У предидущего хозяина не спросил какое масло залито в коробку. На щупе написано DEXRON II. По кол-ву в коробке явно перелив, да и цвет уже не внушает доверия - темное уж очень. Решил поменять сам. А какое масло заливать теперь не знаю. Можно ли смешивать? Посоветуйте что в таких случаях делать.
Коробка А240L на форуме прочитал о том что в некоторых коробках дифференциал отдельно и масло необходимо менять отдельно в коробке и в дифф-ле. Подскажите плз. в моей коробке есть такая особенность? Ведь самому охота поменять масло :)
А тип коробки чего не написал? У меня A240L, на щупе тоже Декс2, в букваре Декс3. Его и залил. Было не темное, не пахло. Но ето на щупе. А када слил - то и темное, и заапаах.Плюс менял с другом но со снятием поддона, так увидел, что были разбиты магниты и много везде чешуек от них. Такштаа... Я бы поменял.
Как менять и как мерять масло написано в статьях, тёмное не значит плохое, если не воняет гарью, значит в порядке, измерять масло нужно на прогретой коробке и заведённом двигателе, способов замены есть несколько, самый дорогой это полная замена, которую без гемора лучше сделать на CTO. ПРи этом снять поддон и сменить фильтр. А если коробка переключается плавно, нет никаких резких толчков и рывков, лучше не мешать ей работать ...
если есть возможность уточни у пред хозяина когда и что заливалось и снимался ли поддон и менялся фильтр
<br>самый простой способ отвернуть пробку на поддоне и слить масло потом завернуть и такое же количество залить нового декстрона 3 через щуп дать движку поработать на всех передачах и все
<br>вукстрон лучше кастроловский бери
<br>если деньги позволяют то лучьше загони в сервис и поменяй со снятием поддона и заменой фильтра
<br>встанет гдето 2500 с роботой маслом фильтром и прокладкой
если есть возможность уточни у пред хозяина когда и что заливалось и снимался ли поддон и менялся фильтр
<br>самый простой способ отвернуть пробку на поддоне и слить масло потом завернуть и такое же количество залить нового декстрона 3 через щуп дать движку поработать на всех передачах и все
<br>вукстрон лучше кастроловский бери
<br>если деньги позволяют то лучьше загони в сервис и поменяй со снятием поддона и заменой фильтра
<br>встанет гдето 2500 с роботой маслом фильтром и прокладкой
Народ, помогите!
Проблема следующая: утром выезжаю всё в норме, по мере езды начинает тупить рулевое (тяжелее крутить) при этом слыщен негромкий скрип (неметаллический, а как резина по металлу). Чтобы "тупость" прошла надо простоять часов 5-6. Проблема появилась с наступлением лета, причём в прохладную погоду проблема изчезает. В завершении всего начила выливаться жидкость из бочка, и видно было, что пробулькивает воздух. Заменил жидкость для ГУР, разобрали насос (всё в норме), проверил все шланги (норма), проверил крестовинку( в смазке, как новенькая, для верности побрыгал WD), отрегулировали натяжение ремня. Проблема осталась. Рейка не течёт, не стучит. Ничего не понимаю. Создаётся впечатление, что всё таки откуда-то подтравливается в систему воздух, и поэтому появляется тупость, постоит машина, воздух выходит и становится норма, когда много воздуха схватил, то усилитель вообще не работает и начинает выливаться жидкость из бочка. К кому не обращался все разводят руками. Подскажите, может была у кого-нибудь такая проблема. Заранее благодарен.
У меня была такая проблема, на ходу стало как бы не то закусывать не то тяжелее вращать руль, но звуков посторонних не наблюдал. Больше замечалось в левую сторону. Машину взял я недавно относительно у дедка, естественно он в ГУРе не менял жидкость. Я старую слил, была темная с пригоревшим запахом. Залил новую, однако ситуация не изменилась, причем с каждым днем вроде все хуже становилось. Крестовину, наконечники все проверил - нифига. Поехал купил присадку ХАДО для ГУРа, залил на прогретый ГУР, поездил, руль стал в конце дня вращаться одним пальцем, через 2 дня заклинивание вообще прошло. Уже катаюсь вторую неделю и вчера проблема выскочила вновь - походу ГУР умирает или внутри рейки какаято неисправность... хз..
У меня тоже скрежещет (Corolla, 1987). При чем после того, как поездешь немного. Про тупость вращения колеса - не скажу, вроде крутится нормально. Рейку менял с жидкостью в прошлом году. Решил голову себе не забивать. Может, амортизатор скрипит? У меня начал подтекать, буду менять ближе к осени.
Виста Ардео, 98, 1ZZ-FE. на выключенной передаче двигатель работает прекрасно, глушак не сечет... при включении передачи, при езде "внатяг" на малых оборотах идет дребезжание как будто глушитель прожжженый, но звук скорее идет из коробки или гидротрансформатора. насколько верны предположения что это коробка или гидротрансформатор? во что может вылиться и как лечить?
Андрею. Такая-же фигня на той-же самой Ардео. Моё предположение, что что-то с двигателем, сделаю диагностику, пробью форсунки может поможет. У меня мощность снизилась.
съездил вечером к ремонтникам....поглядели подетальнее в том числе и на подъемнике...и вроде как складывается картина, что демпфер цепи(маленький такой амортизатор на моторе) сдулся....хотя стоит довольно новый, год назад менял...сдохли ремни и шкив коленвала....
Уважаемые господа!
У меня такая проблема. Toyota Land Cruiser 80-медели GX-салон. с1990 по1998года.
С какого времени на 80- модель утанавливались; укороченная торпеда приборной доски с тахометром, 2 DIFF LOCK полная блокировка все колес. Тоесть комплектация по годам выпуска.
Жду ответа с большим Уважением Дмитрий Александрович.
Доброе время суток!
Возник вопрос по впрыску на обычном 4A-FE.
Инжектора работают последовательно или одновременно?
На Дайхацу-Роки схему смотрел - там одновременно, а на свою не могу схему выудить.
И еще. Какое максимально допустимое напряжение на входе мозгов с лямбда-зонда до появления ошибки по перенапряжению (если такой параметр есть)?
Все м спасибо.
По-моему, не контролируется. Сгорает молча, так сказать... Иногда отслеживается "сигнал богатой смеси", но это просто когда долго на ходу держится больше 0,45 В.
Хелп ми! Очень надо найти стойки передние и задние и рулевые наконечники на Toyota corsa EL30 двиг. 2E. Подскажите кто нибудь где это можно найти в магазинах в Москве или Подмосковье или на разборах. Оч. нужно!!! Зарнее благодарю
Купил карину с неработающим но живым кондеем. Вопрос какой длинны нужен ремень привода кондиционера и сколько фреона заправлять в систему.
З.Ы. Carina E 95 г.в. универсал дв.- 4A-FE lb.
1.Поздравляю с покупкой самой выносливой и «живучей» из легковых Тойот. Вернее, с её европейской поделкой…
2.Длинны ремня не знаю, а вот номерок вероятно (на 95%) идентичен с 7A-FE, т.е. № 99364-20850. Проверьте по VINу на www.japancats.ru/toyota , pls.
3.Кол-во хладагента (R 134a) в системе 750+/-50г.
Удачной эксплуатации авто!
Спасибо за ответ :)
В одном магазе убедили что ...830 нужен, взял еле поставил - как струна, покопались в книге сказали что ...875 должен стоять, заменил - почти всю регулировку выбрал, но пойдёт. Считаю что родной как раз ...850й.
Про хлагнет - уже засоветовали 900 качнуть (основываются на чеке выданном на СТОхе :))) ) буду 750 вливать. Пока 400 залили, для проверки работы, давлений и протечек. У нас в Саратове за полную проверку и заправку 50 баксозойдов берут.
Подскажите, надоли менять масло в АКПП и редукторе на Тойоте Харриер 1999г, пробег 71000км, только что из японии и если надо то по каким параметрам! Спасибо!
exist.ru не самое лучшее место
для покупки зч - дорого и долго,
заказывал радиатор у них предложили аж на 21% дороже!!!
чем в нескольких других, поэтому всегда обзваниваю несколько контор
и выбираю дешевле и быстрее.
Уважаемые коллеги! Просьба помочь советом ,а также адресами и телефонами московских разборок . Нужен : блок в сборе на Камри 98 г АКПП.2,2л мод двиг.5S-FE.Заранее благодарен,Евгений.
Судя по отзывам,это болезнь 3S-FE и 5S-FE.Да и американцы убивают минералкой,Хотя когда вскрыли всё как у "девочки",голова чистенькая и цилиндры без выноса развалилось где-то внизу в третьем цилиндре и сделало дырку в блоке.За два часа до этого появился не громкий и очень не крименальный стук в верхней части движка,похожий на клапан , пока ехал до обслуги наступил писец ...Со слов бывалых на больших оборотах у них после определённого пробега что-то отворачивается снизу .Хотя чушь какая-то...Бл.. это же тойота,тваю мать .Низ пока не разбирали ,жду когда появится контрактный двигатель,нашёл два в Питере -отстой,попробую в Москве - нашёл парочку,но ещё не видел,а так заказ через Владик, а если покупать новое, то ремонт без работы в 4000 у.е. Лил кастрол-синт.(10 000),не грел.ТО всё во время-одним словом любимая машина Пробег по России(мой)100 000км.и такая жопа...
День добрый. Перерыл все статьи и через поиск пробовал, несмог ничего найти по этому поводу.А повод следующий, затроил двигатель . Заменил свечи и ВВ провода. Троить перестал , но теперь его трясет на разгоне и стреляет в выхлопной коллектор , такое ощущение складывается , что неуспевает сгорать топливо и движок захлебывается. Причем это все проявляется на прогретом движке. Пока толком не прогреется все зашибись.На нейтрале такого тоже не проявляется , только под нагрузкой. Двигатель 7А-FE на обедненной смеси. Считал коды ошибок выдал 41-ю.Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки.Что может быть, может кто сталкивался?
У меня такая же ерунда на 3SFE - сначала на холодную едет нормально, потом когда прогревается начинает тупить и так пока окончательно не прогреется. Причину так и не нашел, летом этих проблем не чувствуешь, а вот как похолодает...
была такая же фигня на моей, вылечил за полчаса.
выдавало код 41, в итоге мысля пошла развиваться по нарастающей, датчик, заслонка и прочее.
короче посмотрел на сам датчик, у него 2 провода просто оторвались, от старости.
присобачил проводки все стало хорошо, и ошибка пропала , только комп надо после того как проводки приделаешь сбросить.
Надо глянуть. Но с виду все впорядке с проводами. Я вот что думаю . Движок шибко затроила во время сильного ливня. Я копот открыл а там с одного провода на крышку клапанов две искры прошивало. Немог ли датчик от этого выйти из строя.
Всё просто, в ржиме MANU коробка переключается в режиме максимального крутящего момента двигателя или около того, а в режиме PWR переключение передач происходит при достижения мотором максимальной мощности ...
Немогу найти момент и порядок затяжки подшибников распредвалов(моторист уволился, а мне собирай) уже вешаюсь. Хоть ссылку где можно почитать по сборке 1ZZ-FE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А откуда гул то? у меня было дело на трассе тоже из под капота гул пошел, причем гул нарастал пропорционально нажатию на педаль газа. Остановился, осмотрелся... муфту заклинило.
прочитал посты предыдущие, посмотрю подшипник ступицы. просто сколько друзей ездят на марках/крестах я ни от одного не слышал чтобы менялся подшипник ступицы, это какой-то нонсенс
гул идет не из под капота, а от колес и с правой стороны подсвистывает колесо, думаю что на 99% это все же подшипник, но удивлен я очень сильно, не ожидал встретить такую проблему на марке 95 года
Привет всем.
Нужен совет: Марино 5AFE, мех: "пердит" и звенит глушитель в районе катализатора. Год назад еще при прогазовке вылетали куски керамики (черные). Щас поменял двигатель, пару недель работал нормально, а потом глушитель стал все сильнее звенеть, при перегазовке неустойчиво так работает, заводится непонятно - обороты сначала низкие, а потом какбы преодолевая сопротивление растут. Еще есть подозрение на один из инжекторов, который меньше всего прощупывается (и пальцы позвякивают иногда как будто зажигание не выставлено). Что делать? Можно ли продиагностировать в москве глушак и где? Чтобы была у сервиса возможность исправить проблему?
Спасибо.
Похоже в самом деле замена. D-4 - вряд ли, непосредственный впрыск и ремень пересекались только на дизельном RAV4 (3S-FE ремень, 3S-GE ремень, 1ZZ-FE цепь, 1AZ-FE цепь, 1AZ-FSE цепь, 1CD-FTV ремень). Но надо полагать, речь все-таки про 3S-FE. У рава главный геморрой с ремнем из-за расположения модулятора ABS, "гинекологические этюды" обеспечены.
В том то и дело! Я не знаю, надо ли его менять вообще? А движка 3S-FE. Пробег 120 тыс и я не смог выяснить меняли его или нет, вот в чем проблема. Ну куплю я коплект - ролики, ремень... разберем, а там все новое...
Всем добрый день! Карина Е 3SFE. При наборе скорости на 60 км появляется гул спереди, причем создается впечатление, что даже передается на торпедо. Руль не бьет. при увеличении скорости гул практически не увеличивается, причем на отметке около 100 становится тише, потом на 105 снова появляется. Есть мысль, что это подшипник ступицы, который при проворачинии колеса издает звук, но один момент меня настораживает. Когда едешь по трассе даже легкий поворот на несколько градусов руля вправо ведет к исчезновению гула, руль возвращаешь - гул снова появляется. Что это может быть - подшипник дифференциала или что-то еще?
Доброго всем времени суток!
Есть проблема и нужна помощь!
Авто TOYOTA CAMRY 4S-FE SV30 (ZE), автомат A140L
Заводиться утром на ура, после того как немного проедешь (двигатель прогреется), глушишь двигатель, через минуту другую заводишь, он набирает обороты потом опускает до холостых и вот тут либо он работает стабильно, либо его начинает колбасить (такое ощущение что он на одной свече работает) и глохнет. Если сделать подгазовку обороты восстанавливаються и двигатель работает ровно.
Сразу скажу, что началось все месяца 3 назад. Поменял крышку трамблера, свечи, зажигание выставляли. Не знаю на что грешить. Почитал в форумах есть похожие посты но ответов нет.
Заранее всем спасибо.
Конечно.
Вообще может комплексная проблема.
У меня почему-то стал выгорать уголек в крышке трамблера.
Это уже было гтето с год назад.
Тогда я просто крышку с разборки поставил и все заработало.
но не прошло и года вот опять. Теперь я уже новую крышку купил.
Хочу на выходных заглянуть в нее жив ли уголек, если нет, то есть подозрение на
катушку.
Может еще какие мысли есть.
Приветствую всех. Тут не раз звучала тема о замене крестовины в рулевом кардане.
Я ее тоже поменял но бряки остались. Подтяжка рейки ни чего не дала. Думаю что намудрил со сборкой. Суть вопраса: как должны стоять крестовины относительно друг друга, учитывая что их три.
Вообще то положение самих крестовин относительно друг друга не имеет никакого значения. А вот все остальное перед разборкой следовало пометить. Да даже руль хоть встанет так как стоял. А то знаешь не совсем удобно (лично меня это просто педорирует) когда при движении прямо, руль на пару градусов смещен в любую из сторон. А по поводу того что стуки остались, видимо не в крестовинах дело то было.
У меня Спринт 2000г. Когда парковался заметил, что обороты немного скачат, похоже, что из-за гидрача или еще чего.
Это нолрмально?а если нет, то в чем дело?
2LTE на разгон хоть в чайнике, хоть в джипе никакой по сравнению с другими моторами, но если на другом не ездил, то в принципе ничего. Хотя лучше этот мотор проигнорировать больно уж он привередлив
Тойтота "Камри", 1992 г., 3VZ-FE, АКПП.
На холостых работает ровно, обороты держит. Накат нормальный 210 выдает не напрягаясь. Однако при резком нажатии на педаль газа ощущается провал, как на нейтрале, так и в движении, что соответственно влияет на динамику разгона. Для того чтобы разгоняться на уровне «Жигулей» приходится педаль вдавливать почти до пола, при этом переключения происходят на высоких оборотах в районе 4500-5000 об. Причем на холодную проблема более заметна. Заметил, что двигатель и сбрасывает обороты также вяло. Память компьютера ошибок не содержит. Заменены свечи, фильтра, провода, бегунок. Форсунки промыты со съемом. Проверен на работоспособность и выставлен в соответствии с мануалом датчик дроссельной заслонки. Оба лямбда зонда живые. Датчик температуры в норме. Отключение системы рециркуляции отработанных газов на работе двигателя не отразилось. Удаление катализатора также не дало положительного результата.
На карбюраторных двигателях данная проблема лечилась путем замены ускорительного насоса. Может подобная система имеется и на японцах?
У кого какие соображения?
Смею предположить, что это именно датчик положения дроссельной заслонки, очень тонкая штука, чуть не так и включается обходная программа, нужно настраивать глядя в мотор тестер в живую ...
...который от впуска на головку идет,вентиляция понимаешь мля.Так вот что-то обороты туда-сюда не устаканиваются.Тахометра нет.На слух :от почти глохет до чуть выше холостых.Период постоянный:туды-сюды,как качели.Что за мля,как понимать?Эксперимент однако.5А-FE.
контроллер уменьшает время открытия форсунок, т.к. датчик положения молчит, обороты падают до холостых он думает что все пучком и восстанавливает начальные параметры.... и по новой.
воздуха больше,след.контроллер подстраивает подачу бензина,подстроил-остановился.Ан не так.Ну да ладно.На этом шланге есть клапан подпружиненный.Закрывается при полном отсутствии разряжения и при максимальном.И вроде это единственный путь для масляных паров во впуск.Это и есть EGR ?Книжку дома оставил,поэтому спросил может чушь.
у меня тоже 5афе и обороты ведут себя точно так же... осциллографом смотрел за подачей - максимум, потом отсечка до хх, потом врубаются и опять максимум.
вы добавили воздуха, обороты поползли вверх, доползли до точки срабатывания ЭПХХ (дроссельная заслонка то у нас в положении ХХ), форсунки перестали работать, обороты упали до ХХ, форсунки снова заработали и так в цикле, пока или заслонку не сдвинеш с ХХ(обороты поползут вверх) или не заткнеш дырку во впускном коллекторе(обороты ХХ).
В этой трубке где-то клапан стоит, и, обычно есть еще одна трубка, она между возд фильтром и дроссельной заслонкой подсоединена
У тебя 1JZ? Я вчера сyимал генератор. Там кажись же есть под ключ чтобы ось держать. Ну забрызгай WD-40 возьми накидной шестигранный ключ. И учерживая ось ключом (не снимая ремня навесных) пытайся. На прошлой машине мне пришлось гайку газовой горелкой греть.
У меня такое было, как выяснилось когда поехал на балансировку, мне сказали, что погнул диск задний. мне его прокатали за 800р.и теперь все бест, единственное из-за того что долго ездил накрылся стабилизатор (вот теперь локти кусаю что сразу не поехал)
corolla EE101/4E-FE/МКПП. Бензина кушает умеренно, но все же интересно- как оно, на пропан- бутане будет?..
У кого на похожей машинке установлено ГБО- откликнитесь. Интересует установка недорогого, но качественного геморрой-free ГБО, т.е. ГИГ отпадает и остается топовые решения 3-го поколения (этакий газовый моноинжектор). Теоретически, в $350 можно уложиться.
Ставили ли вы антихлопушку? У меня впускной коллектор не пластиковый, так что хлопком его врят ли разорвет, да и расходомера воздуха нету- стоит банальный измеритель давления, к тому же ПЕРЕД дроссельной заслонкой. Нужно ли ставить эмулятор форсунок? Какой испаритель/редуктор предпочесть- двухстадийный? Смогу ли я эксплуатировать машину БЕЗ перехода на бензин. Т.е. будет ли она заводиться на газу (температура на улице от -10 до +40).
Похоже, лямбда при этом будет показывать погоду на марсе и, соотв., штатный комп будет фиксировать ошибку люмбды? Или это лечится эмулятором лямбдазонда?
FAQ`и читал, рекламки и прайсы установщиков- то же. Теперь нужны отзывы тойотоводов 8-)
PS какой ожидать расход газа? Машина 900кг весит...
Значит так: Я на свой 2 литровый краун поставил в своё время новогрудку работала как часы между прочим. Только из-за неправильной установки смесителя погорел маленько. ИМХО ЛОВАТА ничем не лучше новогрудки.
Расход в городе бензин 13 газ 15. Но машина тупая. У меня начинала тянуть после 3000 оборотов. На газу однозначно заводится не будет. Эмулятор надо ставить однозначно. Что такое двухстадийный редуктор? С лямбдой будет всё нормально, её эмулировать не надо.
Теперь нсчёт цены мне вот эта новогрудка в прошлом году обошлась в 350 бакинских, а ты хочешь топовую версию 3 го поколения. Не выйдет. Минимум 500 с торовым балоном.
Насчёт ГИГа ты зря. Я сейчас своё старое снял и жду когда мне пришлют ГИГ. Сам ставить буду.
Щас на бензе езжу и плачу у нас вчера опять цену подняли до 17 рублей за 1 литр 92. А газ стоит 7 рублей.
если есть у кого-нибудь схема подключения ваккумных трубок карбюратора для Тойота камри 1981г.в.,двигатель 13Т,можно в картинках,скинте пожалуйста на мыло. Заранее спасибо...
Помогите советом, соролла 94г. двигатель 5А-FE. Недавно появился, непонятный звук при движении начиная с 50км. Высокое рычание, как будто обороты выше. На холостых нормально.Тахометра нет, поэтому точно не знаю обороты. Звук именно от двигателя. Недавно менял ремень генератора, но с этим не может быть связано, не логично.
Выхлопную проверил, все вроде в норме. Дополнительно про звук, раньше практически не слышно было до сотни , в салоне тишина. А теперь как будто все сто пятьдесят.
Тоже самое.Но у меня короллка постарее будет.А звук начиная с сотни идет,аж порой перед пассажирами неудобно.Звук похожий на подшипниковский,но однозначно не от них.Возможно от дифференциала иль как его там(вторая часть АКПП).Сам походу запорол пока долго собирался там масло сменить.Чтоб его проверить я так понимаю надо в подвешенном состоянии разогнать хотя бы до сотни.Что стремно однако-гараж коротковат.
Возможно дело в катализаторе,точнее в его отсутствии.Дело давнее уже не помню.Может сразу появилось когда выбил,а может и нет.Как прямоток какой-то.Причем при дальнейшем наборе скорости до 160,гул не меняется.А до сотни тишина полная,так что экономим бенз и бережем уши.Ну а в случае чего становимся меломаном.
Кокими форсунками (от какой модели двиателя тойоты) можно заменить форсунки на двигатель 7-А FE - объем - 1,8 - Карины-Е 1996 года постройки (левый руль, Европа)? Кто знает помогите.
Рискую показаться неоригинальным, но попробуйте поискать форсунку на japancats.ru, далее посмотреть ее цену в exist.ru , там же и увидите на какие еще модели ставилась такая форсунка.
Как вариант, возможно Евгений 77 подскажет электрические и механические параметры форсунки, чтоб поискать ее аналог. А я попробую в понедельник тоже посмотреть и отписать, если что-то найду толковое.
ЗЫ. Сам бы глянул и ссылку дал, но седня я на диалапе - хреново инет работает.
Посмотрел по базе - форсунки эндемичные, точно такие были только на 4A-FE / 7A-FE европейской Carina E. Поэтому даже если учесть, что сопротивление у всех форсунок "второго поколения" одинаковое (13,8) и
в допуск по объему подачи многие лягут, то гарантии применимости никакой нет, форма чуть другая - в коллектор/головку блока уже не встанут. "Используйте только оригинальные запчасти" :(.
Где находится пробка слива антифриза с головки блока цилиндров на 4A-FE? -- -- 2005-07-23 21:09:18
Помогите, пожалуйста! Решил слить антифриз и не могу найти сливную пробку с блока цилиндров на TOYOTA CARINA с движком 4A-FE. Сначала подумал, что нашел её - справа от масляного фильтра по ходу движения машины (болт на 17), но чтобы открутить его необходимо снять масляный фильтр, кронштейн крепления генератора (который я так окрутить и не смог - открутил два верхних болта а к третьему нижнему не подлезть вообще никак, только если, наверное, снять помпу). Не может же слив ОЖ с головки блока доставлять такие проблемы!!! Подскажите решение проблемы...
Где находится пробка слива антифриза с головки блока цилиндров на 4A-FE? -- -- 2005-07-24 00:23:35
Не то ты нашел. Пробка слива находится над фильтром и чуть правее (если стоять лицом к машине). Практически под выпускным коллектором. Ее не так то легко разглядеть но она там.
что делать может кто подскажет залили машину супер клееем стекло замок кузов оптику вобщем все
кто знает чем можно отмыть и вообще что делать??
неподумайте плохого про меня просто есть в мире люди которые вот так вот делают плохо
Дима ситуация плохая!
Если я правильно понимаю состав клея метилметакрилат?
Если так то при высыхании образуется акрил.
Акрил расстворить мона попробовать растворителем типа "дихрорэтан" - но это гондовый раствор. Еще какда работал по производству наружной рекламы там широко используется листовой акрил. Для его склейки использовали американческий клей - это даже не клей а именно растворитель чобы склеить два кусочка размером с коробку спичек по всей пощади достаточно капли(капали из медицинских пипеток) он именно спец заточен под эту работу, очень летучий. Попробую к пацанам в понедельник заехать на базу вспомнить как называется и ести уних есть попробовать опыт провести.
Но даже если получиться понимаешь всем деталям твоей машины которые из орг стекла придет пипец, т.к. эта американческая жижа и орг стекло зае...сь клеит(читай расстворяет) замки можно открыть эту жижу из шприца в замок заливать.
Ну и вызывай ментоф, пиши заявление и т.п.
Напиши мне на мыло или связь через форум, удачи!
Да этого человека вроде как поймали я особо не вкурсе у меня отец катается на этой машинке я на другой
вот и я думаю сколько мне денег за все это предьявить или как вообще мне с ним быть
парень этот говорят молодой я и незнаю как с ним быть!
вобщем все скверно
заезжал сегодня к пацанам на мойку у них глаза круглые незнают что и сказать говорят ни одна химия не возьмет
да там что еще плохо клей залил стекла и и попал на за них вобщем все склеил просто .....
ну незнаю попробую чем нибудь отмыть
вобщем буду думать
а вот что с хулиганом делать то же незнаю
сначало был в ярости хотел с ним что ниб сделать а потоом узнал что якобы пацан молодой то вот и думаю ...........
А решение простое писать заяву, брать виновного ехать сним в оценку, оценить ущерб. Нуа дальше выдумывать варианты погашения задолжности. или он покупает у тебя машину и что он сней дальше делать будет никого неинтересует.
Вообщем до понедельника.
Привет!
вообщем этот амриканский растворитель на зывается REZENBond
На производстве перешли на другой клей, поэтому эксперимент провести неудалось.
Удачи
1. Зачем нужна рециркуляция отработавших газов?
Исключительно для понижения температуры в процессе сгорания топливовоздушной смеси с целью уменьшить выбросы NOx.
2. Чем вредит EGR?
EGR имеет конечный ресурс (менее 100 т.км) и требует регулярного обслуживания - из-за обильных углеродистых отложений.
Попадающие во впускной коллектор отработавшие газы точно так же загрязняют весь впуск - страдает и дроссельная заслонка, и форсунки, и клапана, и дополнительные заслонки в каналах, и даже все устройства, забирающие разрежение из коллектора.
Процесс особенно усугубляется, когда в цилиндрах двигателя уже подгорает масло или переобогащается смесь - то есть перепускается не обычная смесь CO-CO2-H2O с долей CH, а самая натуральная копоть и сажа.
После того, как обязательное закисание клапана EGR состоялось, на впуск может постоянно идти неконтролируемый поток отработавших газов, сильно ухудшая gриемистость и не позволяя ЭБУ нормально управлять работой двигателя.
Но все-таки главное - грязь на впуске. Именно ради избавления от нее и стоить покончить с системой EGR.
4. EGR на тойотах.
Распространение системы рециркуляции зависит от части света. У европейцев и американцев требования к NOx более строгие, поэтому установка EGR стала строго обязательной на дизелях, и практически обязательной на бензиновых моторах (кроме разве что мелких и маломощных движков, которые имеют низкие выбросы из-за низкого
потребления бензина). Ради этих требований японцы даже кощунственно установили EGR на 3S-FE внешнего рынка!
Внутри страны претензии к NOx мягче - как известно, японцы больше повредились на почве CO2 и "ужасного глобал ворминга". Однако до начала 90-ых рециркуляция шла буквально на все движки. Позднее жители страны восходящего солнца пересмотрели свои убеждения и на бензиновые моторы EGR практически не ставили, начав этот процесс
только с появлением D-4.
4. Как глушить?
Вот уже более полутора десятков лет глушение производится стандартным способом - между патрубком, по которому газы поступают во впускной коллектор, и коллектором вставляется глухая жестяная прокладка. Все, враг повержен!
Однако... Отключение EGR не сказывалось на классических моторах, где перепуск ОГ был не слишком велик, но вот появились движки D-4 с усовершенствованным "электронным" EGR. Как заявляли тойотовские умельцы, им удалось в некоторых режимах отправлять на впуск до 40% выхлопа. Естественно, что при таком раскладе просто глушить рециркуляцию не стоит, но прекратить загрязнение мотора все же необходимо - поэтому лучшим выходом является глушение EGR со стороны выпуска и запитывание его чистым воздухом. Только не через какую-нибудь болтающуюся под капотом трубку, а именно чистым, желательно прошедшим через воздушный фильтр.
5. Что опасного в глушении EGR?
Для дизеля проблемы с глушением вообще не наблюдается, а для бензинки самое страшное - увеличение склонности к детонации. Во-первых, если нарастает температура процесса сгорания, то может немного повыситься общий тепловой режим. Во-вторых, якобы происходит относительное обогащение смеси, а значит становится более склонной к детонации. Но - "не верю":
- Что касается теплового режима, то раскаленные отработавшие газы никак не способствуют охлаждению смеси, а скорее наоборот.
- Объем перепуска ОГ увеличивается по мере роста нагрузки на двигатель, но в режиме максимальной нагрузки (полного дросселя) EGR, наоборот, отключается - то есть борьба с детонацией получается какой-то очень избирательной.
Но на практике случаев возникновения детонации после глушения EGR у нас так и не зафиксировано, разве что наоборот, детонация уходила, а движок начинал работать "как положено". Хотя если проблема детонации волнует - ничего не мешает пойти по пути не полного глушения, а переключения ее на чистый воздух.
4. Может ли ЭБУ зажечь коды?
Считается, что после глушения EGR должен обязательно загореться CHECK ENGINE. Да, на некоторых марках есть обратная связь по объему рециркуляции - но не в случае тойоты. Ее традиционный EGR вообще не предусматривал обратной связи и блок мог отреагировать разве что на обрыв цепи клапана. То же самое и на новых D-4 - они реагируют только на проблемы в электрике самого привода EGR. Лишь на единичных движках внешнего рынка в теории должен был применяться датчик температуры газов EGR, который мог подсказать блоку, что рециркулируемые газы "холодноваты" и пора бы отправлять водителя на сервис - однако реально таких моторов еще не попадалось.
хорошо объяснил.
а у меня вот мысль возникла по поводу экономичности D4 и перепуска до 40% ВГ. ведь если цилиндр заполняется смесью бедной кислородом, то и бензину в этот цилиндр надо меньше, ну и мощности он соответственно меньше даст. а как гашетку надавили до упора EGR как раз и закрывается, чтоб мотор вполную силу крутил. то есть экологию улучшают уменьшая количество сжигаемого бензина в зависимости от требуемой мощности
Смысл понял. В принципе мысль поддерживаю, как рационализаторскую, хотя зачасту я склонен делать именно так, как идет с завода (пусть даже и нерационально, но правильно).
Насчет теплового режима и "не верю": Я так полагаю уменьшение температуры сгорания пытаются получить за счет уменьшения объема чистого кислорода в смеси. Чем больше кислорода, тем горячее смесь, если часть кислорода заменять вых. газами, то возможно достигается понижение температуры сгорания. Это я точки зрения обывателя так думаю.
Однозначно ты прав насчет температуры процесса сгорания.
Я здесь имел ввиду температуру самой смеси (до воспламенения) - чем она выше, тем выше вероятность детонации. А излишне нагреться смесь в принципе может одинаково - что от стенок цилиндра (если температура процесса сгорания выше и тепловой режим напряженнее), что от горячих выхлопных газов (если EGR работает). Как обычно, криво сказал :(.
Евгений, мы Вам прощаем любую «кривоту» изложения. Главное – делитесь с нами своими мыслями по теории и практике обслуживания Тойот.
Заранее благодарные форумчане.
Народ никто не в курсе что означает наклейка Extra на крышке багажника рядом с шильдиком скажем 1,6 (у кого то мож и 1,8) и на правом заднем крыле на Карине Е. Дело в том что у меня такая да и по городу видел уйму машин именно с такими наклейками.
У меня Карина-Е с таким же шильдиком только "flash". Как мне объяснили так бургеры обозначали улучшенную комплектацию - все в цвет и электро, конд, велюр и т.п. То есть присутствие подобных шильдиков выделяет данный экземпляр вот остальных и соотв. увеличивает цену авто.
Насчёт ”Extra” точно сказать не могу но подразумеваю (по аналогии), что так же как и "Flash" это обозначение комплектации. Про "Flash" и “Skala” знаю точно, что это топовые комплектации европейских (английских) Карин-Е. 3,5 года назад в течении 2-х месяцев товарищ целенаправленно разыскивал для меня в Германии именно "Flash". Но я тогда, будучи полным дилетантом в Тойотах, не знал, что там в 7A-FE стоит «родной» LB… Хотя, с позиций сегодняшнего дня (вкусив экономичность, особенно трассовую), может и хорошо. Главное, чтобы не дай Бог эта система – «вещь сама в себе», не захондрила…
Всем удачи!
Карина Е 1,6 у самого, но у меня даже 1,6 нигде не написано, слева на крышке багажника надпись GLS. А наклейку Extra нигде не видел и не слышал про нее.... Сходи сюда:
http://www.carinae.ru/site/page.php?page=main&menu=menu_all
Joni 97 - у меня 7а фе лб машину купил полгода назад, бегала до этого 7 мес по РФ, свечи стояли родные - платина, отъездил на них зиму, весну (25 тык). выкручивал пару раз смотрел - нормальные свечи, очищаются . Они рабочие еще были, одна только хероватая. сейчас поставил дензо номер не помню, не платина, разогнул зазоры до 1,3 езжу, расход такой же по трассе 7-8, город 10 бензин лью только 92, ежю активно.
Не понимаю зачем в движки для РЕГУЛЯР бенза лить 98 и при этом раз в неделю иметь гемор с чисткой свечей, когда можно просто ездить на 92 и фсе!
ЗЫ холостые намана. щас тока надо топливную систему чистить засралась порядком.
Я так понимаю, что это чистый отъем денег у покупателя бензина (+) -- -- 2005-07-23 04:39:12
среди ясного дня.
1. Под маркой качественного 92-95-98 покупателю продают "прямогонный" -80-92
2. Движек не звенит, Вы по привычке давите на газ, чтобы соблюдать понравившийся вам по жизни скоростной режим, естественно расход будет больше так как на саммо деле энергетика бензина не та что надо по паспорту машинки. Денежки полетели второй раз.
3. Процесс идет, свечи покрываются токопроводящим налетом поджигание смеси топливной ухудшается, расход бензина увеличивается. Денежки полетели быстрее.
4. Если решите заменить свечи ( а у меня как и у предыдушего по конфе товарища) свечи были убиты напроч 10 литрами бензина), то Денежки полетели третий раз.
Правда можно попытаться отчистить налет подходящей жидкостью с кислотой и пр. и зубной щеткой, а дополнительно посильнее оттереть тряпочкой намотанной на какую-нибудь тонкую оправку. Не факт, что это удастся на 100%. Может случится (как у меня) что розовый оттенок так и останется. Расходники и Время деньги полетели! Хорошо если сам(а) делаешь, а если мастер то бесплатно делать не будет!
Вообще насколько видно из сообщений процесс и результат очистки не исследован. В каком состоянии поверхность изолятора не изучена. Т.е. вред применения такого бензина огромный так же повидимому как и прибыль продавцов.
Желаю всем не попадаться на этот бензин!
Тут я ссылочку кинул ниже про чистку свечей. Мною процесс изучен. Результат гарантирован.
Только возможны разные варианты применения - я, например, свечи кидаю целиком в раствор, потом чищу старой зубной щеткой и стиральным порошком, потом кладу в спирт чтобы связать воду.
Желательно поэкспериментировать с несколькими преобразователями ржавчины и выбрать оптимальный.
Дело в том, что эффект от разных средств разный, к сожалению. Попадалась химия, которая оставляла несмываемый желтый токопроводящий налет взамен красного.
Но в целом, я считаю, тема нужная и позволяет реально экономить деньги.
А лучшее лекарство - переход на проверенный 92-ой бензин, машина едет так-же, а свечи не краснеют. Всем удачи в борьбе с нашим бензином!
Это означает одно - п....ц твоим свечам. происходит это от того, что льешь хреновый бензин.
октановое число бензина не которые повышают путем добавления присадки содержащий фероцен (железо), есть законы регламентирующие использование этого фероцена (но никто не занимается замерами куда и сколько его добавляют, а стоит он очень и очень дешево), от него и появляется красный нагар на свечах.
я один раз убил свечи залив 10 литров 98 бензина на ОКУРИК. после этого увидел красные свечи впервые, больше 98 не лил. а тебе, смени заправку
Свечи от "красной смерти" отчистить можно и нужно.
Вот тут все написано и сфотографировано http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-04-10/04-04-10_rem_pt-clear.htm
Сам так делаю и всем рекомендую!
Мужики,только приехал с экспертизы в Видном куда меня послали доблесные стражи из МОТОР 2 месяц назад. Любопытно все это, кому интнресно пишите подскажу, чтоб не делать ошибок.
Расскажи. А что такое? На днях как раз ездили с одним из моих знакомых (авто у него уже 20 лет - Мерин-праворулька) - послали зачем-то на экспертизу. И что же будет - интересно.
Меня послали т.к не было бумажной наклейки со штрих- кодом,но дело не в этом послать могут абсолютно по любому поводу.Приехал регистрировать месяц назад,посмотрел капитан и пожелал доброго пути в Видное при этом ПТС изъяли,дали заверенную копию. Приехал в Видное записали аж на 22 июля,но знатоки говорят что это быстро бывает и до 4 месяцев. Настало время Ч .К 8.30 подогнал машину (лучше приехать раньше) в 9.00 пошел взял пропуск ,в 10.00 машины загнали внутрь, оформил кое-какие бумаги. Механик вынес калькуляцию с кодами пошел в бухгалтерию и заплатил 2998.0 руб и пошел гулять до 17.00. Вечером машину отдали резулитатов никто не говорит. Результаты готовы через 15 дней. Вообщем вся процедура занимает примерно 1-1,5 месяца. Особо блатные выезжали из бокса уже через час и с полным пакетом документов.
Советы: презжайте раньше- есть возможность освободится быстрее, лучше приезжать в пятницу т.к. это у них короткий день и они поторапливаются ,возьмите с собой чтиво с тоски можно помереть.
Всем удачи.
Во первых мне еще повезло ,мало!!! взяли ,если речь идет о номере шасси то там разбирают пол машины ну и цена соответствующая. А за что берут никто не знает выдают бумажку с кодами,а что кроется за этими кодами не известно. Когда машину выгоняют номер двига потерт VIN кислотой облит и т.д и тп.В области такой халявы "за углом" нет как в Москве. Да в машине ничего не оставляйте -упрут,или включайте в опись при здаче машины. У меня даже перчатки грязные тряпочные сперли о чем говорить смех да и только.
Н-да... Может за ускорение процесса? Экспертиза-то ведь бесплатная.
Вот в прошлом году снимал с учета в 3-м б-не цао (люсиновская):
- Иномарочники? Идите-ка на экспертизу - Волков переулок <или вятская, не помню>, завтра на рассвете очередь там занимайте, а после уже к нам.
- А-а, у-у, а если форсировать?
- Выйдете, направо, следующий дом, дверь - коммерческая экспертиза.
- ОК.
...
- Дяденьки, вы нас не проэкспертизите по-быстрому?
- 1500 руб., токмо поторопитесь, мы сегодня до четырех.
- ОК.
...
- Так, капот откройте. Ага, номер кузова - индиентентинчен. Номер
двигателя... Да ладно, раз двигатель есть, значит и номер у него есть. Все, свободны. Давайте бабульки.
- Пжста.
- Отлично, вот вам акт. С этим актом независимой криминалистической экспертизы вы можете не только снять машину с учета в нашем б-не, но и поставить ее на учет в любом МРЭО г.Москвы.
- ОК, пасиб.
...
- Дяденьки, вот акт.
- Хорошо, давно бы так. Снято! Идите за транзитами.
- ОК.
...
А потом примерно через две недели уже в СЗАО (на Исаковского) ставил.
На осмотре летеха:
- Так... Машину надо на экспертизу. Да не пугайтесь, блин. Справа за углом.
- ОК.
...
- Дядь, нам сказали на экспертизу сюда.
- Подставляй. Капот откройте. Номер кузова - индиенти.. тьфу, подходит в общем, номер двигателя - подходит. ОК, визирую. На.
- И все???
- Ну так.
- Совсем все? И сколько с меня?
- Чего-о?? Это халява!
- О! Пасиб большое!
...
Проблема следующая: в режиме D при остановке на светофоре когда работает кондей машина дергается как будто хочет ехать а я ее тормозом держу, при этом скачут вниз обороты. Машина Sprinter 96 г. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой?
У меня так же. когда стоишь и срабатывает кондей,повышаются обороты,естественно происходит толчек т.к. машина стоит на скорости.Тормоз посильнее нажми и эффект уменьшится. Не заморачивайся!
Спасибо за ответ, а еще один вопрос опять же при включенном кондее машина явно тупить начинает даже слишком, разгона никакого, а поддаш газу так начинает подергиваться потом переключается на пониженную и начинает разгон . Разгоняется отвратительно и с толчками. Если просто сказать то с кондеем она не едет!!! В чем может быть проблемка. И еще начал замечать что на 4 передаче на 2000 оборотах 80 км.ч. машина находу не плавно едет, а дергается как будто включается 3 потом 4 но при этом обороты не повышаются, а наоборот падают немого и опять возвращаются. Ощущение когда на механике бросишь сцепление машина начинает как "сайгак" скакать, а потом едет, вот тоже самое у меня на ходу только не так сильно прыгает , но рывки чуствуются. В чем может быть дело.
Так и должно быть, не переживай. Кондиционер "съедает" очень много от мощности двигателя. Чем менее мощный двигатель - тем больше "тупит" машина. Спринтер ессно не исключение.
поставил четвёртый мотор а он тоже запузырил. Двигатели контрактные, через 300 км начинают дуть патрубки и пускать пузыри в расширительный бачёк. Радиатор распаяли - чистенький. Моторы ставим в автосервисе да ещё и первой комплектации тоесть не одного старого патрубка и т.д не остаётся. может кто сталкивался?
Осмелюсь предположить, что все контрактные моторы такого типа, уже умерли, по этому случаю и были в разбоке те машины на которых они стояли, самый лучший выход, это купить новую головку и прокладку, после чего не давать мотору перегреваться... Только в этом случае будет всё ГУД !!!
Удачи !!!
Потрогал на горячем движке радиатор в разных местах. Оказался холодный как раз в том месте где дует огромный вентилятор, точнее половина площади за вентилятором галимо холодная, а половина горячая в перемешку с холодным. Оставшаяся половина уже всего радиатора, т.е. там где нет большого вентилятора-огненная, но там стоит только карлсон-что от него толку. Снял радиатор, три раза лил антинакипин для чайников развёденный в только что скипевшей воде. Дрыгал, крутил и тряс радитор. Затем сливал. Ошмётки накипи были-слона убьют. Промывал чистой водой раз 20-30!! Ошмётки так и продолжали вымыватсья. Но в глухом месте в районе вентилятора так и не растворило накипь. Заливаю на снятом радиаторе кипящую воду, везде горячий, а за вентилятором по-прежнему холодно. Не доходит туда горячая вода. Какие есть способы выбить оттуда эту дурь?
P.S. Но тем не менее,но чуточку промывка помогла. Сейчас по крайней мере хотя бы печку включать уже не приходится.
По чертежу в existe я тож видел, что снизу и сверху крышки идут как отдельные запчасти. Но по виду кажется, что геморойно это -их снимать, можно обратно и не поставить, так чтоб герметично, там прижим крышек идётвродь типа засчёт пригибания нескольких сотен пипочек.
я вчера отдавал мастеру делать радиатор,он на моих глазах разобрал его за 10 мин. просто потом он крышку посадил на клей(герметик) а я за это отдал 6 соток! так стоит ли новый брать?Правда знал бы как я бы сам его разобрал. Теперь вчера посмотрел на будущие буду знать.
НЕ ЗНАЮ НА КАКОЙ,НО МОЖНО В МАГАЗИНЕ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ.ЗНАЮ ТОЛЬКО ЧТО ОН ЧЕРНЫЙ.А НА СЧЕТ ПРИЖИМОВ ,КАК ТЫ САМ СЧЕТАЕШЬ НУЖНО ИХ ЗАЖИМАТЬ ИЛИ НЕТ? КОНЕЧНО НУЖНО! ВЕДЬ КЛЕЙ ТОЛЬКО СОЗДАЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, А КРЫШКА ДЕРЖИТСЯ САМ ПОНИМАЕШЬ,ЗА СЧЕТ ЗАЖИМОВ.
Ну, вообще-то это шутка была.
Просто надо автомобильный регион указывать после своего имени.
Следуя логике предположу - Москва, тогда вот адреса разборок:
Подскажите пожалуйста, необходимо поменять тормозные колодки перед-зад. Решил ставить дубликаты. С передом определился – Nishinbo. С задними колодками сложнее. Nishinbo – нет, а есть Alliend Nippon, FBL, JFBK, Koshiyma. Что посоветуете форумчане?
Автомобиль Toyota Vista, 1995, SV-40, 4S-FE.
Масло наверно льете синтетику, а на тормозах пытаетесь сэкономить.(-) -- -- 2005-07-25 10:36:31
Нишинбо - отличный выбор.
Если есть возможность на задние колеса ставить Кошияму - я бы остановился на ней.
И экономия здесь ни причем. Тойотовский "оригинал" наверняка идет с тех же фабрик, только дороже.
А масло, кстати, мы действительно льем - синтетику, и не с лейблом "Тойота" :)
Так и микросхемы делают одинакового названия, но по разной технологии одни с военной приемкой другие ширпотреб. Детали, поставляемые на ВАЗ и в продажу далеко не одинакового качества, хотя возможно с того же завода.
По Вашей логике, запчасти вообще покупать нельзя. Тем более тойотовские, ведь ВАЗ запчасти отбракованные продает:)))
А с тормозных колодок на мой взгляд достаточно уже того, что они сделаны не в странах типа россии, монголии или Китае, а в Япони - где контроль качества настолько высок, что ни в какое сравнение с ВАЗ ом идти не может.
По Вашей логике, запчасти вообще покупать нельзя. Тем более тойотовские, ведь ВАЗ запчасти отбракованные продает:)))
А с тормозных колодок на мой взгляд достаточно уже того, что они сделаны не в странах типа россии, монголии или Китае, а в Япони - где контроль качества настолько высок, что ни в какое сравнение с ВАЗ ом идти не может.
По моей логике как раз надо покупать запчасти с логотипом Toyota т.к. за поставку такого на свою продукцию борются многие фирмы, и чтобы добиться этого применяют передовые технологиями, а уважающая себя компания не позволит ставить свой логотип на бракованную продукцию. Выпуск на одном заводе продукции по разным технологиям дело вполне обычное даже для стран не входящих в перечисленные вами.
Все верно. Это касается прежде всего тех поставщиков, которые находятся за пределами Японии. Хотя и Японцы иногда сами применяют тактику ВАЗа. Я имею в виду амортизаторы Кояба (не редко в Питер приходят бракованные стойки).
Но в отношении Нишимбо и Кошиямы, я пока вроде ни чего дурного не слышал.
Может быть только пока...?
Я не обращал внимание, что лежало в моих оригинальных коробочках. Однозначно порадовало то, что не скрипят! А вот всякие прочие скрипят в той или иной степени, в т.ч. и расхваленные многими Нишинбо. И зачем гадать что кладет в свои коробочки Тойота? Главное то, что на 100% уверен в качестве. А уверенность в тормозах никогда лишней не будет. ИМХО
Первый раз услышал, что Нишинбо скрипит/свистит (при рабочем механизме суппортов и НАЛИЧИИ антискрипных ПЛАСТИН!). Сам езжу на Нишинбо уже почти 1,5 года. Всё ОК при стабильном «мягкой» работе колодок. А задумываться насчёт сути вложений в оригинальные коробочки Тойоты, считаю целесообразным, чтобы не переплачивать лишние 30-50% за пресловутую «оригинальность». Полагаю, что дилемму «Формы и Сути», поголовное большинство здесь присутствующих (практичных тойотоводов), решит в сторону «Сути», ИМХО.
Удачи на дорогах!
Нет, я не говорю, что весь дубликат плохой. Но наверно Нишинбо Нишинбе рознь. Знаю человека (да как минимум пару) у которого они самые скрипят. Нет, не сильно и не всегда, но всё-таки.
По поводу целесообразности вложений - все в итоге, ИМХО, зависит от наличия свободной наличности в кармане(масло масляное:)). Слава Богу могу себе позволить купить оригинальную запчасть, залить тойотовскую ATF... и не переживать при этом за качество и долговечность. Чего всем и желаю;) Тоже удачи!
ps "практичный" тойотовод также может купить б/у резину, но хорошая новая резина - это гарантия безопасности на дороге; залить бензин подешевле на захирелой АЗС и мыть потом топливную магистраль, купить "контрактную" запчасть с относительно небольшим остаточным ресурсом (не относится к оптике, железу)... Так что практичность ли это? Лично я плачу прежде всего за безопасность свою и своей семьи, за надежную работу своего авто. Да и поговорка есть "скупой платит дважды". А вообще - выбор каждый делает сам.
Ох и нафлудил:)))
Сергей, полностью академически разделяю Ваше предположение о возможной нестабильности (читай левоте) качества Нишинбо, т.к. в Отечестве ВСЁ возможно… Поэтому, предпочитаю покупать практически всё ответственное (масло, крышку+бегунок тр-ра, свечи /DENSO в денсовских! каробках/, ремни, ролики) вне России. Правда, из-за «скоропостижной кончины» оригинальных колодок, Нишинбу покупал в СПб. Вероятно мне повезло… Но в следующий раз играть «в рулетку» не буду, а закаж/привезу их из Финляндии.
Ну, а по поводу «p.s.», зачем же тенденциозно рассматривать только «крайние» и заведомо непроходные варианты? Однако, с окончательным Вашим выводом безоговорочно согласен.
Удачи и всех благ!
Есть информация из не официального источника. Это пишут люди, которые занимаются исключительно Японскими машинами. По их словам Нишинбо является официальным поставшиком тормозных колодок на заводы Тойоты.
Вот посмотрите, пожалуйста http://www.kuruma.spb.ru/nishinbo.html
А по поводу Кошиямо - колодки очень высокого качества, которые пока не подделывают
Опять таки ссылка - http://www.kuruma.spb.ru/mk_kashiyama.html
Во-первых, у меня оригинал - не скрипят и это факт.
Во-вторых, где вы видели противоскрипные накладки? Это ж млин что-то должно стоять между колодкой и диском - тогда чем тормозить то? Да,есть металлические пластины, которые ставяться между колодкой и суппортом (на дисковых тормозах). Так вот их роль в том, чтобы скрипеть!!! (на сколько я знаю), когда колодка уж очень сильно изношена - т.е. выполняют роль некоего сигнализатора. Наверняка многие слышали постоянный монотонный скрип от проезжающей мимо машины - вот они (эти пластинки) родимые и скрипят. Или не так?
Вот посмотрите http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=67&modelcode=18&treg=E&vin=JT153STK100025511&frame1=&frame2=&piid=28048
Особенно рекомендую обратить внимание на блок 04491, на котором кроме колодок нарисованы противоскрипные пластины и пужины.
Подробнее они же изображены здесь:
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=67&modelcode=18&treg=E&vin=JT153STK100025511&frame1=&frame2=&piid=28743
Под номерами 04915 и 04947
Как правило на машины в России ставят только 04465 (т.е. сами колодки)
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос, где я видел противоскрипные накладки?:)