Подскажите, где можно взять или скачать схемы по подсветке в т.ч. и тормазам, чтоб там было указана , что где должно стоять и как это называется. Автомобиль тойёта королла 1987 г.в. лифтбэк.
За ранее спасибо.
Дело в том, что поменял пружины, стойки, вкладыши, опоры стоек, шаровые. Но чёта всёравно не так,
хочу проверить может что-то не так собрали. А так же, делал развал схождения и надо на задней подвеске поменять какой-то болт, а как называется не знаем, вот и хочу узнать, просто без него руль немного под углом и .... т.д. А так машина ХОРОШАЯ!
ВСЕМ, всем всем! Помогите! Нигде в Москве не могу найти книгу по Камри 2002 года! Да что за фигня то какая?!?! Может кому попадалась сия книжка? КУПЛЮ срочно!!!!!
Нажимаю на стеклоподъемник на водительской двери. Ничего. Стекло не опускается. Проходит какое-то время, вдруг стекло бац, и опустилось. Я первый раз перетрухал прям не на шутку. ОК, думаю, щас я его закрою, а то кондиционер включен. Нажимаю на кнопочку и опять ничего. Потыркал маненько взад вперед ее, все заработало.
Предвижу Ваши предположения по поводу неконтакта. Все контакты в порядке - проверял.
Что это за полтергейст, а?
Может кто сталкивался, как дас ист лечится?
Все остальные сткела опускаются и поднимаются нормально
Контакты где проверял ??? Вытащи переключатель рабочий и воткни вместо твоего, если всё в порядке, значит твой переключатель глючит, если ситуация так-же, то ищи перелом в проводке между стойкой и дверью ...
Да я брал этот выключатель, нажимал и прозванивал. Значит выключатель нормальный. Перелом в проводке - это понятно, поищь. Но почему оно потом само открылось?
И еще. Иногда один раз нажмешь, стекло автоматически поднимается, а иногда надо держать, пока не поднимется.
Тык на водительской двери выключатель с автоматическим выключением после поднятия или опускания стекла, нажал не сработало, а выключатель-то включен ...
Дверкой пошевелил, контакт появился, выключатель отработал и выключился ...
Вот иговорю вытащи соседний простой и подключи к этому, если всё работает знать глюк в переключателе, если также непонятно, знать в проводке ...
У меня проблема с вентилятором (CORONA 4S-FE). Вчера включил зажигание и вентилятор сразу заработал, так и работает все время.Все остальное в норме,датчик на месте.Коды еще не смотрел.На что надо обратить внимание.Подскажите.
Здравствуйте, Уважаемые! Похоже загнулась вышеназванная прибамбаса (судя по скляночному звуку из-под днища). Думаю поехать на какой-нить сервис и заменить жестянку на пламягаситель. Посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь место где Вам хорошо сделали подобную работу. Я приметил сервиc "Выхлоп" http://www.auspuff.ru. Они работают с отечественными комплектующими MG-Race и дают гарантию от года до трёх (в зависимости от способа вварки резонатора). Про качество российских труб ничего не слышал. Есть какая-нибудь информация?
P.S. Какие вообще отзывы о подобном "варварском" способе избавления от катализатора?
Лампочка перегрева что ли загорелась?! Народ, нафига вы калечите свои авто исходя из каких то собственных ощущений?! Или я чего то не понимаю? Разъясните плиз
Ну как нафига. У меня хоть Карина не новая, но звук выхлопа как у запара 70-х годов меня не устраивает... Ессесно, что дело может быть не в каталитическом нейтрализаторе - но вот заодно и проверю.
При чём здесь звук выхлопа и каталитический нейтрализатор? Если машина пердит как запор, то скорее всего тебе надо искать дырку в выпускном тракте (пробит, треснул, прогорел). ИМХО парни, это уже ваши русские шаловливые ручки, которые пытаются что-то доделать после группы инженеров из Тойота, улучшить так сказать, оттюнинговать. Так сказать совеццкие корни. Тока без обид;)
Чтоб что-то лечить (менять, выбивать), надо хотя бы диагноз поставить. Касательно ката: я б для начала открутил его от штанов и заценил каков он там внутри - всё станет ясно. Свой я недавно видел (вваривал гофру), так он там рыжего цвета и целый. ИМХО не лезь понапрасну в механизм - не мешай ему работать!
только ты сначала проверь как "Дышит" двигатель без свечей.
и ещё - говорят можно просто проткнуть катализатор - дырку тампрошерудить и ставить.
говорят если вообще выкинуть - будет звон, надо будет стальную проволку туда пихать...
короче я сам планирую делать. скажите чем плох способ проковырять дырку в кате и какова диаметра её делать. я так представляю, что я её просто ломом пробью. это где-то 3 сантиметра в диаметре - это много или мало?
и ещё - когда зелёные тормозят на дорогах, а кат выбит - они это сразу чуют и деньги просят, или для них при нормальной работе двигла и без ката норма выхлопа держится?
Насколько я для себя смог сделать вывод, выбивать - только на крайняк. Раз на раз не приходится: может ничего не случится кроме более громкого звука, а может и выйти из строя вся дальнейшая выхлопная система (включая резонатор и сам глушитель - смотря как Вы будете выбивать и насколько сильно он у Вас повреждён) - керамические крошки и пыль засорят трубы, а дальше - только замена всего тракта. Стоит ли игра свеч? Для себя решил что не стоит. ИМХО, проще поставить резонатор внутрь каркаса от родного катализатора за 150 бачей и не париться (гарантия 3 года). Говорят еще тише звук становится. Записался на вторник. Посмотрим, что из этого выйдет...
Я тож пробивал катализатор, правда аккуратно ... Заточил на наждаке металлическую трубу диам.3см и как сверлом по центру катализатора сделал отверстие, периодически пылесосом высасывал крошки. Скажу сразу звук изменился, но немного, на выходе стал как "мягкое попукивание" :-) и то когда к глушаку наклоняешься, а с полутора метров уже ничего не слышно. Только после данной процедуры смог разгоняться до 180, до этого еле-еле 155-160.
Выбивать катализатор не снимая с автомобиля настоятельно не советую, оставшиеся кусочки керамики, с вероятностью 50%, могут попать в камеры сгорания, про последствия думаю объяснять не стоит ...
а попасть в камеру сгорания могут запросто, т.к. пока один цилиндр выдувает продукты сгорания , другой в этот момент начинает всасывать порцию смеси топлива и в этот момент через выпускной клапан, который еще может быть не успел закрыться может засосать всяку каку, удачи!
Именно по этой причине бьются головой о стену некоторые владельцы новых X-трейлов...
А по поводу четырехтактного двигателя:
1) такт расширения (сгорания) - впускной клапан закрыт все время, выпускной начинает открываться градусов за 30-40 до НМТ.
2) такт выпуска - выпускной клапан открыт все время, впускной клапан открывается в пределах 0-30 градусов до ВМТ. Если есть VVTi - этот момент открытия как раз и плавает, если нет, то угол обычно небольшой, градусов 10.
3) такт впуска - впускной клапан открыт все время, выпускной клапан закрывается через 10-20 градусов после ВМТ.
4) такт сжатия - выпускной клапан закрыт все время, впускной клапан закрывается через 40-50 градусов после НМТ (на VVT-i плавает).
Поэтому выходит, что 1) на протяжении 20-30 градусов впускные и выпускные клапана перекрываются, 2) выпускной клапан открыт и в тот момент когда поршень уже идет вниз на такте впуска.
снимай кат-р обязятельно если хочешь выбивать, если выбивать то все полностью до пылинки, иначе от него кусок отвалиться попадет дальше и будешь как какашка-рейсер на тазике гонять народ пугать. Да и еще потом наклейку приклеишь -rock-wars - "своим пацаном" будешь, удачи!
а 66- это не размер а код города (Екатеринбург), если внимательно почитаешь главную страницу или правила форума то поймешь. А насчет размера если тебя это волнует - то у меня все в поряде, непереживай, удачи!
Авто Vista SV32-BTPGK 0072001, 3S-FE, АКПП A140E-812
Вчера вечером замигал "overdrive". Утром продиагностировал, в общем 4+2 вспышки, т.е. код 42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500).
1. Насколько понял вроде бы не фатально ?
2. Замена датчика ?
3. Где он стоит ?
4. На что влияет эта неисправность ?
Прошу срочно помощи ! а то в отпуск через 5дней, а машина неисправна ... :-(
Может ли кто-нибудь подсказать как снять магнитолу на Corolla 98 (хочу поставить адаптер)? Странно, что даже в автосервисах не знают как снять верхнюю панель ("сугроб"). А без ее снятия к магнитоле ж не доберешься...
Двигун 2.2. 5S-FE Как заведешь утром из трубы облако дыма бах. и через 30 секунд из трубы чистый выхлоп!
Загнал менять МСК, а мастера сказали что когда меняли ГРМ на др. сервисе на зуб ремень поставили неправильно! сказали что из за этого может дымить! а двигун не тресло потому что балансирные валы не дают/
Так она у тебя и дымила потому, что МСК были мертвые, через них масло попадало на клапана в выпускном коллекторе, поэтому и дымила пока масло с них не обгарит. А на счет из-за ремня думаю врятли.
Генератор нагревается в течение нескольких секунд после запуска двигателя, так что рука еле терпит, а двиг при этом еще холодный.
Так это нормально или не есть гуд?
нет он должен и будет нагреваться ..но не так что б сразу и не до такой температуры...
виртуально посоветовать что то сложно...снимай генератор неси электрику...пусть прозванивает обмотки, диоды, смотрит состояние подшипников(их может только под нагрузкой переклинивает)
Проверь аккумулятор, проверь зарядку в любом магазине, где продают АКБ. Сними ремень с генератора и покрути рукой - может с подшипником чо, хотя врят-ли.
Ремень натянут нормально, стоит новый, посторонних звуков нет, вращение легкое (снимал ремень подшипник в норме), зарядку на аккум дает в пределах нормы.
Добавочка: аккум слегка потеет, клемма постоянно в белом налете.
Это может быть причиной?
белый налет это результат а не причина..:)
похоже перезаряжается аккум...напряжение на нем померяй...и напряжение зарядки...хотя сейчас жарко..так что ничего страшного....вроде гдето пролета инфа что клеммы если помазать чем то типа вазелина то налета не будет.
Греться гена из-за этого не должна да и не будет.
Здравствуйте все!
на данном сайте прочитал, что если расширительный бачок находится ниже уровня головки блока, то в систему охлаждения попадает воздух и со временем появляются трещины. У меня Тойота Королла 2001 г.в. модель двигателя 3С. подскажите подвержен ли риску схлопатать такой недуг и метод его лечения. И еще, патрубок (верхний) на радиаторе бывает сжимается, как будто из системы охлаждения высасывают воздух. В чем дело?
один крендель дал совет снять какую - то пласмаску похожую на клапан обратки ваз 2108 один конец которого через шланг подсоеденен к двигателю, а другой к какой - то канители. сказал, что этот клапан засасывает не догоревшую дрянь обратно в цилиндры где она догорает, а без него эта самая дрянь улетает в трубу, что при нашей солярке лучше. я эту ерунду снял, а шланги заглушил. сказали, что если после этого не загорится CHECK INGINE, то в все впорядке. СЕ не загорелся. А теперь вопрос: прав ли этот человек давший совет. двигатель 3С авто тойота королла 2001 г.в.
...хорошая машинка дольше прослужит. Вспомните, какой кошмар творится во впускном коллекторе из-за EGR на бензиновых D-4 - все-таки негоже двигателю давиться собственным выхлопом. Японцы и европейцы могут себе позволить беситься с жиру по поводу NOx, но у них хотя бы нет камазов :)...
- Подход - по причине и без того грязного выхлопа над подуставших пожилых движках.
- Совет как бы всем.
- В бензинах есть вопрос насчет большей склонности к детонации, но вряд ли.
- Только японцы для своего рынка EGR не любили ставить, поэтому вопроса не поднималось.
нечего там оптимизировать. хочеш сделать хорошо - поставь дополнительный фильтр от КАМАЗА :) а еще лучше заведи в гараже бочку с соляркой и заправляйся из нее через ЗИЛовский вроде фильтр-центрифугу.
Брат привёз из Владика с разборки катализатор на Марк JZX-91 (500р.) и датчик АБС(500р.) (вместо неосторожно отломанного). Видел свой катализатор-как будто он проходил через плотные слои атмосферы когда топили станцию МИР. Кто сталкивался-как его оттуда теперь откручивать? C Японской помойки-как новый, аж светится.
Второй вопрос: датчик АБС просто воткнуть в её дырку в ступице и всё? Слышал тут на форуме у кого-то башку датчику отломили при снятии/установке? Как бы этого избежать?
Классное авто, сам брал (и езжу)307 с пробегом 110 000 км. Дизайн, салон, управляемость, динамика, экономичность-супер. Не радует шумоизоляция в сравнении с немцами. Ремонтнопригодна как ВАЗы, если руки не кривы (торм. колодки там, лампочки, проч. чепуха). А вообще есть сайт peugeot-club.ru, можешь почитать.
Если честно, то Пыжи лишь снаружи хороши (как сказал-то!). Этим в основном и привлекают своих покупателей (это характерная черта всех французских машин). Ходовая неплохая. Зато потом, в процессе эксплуатации, начинают проявлятся неприятные болячки. Вроде "сверчков", плохой шумоизоляции, пустяшных поломок из-за которых приходится простаивать в сервисах и т.д. Если не хотите постоянно думать о ремонте - берите любую "японку", они гораздо надёжнее. Mitsubishi, Nissan, Toyota... Если подороже, то Honda и Subaru.
В общем-то есть много хороших машин помимо тойот, но вот пыжей среди этих хороших машин не было :)
На этот счет у нас есть http://www.toyota-rus.narod.ru/files/otstoi/03-03-08_fra-peugeot.htm
Если ещё и из салона вообще не выезжать ....
Ты енто расскажи человеку, который 2 года проездил на пеже, до этого он тоже думал, что новые автомобили не ломаются ...
Периодичность замены Т.жидкости и шлангов и Декстрона - ПОДСКАЖИТЕ? -- -- 2005-07-21 17:43:15
Интуитивно чувствую что всему приходит время - машина T/Corona 93г.в. пробег 100тыс. - ездит мало..
Подскажите какой пробег или срок (в годах) экплуатируются жидкости. как быть со шлангами - визуальная оценка или нормы какие есть? заранее спасибо
Периодичность замены Т.жидкости и шлангов и Декстрона - ПОДСКАЖИТЕ? -- -- 2005-07-22 06:41:49
А что , в букваре про ето нету? Это ж регламентные работы - как минимум (по мануалу на короллу) - шланги - Проверка и замена по необходимости -через 20 тыс км или 12 мес, Дексрон - проверка на видзапах через 20 тыс км(12 мес), замена через 60 тыс км(36 мес). Но при эксплуатации в тяжелых условиях ( как у нас) - в 2 раза чаще.
Вчера ехал 170 км.час по трассе и пришлось резко тормозить колёса пошли на юз
почему абс не сработали
дорога асфальт или абс срабатывает при меньшей скорости?
Кто что думает?
Лампочка ABS при запуске движка загорается, затем гаснет? (по аналогии с "Check engine")
Есть подозрение, что она перегорела, а система давно ругается.
На скорость движения ABSу по-барабану, отслеживается только разница в частоте вращения колёс.
у меня TOYOTA COROLLA AE114-
Кузов AE114-0003976, 96 г.в. нужна гофра на переднюю часть глушителя ,диаметр трубы-4 см длина гофры-20 см,...кто менял,скажите где покупали ремкомплект,и от какой машины подходит...?
Уважаемые господа! Посоветуйте пожалуйста какую сигнализацию поставить на Камрюху 2000 г.в. Цена примерно 200-250$ .Надежность,чтоб не глючила и мирных жителей по ночам не радовала своим присутствием.
Спасибо.
Юзаю StarLine A9. Отрицательных эмоций не вызывает. Есть всё: двустороння связь (600-1200м), жк-дисплей, запуск в разных режимах и пр. Глюков не замечено. Думаю обойдется с установкой не менее 300$.
зы Sherkhan конечно поинтереснее будет... и дороже.
хорошо надежно не дорого РИВ-310 легкость управления, хороший набор функций, возможность модарнизации(пейджер, комфорт) из простых РИФов-310 самый прикольный а там по желанию можно и до БлекБака добраться))) удачи.
Подскажите пожалуйста, королла 100, 94г. Недавно, около недели, изменился звук двигателя, появилось какое-то рычание, на третьей передаче, мощьность и обороты как прежде. Выхлопная система вроде в норме.
Граждане, помогите найти код цвета на Карину Е, 1994 г., лифтбек, 1,6.
Где он находится? Или по Vin пробивается?
Бочину "об забор" покарябал, есть желание самому восстановить.
Кстати может и дельный совет (ссылку) дадите по самому процессу покраски.
Заранее Спасибо.
Скупой платит дважды. Это по поводу восстановить самому. Сделаешь коряво, однозначно - опыта понимаю не было. Потом поедешь платить, чтоб переделали.
Или ты забор хочешь подкрасить? Тогда легко:)
про забор - 5 балов :-)))
буду не один делать, а под бдительным присмотром другана, у которого есть опыт в этом деле.
а по поводу скупости - самому интересно сделать, да я готов к тому, что переделавать в сервисе придется.
Всем спасибо, нашел.
Ну это смотря в каком детстве, если в раннем, то и мурзилка за Пентхаус канала. А так , чего позорного, если человек хочет сам маляркой заняться, скажем, в плане самообразования? Мож, его это устраивает. А то можно договориться, что если делать, то делать на совесть у спецов в Панавто, например. Только бабок-то сколько надо! Хотя если бы у меня они были (на покраску), я б сам возится не стал.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень долго уже ищу какую нибудь литературу по этому транспорту. Если у кого то есть ссылки на какие нибудь книги ( лучше конечно в формате электронного документа) плиз, дайте! Или есть фозможность киньте на мыло! Заранее благодарю!!! :)
Люди помоги в одном деле.....
Я никак не могу найти, где можно купить the NiMH cylinder для Toyota Prius....
the NiMH cylinder - это деталь от Nickel Metal Hydride Battery (NiMH)
буду очень благодарен кто мне поможет в этом вопросе....
Где можно найти руководство по subj, вроде с СD,TV,AM-FM интуитивно понятно, а вот с NAVI и бортовым компьютером засада. NAVI рисует точку в далеке от островов - ну это и понятно :-) как хоть трекинг пути запустить? А компьютер рисует масленку красную какой то код и три строки иероглифов? Я бы по английски понял, но иероглифы это засада. На диске написано Voice Navigation System, она еще и говорить или управлятся по голосу может? Хотя конечно если нужно говорить по японски, это видимо невозможно для меня :-).
Какое сопротивление датчика температры должно быть при температуре +27 -- -- 2005-07-21 09:10:59
Здравствуйте !
Какое сопротивлени (Ом) должно быть при температуре +27 градусов на контактах датчика.
У меня при такой температуре +27=1,65 кОм
Двигатель 5а -фе 1989 года. спринтер.
По моим графикам у вас правильно, напряжение в районе 2.7 +- 0.1В (-) -- -- 2005-07-21 09:39:10
-
По моим графикам у вас правильно, напряжение в районе 2.7 +- 0.1В (-) -- -- 2005-07-21 10:02:13
Я замеряю электрическое сопротивление датчика температуры при температруре +27 градусов сопротивление сосовляет 1, 65 кОм.
А вы мне можете выслать этот график или указать ссылку где можно посмотреть двиг 5A-FE
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, как снять рулевую рейку с леворукой Короллы в 110 кузове? Судя по "умной книжке", если рейка с ГУРом, надо снять всю переднюю подвеску и продольную балку, а попроще не у кого не получалось? Проблема в том, что присутствует в рейке стук, грешил на крестовину, но когда ее снял и покачал вал шестерни в радиальном направлении, стук исходит от него в самом корпусе, рейка не течет, думаю надо заменить подшипники вала и его сальники. Если кто-нибудь менял подскажите процесс или сервис путный в Н.Новгороде.
OFF: За 14 лет езды на разных авто сервисов нормальных не встретил, когда есть время ковыряюсь сам, когда лень, стою над душой у "мастеров". Получается переплачиваю вдвое: за "работу" мастерам, которые читают (учатся) мою "умную книжку" по ходу работы, и теряю свое время (читай: деньги). Оставляю в сервисе только служебный УАЗ, на котором иногда выезжаем за грибами. В результате таких пяти-семи выездов (экстрима нет, просто песчаная дорога в лесу) накапливается столько поломок, что моей рабочей недели не хватит, чтобы под ним лежать или следить за работой в сервисе (Камень в огород нашего лучшего автопрома в мире: "Купил "японку" - продал РОДИНУ" - Лозунг рабочих нашего ГАЗа). Так вот после этого "ремонта", обычно неделю езжу по городу и доделываю работу мастеров, один раз задний "кардан" только наживили, чуть не потерял. "Тойота-центр" цены в два раза выше средних (официалы, блин!), звоню: кондиционер можно проверить (давление, травление)? Ответ: можем только проверить работоспособность. Это как? Ответ: включается или нет. Говорю: Спасибо, но я тоже знаю, где кнопка включения. Ответ (серьезным голосом): Пожалуйста, приезжайте.
Извините за сумбур -НАКИПЕЛО.
С УВАЖЕНИЕМ ко ВСЕМ участникам НАШЕГО форума, Александр.
Нужно откручивать головкой там конусная резьба. Я также еле отркутил.
В двигателе ещё остаётся половина тосола или антивриза от полного объема.
А заливать что собираешься ?
Имеется машинка Toyota Caldina 1994 года, двигатель 2С дизель. Перестал работать вентилятор ОЖ. Заметил это когда отключил кондиционер. Температура поползла вверх и при этом перестал включаться кондиционер (видно не давал возможности включиться датчик высокого давления). я сразу включил печку на полную и температура упала до нормы и смог включиться кондей. Доехал до работы, снял разъем с датчика, замкнул контакты проволочкой и вентилятор заработал. Как я понял умер датчик. Нашел по каталогу его номер, в "Макси-Авто" купил оригинальный , поставил и вот тут началась непонятка: как только включаю зажигание вентилятор начинает работать и не останавливается. Проверил тестером старый датчик - показывает что контакты замкнуты, но если его вставить в разъем но вентилятор не включается, а если вместо него поставить перемычку - то включается. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Заранее благодарю за любой совет.
Большое спасибо за советы. сейчас полез проверять все по новой и все заработало как надо только со старым датчиком. Скорее всего залипло реле, а когда я его вынимал и вставлял обратно то оно "отлипло" и теперь все нормально, но выходит, что в магазине, где торгуют только оригинальными запчастями, мне дали не тот датчик, хотя на упаковке приклеен фирменный шильдик с оригинальным номером 89428-33010, либо бракованный. Обидно, не ожидал такого от "Макси-Авто" всетаки 1500 рублей стоит. Еще раз всем большое спасибо. Удачи на дорогах.
T-Corolla 1.3 4E-FE 16-valve EFI / LHD Europe / Hatch / 5-door. 140 тыс. пробег.
1. После ремонта МКПП (сняли-поставили. заменили подшипник и шестерню), наблюдается проблема с включением рычага КПП. До ремонта включалась плавно и мягко. Теперь же, 1-я передача втыкается не совсем четко, 2-я нормально, третья (иногда) - с каким-то подстуком, 4-я нормально, 5-я нормально. Масло сменил (Valvolin - синтетика), долил по совету мастеров прсиадку "ER". Не проходит бодяга! Подскажите, заделитесь мнениями и опытом - что может быть. Ехать с предъявой к мастеру или к новому идти решать проблему?
2. Будьте снисходительны, подскажите ГДЕ находится топливный фильтр на моей машине?
Вдогонку - полезешь к этим кулисам, зацепишься за топливный фильтр.
На вертикальной стенке ниже вакуумного усилителя тормозов, цилиндр, одна трубка сверху, одна снизу,
крепится двумя болтами.
Слушай, друг. Ты, если знаешь, можешь объяснить подробней, как производить регулировку этой самой кулисы? Чтобы знать принцип. А то у нас, (наверное как и везде) шибко грамотные мастера ;-)).
Подробностями не владею, пока бог миловал, могу порекомендовать купить талмуд.
Литературы по этой модели тьма, у меня три варианта, почти всё разжёвано основательно, что позволяет
пока объезжать СТО за версту. Удачи!
СОГЛАСЕН. только вот поможет ли это? отстреливать их что-ли? Хотя с другой стороны - если на автоизованный сервис-центр жаба не пускает, то наверное есть и своя вина. но, опять же с другой - они ж тебе в глаза смотря так убедительно говрят, что сделают все КАК НАДО... и веришь им собакам....
Люди добрые подскажите стоит ли брать полный привод на легковой или нет и много ли гемороя при обслуживании и ремонте. уже месяц маюсь выбираю машину по деньгам. приоритет есно тойота, нашел ексив 4WD и переднеприводный, состояние практически одинаковое цена тоже, (разница 200 убитых енотов). поможите люди добрые......, а то без хорошего совета погибаю. заранее благодарен...
Не знаю как Эксив у меня полноприводная Корона. Во всем зараза хороша, и зимой дорогу замечательно держит и грязи особливо не боится и мощи двигателя хватает. Но что касается ремонта, сложно с ней. Все запчасти на порядок дороже, чем на переднеприводную, причем не всегда можно найти дубликаты. Для сравнения: Яйца задние на мою корону стоят 2100 за штуку, оригинал, дубликатов не нашел. Рулевые тяги на передний привод стоят 400-450 рублей, на 4 WD - 640. О задних стойках вообще молчу. И так можно перечислять и перечислять. Если брать для того, что бы ездить, бери обязательно. Но с ремонтом...
Кстати из-за присутствия раздатки, возникает ряд сложностей в том числе и с заменой ОЖ.
То есть подумай лучше. Сопоставь всё: затраты на ремонт, учти что бенза есть она побольше. Если любишь скорость, учти 4 WD тупее, разгоняется медленнее, но зато в горку шкрибет получше всяких передков.
Вот такие цены. Вполне реальные. Говорю о ценах на Корону. В отличии от переднеприводной яйца там длинные около 25 сантимов. Причем повторюсь, это цена на оригинал, потому как дубликаты искал пару месяцев и в Томске и в Н-ске, не мог найти.
5Afe
Вот такая фигня: дотрагиваюсь до форсунок, чувствую, что внутри идет тряска чтоли, или стук. А одна форсунка - тихая, тоесть ничего не ощущается через нее. Кто из них нормальный?
сПАСИБО!
А вот это по моему говорит о ее кончите. В руководстве говорится что помимо всего прочего проверить форсунку на работоспособность можно приложив к ней палец или отвертку. Если чувствуется равномерное постукивание значит работает. Нет - значит умерла. Я лично делал так, брал обычный фонендоскоп, снимал набалдашник с мембраной (не знаю как по другому обозвать), и вместо него вставлял обычное сверло подходящего диаметра. Приставишь сверло к форсунке слышимость офигенная и никакие посторонние звуки не мешают. Ясно и четко. Таким макаром можно и подшипники скажем на генераторе прповерять. Свой проверял не гудит.
Статьи об этом двигателе на данном сайте прочитал внимательно,но хочется узнать от тойотоводов ,эксплуатировавших данный мотор, информацию "из первых уст". Интерес не празный,присмотрел себе авто с таким движком,вот и думаю: рискнуть?
Что может быть - при маневрирование (повороте руля) и нажатии на тормоз раздается металлический стук, причем проблема плавающая (не постоянная). стучит при разных положениях и на низкой скорости - порядка 5-10кмч. махина - Скептер (Камри) 96 г.в. с АБС. всю машину облази не могу ничего найти. кто то про ограничитель говорит - но руль при стуках не выкруччен по предела. снизу все прикручино - ничего не болтаеца.
А звук страшной и прям под ногами водителя.
Не знаю как на Камри, а на Марках как раз под днищем спереди крепится "кривой" рычаг передней подвески. Вот в нем есть сайлент, который постоянной разбивается и проявляется аналогичный симптом, описанный тобой. При этом также ничего "не болтается"))
Может что-то подобное есть и в твоей машине?
Облазил весь USS(аукционы),так и не нашел своей машины, 4 дверных валом,а моего купе нет. Кто знает где можно взять информацию о выпуске авто,примерной стоимости,где нибудь есть вообще данные о таких авто?
Надеюсь что скоро мой раритет поедет:)) буду благодарен за совет по покраске и ремонту салона с акустикой.
С ув. Максим
Авто у него Королка 99 г.в. 1,5 л. Проблема в том, что когда он включает заднюю скорость, появляется страшная детонация. Это чё может быть такое? Подушки двигателя, тогда почему только на задней?
Подскажите, а то я сам не знаю, чего ему ответить.
Кстати когда он покупал, предыдущий хозяин сказал, что залил в коробку Кастрол, а с месяц назад на форуме такая байда звучала, что из-за ентого масла могут быть именно такие траблы.
Кто знает рабочую Рабочую температуру двигателя 2С-Т. Вышел из строя датчик температуры охл.жидкости (включения вентилятора). Хочу поставить отечественный, но не знаю какой. Датчик от Москвича включается на 85 градусах и вент.работает постоянно. Какой поставить датчик лучше, на импортный нет денег.
Перестал работать вентилятор ОЖ. Заметил это когда отключил кондиционер. Температура поползла вверх и при этом перестал включаться кондиционер (видно не давал возможности включиться датчик высокого давления). я сразу включил печку на полную и температура упала до нормы и смог включиться кондей. Доехал до работы, снял разъем с датчика, замкнул контакты проволочкой и вентилятор заработал. Как я понял умер датчик. Нашел по каталогу его номер, в "Макси-Авто" купил оригинальный , поставил и вот тут началась непонятка: как только включаю зажигание вентилятор начинает работать и не останавливается. Проверил тестером старый датчик - показывает что контакты замкнуты, но если его вставить в разъем но вентилятор не включается, а если вместо него поставить перемычку - то включается. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Заранее благодарю за любой совет.
Корона 4вд 95г.
Хоть на щупе было написано АТФ Type T
прочитав в FAQ статьи залил Декстрон 3 (производства BP), пока все нормально но мне еще посоветовали добавить в масло какую то спец присадку чтобы масло максимально сравнялось по характиристикам с Type T
Подскажите заливать или нет ???
Заранее ВСЕМ спасибо!
и что? в ФАКах было написано лить декстрон3?
я думаю, что декстрон с присадкой скорее сравняется по свойствам с ослиной мочой.
Сливать декстрон... весь... и заливать Toyota Type T или Castrol Transmax Z. или откладывать сэкономленные деньги и молится чтоб когда коробка навернется сбережений хватило на ремонт.
В Книге по Крауну (Лигеоновкская) написано что для моей А340Е (EST-I) нужно Тип Т, но допускается экплуатация на DIII. Да и в Японской книге в табличном виде написано тоже самое!
А для моей a340е нужен DexronII - написано на щупе и пробке. О как.
Интересно, почему такая разница? Тип Т необходим из-за применеия в узлах коробки других материалов?
---
Mark II, 1G-GE, ‘91г.
Евроаналогом первого Тype Т официально признавался синтетический Castrol Transmax Z (который, кстати, чрезвычайно близок к DIII). - Вот это я вычитал в одной из статей т.е. в принципе Декстрон 3 можно использовать как аналог type T
залез в FAQ, почитал... убедили, будет работать Декстрон3 вместо ТТ, не совсем так как должен, но будет. хотя себе, если когда-нибудь сменю свою A140E на A540H, буду лить Castrol Transmax Z.
Доброго всем дня.
Появилась идея поменять топливный фильтр - 3 года как не менялся - это как минимум. Ceres (4A-FE). Подскажите, пож., кто сталкивался как его поменять и какие нюансы учесть. Сложно ли достать? И номерок бы не помешал... Или где посмотреть. Заранее спасибо.
На своей (карина Е) менял сам. Двиг у меня такой же 4А-ФЕ. Чтоб удобней было снимал патрубок воздухана. Ослабляешь хомут на БДЗ с одной стороны, и со стороны фильтра отстегиваешь защелки и вот он у тебя в руках. Ключ там по моему на 14 идет. Для начала купи его. Такой ключ типа накидного но с разрезом. Гаечным не открутишь только грани сорвешь. Так что даже не пытайся. Закручено это дело достаточно туго так что придется попотеть. Прежде чем откручивать открой крышку бензобака чтоб стравить давление. При откручивании бензин потечет по любому так что не пугайся. Выльется немного.
Накидной с разрезом не заминает грани? Я обычным одну грань замял, ещё пять осталось. Тот модный ключ поможет? Фильтр походу стоит ещё оригинал, т.к. чёрного цвета, походу ещё с Японии, а это лет пять... У нас тут даже такие оригиналы найти трудно, корейские, китайские в основном. В магазине по японкам сказали, что если существует заданный фильтр корейского производства, то возят их. А оригиналы возят только те, что корейских аналогов нет, т.е. очень хитрые, все изогнутые и очень японские.
63 это какой регион? Сам я из Алматы, поэтому спрашиваю. У нас в городе с оригиналом проблем вообще нет. По поводу ключа, да действительно не заминает. И этот модный ключ должон помочь.
Вот это правильно сказано – «сама даже не пробуй». Там мужики с навыком подчас «занимаются сексом» подолгу… Сам менял три раза «с удовольствием». Даже завёл для нижней гайки специальные крокодилы, т.к. сдуру/по неопытности подсорвал грани попервости.
Насколько я проинформирован, замена топ.фильтра на сервисе должна стоить порядка 400р. (цена в СПб, «Карина»). Вика, советую Вам с радостью отдать эти деньги и понаблюдать, как мастера будут…
Удачи по жизни и на дорогах!
Напротив - большое спасибо Вам. Если даже не смогу открутить, все равно вникаю во все. (Главное ведь знать что и как, а открутить-то я найду кого-нибудь :). Так что еще раз благодарю за подробную инструкцию и оперативность.
Да.. по вашим намекам поняла, что это гемор большой. Тогда возникает вопрос - может мне вообще его не трогать, чтобы не навредить. Вроде никаких проблем пока нет... просто не менялся давно. Вообще когда его менять и при появлении каких проблем.... Спасибо.
А я у себя поменял за 20 минут без всяких проблем. откручивал верхний болт головкой на 14 (с удлинителем) нижний - обычным ключом. Или мне повезло? Корона 4S-FE
Т.к. я стараюсь УПРЕЖДАТЬ, а не лечить проблему (подчас несвоевременную), то стараюсь сменить фильтр после 20-25т.км, зная как-чество нашего бензина… /FYI:Заправляюсь в СПБ последние два года исключительно на Лукойле./ После смены, ради любопытства, беру болгарку и режу корпус для исследования. Так вот, мелкофракционная грязь там (в складках фильтроэлемента) присутствовала всегда в больших или меньших кол-вах.
Для себя сделал вывод, что больше 30 т.км ездить на старом фильтре не буду. Впрочем, вроде этот километраж часто и звучит, как рекомендованный для плановой замены Тойотой. Ну, а следовать, или не следовать рекомендациям автопроизводителей – это наше личностное дело.
Всем удачи!
Тоже разбирал свой, песка небыло , абыло типа маслянистых отложений -- -- 2005-07-21 08:39:09
Согласен лучше упреждать чем встать за триста км до ближайшего города, у нас в Сибири расстояния другие...:))
Тоже разбирал свой, песка небыло , абыло типа маслянистых отложений -- -- 2005-07-22 14:45:20
У меня Carina II 4A-FE. А я воткнул себе 10 фильтр и не гружусь, тоже были проблемы со снятием, а 10 на хомуты посадил и езжу так уже 2,5 года. Где-то была статья. про то как поставить на Toyoty ВАЗ‘овский фильтр. Не помню где, может на этом форуме, может в журнале За рулем.
Да ладно мэн, нафига она тебе нужна, там все прсото - открываешь дверь, садишся, вставляешь ключа в замок, поворачиваешь, жмешь на газ - и ты в пути. А во всё остальное со временем сам въедишь :)
Cтавил себе на 3S-FE, прошла уже 29т.км, пока всё нормально, стоила 790р. :-)
Замена заняла 4-5 часов, и то только потому что НИКОГДА до этого не сталкивался с разборкой двигателя.
Щас бы поменял часа за 1.5 :-)
Удачи !
ps Макату_78
7800р. за замену помпы ?! :-( а-а-а-а, ясно почему , но всё равно хреново
Нормальные/отличные помпы. Насколько я знаю, помпы от ISIN и GMB поставляются на конвейер Тойота (с дополнительной отливкой/маркировкой «Toyota» на корпусах). Если есть желание переплатить 30-40% за оригинал и увидать там ISIN или GMB, то всегда – PLS. Как говорят торгаши – «любой каприз за Ваши деньги…»
Удачной покупки и замены!
AISIN Toyota ставит в оригинал, а вот GMB НИКОГДА!!!!
Если вы ставите GMB, то вам придется еще раз поменять ее через 60-70 тыс. GMB себе на машины ставят механики, но только потому что они сами себе поменяют, если нужно будет, а вам придется снова заплатить за работу. Решайте.
Благодарю за опровержение по GMB. Принял к сведению.
Моя «родная»/тойотовская помпа проходила до замены/фильтрации 133т.км. В силу обстоятельств (а/м на подъёмнике, имевшееся GMB не подходило по фрагменту корпуса) был вынужден срочно покупать, чертыхаясь, у «официалов» оригинал от АЙСИН за тройную цену (4700р). Работа по замене помпы стоила 3100р. Наш/мой опыт по замене помпы можно почитать здесь:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-10-20/04-10-20_faq_pump7a.htm
Всем удачи!
А вот на ремнях я не кроил, а купил всё (4 шт.) оригинальное в Чухне/Финляндии на тойотовском сервисе. Если по остальным ремням можно/целесообразно сэкономить, то вот с ГРМ не стоит, ИМХО.
Удачи!
Прошу помощи в борьбе за здоровье своей Маринки (5afe, мех).
Срелка указателя температуры ОЖ всегда показывала чуть ниже середины (т.е. был видет почти весь значок на приборе). После того как сняли ремень с компрессора кондиционера (чтобы не шумел - кондей не работает у меня) - а для этой процедуры пришлось снять ремень генератора - через некоторое время появился стук, потом свист жуткий. При этом машина стала греться. Поехал обратно в сервис, - оказалось слетел наполовину и разрушился ремень генератора. Поменяли. Поехал домой - все нормально. Утром - на работу поехал, стрелка датчика ОЖ чеерез какое то время установилоась на средине (что ненормально для моей машины), а потом чуть-чуть (на 1 мм) поднялась над серединой.
Вопрос: могла ли полететь из-за недели езды на х.з. как затянутом ремне моя помпа (новая, поменял месяц назад)?
Мне знаком следующий способ, актуален при замене О.Ж.
порядок таков:
1. сливаешь из системы старый антифриз
2. Заливаешь новый.
3. Заводишь авто, включаешь печку, педаль аклелератора НЕ трогай. Если помпа рабочая то она (помпа) на холостых оборотах двигателя должна выгнать из системы воздушную пробку, соответственно в системе будет нормальная циркуляция О.Ж. и из печки будет идти теплый воздух, если крыльчатки помпы повреждены, то самостоятельно твоя помпа систему не прокачает, следовательно в системе будет воздух и из печки будет дуть прохладный воздух, в этом случае чтобы выгнат воздух нужно нажать на газ.
продал я марка, теперь в муках, чего брать то, его же родимого, тока посвежей или на ниссан пересесть. Поделитесь опытом плиз, если таковой имеется.
В целом вопросы то одни и те же, динамика, да обслуживание, кто из них менее капризней да посильней, ну и по солону тоже можно, ведь проводишь в нем большую часть времени, где себя комфортней чувствуешь?
мне они оба нравятся, хотя у цефиры есть максима, а у марка никого нет, да ещё и на марках чуть ли не каждый год меняют кузов. так что с точки зрения зап частей для кузова - лучше Цефира.
а учитывая, что когда обращаешься в сервис или магазин все спрашивают леворульный аналог. а у марка его нет - это минус. сервис центр в нашей стране вообще отказался рассматривать "праворульные тоёты" как "тоёты" :( -и тут цефира в фаворе.
ну и конечно по степени появления в нашем городе - цифиры появились задолго до марков. так что и на разборках их будет больше.
Резюмируя всё вышесказанное предлагаю Септер или Аристо Ибо ТАЁТА ФОРЕВА!!!
Выбор между этими машинами - дело вкуса.
Цефиро - переднеприводной седан с огромным салоном и двигателем занимавшим 1-ое место по надёжности 7 лет подряд. Двигатель VQ, привод ремня ГРМ цепной.
Мне попадался образец с LCD дифференциалом, очень полезная штука при пробуксовывании, принудительная блокировка дифференциала.
Салон Цефири ощутимо больше нежели в семействе марк, чайзер, креста. Отделка зависит от комплектации. И у Тойоты и у Ниссана есть и аскетичные и шикарные комплектации.
Большой багажник (за счёт переднего привода и бака под днищем).
Тойота Марк, Чайзер, Креста. Заднепреводной автомобиль ( возможен 4 WD, цефиру 4 WD ни разу не встречал)
Марк, Чайзер - кузов хардтоп (без арок стекла на дверях). Креста - седан.
Двигатели 1G-FE 2000 и 1JZ-GE 2500 самые надёжние двигатели от тойоты. Есть ещё 3-х литровый 2JZ-GE и турбированный вариант 1JZ-GTE. Движки очень надёжны и если им не мешать работать и не лить в них всякую дрянь отходят без проблем 200-300 тыщ а то и более.
Ну описывать Марк, Чайзер, Креста большого смысла нет, о них сдесь много написано.
Теперь по порядку заданных вопросов.
Динамика - в большей степени зависит от движка нежели от привода. у цефиры 2-х литровый двигатель отдает 160 л.сил, у тойоты до 1998 года 140, после тоже 160 л.с.
2.5 литра у цефиры отдает 215 л.с у тойоты до 1998 года 180 л.с. и после 200 л.с.Выснить какая из машин динамичнее - это надо ставить их рядом и гнать на 400 метров, там и станет ясно :)))
Я думаю манины с одинаковым обьёмом движка одинаковы и в динамике. И потом этот класс машин не для гонок по городу , а для вольяжной езды по трассе.
Обслуживание - за полтора года вланения 2-х литрового Цефиро 1999 года мой кореш меняет только расходники, всё. Я за два года сменил 3 машины, Марк 2 1995 г, Чайзер 1997 г, Чайзер 2000 г.
За эти 2 года я менял на машинах только масла и фильтра -всё. Ну справедливости стоит сказать - на марке делал восстановление шаровых, вот теперь точно всё :)))
Капризность - не актуально помоему
Посильнее - смотри выше.
Ну и салон - дело опять вкуса. По моему у цефиры поинтереснее салон. Но я езжу всё таки на Чайзере :)))
Я тут по лету свой 2JZ перегревал пару раз до середины шкалы между нормой и максимумом. Езжу блин не смотрю на спидометр, ни на тахометр, ни на дорогу толком, как-бы только поймать момент, когда стрелка поползёт и сразу же врубаю печку. Вот к такому испытанию-перегревом, как он (движок) отнесётся? Пока (т.т.т) всё по старому.
Рядная шестёрка, идеально сбалансированна. Почитай в статьях. Там же и написано что нужно внимательно следить за радиатором. Почему двигло перегревается? потому что охлаждения нет, и так далее до первопричины. Ежели халатно относиться к двиглу перегреть можно любой, самый надёжный.
Смотри у себя радиатор, если забиты ячейки - компрессором продуть. Не помогает - промывать систему охлаждения, смотреть работу термостата. Из последствий твоего перегрева (хотя то что ты назвал ещё не перегрев) смотри прокладку ГБЦ , может сочиться начать и МСК могут подгореть, хотя всё это врядли. Я шоху пререгревал температурой за 120 и толко МСК скукожились, прокладка осталась в порядке и кольца не залегли.
Для тебя по сути надо решить не пугает ли тебя задний привод на Марке.
Теперь по сути:
Цифира - двигатель цепной -надежно, хорошо. Цепь ничнает греметь - поменять успокоитель и т.п. - гемморой еще тот. Салон шумноват для машины такого класса (у меня правда в 33-м кузове была). Передний привод и нормальный ручник - несомненный плюс, особенно зимой. У цифир есть болячка - моторчик печки очень недолговечен, постоянно свистит и накрывается (на 32 и 33 кузова он одинаков, стоит рублей 800 кажется на разборках), климат зимой как-то не особенно хорош, особенно на коротких дистанциях. Салон прогреваться не успевал - не сравнимо с мои Чайзером. Зато двери рамочные - исключает появление щелей между стеклом и резинкой, у Чайзера на высоких скоростях там воздух свистел. Довольно слабая подвеска и довольно дорогая.
Чайзер: Привод Задний. Ручник скорее всего будет сделан в виде педальки. Стекла дверей без рамок. Салон прогревается хорошо - печка рулит отменно. Двигатель рядная шестерка - очень надежен и неприхотлив и самое главное - живуч. К тому же звукоизоляция на мой взгляд получше, да и двигатель более благородно звучит. Узел ГРМ - меняется за 2-3 часа практически полностью, минус конечно - привод ГРМ ременный. В нашем регионе на 90ый кузов полно всяких запчастей, да и на разборках их полно.
В общем если ты не боишься заднего привода - то бери Марка, если признаешь тока передний - то Цифиру, ее передний привод покроет все ее мелкие недостатки, описанные выше.
ЗЫ. Кстати у Цифиры сзади багажник больше, у Марка просто за задними сиденьями топливный бак спрятан. И еще у Цифиры сзади балка, а у Марка независимая подвеска. Правда я лично не заметил проблем в управляемости, когда ездил на Цифире.
Машина обалденная, хотя я не Хондофил, но класс машины прочуствовал сразу.
V образная шестерка, 2.5 литра, 200 лошадей. Передния привод. Ручник педалькой :-(( .Шумоизоляция - идеальная.
Довольно короткий срок службы у гидронатяжителя ремня ГРМ - менять вместе с ремнем, а то иногда и раньше.
Очень плохая коробка - слабая конструкция, очень много сообщений и поломках и дерганьях (именно по этому я ее и поменял - основная причина)
Подвеска - типично Хондовая, упругая, машину в поворотах не кренит, кочки проходит хорошо, дорогу держит отлично, но стоимость подвески тоже впечатляет - оригинальная стойка с пыльником выйдет порядка 7 тыс руб за штуку, но при этом стойки конечно живучие - полдвеска многорычажная, основные удары и т.п. приходятся на салейнтблоки.
Салон мне тоже понравился, просторный, отделка хорошая, со вкусом и качеством. Багажник просторный, есть люк в салон - можно положить длинные предметы, насколько помню, кажется и сиденья тоже заднии складываются открывая доступ в багажник. Двери рамочные.
Ручки управления дворниками и светом работают по своему, например дальний свет включается дерганьем ручки на себя (как на Тойотах мы фарами мигаем) -если просто дернуть - мигнешь, если дернуть до щелчка - включиться дальний. Дворники включаются с торца ручки повором наконечника (у нас таким образом габариты включаются). Кнопка блокировки ЦЗ неудобно отнесена вперед двери, почти рядом с зеркалом - меня это раздражало слегка.
Климат - тоже идеален, машину зимой прогревал за 5-10 минут до жары, такой климат я еще не встречал.
продуман он хорошо. Например сам регулирует заслонку забора воздуха извне, когда надо откроет, когда надо закроет.
Климат был вшит в навигацию и поэтому управлние им было с сенсорного экрана, там же был и телевизор.
В общем если бы не коробка...то остался я бы Хондофилом.
Благодарю Вас уважаемые за инфу. Как правильно заметили дело вкуса, осталось тока довериться своему вкусу, "пощупать претендента" и собственно ездить да улыбаться.
Еще раз спасибо!
Здравствуйте, господа тойотоводы! У меня с этого лета появилась маленькая проблема и пока она не стала большой я хочу выяснить, в чем причина и устранить ее. Проявляется эта проблемка следующим образом: когда двигатель прогрет при включении АКПП в D, т. е. тормоз нажат, обороты двигателя падают до 350-400 при этом машина начинает вибрировать. В положении коробки Р обороты холостого хода нормальные 750. При движении это никак не сказывается. Утром когда завожу машину двигатель выходит на прогревочные обороты нормально и ничего такого нет. Чтобы это могло быть? Машина Камри SV41, 3S-FE, коробка А140Е. Заранее благодарен за советы!
посмотри поднимаются ли обороты, когда ты отпускаешь тормоз.
посмотри подушки двигателя на порватость изношенность и деформацию.
а тросик - это я просто так сказал. :)
ещё до кучи проверь датчик положения дросельной заслонки.
считай коды ошибки.
ну и конечно - не переживай, есть большая вероятность, что на поиски причины ма-а-аленького неудобства, ты потратишь больше денег, чем на исправление конечной поломки :(
PS
а что в коробке залито, есть горантия что именно то, что надо?
и сколько его там?
Обороты не поднимаются, когда я отпускаю тормоз и трогаюсь. Что в коробке залито я не знаю, т. к. не менял жижу с момента покупки (40 тыс. км назад), на щупе написано Dexron II, на вид похоже на него. Сейчас как раз хочу снять поддон, промыть фильтр и поменять ATF. Кстати вопрос на тему замены ATF. Недавно обнаружил что у моей коробки A140E отдельно сделан дифференциал и слив жижи выполняется через свою пробку. Вопросы:
1. Где находится заливная пробка?
2. Сколько заливать масла, столько же сколько сольется или определенный объем?
Спасибо за советы!!!
У меня такая же коробка. У нее особенность - два типа жидкости. Декстрон и трансмиссионка. Естесвенно, две заливные пробки. Для трасмиссионки - взади, для декстрона сбоку, на дифференциале. Примерно 2,5 литра залей через щуп. Потом проверь на горячем, работающем двигателе. Положение рычага -Р
Если что , обращайся на мыло - помогу чем смогу.
как то сумбурно у тебя получилось... все в кучу... я после первого прочтения решил, что ты через щуп трансмиссионку лить собрался.
может сливные пробки 2? коробка вроде через щуп заливается... Вместо трансмиссионки в диф вполне идет декстрон3. не понятно зачем их разделили.
Через щуп, конечно, декстрон. Есть и две сливные пробки. А вот заливных только одна. Специалисты по ремонту коробок говорят, что если коробка поношена, то можно везде декстрон лить. Но я рискнул и залил разные жидкости. Как и надо было. У меня - CAMRY 88
Вчера посмотрел на свою коробку снизу примериваясь, какие ключи будут необходимы для снятия поддона и обнаружил, что снизу кроме как на крышке поддона еще имеется одна пробка точно такая же, только стоит она на ребристой части коробки на том же уровне, что и в поддоне. Я слышал, что имеются двухкамерные коробки. Может и у меня такая же? Как в этом случае сливать ATF, откручивать обе пробки, а заливать? Машина Камри SV41, 3S-FE, коробка А140Е.
Вот именно там отдельная полость, дифференциал там, и жидкость надо менять что ни кто и не делает, а вот заливная пробка находится с зади на уровне выхода полуосей ее не видно лыжа и балка мешает, ну а наливать как в мост Жигулей- пока из этой заливной не потечет. объем порядка 1.5 литра дехтрона.
если мне не изменяет память, то а140 - это именно та коробка, где есть польсть самой коробки и полость дифференциала. Осталось малое-найти второе заливное отверстие, удачи!
ищи пробку с торца редуктора, она на уровне полуосей, увидить ее мешает лыжа но можно излавчиться :) заливать пока не потекет из этой дырки, короче как в задние мосты тазов лили негрол :) входит порядка 1.5 литра.
Здравствуйте!
Собираюсь менять ремень ГРМ на двигателе 3S-FE. Запасаться запчастями приходится в Exist, собственно потому и прошу консультации, чтобы быть во всеоружии: какие комплектующие заказывать, чтобы уж если лезть в ту область, то до кучи заменить все. Менять буду конечно не сам, есть мастер-самородок в гараже, просто он уехал в отпуск, а я к его возвращению хочу , чтобы все уже пришло, а спросить не у кого...
кроме вас конечно.
не сочтите за труд- ))
Все правильно, только приводные ремни я бы менял по состоянию. Если их хватит на 50 тыс, то зачем их менять лишний раз, тем более, что их замена займет 20-30 минут?
Ну и добавил бы сюда прокладку масляного насоса (в обязательном порядке)!
с ув. механик Toyota Center Odessa
Если не снимая масло насос менять сальник его то не надо прокладку трогать (-) -- -- 2005-07-21 14:48:50
Это все я бы и поменял за раз, чтобы потом два раза не лазать. Единственно что если пробег близок к 200 то и МСК тоже, и обязательно проверить зазоры. И тогда еще колечко трамблера (хотя у меня и с новым продолжало бежать масло чуток), прокладку клапанной крышки и уплотнители резинки (с металлом) 4 штуки под колодцы.
ролики желательно поменять , сальнички все прикупи(они не очень дорого стоят) там их по моему три: распредвала, колен вала, и маслянного насоса....ну если денег останется то и помпу...да ремень ГРМ не забудь...:)
Чем не устраивает 88410-xxxxx
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=69&vin=SB153ZBN10E012073&frame1=&frame2=&modelcode=92&treg=E&piid=16337
Если надо дешевый и б/у - увы...
подвестка -- -- 2005-07-22 14:08:24