Здравствуйте!
Тойота Камри 1992 г., 3VZ-FE, АКПП.
JT 153 VV 1000080794
Подскажите возможно ли с помощью сканера продиагностировать мой автомобиль в режиме Data Stream, если да, то где в Москве найти сервис с соответствующим оборудованием (например сканер SY-280) и специалистами?
Полностью согласен с коллегой. Однако, это явление, после замены колодок, можно существенно уменьшить, сбив/сточив напильником (при вращении) образовавшиеся внешние и внутренние «реборды» на обоих плоскостях т.диска.
Удачи!
Наиболее вероятно поведены передние тормозные диски. Хотя похожие симтомы у меня были при резком нжатии на педаль тормоза когда практически не работали задние тормоза. Так срабатывала антиблокировочнвая систама.
Про задний дифференциал. LSD дифференциалы самоблокирующиеся и когда у тебя буксует одно из задних колес, подключается второе. У обычного диф. крутиться одно из колес.
Помогите пожалуйста разобраться!У меня каролла лифт бег 93 года.По прошествии 3 лет,прявились стуки в передней подвеске!Оказалось что стук изходит от ведущего вала, появился свободный ход между подшипником ступицы и коробкой ппорядка 2-3 мм., разбирал шрус он нормальный! Такое ощущение, что размер ведущего вала уменьшился??? Где то на форуме читал про подобное, но немогу найти, кто-то регулирует "капролактановыми шайбами"!! По идее он и так должен регулироваться!Или онуже отслужил?
Вообщем завожу +25 градусов мотор грею 3 минуты и еду в течении 20 минут всё окей движок просто шепчет, после это времени при чуть нажатом газе слышно мелкую детоначию на оборотах 1700 до 2100 при увеличении газа пропадает. Один человек писал я поставил в цепь разрыва датчика температруы переменный резистор 1 кОМ и у меня мол такая проблема исчезла, стал мол тянуть на много лучше. Вы не подскажите какое сопротивление должно быть при разных тепературах. 5А-ФЕ 89 год, 1 литр масла на 5000 км
И добовление 1 кОм это навреное много?. Я думаю что шалят датчики, железо по моему нормальное !
Было тоже самое, крутил трамблёр лил то 92 то95 (5А-FE 95г.,расход масла 1л на 2000км, компрессия в норме), бесполезно, становилось всё хуже. Начитался умных советов, применил лавр, помогло. Тоесть я так понял (в моём случае) изза большого расхода масла в камере оборазовался нагар и от этого вся ботва.
Похожая проблема (5а-фе, 99г), интересно что трамблер повернут на самое раннее заж-е, если ставить позже то тупит, но это все на 92 бензе, заливаю 95 - гораздо лучше, но мне кажется, что все равно что то не то...
Похожая сит-я. был на диагностике - сказали - ремень на зуб не так стоит... завтра еду разбирать...(трамблер тоже стоит на раннем и хода почти нет туда)
Сделал раскоксовку ВИНСом. Эффект СУПЕР!
Предистория.
Карина Е, 1992, 4A-FE Lean Burn
Машина не едет и жрет масло. Проверено и/или заменяно: свечи, провода, фильтра, прочищены клапан ХХ, маслоотделитель, половина впускного коллектора (верхнюю крышку снимал). Все перечисленное лишним не оказалось, остался доволен стабилизацией оборотов ХХ и приростом динамики. Но масло жрет 2 л на 6000 км. На долив масло кончилось, уровень уходит, на замену колец и МСК жаба душит. Купил новое масло, фильтр и ВИНС для раскоксовки за 200 руб.
После процедуры проехал 500 км пополам город/трасса.
Машина летит! Такое впечатление, что движок другой. Ездил в деревню Рязань - Старожилово и обратно, так небо и земля до и после! Раньше на обгонах и подъмах подтыкал 4-ю (и то не помогало), а сейчас всю трассу прохожу на 5-ой. Вхожу в поворот на 130-ти, выхожу на 60-ти и машина легко опять на 5-ой разгоняется до прежней скорости!
А я раньше думал, что обедненные движки не едут по определению!
Побочный эффект - вибрации на ХХ то совсем пропадают, то опять. Думаю раскоксовку еще раз сделать.
Компрессия до была 12 в каждом цилиндре, после еще не мерил, масло пока не жрет.
Проеду еще 1000 км, отчитаюсь по маслу и компрессии.
Всем удачи!
Да, еще движок ОЧЕНЬ легко крутится и шумит в два раза тише.
Всем удачи два!
Надпись про катализатор есть, ну что не вредит. А насчет точного названия завтра посмотрю в магазине и отпишу, банку выкинули уже.
Сегодня померил компрессию:
14,5 - 14,0 - 14,0 - 14,2 кгс/см, другим компрессометром, раньше может в МПа было, не знаю, но они не намного отличаются, главное что компрессия возросла.
Вообще как такое может быть, по мурзилке на новом 4A-FE должно быть 13,5 ?
Очень важно!!!
На этой ссылке, которую указал выше, не так про применение написано!!!
Мне делали так. Пол-пузырька вечером равномерно разливали в свечные колодца и оставляли на ночь. Утром стартером выгоняли грязь из колодцев без свечей, потом вкручивали свечи (старые), патрубок от впускного коллектора к клапанной крышке снимали и опускали в банку. При подгазовке коллектор в себя сам засасывал остатки химии.
Всем доброго времени суток!
Через неделю собираюсь поехать в отпуск по маршруту Санкт-Петербург-Тверь-Москва-Владимир-Нижний Новгород. Подскажите кто знает (из личного опыта), на каких заправках (каких фирм) относительно безопасно за разумные деньги заправляться 95 бензином: на Московской кольцевой, во Владимире, в Нижнем Новгороде? В Питере я бы рекомендовал: Neste, ПТК, Лукойл.
Всем приятных выходных и удачи на дорогах!
Коллега, извини, но ПТК в указанном ряду представляется неуместным, ИМХО. Не понаслышке (близкий друган) знаю, что ПТК кроме воды и грязи, частенько «грешил и грешит» избыточной химией со всеми вытекающими…
Хотя, в наше нестабильное время, подобное может легко начаться и на ПОКА относительно благополучном ЛУКОЙЛе. Тьфу, тьфу, тьфу!
Удачи в жизни и на дорогах!
Согласен, что проблемы могут быть практически на любой заправке. Правда, на ПТК уже месяцев 5 не заправляюсь - в основном на "Киришиоргсинтез" (не помню точное название, в общем бензин прямо с завода). Спасибо, насчет ПТК учту!
во Владимире---сибнефть или лукойл ну владнефтепродукт они бензин у(+) -- -- 2005-07-15 22:20:23
лукойла берут...ТНК там не советую..очень вонючь и народ не его не любит.
Заправки ТНК (Тюменская Нефтяная Компания), бензин с рязанского НПЗ, качество контролируется, на АЗС висит телефон, куда можно жаловаться, один раз облил руку бензином - высох секунд за 10, почти как ацетон, и без жировых остатков. Сам лью 92-ой, но отзывы от друзей про 95-ый такие же. Удачи и счастливого пути!
Конечно, бывают неоригинальные, и по нормальной цене (в том году 3S-FE оригинал ~2400, Janmor ~1400, NGK - в ваших краях виднее)... Но их еще надо поискать :(.
Выкручиваю руль до отказа в любую сторону и трогаюсь, раздаетс свист будто ремень прокручивается на шкиве. Это явление не постоянно но часто. Что это ?
Это свистит ремень ГУРа. Или натяни или замени. А вообще не стоит увлекаться выкручиванием руля до отказа. При этом очччччччень сильно греется рабочая жидкость.
Однозначно ГУР, но у меня прошло после замены жижи. Если с ремнем все в норме - жидкость ниже метки или уже старая, ты ее понюхай - горелым пахнуть не должно.
на camry sv32 c 3s-fe происходит регулярно глюк:
при запуске двигателя - повороте ключа в рабочее положение не происходит загорание лампочек
CHECK и AKKУМУЛЯТОР сразу, а иногда только через 1-2 минуты
подскажтие что может быть-
либо починить неисправность - москва пишите
может у кого - нибудь подобное что-то было?
У меня была токая бяка. Вродеключик вставляю все горит завожу облом. В общем пошуршал клеммами на аккумляторе, подтянул гайки на них и ОК поехал. Правда может и такое быть акб разряжено.
Попробуйте новый акком-р. Уменя вообще было - стартер крутит, а заводить не хочет,перебрали все!!!!!! Но кто-то догадался попробовать свежий акком-р и все, сразу схватила!
блин, не дошла моя мессага - отлуп уже пришел: переполнен этот твой ящик :(
Тады всем гран-сорри за махровый офф-топик...
мы уже в Москве, нашел вот выход в нет. надеюсь, твой адрес в анкете был указан правильно - больше не знаю как с тобой связаться.
Если твое приглашение все еще в силе - мы бы с удовольствием его приняли. Едем мы на одной машине (Камри SV32 ), я и мои мама жена и дочь 1.5 года. Поедем как раз по М2 до Курска, через Орел (по окружной, естессно). Правда, поедем завтра не с утра, а днем - и будем в твоих краях видимо где-то вечером..... Если ваша дача недалеко от этой окружной - то передохнуть часик было бы очень кстати.
Сегодня вечером и завтра в первой половине дня я еще могу куда-нить съездить, че-нить для тебя захватить, если надо.
Завтра я постараюсь еще раз проверить эту почту, но нет уверенности что получится. Для связи лучше пришли смс-ку на +7 921 306-27-67 - я перезвоню или отстучу че-нить в ответ. От тебя желательно место где нам тебя искать и номер, по которому можно позвонить/смс-ить, за какое-то время до подъезда до места, чтобы ты не парился лишний раз.
пока вроде все. если есть возможность, отпиши прямо сейчас в ответ хоть строчку - может, я сейчас и прочитать успею...
Ну и какое пиво или более крепкий алгоголь ты предпочитаешь? ;)
Ну наконец то заработал интернет. Дожди залили головку на антенне и я выбыл на несколько дней из жизни в форуме.
Олега из Питера встретил в Орле.
Олег, спасибо за стикер. Поедешь обратно с Украины звони, тел. знаешь.
Симптомы
1) Сначало мазал герметиками но они протекали на скор 90 км под сальниками коленвала.
2) Теперь вырезал прокладку из ватмана в1 слой, обмазал герм (на дугах поддона проложил еще по полоске с ватмана) затянул. Не течет, но больше 60 км не давлю (опасаюсь машина нужна на ходу).
3) Колечки изношены т.к. дымит при пуске с утра и на повышеном ХХ (следовательно давление вкартере повышено)
Вопрос
1) Если сейчас нет течи на скор 60 км то сальники ОК ?
2) Может ли прогореть бумажная прокладка или чтото в этом роде?
3) Замена колец решит проблему ?
Электронное табло показывает температуру движка посередине шкалы, т.е. норма. Глушишь двигатель-и тут начинается урчание, бульканье в верхнем патрубке, котрый подходит к радиатору и в расширительном бачке звуки бульк-бульк. Минут через пять всё стихает. Если движок сразу не глушить, а дать поработать пару минут, то таких эффектов может и не быть.
Термостат новый-я его даже проверял-кипятил в кастрюле вместе со старым. Новый намно-о-ого отзывчевей- раньше и шире раскрывается.
Радиатор один раз промывал "Винсом 7минут", чё-то грязи-то и не было. Снаружи радиатор без пуха, земли и т.д. Т.е. относительно чист. Машина MARK II 3.0
Антифриз новый-неделю как сменил. При заливе стоял мордой вверх.
Карлсон (маленький электровентилятор) срабатывает.
Это перегрев или нет?
Сколько должна быть нормальная температура ОЖ в системе охлаждения?
клапан в пробке радиатора неисправен. не держит давление. глушиш мотор - циркуляция жидкости прекращается - начинает кипеть в блоке. на скорости скорее всего тоже закипиш. смени крышку, цена вопроса баксов 10
нашел на чем экономить :)
там поди резинка уже задубевшая, вот и пропускает в обе стороны.
охлаждающая жидкость может кипеть в блоке после остановки мотора, после нагрузки, если нет давления в системе охлаждения. за давление отвечает крышка радиатора. возьми у кого-нибудь из знакомых заведомо исправную и проверь, так же осмотри горлышко радиатора, оно должно быть гладкое.
Так и должна стоять, а пробку радиатора менял ???
И нет- ли негерметичности в системе ???
Ещё вариант: может быть пробита прокладка или поведена голова ...
Да, да забыл сказать-пробка новая. Тосол выпускает в бачок, а когда он холодный, она его обратно всасывает.
Насёт "поведена голова"-бульканье ведь на заглушенном движке. На работающем всё OK! Как проверить негерметичность? Как негерметичность влияет на бульканье при заглушенном движке?
Глупость скажу. А может она чуть поведенная и когда жидкость циркулирует, то все нормально. Когда глушишь то в эту поведенность попадает тосольчик и быстро-быстро начинает кипеть.
Герметичность можно, наверное, проверить как пишет Корниенко С.В. и как мне советовали чуть ниже.
Снять крышку радиатора, нацепить туда презерватив и погазовать. Потом снять презерватив и понюхать. Если пахнет выхлопом - ЖОПА. Надо снимать и чинить головку блока или менять прокладку.
ВОТ.
P.S. Интересно, а кто-нибудь в Самаре делал сам капиталку двигателю, я бы ему помог починить мой движок за недорого и пиво с раками.
Я прям в движке за трос газовал-а в ответ ровное зеркало поверхности тосола. Хотя в эти моменты тосол (как и двигатель) не был настолько горячим, чем когда булькает. С другой стороны-когда булькает открывать радиатор нельзя, а то будет душ из горячего тосола в рожу. Надо ждать минут двадцать наверное.
Привет ВСЕМ!
Имеем двигло 1S моновпрысковый.
Уэтого двигателя есть система изменения геометрии впускного коллектора. Это такая коробочка металлическая с права на движке. По высказованию г-на Корниенко вечная беда этих движков в том что резиновая мембрана в этой коробочке растрескивается и правая сторона движка вечно в масле.
Может кто то лечил такую болезнь, поделитесь опытом!!!
Спасиба!
У меня такой же двиган, у него уже эту систему сняли и там осталось внутри рейка с "полудроссельными" заслонками (они наполовину перекрывают впуск на каждый цилиндр). При капиталке я их выкрутил (тебе достаточно снять верхнюю часть ГБЦ, в которой распредвал сидит) и отпилил эти полузаслонки (ключ на 17 накидной хороший или лучше головку на 17 очень хорошую, там пимпочки которые на рейку крепят эти заслонки разбить молотком, чобы не мешали головкой откручивать). Можно в принципе болты нужной длины вместо них вкрутить. Но я их просто обратно поставил. И в месте где рейка наружу ГБЦ выклевывается, вкручивается болтик и все! никаких там изменений геометрии!
Вообщем загорелся я опять датчик кислородный поменять. Теперь всесто бошевского появилась идея взять NGK. Вроде они все одинаковые только надо взять 4 проводный и перепаять контакты. Но начал копать и наткнулся на :
http://www.ngkntk.ru/2509.0.html
Вообщем смущает фраза:"Компания «NGK Spark Plug Europe» выводит в продажу 78 новых типов кислородных датчиков"
Речь о типах, так все таки разные они все чтоли???
Или имеется ввиду разные резьбы крепления и фишки подключения???
Кто знает бывает ли NGК четырехпроводные с креплением (ухи с двумя отверстиями)?????
А exist отпадает ибо за 86$ уже не поставляют они. Остались только 190 долларовые причем для других авто (с ушками) тоже только дорогие.
На каких движках лямбды с ушками кроме 1JZ ??????????????????????????
с одной стороны. Но если есть NGK с ухами почему бы её и не купить.
Если не найду то конечно так и сделаю, только токаря не знаю где найти в Москве.
И можно ли обычный металл использовать для переходника???
А как люди сами вытачивают в гараже?? Контур и дырки и я могу сделать из листа, только как резьбу нарезать или гайкой можно как-нить зажать люмбду.
И еще судя по чертежу, место с резьбой 13 мм что ли, зачем так много или 3 мм не удержат?
А вот я делал тест, какой описан в книге Автодаты. Там стрелка вольтметра, подсоединяемого к таким-то выводам разъёма DIAGNOSIS должна колебнуться за 10сек. не менее 8раз. У меня 12раз. Это считаетатся ЛЗ в норме. И что это всё?! Можно успокоиться? А по книжке у меня этих ЛЗ вообще ДВА! Какой из двух я тогда проверял через разъём? Есть ещё какие-нибудь процедуры проверки? Машина MARK II 3.0 Ошибок по CHECK ENGINE нету никаких.
Ну в теории при позднем зажигании это случается. А так если не трогал трамблер то походу бенз не полностью сгорает в одном из горшков, вот он и догорает в глушаке. Смотри свечи форсунки провода.
кстати вполне возможно из-за зажигания, т.к. я камеру сгорания винсом почистил, а зажигание не переставлял... и детонация пошла на 4-5 скоростях на трассе...
WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner
НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для восстановления компрессии, растворения и удаления отложений со стенок камеры сгорания и с клапанов ГРМ.
СВОЙСТВА: восстанавливает подвижность клапанов и предотвращает детонацию (вызванную нагарообразованием), растворяет и удаляет отложения со стенок камеры сгорания, из канавок поршневых колец, а также ликвидирует налет во впускном коллекторе, восстанавливает компрессию.
ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: препарат WYNN’S подается в задроссельное пространство через специальный адаптер, регулирующий подачу присадки в двигатель. Адаптер присоединяется к вакуумному патрубку (т.к. их может быть несколько, то выбирать следует тот, который находится ближе к центру впускного коллектора). Пусть вас не смущает то, что все патрубки могут оказаться разного диаметра, «управлять» подачей присадки будете вы сами (посредством вентиля). Некоторые «профессионалы» вообще обходятся без адаптера, а пользуются обычной медицинской капельницей, правда, слегка «модернизированной».
Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к адаптеру (вентиль подачи должен быть закрыт), увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500 об/мин. Открыть вентиль и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Примерно через 5—7 минут емкость с препаратом опустеет, после чего необходимо заглушить двигатель, отсоединить адаптер, восстановить соединение патрубков. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы вещество впиталось в нагар) следует запустить мотор и дать ему поработать на холостом ходу или «погонять» двигатель на различных оборотах (не превышающих 2/3 от максимально допустимых).
Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.
сделал все так как написано, через капельницу в один из вакуумных шлангов все засосалось, в результате уменьшился расход, как стало жрать масло - не знаю (а раньше жрало сильно).
дерьма вылетело из трубы всякого, вонь стояла несусветная. километров 500-700 машинка проехала просто на ура, детонация пропала, тяга отличная, и вот буквально как день появилась детонация на 4 и самое главное - 5й передаче (раньше на 5-й не было никогда).
но проблема может быть в том что я зажигание не переставлял, хотя надо бы...
так что в целом вещь стоящая, просто двиг у меня уже запущенный :(
В догонку...
Кто нибудь знает, как на катализатор эта химия будет действовать?
Да и химия для чистки форсунок тоже, а то где-то читал, что надо катализатор отсоединять, когда идет процесс.
Спасибо.
Блин.. Сломал вчера заднюю шпильку, теперь колесо на трех держиться.
Хочу сейчас на рынок подьехать купить новую, хотя бы временно.
Может быть у кого нибудь есть размеры этой шпильки (длина резьба и т.д.) а то у нас в глубинке при слове toyota до сих пор делают круглые глаза... :-(
А на exist поствка от 10 дней... ( Номер детали 90942-02047. Я так понимаю практически на все тойоты подходит )
Попробуй выбить остатки и принести етот обломанный выриант пусть мерят.
У меня вообще одна шпилька на месном станке точена. Нормально держит только гайка от москвича на 22 а не 21 как родная.
Ревизировал высоковольтную часть на предмет появившейся в последнее время тупиздны на средних оборотах. Провода не искрят, на двух сопротивление 8 ком, остальные - 2.5 и 4. мерил модным RCLметром, на 120 гц и 1кгц одинаковое... импеданс короче говоря без паталогий.... а вот на крышке трамблера параллельно верхнему уху трещина, мне кажется что она очень старая и явно механического характера. Менять или менять, вот в чем вопрос. Знаю что бырка в крышке - косяк, а почему косяк - не знаю... Может найдется добрый эрудит, который объяснит физику процесса несведущему.
как правило на ТАЗиказ датчик прикручивается, а на Тоётах вкручивается, способ снятия показаний разный и харрактеристики. Пробовал приладить не работает ... купил на разборе поставил, порядок. Частенько бывает проблема не в датчике, а проводке до датчика ...
3S-FE.
Возвращаясь к проблемме перегрева хочу спросить - какая температура двигателя считается нормальной?
Мерял температуру мультиметром с выносной термопарой. Точкой замера выбрал такую железяку на которой сверху стоит датчик температуры для EFI, снизу датчик температуры для стрелки. Там справа есть углубление, вот в него и сувал термопару. Прибор показал 100 градусов. При этом стрелка указателя была строго горизонтально.
Когда стрелка достигла красной зоны - сунул еще раз термопару, показала те-же 100 градусов, но не очень уверенно ( скакало 92-112 может быть из-за потока воздуха, создаваемым вентиляторами охлаждения).
Так может быть это у меня указатель занимается с моими мозгами извращенным сексом?
Как он ваще работает? И как его проверить? Стрелка отклоняется от напряжения, тока или сопротивления?
С уважением отношусь к Вашей занятости, но все-таки - кто нибудь знает как проверить указатель температуры.
И еще вопросец - Если в прокладке ГБЦ образовалась трещинка, обязательно при утренней заводке двигателя из выхлопной трубы пойдет пар?
А то я начинаю грешить на эту прокладку, потому что при низких оборотах двигателя все ОК, а на высоких пошел перегрев, ведь может же быть что при повышении оборотов двигателя часть газов проникает через микротрещину в антифриз и он начинает кипеть в этом месте, образуется воздушная пробка и температуру шкалит. Обороты снижаешь, газы не прорываются, помпа выгоняет пробку и все в шоколоаде, а?
ПЛИЗ, может так быть или нет? Не молчите уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не шуми, обед у нас был. :)
как только доберусь до работы с мурзилкой опишу процедуру проверки датчика/указателя температуры
датчик - терморезистор, его макают в кипяток и проверяют сопротивление. какое при какой температуре - не помню
что до пробитой прокладки... если-б секло в систему охлаждения - пускал бы пузыри в расширительный бачек на оборотах. или наоборот, высасывал бы антифриз.
Что еще может быть - забита система охлаждения и антифриз плохо циркулирует
Очень даже может быть, только не обязательно будет трещина, бывает достаточно одного перегрева, чтоб головка стала винтом. Поставь крышку радиатора без клапана, чтоб давление не держала, к трыбочке выхода паров привяжи мешок полиэтиленовый сдутый, добейся надутия мешка и понюхай чем воняет, попробуй поджечь.... если воняет выхлопом, то ремонтируй головку, либо меняй прокладку ...
Опять поднимаю избитую тему и наверное уже надоевшую всем, но уж не обессудьте. Масло - после зимы езжу на синтет. Кастрол 5-w-30. Ниже на постах начитался о том что это масло не подходит для лета, попросил ребят-гощиков, привезли из Бундеса 5-ти литровый Кастрол 0-w-40, последнее цифровое значение вроде как приемлемо для лета, а как быть с первым значением. Ребята утверждают что это масло нового производства и универсальное, сами себе такое льют. Можно также взять и Кастрол - магнетик 5W-40, тоже оригинал 5литров банка. Что посоветуете? Планируемый пробег за год - 10 тыс. Так что захвачу и зиму. И по фильтрам - брал оригинал, но блин, не наблюдаю я там клапана! Всем заранее спасибо за советы.
Если есть возможность, то брать привозное масло – самый лучший вариант, ИМХО. Гарантированы от «палева» и ощутимый выигрыш в цене (5л-25евро).
Делюсь скромным личным опытом:
1. Системно, уже 3года, лью всесезонно привозную немецкую полусинтетику Castrol GTX 5, Magnatec 10W40 в 5-ти литровых флягах. Год назад в немчуре появилась новая синтетика Castrol GTX 7, Dynatec 5W40 (5 л, 25евр), которую я стал лить в прошедшую зиму. Имею в 7A-EF, LB, 1997гв, на обоих маслах стабильно хороший результат, т.е. минимальный угар пр.150-250гр (2-3 кубика щупа) на 7-8,5 т.км в смешанном режиме горд/трасса до 140 км/ч. Полагаю, что это нормально/хорошо. Чего и Вам желаю!
Полагаю, что переплачивать за «про спортивную синтетику» 0W40 лишние 10евро нецелесообразно, ИМХО.
2. Системно применяю финский M-Filter. Покупаю их у дистрибьютора в СПб по 150-170р. Нареканий нет. Вполне устраивают, как ценой, так и качеством производства и работы.
Удачи Вам и вашему авто!
Кстати по поводу фильтра. Я тоже задавался вопросом почему на фильтре, номер его по моему 90915-YZZC5, нет клапана. Этот фильтр аналог того фильтра который мне положен по каталогу и на котором есть клапан, номер также точно не помню но где то 90915-10001. И где то слышал что возможно эти фильтра (первый) хоть и подходят на мой 4A-FE но вроде как используют в странах с теплым климатом. И где масло всегда находится в жидком состоянии и потребность в клапане отпадает. Хотя клапан ведь нужен и при большом давлении в системе смазки. Тогда я вообще ничего не понимаю. Но знаю что каталожный фильтр стоит немногим дороже -YZZC5. В последний раз поставил именно оригинал -10001. Думаю раз положен именно он, так не буду мудрить.
Про клапаны... их в маслофильтре должно быть два
1 обратный - не дает маслу стекать из магистралей в поддон
2 перепускной - пускает густое масло мимо фильтрующего элемента.
по поводу масла повторюсь, читайте FAQ. масло 5W30 не рекомендуется использовать при температурах выше +10. что же до того, что и так неплохо ездит, так в переднеприводные вазы в коробку моторное лили... но это было от отсутствия трансмиссионного нужного класса... и ничего прекрасно все ездило :) некоторые оригиналы до сих пор так льют... а лить надо не то что дороже или моднее, а то что "доктор прописал".
пятый год езжу заливая Кастрол 0-w-30(рекомендации производителя)...не в жару,не в лютую стужу ни каких проблем.Хорошее масло льёшь, не запаривайся!Ё!!
Форумчане!!!!!
Зашумел подшипник в муфте полноприводной Nadia. Заказал подшипник в соответствии со статьей о ремонте. Там все грамотно описано, но мучает вопрос - Кто делал это сам еще? Поделитесь опытом. Муфту в снятом виде разглядел, вроде все просто, но впервой ведь. Получу подшипник через неделю и буду разбирать. А что там внутри есть еще? Ведь проводки какие-то внутри (катушки что ли?).
Народ!!! Поделись опытом.
С сентября прошлого года являюсь владельцем TOYOTA NADIA - 98 г.
Вчера стал подвывать (без включения 4 WD), видимо, редуктор сначала на скорости от 40 до 60, сегодня уже от 20 км/ч. и далее. Побывал на нескольких СТО катались воющий звук есть, вывешивали на подъемнике - при включенной скорости разгоняли колеса - воет. Воет как при наборе скорости так и при накате, и при торможении. Подтеков на поверхности заднего редуктора нет, масло при откручивании контрольной продки вытекает, т.е. уровень масла в норме. СТО - разводят руками и говорят, что не ремонтируют редукторы.
Вчера попробовал включить 4WD и проехать с разной скоростью - вой прошел, затем отключил 4WD проехал воя нет. А сегодня с утра при любых манипуляциях на скорости от 20-40 км/ч появляется и уже не проходит на любой скорости.
Побывал еще на одной станции - говорят, что шум идет и из муфты и из редуктора.
Узнал цены: мумта - 33 700 р., редуктор - 29 600 р., о ужас это пятая часть стоимости машины. Предлагают покупать детали вышедшие из строя. Нашел самоделкина вроде бы как согласен заняться ремонтом, но ни разу с NADIA дела не имел. Конечно ремонт будет дешевле чем покупка новых узлов, но насколько такой ремонт будет надежным это вопрос.
Будьте добры подскажите, что делать? Не опасно ли ездить, не заклинят задние колеса? И возможно ли с наименьшими затратами (без ущерба для безопасности и надежности эксплуатации) произвести ремонт или замену, где и что искать?
Спасибо, жду помощи
Привет Сергей!
<br>Сегодня с братаном отремонтировал эту муфту. Смениили сломанный агрегат (гигант по размеру, но не по габаритам). Сложностей не много. Есть учебный видеофильм в нашем исполнении.
<br>При желании (~80 б.к.) можем выслать или при наличии муфты без машины за ~140б.к. отремонтировать данную траблы. Причем подшипник мне пришлют в двух копиях (дебилы поставщики не сговорились, что кому слать и мришлось купить второй в Москве)
у меня воет муфта (снимали в сервисе и сам крутил за шпильки) Есть грамотное описание в нете по ремонту этой муфты. Я жду подшипник для ремонта. Езжу со свистом уже неделю. Что будет дальше не знаю. Надеюсь на авось и самостоятельный ремонт.
Берите контрактное из Японии б/у то есть. Дешево и сердито. Думаю раз в 7 дешевле будет чем новое, если не дешевле. Весь Владивосток так делает. Никто никогда такие узлы новые не покупает.
Мы производим поиск запчастей в г.Владивосток и заказ запчастей из Японии. Также изготовляем эксклюзивный тюнинг на все марки японских машин.
"КСТАТИ ЭТО МЫ СДЕЛАЛИ ТЮНИНГ SKYLINE" КОТОРЫЙ СНИМАЕТСЯ В БУМЕРЕ-2".
А также имеем большой ассортимент автошин всех размеров и большой выбор мопедов.
Такая компрессия не есть ГУД! далее возможно появление детонационных стуков, по причине уменьшения камеры сгорания - от нагара. Так же высокая компрессия это - последствие текущих сальников клапанов. Если кто скажет что - этого не может быть - поверте может, и еще как. В япавских моторах - любые изменения даже в измеряевые в сотках - это уже что то!! например ушедший зазор в клапанах всего в 2 сотки, и уже слышно какой клапан стучит!!!!!!! так что - меняй МСК - гарантирую - поменяв их - компрессия упадет до 12-13. И топливня смесь придет в норму.
Далеко не согласен с предыдущим постом:
1 детонационные стуки в похожих случаях появляются не от "уменьшения камеры сгорания - от нагара" (это сколько же нагара нужно нагореть, чтобы уменьшить объем в 1800 кубиков!!!), а от того что нагар на поршне провоцирует горение смеси в моменты, когда этого не должно быть!
2 когда несколько увеличивается компрессия, то это следствие дохленьких сальников и залегших маслосъемных колец, так что только заменой м/с колпачков это не вылечится, нужно достать поршни и прочиститъ (лучше заменить кольца на новые)
3 ну или можно попробовать сделать раскоксовку колец, об этом писалось везде много, или в этом форуме в статьях или где-то еще, сам не делал ... Это в том случае, если масла ест немного (не дымит) то есть м/с колпачки еще более менее, если жрет, то менять кольца, колпачки!
4 у движка 4A-FE компрессия должна быть по-моему 10-13, у твоего видимо столько же, так что несколько высоковата, поршни будут бегать всухомятку...
Масло немного подедает,проехал около 5000т.
Пол уровня нет между MAX и MIN (ровно).
Машина не дымит,но на тубе появилась сажа(как пыль сухая).
Масло залито ESSO ultra 10w40.
По 15. Это в чем??? При перводе кг/см2 в паскали и бары там возникает некая погрешность. как раз около 5 %.
Это раз. Во вторых врут эти русские монометры безбожно. Я вот себе давление замерил в топливной магистрали. Оказалось выша на .3 в обоих режимах. Я было расстроился. А потом взял насос соединил его с манометром моим. И опаньки вот они эти 0.3 кг.
По камере сгорания: если авто 1.8 литра то камера сгорания при степени сжатия 10 будет 0.18 л и это на 4 цилиндра. Но сажа все равно её не может уменьшить так сильно. А детонация при попадании масла возникает не от сажи а от присутсвие самого масла в смеси которое понижает октановое число бенза.
А вот раскоксовку я бы посоветовл делать для профилактики. хотя бы раз в 50 тыков.
После замены новых рачагов в сборе с шаровыми все время плавно тянет вправо. Давление в шинах норме, колеса менял местами, стойки новые и резина тоже. 3 раза был на разных станциях на сход-развале, никто ничего сказать не может. Проехал более 2 000 км, ничего не изменилось, рулем все время приходится корректировать направление движения. Кто может подсказать?
У меня тоже была такая проблема. Поменяла резину стало тянуть вправо. Я тоже бегала, бегала по СТО проверяли - все Ок. Нарыла где-то информацию про кастер и так далее. Никто ничего не знает - только плечами пожимают. Ну я и плюнула. Потом поездила, поездила. Видимо резина притерлась - и сейчас все нормально. Дороги это, ты прав.
Я поставил на машину нулёвую резину КонтиСпорт2, отбалансировал, развал-схождение сделал. Еду по дороге, руль в право подтягивает, поехал снова в развал. Проверяют - всё в порядке. Выезжаю на трассу- тянет вправо... мля...короче я развальщика достал, он поехал со мной :))) и вот по его совету выезжаю на середину трассы, так чтобы разделительная черта была точно по середине кузова и чудо! машина идёт ровненько, как порельсам :))) выезжаю на встречку - машину начинает влево тянуть :)))
Я ездил в отпуск после этого, все дорогу ведёт вправо, из за наклона, делается он для того что бы вода стекала с трассы и не образовывала луж.
Вот так :))
Иши мастеров которые посмотрят все углы установки колес, а не только развал и схождение. в свое время сам бодался до тех пор, пока не нашел в одной конторе сломаный КДС-5К починил его и сам себе сделал развал-схождение. :)
так и есть едишь по одной стороне тянет в право едишь по другой тянет в лево
да и дороги у нас ровным покрытием я невидел!!!!
я то же начил подозревать свою машинку в измене
но потом покатавшись понял что это все дороги!!!
был стук справа при повороте руля, фонендоскопом локализовалась в штоке амортизатора, сама он тек, хотя на стенде показывал 74%, разница с другой 1%. наконец решил поменять - стук достал. разобрал - значительный люфт в подшипнике опоры, маркировка подшипника NSK 6302А@1 по цифрам как на генераторе тазиков. было некогда разбираться (смазку смывать надо - вытирал, ничего не разглядел , вроде завальцован в опоре), поставил новый амортизатор, собрал, поехал, стук остался. по каталогу опоры от 25 до 100грин и ждать надо, подшипник тазика - копейки
На сайте www.raum.ru описано, как сменить подшипник в этом неразборном узле. Подшипник от ВАЗовского генератора отличается внутренним диаметром. Японский 14, на генераторе 15.
в A540H надо лить Тойота тип Т (аналог - Кастрол трансмакс зэт)
если я что-то в чем то понимаю, то на декстроне 3 ездить будет, но быстро умрет межосевой дифференциал. точнее не сам дифференциал, а шестерни передающие крутящий момент с него на карданный вал заднего моста.
М.б. Vasilich хотел сказать не шестерни, а фрикционы муфты блокировки межосевого дифференциала? По идее, можно и сломать, а вот практически... Сколько лет у нас ездят эти коробки? Да почитай все 90-е годы. Сколько лет у нас действительно _массово_ торгуют типами T? Да всего года три (ну пусть даже пять лет назад его "доставали")... А что же народ лил? Да тот самый дексрон и лил, какой под руку попадется. Значит все уже давно поломались? Таки нет - совсем не наблюдается практики поломок таких автоматов по причине заливки дексронов, катаются себе нормально...
В общем, есть под рукой "Type T" - замечательно (только если в этой короне 95 года atf еще не меняли на дексрон), нет - тоже не трагедия.
нда... Декстрон это такой АТФ, то биш ATF, то биш Automatic Transmission Fluid, то биш Жидкость для автоматических трансмиссий. Конкретно, что на щупе написано? и если не трудно тип АКПП с подкапотной таблички(строчка trans/axle). Если не 4WD то скорее всего Декстрон-3.
Корона 4WD
Коробка А 540 H
на щупе написано помоему Type T или эквивалент
Хотел узнать если залью Декстрон 3 то как повлияет на АКПП ???
У знакомого такая же машина один в один уже неделю как ездит на Декстроне 3
Если написано ATF Type T, то и лить соотвественно Type T.
Более подробно либо поиск, либо http://toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm смотри раздел "Коробка передач ".
Вообщем тоже хочется лямбду поменять. Только вот смущает цена в existe есть за 87$ и за 192.
Сказали что дешевый из Эмиратов. Так что если повезет его доставят. Ну думаю обхитрю всех. Звоню японцу в Токио узнать по цене. И вот ответ. 247$ ахуеть. Как так, что за несправедливость.
Собственно хочу узнать, ты вроде себе заказывал тоже в existе, во сколько встал тебе он???
Уверен что это оригинал, в какой упаковке был??? А то подсунут лажу, тогда можно и от 10-ки поставить за 1000 рупий.
Это идея взять от другой тачки лямбду лишь бы подешевле. Только нужна с подогревом (4 проводка) и желательно с ушками.
Может кто знает на каких двигателях кром JZ ставили лямбды с ушками.
И еще я слышал краем уха что на 1G c ухами но на JZ не подходит.
Неужто ухи тоже разные бывают или это чел тупанул?
Имеем
1.Toyota Camry SV-41 с просевшими задними пружинами
2. желание эти пружины поменять
3. информацию, что подходят пружины от 10-й еврокэмри
4. и выбор из 4-х пружин килен
64650 - седан стандарт
64730 - седан грузовые
64660 - универсал стандарт
64720 - универсал грузовые
цена не очень разная 50-60$ за пружину. грузовые от стандарта отличаются на 0.5мм более толстым прутком и переменным шагом навивки.
кто-нибудь пробовал эти пружины? как впечатления?
Собрали двигатель 2jz после ремонта (вкладыши ремонт, все остальное стандарт-новое-оригинал). Свечи тоже поставил новые (платина, DENSO в Тойотовской упаковке).
Проехал 500км. Появилось несколько вопросов:
1. Расход вырос. По трассе в районе 11 литров (двигатель не крутил выше 2500 оборотов). До ремонта было 8-9.
2. Детонация. Звуки пока полностью определить не могу. Например: дергаю заслонку стоя у машины и обороты поднимаются до 2500 отпускаю - обороты падают и в промежутке 2000-1500 звук вообще похож на стук к.вала...только более глухой и тихий. Да и общая шумность шумность работы повысилась. Мысли нехорошие в голову лезут. Вал проверяли - перепроверяли...с зеркалом и эллипсами всё в порядке. Шатуны тоже. УОЗ тоже в порядке. Что интересно - первоначально угол стоял неправильно(на слух ставили, получилось 15 градусов), а выставил как положено с перемыкчкой 10 - на шумности и детонации сказалось в худшую сторону.
3. По обкатке что можете посоветовать? Кольца новые, оригинал. Масло Castrol 10W40. Дымит немного...
У меня на Марке тоже 2JZ. Неужто этот двигатель ломается раньше 500тыс. пробега? На ТОЙОТА-центре меряли мне компрессию, выхлоп на предмет несгоревшего бензина, тосола, масла-всё чисто-вывод пройдёт ещё 200тыс.км это точно, а после этого ещё столько же. И вообще сказали этот двигаель замучаешься ломать, т.е. надо ещё суметь его поломать.
Ну не крутите его больше 4 тыков пока. Масло смените через тыщенку. Может с зубом промахнулись все-таки раз на 15 градусах лучше работает. Бенз может плохой. Компрессию замерьте.
Спасибо за совет! Вероятно это оно и есть. Диагност который его ставил - сказал что метки на трамблёре небыло))) мудак блин. Вечером проверю, преставлю - отпишу.
На ГРМе вроде все по метками.....но если не первое, то значит это оно...
А от трамблера может такой эффект быть? Если на его валу метки не нашли и просто воткнули.
При складывании боковых электрозеркал в положение стоянки одно из них начало заедать , причём при их развороте нет никаких проблем.
Если кто сталкивался подскажите ремонтируется ли это?, или ремонтируется методом выбрасывания (замены)
Была такая проблема на моей Короне, в результате совсем перестал работать привод зеркала (гудит и всё). Разобрал зеркало: на вале электродвигателя есть пластмассовая шестерёнка, которая треснула. Приклеил её на вал эпоксидным америкосовким чудо-клеем (главное его не переборщить). Пока работает
Перед тем как скручивать гайку, воизбежание покупки нового ключа взамен сломанного, незабудь побрызгать на гайку WD-40, а лучше, если найдешь, 90% уксусную кислоту.
Всем доброго времени суток!
Уважаемые! А тут есть такие, кто на Тойотах с нуля катается и до 3-х лет? Там что, вообще ничего не ломается? Или все по гарантии делают? Ну хоть болезни-то есть какие-нибудь, ну хоть мелкие?
Удачи всем!
знакомый из эмиратов пригонял короллу новую - я к нему с таким же вопросом обратился ...
да нифига говорит не поломалось за 2 года.... хотя нет обманываю тебя- говорит- лампочка в магнитоле сгорела...
Вот все обсуждают фильтр и лампочку давления, но я себе беру на свой 7M-GE фильтр вроде как японский за 350 калов, и мне кажется что нет у него обратного клапана. Люди как определить есть в фильтре или нет клапана, при покупке. А то после замены лампочка стала гаснуть порой до 5 секунд.
... и поскольку центральный датчик SRS и является блоком управления SRS (точнее, они интегрированы) - всем конец...
- Для Дмитрия по теме - а у Chaser‘а есть "та самая" наклейка "SRS A/B/..."?
На моём есть наклейка SRS, вот тока не помню А или В. Завтра посмотрю.
Продолжение по теме - так и не могу стереть ошибку SRS 14 (обрыв цепи воспламенителя подушки водителя)
Ошибка вылезла после перестановки руля - подушку отключали при выключенном зажигании, но при подключенном аккамуляторе. До этого всё было в порядке. Отключение аккамулятора не помогает. Вроде есть какая то хирая комбиниция из замыкания контактов из OBD на массу, мож напомнит кто?
Вобщем то не напрягает, но как в том анекдоте - непорядочек ..... :)))))
Хех, знать бы ещё что это такое - пиропреднатяжители ремней :)) и как выглядят они.
По моему простые инерцеонные ремни но с блокировкой. Я подобные инерционники на Марк2 без SRS разбирал, там соленоид стоит, при подачи напряжения блокирует ремень.
Вспоминаю что на наклейке SRS B, а это по моему не подразумевает наличие пиропреднатяжителя.
Поставил вместо катализатора пламягас. Катализатор был чистый, работал нормально, расход был 9-10 литров 95. Увеличилась мощность. Проехал 750 км. Потратил 60 литров 92-го. советую всем. Окупится за 20 тысяч км :)))
нечаянно отправил сообщение.
Так вот, еще есть такая прикольная тряпочка, состоит из какого-то пористого синтетического вещества - мне подарили, я хрен знаю где её можно купить. Если взять пол ведра воды, губкой слегка сполоснуть машину и протереть этой тряпкой (слегка влажной) - машина блестит и никаких разводов. К сожалению даже не могу сказать из чего тряпка. Нигде не видел, но как только увижу - куплю парочку на будущее. Если кто знает что это за хрень - поделитесь.
Стоит от 10 до 100 USD в зависимости от разновидности, продают распространители приставучии, никогда в действии ето чудо не видел и всерьез их не воспринимал, а ты говоришь внатуре штука классная?
Не- микрофибра называется.Цена от размера зависит от 100 руб,до 500.Бывает структура немного разная.Пользовался двумя.Та что помахровее-больше грязи в себя вбирает и воды.Вообще супер для вытирания насухо машины особенно черного цвета.Использую после того как смою с поверхности грязь,песок.Стирать тряпочку только хоз.мылом(ни какой химии) и не выкручивать что есть дури.Тогда она служит отменно более года.Классно также собирает пыль с пластика в салоне.Не надо 100 шт.салфеток.Один раз попробовал прям по грязной машине-хватило одного ведра.
Недавно купил себе герметик прокладку силикон фирмы Victor Reinz "Reinzoplast" синий. Почитал в нете что фирма супер-пупер до безобразия, но на деле мне так не показалось. Во первых слышал что кто-то чуть ли не ломом вырывал поддон с блока, этот ж протек как толко набрал скорость около 90км, а когда стал снимать поддон томне пришлось даже прижимать его чтоб не рубанул по черепу когда выкручивал последний болт.
Так собственно хочется знать, можетли такой герм(ор) служить прокладкой или он используется только вместе с прокладкой (чтоб не соврать, он мне напомнил пластилин размякший на солнце только запашок иной)
про конкретно твой герметик ничего не скажу. Но, во первых: герметики разнятся по применению, во вторых: скорее всего твой косяк, не выдержал технологию. Или время не выждал, или не обезжирил поверхности. на некоторых машинах в принципе не существует прокладки поддона. с завода на герметике сидит.
Время я выдержал стока скока нужно. По описанию 10 мин ждал пока не загустеет затем присобачил к блоку ( обезжиривал уайт спиритом, не жалеючи ). Гайки до момента затяжки не крутил ждал 15 мин (опить же по описанию) после затянул как следует. Через сутки залил масло и в путь (хотя по описанию я мог сделать это после окончательной затяжки болтов). До сих пор в ведре воляются куски этого вещества и любопытства ради пластилин и все тут.
Кстати когда я ползовался красным герметиком ABRO поддон таки не хотел слазить.
И еще когда я снял поддон с синим герм то он (герм) ровномерным слоем лежал как на блоке так и на поддоне. Иными словами разрыв герма произошел именно в его структуре. ;))
В течение недели в поездках дважды что-то взрывалось около моей машины - как будто шина лопнула, но шина - ок. Подозреваю, что это у меня что-то взорвалось в выхлопной трубе.
Машина toyota sprinter marino 92 г. Хоть и старенькая, но ездит хорошо. Заправляю 92 бензин. Свечи нормальные - недавно менял.
Может, это имеет отношение к теме, а может и нет:...
1) Заметил, что у меня из бензобака при откручивании крышки выходят пары бензина под давлением.
2) Еще у меня появилась небольшая вибрация на холостом ходу. Если включить передачу, то сильнее.
Хотя, у меня оно вроде автоматически регулируется мозгами. Может, датчик детонации глючит...
Клапан не дуется. В большинстве японских машин есть газоотвод из бака - избыточные пары бензина поступают во впускной коллектор (может, я и ошибаюсь -где-то слышал). Заменил возд. фильтр - думал, что он плохо воздух пропускает (я его недавно мыл в воде - знаю, что глупость, но мыл). Обратил внимание, что высоковольтные провода у меня в плохом состоянии. Пару раз током било при заведенной машине, когда руку подносил на расстояние до 3 см. Буду вскорости их менять.
По теме от 07.07.05 Подскажите по топливному фильтру, (для Гоша_72 и Vasilich86 ) -- -- 2005-07-13 17:31:00
Если не сложно скинте пожалуйсто чертёж на мыло t139795@narod.ru .Спасибо!
По теме от 07.07.05 Подскажите по топливному фильтру, (для Гоша_72 и Vasilich86 ) -- -- 2005-07-14 07:11:35
сложно... это-ж фильтр снимать надо.
Могу на пальцах объяснить.
Делается из заготовки для болта ( есть у токарей такие шестигранные прутки) с одной стороны сверлится глухое отверстие и режется резьба под тойотовский штуцерный болт, другая сторона обтачивается и нарезается резьба под отверстие в 10-ном топливном фильтре. после чего весь переходник просверливается насквозь, не слишком толсто, чтоб не ослабить часть вворачивающуюся в фильтр и не слишком тонко, чтоб бензин без проблемы тек. В общем договариваешся с токарем, приходиш к нему с фильтром и штуцерными болтами и через полчаса будут тебе переходники.
PS: не стоит использовать 10-ный фильтр на объемах больших чем 1.6
Если я правильно понял: внешний шрус (если он родной и не менялся) чтобы отделить от вала, его нужно раздолбить, разрезать и т.д., а новый неоригинальный как фиксируется на валу? стопорным колечком? Заморочился в связи с хрустом слева при движении при вывернутом вправо руле.
Добрый день,
имею TOYOTA Camry 95 г., левый руль, 10 кузов.
разбил правое зеркало и задумался какое зеркало купить.
посетив несколько заборок понял, что мне подходят (по крепежу) зеркала от 30 кузова, но они почему-то все от праворульных машин и в них нефига не видно.
собственно вопросы:
1) от какого кузова (кроме 10) мне можно покупать зеркала?
2) я правильно понял, что 30 кузов это только праворульные машины?
3) а что тогда в изобилии ездит по Москве с левым рулем?
Маркировки кузовов в следующий раз полностью указывай.
2) да SV3x только праворульки
3) видимо SV1x, SV2x, SXV1x, SXV2x.
что значит "нифига не видно" зеркала не бывают право или леворульными. ну разве что "водительское" зеркало делают прямым, а "пассажирское" - сферическим... или наоборот... не помню.
1) SV1x, SV2x, SXV1x, SXV2x только леворульные или есть праворульные
2) Дело в том, что когда такое зеркало ставишь то у него не хватает поворота чтобы в него было видно видителю (в праворульной машине водитель сидить справа, т.е. ближе к этому зеркалу)
Попробуйте сесть на пасажирское кресло и посмотреть в водительское зеркало.
1) праворукие есть v10, v20, sv2x, cv2x, vzv2x, sv3x, cv3x, vzv3x, sv4x, cv4x, sxv2x, mcv2x, acv3x - Camry/Gracia/Prominent
vcv1x, sxv1x - Sceptr
2) даже если так, то IMHO пара шайб или фреза довернут зеркало как надо
1) sv1x, sv2x sxv1x, vcv1x, sxv2x
2) тогда ищи леворуких на разборках
кстати, шайбы не между кузовом-зеркалом, а между корпусом зеркала-электроприводом зеркала
1) если бы все так просто... делались машины для внутреннего рынка и для европы, местами они совпадали. в японии выпускали Висту(чисто японка, до 99 отличалась от Кэмри только дизайном), Кэмри(с 99 года еврокэмри 20 и 30), Кэмри Проминент(с V6 2 и 2.5л), Кэмри Грация (она же еврокэмри 20 с 96 по 99 год), Виндом (он же топовая версия еврокэмри 10 и 20 и 30), еще Сцептр есть, для америки делали купе и каблиолет Солара... вот так вот :)
2) нет не делал :) можно попробовать не шайбы ложить, а наоборот, сточить крепеж
Народ, подскажите плиз какую ATF лить в автомат Карины Е 2 л бензин, и сколько лить, у меня тут 2 варианта замены, либо ехать на Ессо заливаться, либо мне предложили 5 л фирменного Тойотовского ATF IV.
Раньше такого не наблюдалось !
При езде с кондеем по трассе всё гуд! Но после того как включаешь кондюк и покатаешься по городу со всякими там светофорами и остановками не глуша двигатель - отключаешь кондей и обороты держаться около 1000-1100,то же но по трассе,т.е. без остановок всё ОК - 750.
Что это может быть ? Может кто что нибудь посоветует
ЗЫ Холодит хорошо - проверяли .Выдаёт 4,9 градуса
а может ещё клапан холостого хода заедает.
посмотри прогревочные обороты и реакцию на переключение скоростей из нейтралки в драйв.
если прогрев есть и обороты падают не более чем на 100, то клапан доп воздуха.
хотя промыть и проверить не помешает. - времени -15 минут на оба клапана.
Добрый день. У меня Витса-Ардео 1998г., пройдя 25000 начала дёргаться, никто ничего не может определить. Почитал на форуме вроде выработка штока плунжерной пары, (бензин в масле). Замена ТНВД. Кто-нибудь знает КТО ДОСТОЙНО ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ В КРАСНОЯРСКЕ, в Новосибе есть специализированный, но мне туды далёко. Надо в КРАСНОЯРСКЕ
Почему вы решили что у вас бензин в масле? А может это свечи или нужен профилактический ремонт (читска впускного коллектора и топливной системы)
Когда я гнал Ардео у меня тоже дергалась и ни черта невезла, заменил в Хабаре свечи и машина пошла, а уже дома сам все почистил ( а чистить у D-4 есть что ) машина вообще прекрасно везет и работает как чисы.Если интересует могу описать все тонкости разборки впускного коллектора, снятия форсунок и т.д.В принципе все не так уж и сложно, главное было бы желание.
Удачи.
Есть или нет без в масле, не сложно.
После длительной стоянки вынь щуп из двигателя и капни масло на поверхность воды.
Растекание масла по поверхности пленкой говорит о наличии бензина в масле.
По обслуживанию двигателя - снятие и почистка впускного колектора, ресивера, заслонок изменения геометрии впускного коллектора, клапана и системы ERG, замена всех фильтров и свечей.
Если чистке впускного тракта будет обнаружено масло - меняем колечки в двигле и скорее всего поршни ( износ поршневого пальца).
Диагностика -- -- 2005-07-17 17:48:42