Нород подскажите где купить стекло заднее на хечбек. Бывает же такое стояла возле дома и какие-то уроды скинули чекушку на машину с текло в дребезги. Надо менять вот найти немогу.ВЫРУЧАЙТЕ
Ну так питания нема.У японов у всех так.Дабы выключилось все в целях экономии електричества,а то вдруг склероз.Надо в разъеме поковыряться и подцепить питание на провод где постоянно 12В присутствует,но тогда прощай склероз.А то с утра не заведешься.Ну и с предохранителями покумекай дабы не спалить что-нить своим сабвуфером.
Все же Тойота центр - если дорого, тогда прокатись по БАМу - там внизу много мастерских, поспрашивай, есть в одной из них Петин Олег Петович - может за японку возьмется... Тебе что проверить? - компрессию, зажигание, цельность высоковольтных проводов и свечей, степень износа и необходимость замены трамблера, ремней и т.п. - можно почти все самому по книжке. Дельта на Мечникова... не очень я верю этим ребятам... Да, у них много железа и опыт, но... Я к ним поехал на диагностику ходовой - много чего рассказали но процентов 30 из этого - лишнее оказалось Глядя на их цены решил что смогу сам сделать... ибо 1000 рублей за рулевой карданчик и его замену показалось круто. И заменить шаровые - 700 руб. Короче нет таких денег и жаба не пустила к ним. А кстати, шаровые менять не надо было - только пыльники заменить, что я и сделал... Это не антиреклама - это как есть, чтоб не было розового тумана перед поездкой туда.
Всем Привет! У меня на Королле АЕ110 98г.в. под левой фарой стоит какой-то бачек, его увидеть можно только когда снимешь защиту колесной ниши. Так вот что это за бочек и накой он нужен?
Я не ту сторону написал, если смотреть на двигатель то справа, а бачек стеклоомывателя трудно с кем то спутать, и еще этот бачек сверху при всем желании не увидишь!
Этот бачок связан с воздухозабором.Такая глухая черная коробка,соединенная патрубком-тройником.Создается такая непонятная полость при заборе воздуха.Для чего????Может чтоб вода не влетела,а может как резонатор какой-то.У меня крепления были сломаны на нем,я его выдернул,а вход заглушил.Теперь слышно как воздух забирает с входного патрубка.Может из-за него гул при скорости выше сотни,хочу найти обратно примастрячить,если не выбросил.
Проблема такая начали плавать обороты ХХ когда прогазуеш обороты ХХ выравниваются на 850 об. Двигатель 4Е-FE.
Решил почистить ДЗ, всё сделал как описана на этом форуме, но так как делал первый раз в жизни эту процедуру двигатель глох и из ДЗ вытекала грязь и попала она в отверстие находящиеся в самом начале ДЗ. Это отверстие переходит в штуковину к которой крепится датчик ХХ.
Так вот после всей этой процедуры обороты упали до 700 и машина начала трястись на ХХ , а вопрос такой как теперь всё починить? Помогите пожалуйста
помоему это норма у тебя такая. а то, что трясти начало -то подушки двигателя мотри.
а ещё замени свечи после чистки им каюк. может ещё каюк пришел и фарсунками :(
У кого есть их електронные почты - ибо звонить издалека дико накладно, и очень бестолково... Нужны железки, а из Владика так долго и тоже не очень толково...
Если есть крестик, то скорее всего выкручивается "шурупчик" и все снимается, а так - осторожно поддевать обшивку ОКОЛО клипсы плоской отверткой и выдернуть ее, и так все. Потом поднимая обшивку вверх вывести ее из крепления под стеклом..
На полоборота поворачивай,а потом выдергивай всю защелку под низ отверточкой как уже сказали.Когда крестик поворачиваешь он чуть должен приподняться,но не вытаскиваться.Потренируйся в багажнике,там по центру боковых карманов такие защелки.(АТ-211)
На моей Калдине - снимаешь крышку, что закрывает динамик - тащишь за нижний полукруглый угол вверх(на крышке сверху зацепы, внизу пружинные фиксаторы). Дальше увидишь.
Вот решил посоветоваться. Карданчик мне менять целиком или только крестовину.
Карданчик нижний очень сносился, при повороте руля идет треск или хруст и имеется небольшой люфт руля.
Слышал что можно обойтись заменой крестовины, она не очень дорогая и менять не сложно!
Кто что скажет по этому поводу и подскажите где можно купить не дорого запчасти и отремонтироваться. Инетересует не только дешевизна, но и качество!
Недавно менял нижний кардан(в сборе), брал оригинал, не так уж и дорого около 1500 руб, брал на existe. Вопрос в другом: а кардан ли это? У меня, например, никаких хрустов не было, да и чему там хрустеть? Люфт, биение руля - это понятно, а если хруст, то возможно сорвало шлицы, тогда заменой одной крестовины не обойтись.
Подходит от 5-ки крестовинка, только когда покупать будешь, несколько штук посмотри и выбери лучшую (по ощущениям от скольжения подшипников).
И еще поставь на карданчик гофру - подходит идеально от заднего амортизатора ТАЗ 9-го семейства.
приветствую всех. заезжал в выходные на СТО, подвеску проверить. так сказали - серьги менять надо. Что за блюдо такое? Речь идет о тягах стабилизаторов?
серьги, это то, на чём висят рессоры, и их ни кто не меняет, меняю втулки -- -- 2005-08-01 11:51:31
а в чём собственно?, рессоры за скрипели?, дык это пройдёт
серьги, это то, на чём висят рессоры, и их ни кто не меняет, меняю втулки -- -- 2005-08-01 12:11:33
да нет. какие рессоры. машинка - Т-Королла. постукивает передняя подвеска. короче обнаружен люфт стойки стабилизатора. в инете покопался, называются они так. а еще - тяга стабилизатора. короче маленкьая штанга с двумя болтами на концах.
серьги, это то, на чём висят рессоры, и их ни кто не меняет, меняю втулки -- -- 2005-08-01 14:31:47
Так вы сами и ответили на свой вопрос. Тяга она же линк она же яйца она же стойка стабилизатора. Есть люфт значит менять.
серьги, это то, на чём висят рессоры, и их ни кто не меняет, меняю втулки -- -- 2005-08-01 13:15:47
Привет может кто скажет что у меня с машиной? Заливаю 30 литров 92 бенза на ННП и в цикле город с кондёром проезжаю 271 км (расход 11,07литров на сотню); Заливаю 96 на ННП тоже 30 литров. Проехал 340 км в том же цикле.(расход 8,8 литра на сотню) Проверено несколько раз, разве может быть такая разница? Прёт от 96 объективно лучше чем на 92. Насколько я понимаю 96 делают из 92 путём добавления присадок от которых свечи умирают красной смертью. Что ещё плохого в 96??? просветите плиз. Только в поиск не отправляйте
неправильно ты понимаеш. это левый 95 бодяжат присадками, хорошо если из 92-го... нормальный 95 получают так же как и 92. А у нас на НПЗ 2-ю очередь запускают, так собираются гнать 98, а 95 и 92 бодяжить из 98 и прямогонки :)
А что за машина? какой мотор? АКПП?
А каков обычный режим движения в городе?
у меня Кэмри 3S-FE АКПП. город с кондеем 13л/100км
режим движения - короткие пробежки с прогревом мотора на ходу, скорость 30-60км/ч. светофоры, лежачие полицейские, пешеходные переходы... обычно быстро набираю максимальную разрешенную скорость и отпускаю газ.
до макс разрешенной :) 40-50-70км/ч. и без тормоза, просто отпускаю газ и иду накатом. не, не агрессивный :) кнопка PWR не нажата и обороты выше 3000 не уходят.
Снимаешь генератор, верхнюю крышку ремня грм выкручиваешь свечи, выставляешь первый цилинтр в ВМТ (этот двигатель клапана не гнет), делаешь заметки на ремне ГРМ и шестерне распредвала впускных клапанов.
Снимаешь клапанную крышку. На распредвале выпускных клапанов зафиксируй разрезную шестерню подходящим болтиком (две половины шестерни скрути между собой этим болтиком). Заметь по каким точкам возле зубъев на шестернях впускного и выпускного распредвалов выставлены валы. Далее по букварю снимай выпускной распредвал (ближе к морде машины), затем впускной. Обложи вокруг все простыней - как в операционной. Заткни дырки тряпкой в головке для слива масла (чтоб сухарики не упали в картер). Далее вынимай стаканчики и съемником нажимай на клапана и снимай сухарики. Очень не удобно снимать старый колпачек - нужны круглогубцы с зацепчиками на концах - с ними будет удобнее. Собирай все в обратном порядке. Валы - строго по букварю, соблюдая момент затяжки динамометрическим ключем. И не забывай при переходе по цилиндрам выставлять его в ВМТ - иначе клапан упадет в цилиндр... вот вроде и все.
Господа, помогите с советом. Я начинающий авто-любитель (очень начинающий). Недавно приобрел раритет Toyota Corona 1987г.в. Седан. Коробка. Двигатель 1S - ELU. Супер салон практически полностью рабочий. Движок - зверь. Достаточно легкого нажатия на педаль и машина летит. Даже дымит не сильно. Но есть оч большая проблема. Работает печка. Т.Е. постоянно работает. Друг смотрел, говорит что-то с клапоном. Тот постоянно открыт. Про корону такого года нигде описания практически нет. Как срабатывает система не понятно. Может кто знает в чем проблема. Может есть ссылка на книжку с описанием этой машины. Плизз. Хелп.
Продал в пятницу Камри 86г.в. с таким двигателем. Клапан у меняч был какойто электромеханический к нему провода шлми. Предполагаю у тебя также. Ищи на разборе, может от болеее молодых машинок подойдет.
Удачи!
Доброго времени суток! Помогите! При переключении на вторую передачу загорается индикатор "Check Engine" (не гаснет) и начинает МОРГАТЬ индикатор O/D! Поеду завтра-послезавтра на диагностику. И все же насколько все это может оказаться серьезно?! Заранее спасибо.
как-то начал мигать "овердрайв" (3sfe, а140l), код 42 датчик скорости, хотя с машиной было всё нормально, на всякий случай сбросил код. Вот уже неделю всё ок ! больше не загоралась. Я думаю это от того что разогнал свою машинку свыше 180, вот и глюкнул "мозг"
Похоже нашел схожие симптомы на форуме: "Не могу разобраться -- Виталий 2005-05-14 18:19:15 ". Датчик детонации? Насколько серьезная проблема (по времени, усилиям и деньгам)?
Итак, вчера поехал на диагностику. Завел, поехал и ...глюков как не бывало. Сразу возникли подозрения, что дело в электрике. Остановился у магазина, снова завожу, трогаюсь и ...опять загорается ЧЕК, мигает O/D и...не работает вся приборная панель!!!!! Одним словом, проблемку на сервисе достаточно быстро нашли (контакты в приборной панели) и теперь я счастлив. Всем БОЛЬШОЕ спасибо за участие в решении возникшей проблемы (Maxtech2, HoLL, 03)!
Всем пламенный привет!
На днях мне в задницу въехала Волга (ну не мне конечно, а машинке - Toyota Corolla 1987г.в. хэтчбэк ЕЕ90).
Прозвонил разборки, нет нигде этой двери задней (которая багажник закрывает). И бампер задний тоже нужен. Вот такие пироги. Где искать, что делать. Подскажите! Заранее спасибо.
P.S. Радует. что стекло заднее не пострадало вообще! :)))
Съездий на Хованку и наОсташково. Еще в Южном порту посмотри. Мне помогла газета "из-рук в руки". у нас в сервисебыла такая машина,тоже в зад въехали. хозяин 1 год искал запчасти,потом плюнул и доплатил,так мы ему чеканили задницу месяц. Куча шпаклевки,вобщем сделали! Бампер метал. проволой сшивали. есть куча фирм,которые восстанавливают бампера.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как избаваиться от стука в двигателе 4S-FE( Т. Корона 1994, МКПП), ощущение такое, будто она дизельная, очень неприятно. Заменил шестерню коленвала, ГРМ. Что делать???
МАРК 2 100 кузов В книге сказано, что надо выдерживать 0-1 мм от торца пипочки на тросе до резиновой втулки . У меня сейчас 0. АЗметил после освежения АТФ, что както порезче включаться скорости стали. А сейчас вот на горке остановился и решил проверить коробку. Отпустил тормоз, раньше машина стояла как и положено, а сегодня попыталась поехать вперед, что по-моему не совсем хорошо. Так вот вопрос тем кто знает. Трос наверное каким то клапаном или дросселем управляет, Я так понимаю надо мне его чуть подкрутить, потому, что обороты движка были как всегда не больше
Спасибо за подсказку.
На ходу слышно как колодки труться о диски (слегка). Направляющие супорта работают. наверное цилиндры плохо отходят. Что сделатьчтобы они легко ходили? Замена тормозухи-поможет?
Смазка суппорта дискового тормоза силиконовая 220-R - неплавящаяся силиконовая смазка обеспечивает максимальную защиту. Смазка нерастворима в воде и тормозной жидкости и совместима с большинством пластмасс и эластомеров, особенно EDPM и EPT, обычно используемых суппортах дисковых тормозов. Устраняет скрежет и шум, возникающий при работе тормозов.
Спецификации и Одобрения: TRW Automotive.
Разработана как противоизносная, антикоррозионная смазка для монтажа всех движущихся частей суппорта дискового тормоза, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнителей. превосходная смазка для всевозможных электрических контактов, патронов ламп, клемм аккумуляторов, колодок с клклеммами, разъемы трамблера и как уплотнитель от агрессивных внешних воздействий
Минимальная упаковка: Пластиковый тюбик 85,1 грамм, 12 шт./ящик;
Это такая медная смазка, то есть с добавкой меди, я долго искал, предлагали банки по 1-2 кг, и дорого. В итоге нашел в автозапчастях на Щербаковской, тюбик STP, но говорят бывает и с кисточкой
"Permatex" Disk brake caliper lube (Смазка суппорта дисковых тормозов).
В упаковке два запаянных пакетика с синтетической смазкой темно зеленого цвета. Это единственное что нашел на рынке по этой части. Как раз то что нужно. По поводу ШРУСа (ну и вообще смазки для гранат) некоторе время назад на форуме говорилось. Эта смазка не совсем то что нужно.
Я обычно смазкой для шруса (немецкой,ремонтной) смазываю вместе с заменой колодок- до следующей замены хватает! а продавцы действительно не знают. Мне тоже говориличто такая есть,сначала поискал,а потом стал таким образом делать. пока проблем нет! После каждой операции по смазке, пыльники меняю на новые. Недавно только с этой проблемой разгребся:пришлось супорт разбирать, греть, болт выбивать (все заржавело настолько): скрутил наждачку в трубочку, вставил в дрель и внутри все почистил, болт направляющий тоже самое (весь в раковинах был). Вроде пока все работает.
Люди подскажите пожалуйста, 95 и 96 по цене одинаковые, а по качеству? Что лучше лить? Вроде как 95 не хвалят, мол присадок много и свечи дохнут быстрее. А на 96 это тоже распространяется??? (а на 98?)
У меня движка 3S-GE, вроде как ниже 95 лить не положено, а 98 дороговато...
Заранее благодарен.
она и на 92 офигенно ездит(105 000 км по казахским степям) и масло до сих пор не кушает и в двиг. пока не лазил(не считая плановой замены ГРМ ремня)- общий пробег 215 000км
Был жуткий вой сзади. Сдох подшипник в муфте включения полного привода. Но эта проблема была побеждена в неравной борьбе с японским автопромом (предлагает только деталь в сборе ~800у.е.).
Сегодня с братаном отремонтировал эту муфту. Смениили сломанный агрегат (гигант по размеру, но не по габаритам). Сложностей не много. Есть учебный видеофильм в нашем исполнении.
При желании (~80 б.к.) можем выслать или при наличии муфты без машины за ~140б.к. отремонтировать данную траблы. Причем подшипник мне пришлют в двух копиях (дебилы поставщики не сговорились, что кому слать и мришлось купить второй в Москве)
Вообще я не такой жадный. Помогу и бесплатно, за идею.
Ведь сегодня у меня праздник.
У меня ремень менялся на 110 000 км. Сейчас пробег 220 000 км. Двигатель 2,0л. 1G-FE, Креста 1998 г.в. На сколько мне его хватит. Правда что 120 000км это предел. понимаю что нужно менять, семейные обстоятельства не позволяют-болеет ребенок,нужно часто ездить. Проконсультируйте!
Когда я купил машину (corolla 1997 г.в. 5A-Fe, AE-110), пробег был 138000 км. Чуть позже решил сменить ремень ГРМ, пробег уже был 149000. Когда меняли (делал знакомый слесарь) сказал что до него ни кто не снимал ни крышку, не шкиф. И показал мне этот ремень и ролик в нормальном состоянии(до сих пор в багажнике прозапас лежат)- я думаю что на них смело можно было ездить без проблем еще 50000 км.
Хоть и у меня клапана не встерчаются но так как пробеги у меня дальние то просто не хотелось рисковать.
Лично я проехал как то 140 000 и ремень на вид вроде как еще ничего был. Думаю так, какой никакой а запас прочности у ремня должен быть. Если конечно масло на него не попадает или ролик не заклинило. Думаю что еще тыщ 20 он у вас отъездит но лучше конечно не рисковать. Ремень ведь стоит гораздо дешевле чем ремонт после его обрыва. Только вот не знаю гнет 1Ж-ФЕ или нет.
У меня машина сошла с завода в ноябре 1997 года, куплена была японкой-мамой в марте 1998 года. Через 5 лет (в 2003 году) я сталее владельцем. Движок простой,трамблерное зажигание, ест-но без VVTi. То что клапана не гнет -это 100 %.
Купил четырехлетнюю Короллу в 1997 г. 3Е с 145000км пробега, через 5000 поменял ремень ГРМ на , видимо, корейский (при этом японский был как с конвеера). Посмотрел через 10000 км и опупел.
Корейсий пошел нитками и верхний слой резины весь порепался.
Результат - вернул японский на место и продал машину в этом году с пробегом 330000км (даже букивки не стерлись с ремня).
Это не есть гуд, но и не полный фак, ибо и раньше слыхал, что родные ремни ходят и по 250000км.
надо было и ролики поменять, тогда бы не пошел нитками, а ремень положено менять через 90 000км.А где гнет, то и через 60 000(так как "левака" действительно много)
нееее... на своем с пробегом 98 т/км нарисованных (а там х.з.) поменял ремень тож мастера сказали что это первое вскрытие...... и что, ролик начал ПОДКЛИНИВАТЬ и ремень с внутренней стороны начал терется....... так что не затруднитесь на ЭКСЗИСТЕ ОРИГИНАЛ...проверено... и стоит как корея в торговле!
Порекомендуйте пжлста какого производителя приводных ремней выбрать Quinton Hazell,Daycо,Contitech,Gates,Roulunds, Blue Print цена у них мало отличается, а какие качественнее?
Спасибо.
Gates - хорошие ремни, на все 3 свои машины ставил, и приводные и ГРМ
Blue Print - не производят ничего. покупают крупным оптом у производителя и пакуют(так что в упаковке блю принт может оказаться тот же гейтс). за качеством следят.
Ну если хотите разделить ответственность выбора с народом :) - возьмите Gates. "Если что" - не настолько ответственная деталь, чтобы над этим заморачиваться.
Коллеги! Тойота Карина Е,JT1, 1993, 4AFE LB. Нашел на сайте (непомню где, но скопировал картинку из Руководства по ремонту и техническому обслуживанию TOYOTA CARINA E. Издательство Машсервис 2003.)соединитель топливного регулятора с 95 на 92 бензин для 4AFE. У себя посмотрел под перчаточным ящиком - только копм стоит, ничего похожего не нашел. Может выше стоит и не видно без снятия перчаточного ящика - так это не логично, каждый раз подбираться неудобно. Кому нибудь известно о существовании такового разъема. Или это для простого 4AFE без LB?
Все-таки основное условие - такой октан-корректор ставился на машины без каталитического нейтрализатора. Может и не исключительно, но практически всегда. А LB/не LB - уже не суть важно.
Уже езжу с пламегасителем, пробовал заливать 92. Изменений не почувствовал, хотя двигатель показалось работает ровнее. Динамика таже, правда проверить на трассе не удалось. Больше по городу.
Этот топливный регулятор называется Октан корректор. Смею предположить что стоит он только на обычном 4А-ФЕ. У меня двигатель такой же как и ваш и корректор как и на вашем отсутствует.
Не спорьте, в литературе этот девайс называется Октан Корректор. Хотя по большому счету разницы особой нет, раз мы говорим об одном и том же. Что 0,5 что одна вторая. Кому как нравится.
Если не трудно, пожалуйста, кинь на мыло описываемую картинку из книжки. Такая же машина, только 1992 года, лью 92-ой, от нашего 95-го сразу свечи краснеют. А вдруг у меня есть переключатель?
Заранее спасибо.
Привет всем! Народ, подскажите в чем могет быть проблема. Отпускаю педальку тормоза и раздается какой-то скрип снизу. В чем мож быть проблема и наскока критично. Мафынка Королла 88г.в., двиг. 2Е. В остальном на работу тормозов не жалуюсь. Заранее спасибо.
Надо снять тормозные барабаны и смазать, например, WD-40 ту часть тормозного механизма, которая сжимает колодки после отпускания педали тормоза - там пружинка и направляющие - разберешь, сам увидишь. Точнее назвать сами деталюхи не могу (не знаю я как они называются), но уверен на 100%, что проблема именно в них. У самого такая фигня была. WD-40 хватает примерно на год. Если есть более стойкие смазки - подскажите.
Хорошо бы знать какая именно коробка (с подкапотной таблички) и какой двигатель. C40? C50? C51? S50? ...?
Сухой заправочный объем колеблется на разных коробках от 1,9 до 2,7 л. На практике - сколько войдет под заливную пробку...
5A-F карб 89г.Что за датчик установлен в колекторе впуска с зади,рядом с EACV,
под карбом.На него идёт один провод-12вольт.При выкручивании датчика вытекает О/Ж.
У меня он не рабочий-коротит,
Подскажите для чего он нужен,может из-за него зимой плохой запуск?
Сейчас провод снего снял,никаких изменений не видно.
Приветствую, Сергей! Это датчик температуры, он влияет на возможность включение или не включение O/D
При "холодном" состоянии коротит, когда прогреется полностью "открыт" с него на комп идет провод. У меня
долгое время был оторван, затем я его соединил (когда заметил) показалось что машина стала порезвее, но думаю что это самовнушение ;))
Большое спасибо Андрей за ответ.Вчера пробывал ставить от ВАЗа похожий датчик (подходит по резьбе)
то после прогрева пропал O/D .Значит это он.
Спасибо Всем кто отклтнулся
Праздник продолжается! История вкратце: Carina E, 1,8 7A-FE, 1996 г.в., пробег 250000. В начале зимы начала дёргатся на холостых и "тупить" при разгоне: падали обороты и чувствовалась сильная вибрация двигателя (по ощущениям вроде как троит). В середине зимы промыл форсунки, поменял все фильтры, свечи, мысло, все технические жидкости. Стала резвее, но тупняк остался. Проверили насос, поменяли сетку, делали диагностику (все датчики окей), Проверили генератор. Поменяли крышку и бегунок трамблёра. Проверили выхлопную систему вместе с катализатором. Сегодня опять заменил свечи - заметно полегчало, но горбуха с холостыми осталась. Где еще копать, посоветуйте плиз?
ВВ провода все равно меняй - по сроку уже положено. Была у меня такая беда - форсунка на горячую отказывалась работать. Понял уже когда до конца накрылась( там обмотка коротила)
Прочистить клапан холостого хода и дроссельную заслонку, сделать раскоксовку, заливать только 92-ой бензин - полегчает точно, проверено на Карине Е 4A-FE. Удачи!
На Сarine E . 1.8 только 1997г, отъездил 2,5 года ,(кстати остались пер. стойки и опорные подшипники -заменил в целях устранения стука , а как оказалось не в них причина ) Были такие-же проблемы с работой двигателя после заправки 95-м на какой-то левой АЗС.Промывка инжектора ифорсунок , замена свечей улучшили работу,
но не значительно. Хоть бы один из мастеров сказал ,что нужно было сначала опорожнить бак от плохого бензина. Пришлось доездить весь бак (правда доливал какой-то очиститель ,кажется WINS) и только после этого заменил топливный фильтр и все нормализовалось.
С таким движком были проблемы в проводах.Причем по сопротивлениям все в норме.Однако взяв у знакомого и переставив,стало понятно что дело в них.Пробит оказался первый.
Карвалол, скажите, пожалуйста, какого характера были проблемы на
вашей машине. Я думал что если есть проблемы с проводами, то пропуски
зажигания должны быть постоянными, или я не прав? У меня они происходят
спонтанно (но только после прогрева двигателя) и на холостых, и при
движении. Очень хочется услышать Ваше мнение...
P.S. Катушка зажигания может быть к этому причастна?
Ну с длинными наконечниками наврядли в темноте разглядеть мона все.Вдруг тама внутри,а не снаружи по проводу прошивает?Да еще и при разных нагрузках,то есть проблем ,то нет.
А симптомы в том то и дело хаос полный.На холостых вроде ничего.При плавном разгоне тоже нормально.Но приходится педалью ловить момент чтоб без дерганья ехать.Но стоит давануть тык-тык-тык нихрена не едет,а потом как прыгнет, аж пыль столбом.Короче экстрим полный.Это уже полный каюк.А начинается все понемногу не столь заметно и с малой периодичностью.Ну думаю бензинчик того или глючок какой-то.
Я по началу на свечи разорился платину.Тут же вкрутил,тапку в пол и полетел.Ну думаю не промахнулся,по виду уж очень много на изоляторах черно ржавых полос было.Ну дык не проехал и км,все было чудно,а потом как началось,все что выше описано.Подумал что сорить деньгами не буду.Доехал до знакомого с такой же Калдиной,ну и начал перестановку с простого,с проводов.Тут и отлегло.Однако провод в отдельности под заказ через 2 недели минимум,поэтому я взял комплект(а старые про запас как говорится).
Следующий этап были бы катушки,но я до них не дошел.В практике бывает такая вещь(на японках не встречал),что катуха вроде норма по всем параметрам,поэтому на холостых да и вообще никак себя не проявляет.Однако при некотором пробеге начинает капризничать,т.е.нагреется и пошло все в разнос.Доезжаешь до сервиса,пока мастера дождался,все приостыло.Он тебе заводи поехали- все в норме.Че приперся говорит.Ты домой на радостях-а оно опять через км несколько.У меня знакомый так долго в пинг-понг играл.Потом мастера посадил и катал его 20 км чтоб доказать что не дурак.Потом уж ковырялись.
Удачи,если будет другая болячка делись.
Так вот провод я померял который прошит,абсолютно ничем не отличается по сопротивлению от рабочего(у друга)и от нового впоследствии приобретенного.
Движек очень болезненно воспринимает систему зажигания.Даже с одной неисправной свечей может тупить хуже некуда.Походу болезнь "экономных" дв.,смесь и так бедная,да еще не поджигает как следует.
ИМХО мнение.
Единственное что смущает - это что характер дёрганий какой-то странный. Т.е. похоже на то, что Вы описали (про экстрим =))), но интересно то, как авто от этого дёргани избавляется: двигло дрыг-дрыг, а потом раз - видимо его "прорезает" и комп обороты поддаёт (!), держит сек 7, потом опять нормально. Мож у меня мозги накрылись :((
А еще один чел сказал, что это может быть генератор. Типо напряжение нормальное выдаёт (меряли), но может так случиться, что вместо постоянного тока он гонит переменный. Мне сказали чушь?
Да так в общем и было:при нажатии на газ не знаешь ломанется иль задергает.А если и ломанется то как раз сек на 5-7,в этом и экстрим,особенно когда с перекрестка уйти надо.А на мозги не думай(не разу не встречал и не слышал чтоб они глюкнули),генератор тоже наврядли.
Всем привет! С месяц назад купил Toyta Caldina 95 г.(в Москве) с дизельным движком 2С. После замены масла в движке появился какой то стук дополнительный, и он периодически пропадает. Мне бы советчика хорошего, а то пока окружающие - кто во что гаразд... Живу в Королеве.
Еще раз всем привет! Стук окнчательно исчез - а до меня дошла его природа! Я вместе с заменой масла и фильтров залил еще в бак очиститель форсунок (заправился полностью) - двигатель застучал где то через полчаса езды и еще стучал в течении еще одной полной заправки (периодически). Сейчас после третьей полной заправки - стука нет! Не заливайте никакую гадость в бак! Лучше чистить форсунки ультразвуком - дороже, но надежнее. А мне (пока стучал движок) чего только советчики не приговорили! Хорошо, что не кинулся разбирать движок!
В последнне время почему-то стал не совсем порядочно работать рычаг указателей поворота - после осуществления поворота он не возвращается в исходное положение. Причем могет вернуться, могет задуматься. Что делать?
Необходимо вскрывать его и разбираться
скорей всего там сработался сам механизм или грязь попала вобщем нужно смотреть
но на мой взгляд там ни чего страшного нет
Задняя пневмоподвеска жесткая, как кажется
подскажите как ее мягче сделать и вообще реально ли это.
Машина Лекс 400 - аналог Celsior.
Подвеска регулируется только жестко - мягко и все. не поднимается.
При запуске на горячую (примерно через 5 миут после того как заглушил) заводится нормально (тоесть обороты подбрасывает примерно до 1100, затем опускаются до нормальных 700), а при запуске через 20 минут и более приходится крутить стартером дольше чем обычно, после запуска обороты медленно поднимаются до 700, двигатель подтраивает из глушителя чувствуется запах не сгоревшего топлива по истечении 5 секунд всё нормализуется. И еще вопрос: снял форсунки после остановки двигателя, а они на кончиках мокрые (в бензине), это нормально или нет?
Помогите кто может советом или материально.
Потому как в сервисах неисправность найти не могут.
Смотрите уплотительные резинки на форсунках возможно они пропускают бензин
я сталкивался с похожим симптомом была плохая уплотнительная резинка инжектора
и вообще при снятии инжектора необходимо ставить новую резинку и ставить очень внимательно и осотожно
вобщем лишний раз туда не лезть
Напишите пожалуйста если решите и как данную проблему
Правильный ответ - Ипсум-Пикник
http://autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=1&idg=470&stype=1&c=linkinfo
Собственно по надям пока нет.
Если информация по "тому самому" 3S-FSE или нормальному 3S-FE конкретно для Nadia -
http://autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=1&idg=1886&stype=1&c=linkinfo
Насколько большой этот угол? Дело втом что дороги построены так что наблюдается уклон в правую сторону (иногда весьма большой), вот из-за него и наблюдается факт поворота руля.... проверяется путем выезда на свободной трассе на встречку - если угол подворота руля изменится на другую сторону, то все впорядке. У меня напрямер так и есть - руль постоянно повернут в лево на пару градусов......
мы по разному вопрос поняли.
я его понял так: можно-ли особо не напрягаясь (покрутив какую-нибудь гайку) поставить руль как положено?
а вариант про сход-развал - не самый простой (открутить баранку гораздо проще)
а ниче что после снятия баранки и ее поворота вы все равно неугадаете угол -это раз, изменится угол поворота руля в разные стороны и соответственно усилие на руле. Лучше всего отрегулировать тяги рулевые -измените длину рулевых тяг одинаково с обеих сторон- т.е. одну удлинить, вторую укоротить на одинаковое количество оборотов, думаю для начала хватит одного оборота. Удачи!
Лучше на стенде все-таки с контролем.Либо забить,надеюсь не поперек же стоит,если конечно в углах уверен.А то смещение положения руля один из признаков их нарушения.
Угу.А к рулетке добавить пару поворотных кругов,чтоб нагрузки из рулевого убрать.Плюс идеально ровную площадку(и под задние колеса тоже),не забудь прокачать подвеску,проверить давление в шинах,устранить все люфты в подвеске и подшипниках.И тогда будет удача.Как ни крути,а колеса примерно прямо стоять будут,а ошибка мм в 5 на импортной резине скажется этак км через 30000.Так что либо на развал,либо на шлиц,два руль брось да забудь.
чтоб нагрузки из рулевого убрать достаточно прокатить немного машину по прямой. ИДЕАЛЬНО ровная площадка критична для развала, а не для схождения. прокачать подвеску и проверить давление - само собой разумеется. на наших "развалах" ничего не устраняют, и даже не пытаются диагностировать, так что разницы нет. сам лучше провериш, чем они. Это-ж насколько криворуким надо быть, чтоб с нормальной рулеткой на 5мм промазать?
в обоих мурзилках, на обе мои тойоты описана данная процедура.
Люди, есть ли шанс получить в рыло подушкой безопасности, если кто-нибудь въедет в мою машину, когда стою, например, на светофоре (мотор работает)? Т.е. ситуация, когда стоящий передо мной путает первую с задней и въезжает мне в передний бампер.
Просто сам видел такую курьезную аварию, вот и запарился: получить по е...лу крышкой от руля совсем на охота, говорят, ущерб от такого контакта нехилый.
А разницы нет, у тебя датчик спереди , от удара замкнёт и стрельнет, так что по фигу сдали назад или сам в жопу попал:) А вообче подушка чтоб спать. Сегодня ПЯТНИЦА --ПОЙДУ ПИВА ПОСЛЕ РАБОТЫ КУПЛЮ И КОРЮШКИ И ПЕЛЯДИ
насколько знаю, по еб--у не получишь подушкой, если не пристёгнут. когда пристёгнут подушка должна сработать, если раньше у япов не сработала и там есть:)). Мнение личное, по наблюдениям на авторазборе и расспросе владельцев.
Бытует мнение :) что это делают для того что бы при лобовом ударе когда человек с нехилой скоростью летит вперед (т. к. не пристегнут) еще плюсом ему в голову с такой же а может и большей скоростью не прилетала подушка, а ведь встречные скорости как известно складываются, т. е. удар в 2 раза сильнее будет
спасать как пристегнутых ездунов, так и непристегнутых, токмо шансов выжить у первых гораздо больше. И еще: не раз по ящику в репортажах о ДТП видел раздолбанные машины со сработавшими подушками и живыми седоками, которые по их словам не пристегивались.
с этими подушками хрен поймёш, когда несколько лет назад у нас в новосибе появились японцы с подушками, у нашего водилы в фирме подушка сработала при переезде трамвайных путей, он был не пристёгнут. морда лица была синюшная:)) ну нос конечно разбил. на владиковском форуме тема подушек тож обсасывалась-когда не пристёгнут фронтальные не срабатывают, а срабатывают боковые. Вспомните аварию с Караченцевым: он был не пристёгнут и подушка не сработала ни боковая ни в руле, а у пассажира сработала-был пристёгнут.
Ехали мы как то с друзьями по лесу . И так получилось, что дерево перебигало дорогу.
И так мы прицельно попали в него , прямо по центру. Ажно лопатки вентилятора оплавились о выхлопной коллектор. Ни одна подушка неоткрылась. Хотя лампочка на панели , как в статьях пишут загаралась при включении зажигания и тухла секунд через десять.Т.е. сигнализируя о том ,что система безопаснасти работает исправно.
Тоже долго этим вопросом задавались. так и непоняли в чем прикол.
А в другой ситуации , точно такяже мешина . Удар был в бочину и сработали обе подушки. Как обьяснить?
Да я ваще-то не проверять предлагал, а, так, пофилософствовать на эту тему - мож кто тоже об этом думал и есть мысли (желательно дельные, а не совет проверять на себе).
Лично я на перегоне с востока видел как чел на Ipsum(е) на скорости около 70 км/ч улетел с трассы (гололед блин...) и обе подушки сработали. Пристегнут он не был. На морде был синяк и по башке получил маненько. Стекло со стороны пассажира в паутинку. Словом, подушки сделали свое дело. А если бы не сработали, то здоровье могло бы сильно пошатнуться. Вот, така суровая правда жизни.
Вот у меня система контролирует пассажира в сидушке - на него отдельная лампочка ремней мигает и только в том случае, если кто-то сидит на сиденье, я вот полагаю что и подушка будет срелять в зависимости от наличия там пассажира.
Насчет ремней - полагаю подушка не смотрит пристегнут ты или нет, молча среляет и все.
Вот только одно меня очень напрягает - пассажирская подушка среляя практически всегда выдавливает лобовик - лобовик жалко.
обычный пластиковый водяной автомат(большой такой)- из детского магазина...
или есть для опрыскивания пластиковые фляги такие с насадкой... они точно эффективны. Проверено....
Я вот понять немогу, если керхером нужно 100 литров, чтоб помыть машину, то как бутылки хватит, чтоб её-же и помыть ??? объёма бытылки хватит чтоб грязь только смочить ... А потом шоркать губкой с ентим-же песком ???
Нет уж спасиба, меня 200 руб не ломает отдать помыть машинку с шампунем ...
Стесняюсь спросить какой автомобиль у Вас чтобы 100 литров воды надо было, или как мыть ее надо. :)
Попробуйте ради интереса керхером ведро 5 литровое наполнить
Дык вот о том и речь, что если из ведра мыть то 5-6 ведер воды с пеной хватает что бы просто губкой вымыть машину, а это максимум 50 литров, а аппаратом куда как меньше воды уходит :)
100л/5л=20 раз * 2 мин = 40 мин непрерывного поливания водой однако сильно
Я про -то, что и стакана может хватить, чтоб тряпку намочить, а вопросом, что потом делается с краской, когда ентим образивом машину шоркают. А керхером когда моешь, струйка тоненькая, а напор большой, в режиме максимальной экономии, можно и 50 литрами помыть, только вот качество помывки какое будет ...
Предпочетаю не доводить машину до ржавчины, чем потом бороться с ней ...
Вот про это и веду речь, что машину нужно мыть наиболее безопаснее для лакокрасочного покрытия, а это означает, минимум механического воздействия и максимум воды, для смывания грязи ...
А чего стесняться-то ... HILUX SURF, керхер в наличии 520 серии, для начала сбивается вся грязь, потом с моющим средством спец щёткой намыливается и смывается оставшаяся грязе масляная плёнка, затем смывается чистой водой. если мыть качественно, отмывая с мостов грязюку, уходит литров 80-100, т.к. в гараже стоит ёмкость 200 литров, её хватает на 2 машины ...
T-Camry SV-41 3S-FE 2.0
В дополнение к Андрей 54 и Vasilich86
Площадка расположена вертикально. Сначала пальцем пройди, почувствуешь надпись. Номер там!
Дальше - фонарем свети. Удачи.
Вообще-то на блоке обычно... ищи ровную площадку, попробуй ее протереть и не надейся на солнце, возьми фонарик. полустертый номер не под всяким углом освещения видно
вчера разрывая семейные архивы наткнулся на заводские книжки от своей камрюхи 95г SV41 3S-FE
и вспомнив беседу про масло поискал рекомендации... в иероглифах я конечно не силен, но рисунки и таблицы вполне понятны :) 5W30 - от +10 и ниже ( есть какой-то комментарий, но увы, на японском). 10W30 - от -20 и выше. а для всесезонной эксплуатации.... 5W50...
чего-то я в этой жизни не понимаю... пойду на авто.ру у масленщиков спрошу...
чья широкая вязкость достигалось большим количеством загустителей, кои при высоких нагрузках/температурах разрушаются, вязкость падает, в результате потеря давления с вытекающими последствиями. Уже в мануале Калдины"97г c 3S-FE для 5W-30 указывался диапазон до +30 и выше. Современные же масла 5W-30 высоких экслуатационных классов допускают те же диапазоны внешних t, которые десять лет назад достигались на 5W-50...
_
А что собственно не понятно, я так понимаю
5 - индекс зимней вязкости
50 - летней
если климат довольно умеренный то все время можно лить одно и то же масло
не совсем так.
5 - это индекс вязкости холодного масла, а 50 - при рабочей температуре движка.
соответственно, чем эти цифры выше, тем масло более вязкое.
Вот между этими отметка и должен быть, не важно к чему ближе. Ниже минимума и выше максимума чревато ремонтом. А разговоры о том, что когда уровень поддерживаецца между минимумом и серединой и при этом изношенный двигатель хавает масла меньше - откровенный гон. Ест одинаково. Проверено!
А если утечка масла обноруживается по загоранию лампочки давления масла на панели приборов? Тогда я думаю неспасет максимальный уровень масла в двигателе.
спустившую шину обнаруживать по звуку жующейся резины, перегрев по заклиневшему мотору, а лопнувший тормозной шланг по столбу между фар... то дешевле и безопаснее для себя и окружающих - ходить пешктом. Даже в родной японской книжке описаны процедуры контроля уровней тех.жидкостей и давления в шинах... и раз в неделю или 1000км не трудно все проверить.
но лучше при этом и мотор иметь залитым по Max. А то анекдот получится из разряда езды с полной канистрой бензина в багажнике, на случай если лампочка загорится.
кстати канистру бензина я держу... в гараже... и то по причине... в городе всего одна "платная" заправка, до безобразия ломучая.
и в некоторых из них рулит лукойл, так что другие заправки здесь не живут :) конкретно я живу в Лангепасе. вот в столице лукойла Когалыме целых 2 заправки. правда местоположение второй знают только местные партизаны :)
правда справедливости ради надо заметить, что вторая заправка у нас уже строится. и даже комбинированная бенз-газ :) наверное к 20-ти летию города построят :) ну, если не успеют - перенесут 20-ти летие :)
Вот меня прет :) от того, что я в лукойле уже не работаю
Я частенько бывал в хантах , даже работал на приобском месторождении , тока в качестве моториста на теплоходе ,которые в аренду под гостинницу нефтянникам наше пароходство сдавало. Красивые места.
Если кто-то считает что дурнее американских законов нет - велкам в лукоил :)
В офисных зданиях лукойла запрещено открывать окна.... во избежание.... никогда не догадаетесь чего :)
УТЕЧКИ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ.... Приказ по "Лукоил западная сибирь" не помню какой :)
В Москве рядом с нами офис ТНК был - там такая-же ботва.
Окна закрыты, жалюзи закрыты, подсматривали на улицу через щёлочки, а когда замечали что за ними наблюдают - пугались и прятались.
Кашу маслом не испортишь. Стараюсь держать по максимуму. В смысле отметки. Но и выше - низзяя. Первый раз меняли масло на сервисе, мало того, что перелили выше, так еще и двигатель маслом залили, сволочи. Так я потом через трубку для щупа откачивал шприцем.
До тех пор, пока уровень не упал ниже "MIN" - это норма и ничего предпринимать не надо. Если машинка масло не ест (интересно, почему?) - можешь спокойно держать уровень минимальным, только надо учесть, что 3л (по min) масла стареют быстрее, чем 4л (по max), соотв. менять надо чаще.
Небольшой перелив IMHO не страшен. Даже если коленвал будет молотить по маслу в картере- ну, загадится быстрей вентиляция картера кизяком, ну и что?
PS и не надо ничего там выбивать ломиком и вообще туда лезть
избыточное давление чего на что? масла на поддон? :)
при превышении уровня коленвал может начать цеплять масло. и чем законцится такой "миксер" даже затрудняюсь предположить.
И за то что пересорил тут кучу людей!
Больше не буду задавать таких глупых вопросов!
А то так и третья ировая война может начаться
начили про масло а закончили Лукойлом
Всем привет! Достался мне Crown 1988 по наследству. Все-бы хорошо, да не работает климат. Отыскал мертвую релюху под бардачком, заменил. А в блоке управления под капотом отсутствует пятиконтактное реле или не знаю,что это такое. Надпись на крышке гласит "HIATER". Если у кого найдется время, напишите маркировку этого "пятого" элемента. Заранее благодарен.
Месяц назад поменял передние торнозные колодки, тормозные диски были тоже не первой свежести, сейчас и их поменял, но за этот месяц, старый диск сделал канавки на колодках до 3мм. Теперь на новом диске образуются тёмные полосы из пыли от трения диск - колодка в местах, где колодка не достаёт до диска. Можно ли так всё оставить и ждать когда колодки сотруться до одинакового уровня и не забивать голову или следует немедля заменить ещё почти новые, но уже покоцаные колодки?
Можно попробовать снять колодки и аккуратно их отшлифовать, правда они потом будут некоторое время притираться к дискам и не очень хорошо тормозить. Удачи!
TOYOTA PRIUS HIBRIT 2001г не заводится когда нужно.Если оставить ключ в замке в положении ON, то начинает произвольно запускаться движок.Код ошибки на сканере 3120 и 3125.Помогите расшифровать.Калининградский TOYOTA-CENTER послал далеко.
Да ладно вы накидываетесь "Тролейбусы". Человек поддерживает новые технологии, заботится об окружающей среде. Уважаю, правда себе бы не взял из-за подобных геморров.
Да никто и не набрасывается и не накидывается, ну прозвище такое у этого авто.
А «зеленые» могли бы и премию выписать авторам авто. А насчет новых технологий... да не новые они уже.
Загорелся ЧЕК на Камрюхе. Подключил к компу выдал следующее: P0171 FUEL TRIM TOO LEAN, (BANK 1) вроде это слишком бедная смесь,но не точно, неисправность сняли,ЧЕК потух, через 30 мин. загорелся снова.
Обратно к этим мастерам ехать не хочется ,не очень доверяю. Может чего подскажете? Спасибо.
Сейчас самое время выйти представителям специализированных сервисов, которые с этим кодом воюют постоянно, но в их отсутствие будем оригинальничать сами...
Да, P0171 - когда при постоянной LFT более 35% в сторону обогащения в течение 10 секунд все равно идет сигнал бедной смеси.
Кстати, "камрюх", великое множество, так что без моделеуказания конкретного говорить бессмысленно, но... Согласно мануалу под подозрение следует отнести:
- Система впуска воздуха (подсос)
- Топливная магистраль (засорение форсунок, низкое давление топлива)
- Система зажигания (свечи, катушки зажигания)
- Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе или расходомер воздуха
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Негерметичность выпускной системы (подсос)
- Кислородный датчик (B1S1)
- Система вентиляции картера (подсос)
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления
Так что скажите, что проверялось - а там видно будет...
Камри 5SFE американка 99 г.в. На сервисе сказали,что скорее всего это "датчик абсолютного разряжения"-дословные слова мастера, хотя ты его называешь датчик абсолютного давления,а может я чего путаю. А так же они предположили что это плавающий код т.к. вроде все в порядке. Но что интересно сегодня выехал на работу и через 10 мин. ЧЕК погас,что это не понимаю?
- ОК, понятно. По научному это все же "датчик абсолютного давления" (в обиходе он же "датчик разрежения" и "MAP-сенсор"). Вообще все бывает, возможно им со сканером и data stream‘ом виднее, почему именно MAP-сенсор, а не что-то более простое и механическое.
- Код потому и дурной, что может возникать на пустом месте, например даже если проехаться на остатках топлива, когда насос уже подхватывает воздух. В принципе, если на "скорость пули" не влияет - разумно на него внимания не обращать.
- Что погас - так и должно быть, условия его появления явно не могут поддерживаться постоянно, вот за три "ездовых цикла" не появилось - можно гасить (код в памяти остался). Тем более эта ошибка не ведет "к увеличению вредных выбросов".
подскажите пллииZZZZZZ сколько ест масла карина Е с двиг. 3s-Ge (170 сил) в нормальном состоянии
и еще может ли теряться мощ из-за катализатора (можт его убрать)
давно известно, что катализатор "душит" мотор, т.к. создается дополнительное сопротивление для отработавших газов, особенно если этот катализатор забит, если машина старая. убрать можно.
проще всего это сделать пробив сам катализатор ломиком, т.к. он сделан из керамики. на отечественные авто
типа десяток с движкой 1,5 продается вместо катализатора вставка - труба. рассуждения об экологии
в стране где 75% автомобилистов даже не настраивают карбюраторы, думаю бесполезны.
Наверное нормальным жором, можно считать уход масла с метки щупа масла "мах" до метки "min" за период пробега 7500 км.
Этот пробег - официалы считают средним от замены до замены масла.
Если в процессе эксплуатации масло приходится доливать, то это уже не нормально.
Позволю себе не согласиться с Андрей78.
Это как это не доливать, если в движке почти литра масла не хватает? По-моему, уровень надо держать на верхней отметке или около того.
Конечно уровень масла лучше держать у отметки макс. Тут я с Вами совершенно согласен. Но ведь вопрос был поставлен "какой жор масла можно считать нормальным?". Вотя и попытался ответить на этот вопрос.
Отличная машина....отъездил четыре года,потом ездил на девяностой кресте...и снова беру кариба.опять же в 95 кузове,просто подвернулся в очень неплохом состояние...рабочая лошадка,лучше которой не видел.Крепкая и надежная!!!После переворота на 2,5 оборота на скорости около 100-1 синяк на троих,и доехал до дома 300 км:))...правда отдал потом ее на разборку,восстанавливать было дороже.
И,кстати,проходил на карибе везде,где мой отец шел на ниве...Ну,почти везде:))
А чего тут непонятного? ABS не работает (не восстановили после аварии проводку, etc.), да еще и запараллелили эти лампочки, что- бы еще какой- то неявный дефект скрыть
Здравствуйте знатоки.Необходима Ваша помощь.
авто Карина 2 в 170 кузове -1990 гв . Есть предчувствие что рулевая рейка требует внимания ( она без гидроусилителя). В экзисте есть ремкомплект рейки (04445-20200 )- 50$ , рейка рулевая в сборе ( 44204-20120) - 300$ , шестерня рулевого механизма (44250-20181) - 750$ , что они означают, и что из них завести про запас ( как известно в провинции на иномарку надо держать зч с упреждением ) . Рейка на разборке - нет возможности искать в столице . Что посоветуете ??
Кстати было мнение , что в рейке разбились фторопластовые втулки , и если их заменить , то всё придёт в норму ( на колдобинках есть постукивание в рейке )
С уважением Игорь.
У меня на колдобинах была таже проблема, но я знал что у меня левая тяга рулевая люфтит. Вот буквально вчера поменял (искал долго) - никаких дребезжаний, а было такое ощущение, что подвески просто нет (шаровые, наконечники, стойки, линки, втулки стабилизатора - новые). Так что проверь тяги.
Как ранее писал коробка отказывалась переключаться с 1 на 2 и тд. Не ездил примерно недели две, утром решил проехать как не страно все нормально!!!!!!!!!!!!!!!!
Может быть это просто глюк или все таки надо ремонтировать
Могло масло вспениться и не переключать ничего, если так, то нужно дклать полную замену масла и не ПЕРЕЛИВАТЬ его !!!!!!!!!! и измерять уровень на прогретой коробке с включенным мотором ...
corona SF/ карина Е -- -- 2005-08-01 14:34:32