 5 мм. На любом сервисе вырежут коленку и воткнут гофру легко. Удачи!
... глушитель не надо откручивать от движка ни в коем разе!!! Просто вырезать болгаркой шарнир и вварить гофру, но вырезанный участок должен быть горизонтальный, без изгиба. Удачи!
Спасибо. А то блин езжу, пержу и мучаюсь. Ведь коленка то в сборе с коллектором идеть. Денег немалых стоить будет. Но теперь вырежу ее нафиг. Опыт ведь уже есть (у вас).
Внутри гофра (как шланг от противогаза) из нетолстой нержавейки, а снаружи оплетка из той же нержавейки (как экран на экранированном проводе), да вроде бы и всё...
Ребята, кто расскажет про различия в проводках в таких авто как Corolla, Sprinter, Marino, Ceres, Levi, Trueno. Проблема: Нужна проводка на Короллу -100 4А-ФЕ, так что можно похожее подобрать, какие нюансы тут есть, как не ошибиться при выборе и установке. Помогите,плиз, кто специализирется на этом!
T-Camry SV-41 3S-FE 2.0 Lumiere
В документах указан год выпуска 1996. Все магазинщики при заказе зч пробивают год 1994, октябрь.
Где-то на форумах читал, что Г.В. авто можно косвенно определить по некоторым деталям, а именно на ремнях безопасности.
На них внизу есть заводская бирка белого цвета, так вот там написан год 1996. Как так????????
Сам склоняюсь все-таки к 1994г (по салону, руль на три спицы, подушек, АБС нет. Других явных признаков не вижу). Конструктор - не похоже. Небыло в то время смысла таким образом ввозить (может и ошибаюсь)
Машина была куплена в 2002 году, до этого год была в РФ. На скорость, конечно, не влияет. Да и вообще экземпляр удачный. Может есть у кого какие мнения на этот счет, так сказать, для общего развития.
Всем спасибо.
пробей сам по номеру кузова. например на www.japcats.ru
обе мои тойоты там определяются корректно
Кэмри SV41 - январь 1995
Королла2 EL43 - февраль 1991
в 96 году был рестайлинг; надо думать, у тебя до-рестайлинговая (хотя и она м.б. честного 96 года :( )
кроме ремней знаю еще мульку: открыв багажник, видим пластиковую панельку (на "торцевой плоскости" задка), в которой дырка для замка. ее аккуратно вытаскиваем наверх, она на защелках - и видим на ней с обратной стороны тоже месяц и год выпуска, точкой в табличке.
Про то что в японских документах проставляется дата продажи, а не изготовления кузова - мне известно практически доподлинно, тестева карина куплена с диким количеством японских бумажек из которых это четко видно. Правда, там разница в полтора месяца всего (но, блин, разумеется, годы разные получились :) ). И в русском ПТСе проставлен почему-то "год по кузову", а вовсе не по яп.докам. Хотя точно знаю, что могло бы быть и иначе - но было бы, по-моему, хуже.
Разница больше года может быть, например, для демонстрационной машины в салоне - потом ее ведь все равно продают... тем более, как раз похоже: в 96 году обновили кузов, знач, старой версии в салоне уже точно не место :)
И еще одна мысль, прочитанная мною в свое время. Видимо не для этого варианта - но, для общего развития, как просто мысль. Якобы кузов может быть изготовлен (и промаркирован номером с датой выпуска) - а потом быть отправлен то ли к субдилеру крупному, то ли еще куда - и только там уже дооснащаться всякими навесками типа ремней и крышечек, с учетом уже пожеланий к комплектации от конкретного покупателя. Соответственно, тоже вроде как месяц-два может пройти... А может, и лажа это, сам в TMC не работаю, не в курсе :)))
Олег! Спасибо за мульку в багажнике. Собственно, за три года владения, только сейчас почему-то занялся этим вопросом. Машинка очень мне нравится. Но все равно придет время ее продавать. Поэтому, наверно, и поднял я этот вопрос в форуме.
Успокойся, я покупал свою камкюху в Германии у владельца автохауса. По VIN 93г.в. а по документам 95г.в. Дело в том, что например в Германии, в ПТС ставят не год выпуска, а год ввода в эксплуатацию.
Еще вот вопросик..Сегодня, выезжая из гаража обратило внимание на пятнышко возле правого колеса(если сидеть за рулем).Пятнышко за ночь примерно 10 см...Знакомый парень посмотрел и сказал, что подтекает рулевая рейка или гидрач..Следи за уровнем дикстрона, по возможности ремонтируй...Скажите, что там подтекает? И сколько стоит ремонт этой штуки?
справа может подтекать рейка и насос гидроусилителя, масло из мотора, тормозуха из шланга/цилиндра и конденсат из кондиционера. что именно - смотреть на яме/подъемнике. уровень масла, декстрона и тормозухи действительно стоит поотслеживать. тем более на незнакомой машине.
Пятнышко возле правого колеса - понятие растяжимое, нужно абсолютно точно определить откуда оно, ибо, кроме тобой сказанного, еще может банально течь тормозуха из шланга или тормозного цилиндра! С рулевой лужа вряд-ли натечет, вот потеть может, если гидрачь, то нужно просмотреть шланги и его, трогать рукой...
Дальше думать что и как устранять, рейку ремонтировать дело дорогое и малоприятное, но пока лучше не думать обо всем а локализоваться!!!
Специалисты-друзья сказали, что скоро нужно будет делать ремонт ходовки-подвески. Если кто делал, скажите, что нужно там менять, сколько это примерно стоит?Ну чтобы подвеска-ходовка была ОТС...:)
Закидала тут вопросами нас и пацанов с авто.вл.ру. Не, конечно, спрашивай.
Эта... ты не суетись особо, и друзей советчиков не слушай. А то масло, ходовка рейка. Уже складывается впечатление, что ты корыто купила. Сама так не думаешь? Думаю что всё у тебя в поряде. Поезди, понаблюдай, прислушайся. Тогда и будет ясно, что течет, гремит, угорает или всё Ок. Если невтерпеж и хоцца продиагностировать всё авто - загони на хороший сервис, которому можно доверять и попроси продиагностировать подвеску и двигатель (в том числе электронная диагностика - снять коды неисправностей). Сама всё равно ничего не сделаешь, да и мы не видя твоего авто никогда точного диагноза не поставим. Удачи на дорогах!
Сергей...все нормально..Машина мне очень нравится, я влюблена в нее...Поэтому хочется, чтобы у нее все было хорошо...Спасибо за советы..буду ездить слушать смотреть...Тойота - очень люблю...особенно мою камри..:) и никакое она не корыто...сам ты корыто...:))
Привет еще раз, во-первых, нужно обозначить марку авто, чтобы знать о чем идет речь, во-вторых, опять неопределенность, скоро ... Подвеску же не меняют всю, а устраняют те неисправности, которые есть, если что-то люфтит, стучит, болтается... Вот когда эти признаки появятся, нужно определить что это и поменять конкретную деталь, а так самое выходящее из строя это стабилизаторы поперечной устойчивости они на наших дорогах чаще всего выходят из строя и начинают постукивать на кочках, определяются легко, стоят недорого, ну, а пока нужно определяться...
ИМХО линки (тяги) стабилизатора, а ещё его втулки, в которых он стоит -- -- 2005-07-13 11:04:30
Приветик...
Блин, я опять со своим маслом..:) Только что заехала на станцию,
хотела поменять на Кастрол 10w30 полусинтетику (у меня сейчас залит
Кастрол 5w30)так меня там на смех подняли..:)Говорят, это кто вам
посоветовал? Я говорю, сейчас жара, масло нужно гуще, а то угар, маслостекает и тд, короче сказала все то, что говорили на форуме. Они
говорят, что Кастрол - супертехнология,какой угар, вы же не на ралли
ездиете...:) Нормальное масло, ездий говорят 10000 км, потом приезжай
менять...Вот блин я прям опять в тупике. Доверяю и Вашему мнению, и
мнению тех, кто масло льет...:) Менять -не менять?А вот на 4S предложили два фильтра, один финский - стоит около 200 р., второй тойотовский - 300 р.Фильтр поменяю, а то мне поставили за 150 р.,после него стала лампа масла гореть...Вот такие вот дела...:)
внимательнее надо. не на 10W30, а на 10W40. а вообще посмотри предыдущую свою тему, я там давал ссылки на 3 статьи о масле. если верить одной из них Тойота не рекомендует использовать масло 5W30 при температуре выше +10.
просто запомни, что твои масла 5W40 и 10W40. 5W40 в любую погоду.10W40 до -20. единственный смысл заливать на лето 10W40 - оно дешевле. Масло не должно быть "нормальным" масло должно быть то, которое производитель прописал.
Я на свой 3S-FE ставил и Champion и Mann (оба куплены у оф. дилера) - все равно лампочка долго не гаснет.... Фильтр Toyota за 160 р. еще не пробовал, но говорят, что та же фигня, а вот тот фильтр Toyota, который за 300 р. - вроде нормально работает.
Возьми это японский, он должен быть весь в их иероглифах... Я как-то брал очень дешевый японский классный фильтр, Ошика по-моему назывался, в желто-морковной расписной коробочке, вот они опять есть и я его буду брать опять.
Тут как повезёт, тоётовские, могут быть из ОАЭ,Турции, родной с Японии 800 стоит, вернее его авиаперевозка.
MANN фильтры ничего, но тоже смотря где произвели ...
Марина...свои посты необходимо вести до конца,ты уже поднимала эту тему и ответ на эти вопросы был,но видимо ты не сочла нужным его прочесть....повтор!:масло хорошее(если не левак),замени фильтр.
Хотелось бы узнать, как повлияет на двигатель смесь двух марок бензина (АИ-98 и АИ-80). Залил в бак 20 литров 98-го и 10 литров 80-го. Автомобиль toyota camry 4S-FE SV-40.
а чего солярки не залил?
Во первых... ты уверен в том что твой 98 на самом деле 98?
Да и в любом случае не дешевле этот компот чем 30 литров 92-го.
В общем мы тебя не поняли...
1. Смесь эта гремучая все равно дороже 92-го.
2. 80-й имеет более высокую теплоту сгорания и другую скорость горения!
Короча.... не знаю в каком регионе так мешАют бензин, но это явно не дело!
Эдак можно и солярки добавлять.
Соотношение
10 литров бензина с октановым числом 80
20 литров бензина с октановым числом 98
Выходит если не внедрятся в подробности какое октановое число? типа 92... Но реально, я больше чем уверен, что 80 это правда, а вот 98 - не до конца.
1. 80 - это заводской 80
2. 98 - это скорее всего заводской 95 (или хуже - 92)
Итак выходит: октановое число 90.
Вывод, для любителя мешать топливо, нужно брать 25 литров 98 и 5 литров 80 - тогда да, ехать будет...
А вообще, бред это все, но как эксперемент - интересно.... Особо что будет, если я залью в двигатель с октановым числом 82 и по монуалу нужно лить 92 бензин - я залью 80 бензин. Что будет? Ехать хоть будет?
Всем привет!
У меня тут вот какая проблема: взяли Карину ЕД без морды, нужно узнать размеры капота, передних крыльев, бампера, решетки.... Весь инет пролазил ничего не нашел! может кто подскажет ???
помогите пожалуйста, очень нужна инфа.
А че Вы сами решили лепитьтюнинх чтоли. Зачем размеры то. Береш и заказываешь все во Владе. Привозят ты ставиш. Может это на тазах есть понятие ремонтный размер капота, а то со временем кузов у них ведет.
нет!наверно не правильно вопрос задал! нужно ей морду просто восстановить! у нас в городе ездят такие машины, но там нужно двигатель снять чтобы правильные размеры снять.
Так получилось, что купил машину без кондиционера. Страшно жалею! На машине планирую ездить еще года два.Вопросы такие:
- есть ли смысл ставить б/у кондиционер?
Если ответ положительный, то:
- насколько геморройно?
- сколько стоит?
- к кому обратиться в Москве?
ВЕМ ОТВЕТИВШИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Тойота Карина Е, 1992, японская сборка, 4A-FE LB, слив конденсата снизу торчит, шкиф под компрессор есть и штатная разводка тоже вроде бы есть...
Каринка вся по кругу облизана, виброзвукоизоляция по полной программе, резина нулевая крутая 2 комплекта на дисках.......самому такая нужна, а чего я на ети деньги щас куплю? - добавлять на свежую пока не заработал...
Тут уже писали где-то внизу как устанавливали кондиционер с разборки. По своему опыту скажу, что трубочки все подобрать и герметично собрать - вот это геммор. А еще испаритель и всякая другая лабуда.
Заправка с диагностикой в Самаре колеблется от 1900 до 4500 рублей.
Если-бы у меня его не было вообще, я бы не стал заморачиваться.
Было бы из-за чего париться если честно. Жара-то у нас не африканская и не 12 месяцев в году. А как все остальные ездят? ТАЗы и прочие? Открыл окошко и ехай спокойненько. Вспотеешь - Олд Спайсом намажься. Главное чтобы во всем остальном машина радовала
Я на свою так и не поставил - продал. Новый хозяин сказал сам установит - механик он. Если можешь найти за не дорого весь комплект то можешь попытаться установить. Я находил на разборке за 100 баков весь комплект(ну кроме трубочек). А установщика найти, заедь туда где заправляют они могут знать как найти мастера. Я именно так и нашел такого человечка.
Разбирал трапецию дворников на Карине Е и при сборке повредил несколько крепежных клипс (желтая и черная) кожуха над воздухозаборником. Теперь кожух болтается. Подскажите, где можно достать быстро, т.к. на заказ полмесяца уйдет. На Салова 40 деятели, пытаясь мне их достать из кузовов, все попортили...
Пошустрить на рынке. У нас в Алма ате к примеру на рынке есть один лоток со всевозможными клипсами.У него их тысячи. Подберет на любую машину. Такой должон быть и у вас.
Друзья пишу уже третий раз откликнитесь кто нибудь.
Как лучше снять АКПП с Калдины коробка А540Н машина 4WD хочу менять сальник маслонасоса АКПП. Какие есть хитрости при этой процедуре. и какие есть подводные камни.
Основной подводный камень что весит эта хрень за 100 кг. и лучше сразу поменять сальник коленвала. Я бы еще конечно сальники между АКПП и дифом поменял. Но если диф легко снимается с АКПП когда она на движке то не заморачивайся потом успеешь.
После аварии в левый бок и последующего ремонта висты в 40 кузове, появилась вибрация, которая абсолютно исчезает при снятии левой подушки двигателя. На сколько я понимаю это происходит из-за не совмещения отверстий кузова, подушки и двигателя. Так вот вопрос. Можно ли ето исправить? Заранее спасибо.
у меня TOYOTA COROLLA AE114-AEPEK
Кузов AE114-0003976, Двигатель 4A -1018040 95 г.в.
КПП автомат. при скорости 70 км.ч пропадает моща(обороты падаютс 3200 до 2000),как будто автомат перепрыгивает на две скорости вверх...а в районе 80 км в час -опять начинает уверенно набирать обороты...что это коробка барахлит или мозги шалят,а может так и должен работать автомат?
Фильтр салона на данной модели устанавливался, номер 88508-32010
07.1990 - 06.1992 CV30..ZE,ZV,VR,ETO;SV32,33..VX,VE,GT,ZX,LUM;SV35..ZX,ZV,VX,ETO;SV30,VZV3#
06.1992 - 09.1992 CV30..VIS..SED..4FC..ETO
06.1992 - 09.1992 SV3#..LUM,ETO,ZX,VX,XT,ZE,VL,VR;CV30,VZV32,33..ZX,LUM,PRO;CV30..VIS..HT..(VX,ETO);CV30..VIS..SED..4FC..VX;CV30..VIS..SED..5F..(VX,ETO);¶ЭЪІБ јЦі OR W(CLEAN AIR FILTER)
На остальных годах можно поискать на блоке отопителя/охладителя характерную отливку ( заглушку ).
AirCleaner и салонный фильтр в печке - разные вещи. Air cleaner - отдельный девайс, даже не представляю, где он размещается(как раз в поисках салонного фильтра нарвался на него в каталоге), в народе его зовут ионизатором, если я что-то в чем-то понимаю
Василич, ну я тоже не придумал. Вот ссылка
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=309&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=J&piid=141753
Только не air cleaner, а CLEAN AIR
Специально для крестоводов - картинка и код воздушного фильтра двигателя для Camry-Vista 30
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=281&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=59&treg=J&piid=142899
А вот - салонный фильтр на Camry-Vista 30 (p/n 88508)
http://www.japancats.ru/toyota/unit.asp?carid=281&modelcode=59&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&figno=8714
А я и неспорю, вот подтверждение по моей машине о его наличии (http://www.japancats.ru/toyota/group.asp?carid=281&modelcode=27&vin=&frame1=&frame2=&treg=J.) только в реальной машине ЕГО НЕТ и небыло!!!
аналогичный ответ я получил от официальной сервисной службы Тойоты -"Тойота Крепость" (Красноярск)
Ниже сказал, что в машине 93 года его в самом деле "нет и не было" (и по EPC в том числе). Однако это не значит, что его не было вообще ни у кого.
Поэтому предлагаю согласиться с базой, что фильтр "бывал", но не у всех 30-к и только в определенный отрезок времени (с 07.1990 по 09.1992).
1) Почему всем так хочется, чтобы у 30-ки никогда не было салонного фильтра? Прямо заговор...
2) Иван. Написано же, что фильтр ставился до 09.1992, так какого же его искать в машине 93 года и делать на этом основании обобщающие выводы?
Поделитесь, пожалуйста, информацией о размерах передних ступичных подшипников полноприводной Caldina до 2002 года, а также наружном диаметре наружного переднего шруса.
С уважением, Сергей
Для Сергей90 и не только - по поводу металлического звука при разгоне -- -- 2005-07-12 15:32:28
Сорри за дубль, побоялся что тема в архив уедет. На моем Tercel‘e 5E-FE такая же тема. Металлический дребезг появляется при разгоне и набирает обороты перед включением очередной передачи, особенно если набираешь обороты довольно активно. Как только происходит переключение - дребезг пропадает. У меня была подобная бяка зимой, правда там дребезг появлялся при холостых оборотах. При заезде на эстакаду оказалось что отвалилось (сгнило) крепление термодатчика, который воткнут в глушитель. Термодатчик срабатывает как я понял если температура в глушителе зашкалит. Никогда не слышал чтобы так случалось. В общем на черта он там нужен не совсем понятно - его бы отрезать. Но я приварил сделав предварительно новое крепление. Вот сейчас опять дребезг. Проявляется по-другому, но начинать смотреть буду отсюда. Кстати еще может дребезжать защитный кожух суппорта если он например погнут.
Для Сергей90 и не только - по поводу металлического звука при разгоне -- -- 2005-07-13 09:14:48
Спасибо за сообщения, в выходные на яме попробую разобраться, если найду-напмшу
Для Сергей90 и не только - по поводу металлического звука при разгоне -- -- 2005-07-12 23:32:39
ты имеешь в виду датчик в катализаторе
Для Сергей90 и не только - по поводу металлического звука при разгоне -- -- 2005-07-13 12:28:21
Да нет, насколько я понял не в катализаторе а в средней части выхлопной трубы. Как она там называется? Глушитель, пламегаситель, резонатор? Х.З. К катализатору не имеет отношения.
Господа, посоветуйте, тянет машину вправо и все. Ездил на развал схождения - все углы в допуске. Сказали что может подушка амортизатора виновата, может клинить подшибник. А так вроде по ходовой проблем нет.
В чем может быть причина ?
После долгой стоянки прокатись на машине НЕНАЖИМАЯ на тормоза - тормози коробкой или ручником, и сравни степень нагретости тормозного диска правого с левым - должно быть примерно одинаково. Если правый греется сильнее - значит есть подтормаживание правого колеса - вот и увод вправо. Это одна из причин.
Брать/не брать Карину Е? В смысле, леворульный вариант, с МКПП, хэтчбек или универсал. Я так понимаю, это будет - европейский выпуск? Или может попасться и японская сборка? Как отличить?
Какой литраж правильный: 1.8, 2.0? Есть ли какие-нибудь варианты Карин, которые ни при каком раскладе нельзя брать - дизель там, 1.6, какая-нибудь экологическая система говенная, вроде там продувки чистым воздухом выхлопной трубы (вроде той, что бывает на некоторых фордах), и т.д.?
Сейчас стоит вопрос (ребром ессно) что взять - Карину Е или Форда Мондео поновее годами.
P.S. У меня Форд Эскорт 91. Мне ничего, но жена жалуется, что ее в нем укачивает...
Имею Карину-Е. Покупал по совету гонщиков, которые со времен перестройки переганяли сотни машин. Себе тоже купили Карину, как они говорят, для работы, на двоих. Для работы - потому как нет времени ремонтировать. Согласитесь, фраза достойная для характеристики авто. У меня авто взята с Германии, настоящая европейка, 1997г. 7А-ФЕ - 1.8 двиг. LB, пробег 144 тыс., расход масла на 6 тыс - 250 грамм. Расход бензина 7 литров. За это время меняны тяги стабилизатора передней подвески и сами резинки, фсе фильтра, свечи, масло, ОЖ. Пока все. Устраивает все. Размер салона, лифтбэк, седушки, оптика, комфорт подвески, електропакет, кондиционер. Езжу как проселком так и хорошим асфальтом. Кузов, днище не особо боится корозии. Зимой нормально себя ведет на гололеде (конечно на зимней резине). Ну если кратко так все. А вообще отзывы не плохие. Могу сравннивать с пятыми пассатами, немцы проигрывают.
Вопрос в тему. Дело в том что у меня как раз Карина Е 1,6 "бедный". Да Европейка, да бедный, но бедным его назвать язык не поворачивается. Рву 2 литровые как нефиг делать. Может потому что новые:
1. Свечи
2. Провода
3. Бегунок
4, Крышка трамблера
5. Не новые но чистые форсунки
6, Масло Мобил 5W- 50
7. Бенз 96
8, Своевременное ТехОбслуживание.
Могу привести пару показательных примеров насчет надежности Карины Е японской сборки двигатель 3SFE. Передние рычаги и задние тяги(вернее их сайлентблоки) выходили 200000 км, задние тормозные барабаны - 250000, все остальное - в том же духе. Это практически неубиваемая машина.
Японских мало в основном 92-93 года. Выпускалась с 92 по 97. Проверить по вин-коду Японские с JT начинаются. Хэтчбэк с боку выглядит как седан (почти), универсал конечно больше на сарай похож.. Мотор в идеале 2,0 3S-FE. 4A-FE (1,6) слабоват да и скорее всего LB будет, что кроме доргих свечей принесет постоянное чувство дискомфорта ввиде нехватки мощности.Что-то среднее 7A-FE (1,8), тож LB скорее всего будет. Коробку лучше автомат, в смысле комфорта. Машина для спокойной езды, для пацанов которые никуда не спешат :-). Достаточно надежный аппарат, разве что задние стойки дохнут быстрей передних, ну и яйца на передней подвеске. Запчастей на на каждом повороте ибо совместимость с многими тоётами. Короче простой надежный аппарат без наворотов.
Что за яйца на передней подвеске имеются в виду?
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости что ли?
Так они стоят 120 рублей. И дохнут если оригинальные раз в 5 - 6 лет.
Но они яйцами вроде как не назывались. На сколько я помню у Карины есть 2 яйца сзади, как и положено. Они вроде не дохнут, по крайней мере мне они хлопот пока не доставляли.
не не фтулки... линки, или реактивные тяги стабилизатора, как их правильно обозвать. Просто это "любимый" и пожалуй единственный стук в передней подвеске Карины Е. Дохнут именно они. Оригинал лет 8 ходит (150.000 км). А корейские аналоги год-два, как повезет. А задние пожалуй умирают после машины...
меняй стиль езды для жены.
ну и конечно TOYOTA FOREVA. кроме тогоу карины подвеска супер выносливая.
любую машину берёшь - смотри жор масла, и не пролрвай свою пока на новой все проблемы не вылезут.
а потом продашь худшую.
если на пол года взять кредит, то выплата процентов будет несоизмерима мала, по сравнению с возможностью профукать свою тачку и обломиться при покупки новой.
подстрахуйся мужик.
О стиле... Это все-таки наверно не только от моего стиля. Трясет Эскорт на каждой кочке... Если ехать медленно... Я так понимаю - это особенность гольф-класса. Как с этим у Карины?
Я слышал фордовскую пословицу, что "правильный форд - это тоета", так что хочется ее проверить :)
Хотя и мондео тоже говорят тоже очень хорош... Говорят, подвеска у него "комфортная", а у карины - "жесткая". Сам я в этом не очень разбираюсь, мне и на копейке было нормально, и вот хочется послушать правильное мнение
Отличить японскую сборку в леворульном варианте можно по вину. Он должен начинаться на букв JT.
1.8 на сколько я помню трудно встретить в леворульном варианте, обычно такой двигатель ставится на праворулные оригиналы.
Остается 1,6 и 2.0
Лучше покупать 2.0 (3S-FE) - двигатель чрезвычайно надежный. Расход топлива на нем меньше чем у 1,6 а мощность больше. Кроме того 1,6 явно слабоват для Карины Е.
Подвеска действительно - фиг убъешь. На удивление комфортная и надежная. Жесткость зависит от того, какие амортизаторы и пружины стоят. Хотя есть еще Карины Е с заряженным 2-х литровым двигателем. У них обычно на багажнике написано GTI - вот у этих Карин подвеска очень жесткая и чрезвычайно сложная (в Питере чинить отказываются). Но за то гонять на такой - настоящий кайф, в занос ее наверное не возможно ввести. Хотя если очень постораться...:)
Лучше выбирать Карину Е с шильдиком на багажнике 2.0 GLI - это означает, что салон на полном электропакете, все подогревается и регулируется электрически. А подвеска как раз не жесткая. Двигатель, как я уже говорил 3S-FE
Субъективное мнение - мондео по ходовым качествам и по разгону проигрывает Карине Е.
Салон в Карине мне показался намного удобней. Подвеска по мягкости приблизительно равная, хотя по колдобинам на Мондео мне не довелось поездить.
А теперь главное - Мондео Вы успеете несколько раз перебрать и поменять множество трубочек, шлангов, ремешков, рычагов и пыльников (не говоря уже о серьезном ремонте), прежде чем хоть что ни будь сломается или потребует замены на Карине Е.
У тойоты один недостаток, она чудовищно надежна!
Это конечно же скучно, но зато очень приятно:)
Мое мнение - форд можно считать достойной машиной, при условии что это большая модель и оборудованна она двигателем >= 4 литров.
Именно такие огромные и мощные форды сделали форд легендой. А легковые автомобили они к сожалению не умеют делать:(
Накатал 70 тысяч, 1992, лифтбэк (так называется разновидность хэчбэка, который впрофиль на седан похож), 4A-FE LB, японская сборка.
Салон невероятно удобный и просторный для машин этого класса за эти деньги, японский велюр невытираемый и испачкать его очень трудно, европейский - хуже.
Лифтбэк достает скрипами сзади, но это лечится разборкой и проклейкой.
Движок должен быть 4S-FE, динамика заглаза, расход устроит, насчет 4A-FE LB - боятся не стоит, ничего загонного, свечи можно ставить не платиновые (надо только понимать, какие), расход при всех режимах 7 литров на сотню, но пошустрить не получится, на трассе очень тяжело обгонять, по Москве трудно держаться в левом ряду, и вообще, если не привык раскручиваться до 3500 оборотов и часто переключаться - лучше не брать, я привыкал 3 месяца.
Надежность действительно супер. По сравнению с немцами под капотом ничего не ломается, не отгнивает, не глючит.
Комфортная подвеска, мягкая. Но только если в неубитом состоянии. Сзади вообще ничего не замечаешь - независимо.
Нельзя ставить газовые стойки - пломбы из зубов вылетят!
На японках электрика - DENSO - вопросов вообще никаких, на европейках не знаю.
Свет хороший.
Печка хорошая.
Глушитель из нержавейки.
Радует проходимость зимой, если совсем не дурак - застрять нельзя. На зимней резине, конечно.
Запчастей везде навалом. Оригинал не дорогой.
Теперь о неприятном.
Хреновая звукоизоляция. После дня на трассе голова квадратная. Все разбирал и проклеивал материалами StP.
Теперь хорошо.
Нежное лобовое стекло у японок. Если попал камушек - сразу заклеивать, а то точно треснет.
Низкий дорожный просвет, первое время шкрябал. Загогулина сзади на глушителе хоть и выглядит низко, но ею почему то не задеваешь.
На масле нельзя экономить! Следить за уровнем! А не то аукнется...
Удачи !
Если чего - пиши на мыло, помогу, и вот сюда тоже зайди www.carinae.ru
Со всем согласен, кроме замечаний по звукоизоляции. Возможно это связано с тем, что у меня не лифтбэк, а седан.
На высокой скорости в салоне можно разговаривать тихим голосом. Ни какой дополнительной проклейки или шумоизоляции я не ставил. На кочках ни чего не скрипит. Одно время раздражало легкое поскрипывание при открывании двери. Вылечилось капелькой масла на петлю двери.
Вообще жена отзывается о Карине Е так: "Едешь, как на лыжах". Т.е. ровно, плавно и бесшумно.
Хотя в Камри конечно же еще тише. Но это машина другого класса.
"JT" - это "JapanToyota" - японская сборка. У меня так же. А есть ли на твоей машине под капотом какая-нибудь изоляция перегородки между движком и салоном? У меня голый металл безничего. На других машинах видел такой толстый металлизированный утеплитель. И катали меня на дизельной Карине 1994 года с кожаным салоном - там очень тихо...
Сомневаюсь правилен ли порядок прокачки тормзов в праворукой королле. 1Прав зад, 2 прав перед, 3 Лев зад,4 лев перед. Заезжал на сервис мне указали именно этот порядок, но как то засомневались сказав что именно с тойотами дел не имели. Так все же правилно они сомневались иль нет?
...что было...
небыло прогревочных оборотов, движок после старта плавно разгонялся от 500 до 1000 за пол минуты при температуре за бортом + 25
при включении D или R - после N или P - обороты падали на 200
при включении кондиционера сильно плавали обороты от 500 до 1000 на ХХ но не всегда и не всегда с одинаковым периодоим происходили эти скачки.
...что сделал...
открутил дроссельную заслонку, снял клапан холостого хода, разобрал этот самый клапан. нашел неподвижно прикипевшим подвижный механизи м огромную блямбу накипи в воздушном проходе.
провковырял ножом и прочистил Карбклинером. разработал и смазал. всё собрал назад не меняя прокладок.
завелся и получил удовольствие.
...что стало...
испытвнию сегодня 3 дня - проблемы нет. появились прогревочные, после пуска - 1100, после прогрева 600 - 500 тряска не чувствуется. при кондиционере тоже резких провалов нет, однако на светофоре когда D и нога на тормозе, педаль тормоза иногда проваливается... сама... объясните...
...в чём дело...
а дело втом, что по прокладке в клапане ХХ растянулась и стала пропускать ОЖ. ОЖ - в свою очередь стала пробираться во впускной коллектор, и по дороге испаряться образовывая куски накипи. накипь осаждаясь на подвижной часте клапана ХХ сделала её неподвижной.
...PS
герметика под рукой не оказалось, новой прокладки тоже, поэтому я смазал старую прокладку "смазкой -24" и закрутил всё как было, расправив прокладку.
вот теперь думаю правильно ли я сделал смазав прокладку? может зря?
...PPS
как ВЫ думаете чем грозит движку постоянное попадание во впускной коллектор паров ОЖ. могло там что-нибудь заржаветь или переклинить? движок бегает нормально, иногда только что-то стучит похожее на детанацию или пальцы на 92 бензине?
...PPPS
перед этим - менял свечи, воздушный фильтр, проверял ошибки - их не оказалось, прозвонил все провода от клапана до компа, проверил датчик положения дорсельной заслонки, работу электромагнитной муфты кондиционера, проверил электропневмоклапан компенсации нагрузки при включении кондиционера, осмотрел все шланги, проверил наличие фриона по пузырькам и по охлаждению.
...PPPPS
проверял много электичесских схем - заметил, что у меня электропневмоклапан компенсации нагрузки при включении кондиционера запитывается от цепи главного компьютера, который управляет впрыском и изображается на схеме впрыска и управления двигателем, а на некоторых моделях этот клапан питается от усилителя кондиционера и изображается соответственно на эл. схеме кондиционера, так что имейте это ввиду!!!
...PPPPPS
Зовут меня Афанасьев Евгений Геннадьевич, машина - TOYOTA Sprinter Marino 95 год, двигатель 5A-FE? объем - 1.5, пробег 95 тыш,
откуда они эти микрогидроудары возмутся? Неужели у ОЖ не постоянное давление циркуляции и температуры, а оно ещё и ударами изменяется?
PS
прокладку поменяю при случае, только не вижу в этом срочности, ибо я хорошоустановил то, что есть.
специально за ней на барахолку точно не поеду :)
Всем привет !
Toyota Ipsum 96, 3S-FE, передний привод, АКПП A241E. Вибрация при разгоне (колбасит передок в поперечном направлении, по ощущениям, особенно при резком разгоне), в районе 30-40 км/ч. На скорости вибрация не ощущается, гула нет. Езжу с такой ерундой два года, вроде не прогрессирует. Резина сейчас новая, все отбалансировано. Нашел только увеличенный люфт левого внутреннего привода, который выходит из дифференциала: в осевом направлении (т.е. к колесу ~3 мм, в поперечном ~1 мм на выходе из коробки, ~3 мм на краю фланца, в районе трипода, но совсем не вылезает, т.е. во внешний привод не упирается). Может ли это быть причиной вибрации ? Сальник не протекает. Думаю освободить привод и вытащить его из коробки (по книжке), может что увижу, разбит возможно или подшипник, или посадочное место. Сколько читал про этот люфт, есть у всех старых авто.
1. Полость коробки сообщается с дифференциалом, т.е.общая рабочая жидкость ? По книжке так и есть.
2. Может ли люфт быть причиной вибрации ?
3. Сколько стоит процедура по замене подшипника ( Тюмень, Новосибирск) ? Слышал, что в районе 8-10 тыс. и проще воткнуть контрактную коробку за те же деньги. Или не заморачиваться?
Еду в отпуск и думаю, как бы в дальней дороге не рассыпались эти подшипники.
Всем опытным и откликнувшимся Спасибо.
В свое время на Марино имел аналогичную ситуацию. Снял привод весь. Снял хомут с внутренней граныты. Увидел - большую выработку на корпусе изнутри в следствии того, что смазка от времени и слабости хомута заменилась на воду. Заказал контрактный привод в сборе за 1500 рублев, поставил и забыл. А люфты, аписанные в посте, я думаю есть у всех, поэтому глянь для начала привод.
вот если бы ты ниже не задавал конкретный вопрос по Камри Scepter SXV10
то я бы не стал извиняться.
а так, блин... ты крут... ниже задавал конкретный вопрос по Камри Scepter SXV10
это какой - то неорганизованный форум. все в куче что-то обсуждают. в архивы не лазят, вопросы не помнят.
ты спросил - народ репу почесал и забыл... темы не развиваются... хорошо хоть яндекс их индексирует...
каждый вопрос при этом, как новое открытие...
А ты тут грузишь - заставляешь искать свой вопрос... матом ругаешься... тебе кто-нить тут чем-нить обязян, чтобы так себя вести? спросил бы второй раз... новые люди пришли и увидели... может и ответили бы...
как маленький...сам догадаться немог...
Всем доброго дня!
Прошу еще раз мне помочь и объяснить (топик ранее уже обсуждался).
Речь идет о пластмассовой втулке, которая стоит в рулевой тяге с левой стороны. Левая рулевая тяга имеет небольшой поперечный люфт в месте соединения с рейкой (кстати, заметно это и при езде по "стиральной" доске). Дак вот, говорят, что нужно для начала проверить эту самую втулку. НО, в книге Легион-Автодата нет на схеме этой втулки. Не могу понять, как она сочетается с шаром рулевой тяги? Для ее замены нужно снимать рейку или это можно сделать не снимая? В какой последовательности она меняется (хотя бы основные этапы, подскажите).
Спасибо за ваше внимание и советы
ОЧень хочется разобраться и решить данную проблему
Глянь ка сюда:
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=268&modelcode=2&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=125466
Шар рулевой тяги прикручивается к рейке а втулка находится в кожухе рейки (на картинке она по моему под номером 44275D). И непосредственного контакта между этими деталями нет. Но люфт может быть как и от разбитого шарнира тяги так и от разбитой втулки. Чтоб узнать втулка это или нет делаешь так: Выворачиваешь руль до упора вправо и взявшись непосредственно за саму рейку в месте соединения оной с тягой, дергаешь. Есть люфт значит втулка. Держать надо именно за рейку через пыльник, ну или за набалдашник шарнира результат одинаковый. Но не за тягу тогда опять же будет неясно рейка это или втулка.
Если есть люфт то пора менять однозначно. Откручивают тяги специальным ключом в виде буквы Г не снимая рулевой рейки, а только открутив тягу от поворотного кулака.
Ребята, огромное спасибо!
По поводу тяги, в каком смысле она не разборная, она же отсоединяется от наконечника. Или, если я не понял, что значит не разборная? Не разборная от чего?
Наконечник накручивается или вкручивается в тягу. Со стороны рейки есть шарообразный шарнир - внем как раз капроновая втулка, вот он неразборный. Можно переделать под разборный - но сейчас в этом смысла не вижу - запчасти есть и их реально купить и по ценам и по времени доставки.
Уважаемые метры!
Объясните мне, бестолковой, пожалуйста , в каком состоянии при включении кондиционера должна быть заслонка забора воздуха ?
Извне или изнутри?
Простите за неумение пользоваться техническими терминаи:-))) .
Это, уж как Вы хотите.
Если надо быстро охладить салон, то ставить надо на рециркуляцию (изнутри), а затем переключится на извне.
А так желательно ездить с открытой заслонкой, а то придется дышать собственной углекислотой.
Удачи.
абсолютно без разницы ...
Переключение в режим рециркуляции (забор воздуха изнутри салона) используется для нескольких целей:
1) быстрее нагреть салон машины ( без включения кондиционера)
2) быстрее охладить салон машины ( кондишен включен)
3) быстро высушить салон машины ( в дождь запотели окна, включить кондиционер)
4) недопустить попадание неприятных запохов при езде ( рядом камаз, либо ещё сильно раздражающий внешний запах, включен или выключен кондиционер, это не важно)
спринтер 88 г., ае91, 5ае, карбюраторный
проблема: обороты на прогретый двигатель в норме. стоит только дойти до рабочей температуры, как обороты несколько секунд держаться на уровне, и упортно не хотят падать на прежние 800, а держат 1000!
в чем дело?
спасибо
Двигатель то карбюраторный! Какой там клапан ХХ? Там только клапаны отсечки топлива
на ХХ но они не разборные :)
Скорее всего воздушная заслонка хуевничает
Машина carina ED 90 год, 3S-FE.
Начала включатся индикация перегрева катализатора. Т.к. катализатор давно выбит, то я не сильно заморачиваюсь. Но все таки не порядочек.
Как можно проверить исправность этого датчика температуры? Какая температура нужна для срабатывания? И если датчик в норме, то куда лезть? Может выпускной клапан прогорел?
Если катализатор выбит то датчик становится бесполезной вещью откусить его кусачками и все- делов то.... проводок заизолировать и прикрепить к днищу или какому нить выступу...
Это понятно. Ведь не загорался он 7 лет, а тут началась мигалка. Но все таки, хотелось бы выяснить точнее где косяк. Поэтому и спрашиваю про температуру срабатывания.
Проблема с перегревом двигателя (3S-FE,Vista SV32) началась пару дней назад, когда я ехал с Байкала по перевалам, с полной нагрузкой, успел заметить что стрелка температуры поползла вверх. Открыл капот, движок уже начал перегреваться и закипел тосол. Тихо поблагодарил себя за внимательность :-) . Стоял на обочине с открытым капотом и грустным видом, а мимо несутся Тазики и Москвичи :-( Потом догадались врубить печку и капот до конца не закрывать, так и доехали ...
Короче - мужики, а на радиатор то смотрели? Там же за 1 год всё засирается так что полный п...ц !!!
Буквально вчера снимал радиатор, а на нём со стороны радиатора кондиционера, толстый слой "грязного валенка" толщиной 3мм, т.е. тополиный пух, песок, грязь, пыль, как раз в аккурат по диаметру вентиляторов. О каком нормальном охлаждении при этом может идти речь??? Щёткой снимал пух и грязь, продувал компрессором. Бля ! я столько грязи и пыли из машины ещё не видел !!! ЕЩЁ РАЗ УБЕДИЛСЯ, ЧТО БЕЗ СНЯТИЯ РАДИАТОРА, его НОРМАЛЬНО НЕ ОТЧИСТИШЬ И НЕ ОТМОЕШЬ !!! При этом не забудьте продуть компрессором радиатор кондиционера. Так что снимайте и чистите, тем более, что делов то, слить тосол, открутить кронштейны крепления радиатора, отсоединить патрубки и отцепить разъёмы вентиляторов, а тем у кого АКПП ещё снять шланги охлаждения АTF.
Сегодня ездил по городу, стрелка датчика температуры замерла горизонтально, и вентиляторы не так часто включаются!
Ни в коем случае не пытаюсь оспорить мнение, что промыть радиатор без снятия хорошо не получится.
Но у меня он просто стерильный. Все поменяно (там ниже написано) на трассе греется (но не кипит), а в городе все ОК.
И эта хрень не дает мне спокойно спать и видеть радужные сны. Боюсь уже за город выезжать. ТАЗы и Москичи с Запорожцами на меня показывают своими скрюченными пальцами и ржут, аж все кони в округе завидуют.
А я, обтекая, вспоминаю все слова, которые в приличном обществе говорить не рекомендуется, жду пока остынет, и еду дальше на своей большой красивой иностранной машине по правому ряду со скоростью около 80 км/ч.
Вот так-вот, други!!!!!!!!!!!!!
И как лечить этот сраный перегрев - ума не приложу.
посмотри нижний патрубок радиатора,при увеличении оборотов и их постоянном поддержании,может происходить разряжение в системе ох.,нижний патрубок от разряжения пережимается,что приводит к нарушению циркуляции и как следствие нагреву дв.,обороты сбрасываешь всё ок.
для начала проверить работу клапанов радиатора и р.б.,проверить сжимается патрубок или нет можно следующим образом:увеличить обороты в соответствии со скоростью~110км. и держать их на прогретом дв.стабильно минут 5,при этом визуально определишь поведение патрубка.
Олег я тут недавно задавался этим вопросом хотя у меня Премио
и в магазине мне приводили пример на вашей машине
как я помню у вас он стоит за бардачком то есть его нужно снять а там вы увидите...............
вобщем ищите там должен он быть
"Мотоциклетный/металлич. лязг" в переднем правом колесе (T.Corona) - ?? -- -- 2005-07-12 04:46:53
T.Corona‘93 (st190) при движении стал периодически появляться металлический лязг (мотоциклетное ревение) в районе правого переднего колеса - подозреваю что это подшибник правой ступицы, но может и привод.. прошу помочь советом.
"Мотоциклетный/металлич. лязг" в переднем правом колесе (T.Corona) - ?? -- -- 2005-07-12 13:18:02
Toyota Camry 2.2 LE 1998г.
1.При разгоне и торможении двигателем не в предельных режимах слышен металический щелчек (похожий на щелчек клапанов когда сливаешь масло с коробки), что делать? Единственное подозрение Х.Х.~ 600 об. Масло D IV, фильтр - 3000 км назад менялись.
2. Похож ли грохот опор передних стоек на езду по "стиральной доске" на скорости тихо, на сервисе сказали, что подвеска ОК?
куплена машина. Не горела ламочка SRS. Поставили, стала мигать всё время когда мотор заведён. Считывание кодов показало ошибку 71. Что это за ошибка? Как поченить?
Хочу поменять верхние сайлен блоки передних рычагов на Кроуне в ms137 кузове. Подскажите какие есть хитрости и тонкости, что надо снимать, а что нет? Заранее спасибо!
Недавно появилас офигенная течь масла. Я уж стал грешить на герметик, мол от старости пробило но уже который раз перемазываю одна беда. Течь появляется на скорости, как раз на дугообразной части поддона.
Так может герметик в норме, а шалят сальники? Быть может вентиляция картера забита? Хотя пробовал отсоединять шланг от клапана системы вентиляции и продувать, вроде дуется хорошо. Если есть более эффективный метод проверки в кустарных условиях, то как, или может вообще не вэтом дело??? Подскажите чем сможете. Заранее благодарю ;)) Corolla, Двигло 3е карбюраторное
Ребята! Водилы! Просветите! Во всех магазинах справочники на мою машину Carina 1989г., АТ171, 4A-FE LB показывают свечи с зазором 0,8 здесь же (в интернете) если описывается этот двигатель, то однозначно рекомендуют зазор 1,3 мм и платина (если бензин качественный :( ). Причем у продавцов почему-то возникает вопрос: "А что такое LB?" Я вот и думаю... верить ли таким продавцам, а вместе с ними и их каталогам которые ни один не указывают на мой двигатель и кузов?
Раз LeanBurn и 171-й кузов, значит действительно Carina II (японского варианта просто не было). Тогда в самом деле ее 4A-FE LB положены платиновые свечки с зазором в 1,3 мм. Правильное решение уже написали - обычные свечи с разжатым зазором.
Открыв капот и убедившись по многочисленным конструктивным признакам, что у тебя двигатель LB, однозначно зазор для 4А-FE 1.1мм., для 7A-FE - 1.3мм. независимо, платиновые или обычные. Ну а продавцов ты уж прости, они не ведают что творят, для них главное - продать, в крайнем случае - " впарить" с умным видом.
Езжу на Карине Е 1992 4A-FE LB, рекомендованы платиновые DENSO PK20R13, ставлю простые K20RU11 и развожу зазор до 13 мм, разница только в цене. Про 0,8 мм ничего не слыхал, может от года зависит? А может у тебя карбюратор?
господа, смотрю тут на прошлогодний атлас дорог, тут обозначен огромный (ок.100 км) строящийся участок дороги, объездной в окрестностях Орла по трассе М2. Достроили его?.. а участок поменьше около Щекино?..
Могу сказать, что объездная вокруг Орла давно уже построена (узковата,правда). Можно нормально ехать и не заморачиваться. Щекино имеется в виду в Тульской области. Там тоже дорога объездная давно построена, причем отличный участок получился. Через Тулу и Щекино ехать не надо. Лучше все время по объездным дорогам .Т.к. периодически мотаюсь в Москву из Орла, то скажу, что дорога нормальная, ехать можно и с ветерком. Особенно хороший участок, где можно разогнаться это бетонка между Тулой и Москвой и Тульская объездная.
Если есть желание и немного времени можем состыкнуться на трассе под Орлом. На посту милицейском перед самым Орлом. У сестры рядом дача на берегу реки, баня и прочие прелести. Как раз отдых небольшой. Если конечно время есть. Один поедешь или с народом?
ого, спасибо еще раз :)))
поеду я со своими любимыми женщинами (мама, жена и доча), хотя вчера появилась новая вводная, что с нами могут поехать еще пара родственников на еще одной машине... Все же думаю, не поедут они.
Предложение твое, конечно, очень интересное и заманчивое... правда, я собирался "отдохнуть" на таможне (в Украину ведь едем), но, возможно, с маленьким ребенком придется отдыхать по-чаще... Да и маршрут все еще в процессе выбора. но если-таки поеду по М2 - то буду обязательно иметь в виду. Тебе кстати никакой мелочи не надо из Москвы захватить?... я правда в Москве всего один вечер буду, особо не до поисков, сам понимаешь - но быстро что-нибудь где-нибудь схватить, да еще и у кого-нибудь желательно - можно в принципе :)
Кстати, поедем мы видимо рано-рано утром в субботу, 16-го. соотственно, в Орловских окрестностях будем, надеюсь, "поздно" утром.
В обчем, пиши, если что. o-titov@mail.ru, тел. +7(921)306-27-67 - думаю, по россии будет включен еще, потом вырублю нафиг.
Если сразу после замены такая бяка приключилась - то либо масло го... плахое залил либо фильтр такой же го.... Бывает такое и с новыми фильтрами - клапана неработают и все масло перепускает в обратку.
Господа, посоветуйте, чем можно отмыть лобовое стекло и фары, в которые въелась какая-то серая мелкая крошка, видимо, после быстрой езды по трассе. На мойке не смогли отмыть. Но, если поцарапать ногтем, то крупинки отходят, хотя и не все.
скребок - от слова скести :)
шириной около 10 см, и ручка 15 см, цвет - зеленый, черная нахлобучка, и для рук безопасно и пальцы не устают
я сам недавно тонировку боковых зеркал отскребал. а то она поцарапалась и невидно ничё было.
говорили подципи и тяни, а она ломалась и крошилось... пришлось скрести :(
ищи в магазинах химию едкую и ни в коем случае не лезвием по оптике и стеклу!!!!
а вообще есть в баночкахпаста полировочная фирмы доктор вакс говорят ей можно делать такое
отвалился чехол на трубу от лючка до бензобака над задним левым колесом, найти не могу, может кто хоть знает как он правильно называется, и стоит ли искать или плюнуть (corolla)
Через пару недель еду в Москву, где дешевле остановиться переконтоваться пару суток? Потребности небольшие - кровать, душ, толчок, все остальное не важно - присутствие только ночью, утро, день и вечер в бегах. Т.е. нужен самый простой и недорогой вариант, но надежный, чтобы вещи не подрезали. Что посоветуете? :)
Я в свое время останавливался в гостиннице РАМН. недорого, ко всему вышеперечисленному есть кухня с холодильником и всей необходимой посудой. тихий район, 7 минут хода от м Сокол
Учитывая запросы, думаю оптимальный вариант это бабушки и тётушки на привокзальных площадях с табличками "Сдаю комнату на ночь". Либо квартиру или комнату забронировать через инет заранее и ехать спокойненько, но расклад цен будет другой.
Камрады, хелп!
Авто: Carina E, 1996, 1,8, 7A-FE (LB)
Проблема: время от времени (довольно часто) начинает лихорадить двигатель (троит). При этом все замыкается на 4 цилиндр (лицом к мотору - правый). Соответственно разгон через дерганье, тряска в салоне на холостых и прочее прочее.
Особенностей, при которых возникает, замечено не было. Раньше пропадало при раскрутке до 2500 и выше.
Проверил: 1) систему клапанов и заслонок LB - все ок.
2) Высоковольтные провода - ок
3) Свечи - ок
Кто-нибудь с таким сталкивался? Как лечил?
Заранее благодарен!
все таки больше похоже на электрическую часть, т.е. свечи-провода, но если последние поддавались тщательной проверке, можно предположить, что форсунка 4 горшка, хотя откуда такая уверенность что именно 4?
попробуй сразу после начала троения загушить и выкрутить свечи, посмотреть как сгорает смесь на разных цилиндрах, может что то станет ясно
При троящем движке снимаешь провод со свечи или контакт с форсунки - "ноль эмоций", поэтому и знаю, что 4 горшок.
Может ли глючть что либо в самом распределителе? Плата какая-нибудь?
P.S. Сорри за размножившийся пост, и-нет - зараза глючил.
Ну вот и ответ на твой вопрос, при обесточивании свечи путем снятия провода или обесточивания форсунки - никаких изменений, значит тут и копать, в момент троения глуши движку и выкручивай свечу 4 горшка, если мокрая - бензин льет исправно, если сухая - мозг ебеть форсунка :)
Впрочем учитывая переодический характер появления проблемы, можно предположить что виновата все таки форсунка, можно попробовать промыть, а лучше сразу снимать рейку и делать полноценную диагностику...
Кстати по поводу форсунок. Столько было сказано о них, что я вдруг засумневался. Думаю, "а вдруг и у меня подзасратые" (4а-фе бедный). Снял я в общем рейку. На вид форсунки вроде ничего, никакой
а ты чего ожидал? мох увидеть?
Кстати, из личного опыта... начала посвистывать форсунка, поехал мыть, со снятием но без УЗ...
распыла не было в принципе ни на одной из форсунок... даже струек не было... бензин просто капал с форсунок. при этом механика форсунок была полностью исправна.
Возможности оставить форсунки на сутки отмокать в растворе не было, в ночь уезжал в отпуск. так что домывал уже "на земле" итог - форсунки просрались только на 8-ом цикле промывки....
Верхний пост недописан, комп заглючил. На чем я там остановился? А, да, ну в общем снял рейку, вывернул форсунки. Приладил трубочку для подачи клинера и подсоединил провода. Распыл в норме. При подаче давления не протекает. Кстати на вид распыляющая часть в виде пятачка (две дырки). По всей видимости потому что LB. Короче в норме они у меня были. Ну раз снял- думаю- надо промыть (хоть и мыть в принципе было нечего). Пропрыскал все, да и поставил на место. Что до, что после промывки ничего не изменилось. Зато теперь знаю как мыть.
Кстати, Васильич, как же ты тогда ездил вообще, если ни одна форсунка как ты уверждаешь не распыляла. По идее ехать она не должна была у тебя.
Собрался помыть движок снаружи и все прочее что под капотом находится. На мойку не поеду - боюсь "зальют" что-нибудь, решил сам - с зубной щеточкой пройтись. Что лучше всего использовать в качестве отмывающего средства?
Я однажды мыл бензином. Брызгал из ПЭТ-бутылки с дыркой и также смывал потом водой. Блеск! Может я делал что-то не так? Отругайте. У меня проблем не было.
Только что приехал с мойки, где мне за 180 руб. отмыли все подкапотное пространство. Получилось неплохо. Сам так не отмоешь. Правда, сразу Авенсис не завелся- на 4 раз. Продували воздухом все свечные колодца, трамблер и проч.
А если самому- я тут читал, что лучшее средство фирмы Hi-Gear, называется пенный очиститель двигателя.
сам как не давно сАлтая, моторный отсек был весь в глине, пшикал этой какой и тёр губкой , где кисточкой (купил специально длинную), масленые пятна все отошли, смывал водой со шланга, всё отмыл до блеска, генератор и трамблер закрывал пакетами, по времени ушло гдето час...
Fairy не отмоет, точно говорю. Да и не для этого он сделан, хотя если под капотом имеет место быть пятно от растительного масла :-). Ну не моет он ЭТО, разве только что кузов с ним мыть... Короче, покупаешь балончик с ПЕНОЙ моющей. Именно с ПЕНОЙ, распылители жидкости дают до слёз малозаметный результат, а прогондурасишь часа полтора... По-моему, такую пену выпускает HALTS (не помню как пишется), зеленая такая банка. Стоит рублей 100-120. Обернул полиэтиленом генератор (от греха), снял аккумулятор (тоже) нанёс, подождал минут 15, три-четыре ведра, а лучше в крышке от пластиковой бутылки дырку сделать и такой брызгалкой литров 30 поиграться... Мой 4A-FE снёс это вполне терпимо и даже завелся!!! через 10 минут после мойки. Без сушки. Сам потом в процессе работы и просох, кстати. Так что, дерзай!
Случаю разные бывают, так что аккуратно надо с этим :)
вообще конечно зубная щетка не дело, толком ничего она не отмоет.
Возьми любую жироудаляющую моющую жидкость, например, фейри - очень хорошо отмывает, сначала смочить обильно двигатель пенной массой, дать постоять, потом тщательно промыть водой с хорошим давлением, при необходимости операцию повторить, а потом уже начать заниматься сушкой, особое внимание уделить местам где может скапливаться вода - свечным колодцам, трамблеру и т.д. все тщательно продуть, лучше с разборкой, и просушить горячим воздухом (например феном), а еще лучше дать ей постоять сутки после всех процедур.
Что за двигатель у вас
я вот свой 7А и 1S мою на мойке высоким давлением так как очень хорошо удаляются застарелые пятна грязи и не боясь лью везде и на генератор и на трамблер свечи и аккумулятор вобщем нет проблем
ну а если вы все таки не хотите то мождно воспользоваться различной химией которой сейчас навалом
у нас например есть корейская химия называется кажется PROF2000 оень едкая и удушивая она ввиде пшикалки но такая сильно отмывающая что все масло сойдет с двигателя
цена ее от 80 до 120
а так можно и домашней химией помыть главное хорошо все это дело смывать
Гарантирую, как только откроешь капот, так сразу желание мыть движку пропадет. Слыхано ли дело мотор щеткой зубной чистить. Эдак можно и до пасхи ишачьей промаслаться. Ты лучше не мудри, а заедь на мойку. Ничего тебе не зальют. Просто дай движку высохнуть. И попроси чтоб продули его хорошенько. Видишь ли моют его сильным напором горячей воды. И масло, грязь сходит с него легко. А самому так не вымыть. Но как говорится хозяин-барин.
Я обычно мою просто водой - НО тряпкой - куда рука залезит (а она у меня тонкая, пролазит почти везде) - никаких растворителей или шампуни - просто теплая вода и все - 1-1,5 часа и нормально все блестит как у кота ........
А на мойку например мой 2JZ-GE что то страшновато загонять - точно запорят, у нас на мойке после того как запороли двигло на каком то джипе, отказались мыть под капотом впринципе - дороговато им обошлось востановление работоспособности двигла.
Во-первых под капот я заглядывал и делаю это регулярно. Желание мыть зубной щеткой не пропало да и время - это не главное. Чего еще делать в воскресенье-то. А что касается мойки, то у меня еще на ВАЗ-2103 залили сигналку так что потом пришлось колокольчик снимать и сушить. К тому же у нас на мойке гарантию не дают. Завелась - отлично. Не завелась - вытолкают на улицу и сам ковыряйся...Так что мойка - это не вариант.
Всегда там мою, сначала керхером обдают, потом химию рапыляют и ждут, потом керхером опять, но горячей водой, потом воздухом. А потом сам снимаю трамблер и вынимаю оттуда воду, как туда попадает - не знаю, конденсат, наверное... Все удовольствие - 200...250 руб, зато вид как на новой.
А оно надо? Этот гиморрой с разборкой трамблера и тому подобное?
Блин столько же времени потратиш сам вымоеш все руками - получеш тот же результат и гарантию того что все работать будет.
Геморрой с разборкой трамблера длится 5 минут, руки чистые, время на мойку 20 минут, под капотом ВСЕ СТЕРИЛЬНО!
А сам и за час так не отмоешь, проверено!
Toyota-OPA -- -- 2005-07-13 11:29:41