На холодную заводится с полоборота, на горячую тоже. НО если машинка постояла с полчасика-часик и мотор уже подостыл (но не остыл совсем), то чтобы завести надо покрутить стартером секунд 5 или со второго раза...
Подскажите кто знает, может какой датчик барахлит...
Машина - сorona 4SFE
знаешь, у меня всегда заводилась с первого раза, но вот поменял топливный фильтр дак она с утра заводится раза в два быстрее- я даже не успевал ключ отпускать, а постоит чуть-чуть тоже долго кручу, непонятки, мож кто посоветует
Зайди на форум в клубе раумоводов http://www.raum.ru/.
Книги, говорят там, только на японском. Кажется, даны ссылки. В общем, пообщайся там с народом.
Может, чего и подскажут.
Удачи!
Всем доброго времени суток!
Такая тема. Шеф собрался брать Авенсис 1,8 D-4 VVT-i. В лизинг, на фирму.
Чего ждать от этого движка в плане засад и обслуживания?
Я вот тут начитался про непосредственный впрыск и Евро-4 всяких страшилок. А если обобщенно, в течении первых трех лет будут проблемы? И какие?
Потом (через 2...3 года) машина, возможно, станет моей. И чего мне от этого зверя ждать, когда кончится гарантия и пробег будет 100 тыс.? Или такую машину лучше продать врагу?
Успокойте или отговорите, но не молчите!
Очень благодарен за внимание профессионалов к моим вопросам.
Да, все нормально, 1ZZ-FE - самый обычный впрыск.
Двигатель пусть и не совсем идеальный - http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_1zzfe.htm , но свои тысяч 150 отходить обязан...
Прочитал ссылку внимательно, спасибо.
Спрошу теперь (ну бестолковый я):
- получается, что пробежную машину с таким движком брать нельзя, да?
- ведь 150 т. это всего 3...5 лет
- или при грамотной эксплуатации проканает?
- а современные движки Мазды или Ниссана, например, с таким же гимором?
п.1. Раз эта машина все равно будет Вашей - то и воспринимайте просто как страшилку и "плач Ярославны" по поводу уходящих классических движков серий A и S :).
> - получается, что пробежную машину с таким движком брать нельзя, да?
Лучше конечно новую. Но ведь их брали, берут и будут брать... и ездить. Просто появляется некий элемент вероятности (пусть не 100%, но и не 10-20) попасть на замену цепи и колец на протяжении второй сотни т.км.
> - ведь 150 т. это всего 3...5 лет
Для разгонной да, а у кого-то и на 15 лет хватит :).
> - или при грамотной эксплуатации проканает?
Да, расслабляться никогда не стоит. Так что следите за обслуживанием, чтобы грамотно обкатали, чтобы масло первый раз заменили после 1-3 т.км, чтобы дальше масло менялось максимум через 10 т.км, чтобы не лили
минералку. И чтобы драйвер на ней особенно не зажигал...
> - а современные движки Мазды или Ниссана, например, с таким же гимором?
Да у всех производителей движков нового поколения есть свои тараканы... Может быть обращали внимание на темы типа "ахтунг, новый ниссан жрет масло"? У него намного раньше начинается. Про мазду не скажу, ибо не
специально не интересовался (хочется думать, что все-таки тойота не стала делать машины хуже форда)...
Eugenio,77 прав.D4 только на 2,0 и 2,4.С такими движками идут только с автоматом.
У меня друг купил новый Авенсис 1,8л на ручке. Только вчера вечером обрызгали машину шампанским. Неплохой аппарат.
Если вы не заметили, то это терморезистор и мерит он температуру панели. потому как она существенно может отличатся от температуры воздуха. Разница легко ощущается собственной жопой после стоянки на солнышке.
Нужна машинка для дачи,рыбалки ну универсал!!!ваше мнении стоит брать ТОЙОТу короллу!!!
1)меня интересует не американка а европейка-ваше мнение!!!99-2000г.глазастая,-как вообще крепкая машина?вместимость багажника?клиренс для наших дорог?
И очень главная вешь-у этих машин двигатели-1.4-1.6,двигателей не видел я 1.8 есть такие?ресурс- сколько живут двигатели-500тыс.бегаю?насколько они ремонто пригодны? и как дороги запчасти на эти машины по сравнению с немцами!
Самое главное,извените за кучу вопросов,-но обратиться к знающим людям по японцам не имею возможности(по немцам вам сам все распишу)интересует ваше мнение как людей возможно пользующихся этими агрегатами!!!,-остались тока вы(за орфоргафию сори писал на скорую руку-если можете пришлите отвте на мыло)
> 1) меня интересует не американка а европейка-ваше
> мнение!!!99-2000г.глазастая,
основной минус - еврокоролла "не стоит своих денег" (да и японская сейчас тоже не стоит...)
> -как вообще крепкая машина?
в целом да
> вместимость багажника?
ничего... а вот салон тесноват, мягко говоря
> клиренс для наших дорог?
для дорог нормальный
> И очень главная вешь-у этих машин двигатели-1.4-1.6,
4E-FE (1.3) - похуже, 4A-FE (1.6) - получше
> двигателей не видел я 1.8 есть такие?
бывает, 7A-FE (1.8) - с 4WD и МКПП
> ресурс- сколько живут двигатели-500тыс.бегаю?
с переборкой между 200 и 300 (не капиталкой) - могут. по ресурсу не
MB, но в сравнении с немецкими аналогами - классическая тойота лучше.
> насколько они ремонто пригодны?
с этим отлично
> и как дороги запчасти на эти машины по сравнению с немцами!
смотря какими... Против W201 дешевле, против B3 дороже.
Если выбачить с моста или асфальтированной дорого, то подойдёт, если ездить в глухомань, то лучше SURF или RAV, у SURFa места больше, при складывании задних сидений 2м длинны или 2х спальная кровать, чем постоянно пользуюсь в поездках ...
Добрый день!
Вобщем, сегодня "закипел" 4A-FE. Причину нашел сразу. Вопрос, что далее? Сразу, как увидел пар впереди, сразу выключил двигатель. Постояв 5 минут, долил в баче дистилерованной воды, влючил на макс. печку и проехал еще метров 200 до места устранения. Больше пара под капотом не было. Каковы могут быть последствия? Будут ли они заметны сразу или должно пройти время?
Спасибо.
Сам грел 4A-FE - грел посильнее. Ничего с ним страшного не случиться из-за кратковременного перегрева. Теоретически могло увести головку блока, но это только не с этим движком. На практике же скорее всего придется поменять сальники коленвала, распредвалов, сальники свечных отверстий и.т.д. короче все резинки на движке каменеют от перегрева. Колечки не поленись - раскоксовочку залей перед сменой масла дабы избежать залегания в результате перегрева.
У меня Toyota Sprinter, 98 года. По версии сайта exist.ru, код цвета моего авто 1А5 (светло-бежевый). И вот неприятность - камень от фуры прилетел в капот, оставив смачную вмятину. Хотел бы подкрасить, но не знаю, какую именно краску брать - куча оттенков. Может, кто-то уже подбирал краску для цвета 1А5, сообщите, плиз, что там на банке написано, или может существует какая-нибудь таблица совместимости цветов разных производителей?
Подскажите пожалуйста, где можно купить в Москве рабочий б/у испаритель кондиционера холодильника (на задней полке) для Toyota Crown 1993г.в. кузов 141.....
У меня Carina II (171), 4A-FE, движок предыдущий хозяин утомил изрядно, хочу перекинуть целиком. Хочется помощнее. Подскажите, может у кого есть опыт, если ставить 2-х литровый - не много подводных камней? Компьютер подстроится? Или лучше искать 4A-GE?
комп не подстроится ни под тот ни под другой - любой из указанных движков надо брать однозначно только если с мозгами и косой - и то, блин, с 2.0л подводных камней будет выше крыши. на 4А-ЖЕ шансы есть... за коробку со сцеплением еще тревожно... :)
Вообщем зачем котрактный брать если оригинал стоит всего 40$. Во как. Кстати а во Владе это дифицит говорят часто выходят из строя, поэтому на разборах нет контрактных. А в Москве ни в одном магазе в наличии нет. Говорят не ликвид, плохо берут. Сделал вывод что во владе с душой подходят к ремонту. Во Владе: приехал чел менять ГРМ, а ему грят, а у вас натяжитель слабоват (сдох) он поехал и купил. А в Москве получается поехал менять ГРМ, ну накупил сальники заодно ролик. Тебе все поменяли и послали нах. Никто про натяжитель и не задумавается. Либо менталитет Московский, либо все-таки еще деревня по ремонту японок. Как думаете?
Кстати чем чревата работа двигателя со слабым натяжителем???
И вообще какой думаете средний срок службы этой выжной детальки (у меня пробег 170тыщ, до меня никто не менял)???
Я помню как брат из Москвы смотрел на Краун 85 года в 89 году. А когда цену узнал, схватил не глядя и забил на то что руль справа. Потом еще много чего перетянул в Москву. Что ж тут обидного если во Владе лучше ремонтируют (или ремонтировали в начале 90ых). Тем более я просто предположил, почему так может быть. ИМХО же. А насчет понаехали, а ты пойди поживи когда воды горячей все лето нет. И выключают ее в сезон частенько из-за аварий. А вода ржавая жуть, даже холодная. Со светом тоже самое. Так что если бы не заоблачная стоимость недвижимости в Москве, было бы здесь пол страны.
1. Что сейчас в 25 сейчас лучше "чинят" - не верю. Вот в высочайшую квалификацию приморцев по части "залипух" - верю. Кстати, понятие "наотъебись" тоже пришло к нам с востока.
2. И если сравнивать по частностям:
25 - массовое использование з/ч с помоек, контрактных и т.п. ("поехал и купил")
77 - за неимением достаточного выбора на помойках чаще и больше пользуют новье
25 - как неоригинал, так самый дешевый, с того берега амура/уссури. А когда РТИ еще приходилось заказывать из владика - брр-р...
77 - неоригинал для "белых". Mann, Lesjefors, Bilstein - это не сакура, барнаул и каяба-китай.
3. Почему в 25 натяжители популярны, а в 77 - нет?
JZ - это ведь кто, марковники да крауны... А тут вам не там, вот по дороге в глаза бросились только две кресты, марк и мохнатый краун, зато бэхи не бросились - потому что их кругом ТЫЩИ. И мерины тоже не бросились. Во владе, надо полагать, натяжители и цепи на ххх тоже не лежат на каждом шагу. Да простят меня владельцы немцев за кощунственные сравнения...
Насчет редкости марковников - не правильное предположение. Я обзванивал магазины торгующие запчастями только для японок. Даже в нимсе (которые специализируются на маркообразных) нет в наличии, и я так понял из слов Петровича не очень то их и берут. Хотя у них свой ремонт и ГРМ уж они то меняют часто да цена у них хорошая. Кстати в книге нифига про необходимость замены этого натяжителя нет. ТОлько сказано с каким усилием 3 минуты сжимать. И нет фразы типа "если значения не соответсвуют..., то заменить". Ну оставим вопрос компетентности авторемонтов открытым. Самому приходят мысли, что владельцы японок с правым рулем в Москве не особо то по спецсервисам ездят. А в гаражных сервисах и не обязаны знать про это. Звонил только что в japauto.ru сказали что не надо покупать натяжитель (если ремень и ролик менять собрался) так как они редко выходят из строя. Я спросил как определить вдруг у меня вышел из строя я приеду и придется потом бежать покупать, его. Он подтвердил мои слова что в наличии в Мосве не найти, а натяжитель конченый определяется после снятия, если "он престает натягивать". Гениально. Тоесть я понял усилие их не волнует. Либо сжимает либо нет. Обязательно сегодня позвоню в средний сервис во Владе и узнаю их мнение, по необходимости замены и проверки этого натяжителя.
Про контрактные запчасти, мое мнение:
Во Владивостоке ремонтные работы стоят раза в 2-4 дешевле чем в Мосве. Люди чаще меняют авто, поэтому то покупать ориганал просто нет стимула. А владельцы свежих авто, обязательно покупают оригинал, кстати он во Владе по многим позициям дороже чем в Москве.
И еще, Евгений, не хайте Вы контрактные запчасти. Сам я их много раз применял на разных авто. Пока везло и ни разу не попадалась дефектная и даже более ни разу не приходилось их менять повторно. Все-таки наши дороги и условия эксплуатации не сравнимы с японскими.
Кстати по информации http://www.auto.vl.ru/faq/2629/ японцы тоже не брезгуют контрактными:
"При утилизации в Японии аварийных и морально устаревших автомобилей узлы и детали, еще не выработавшие свой ресурс, снимаются и затем используются при ремонте автомобилей, как в Японии, так и за рубежом, в том числе поставляются в Россию."
С уважением Санек.
Насчет неоригинала я думаю что неподделки японских фирм пусть и сделанные в китае тайване малайзии получше будут качеством чем аналоги Европы. А от подделки сравнивать вообще не уместно.Да и на востоке их больше по понятными причинам.
Я чесн гря предпочту контрактную запчасть из Японии (вполне возможно что с битого авто с пробегом 50 тыщ) непонятно какому турецко или китайскому неоригиналу. Сам стараюсь брать оргинал. Но есть детали которые оригинальные просто не осилить. Надеюсь ты тоже выберешь контрактные детали из следующих:
1. Компрессор кондея (если он сам загнулся, а не подшипник)
2. Оптику
3. Бампера, двери, стекла
4. Можно радиатор (кстати вот и вспомнил случай как я на эксиве после замены радиатора на котрактный, через год опять его менял, потек зараза прям в том же месте трещина в нижнем )
5. ГБЦ
Ну и много еще чего тот же автомат.
Или у тебя другой подход?
1. Александр, Вы что-то совсем не то увидели в моем посте и далее вошли в саморазгон :). Я ведь даже ни разу не сказал "контрактные запчасти - это плохо"!!! Только то, что в 77 "чаще и больше пользуют новье". Кстати, новье все-таки лучше контракта :). И хаять б/у з/ч у меня нет никакого желания, пока езжу на ПР, а не хотя бы на новом hyundai...
2. "я думаю что неподделки японских фирм пусть и сделанные в китае тайване малайзии получше будут качеством чем аналоги Европы"
Будем считать, что здесь у нас противоположные мнения :). Единственные претензии - к автомобильной электрике-электронике Bosch/Siemens. Да, в сравнении с denso-hitachi это отстой.
3. "Сам стараюсь брать оргинал. Но есть детали которые оригинальные просто не осилить."
Вот именно, см. выше тему про привода - контракт за 1500 безусловно интереснее оригинала. Но - если на эту модель подходит, например, новая итальянская граната от GLO за 1000 с копейками - то лесом идет уже контракт.
> "1. Компрессор кондея (если он сам загнулся, а не подшипник)"
Да.
> "2. Оптику"
Пожалуй, хотя если есть вариант "не-право-ориентированного" аналога - то конечно его.
> "3. Бампера,"
Что дешевле - то и пойдет (при условии, что б/у не склеен по частям).
> "двери,"
Если подобрать в цвет чтобы не красить :) - да.
> "стекла"
Нет. Лучше steklolux.ru
> 4. Можно радиатор
Только новый неоригинал (если можно подобрать - вот она, проклятая неунифицированность ПР). И лучше европейского рынка. Радиаторы все-таки большая беда японцев и корейцев, а не французов и немцев (еще один пинок в адрес Тойота и Ко).
> 5. ГБЦ
Или двигатель в сборе.
> тот же автомат.
Ессно.
4. > "Насчет редкости марковников - не правильное предположение."
В общем если говорить о профильных маркообразных сервисах - то да, детальки должны бы иметь. Но в целом московская тойота - это ведь камри (э-ээх), рав4, круизеры, авенсис, королла, карина Е... Марковники сильно в конце этого перечня (кому нужно для пафоса - берут ххх, а ПР ЗП - удел таких немногочисленных ценителей, как Вы :).
5. > "Кстати в книге нифига про необходимость замены этого натяжителя нет"
А-а-а-а! RTFM :) стр. 24 (Mark II/Chaser/Cresta 1992-96, издание 2002 г.)
http://toyota-club.net/files/z-temp/024.gif
Особенно по книжке (просто не догадался в этом разделе посмотреть). Радиаторы точно Тойотовская беда.
Еще раз респект за осведомленность и отзывчивость!
Возможно трудно понять друг друга из за разной стоимости контрактных запчастей во Владе и в Москве. Во Владе контрактные запчасти раза в 2-4 дешевле чем в Москве. Отсюда и сложившиеся обычаи. Там на авто возрастом около 10 лет для замены покупают 95% контрактных запчастей исключая расходники. Здесь уже задумаешься брать б/у или новую, т.к. цены не так существенно рознятся как там. Да и стоимость работ разная. Вообщем вопрос цены первичен при формировании предпочтений.
У меня Королла 96 год, еропейка. кузов 101 хэтч. Короче по табличке - при полной загрузке (5 чел) - написано 2,2. Продавец сказал качай 1,9 все четыре. Такое давление и поддерживаю. вполне нормально по дорогам среднего качества. Машина-то - легкая.
В Магаданской области есть Сусуманский район, в Сусуманском районе есть пос. Буркандья. Так вот, Семен Семенович с котельной буквально недавно (году в 1991) разбил аналогичный автомобиль. Передок в хлам. Зато зад в идеале. Насколько мне известно он готов отдать задние двери не дороже 150 р., крышку багажника, за 100 р. Но надо поторопиться, а то есть еще один покупатель. Если в течение суток успеете, я думаю, все удасться.
Кстати если укажите регион может найдется, что-то и поближе.
В ,, Карина - Е " 1996 г.вып. перед самим катализатором в привареном к трубе кронштейне прикручен грузик по форме напоминающий хоккейную шайбу, только, естественно, раза в два меньше. По моему разумению - это гаситель паразитных колебаний или вибраций выхлопной системы.
Уважаемые коллеги, может быть кто - нибудь определенно знает: вредит ли его отсутствие чему - либо, т.к. для его восстановления надо демонтировать среднюю часть выхлопной системы для того, чтобы приварить отвалившийся кронштейн крепления обратно к трубе ?
Пожалуйста, если кто - то знает, ответьте.
Машина Toyota CORONA EXIV. Короче тросик от педали газа крепится к пластмассовому бегунку, который при нажатии газа вращается вокруг своей оси и тянет другой тросик. Проблема в том что этот бегунок иногда заклинивает, как будто залипает. Я капнул туда машинного масла и стало получше, но не до конца. Если кто вкурсе проблемы, подскажите. Заранее спасибо.
за 6 лет эксплуатации ни разу не менял пружины подвески. Стойки менял 2 раза. После второй замены машина как кисель. Сайленблоки все в норме, кроме заднихсайленблоков(рыбий глаз). на стенде проверка стоек (после замены) показала что работоспособность их 50%, посоветовали заменить пружины. Просьба проконсультировать менять или не менять пружины и подробнее всётаки какая роль пружин в подвеске.
Ну а реально. Амортизаторы сглаживают работу пружин, в основном как я понимаю на отжатие. Т.е. на сжатие работает пружина - она гасит силы, а вот расжимаясь пружина толкает машину вверх, вот здесь и амортизатор не дает ей резко этого делать.
Теперь варианты: просевшие пружины - машина будет просто очень мягко идти, так сказать. плохие амортизаторы - пробивание на кочках, раскачивание в вертикальной плоскости.
А вообще плохая управляемость, ватность руля, валкость - все это вкупе подвеска : салейнтблоки, амортизаторы и пружины.
ЗЫ, Недаром пружины разной жесткости, впрочем как и амортизаторы.
По пружинам - раз уж посоветовали менять, то лучше поменять - по своему опыту скажу - хуже не станет, новые пружины всегда вносят хороший вклад в управляемость и работу подвески.
всем спасибо. Про лом это интересно. Нужна консультация по выбору сайленблоков плавающих на заднюю подвеску Марк 2 кузов 90. Купил ганзу через месяц п...... Посоветовали поставиь простой сайленблок. Вопрос: 1. как это повлияет на управляемость и поведение машины.
2. где взять качественные плавющие сайленблоки.
Тема "мыть или не мыть" мотор уже затрагивалась. Желание помыть все под капотом зрело у меня давно. И вот вчера рискнул: 180рэ, 15 минут и ... лепота! все сияет, как котовы яйцы. И что характерно, просто завел машинку и уехал, и никаких траблов типа УТТ. Сам бы я хрен так все оттёр!!!
А двиг то какой? Я свой 3А тоже мыл со шланга, а вот 2JZ что то не хочется....
Покатайся, so через 5-8 может аукнуться (как повезет), когда ты уже забудеш о помывке, оно надо? Мне к примеру не влом потратить пол дня и помыть все как положено и не париться потом а почему половина датчиков повымерало.....
Опять же какой двигатель не сказано! Повторяюсь: 3А - мыл без зазрения совести, чем вводил в ступор соседей (начало 90-х, первая иномарка в городе, пригнаная в 1991 гоу), а вот 2JZ - что то нехотца так делать. Хотя мне то что гноите проводку и все остальное, что я распираюсь то?..... Надеюсь не надо обьяснять что под таким давлением вымывается все и вся и отовсюду.
Речь идёт о 7А. А между прочим "ашки", по крайней мере 7А очень!!! капризный в плане мойки - не продул толком свечные колодцы, ВВ-провода, катушки - пиши пропало - где-то однозначно будет пробой. Тогда либо замена свечей либо проводов, либо катушек либо вснго вместе. А чем, я не понял, 2JZ принципиально особеннее? Тот же набор датчиков и навесного (примерно).
Короче, мойте и не хера бойтесь. Гораздо приятнее открывать капот и видеть (обслуживать) чистый мотор, чем какую-то большую какашку. Только мыть надо с мозгами - помыл и просушил (продул). Только потом поехал.
Нет, уж я лучше по старинке ручками.... зато буду точно знать что все в порядке.... отмыл свой после покупки, надо отметить прежний хозяин не мыл его совсем, был однин большой (он действительно большой) кусок ГРЯЗИ, именно ГРЯЗИ без потеков масла (номер искал полчаса, так и не нашол). Ровно два часа и все блестит как у кота, когда ему делать нечего. Не поверю что на мойке с продувкой и просушкой по времени меньше будет!!!
Предполагаю проведение эл.сварочных работ на автомобиле. Одно железное правило знаю, надо клмму с акк. снять. А надо ли какие-нибудь фишки то каких-нибудь мозгов отсоединять? Чтобы эти самые мозги и не "вылетели".
Помогите, подскажите, как поставить магнитоллу на Toyota Corolla, в частности, как снять верхнию шапку и как дальше потеху крепить? Ответ пришлити пожулуйста на мой "МЕЙЛ".
Надо снять рамочку с окошками "воздуходувов", что под "верхней шапкой", за ней-2 болта, крепящих кронштейн той самой шапки, открути их акккуратно, чтобы не провалились вниз, а дальше-дергай шапку вверх и все! Магнитола крепится с боков болтами к кронштейну, без рамки.Удачи.
Приветсвую ALL!.Купил первую часть сабжа. На второй части сабжа происходит детонация не могу понять есть ли датчик детонации? работает ли он? как проверить? лампочка CHEK не горит. какие еще могут быть причины? Начальный угол не тронут вроде.
С Уважением Oleg Ижевск
когда слегка давишь - колотится.
чуть добавил - нет детонации.
чуть отпустил - тоже норма.
а то и постоянно норма.
никто не знает чё делать.
сменил заправку. залил 93, вместо 92 теперь ревет как будто самолет. детонация вроде реже, но такой рёв... по моему двиглу только хуже... думаю вернуться на 92 от лукойла.
короче делюсь горем.
во первых 3 раза краску подбирали.
во вторых не дверь ободрали и не закрасили
в третьих двухцветный микроавтобус в котором до молдинга один цвет, после молдинга - другой.
под модингом покрасили не в тот цвет как надо. теперь без молжинга не куда.
и в четвертых делали 2 месяца дверь отстукивали и бочину.
ели кто когда будет костоправам и малярам яйца отрывать - я хочу пресутствовать.
114.3х5 ЦО 60.1 мм, вылет 45. Я поставил себе 16 на Кресту. Очень даже миленько смотрится.
Если ЦО будет больше на литье нужны будут проставки (500р токарю).
О причине кончины ШРУСА уже говорилось...осмелюсь повторить. Известно, что в смазке есть дисульфид молибдена, который при прорыве пыльника окисляется. И вот продукт его окисления - это отменный абразив. Также ускоряет процесс износа деталей ШРУСА серная кислота - продукт реакции того же дисульфида с водой, попавшей через дырявый пыльник. Так что динамить с заменой пыльника даже с маааленькой дыркой - себе дороже.
Менять самому можно, было бы желание, ведь, не боги горшки обжигают (я менял сам).
Старую смазку вымывал бензином. Сход-развал не делал, т.к. ничего регулировочного не откручивал. (Еврокамри 5СФЕ).
если так критична герметичность пыльников, то лучше промазать герметиком сами пыльники в местах прилегания к железке? если да то каким? чтобы не вступил в реакцию...
и потом их захомутить железными хамутиками вместо капротовых. или хватит капрона?
сейчас у меня стоят капрогновые...
Достаточно чтобы поверхность контакта пыльник-ШРУС была стерильной (чтоб смазка не попала - легко может попасть когда пыльник натягиваешь). Хомут... на то он и хомут чтобы хорошо прижимать, а какой он капроновый или металлический - не суть важно. ИМХО железный из комплекта лучше.
из какого комплекта? мне комплект не предлагали. мне отдельно продали силиконовые синие пыльники и 2 тюбика смазки. про комплекты не слышал. может что-то ещё должно быть в комплекте?
Японский производитель. Зеленая коробочка. В ней пыльник и металлический хомут. Про смазку не помню - 2 года назад менял. До сих пор ходят, тьфу*3.
А эти синивенькие "ребристые без смазки" - кто производитель?
не ведёт, не дёргает. едет по прямой нормально, а руль показывает, что я налево поворачиваю, градусов на 20 примерно. приборы видно, только руль держать стало не удобно.
на передних поставил новую росаву. и вот теперь так...
перед этим неделю ездил с шишкой на пакрышке. может что сбилось или разбалталось...
что может быть, и надо ли что-то делать.
я в архиве нашел обсуждение подобной темы, только это с заменой пакрышек не асоциировалось
http://www.toyota-club.nm.ru/files/forum.dhtml?part=2&fid=2442&mid=1701871
и пару подобных случаев в форумах - типа "постваил старые -руль стал криво, купил новые - руль выпрямился..."
вот и не знаю что делать, делать ли что нибудь, возвращать ли покрышки по горантии или не в них дело,а просто пора дуть на геометрию... или руль перекинуть...
а вообще геометрию проходил на старых пакрышках 10 тык назад... может в любом случае время пришло?
как часто надо проходить геометрию?
Может поставил шины другой размерности, в отличие от тех что были? По-моему бывает так, что, например, стоят 175/70, ставишь 185/65 и руль уже смотрит в сторону и наоборот.
Я же сказал, что это ИМХО. Возможно и гоню. Когда ставишь колёса другой размерности - меняется дорожный просвет... чуть-чуть. Обрати внимание, когда делают развал-схождение на нормальном стенде, в момент когда поднимают-опускают авто углы установки на мониторе просто скачут. Такая же логика и здесь - другой размер шин - другие углы. А поскольку рулевое воедино с тягами и т.п. - то и положение руля меняется. Вот. Может и х@рню порю, конечно... Пусть знающий народ рассудит.
Я считаю, что развал-схождение поменяется, при установку колес другой размерности.
Вполне допускаю что он останется в допустимых пределах, но ИМХО (практически на 100%) поменяться должен.
Насчет маятников в датчиках - я делал на лезерном стенде, там болтаться нечему.
еще раз... от замены колес углы установки колес не меняются. они меняются при замене пружин, аммо, шаровых, сайлентов. но никак не колес. при замене колес геометрия подвески не изменяется. другое дело, что для колес разного размера должен быть разный развал... теоретически... практически никто не ставит такую резину, чтоб старый развал оказался не в допуске нового.
Моё ИМХО имеет под собой основания. Зимой езжу на Gislaved 175/70/14. Летом на Michelin 185/65/14. Резина новая и надеюсь никто не будет оспаривать, что очень хорошая. Так вот при перекидке колес (не шин - и летняя и зимняя на своих дисках но абсолютно одинаковых) положение руля немного меняется - смотрит сцука полгода в сторону:) Вот...
Колеса, наверняка, ставишь обратно на свои места, т.е. летнее было левым передним, оно и стало после зимы левым передним, так? Не устану повторять: перекинь передние колеса местами - удивишься эффекту, т.к. опять повторюсь, нет абсолютно одинаковой резины, даже и у фашистов. Перемена местами задних колес, кстати, тоже дает такой же эффект.
Во-первых - НАФИГА их перекидывать?! Во-вторых - не могу - рисунок направленный. Могу только поменять заднее с передним по одной стороне. Это можно конечно делать для равномерного износа шин спереди и сзади - типа один сезон спереди, другой - сзади. Этта понятна. Но не о том речь то!
А симметрия как же? Если меняются колеса в паре на одной оси, то меняться может только угол наклона оси поворота (кастер, вроде бы), а углы схождения и развала не меняются. Когда на стенде раскачивают машину, работает подвеска (сжимается-разжимается) и, истественно, углы установки пляшут. К слову , разница между 175/70 и 185/65 составляет 4,5мм, т.е. увеличение просвета на 2,25 мм.
Тут два варианта:
1. До замены резины углы были ОК, тогда новая резина мальца разная (одна боковина чуть мягче, рисунок чуть в сторону ну и т.п.) (чаще бывает такое с отечественной). Проверяется переменой колес местами, должно тянуть в другую сторону.
2. До замены углы были не очень ОК, новая резина ОК, тогда перемена колес местами ничего не даст, тянуть будет туда же. Лечение - регулировка сх-разв.
Недавно купил машину Toyota EXIV. Там на передних колёсах стоит наша резина, на задних стоит Toyo. Конечно, ежу понятно что прежний хозяин менял переднюю. Так вот, не знаю было ли так при прежней резине, но сейчас у меня руль смотрит вправо, а машину слегка ведёт влево. Вот вам повод для раздумий. :-)))
Хотелось бы узнать мнение участников форума по поводу АТФ фирмы ZIC, кто-то хвалит кто-то хает. Кто ездит на таких маслах какие впечатления. При смене масла в АКПП я сам залил полусинтетику Dexron3 ZIC, вроде пока нареканий нет. Мои знакомые многие ездят на таких маслах, пока никто не хаял.
По зику, мне сказали раз жестяная банка , то типа не подделывают. И в апреле залил в движку, хотя форумчане дали совсем не лестные отзывы, я дурак к совету Евгения77 не прислушался. Пройдя 5 тык имеем масло как мазут и пробку в солидоле. Правда ну угар совсем не идёт. Залил шелл(хорошая моющая активность)_ для промывки, откатаю тыс7 и залью хорошее несте. Думаю про продукцию зик что это бюджетная кака. и декстрон в том числе.
объясните, что движет людьми которые сначала заливают, а потом спрашивают? -- -- 2005-08-10 07:04:07
При торможении шла вибрация и т.д.. Поменял диски, старые были на вид в отличном состоянии, правда отдавали синевой. Вот проехал неделю на новых (ездилось супер, никакой вибрации) - начала возвращаться вибрация, решил сделать балансировку - когда снимали колеса - диски уже начали покрываться характерной синевой.
Диагноз напрашивается один - металл не выдерживает температурного режима, он перегревается, синеет и диск ведет.
Возникает вопрос - что делать? Менять опять - будет тоже самое.
Машина королла 1,3 хетчбек, 86 год, новые диски фирмы SBS (вот их сайт http://www.sbs.dk/)
Колодки оставил старые, там было не более 5% износа. Диски у меня только спереди, барабаны заде. Старые диски были синими когда я купил машину. То тогда вибрация не сильной была, потому как было в отличном состоянии рулевая рейка, наконечники, крестовина. Постепенно быбрация усиливалась, лечил следствие проблемы - менял креставины, рейку....как поменяешь - вибрация падала, но по ходу разбивания наконечников и крестовины увеличивалась.
Корочеж вот поменял рейку, подтянул наконечники (благо что они переделаные под регулируемые), поменял крестовину (кстати японская креставина намного лучьше жигулевской) - вибрация осталась легкая. Остался один вариант - передние диски. Поменял - ощущения были супер, радовался что поборол проблему. Тормозить стало лучьше...
Но вот прошла неделька - появилась легкая вибрация и заметно посинели диски. Сердце кровью обливается - ладно диски, но рейка, креставина, наконечники - все вить убивается.....
Проявляется при торможении со скорости 60 и более км. Если меньше - то вибрации нет, и небыло.
Попробую перебрать супорта....., как переберу поменяю местами диски...
Здравствуйте Всем!
Вот приехал из 2-х недельного отпуска, нактал 5тык. машинка Авенсис 98 год 4A-FE.
Собсвтенно появились вопросики.
1. при торможении в пределах со 130 до 100 км/ч дико бьет руль грешу на тормозные диски так ли это ? При наборе скорости и просто езде на этих скоростях все нормуль, колосе балансированы
2. После всяких заправок стала дергаться при наборе скорости, особенно заметно после торможения или резких поворотов. Подергается и перестает, на прямой едет отлично, разгонял до 180 все без проблем.
3. Стал заметно стучать руль на мелких ямках, смотрел повеску вроде все нормаль, когда ложишь ладонь на рулевой карданчик (который под капотом) и немного дергаешь рулем из стороны в сторону то чуствуется довольно сильный люфт и стук - что делать менять его и возможно ли только его поменять?
4. Остальное тьфу тьфу ОК.
И еще вопросик питерцам может подскажете сервис по тойоткам не очень дорогой и кому все эти прелести можно доверить устранять (разве что дерганье вроде как устранилось заменой свечек - дюже красные были)
1. Разбирай и смотри тормоза передние: может диски, может колодки, может супорты закисли.
2. Смотри сетку в бензобаке, меняй фильтр топливный (или не меняй, если снимешь, а он ртом нормально продувается), если свечи не красные, почисть изнутри ту часть свечных наконечников, которая на свечу надевается (там копится такой же токопроводящий красный налет, попадает туда через изолятор свечи понемногу). Лучше 92-й лить, разницы ни какой.
3. Меняется крестовинка в карданчике, вот тут подробно
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05-03-20/05-04-27_faq_cardan.htm
Купи спазу пыльник заднего амортизатора от 9-ки - встает на карданчик идеально, а то надолго по нашим дорогам не хватит.
4. Радуйся.
В субботу менял масло в АККП РАВ4, попутно вертел колесами в воздухе, при этом вращались задние и правое переднее, а левое переднее, даже не дергается... По-моему, должен был грести всеми четырьмя... А как должно?!
Ну если двум сателлитам прокручиваться на своей оси легче, чем вращать привод и колесо, то почему нет... Однако сие намекает на повышенное сопротивление в подшипнике или неполное растормаживание...
Цитатка: "Во-вторых, этот полноприводник выпускается с двумя вариантами трансмиссии. Первый - симметричный центральный дифференциал с возможностью принудительной блокировки, причем не рычагом, а кнопкой (электропривод). А вот второй вариант поинтересней. Здесь используется дифференциал с изменяемым распределением силового потока. Управляется дифференциал электроникой с перенастроенными "мозгами" от известной "спортсменки" Toyota Celica (фото 8). А учитывают эти электронные мозги несколько факторов: скорость автомобиля, степень пробуксовки колес, угол поворота передних колес. Причем, чем больше скорость движения и чем больше повернуты передние колеса, тем больше момента передается на переднюю ось и автомобиль приобретает переднеприводный характер, что благоприятно сказывается на управляемости. При небольшой же скорости, положении передних колес "прямо" и при интенсивной пробуксовке колес одной из осей силовой поток распределяется между осями поровну, обеспечивая почти жесткую связь между ними, что позволяет обеспечить максимальную проходимость (Михаил Сергеев)."
М-дя... Кнопки ручного включения блокировки нет, значит в моем случае - второй вариант. Ну... и че? Руль -прямо, колеса болтаются все, соответственно колеса должны крутиться по-разному в зависимости от скорости? Где кирдык?
Автор все-таки злоупотребил шишками перед написанием данной статьи...
"Верить нельзя никому. Мне - можно". Поэтому во всем, что касается полного привода тойот, цитирую только себя :)
http://toyota-club.net/files/faq/04-02-20_faq_4wd.htm
(и прочие статьи из нашего FAQ‘а).
Да, с механической коробкой в самом деле все просто - принудительно блокируемый
межосевой дифференциал. Блокировка жесткая, через пневмопривод.
С автоматом A540H - тоже обычный симметричный межосевой дифференциал.
Только блокировка автоматическая (степень ее изменяется в зависимости от передачи и степени открытия дросселя). Больше никакого перераспределения мощности нет. Отслеживание поворота руля появилось только с внедрением недопривода ATC.
При вывешенной машине "на передаче" все колеса RAV4 должны крутиться одинаково (правое-левое обычно в разные стороны). Придержали бы правое переднее - левое все-таки обязано было раскрутиться.
Вывесил, вертел на разных скоростях, тормозил, там сям. В общем, последовательность включения блокировок такова: передний привод - без затей (тормозим правое, начинает крутиться левое), затем подключается задний привод, потом - блокировка заднего моста и апофеоз - роет всеми четырьмя! Слава богу!
За деньги - не интересно. Четвертый год по "белому"- (600 руб. всего стало). Правда все проверили (даже аптечку потрясли). Ну не к чему было придраться - АБСОЛЮТНО - я только за фары и боялась - могли ведь сказать, что "прямая" линия не катит. Но слава БОГУ - пронесло. УРА!
Объясните пожайлуста почему на Кариб 96г.иногда при движении на щитке с показаниями компаса, барометра и темп.воздуха иногда моргает машина показанная посередине компаса что это значит? и для чего служит кнопка на этой панеле расположенная справа.При нажатии на которую просто моргает направление
RTFM :) - "SPRINTER CARIB. Модели 2WD&4WD 1995-2001"
"...Навигационная система... Корректировка показаний компаса осуществляется следующим образом: Нажмите на кнопку "COMPASS ADJUST" и разверните автомобиль на 180° со скоростью менее 10 км/час на свободном пространстве (чтобы ничего не мешало развороту) в любом направлении. По окончании проверки считайте показания компаса..."
хороший вопрос :) содержит ответ "полетела коробка передач" я так понимаю АКПП. посмотри масло, если прозрачное и гарью не пахнет - значит копать управление/клапана. если с мусором и гарью пахнет, то вполне возможно фрикционы умерли. расскажи что за коробка и как умирала, может понятнее станет
Здравствуйте! У меня вопрос: имеется ли допустимый люфт в шаровых опорах (нижних) на автомобиле TOYOTA LAND CRUISER 100, и если да, то какой. И по возможности хотелось бы получить правильную технологию проверки шаровых опор.
Заранее благодарен,
Грехов Роман Сергеевич.
"...
1. Снимите колесо и закрепите тормозной диск колесными гайками.
2. Используя стрелочный индикатор, проверьте люфт нижней шаровой опоры, нажимая на гайки ступицы вверх / вниз с силой 294 Н.
Максимальный люфт 0,5 мм
..."
(p.s. описание LC90, не сотки)
Всем привет. Когда читал некоторое время назад посты про проблему УТТ облегченно вздыхал - на моем Tercel‘93 5E-FE такой проблемы отродясь не было. И вот - началось. За вчерашний день перечитал кучу статей, но однозначного ответа не нашел. В основном пишут про УТТ зимой, при температуре -5-10 градусов. У меня же странная ситуация - за бортом утром примерно +16+18, а машина при первой заводке начинает трястись как сумасшедшая. Далее глушу, завожу второй раз - и все отлично. Поехали. Если бы не температура воздуха, которая никак не минусовая, я бы определил это как классический УТТ. А так....Почему-то складывается ощущение, что чем больше разница температур ночью и днем (в нашем случае температура опускается с +30 до +16) тем более вероятно возникновение УТТ. Кстати вчера та же проблема возникла вечером, когда машина стояла возле офиса с 10 утра до 18. Вечером стал заводить - вот-те раз! В смысле вот-те со второго раза! Еще непонятно что делать дальше. Забить на это и мириться с УТТ как это делает насколько я понял чуть ли не большинство? Потому что опять же насколько я понял из форумов всяких один человек разбирал пол-машины, промывал, продувал, прочищал и все прочее но так от УТТ и не избавился, а другой просто сменил АЗС (или 95-й на 92-й) и проблема решилась. Или якобы решилась? Ну АЗС-то я положим сменю, так, для чистоты эксперимента, но слишком слабо разбираюсь в кишках, чтобы лезть и что-то продувать-промывать. В сервисе я думаю меня мягенько пошлют...они там поди и не знают что такое УТТ. Что еще делать? Фильтр топливный поменять? Менял 20 тысяч назад, думаю еще нормальный.....Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Проверь регулятор давления. Давление в магистрали опускается за ночь. Заводишь первый раз - давление ниже нормы, форсунки не распыляют, а льют непойми как, но давление поднимается. Заводишь второй раз - все в норме.
Застучали амортизаторы передние. Новые покупать дорого. Может кто ставил от советских авто, поделитесь опытом. Сам подумываю о Волговских, спрашивал в магазине говорят на Эстимах отрывает, несоответствует длинна.Заранее благодарен.
проверил уровень масла в коробке, там есть два положения cold hot масло выше на 1см hot на холодную.как быть его можно слить самому или надо ехать в сервис?
Канешна.Уровень высок, чего-то там за него цепляет, це есть очень не гуд. Сливай лишнее. Сколько уже масло в коробке? Если давно, или не известно-то лучше поменять. Лучше же со снятием поддона.Это если сам. Замерять скока слилось, и заливать меньше на ... смотря какая коробка, смотри заправочные емкости по букварю, но однозначно на 500-700 гр меньше, чем было. Если на установке - то там должны знать усё, только масла уйдет в 2 раза больше, чем на полную заправку.
если память мне не изменяет, то уровень декстрона в коробке меряют при прогретом агрегате, надо проехать минимум 20 км. И вроде бы при работающемдвигателе на ровной площадке. Ищи в статьях и в поиске.
Да-да-да, писАли не раз - см. ниже. На прогретой КОРОБКЕ(не двигателе), на работающем двигателе на ровной площадке после прогона рукоятки по всем положениям. Если все так, то не понятно, почему уровень не меняется на холодную и горячую. Шаманство. У меня нахолодную выше КУУЛ, но нагорячую-норма, все говорят, так и есть. А нахолодную. выше, так я грешу на помятый поддон
Езжу на Марке 2 с мая 2005 (2л, рядная шестерка, автомат, 100-й кузов). Месяца 2 назад настало время обращать внимание на всякие шумы при движении авто (как всегда, при смене машины, начинаешь ее слушать боясь, что она развалится прямо на дороге... ). Так вот при разгоне и торможении (особенно на груженом) справа непонятно откуда начинает доносится глуховатый звук - как будто оторвался металлический шарик и он подпрыгивает в металлической емкости. Идешь накатом - нет звука. Звук идет не ясно откуда, но точно справа снизу и скорее, наверно, спереди (но точно не уверен). Я не параноик и психическими расстройствами не страдаю ))). Ребята, что это может быть?
З.Ы. Ну и повторюсь: Где найти левое зеркало на мой Марк в Москве. Хелп.
Уже третий день преодолеваю этот звуковой барьер...
Все началось с того, что посмотрел я жижу в АКПП, а на щупе аж песочек (причём по весне делал полную замену), ну поменял опять жижу (частично). Дк вот теперь на скорости примерненько 70-80-85 гудит как самолёт, до и после тишина... Думается мне, что коробка потихоньку умирает :0(. ????
Да и пробег уже нарисован 450 тыщ. (типа по честному, раза в 2 больше наверно).
Вот и возникают мысли - ЧТО ДЕЛАТЬ??? готовиться к замене или просто продать в хорошие руки???
Самry 94г.При торможении хватает сначала зад,только потом перед.На мокрой дороге так и норовит развернуть на 90 градусов. Уже поменял суппорта, регулятор, главный тормозной.Что может быть?
Вчера прежде чем менять масло на сто, машину помыли и даже днище, потом подняли и осмотрели. Возник ряд вопросов что будет если не делать срочно:
Вот что нашли
1. Болтается стойка поперечной тяги на переднем колесе слева
2. Ремень гидроусилителя весь в трещинах, если лопнет я смогу ездить? до сервиса.
3. Из под крышки ГРМ масло продавливает сквозь сальник, надо срочно делать или хай с ним?
Машина корона ST190 двиг 4S 1993 год.
1. Что ты подразумеваешь под стойкой поперечной тяги на переднем колесе?
2. Уж лучше заменить, бог знает на какой скарости и на каком повороте он у тебя порвется.
3. Лучше заменить потому как если этот сальник со стороны ремня ГРМ, т.е. слева то масло которое протекает через этот сальник попадает на ентот самый ремень, а следовательно он скоро порвется, что совсем не приятно.
Отсюда вывод: меняй ремень гидроусилителя, сальник распредвала, сальник коленвала, сальник маслянного насоса, по состоянию ремень ГРМ, ролики. Т.е. замени всё сразу что бы не лазить туда вновь. В смысле замеи и забудь.
Понял. Ну тогда стойка стабилизатора поперечной устойчивости. В простонародье действительно "Яйцо".
<br>Сам менял, но мой товарисч у себя на Калдине их ремонтировал - снимал сообветственно яйца, снимал с них пыльник, клал на тиски "пальцем" вниз и прижимал ентот палец трубой подходящей по диаметру постукивая молотком.
<br>Дела на пять минут. без снятия-установки.
купил недавно Тойоту Карину Е 1,8 scala, двигатель 7A-FE. И вот мучаюсь в соменениях - у меня двигатель с обедненной смесью (LB) или нет. Насколько я читал материалы данного сайта, в двигателях LB нет трамплера (насколько я знаю - это такая круглая штуковина, внутри которой вращается бегунок), в моей же машине трамплер есть, т.е. вроде это должен быть "не обедненный двигатель". В то же время, в ряде статей на сайте говорилось, что ВСЕ двигатели 7A-FE на Каринах были "LB". Вот я и в замешательстве - чё у меня за двигатель ? Подскажите, пожалуйста, кто знает как все же движок идентифицировать.
Странно, у нас с этим вопросом в FAQ‘ах достаточно однозначно.
Во-первых, это LeanBurn:
http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb-a.htm
Во-вторых, внешние отличия:
http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_leanburn.htm
“Scala” – это разновидность полной/навёрнутой (хи-хи, "японцы" тут смеются) комплектации европейской Карины-Е. Практически это тот же “Flash”, но кажись тока без усиленной акустики (4шт, а не 6шт динамиков) и выдвижной антены.
Удачи и всех благ!
Блин купил себе toyota crown кузов ms 110, двигатель M и у меня полетел маховик на движке кто нибудь знает как и где его можно достать с доставкой в регион (г.Нальчик) помгите народ уже второй месяц машина стоит найти не могу
Странно заводится 4S -- -- 2005-08-11 05:39:41