Купил SPACIO 4WD, на ней спереди шины 185/65, а сзади 185/60, я так понимаю это не хорошо, тем более для вэдовой, или в этом есть какой то глубокий смысл?
продавец видимо нацепил что было...
на Спасио вроде вискомуфта, а посему- при разном диаметре колёс будет постоянно подключаться заднийпривод... Сие ни есть правильно!!!
Здравствуйте!
Тойота Камри 1992 г., 3VZ-FE, АКПП.
JT 153 VV 1000080794
Подскажите возможно ли с помощью сканера продиагностировать мой автомобиль в режиме Data Stream, если да, то где в Москве найти сервис с соответствующим оборудованием (например сканер SY-280) и соответствующими специалистами?
Вот только куда в ней этот сканер-то подключать? с учетом того, что obd-2 вообще появился в 96 году. Так что увы, сканеров не предвидится...
Но если есть желание, можно набрать 8-916-947-17-99 (Федор Рязанов) и пообщаться со "специалистами с оборудованием".
Здавствуйте люди добрые у меня Toyota-Vistа sv-32 3-SF-E быть вот мой номер аси 349-077-527 призаводке звонкий стук двигателя а потом тихо работает что может быть?
Рискну предположить, что это масло стекает из фильтра и при заводке в режиме маслянного голодания маненько подстукивает, пока не накачает масло в магистраль.
Чё то фиг знает, у меня что Равенол был для ВАЗ за 80руб., что DENSO за 350руб. для серии движков JZ(типа мой) всё одинаково. Лампа давления секунду-другую при пуске горит.
Всем привет!
Во-первых, спасибо огромное Константину и его семейству за теплую встречу - все было супер.
Пожалуй, осмелюсь рекомендовать ;)))
Теперь мы уже в Киеве; в принципе, остановились и обустроились. Но если кто из киевлян хочет пива - киньте мне смс-ку на +7 921 306-27-67 - я его включаю несколько раз в день для чтения и отправки смс-ок. звонить, плз, не надо :( местную карточку брать пожабился - да и семья не поймет ;) если что, перезвоню с чужого телефона, есть рядом...
Живем мы на даче в Вишенках - это на юг от осокорков 20 минут езды. Днепр с пляжем рядом - намекаю!
Киевляне - велкам!
Ребята подскажите пожалуйста. Купил Камрюху US так какая-то хрень с кондеем,говорят так и должно быть. При выключенной кнопке кондиционера и установленной заслонке на обдув лобового стекла кондиционер включается автоматически хотя кнопка кондея не загорается,перевожу заслонку на обдув в салон ,кондиционер выключается. В принципе не страшно,но сегодня утором дождь и прохладно,на стекло воздух направить не могу ,холодно,направляю в салон стекло потеет.А впереди зима. Поможите чем можите.
у меня 1995 механика (вращалка, не кнопочки) направляет потоки, так кондей включается только если он включен. Зимой кстати помоему тоже включается...:), может зимы у нас теплые?
как говорил винни пух " это ЖЖЖЖЖ не спроста"
допустим, что конструкторы люди неглупые... и попробуем сами немножко поумничать...
воздух только на стекло направляют, как правило, когда оно запотевает... чтоб оно не запотевало нужно дуть на него как можно более сухим воздухом... чтобы осушить воздух его надо охладить, чтоб выпал конденсат, а потом нагреть обратно... охладить его можно кондиционером... :) а чтоб не холодно было, надо ручку климатконтроля на потеплее поставить... а зимой кондиционер не включится, он не дурак.
Кстати спасибо за идею, я все ломал голову от чего у меня лампочка "на стекло" желтая, при всех остальных зеленых... вечером проверю :)
Дующий кондей без моего ведома это как говорится в законе "Навязанная услуга" ,а я ее не заказывал-шутка.
Так что интересно и зимой он обязательно будет включаться ведь у меня не климат ,а просто КОНДЕЙ,а может это климат такой забубеный стоит, может у кого инструкция есть на американцев или подскажите где взять. Спасибо.
Все правильно. при включеном обдуве не стекло кондей включается для того, чтоб осушать воздух. Т.е. при любом раскладе воздух на стекло будет дуть сухой. А чтоб окна не потели ты и салон прогревай с кондеем (пусть он его осушает)
У меня камри променет - 88 г. В городе кушает 12-12,5 на сотню. Это нормально? двигатель 1vz. А еще , за городом он примерно скоко будет потреблять? Если не топить конечно.
Мицубиси Каризма АККП. Периодически с Драйва не могу переключиться в обратный ход или паркинг. Толкаю рычаг и чуствую, что если толкну сильнее, то сломаю. Иногда достаточно проехать пару метров вперед и проблема исчезает на время.
обычно сначала меняют масло и фильтр, а потом задают такие вопросы.
а масло там вообще есть? У меня клинит только когда на Р, но там понятно, там тормоззз.
ещё долго переключается, когда с переда на зад или наоборот... но это тоже скорее всего забитый фильтр...
а что у тебя?!?! самому интересно.
PS
как говорит мой друган - "митсубиси - это космичесские технологии."
так что: обратись к небу :)
купил таёту....
... был не большой удар в зад, в стоящую на парковке машину...
всё было нормально 350 км, после этого....
во время "забирания" машины в сервисе после жестянки, обнаружилось следущее:
завожу, нажимаю тормоз, нажимаю кнопочку на рычаге и .... рычаг не двигается....
как будто "какие то мозги" думают, что машина не заведена или не нажата педаль тормоза....
с помощью "красной кнопочки" ставлю на N, завожу и уезжаю (т.к. мастера говорят, что они тут не "причем")
Вообщем всё работает как и раньше, но блокируется в положении "P"
Вположении P рычаг блокирует соленоид располагающийся где то под облицовками у рычага. точнее он его не блокирует, а разблокирует, когда заведена машина и нажат тормоз (у меня слышно, как он щелкает) а далее надо смотреть схему на конкретную машину. срабатывать он должен через какую-нибудь релюшку от стопсигналов и сигнала с генератора. Если скажеш что за машина, может и поконкретнее подскажу
1) проверь масло в коробке
2) проверь ВСЕ провода и текерки, может что-то выпало или высунули и не вставили.
3) проверь ВСЕ винты крепления коробки на наличие новых царапин. может тебе на сервисе поставили умирающую коробку и сказали что таки было... может даже в тайне от владельца :(
4) посмотри на саму коробку в поискахфизических повреждений.
5) посмотри подушки двигателя, если они порвались то могут быть проблемы с переключением скоростей и тряской.
6) тросик посмотри...
7) При ударе в зад, на стоянке - коробка скорее всего была н паркинге - читай нейтралки и ей вроде удары не страшны, а вот тормоза, которые подклинивают колеса на паркинге могли и пострадать. не знаю как они устроены врать не буду, но предположу, что там вполне могло что-то забиться. особенно когда выстукивали зашкуривали, замазывали... там пыль грязь... потом в сушилке всё это размякло спресовалось...
8) и купи таёту
Всем спасибо!
приехал на работу, мне говорят стоп-сигналы не работают, заменил сгоревший предохранитель- ВСЁ OK.
PS видимо "мастера" коротнули что-то, когда снимали стопаки... НЕ оставляйте машину в незнакомом сервисе...
А я мерил таким же тестером в районе стыка верхнего патрубка с радиатором-101...103С. Головка блока градусов 80-90. Указатель температуры был при этом уже на одно деление выше нормы. Карлсон работал. Радиатор он же ведь той же температуры, что и ОЖ в нём, т.к. он металл? Я прав?
у меня ровно 9 часов, выше не поднимается, даже когда еду в крутую горку и за бортом +35 цельсиев.
думаю это где-то 50-60 цельсиев. я гдета даже в литературе видел эти цифры. а до + 35 цельсиев ещё работают прогревочные обороты!!!
Подскажите, где можно найти литературу по подвеске и тормазам. В частности тойёта королла 1987, лифтбэк.
Проблема в том, что поменял пружины с переди, а с правой стороны на больших кочках стук,
стойка целая (новая).
За ранее спасибо
Спасибо. Приходит на ум ещё такая бяка как порошок для тефалевских чайников. Срабатывает в считанные минуты. А отчего радиатор забился? Весь год езжу на дорогом Ravenol`вском антифризе-мол он там анти-то, анти-сё и вообще супер-пупер. Еще в том году я летом с печкой не ездил, всё как-то с кондиционером.
Насчет того отчего радиатор забился - если происходит небольшой прорыв газов в систему охлаждения, тосольчик начинает потихонечку окисляться, радиатор от этого маненечко ржавеет, и чем больше кислый антифриз, тем сильней реакция.
Снимаешь радиатор берёшь бутылку этого Силита и по инструкции.
Я бы залил полбутылки в радиатор и добавил воды. Поболтал бы и оставил на некоторое время. А потом повторил. Про промывку печки в статьях есть. Там немного другая технология применялась.
не могу проверить, но кажется не переключается на высшую передачу под нагрузкой (на горку). на ровном месте порядок - разгон, динамика есть. на бугор - 70 км/ч на 2500 об./мин и все как ни жми на педаль (но не до упора, кик даун работает). что это может быть и как проверить автомат?
я не спец. у меня та же А240. в руководстве написано, что при езде в гору при частых переключениях коробки 3-4-3-4 надо отключать O/D, т.е. предполагается, что на од в гору может не тянуть. хотя конечно какая гора. когда я в Башкирии езжу по перевалу у меня 4 тоже не включается.
Подскажите, пожалуйста, какую ATF лучше заливать в АКПП (машина Camry SV41, 3S-FE, коробка А-140Е)? В наших магазинах имеется в наличие ATF следующих фирм: Castrol, Mannol, ZIC, Shevron, Miobil. Castrol стоит в среднем в 2 раза дороже всех стальных. Про ZIC я слышал, что его бодяжат. Кто что сам использовал и кто что слышал по этому поводу? Можно ли качественно и как промыть фильтр в АКПП, т. к. поменять нет возможности на новый из-за отсутствия таковых в наших магазинах? Заранее благодарен!
да проверь АТФ и в дифференциале..поскольку у меня хоть и SXV10 5SFE но коробка тоже A-140 E так вот в дифференциал АТФ заливается отдельно(хотя у многих машин они коробка и диф сообщаються).
фильтр у меня был металлический посему покупать новый посчитал нецелесообразным..просто хорошенько промыл бензином и продул....дааа магнитики на поддоне не потеряй!
лучше Castrol, имеется опыти фильтр лучше поменять (если он не подлежит промывке).Фильтраимеются в прдаже, но стоят недешево.но нужно помнить что город с его большими пробками "убийцы автоматов, поэтому личный опыт показывает, мы не настолько богаты, чтобы...........
На щупе написано Dexron II. Кстати, в мануале на машину написано, что для моего движка нужно заливать Dexron III. Чему верить? Castrol для меня дороговато. Может что другое?
Там внизу прочитал, что перегрев на больших скоростях вызван пережиманием нижнего патрубка радиатора.
А пружину туда надо по диаметру подбирать? Какой длины? Но сколько я не щупал этот патрубок - он всегда оччень жесткий и упругий. Или только на скорости его пережимает, а потом бац и все нормально?
Да я тоже от деда слышал про расслоение, но это было на Волгах и Москвичах, а в тойоте, говорят, армированные патрубки, типа зыпандские, не расслаиваются!
Я как то раз 5 лет назад брал у отчима Марка 3-литрового чтобы свадьбу друга повозить. Так вот дело было в начале июля и жара стояла неимоверная. Так вот у меня в машине 5 человек и мы с коньдюком по байкальскому тракту такие дикие гонки устроили - мама не горюй. Молодые - ума не было. Так вот Марик даже не думал о перегреве.
Я к чему вё это - можно в старый патрубок вставить пружину или самому её намотать на подходящую болванку.
А уж если это не поможет, то железно радиатор забит.
А новый патрубок без пружины тоже сжимать будет.
Меня мой MARK 3.0 уже затрахал с перегревом. Продать штоли? Уже и термостат такой новый и кайфный поставил-и пофигу, результат как со старым. Ведь новый намного резвее, я проверял!
А мысли про продать уже и меня начали посещать с завидным постоянством.
Вот приедет через 11 дней новый шланг, как навью туда пружину из арматуры 8, хрен сожмешь его каким разрязением, проверю. Если пройдет - продавать не буду, если нет - тоже не буду, буду на природу ездить на Волге.
Где можно купить руководство по эксплуатации Lite Ace Noah подешевле? Дайте хотя бы ссылку на приличный сайт. Ноах полноприводный дизель 99года. Как можно про него узнать по больше?
Вот пришло время сделать ревизию подвески. В качестве аммортизаторов выбрал Kayaba, по их каталогу на мою AT171 поставляются картриджи. Казалось бы, всё хорошо и прекрасно, покупай и ставь.
Но открываем книжку по машине и читаем: "Аммортизаторы неразборные и невозможно заменить вставки аммортизаторов"
Кому верить?
В МВО как то при балансировке предложил мастер финишную балансировку сделать передних колес ( никак не могу избавиться от мелкой вибрации на скорости свыше 100 км) Я отказался, слышал что на АКПП нельзя. Он говорит что многим уже сделал. Зажигание выкл., положение на N и колеса раскручивают до 130 км. - кратковременно. Какие мысли?
Пришла пора менять торм диски и колодки. Покупка оригинальных $200 за чтуку - катастрофа! (Toyota Curre (Celica))
Подскажите есть ли сегодня в продаже неоригинальные диски, которые действительно можно ставить и небеспокоиться.
Ищите и найдете. Я тоже думал с помпой попал. Ан нет 1700 рублей оригинал. На delta-motors.ru не 90 кресту колодки Sumitomo встали в 70 юсдоф на все 4 колеса.
это диски по 200 юсдоф. Но все равно есть дельные совет, возьми контрактные диски. Рублей по 300 во Владе им цена. Я как то брал так они вообще без износа оказались.
На экзисте оригинальный диск на curren 107 баксов, неоригинал от 26. Но лично я бы на такую машину неоригинал ставить не стал, потому что жизнь одна...
Добрый день. У меня Тойота корона премио 1999 г. Попал в аварию. Удар был снизу. сорвало нижнее крепление двигателя. Сейчас на холодную машина едет нормально. Как только прогреется, вперед не едет почти, назад - едет. Газуешь, начинает потихоньку двигаться, но загорается лампочка АКПП и O/D off. Мне сказали, что коробка умирает. Подскажите, может что-то можно сделать?
У меня подезрение на помятый поддон надо снять и посмотреть фильтр -- -- 2005-07-19 07:20:59
1
У меня подезрение на помятый поддон надо снять и посмотреть фильтр -- -- 2005-07-19 14:27:35
Тоже тема, и вмятины небольшой достаточно, чтоб зажать фильтр ...
Делать диагностику эл.части коробки. Раз загораются лампочки , значит в эл. части есть неисправности, вполне возможно, что из-за них коробка себя так и ведет.
пишет "Мало Тормозной Жидкости". показывает "!" - типа ручник дёрнут...
причем иногда, и сразу проходит.
Думаю СТЁРЛИСЬ КОЛОДКИ, но по книге должен быть скрип в этом случае...
Скрипа нет. Жидкости - нормально.
при подъеме в гору воняет правое заднее колесо - как колодкой или резиной.
но ясно, что я не торможу почти, когда в гору поднимаюсь...
на ровнине всё ровно... Тормоз плавный, но уверенный.
С гор спускаюсь - торможу двигателем, зачастую добавляю тормозами.
в этом случае всё нормально - запаха нет, тормозит нормально, не закипает (тьфу, тьфу, тьфу)....
в чём дело - в колодках или жидкости?!?!
стоит поменять на всякий случай тормозную жижу?
Ращз пошла такая пьянка, то мой совет: не жадничать, уделить машине половину дня. Снять все колеса, посмотреть состояние колодок. Сзади посмотреть состояние колодок ручника (если они отдельные) и состояние механизма затяжки колодок ручгика.
пишет "Мало Тормозной Жидкости". показывает "!" - типа ручник дёрнут...
причем иногда, и сразу проходит.
Думаю СТЁРЛИСЬ КОЛОДКИ, но по книге должен быть скрип в этом случае...
Скрипа нет. Жидкости - нормально.
при подъеме в гору воняет правое заднее колесо - как колодкой или резиной.
но ясно, что я не торможу почти, когда в гору поднимаюсь...
на ровнине всё ровно... Тормоз плавный, но уверенный.
С гор спускаюсь - торможу двигателем, зачастую добавляю тормозами.
в этом случае всё нормально - запаха нет, тормозит нормально, не закипает (тьфу, тьфу, тьфу)....
в чём дело - в колодках или жидкости?!?!
стоит поменять на всякий случай тормозную жижу?
диск или барабан и посмотрел чё там внутри, может, пружинка или какая-нибудь планка на колодке отвалилась и колодка в какие-то моменты подклинивает.
А "колдун" не может мандить?
Передние NISHINBO 750 руб, задние барабанные ASUKI 480 руб, все отлично по всем показателям.
В названии мог ошибиться какая буква где стоит, но по произношению точно.
Karina E, 1992, 4A-FE LB.
Toyota Marino кузов 100
http://sprinter-marino.narod.ru/disp.html
тут прям так и написано
Нехватка тормозной жидкости
Указывает на нехватку тормозной жидкости (Часто загорается при износе тормозных колодок).
похоже что пахнет колодками, и жара невозможная идет от колеса. на пакрышку не похоже, но жена говорит цитирую "Пахнет палёной резиной как от колодок :)" по мне так не резина.
а пост, конечно запомню. только вопрос
мне прямо сюда писать свои достижения или потом можно просто отчет в новый пост кинуть?
ps
не нравится мне как форум организован. посты забываются по времени, а не по популярности, из-за этого часто повторяются вопросы :(
короче долил тормозухи - надпись пропала. колодки не скрипят - думаю спешить некуда, будет время - проверю. нашел Интересную вешь - у меня постоянно спускает левое заднее колесо до давления - 1.5 атм. а на правом колесе - при длительном подъеме в гору дымят колодки. вот и думаю - может это взаимосвязано?
Имею автомобиль (вернее он меня имеет) Тойота Виста 3С-ФЕ, СВ32, 1992 года выпуска.
Желание стабилизировать температуру двигателя достигло своего апогея, перегрев не попеждается. В связи сэтим хочу спросить, может можно заменить ветродуй на тот у которого лопастей побольше. Подскажите какой выбрать, код там или ссылочку, чтоб к электродвигателю подошел. У меня стоит один на 4 лопасти, другой на 5 лопастей - это тот, что для кондишина.
такая же фигня была, проверь состояние радиатора со стороны радиатора кондиционера, т.е. с внешней стороны.
т.к. расстояние между ними маленькое то как правило радиатор забивается всяким дерьмом( пух,грязь пыль насекомые и т.д.)
Так в нашем деле главное шаг винта... Возьмете больше лопастей, а угол атаки у них меньше окажется - и результат нулевой...
Там случайно электродвигателю не вышел еще назначенный строк? А то как на моей 110206 :), режимы работы вентилятора "глючит" (скорость вращения ниже и плавает) / "не глючит" (крутится нормально) - и температура ОЖ пропорционально шалит.
P.S. А все равно на самом деле первопричину бороть надо...
Еще месяц назад я и сам бы поддержал. Но кто мне может подсказать причину? Все поменяно, в сервисах от меня как от чумного шарахаются. Говорят давай мы тебе заплатим, а ты больше не приезжай.
Может быть Евгений77 подскажет что-нибудь оригинальное, не охваченное моим пытливым умом?
Александр 63, давай подробнее, что менял, что проверял, я тут с весны мучился с перегревом своей Висты и только на днях устранил причину, причиной был наглухо забитый изнутри радиатор, заменил и теперь счастье нам обоим...
Я уже один раз мыл 7-ми минутным винсом-грязи не было, перегрев остался. Его (радиатор) может быть лучше снять, залить туда кипятка, насыпать какой-нибудь гадости и потрясти сильно-сильно и повертеть. Какие есть способы, кроме как этот порнографический винс?
...а показометр температуры? Т.е. температура действительно повышена или? А как вентиляторы работают - включаются и молотят все время при повышенной температуре?
Температура, измеренная мультиметром с выносной термопарой, составляет 100-112*С.
Первый раз вентиляторы включаются, когда температура достигает 83-84*С. Измерено все тем-же мультиметром. Мерял на железяке, которая находится справа от двигателя (3С-ФЕ) в которую сверху втыкается датчик температуры для EFI, а снизу датчик для указателя температуры. Там есть такое углубление, вот в него и сувал термопару.
Когда стрелка температуры подходит к красному сектору указателя, вентиляторы работают достаточно долго, при отключении вентиляторов указатель показывает все равно выше середины.
Вобщем очень похоже на мой случай. Я до замены радиатора заменил 1.Крышечку на радиаторе,2) Промыл их снаружи( основной и кондиционера), 3) Заменил термостат 4) Проверил помпу на предмет разрушения крыльчатки( была как новая), 5) По уверениям форумчан оставалось заменить пркладку ГБЦ, сдуру заменил, проблема не исчезла. 6) Промывал снятый радиатор химией, эффект =0. 7) Заменил радиатор, эффект 100%.
Теперь как проверить радиатор: снимаем его, затыкаем отверстия и заливаем кипятка через горловину, далее щупаем всю поверхность радиатора, если местами горячий, местами холодный, то радиатор забит. У меня по краям нагревался, а середина оставалась холодная. Купил контрактный за 1500руб с карлсонами поставил и сейчас при движении вентиляторы вообще не включаются. А вообще уже было огромное желание скинуть машину, сейчас решил еще поездить.
В городе тоже грелась, приходилось печкой баловаться или снимал клемму с датчика включения вентиляторов и они крутились постоянно. Вобщем я сделал такой вывод: если помпа рабочая и термостат тоже, то основной причиной перегрева будет радиатор, забитый снаружи или изнутри. И еще если температура падает если прибегать к помощи печки, то думаю точно радиатор. У вас Самарской обл. наверно проблемы с контрактными запчастями на японки, если да то поробуй для эксперимента поставь нивовский радиатор.
Да, вообще-то есть у нас одна разборка, но в городе у меня вообще температура выше середины не разу не поднялась. А нивовский радиатор не подойдет, у меня коробка автомат, там трубочки какие-то от нее в радиатор втыкаются.
Ты почто человеку машинку угробить хочеш? что он тебе плохого сделал? :)
для подогрева эти трубочки служат зимой, и то, пока еще не раскатался, а все остальное время эти трубочки служат для охлаждения!
Ссылка - есть хорошая книжка, где все по короне 210 написано -
http://autodata.ru/catalog1.osg?idb=0&idc=541&stype=1&c=child
Хотя, чего уж там... Вот УУК - у Corona AT211 все точно так же, только схождение тойота сама задает в мм (1+-2 спереди, 2+-2 сзади) - http://toyota-club.net/files/03-05-01/Sus/at212.jpg
В тойоте опа при торможении со скорости 80-90 до 40-43 после нажатии на газ происходит толчок (достаточно сильный) в коробке.При простом разгоне все гладко.На других скоростях тоже ничего нет. Что это может быть и как бороться? Подскажите плиз.
Хотелось бы отметить, что в этих акпп уже не было троса клапан-дросселя, линейное давление теперь полностью регулируется электроникой (если, разумеется, речь не идет о вариаторной Опе 1AZ-FSE
- с ней-то можно даже не мучаться). Может быть субъективное восприятие? - переход от торможения двигателем к разгону накладывается на перебор передач? А вообще мер противодействия на новых коробках и нет - максимум жидкость поменять...
Уважаемые знатоки,
На моей Королле (100 корпус) стоит резина 185/60 R14, хочу поставить 185/70 R14, чтобы приподнять машину. Можно ли это делать?
Заранее благодарен,
По королле могу посветовать - см.
www.corollaclub.ru вся информация для toyota corolla: ремонт автомобиля, особенности эксплуатации, тюнинг, сервис и обслуживание, расходные материалы, покупка и продажа, обмен (шины, диски, запчасти), форум.
Автолюбители тойота королла объединяйтесь ;-)
Про Короллу авторитетно не скажу, но не далее как позавчера на Калдину поставили именно так как вы написали - консультировались везде, где можно, все сказали "дерзай"
Для приподнятия машины у нас один умелец знакомый, правда опять же для Калдины, заказывал усиленные пружины и аммортизаторы с удлинненным штоком - вот здесь подъем было заметно. Он ездил за всякими грибами-ягодами, говорит реально перестала днищем цеплять, правда так и не дал вразумительного ответа по поводу управляемости машины и комфорта передвижения, все-таки на мой взгляд она пожестче должна была стать.
Надо рассказать предысторию...... была резина разная перед 1 сезон хоженый, зад - 2..... порвали 1 переднее колесо и поставили запасное (такое как сзади), перед перекинули назад. Итог - машину начинало трясти уже на 50 кмч, поэтому когда поставили 185/70 получилось как в сказке. в арку лезет замечательно, на управлении честно - разница не ощущается (может кто и почувствует). То, что говорят машина приподнимается - может быть, но не вооруженным глазом без линейки не видно
Товарисчи! У меня Тойота марк 2 95 г.в., 2 литра.
Пробег 177 тыс км. Последнее время жрет масло. после 7 тыс км пробега залил 1,5 литра. И еще бензину жрет литров 15 на 100 км. Правда ездию я активно. Самое интересно что ничего не дымит, не гримит. Динамика на уровне. Что может быть? подскажите плиз....
Уважаемые знатоки,
На моей Королле (95 г.в., 100 корпус) вот уже несколько месяцев время от времени наблюдается частый звонкий не очень громкий стрекочущий стук. Появляется он лишь иногда и только при двух условиях: 1. Включен кондиционер. 2. Моя нога на тормозе. Достаточно убрать хотя бы одно из этих условий - выключить кондиционер или убрать ногу с тормоза, как стук пропадает. В сервисе по кондиционерам прочистили радиатор (стук остался), подтвердили, что масло и фреон в кондее пока можно не менять. Что касается тормозов, то они работают нормально, хотя и передние колодки, и диски довольно изношены, а уровень тормозной жидкости понижен (но в пределах нормы).
Вопрос: как победить стук и какая связь существует между тормозной системой и кондиционером?
Я бы обеспечил 2 условия для стука, а сам бы слушал откуда он исходит. Из салона или снаружи, и где конкретно стучит ..хотя бы район. А то стучать может и сзади.
Уважаемые знатоки,
На моей Королле (95 г.в., 100 корпус) вот уже несколько месяцев время от времени наблюдается частый звонкий не очень громкий стрекочущий стук. Появляется он лишь иногда и только при двух условиях: 1. Включен кондиционер. 2. Моя нога на тормозе. Достаточно убрать хотя бы одно из этих условий - выключить кондиционер или убрать ногу с тормоза, как стук пропадает. В сервисе по кондиционерам прочистили радиатор (стук остался), подтвердили, что масло и фреон в кондее пока можно не менять. Что касается тормозов, то они работают нормально, хотя и передние колодки, и диски довольно изношены, а уровень тормозной жидкости понижен (но в пределах нормы).
Вопрос: как победить стук и какая связь существует между тормозной системой и кондиционером?
Здравствуйте.У меня таёта королла 2 .Я встретился с проблемой у меня кипит двигатель в не жаркую погоду со включенной печкой всё нормально ,но когда на улице за 25 то всё ,стрелку шкалит.Думал что дело в прокладки, отдал машину в ремонт мне её заменили,но безрезультатно. по городу катаюсь не замечаю этой проблемы, но стоит за приделы города выехать ,то всё . В горку поднимаюсь ,и машина кипит. помогите разобраться в чем дело? Заранее благодарю.
Радиатор судя по всему у меня нормуль,термостат тоже в норме,я пока ездил нормально всысле от 100 до максиум 140ка, то проездил 1.5 года но тут я решил проверить её полную скорость,разогнал до 170 ти и мне понравилось. но больше 170 я не стал дорога не позволила..Поехал я в деревню,еду 140 смотрю меня обходит 15 ну я решил погоняться.снова разгоняю 170 уйти то я ушел но в скоре встал.что делать не знаю .Теперь когда за городом греется то тащишся как муровей не более 60.
Как мне это знакомо. До сих пор боюсь выезжать на трассу.
Вариантов великое множество:
1. Не работают вентиляторы.
2. Забит радиатор (внутри и/или снаружи).
3. Подклинивают тормоза, хотя если по городу нормально - то вряд-ли.
4. Позднее зажигание.
5. Антифриз залит не разбавленный.
6. Подсос воздуха в систему охлаждения (откуда не спрашивай, просто как вариант).
7. ТЕРМОСТАТ.
8. Крышка радиатора.
9. Воздушная пробка.
Что-то есть еще, не помню.
Бьюсь с этой хренью уже 2-й месяц. Вестчь непобедимая, я уже почти отчаялся.
Короче сегодня я отогнал машину,мужики открыли радиатор,короче там полный писец!!!! мы ее купили год назад, и я не разу не обращал внимания на то что радиатор забит ржавчиной как специально !!!Когда распаковали радиатор то у меня чуть крыша не съехала, не одной ичейки чистой !!!! а я мучился с этой хренью месяца 2. скоро пойду машину забирать. как заберу то отпишу.
А вот как я тут на выходных машину грел:
В Самару ездил из Тольятти. До Курумоча (это 70км) долетел без проблем. Фырил 160 (там дорогу благо отремонтировали), даже с кондиционером. Температура движка была в норме, погода за +30С. Тут, меня сделал Land Cruiser-я за ним. Первая же затяжная гора- те же 160 4500об.. В конце подъёма-шкала температуры полезла вверх-на одно деление. Я газ сбросил, врубил печку, качусь на нейтрали, не глушу. Секунд через 10 ещё на одно деление подросла и тут ОПА сразу!-Check Engine загорелся. Проходит ещё секунд 5 и указатель перепрыгнул сразу через два деления упёрся вправо и моргает, мол кирдык термометр кончился! Сворачиваю на обочину, не глушу пока, из бачка кипит. Пару минут на холостом постояла-заглушил, постепенно кипеть перестала. Минут через пять залил в радиатор литра полтора свежей ОЖ-температура стала в норме. Завёл Check Engine молчит. Вызвал из памяти-ошибка дачтика температуры.
Вопросы: что скажете -убил я свой двигатель? или не стоит доверять показаниям дачтика температуры после того как компьютер сказал, что тот в ошибке?
По поводу зажигания-при перегреве оно раннее или позднее. У меня бывали хлопки где-то под капотом когда резка с места жму педаль газа. Это значит у меня зажигание какое-позднее и раннее?
Машина MARK II 3.0
Хлопки под капотом - это качество смеси (бедная, богатая ИМХО).
Если зажигание раннее - при резком разгоне слышны детонационные стуки. При позднем зажигании - машинка тупит и маненько лишнего греется, бензинчика чуть поболе расходует.
детонационные стуки при резком разгоне слышны при нормальном зажигании, все время слышны при позднем, совсем не слышны, но мотор тупит и греется при раннем
Свежая версия Вашего геморроя-подсказал дед, у него такое часто бывало на Москвича и Волгах:
патрубки, подходящие к радиатору от старости могут внутри расслоиться и закупоривать своими лохмотьями пути протока ОЖ.
Смотрел я внутрь этих патрубков внимательно и задумчиво. Все там нормально, вот хочу теперь ветродуй заменить на помощнее (в смысле лопастей побольше), хотя наверное пустая трата денег. В ЭКЗИСТЕ родная крыльчатка стОит 30 североамериканских доллариев
На этом форуме неоднократно писали, что перегрев на высоких скоростях проискодит из-за того,что в результате разряжения, пережимается нижний патрубок радиатора. Лечится путем замены патрубка или во внутрь патрубка вставляется металлическая пружина.
ну откуда там разряжение? вы головой думать пробовали? система охлаждения работает ПОД ДАВЛЕНИЕМ. а разряжение может возникнуть только между входом помпы и забитым участком системы охлаждения. так что если разряжение и имеет место быть, то оно тоже последствие, а не причина.
Имеется в наличии Caldina (4*4) 1994 можно ли на нее ставить резину 185/70/R14 - на всех сайтах по подбору резины "вываливается" только 185/65/R14, а понравилась Bridgstone B700AQ как раз 185/70.......
Поможите чем можете
Да она у нас старовата - ST-195 1994 причем сначала консультировались везде, все сказали можно, в выходные не было возможности тут пообсуждать, дай думаю задам вопрос, хоть после замены мнения послушать
Допускается ли смешивание желтых флуоресцентных антифризов RAVENOL G11 и AGA G12? На AGA написано, что можно ваще с любыми цветами мешать-это такая деза штол-ли?
Вообще-то можно их смешивать, это же не тормозная жидкость, хотя лично я этого не делаю. Чтобы быть уверенным можно попробовать смешать эти жидкости в баночке из-под анализов и посмотреть - свернется или нет.
От Аптекмана вообще лучше держаться подальше. Если для наружного применения его жижи еще сгодятся, то внутрь - бррр... Есть ведь много нормальных контор.
И еще одна тема. Ставил несколько раз машину рядом с елками а потом на кузове нашел несколько достаточно больших но неглубоких (елки всего лишь) царапин. Что-то можно с ними сделать? Всякие же продают средства, замазывающие подобные царапины. Кто сталкивался и лечил?
Это московский сайт www.mrcap.ru, сейчас открылись в Екатеринбурге. -- -- 2005-07-19 14:59:31
Если-бы я сам не видел машину до и после обработки, я бы не поверил ...
Это московский сайт www.mrcap.ru, сейчас открылись в Екатеринбурге. -- -- 2005-07-19 16:01:46
А скока стоит у вас и как долго наносится?
Это московский сайт www.mrcap.ru, сейчас открылись в Екатеринбурге. -- -- 2005-07-20 10:37:16
Стоимость зависит от предварительной подготовки кузова ориентировочно от 12 до 20 т.р., если завалов мало, то делают с утра до вечера, но обязательно нужно предворительно записываться, там очередь ...
телефон 2680668
Всем привет. Такая тема. Есть кондей в моем Tercel‘e и в последнее время начал наблюдать что как только включаю его и езжу некоторое время, так начинает потом горло болеть и сопли текут ручьями. Аллергии вроде бы не наблюдалось. Простуда в чистом виде? Ну не знаю...Слышал такое мнение что в кондее скапливается большое количество бактерий и в него нужно периодически добавлять что-то что их убивает. Я прав?
Зайди в магазин AGA (они на только в Москве есть) и попроси средство для очистки кондиционеров. Чистится через сливную трубку, всей работы на 20 минут. Стоит около 300 руб. Было тоже самое, вплоть до больничного. После чистки все ОК.
скажите название :) а то на меня в магазинах автохимии как на идиота смотрят :) предлагают дезодоранты и вонючки для салона, а у меня кондей время от времени болотом пахнет
Сопли и горло - это от того, что кондей сильно холодит, да еще и поди на вас. В общем просто продувает вас.
Про бактерии - тоже верно, но я все же склонен думать, что садясь с ажры врубаете кондей на полную, да еще и поток воздуха на себя. (Я сам так делаю :-)) )
Абсолютно согласен, как с предположением Дениса, так и с мнением Дмитрия. Хочу только дополнить. Сам ранее интересовался этим вопросом, столкнувшись с непонятной и неприятной реакцией горла на работу кондея. Так, военный врач физиолог объяснил, что в носоглотке у людей постоянно живут миллионы «родных» бактерий. Часть из них очень необходима человеческому организму. А на испарителях холодильников/кондюков неизбежно появляются и множатся миллионы «чужеродных» бактерий другого вида. В момент их встречи -. попадании «чужеродных» в избыточных кол-вах в носоглотку, и происходит ДОЛЖНАЯ адекватная сигнальная реакция организма, т.е. неприятные ощущения в носоглотке. Нарушение микробаланса бактерий в носоглотке не есть хорошо и чревато неприятными ощущениями и последствиями для человека. Посему, с избыточным кол-вом «чужеродных» бактерий целесообразно бороться, производя системную мойку/чистку холодильников/испарителей.
Из этого я сделал однозначный вывод, что испаритель кондюка НАДО СИСТЕМНО очищать от бактерий химией (за отсутствием доступа для мех.очистки). Критерием избыточного разрастания популяции бактерий на испарителе полагаю появление ЗНАЧИМОЙ «кондеевской отдушки».
Всем удачи и всех благ!
Мех.очистку ПРОБУЕМ ПОДМЕНИТЬ хим.очисткой, т.е. воздействием распылённого хим.раствора на испарител. Раствор (спец.балоны; Септодор и т.п.) лучше всего «доставляется» до испарителя из моторного отсека через патрубок слива конденсата из-под испарителя. Любители «идти другим путём» могут «вдувать» через воздухозаборники или, предварительно сняв кондефильтра (у кого есть), через фильтропиёмники. При применении последнего варианта произведёте ещё и дезинфекцию печки, т.к. химия будет проходить через отопитель. Правда, для эффективной подачи/распыления придётся сделать приспособу – трубку 20-30см с изогнутым на конце соплом.
Вышеизложенное актуально для Корон/Колдин/Карин Е и им подобным. Предполагаю, что системы вентиляции и кондиционирования в др.моделях принципиально конструктивно схожи.
p.s. Все подробности/детали по хим.очисткам читайте в многочисленных летних постах на «кондетему».
Удачной чистки!
Кто знает подскажите насколько надежна super strut suspension и насколько ремонтопригодна (в случае поломки) и как дорого это чудо стоит (если менять)???
Заранее всем спасибо.
Приветствую. Подскажите, где можно увидеть явно модель двига (подкапотной табличке мало доверия, т. к. номер кузова вварен, по техпаспорту - 5А, на трамблере - 4А, номер двига читается.) Чтоб заказать ремкоплект...
у пятого корпус инжектора плоский сверху и имеет эмблему тойоты, у четвертого корпус в виде цилиндра и от него снизу как у паука расходятся каналы коллектора
Помогите пожалуйста разобраться! В эксплуатационной книжке написано по японски, а это немного затрудняет понимание написанного.. А вдруг это что-то серьезное?? Ответьте пожалуйста в форуме и если возможно, то напишиет на е-майл!
Спасибо заранее. Михаил.
кто подскажет может сталкивались что может быть тоета авенсис 1999 года при каждом переключении передач при отпускании сцепление машина едет рывком и нет нормального разгона разгоняется вяло
Добавлено: Чт Июл 14, 2005 3:59 pm Заголовок сообщения:
при плавном трогании машина начинает дергаться приходиться поддавать газку а наровит заглохнуть
при резком нажатии на газ машина начинает плавно разгоняться нет ускорения просто плавный разгон
Плюс к указанному коллегами подсосу - хотя бы какой движок? А то есть ощущение, что недоброй памяти LeanBurn? Тогда еще начиная со стандарта - свечи-ВВпровода-форсунки-заслонки-...
королла ае100 92г.в. проблемма в кондиционере: негорят лампочки на кнопках включения кондюка и соответственно он не вкл-ся. Проверял муфту подачей + напрямую - работает, датчик давления перемыкал-не реагирует. Все предохранители целы, печка во всех режимах работает. Кажется просто на кнопки не приходит питание а вот почему незнаю. Подскажите пожалуйста что м.б., или схемку где посмотреть, просто обидно-поменял натяжной, подшипник шкива, ремень, а он не вкл. Всем заранее спасибо
Могу только схемку подкинуть, причем скорее принципиальную, ибо именно для 100-й японской короллы надо смотреть конкретный мануал, с выводами, цветами проводов и прочей. А так -
http://toyota-club.autodata.ru/files/ac.jpg
Вроде как цепь стандартная - плюс-диод-кнопка-амплифаер-масса...
T-Camry SV-41 3S-FE 2.0
Добрый день всем!
Поменял тормозные шланги (все), предварительно прикупив более менее путнюю головку на 14 с воротком (kabann50 - спасибо за совет по хорошим ключам. Пригодился) и wd40. Прокачку делал в последовательности, указанной в http://www.electrovovik.ru/?id=exp_break_fluid для правого руля. Тормоза есть, при резком торможении колеса блокируются, но субъективно, кажется, что педаль чуть более мягкая, чем до замены. Вопрос вот в чем: как правильно прокачивать - при заведенном двигателе или нет? делал так и так (жену посадил качать). Может не докачал? И еще вопрос: как должны блокироваться колеса ? (в смысле сначала передние, потом задние или одновременно). АBS нет.
Всем спасибо за ответы-советы.
Увожаемые автолюбители, подскажите пожалуйста.
Из кондиционера должна течь вода? Если должна то сколько её должно вытекать?
Большая просьба ( если не трудно) ответить по Е-Mail. Заранее благодарен.
Обязанна! Это конденсат с испарителя, как в холодильнике при разморозке. Количество варьируется в зависимотси от температуры воздуха и создаваемой оной в салоне.
Например у меня с двух кондеев вытекают приличные лужи.
Датчик был в оригинальной упаковке, весь новенький, со специальным токопроводящем покрытием. Полагаю не стоит отчаиваться, а порыть на экзисте получше. Или заказать через менеджера (они там могут подобрать по параметрам), сказать - не больше 100 баксов.
Я уже почти смирился . Думаю взять NGK с резьбой и переходник выточить. exits чет наглый стал по ценам. Я вот помпу нашел за 1700 р в наличие, хотя в exist только 95$ и то ждать 9 дней. А у тебя лямбда поди на резьбе. Так ты вообще мог бы купить грин за 45 только фишку надо переделать было бы.
Помогите найти дверь (заднюю левую) и фару (правую) на TOYOTA vista 1992 г.в.(SV 32). Живу в Астрахани, весь город перевернул - бесполезно.А магазины просят 2-3 недели ждать.
Добрый день. у меня TOYOTA vista 1992 года, я хочу ее полностью покрасить, на подкапотной табличке написано "COLOUR - 25 U", как мне подобрать цвет и есть ли вообще краска максимально похожая на 25 U. В техпаспорте написано "темно зеленый", но она вообще серо-зеленая,а за подбор переплачивать не хочется.Заранее спасибо
крась в любой "темно зеленый" цвет :)
а вопрос этот лучше малярам задай, которые красить будут. или зайди туда где краски смешивают ( если у вас такое есть) возможно они тебе по номеру смешают, без подбора.
4WD разные шины? -- -- 2005-07-19 17:39:02