Приветствую всех!
Вот какие вопросы у меня возникли.
Хочу раскоксовать кольца. Обязательно ли после раскоксовки масло менять? А то поменял недавно, километров 300 наверное прошел, а так часто его менять жаба не разрешает.
Как еще можно почистить двигло изнутри? А то там наверное такой нагарище... Свечи засираются очень быстро - черный бархотистый налет. В общем жрет она много, переобогащает смесь бензином. С карбом само собой воюю. И надо ли впускной коллектор чистить? Если да, то как...
И еще. У меня крышка бензобака стоит от Жиги какой-то (с ней и купил), и клапанов в ней ни каких естественно нет. Когда открываю бак воздух то-ли туда, то-ли от туда шипит... А на днях открыл на заправке, так крышка аж подпрыгнула, когда открутил - давление в баке наверное большое было. Так вот вопрос появился: может ли от такого давления из бака гнать к карбу больше бензина, чем положено? И можно ли продолжать ездить с такой крышкой, или лучше нормальную найти?
Вот такие вопросы. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Роман, ты бы хотя бы для ориентира написал что за машинка ;))
Масло после раскоксовки менять однозначно, ты ведь раскоксовку делаешь что бы двигателю было лучше, а не хуже, иначе зачем вообще заморачиваться. Если свечи засираются, значит смесь богатая, коль упоминается карб, значит он плохо/неправильно настроен или настроен правильно но не работает один единственный клапан, который все и портит (расскажи поподробнее что за карб и как настроен).
Впускной коллектор почистить конечно же хорошо бы, за одно еще и клапанную крышку промыть я бы рекомендовал. Крышку бензобака поменяй (хуже точно не будет) возьми на разборке, но вот больше бензина в карбе от этого точно не появится, там ведь кроме бензонасоса еще и запорный клапан в поплавковой камере есть, они не пустят лишнего ;))
про клапан, который не пустит лишнего...
Еще как пустит... если хорошо надавить. а чего бы и не надавить, если обратка смотрит в бак который распирает так, что аж пробку выплевывает
Я согласен с Медет, амортизаторы можно грубо проверить нажав резким качком на крыло автомобиля и отпустив его. Если крыло будет качаться - то пора менять амортизаторы. Если крыло сделает качек вверх и встанет на место, то можно ездить - все в порядке.
А пружины обычно меняют, когда машина совсем уж низко к земле сидеть начинает.
Если крыло будет качаться его надо прикрутить саморезами или прихватить сваркой, а то не ровен час совсем отвалится...
что до жесткости подвески, то на нее влияют и пружины и аммортизаторы. и если поставить супер-пупер газовые аммо вместе с просевшими пружинами, то жесткость конечно возрастет(по сравнению с дошлыми аммо), но незначительно и не надолго, пока аммортизаторы не убьются...
camry 1996 кузов sv40. проблема не светятся маленькие фары которые стоят на бампере, там галогенки. да и где они включаются? на руле где вклю. габариты?может кто подскажет? с чего начать ремонт?
Подскажите, пожалуйста, какие сальнички или колечки необходимо поменять в стойке, что-бы не вытекал дексторон из системы изменения клиренса, их размер и каталожны
Прошу прощения, что не дописал, сынок нажал ENTER. Вопрос как отремонтировать систему изменения клиренса и какие сальнички или колечки нужны, а то в каталогах и книжке по-разному. На одном рисунке внизу применяется токое-же колечко, как и в вверху, а на другом какой-то сальник. Ответьте пожалуйста, а то на рыбалках в колее этих сантиметров, на которые она поднимается, не хватает.
Сомнительно, что здесь найдутся люди, готовые оперативно ответить на столь специфичный вопрос... Может быть Вы покажете по картинке с japancats.ru, о каких деталях идет речь?
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=226&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=5&treg=J&piid=147646
Для Eugenio,77, вверху на маленкой картинке есть колечки 48510к (Код 90301-06007), они надеваются сверху, а где колечко или сальничек, который отсекает декстрон гидропривода от амортизатора? Он находится в самом амортизаторе? Или это 48680D (Код90303-22049)?
... и ужаснулся - видимо бывшая хозяйка ненавидела машину. Даже несмотря на то, что меняю масло раз в 5 тыс (уже 3 раза) там такое гавно творится, такого нагара я даже на старой исудзе не видел, его можно прям отколупывать. Очень грязная движка. Короче я расстроен. Хер знает что там внутри. А еще масло поджирает.
Когда давишь резко на газ на D - бубня в глушак, медленно разгоняемся. А если на N - сначала идет светлый выхлоп, а потом вроде нормально раскручивается. Вот и думаю, что делать - может откапиталить его, надоело менять по детальке и смотреть, как это на двиге отражается. Ну не должен 5e-fe разгонять машину до 100 за 15 секунд :( Может форсунки ультразвуком вымыть?
В последнее время наблюдаю такое явление на холодный даигатель уровень АТФ в АКПП находится на нижней метке COLD, после пробега порядка 40 км. уровень показывает выше врхней метки HOT то есть выше допустимого уровня. Машина Калдина коробка А540Н залит дексрон3. Что за фигня.
на ровном месте запусти двиг , прогрей (или покатайся), на месте переключи коробку по всем режимам - уровень должен быть хот. лишнее слей. на холодной коробке уровень выше хот.
Респект! на одном форуме промелькнула инфа,что есть приблуда работающая от аккумулятора и ёмкостью с водой, типа кархера. нигде её не могу найти, кто нибудь видел? А ещё лучше может кто пользовал?
Здравствуйте!
Очень нужен совет знающих людей. Чем отличаются Camry и RAV4 "американцы" 97-2000г. от их европейских аналогов?
Сейчас наш приднестровский рынок буквально завален авто из Штатов, но никто ничего вразумительного ответить не может.
Самый полный ответ звучал примерно так: "... там что-то с фарами и другой оптикой и вообще - чуть по другому". Вот так.
Заранее спасибо за содержательные ответы.
Camry из Америки, скорее всего, там и сделана. С Рафом другая ситуация, он бывает только Японской сборки. Я уже около года владею этой машинкой, пока только положительные эмоции. Если будут вопросы, отвечу по почте: almarine@nwgsm.ru
У меня Камри Американка могу рассказать чем она, по моим наблюдениям, отличается от европеек.Салон светлый, под Янок, может быть из кожи или велюра,зеркала не складываются,почему то есть люк при кондее,горели даже днем при движении фары/отключил/, стоит отсекатель скорости на 160 все,приехали,бензин правда лью 92,хотя начинал с 95, но разницы никакой,под номер не то посадочное место,машина может быть не ухожена, в двигатель налита минералка, так что когда брал менял все жидкости ,на Янок надежды никакой,авто очень мягкое как корабль/на любителя/.Подогрева сидений нет,климат контроля нет.Про фары тоже говорили что слабые надо менять ,но они меня устраивают,надо пробовать.Самое главное ,как мне кажется, у них есть машины с VINoм японским/как у меня/ это очень важно при покупке зап,частей, все есть! А так купил Американку и ни очем не жалею! Может мои комментарии помогут в вашем выборе.Удачи!
Спасибо за информацию. А чем отличается "японский" VIN? Есть возможность выбора, потому и спрашиваю. Там на площадке 32 Камри, может и "правильные" есть...
Японский VIN JTDBE30K20001040 - JTD - сборка Toyota Motor Corp., Япония
Американский VIN 4T1BE30K2U001027 - 4T1 - сборка Toyota Motor Manufacturer Kentucky, США
Сборка в данном случае обязательно должна быть японская :).
Самое значительное, на мой взгляд, отличие машин из США это цена ! Год назад я приобрел Камри 2000г. из США (такая же из Германии стоила в среднем дороже на 5 тыс.дол.)
Что касается особенностей - комплектация значительно меньше -
1.Задние тормоза барабанные ( у европеек дисковые )
2.Отсутствует АБС
3.Обычный кондей ( у европеек Климат-контр.)
4.Нет противотуманок.
5.Всего две под. безопасности ( у европ.4 )
6.Нет подогрева сид. и регулировки по высоте .
7.Нет подогрева зеркал и они не складываются .
В основном такие Камри и попадают на наш рынок .Есть машины и в лучшей комплектации, но и цена у них сравнима с европейской.
Основное (на мой взгляд) преимущество машин из США - это возможность проверить не была ли она бита !
Это во первых маркировка всех деталей кузова (стиккеры) ,во-вторых возможность через инет получить распечатку на англ.всей истории автомобиля .Я выбирал машину именно так .Выбором вполне доволен ,хотя и
бывают проблемы мелкого характера.
В выходные моей машинке въехали в "задницу" на Вольве :((((( теперь загнал в сервис на 15000 руб ремонта предварительно. Удар был приличный, но к удивлению сдержала хорошо оптика целая бампер не раскололся. Внутри бампера отсутствует усиливающий элемент и ф-ю этого элемента выполняет сам кузов. Ушло вперед на 3 см.
PS: Морда Волво в хлам :)))
Привет! подскажите как снимается задний и передний бампера. Зимой был занос, поэтому передний и задний бампер ушли чуть внутрь (в общем-то и не заметно, но хочется восстановить). С чего начинать?
спасибо
У меня снимали слесари только задний бампер. Насколько я увидел если снизу заглянуть там 4 болта вдоль верхнего края бампера их откручиваешь, остальное все на клипсах держиться.
Всем здрасте..
Есть проблем следующего характера, у тром когда запускаешь машину двиг. троит , прогревается все нормально, и на прогретом двигателе после пуска обороты задираются до 1500 и долго не падают, скунд ч/з опускаются до 900-1000 и не ниже, когда включаешь "драйв" обороты 700 помоему многовато . Что может быть подскажите плиз.
Тема не новая и на просторах данного сайта не раз обсуждаемая...
Проверьте состояние свечей, ВВ проводов, трамблер.
Проверьте состояние УДЗ (узел дроссельной заслонки) на предмет его загрязнения, а также клапан ХХ.
Не лишним будет прверить термрстат, датчик темп. ОЖ, и воздуха.
У меня Надюха, в движке слышен какой то стук и на холодную и на горячую, вкладыши коленвала и ГРМ смотрел, всё ОК. Куда идти дальше ума не приложу, ПОМОГИТЕ!!!!
Вячеслав, никакую присадку не заливал в бак? Я залил - потом три полные заправки движок стучал (см.выше на этой стр.). За это время мне "советчики" и ТНВД приговорил и чего только еще не наговорили. Возможно, топливо плохое - расходуй бак, заправляйся на проверенной заправке. Никогда не покупай "слитое" топливо - дороже будет ремонт (в отстое всегда - вода и грязь). Если стук останется, езжай на хорошую диагностику. По рецептам "советчиков" детали не надо бросаться покупать.
Всем привет
машина карина ед при разгоне каробка напрочь отказывается переключать передачи, проверяли все эл. магнитные клапана вродебы все рабочие, за два дня до такой фигни переключаться отказывалась свыше 2000 оборотов( был не в своем городе поэтому пришлось проехать примерно 100 км ), сейчас вообще не переключается)
Кто с такой проблемой встречался подскажите что делать (это коробка или какая нибудь другая проблема?)
Заранее благодарен
Проблема состоит в следующем. Недавно внезапно появилась течь АТФ между двиглом и АКПП причем сильно, машина Калдина полный привод коробка А540Н. Купив сальник маслонасоса АКПП я за четыре дня снял коробку и заменил этот сальник, ну и коренной за одним. Сняли и поставил все путем, без проблем и перекосов, снимал и ставил лебедкой опуская в яму, очень удобно. Втулка гидротрансформатора не изношена, сальник снял он как новый, мягкий без износа (пробег машины 100 тыс.км.). До меня старый хозяин менял гидротрансформатор по причине заклинивания обгонной муфты, поставил БУ но с виду вполне нормальный, после его замены машина прошла около 20 тыс.км. причем на старом ГТР (прежний владелец отдал в подарок) втулка сальником изношена больше. Короче собрал я все обратно, залил новую АТФ сняв поддон АКПП промыл фильтр и сам поддон, обнаружив что два магнита из трех расколоты (где-то долбанул поддоном). Короче все собрал. завел прокатился, и ПРИКИНТЕ та же хрень гонит АТФ там же и все тут. Вдобавок потек сальник правого приводного вала. Исследовав литературу по ремонту моей машины и АКПП осмотрев машину я пришел к выводу а не виновата ли во всем недостаточная вентиляция картера АКПП. Нашел два сапуна на дифференциале и на самой коробке два шланга идут к шахте щупа АКПП. Сняв их начал дуть а воздух нигде не выходит а по системе избыточное давление должно гасится в шахте щупа. Накачав легкими воздух вынул щуп воздух из коробки спустило. Короче говоря теперь я в полных непонятках почему гонит АТФ через сальники и как должна работать вентиляция картера АКПП. Если это прочитал Eugenio77 помоги добрым советом я просто в тупике. Ребята отпишите у кого какие мысли.
- Поддержу мысль насчет вентиляции, создается ощущение, что или уровень настолько выше, что перекрывает сапуны, или одно из двух. При разборке в сапуне тоже ничего примечательного не замечал - простейший пластмассовый штуцер...
- Какой именно Dexron III залит (минералка/синтетика, производитель)?
Мой вам совет лучше не брать эти контрактные движки если модель двигателя старая то в и купите примерно то же самое что у вас и стоит!
так что это как кота в мешке покупать
ну а вообще уважающие себя фирмы должны проверить двигатель у них должен быть стендд где эти движки подключают и заводят
и не верте тому что двигателя плохие не везут из японии якобы им невыгодно везти плохого.
везут еще как!!
а так необходимо осматривать движку чтоб его не вскрывали до вас
Помогите найти правое боковое треугольное стекло для Люси-Эмины-Превии в сборе (с резинками)!!!
Не могу нигде найти - только за дикие деньги новое предлагают. Хочу б/у.
Купил вот Лекс 95 года LS400 с пневмоподвеской
и ни как не могу понять работает она или нет.
колеса в арках вроде нормально стоят. амортизирует.
а вот зад по ямам очень жестко скачет.
подскажите чего делать? Как говорит народж на Crown вроде подобная система.
Та же болезнь... Не знаю что делать. Протирал аккуратно мелкой наждачной бумагой - не надолго хватало.
Думая покрасить аэрозольной краской или вообще "боди" какой-нибудь.
Есть варианты - пишите.
Главное спонжиком не тереть. Лично меня натертая спонжиком до блеска торпеда, извините за выражение, педорирует. Люблю мат. В смысле матовую поверхность. Как и должно быть.
Та же проблшема особенно если панель темная от нее блеска больше
я эту проблему решил тем что не стал ее полировать вообще ни какими полиролями и все!
да конечно есть небольшой блеск но не такой как прежде
Toyota Carina E 1.6 LB 1993
На диагностике сделали диегноз, неисправен датчик обеднения. Купил, поставил, а результата никакого. На старом датчике промыл систему Winsom, после обнулил мозги, отключив акумулятор. Результат нулевой. Пошёл на дальнейшую диагностику. Мотортест и подключеный к авто комп, по всем параметрам показывают норму, кроме тогоже датчика. Мастер сказал, что не так давно уже встречался с подобной проблемой, поставили новый датчик, а система его не видит. На следующей неделе будет возможность попробовать 100% рабочий датсик с другой машины. Но как-то не верится, что новая деталь барахлит. Что можете подсказать, где и как можно пробовать искать трабл? Может где-то есть обрыв провода, но как их проверить, провода идут в жгут и какой и где искать. На сколько велика вероятность того, что мозги барахлят, как их можно проверить или как-то сбросить? Записался к офицалам на 17 августа (до этого всё забито) с проверкой неверного понимания сигналов с бедного датчика, а то идти уже некуда :(
Если взглянуть на таблицу ошибок можно заметить что возле каждой из ошибок написано "неисправен компьютер". То есть либо датчик либо компьютер. Но возможно и обрыв. А мозги как правило редко барахлят.
Чего не знаю того не знаю. Как они там работают не в курсе. Экономическое у меня образование. С электрикой знаком в обьеме школьной программы. Но думаю что все может быть.
Да кстати у меня тоже погоняла лямбда. Заменив ее и обнулив комп, никаких ошибок больше не получал. Езжу уже 3 год. Пока живая. Да, у меня как и у вас кстати бедный двиг. И датчик также Lean Mixture Sensor.
Хочу также внести свою лепту, т.к. мой двигатель 7A - FE 1,8 тоже исполнения LB. Во-первых, необходимо проверить режим подогрева самого датчика ( черные провода ) , датчик обедненной смеси вступает в работу при достижении температуры примерно 350 град. и > . Если с этим все в порядке, тогда следует проверить с помощью тестера два сигнальных провода ( серый и голубой ) от разъема ( гнездо ) подключения к датчику на разъеме, подходящему к компьютеру ( мозгам ), естественно, в обязательном порядке отключив аккумулятор и разъединив разъемы к датчику и к компъютеру, это во - вторых. Компьютер находится под панелью приборов слева, панель крепится двумя винтами под крест со стороны стекла приборов в верху и снимается сзади с разъемов. Вообще-то, вся проводка в автомобиле сделана в напряг и возможны внутренние обрывы, которые можно локализовать с помощью иголок и тестера. Возможно, мой совет пригодится, удачи !
Кто знает сопротивление терморезистора в датчике бензобака (АТ-150, 3A-LU)? А то у меня сгорел совсем, аж почернел, а покупать как запчасть жаба душит...
Прет!
почитай мой мануал тут
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.toyota-rus.narod.ru/files/04-09-10/REMONT_Datchika_Topliva.pdf
Недавно помогал человеку вот что он писал
Олег, здравствуй!
Спасибо за письмо.
Машина Карина 1989г. AT-171 4A-FE автомат.
В субботу обошёл весь Митинский радио рынок, в итоге терморезистора не нашёл и поехал взял в магазине ТРА-1 270 ом(алмазный), очень маленький, но про него
написано, что предназначен для работы в агрессивных средах. В воскресенье поставил, следуя твоим рекомендациям. Всё получилось, работает. Правда при полном
баке всё равно еле-еле лампочка "тлеет", днем это не видно, как будет ночью - посмотрим. В принципе это не будет напрягать, т.к. когда датчик вынимаешь из
бака горит по -настоящему. На будущее (если это сопротивление выйдет из строя) я бы наверное взял 330 Ом (есть и такой номинал), всё-таки вчера было около
0 гр., а что будет летом? Да и греться оно должно поменьше.
Смог ответить только сейчас, т.к. комп только на работе.
Ещё раз огромное спасибо.
С уважением
Григорий.
Вероятно из за качества и длинны проводов у всех соротивление может быть разное
Удачи!
Всем добрый день!
Господа у меня вопрос полного чайника.
Карина Е 1.6. Какие обороты оптимально держать при движении?
Существует 2 мнения:
1. Чем меньше обороты тем меньше расход топлива;
2. Обороты необходимо держать 3.5-4тыс. на расход это не влияет, а так как двигатель инжекторный такая езда самая оптимальная.
Помогите пожалуйста разобраться какое мнение правильное. Может быть есть другие мнения?
Всем кто ответит агромное спасибо!
По моим ощущениям на 5 передаче машина наиболее комфортно везет при 3200-3500 об. (120-130 км/ч) при езде по холмистой местности и начиная с 3000 об. на равнине (110 км/ч).
Расход топлива при этом не превышает 6,5 литров.
Ну раз вроде опроса...
- Вот 2-3 тысячи и будут оптимальными оборотами "по совокупности". Меньше этого плохо: излишняя нагрузка - "тяжело" ему, повышается склонность к детонации, меньше давление масла - хуже условия смазывания, меньше подача помпы - хуже охлаждение, низкая приемистость - резко не ускориться и т.п. Больше этого плохо: шумность работы, повышается угар масла, сильно больше - значительно повышается износ.
- Исходя из экономии топлива, минимальный удельный расход топлива приходится в районе первого экстремума кривой крутящего момента, что для 4A-FE составляет где-то 2,8-3,0. В целом закономерность такая
соблюдается - минимум расхода при оборотах чуть ниже наибольшего крутящего момента и максимум расхода на оборотах наибольшей мощности.
Cпасиба, что ответил!
На таких оборотах у меня машина ревет как трактор. А вот если держу обороты 2-3 тыс. едет тихо, расход 8 л. по городу но правда часто бывает, что машина тупит.
Поднял «немецкие запродажные бамажки» по Карине Е. Там приводится ряд характеристик по 4A-FE (1.6), 7A-FE (1.8) и 3S-FE (2.0). Из этой макулатуры следует:
1.Ваш 4A-FE даёт max мощность - 73kW(99PS) при 5800 rpm, а max крутящий момент – 130 Nm достигается при 4600-5200 rpm. Соответственно напрашивается, что желательно стараться поддерживать эти обороты, как оптимальные, ИМХО.
2.Расход горючки для 4A-FE:
90 км/ч – 5,3л
120 км/ч – 6,6л
город – 8,2л
Удачи!
В чём проблема? машина toyota camry 1996 двигатель 1.8 s4 кузов sv40 .при запуске всё ок выхлоп нормальный. когда резко газуешь едёт сильный тёмный дым. масло не ест. да если медленно набирать обороты то дыма нет.
не обязательно. у меня не дергалась, при забитых форсунках (пробили за 8 циклов очистки).
Заедь сначала проверь лямбду, а потом мыть форсунки, только со снятием, чтоб видеть результат
Имею Камри sv40 4S. При включении кондиционера машина заметно тупеет. До 2500об едет как М412. Потом нормально. Приходиться педаль в пол давить. Без кондиционера разгон до 100 нормальный (10.3 с ). С ним 13 !!! Не может быть такой потери мощности!! Какие есть мысли?
Такая же байда, такое ощущение что кобыл 50 отнимает кондиционер, ужасно тупая становится, если при разгоне отключить кнопку А/С, то сразу ощутим очень заметный подхват. Я уже думал, что может что не так с компрессором.
Чем мошьнее движка, тем меньше чуствуется. Насчет того что на такой же машине все ок - можно попытаться почистить впуск, продуть возд каналы, и топливную систему.
ЗЫ У нас служебная Деу Нексия...1.6 с кондеем. Кондей включает - она вообще не разгоняется ....даже по трассе автобус обогнать не всегда может Икаруса. У меня 2.5 я этот кондей даже не ощущаю, что он есть, что его нет - просто еду и все.
у меня есть мыслишка : а правильно ли у вас кондиционер заправлен: если в систему как то попал воздух то давление конденсации паров хладагента охрененно возрастает, растет нагрузка на компрессор и ессно на движок, перезаправлен - тоже кака, можно и компрессора лишиться, а о том что холодопроизводительность падает думаю вы и сами догадываетесь.
Хитрости нет прокачивай в соответствии инструкцией. АБС не отслеживает давление в системе, а только считывает скорость вращения колеса. Связи гидравлики и электрики нет никакой.
Дмитрий, поясните pls, а что даёт включённое зажигания при прокачке?
Уже 2 раза менял жижу и прокачивал тормоза без включения. Вроде, всё ОК, как c тормозами, так и с ABS. Вроде, и в легионовской «мурзилке» такой рекомендации не встречал… В чём суть желательности/надобности включения зажигания при прокачке?
Благодарю за разъяснения!
Есть мнение, что при включении зажигания соленоиды модулятора ABS занимают более правильную позицию с точки зрения всеобщей гармонии, а насос модулятора осуществляет некие активные действия, способствующие освобождению от воздуха. Однако есть второе мнение, что первое мнение не имеет под собой реальных оснований.
Thks, Евгений. Однако, из изложенного не явствует приоритетность выбора. Посему, поставлю вопрос прямо – какое мнение разделяете Вы?
Заранее благодарен за Ваше компетентное мнение.
"Я далек от мысли" ввиду отсутствия необходимости прокачивать тормоза с ABS у себя лично. Поэтому могу относиться к делу безответственно :).
Собранный консилиум пришел к следующим выводам:
- прокачивать суппорта следует при выключенном зажигании
- прокачивать модулятор ABS на большинстве современных моделей следует при включенном зажигании и глядя в мануал, но... Для активации насоса и заполнения блока жидкостью в обязательном порядке нужен тестер. А поскольку его у вас все равно нет, то зажигание можете не включать.
У меня тойота Креста GX100 97 г.в.. В мануале написано что при прокачке тормозов в авто с ABS клему аккумулятора "-" нужно снимать а не так как написал выше "включать зажигание". Эта мера безопасности и только!!! Кому не ясно: в блок ABS находятся электромагнитные клапаны которые управляются импульсами,поступающими с импульсных, соответственно, датчиков, расположенных на каждом колесе. Эти клапаны регулируют давление в тормозной системе в момент срабатывания датчиков.
А от чего обезопаситься то надо ???? АБС начинает функционировать на скорости выше 5 км/ч, так что во время прокачки она не сработает, если Вы этого опасаетесь.
Еду с работы домой, чую запах гари в салоне. Не придал значение - на улице этого дерьма полно, окно открыто. Закрыл окно - запах исчез. Славненько. Приехал на стоянку, выхожу из машины - ВОНЯЕТ. Огня вроде нигде нет. Осмотрел машину... Правое переднее колесо раскалилось (точнее кованный ипонский диск), не притронутся. Плюнешь на него - шипит. Едет машинка вполне сносно, ну разве что скорость набирает слабо. И ощущения при езде такие, как-будто ручник не отпущен. На малых оборотах пытается заглохнуть. Утром заправился, думал некачественный зебин залили... Что может привести к таким последствиям? В смысле, к чему готовится на сервисе? Toyota Camry 1.8 1984, передний привод.
Занимался подвеской на старушке АТ-175 Карина, менял ступичные подшипники, так вот заметил такую штуковину, на данной модели плавающие сайленты запрессованы в ступицу, а не в рычаг, как на Камри. Сайленты уже гремят, пора бы менять, только, чтоже получается оригинал идет со ступицей чтоли? Естественно в электронном каталоге номер данного сайлента найти не удалось, только в комплекте со ступицей, а это дороговато, надо бы перепресовывать, а вот как его подобрать, от чего подходит, может кто знает?
Спринтер 96 год 5АFE коробка A240L при в ключенном кондее дергается на светофоре когда АКПП в режиме Д. при переключении на N все ок. Так вот заметил следующую весчь....Когда заводишь холодную машину и двигатель выходит на прогревочные обороты включаю кондей и ставлю рычаг в Д обороты падают до 1000 примерно, но при етом толчков как раньше нет работает стабильно. Может при включенном кондее слишком большая потеря мощности и поэтому толчки? И можно ли это как нить отрегулировать?
Воздущная заслонка - на нее тросик от педали газа приходит. Купить аэрозольный очиститель впрыска и залить там все...продуть. Эл. калпан как правило на стенке моторного отсека висит от него тонкие трубочки на заслонку идут 2 шт.
Королла, 2Е, 91г. Недоволен работой педали тормоза: большой свободный ход и мягкая. Тормоза схватывают уже ближе к полу. Контуры прокачивал уже не один раз. Задние колодки тоже храповиком разводил. Вак. усилитель работает. Может быть проблема с главным цилиндром? Подскажите, что посмотреть (возможные неисправности, регулировки ну и т.п.)
Заранее благодарен.
Corolla универсал AE-100, 5AFE
Доброго вам дня!
Должен ли быть люфт в вертикальной плоскости (дергаем вверх-вниз) у внутреннего шруса левой полуоси при вывешенном колесе?
та же машина, тоже самое - приводные валы, а точнее внутренние гранаты в которые валы вставляются болтаются вверх-вниз гдета около 1 см, ниче не течет, вибраций нет. Даже незнаю че тебе ответить.
Всех приветствую. Прошу совета. Пробег 7А-ФЕ почти 150 тыс. Заменил масло - синтетика 0-W-40, фильтр Денсо. После длительной стоянки, (т.е. ночь и более), при заводке, не более двух секунд в движке гремит что-то -не сильно, то ли подшипник то ли еще что, не знаю.В принципе звук наблюдался и до замены масла. По логике вещей, звук исчезает по мере накачки масла и поднятия давления. Лампочка то-же гаснет после 2-3 сек. Что может греметь или стучать? Может клапана? По всей видимости их никто не регулировал. К тому же, масло может жидковато?
В общем двигателю что-то делать или не заморачиваться? Масло не ест, прием в норме, расход бенза - 7 л. трасса.
(А бензин у нас уже 0.71 $ - 95-тый. В Крыму еще дороже. Побив би їх грім :)) Как ездить то?
Да у меня то же самое все работет и крутится но этот вук призаводке да!
незаморачивайся ты и катайся дальше и невздумай там что то искать и откручивать !!
дольше ездить будет
Японская техника не любит когда в ней капаются ради профилактики
моя версия этого от некачественного бензина так как на японском бензине такого у меня небыло
Добрый день! Подскажите, плиз, где находятся пробки слива ОЖ на двиге 3S-FE и на радиаторе машины Камри 1995 г. вып.? По мануалу смотрю и не могу найти. Заранее всем благодарен!!
Кстати еще забыл добавить. С блока необязательно пробку выкручивать. Нижний патрубок с радиатора скидываешь и заводишь двигатель, помпа сама всю ОЖ выгонит.
А ничего плохого от такого способа не получится?
И еще вопрос, а после сливания ОЖ с Блока, как она туда потом попадет - ведь заливаем потом в радиатор и бачек, а термостат пока блок не прогреется не пустит большой круг? Если глупо , то не пинайте, а объясните товарищу.
Да почему? Наливать в радиатор,а с радиатора через этот патрубок ОЖ сама в блок потечет.Короче наливай в радиатор сколько влезет. Затем заводи мотор, уровень ОЖ понизится . Опять доливай и так пока в горловине радиатора не будет стоять жидкость.
Потом покатайся пока движка не прогреется. Уровень опять понизится за счет того , что откроется термостат. Долей опять до горловины. Залей в бачек и все.
При решении данной проблемы было найдено решение.
Сам по себе датчик детонации выходит из строя по причине разрушения шунтирующего сопротивдения внутри его, из это следует, что есть 2 решени проблемы:
1) запаять шунтирующее сопротивление 560кОм , паралельно датчику на проводе, тем самым починить его.
2) Установить сопротивление от ТАЗ и так-же запаять шунтирующее сопротивление 560кОм, т.к изначально оно почему-то там отсутствует, возможно оно стоит в мозгах, ну оно и заметно ...
Удачи всем в лечении ...
По второму пункту установить датчик детонации от ТАЗ и запаять сопротивление...
В дополнение : не нужно пугаться 2х выводов с датчика и одного провода у вас идущего на датчик, нужно выбрать вывод у которого сопротивление бесконечно ... Обычно этот вывод находится справа, если глядеть на фишку самого датчика ...
Я все про датчик положения дроссельной заслонки. Ради интереса решил провести такой опыт. Снял клеммы с АКБ и подождал пару минут , дабы скинуть ошибку. Затем завел , погазовал , немного проехал, и о чудо. Ошибка исчезла. Что за глюк такой. Домой поеду вечером посмотрю , как себя движка поведет. Вообще такое реально , что это временный глюк был. И с датчиком все в порядке?
Не забывайте что системе продиагностировать саму себя требуется время. Снятие клеммы на несколько секунд сотрет ошибку навсегда, только в случае если неисправность была устранена. Если нет то после завода и некоторого времени езды ошибка опять появится.
Ошибка , как нистранно устранилась.Путем снятия клемм с АКБ. Я проверял после дня езды по городу. Машина стала себя вести более корректно. Но дергание и захлебывание двигателя все равно в меньшей мере сохранились. Теперь проявляется этот дефект примерно после часа непрерывной езды .
машиа простояла месяц с открытым багажником, полностью разрядилось все,
я подзарядил обыч. акумулятор и вроде машина ожила, но появилась на табло черепаха и зарядка гибрид. батарей почти нулевая, машина тупит но едет максимум до 70 км, я так думаю надо как то зарядить батарею гибридную, как это можно сделать или надо что то другое, покупать новую за 3000 $ я не в состоянии.
Заране благодарен, жду ответа снетерпением Игорь ICQ 323689686
Надо активно поездить на авто несколько дней, желательно по трассе (съездить к другу в другой город что-ли :-)) По вашему авто информацию можно получить здесь :http://forum.autodata.ru/
Очень слабо горит "чек", днем практически не видно. Диагностика ничего не показала. Двигатель в порядке, комп никакой несправности не показывает. Кто подскажет с чем это может быть связано?
TLC 60. Кузов практически сгнил, но машина на ходу и очень хочется восстановить кузов. Подскажите, что можно сделать? Подходят-ли кузова от других моделей. Андрей.
Вот такая неожиданная беда приключилась. Имеем Премио 1997 г, 7А-FE. Сначала загорелась лампа SRS, попробовал сбросить снятием клеммы - гасла, но при повороте рудевого колеса вновь загоралась, код ошибки - 14, затем пропал звуковой сигнал. Проверил предохранитель и реле - ОК. Значит что-то в проводке под рулевой колонкой. Заехал в сервис - разобрали - кончился шлейф в подвижном контакте (белый шдейф, маленький, как в компе в черной квадратной коробочке, которая надевается на рулевой вал). По их вердикту он уже ремонтировался. В общем интересно, то ли япы ремонтировали, то ли продавец, то ли где-то на сервисе раньше добросовестный мастер произвел подмену. Ну да ладно. Цена нового - 300$. Ну нафиг. Поеду по разборкам. Поэтому всех прошу ответить: на коробочке нет особых указателей и цифр, данная запчасть индивидуально для Премио 211 или с каких-нибудь других тоже подходят? Заранее всем спасибо!
Земляк привет!
Лазил по нету, видел статейку , один умелец ремонтировал какойто шлейф который идет к подушкам безопасности. Дык он использовал при ремонте шлейф от матричного принтера Эпсон,кторый к головке идет.
У меня подушек нету, закладки не сделал %(((
Помогите пожалуйста разобраться!У меня каролла лифт бег 93 года.По прошествии 3 лет,прявились стуки в передней подвеске!Оказалось что стук изходит от ведущего вала, появился свободный ход между подшипником ступицы и коробкой ппорядка 2-3 мм., разбирал шрус он нормальный! Такое ощущение, что размер ведущего вала уменьшился??? Где то на форуме читал про подобное, но немогу найти, кто-то регулирует "капролактановыми шайбами"!! По идее он и так должен регулироваться!Или онуже отслужил?
Есть возможность купить в кредит сроком на 5 лет Тойота Авенсис движок 1,8 АТ и всякие прибамбасы стоимость почти 26 тыс. баксов. Скажите стоит ли таких денег это авто? Какие прелести он имеет? Альтернативе по цене ему что можно приобрести?
По вышеуказанной ссылке, внизу страницы разглядел на "плите" надпись D4. Интересно все двигатели, устанавливаемые на новые модели Тойота, идут с непосредственным впрыском? И остались ли проблемы связанные с ним? Или удалось все же "разобраться" со всеми ужасами... (см. статьи)
Там цена на "механику", доплата за "автомат" - 1500, уже 24400
плюс накруты салона, типа: комплект ковриков, "бесплатная" вонючка-ёлочка, металлический поддон картера и прочее :)
У меня друг тоже собирается брать в Москве из салона новый Авенсис на следующей неделе. Самому интересно посмотреть. Цена что-то чуть больше 24тыс за подобранную комплектацию (на ручке).
Подскажите...Toyota Avensis
Загорелась во время движения секунд на 10 лампочка chec и погасла. Машина ведет себя как и прежде.Cохранился ли в памяти код ошибки или нет, чтоб узнать откуда она пришла...
Надо посмотреть. Замкни 4 и 13 кондаткы диагностического разъема и посмотри. Но на некоторых машинах лампочка CE ничего не показывает, надо сканером цепляться.
Надо посмотреть. Замкни 4 и 13 кондаткы диагностического разъема и посмотри. Но на некоторых машинах лампочка CE ничего не показывает, надо сканером цепляться.
Надо посмотреть. Замкни 4 и 13 кондаткы диагностического разъема и посмотри. Но на некоторых машинах лампочка CE ничего не показывает, надо сканером цепляться.
При срабатывании ЧЕКа комп. считывает сбои в системах впрыска,зажигания,и пр.Если сбои кратковременные , то комп. сам их сбрасывает , если сбои регулярно повторяются лампочка не гаснет.
я б поправил если можно...комп коды не сбрасывает а гасит лампочку, а коды потом считать можно -- -- 2005-07-27 22:47:13
Ребята подскажите. На Камрюхе американской загорелся ЧЕК. Загорелся сразу после сильного ливня и не гаснет. Двигатель как работал так и работает. Езжу на 92 бензине, сразу залил 95 на ВР- все по прежнему.
Может подскажете куды бежать.
Если неисправность не значительная, то можно снять клемму аккумулятора на несколько минут.Правда при этом прийдется перенастраивать радио и часы.Если же ЧЕК не убирается тогда может быть что-то серъезнее
либо часто повторяющиеся сбои вкакой-то из систем, лучше обратиться всервис. Есть сервисы не берут за подключение к компу.(Один где-то в районе Курской)
Действительно снял клемму на 5 минут и все погасло, сутки езжу нормально. Кстати через диагностический разъем под капотом американцы не диагностируются ,разъем по торпедой. Как сказал мой друг,он мастером служит у дилера. Погасла и слава богу если что-то есть через 2 дня загорит опять если нет то это глюк.
Ну так разве угадаешь? Вот Ваш-то должен был прослужить не меньше, чем машина - ан навернулся, не иначе минералкой закормленный.
А про камни... мало информации написали. Может машина штатовская, а Вы движок из японии без ЭБУ, проводки и внешней электрики взяли - тогда и "особенности" можете прочувствовать :(.
Да нет, все нормально, глючу по полной программе... Просто 5S-FE одного года для японии и штатов не вполне идентичны - там иммобилайзер, EGR против эвапорации, датчик кислородный против AFS (скорее всего,
смотря какой год), да еще и не один... Но если от японского будет только чистая механика (блок с головкой), то без проблем.
7A-FE вместо 4А-FE -- -- 2005-07-28 13:29:31