Для итересующихся длинное вступление
Так получилось, что две недели назад, поехал на своем Спринтере 1989 года, кузов 95, двиг. 4A-FHE, полный привод, на озеро. На этом озере не был ни разу, но давно хотел туда попасть. Попробовал. 40 км по мокрому песчаннику который можно назвать дорогой. Каждые 50-100 метров лужа глубиной по ступицу колеса. Но со словами "Папа, а у нас танк?" - проехал. 38 км. Не доехал 2 км. При форсировании очередной лужи, (на скорости 15 - 20 км в час) копот нырнул так, что вода перекатив через копот докатилась до лобовухи, но морда тут же пошла в верх. В принципе можно сказать, что чуть больше газу и из лужи я бы выскчил. Но не судьба. Машинешка чихнула и заглохла. Попытки завести результа не дали. Результат: машина стоит в луже, мордой к верху. Вода начинается от нижней кромки порога спереди, и заканчивается у верхней кромки порога с зади. Когда вылезли из машины, я удивился, что в салон вода не поступает, хотя уровень пола возле заднего сиденья на 5-7 см. ниже уровня воды. Открыл копот. Мдя, клубы пара и шипение. Прослезился, ровный слой песка на всем. Мокрого песка. Оставив капот открытым, попробовали машинешку толкнуть. Втроем не сдвинули ее ни на см. Возникло ощущение, что машина тонет в песке. Минут 15 попрыгали вокруг нее, к этому моменту уровень воды с наружи и внутри сровнялся. Плюнул, сел за руль и стал насиловать стартер со словами: "Если даже аккумулятор сдохнет, хуже машине уже не будет". Минут через пять зацепило, не уверено, но зацепило. Ощющение, что на 2-х цилиндрах машинешка завелась, побурчала, дала выхлоп в воду, потом 3 и наконец все 4 цилиндра в работе. С криком: "Мать", выезжаю из лужи. 15 Метров в горку, машину на паркинг, движек боюсь глушить, нехай молотит. Какие водопады воды лились с машины. Это надо было видеть. Еще минут 15 вычерпывали воду из салона. Потом подошедший УАЗик сдел круглые глаза, спросил как мы сюда заехали. Не поверил. Сказал, что дальше будет глубже и хуже (старая гать под водой). Смилостливился, перетащил через лужу обратно. (Сволочь, с краю лужа была мельче).
Вобщем еще 38 км. обратно. Домой вернулся в странных чуствах. С одной стороны не доехали до озера, на которое мечтал съездить лет 10. С другой стороны, вернулся вроде как и на колесах, а друг который сейчас ждет с аукциона Нисан Авенир с передним приводом, сокрушается, что не взял полноприводной.
Сказка кончилась.
Возле дома смыли песок с машины, губкой собрали всю влагу с пола.
Утром, 1 см. воды в салоне. Плюнул, снял сиденья и облицовку с порогов, снял пол салона. Бля. Еше 1 см. воды, 1 см. мокрого песка. И я надеялся, что это высохнет??? И тут я увидел, то, что повергло меня в шок. 4 резиновых пробки. В ногах водилы и пассжиров. Но закрываются они со стороны салона. Торетически их можно вытолкнуть снизу, но если они сдвинутся хоть на 1 см. в сторону, то что бы их закрыть придется снимать пол. Собственно вопрос. На хрена такие пробки. Что бы их открыть-закрыть надо снимать пол. Если я снял пол, то за 5 минут всю грязь и воду соберу губкой. Что то в этом я ни че не понимаю.
Закралось подозрение, что пробки должны закрываться снизу днища. Но в таком случае их оттуда вырвало бы на на первых километрах дороги, когда хоть иногда, но приходилось днищем елозить по песку.
Какие есть мысли?
Дырки с заглушками в первую очередь технологические. Может видели как грунтуют на заводе кузов погружением в ванну? Вот чтоб грунт сливался и сделаны такие отверстия.
У меня тоже сверху закрываются.
Нехай стоят. В принципе до них можно добраться не снимая пол полностью.
Хотя толку от них все равно никакого - под полом не высохнет ни с дренажными отверстиями ни без них. Так, что если вода попала в салон - разбирать пол надо полностью и долго сушить.
Может отверсия и вовсе технологические.
Кириек. На право от Курлека, по лесовозной дороге. 37 км до Березоречки и еще 5-8 до озера. Если быть более точным, то я проехал 42 км. Потом утоп. Со слов абригенов не доехал 2-3 км.
В прошлые выходные тоже озадачился заглушками тоётовскими. Решил протереть тряпкой углубление под запаску, вытащил её и обнаружил кучу грязи и выдавленные внутрь две огромные резиновые пробки. Видимо зимой штурмовал снежную колею, чиркнул днищем и пробки внутрь выдавились. Тоже была мысль поставить их наоборот, но тогда зимой вообще их можно потерять. Такая вот хрень :(
Вопрос "На хрена?" поставлен изначально не корректно. Его можно перефразировать : "А нахрена японцам ездить на легковой машине по сугробам или ещё хуже по песчаным лужам?!" Если ты любитель экстрима, то купи Субару Форестер, или джип.
А отверстия эти для стока воды, если вдруг затопило, или если решил багажник помыть.
Я когда делал виброзвукоизоляцию тоже офигел, только у меня все сухо и чисто было. Закатал эти дырки вместе с заглушками нафиг, немного приблизился к конфигурации подводной лодки.
День добрый уважаемые знатоки тойот. Вопрос у меня вот какого плана. Тут в суботу был на Дреге. Так вот там кресточка рвала всех (Спортивный форд, супру и прочую форсированную технику), поразил ее разгон: сначала на старте проигрывает корпуса 3-4 а к середине трассы (400 м) как будто ее кто-то под зад пнул, в итоге на финиш приходит первой с опережением 1-3 корпуса, и еще один нюанс, коробка у нее ручка, но переключений не слушно - разгон равномерный, тоесть без падения оборотов (как на вариаторе). Будьте добры у кого какие мысли есть, что там у него под капотом и что с коробкой. буду признателен, так это вопрос выбора машины для дрега.
если вопрос выбора машины для дрега - то ответ очевиден: скай-гтр искать надо ;)
прочие глупые мысли свои по сабжу писать не буду, не копенгаген совершенно, смеяться будете :)))
Был (и сейчас есть) скай гтр рвут его как тузик грелку, к тому же на скай запчасти по цене как будто из золота сделаны, мне про кресту интересно, и вообще попутный вопрос, какие движки тойоты лучше всего переносят форсировку.
хм... странно... ничего не понимаю в колбасных обрезках - я-то думал, круче ГТРа - только ГТР... :)
а тебе с такими вопросами, наверное, в ЖТ-форум на авто.вл.ру ;) нет-нет, никто тебя не гонит, просто вряд ли профессионально и со знанием дела че-то тебе тут посоветуем...
А у тавоты, как ни странно, самым удачным в этом смысле движком вроде считается 1JZ-GTE. который 2.5 твин-турбо (потом он просто турбо стал, не твин :( ). А вовсе не 3литровый 2JZ-GTE - не знаю уж почему... ну и 3S-GTE в предыдущем классе тоже вроде хвалили...
1. Один двигатель драгстера класса Top Fuel объемом 8,2 литра обладает большей мощностью чем все болиды стоящие в первых 4х рядах на стартовой линии NASCARs Daytona 500.
2. В максимальном режиме двигатель потребляет 5,7 литра нитрометанола в секунду; загруженный Боинг 747 потребляет топливо в том же соотношении, но вырабатывает на 25% меньше энергии.
3. Стоковому движку Dodge Hemi V8 (425 bhp (318 kW) @ 6000 rpm) не хватит мощности что бы даже провернуть суперчарджер TopFuel.
4. 3,000 CFM (куб. футов в минуту = 85 кубометров) воздуха сжатые суперчарджером, после добавления топлива имеет субстанцию очень близкую к плотности тевердого тела. Цилиндры почти закусывает на полной нагрузке.
5. Согласно стихиометрии (стихиометрия: методология и технология расчета количества реагентов и продуктов химических реакций) 1.7:1 топливной смеси нитрометана температура горения фронта равна 4000 градусов цельсия.
6. Нитрометан горит желтым пламенем. Наблюдаемое ночью белое свечение это догорание водорода выделяемого из влаги содержащийся в атмосфере под воздействием температуры выхлопных газов.
7. Сила протекающего тока на каждой катушке 44 amps.
8. Электроды свечи зажигания полностью изнашиваються к середине дистанции, после чего возгорания происходит от компрессии. Двигатель можно заглушить только отключив подачу топлива.
9. Если при разгоне происходит отказ свечи то несгоревшая смесь накпливаеться в цилиндре, силы детонационного взрыва достаточно чтобы оторвать и разрушить ГБЦ или расколоть блок.
10. Для того чтобы набрать 482 км/ч за 4.5 секунды, драгстер должен ускоряться свыше 4G. Чтобы набрать 320 км/ч к середине дистанции перегрузка на старте достигает 8G.
11. Драгстер преодолевает барьер свыше 480 км/ч быстрее чем вы прочтете эту строку.
12. Двигателя Top Fuel выдерживают примерно 540 стартов!
13. Красная зона достаточно высока 9,500 rpm.
14. Подсчитав стоимость всего оборудования, и учитывая что весь персонал команды работает бесплатно, и НИЧЕГО не ломаеться, каждый старт обходиться в
Добрый день!
Неделю назад задавал вопрос, ответов не поступило. :-((
Решил еще раз написать.
Может кто лечил данный трабл.
Утром машина заводиться на ура, с первого раза.
После прогрева обороты ХХ стабильные 700-750 (двигатель 4S-FE Toyota Camry, АКПП A140-L), если двигатель заглушить и потом завести заново, обороты подскакивают где-то до 1200 потом плавно опускаются до нормы, и тут начинается колбасня. Обороты начинают скакать практически от 100 до 800, если попытаться тронуться то машина глохнет, а может заглохнуть и без снятия с парковки. А если несколько раз сделать подгазовку, обороты стабилизируються и все встает на место, двигатель работает как положено.
До этого менял бегунок и крышку трамблера + свечи. Не помогло. БДЗ мыл со снятием, грязь была но в пределах ожидаемого, тоже не помогло.
Подсоса вроде де бы нет, хотя как проверить не знаю.
Предлагают проверить (точнее заменить)вакуумный датчик (ориг. ~300$) не катит.
Чего делать не знаю, уже начинает напрягать.
Доброго дня всем . Вчера как и планировалось - заменил топливный фильтр . Геморрой есть . Процедура как и описывалось ранее :
1. откручиваешь крышку бензобака ( во избежание исхода бензина из освободившегося фильтра - ввиду некоторого давления в бензобаке )
2. снимаем корпус воздушного фильтра ( я открутил и три болта, держащих нижнюю часть корпуса воздухофильтра и отвёл его немного в сторонку от места операции )
3.. воротком с головкой на 19 откручиваем верхний болт топливопровода .
4.затем открутил два болта, крепящие фильтр к кузову авто. Появилась некоторая свобода положения фильтра - она пригодится.
Я пробовал крутить гайку на топливопроводе , но грани действительно сбиваются , поэтому- или разрезной ключ , или как я : нжнюю гайку зажимаю ключём из автонабора ( подобный газовому , но другой , как клещи у него ещё губки не плоские а под грани гайки ) а за верхнюю гайку фильтра ключём на 19 и срываем им ( получается фильтром вращаем ) , далее нижняя гайка раскручивается легко .
Топливный фильтр оказался чёрной краской окрашен и никаких надписей . Вопрос - насколько он может быть похож на ещё конвейерный ?? ведь это косвенно укажет на пробег ?
Да ещё - не жалейте вэдэшку применять .
С уважением Игорь.
Стоп , стоп а я же пыльники шрусов собрался менять . Кто расскажет как это делается ??
Брал топливный оригинальный, по заверению продавцов в фирменном магазине. (торгуют только оригинальной тойотой). Фильтр без надписей и обозначений, черный. Старый, с Германии, стоял такой же черный. Может и конвеерный.
машинка маленькая легкая и очень шустрая, королла хэтч 1.6
умерли передние аммортизаторы, вот думаю что брать газ или масло, вроде склоняюсь к маслу, они наверное помягле...... ...
посоветуйте други
всем спасибо
ЗЫ где можно недорого и качественно заменить стойки в Москве ???
в эти выходные провел раскоксовку двигла 4а фе, королла 1996 года.
ну результат следующий : движок стал лучше тянуть в низах, и ровнее работать на всех режимах,
до этого делал промывку инжектора в автосервисе, разницы не почувствал.
так что раскоксовывайтесь :)
Проблема в следующем.
Примерно год назад стала высвечиваться эта неисправность. Все это время в обход автоматики подзаряжал большой аккумулятор. Целый год таким образом благополучно обходил проблему. Сейчас автомобиль вообще не стал заводиться и дополнительно высвечивается неисправность аккумулятора, обозначаемая на панели символом 288V.
Господа, кто может помочь в решении данной проблемы, прошу откликнуться на e-mail или по телефону 8-916-6816668
Да, автомобиль - Toyota Prius 1999 года
Заранее благодарен, Юрий
Решил поменять масло в коробке Спасио. В книге пишут Тип Т, на СТО говорят декстрон 3. Типа Т в городе нет. Что заливать? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И если декстрон, никаких последствий потом не вылезет?
если TT нет, а хочется, то официально признаный аналог Кастрол трансмакс зэт. лить декстрон 3 можно, последствий не будет. просто блокировка межосевого дифференциала будет работать не совсем так, как япы планировали.
Приветствую всех.
Уже писал о высоких прогревочных оборотах, платиновых свечах и т.д. Вообщем, в прошлую пятницу промыл блок ДС и клапан ХХ. Налета было предостаточно причем на клапане было столько, что блокировало свободный ход, поэтому были странности с прогревочными оборотами. ВВ в порядке, теперь о свечах, Стоят оригинальные, платина, двигатель 4A-FE LB. Итог после 30 тыс. - 2 свечи на 50 % годны к эксплуатации, 2 ~ 70 %. Будем пробовать более дешевые варианты, не готов каждый сезон выкладывать такую сумму только за свечи. На эту сумму могу 4 раза поменять комплект свечей.
Мерили компрессию. Здесь самое интерсное. Везде 15 атм. Сказали много , да и понятно. Понятно , что из-за масла. Теперь вопрос - снизу, через кольца, или сверху , черезе мск, оно поступает в цилиндры ? У кого есть мнения, потому как перед вскрытием хотелось быть готовым. Я правильно думаю, что если компрессия меньше стандартной, а после добавления масла в цилиндр, возрастает , то виноваты кольца. В моем же случае - это мск - причина высокой компрессии и, как следствие, детонации, которая так недавно появилась, причем менял запрвки и бензин - результат один, в натяг появляется детонация. Вообщем, очень интересует вопрос о замене МСК или нужно готовиться к капиталке....
За ранее спасибо.
Насчет капиталки можешь спрашивать все, недавно ее сделал.... У меня такой же самый двигатель, тоже LB. Свечи беру платиновые, кстати, недорого - 8 у.е. штука (NGK). Тоже боролся с детонацией, нашел несколько вариантов. Скажи пробег и сколько ест масла... Сюда вряд ли еще зайду, пиши на мыло...
В только что вышедшей книге по двигателю 3s-fse сказано,что зазоры клапанов надо проверять каждые 20 000 км. А не вредно ли так часто разбирать половину двигателя? Не будет ли хуже? Что показывает практика эксплуатации Тойот? Спасибо за Ваше мнение.
Видимо, это чтобы различить на слух, когда форсунки ТНВД начнут шуметь не так как положено - а не путать этот звук с клапанами ;)
На самом деле, я тоже думаю, что не надо мешать машине работать. вот если на слух или по прочим симптомам что-то не нравится - то пусть мотористы слушают, где там что не так.
а практика показывает, что клапана надо регулировать настолько редко, что часть сервисменов даже считает эту операцию несуществующей для тавотовских движков - вводя в панику счастливых владельцев, которые слышали где-то, что гидрокомпенсаторов у тавот все-таки нет ;)
Проверять зазор в принципе можно, но лишний раз лезть в движок ради этого я бы не стал. а вот если меняют ГРМ, к примеру... ;)
что у него клапанная крышка - половина... масляный поддон что-ли прямо к клапанной крышке прикручивается?
:)
а серьезно... никто клапанные зазоры на тойотах не регулирует... ибо негде... ни на одном СТО не встречал регулировочных шайб к тойоте. как вариант - разобрать, померить какие надо, заказать, еще раз разобрать и поменять :(
Слышал разные мнения. У кого-то двигатель потребляет много масла. Причины понятны. А кто-то говорит, что его двигатель масло не ест совсем. Но может ли так быть? Должно ли так быть? Хорошо ли это для двигателя? Спасибо за Ваше мнение.
хотя есть разные движки, для некоторых в мануалах пишут про "конструктивные особенности" и они жрут до литра на тысячу - что не является гарантийным случаем для почти новых авто... Ужас...
Но в целом, на тавоте движок ведь не мотоциклетный, и масло должно циркулировать в практически герметичном объеме.
это назвать - "очень хорошо". я бы сказал про такое состояние "не ест": 3мм это около 300 грамм, на 7 тык - это значит примерно 40 г на тысячу. до 100 г на тысячу - обычно приходится мириться; если больше - некоторые уже начинают пытаться бороться.
От режима езды еще зависит. если продернуть по трассе 180 км/ч - то даже самый что ни на есть идеальный движок на самом деле сколько-то масла скушает.
Зависит от состояния двигателя и стиля езды.
Кроме того, масло имеет свойстви набирать в себя воду, и при этом создается видимость того, что масло не уходит.
Ну насчет набра воды - это я действительно... бывает...
В общем это из какой-то статьи: в масло на самом деле попадает топливо и пар из цилиндров и конденсат, если ездишь на корокие расстояния не прогревая до конца двигатель, то вся эта хрень не успевает полностью из масла выпариваться.
А как сгоняешь на большое расстояние, все выпарится - и создается впечатление, что уровень вдруг резко упал.
Но ИМХО, если машина ест масло, то подобные эффекты на уровне масла уже не скажутся.
А когда литра хватает от замены до замены, тогда и можно заметить - то уровень стоял как вкопанный, то вдруг упал.
это беда многих, описана в FAQ и статьи, сколько людей, столько и мнений, я клеил DoneDeal **** для пластика, слил, высушил, залеил. на три - четыре месяца хватает. потом заново.
Купил машинку Toyota Corolla Spacio 98 года, а на ней стоят обрезанные пружины.
По каталогу штатные пружины должны стоять такие:
Передние : 48131-1L590 или 48131-13100
Задние : 48231-1H380 или 483231-13060
Кто может подсказать или может кто нибудь сталкивался с этой проблемой:
ГДЕ ЗАКАЗАТЬ ПРУЖИНЫ????
P.s. На EXISTe предлагают Только оригинальные, уж больно дорого.....
Посмотри для тойоты короллы версо тех же годов и комплектации. это леворульный аналог спасио. скорее всего на нее будут европейские недорогие пружины. как вариант вооружаешся штангенциркулем, рулеткой, балоником и каталогом Kilen или Lesjofors. обмеряеш пружины и по размеру подбираеш из каталога
Так вот как раз последние цифры - это для Версо:
<br>48131-13100 и 48231-13060
<br>А Kilen ---- это полное Г....., ни в какие рамки не лезет :-(((( После полугодичной эксплуатации проседают процентов на 15 - 20....
<br>
<br>Может кто нибудь реально даст ссылку на конторы???
<br>
<br>Кстати, посадочные места пружин :
<br>Задние : верх - 110 -- 115 мм, низ - 153 мм
<br>Передние: верхниз(одинаково) - 153 мм
сколько человек ставили Килен - никто не жаловался.
А вот про барнаульские говорят, что качество очень не стабильно.
Может просто продавец в коробку от килена положил барнаульские?
а размеры
внешний диаметр верхнего/нижнего витка, диаметр прутка, количество витков, длина в свободном состоянии.
на указанные тобой размеры большой выбор, разные по длинне и толщине прутка.
Я написал:
Задние пружины: диметр(внешний) : низ - 153мм, верх-110мм, толщина прутка - 11мм
Передние пружины: диаметр внешний - 153мм, толщина прутка - 12мм.
К сожалению не мерял витки и длинну ------ стойка в сборе....
Но они для Спасио - Версо - Королла - Спринтер Кариб 4 WD идут одинаковые....
продолжение про пружины...
ну, узнать диаметры верхнего-нижнего витков можно и по просевшей пружине и вообще без пружины.с высотой конечно тяжелее, но тоже прикинуть можно. ну, и стоит посмотреть на характеристики машины на которую ставились пружины, которые вы себе присмотрели... особенно на вес :)
теперь ссылки...
http://www.meteor.com.ua/main.php?w=sup&name=lesjofors
там справа сверху есть "каталог для загрузки" скорее всего это он.
http://www.ata.ru/kilen/cat.htm
каталог Kilen2001 333kb
http://www.amsterdam-motors.ru/ref_kilen.htm
каталог Kilen2003 845kb
размеры в каталоге
Dt - диаметр прутка
Di - внутренний диаметр витка (два значения через тире - верхний )
Dy - внешний диаметр витка (и нижний виток конической пружины )
L0 - Длина пружины в свободном состоянии
Nt - думаю что число витков... хотя и не уверен
End1 - как выполнены концы...
End2 - как расшифровывается не знаю, не эаморачивался
Design - вид пружины СС - цилиндрическая, K - коническая, CI IC- один конец сходится к оси пружины, II - оба конца сходятся к оси пружины... коряво объяснил, в каталоге килен наглядно с рисунками
Электроклапан холостого хода проверь. Машина какая? Из-за датчика положения дроссельной заслонки такое тоже вероятно (обрыв проводов). Просто засорились каналы дроссельной заслонки.
Господа, помогите советом. Приобрел леворукую COROLLA 100 4A-FE 1.6л. 92г.в. Не пашет кондиционер. Ситуация такая: нажимаешь кнопку включения кондея, лампа на кнопке горит, холодом не дует, под капотом ничего не меняется, хотя говорят, что там должен дополнительный вентилятор заработать. Подскажите: что можно посмотреть своими силами, если я этот прибамбас вообще впервые вижу. Хотябы где географически искать диагностическое окошко в котором должен хладагент пузырить. Заранее благодарен всем ответившим.
Вентилятор сразу включаться не должен.
Скорее всего давление у тебя в системе низкое.
У меня так было - заправил и все заработало. Правда под капомам что-то менялось - обороты двигателя при включении кондея становились выше, т.к. кондей - это доп. нагрузка
Машина Carina-E 4A-FE. Заметил что убывает как то слишком быстро ОЖ. Наконец определил что подтекает из помпы, причем похоже только на холодном двигателе и под давлением, т.е. в период прогревания двигателя до раболтчей температуры. На полностью прогретом двигателе похже не подтекает. на 300-400км пробега утекает таким образом 1,5-2 см уровня ОЖ по расширительному бачку. Надо ли менять помпу целиком? или там есть какой нибудь сальник на замену?
Если подтекает действительно из помпы (не с патрубка), то менять помпу. Помпа состоит из 2-х половинок. И поменять можно только ту на которой вал с крыльчаткой. Но иногда трудно найти просто половинку, так как продавцы запчастей часто не заморачиваются и продают помпу в сборе. Но если найти половинку то обойдется дешевле и проще. На форуме тема такая была. Вроде кто то находил половинку фирмы GMB.
Коллега!Все один в один.Машина Carina-E 4A-FE.Было год назад.Заменил помпу.
Сальник можно заказать оригинал,через "Тойоту".Но он стоит как пол помпы.И чтоб его заменить нужно умение и спец.слесарный инструмент (к примеру съемник).Игра не стоит свечь.
Toyota Picnic, 3S-FE. 5МКПП.
Предыстория вкратце такова. В конце июля съездил с семейством на на отдых в Евпатории. Километров за 200 до пункта назначения (где-то 18 часов в дороге) начался глюк - при обгонах на 4000-4500 оборотах начала глохнуть. Было решено что это забитая сетка бензонасоса и не хватает горючки. Тем более что после постукивания по баку глюк вроде прошел. Дальше - больше. Потом начала глохнуть и на 4000 и на 3500 оборотах. Дальше ехать можно было только на 5 передаче на 2000-2500 оборотах причем нажимая на педаль не больше 1/4 - иначе дергается и глохнет. Ладно. Доехали. Заехали на СТО. Достали, промыли сетку. Грязи в баке нет. Сетка почти не грязная. Проехался - вроде глюков нет. Заодно проверили бензонасос - давление 6 атм без обкатки. По дороге обратно часов через
6 глюк появился снова и по нарастающей продолжился. Приехал домой ну думаю бензонасос
клинит. Даешь газу на нейтрале все - 3500 и не выше с дерганьем. Ждать пока приедет оригинал (150евро) не хотелось да и точно ли он неизвестно купил от 2110 - подошел на удивление один в один - кроме клемм. Завожу - а глюки то те же. Прочитал коды - ошибок нет. Выкрутил двухэлектродные платиновые свечи NGK BKR6EKPB-11 (проехал 8 тыщ на них). Закрутил купленные ранее, но так и не взятые на юг, какие-то самые дешевые одноэлектродные NGK. Все - ласточка полетела. Тест драйв - никаких глюков. Вернул бензонасос на место. Тест драйв - все ок. Ну разве что иногда подергивается чуть-чуть на холостых. Отъездил по городу две недели. Купил новые двухэлектродные NGK (без платины), проверил на стенде 15 атмосфер все ок. Разница с одноэлектродными - до 3000 на педаль газа при разгоне авто реагирует энергичней. Ну и вроде бы все. Ан нет в жизни счастья. Поехал на МАКС . Часов через 5 дороги при обгоне на 4500 задергалась. Через полчаса и на 3500. Так спокойно на 5 передаче 110кмч 3000 оборотов и доехал. Выяснил такую тенденцию - если на на одну-две секунды раскрутить до 5-6 тысяч оборотов и сбросить - то глюк не проявляется 5-10 минут. Приехали, то да се - часа 4 машина стояла. Помотался 2 дня по Москве - глюков небыло. По дороге обратно все повторилось (часов через 5 дороги). Вот приехал, помотался по городу - все нормально. Посоветуйте с чего начинать искать причину? ВВ провода, бензиновый и воздушный фильтр поменяны 5 тыщ км назад.
Я думаю дело в катушке зажигания. Когда сильно нагревается - начинает глючить.
Проверить будет сложно - раз проблема не постоянная, поэтому как вариант - поставить б/у и посмотреть на поведение авто.
ни с того ни с сего при движении появился пронзительный свист и авто заглохло. попытался завести, получилось, свист стоял такой же. путем съема ремней вычислил что заклинил ?? один из натяжных роликов (привод ГУРа и помпы) и ремень свистел при трении об него. Снял я этот ролик и такое ощущение что он был неправильно собран при замене ремня. (замена была год назад предыдущим хозяином). Покрутил я этот ролик посмотрел вроде нормальный, биения нет не свистит. Поставил назад, натянул ремень. Не пищит не свистит. А вопрос то мучает: какокго черта он заклинил???. может от того что собран не правильно был?
И вообще, коллеги, объясните, почему после того как я его отсоединил и поставил опять все нормально? мне казалось что если его заклинило, он бы при снятии то же не крутился. ведь подшипник закрыт сальниками и выпасть оттуда ничего не могло, что разрешило бы вращение. Потом, при установке на место и натяжке ремня наверное что нить бы посвистывало, а у меня все нормально :((
Ребята снова беда! Сгорел генератор, причем все что можно! Поставил от Таза 10, все подошло, но надо узнать куда идут 3 провода от мамы на генероторе!Кто знает помогите срочно! Машина Toyota Crown ms137 7M-GE
Судя по мануалу, со стороны машины идут...
"L" (желтый) - выход на индикатор зарядки
"S" (белый) - постоянный плюс на регулятор напряжения
"IG" (черно-желтый) - непостоянный плюс с замка зажигания на регулятор напряжения
ну и отдельно
"+B" (черный) - силовой
хотя у конкретного ms137 цвета будут другие, скорее всего...
Ну а разводка со стороны генератора - проще найти в сети мануал на конкретный 37.3701 или как его там.
и так, Королла 4WD 98г.вып., потёк правый передний сальник привода, он же раздатки, в основном действовал по книжке, за исключением некоторых проблем, во первых, не хотела откручиваться ступичная гайка, которая насмерть прирржавела, согнул один вороток, спасла советская трещетка плюс труба-усилитель, но откручивать пришлось возвратно - поступательными движениями, плюс постоянно поливая WD40, ...
как показано в книжке, мне не удалось выбить привод, пришлось откручивать эту преславутую муфту, как потом оказалось , мне это оказалось на руку, когда вытащил привод вместе с этой муфтой, полилась жижа, думал из раздатки, оказалось из коробки, вылилось 3,5 литра, привод снял съёмником, то есть муфту, дак вот , второй сальник который внутри, он не даёт проникновение ATF в раздатку, я его менять не стал, может и надо было, кстати, у этого сальника есть дренаж, если он потекёт, то там есть дырочка и будет видно, сальник выкоревал отвёрткой, новый запресовал с помощью куска трубы подходящего диаметра, тоётовский сальник(опаковка) оказался NOK-овским иполностью совпал со старым, что меня порадовало, за одно поменял пыльники приводов, да , по поводу вылившейся ATF, отвернул пробку в коробке, вылилось ещё 3,5 литра, итого 7 литров, в итоге колличество вылитого и залитого ATF совпало, получилась почти полная замена, без промывки, но так делать никому не советуюи не нужно это, лучше съездить на СТО и сделать замену на аппарате, в раздатке тоже масло заменил и в заднем мосту тоже, седня ездил в деревню, вроде всё нормально, только не нравится - уж больно ступицы греются, ну вот, так коротенько.......
Ну и я поменял сальник:) Только я поступил проще, мне пыльники менять не надо было. Отвернул шаровую опору от рычага. С помощью выколотки выбил внутренний ШРУС из раздатки буквально со второго несильного удара. Сальник тоже отверткой подковырнул. Новый посадил чуть-чуть поглубже чем стояло. Собирать было проблематичнее, но в принципе никаких сложностей. Масла вылилось буквально грамм 30.
Парни, у меня на Carine ST-190 (93 год) месяц назад на панели погасла лампочка O/D, вчера крякнула D (просто не включилась).
Может кто подскажет что случилось, просто лампы перегорели и еще какой прикол?
Не знаю как быть, страшновато разбирать панель, да и не знаю как оттуда их (лампочки) выковыривать.
в козырьке над щитком приборов выкручиваешь 2 или 3 винтика, после чего вытаскиваешь на себя рамку-окантовку щитка. становятся видны 4 винта побольше, кот. крепят панель приборов. откручиваешь их и спокойно вытаскиваешь на себя панель приборов. отсоединяешь колодки с ее тыльной части (они все разные, "не так" не включить потом) и вытаскиваешь панель приборов совсем.
Смотришь с тыльной части - все лампочки сделаны в таких съемных цокольках... поворачиваешь его против часовой и вытаскиваешь из панели, достаешь безцокольную лампочку и меняешь...
Советские лампочки по 5 рублей не бери, перегорят за 3-6 месяцев. если не найдешь нормальных - махни местами с какой-нибудь малонужной (или совсем ненужной), есть там куча "запасных": ABS, 4WS/2WS к примеру... если комплектуха самая-самая-топовая - то с запасными хуже ;)
Да, лампочки-индикаторы положения селектора АКПП могут быть точно такие же как и все остальные маленькие; а могут быть сделаны в отдельном блочке - и тогда они по размеру еще меньше, и найти такую еще сложнее... :( в таком разе я бы поменял местами D с L или 2 :)
Да, про подсветку правильно сказали. весьма вероятно, что 1 или 2 лампочки подсветки приборки уже перегорели... Таких "запасных" там нету, так что искать надо... С ними проблемка: они сами по себе белые, но одеты в такой, пардон, зеленый "гондончик". его можно попробовать снять со сгоревшей лампочки, но он порвется :( К тому же, помните?, советские лампочки быстро перегорают, поэтому разумных варианта лично я нашел 3.
а) душишь жабу и заказываешь 4 шт. оригинальных таких лампочки. стоят около 80 рублей, привозят их вместе с колпачками.
б) тоже душишь жабу, идешь в хороший магаз по лампочкам и берешь OSRAM COOL BLUE - тоже 4 штуки, стоят тоже около 80-100 р/шт. Светят красивым бело-голубым светом.
в) ищешь на разборке (стоят рублей 20 за штуку).
Удачи. И вообще, не надо бояться тойоты - машинки у нас сравнительно простые и очень разумно сделанные. Очень многое можно сделать самому, и уж во всяком случае, дойдя до невыполнимого без спец.инструмента и т.п. этапа - вернуть все обратно, ничего не сломав и не испортив.
Я на Карине Е менял АТ-190. У них панели вроде одинаковые.О какой панели ты?Средняя,там где кнопки:обогрев з.стекла,з.противотуманка и.т.д Или ты о панели,где спидометр?
могу с уверенностью сказать что перегорели лампочки так как они больше всего горят и просто у же от старости перегорели
а вот как добраться до них помочь тебе не могу
спроси тех у кого есть или были такие машинки
Гдето читал обсуждение что это точка значит серьезную замену либо кузовных деталей либо двигателя коробки.
Ну сам понимаешь это все вилами на воде писано.
Верно, ведь страховым случаем бывает не только ДТП, но и утопление/возгорание...
Но кажется не каждый страховой случай, а если машина переходила к СК (когда у самого владельца не было желания ее масштабно чинить и они предпочитали получить полное возмещение, а "годные остатки" сдать страховщикам на их дальнейшее усмотрение)?
Здраствуйте!
Чистил свечи вчера. Когда выкрутил, фонариком посветил в свечные колодца, просто так, без всякой цели.
И увидел маркировку на поршнях. Причем разную. На 1, 2, 3 поршнях выбито "2В", а на 4-том выбито "1А".
Размеры маркировки чуть меньше, чем размер отверстия под свечу. Видно отчетливо.
Может кто знает, что это обозначает, и почему разные - что, 4-тый поршень меняли?
Спасибо.
Здравствуйте Коллега!Это выбита размерная группа поршня.Размерная группа поршня должна совпадать с размерной группой цилидра(размер выштампован снизу на блоке) Это нормально.
ОК, еще конструктива хочется?
- Camry Gracia V20 - особых примечаний не будет, потому что машина в комплексе хорошая
- Vista/Vista Ardeo:
-- самая оптимальная минимально-проблемная версия 3S-FE 2.0 4WD
-- хотите побольше высоких технологий, побольше проблем в будущем и поменьше ценник - 1ZZ-FE 1.8 2WD
-- ну а если любите искать себе приключений и хотите еще больше технологий - в самый раз 3S-FSE 2.0 D-4 2WD (их владельцам тоже ведь надо кому-то свои чудо-авто продавать)
Для указанных годов выпуска Vista - модель внутреннего рынка. Camry - выпускается по всему миру... делайте выводы. И какая разница, как будет называться новая версия Windom (видимо его ты имел в виду) или с 12-м ударом часов все висты превратятся в виндомы, а все кэмри в тыквы?.
Если машина 2001-2002 г.в. можно брать висту. Вот если-бы она была постарше-тогда можно призадуматься. Запчасти на нее только оригинальные (ну кроме расходников). Все стоит подороже.
Купил фары от Яриса. Странно в фаре для яриса внутри лампочка H4 закрыта внешне металическим куполком (см.рис), а в Витце нет. Так ли это у всех, в чём разница. Вот думаю может из новых фар от Яриса вытащить этот куполок и сделать как в Витце, просто лампочка без куполка?
рис. http://vitz.ru/forums/uploads/post-1-1124558304.jpg
http://vitz.ru/forums/index.php?act=ST&f=1&t=1922&st=0#entry32443
Всем доброго времени суток!
Все время на форуме поднимается проблема лампочки давления масла, которая при запуске гаснет не сразу. Моя машина ничем не выделяется. Не гаснет по 2...5 сек. Причем с каждой заменой масла и фильтра все по-разному. Есть мнение, что во всем виноваты фильтра. Не находя другого объяснения, сам так думал. И забил бы на это, если бы не постоянные напоминания на форуме про эту проблему.
Сегодня менял масло. Сам.
При покупке фильтра выразил пожелание, чтобы дали правильный фильтр, чтобы лампочка сразу гасла. На что получил ответ, что фильтр ни при чем, только нефига лить в него масло, а то там воздушная пробка образуется и лампочка не гаснет.
Так и сделал. Закрутил фильтр сухой, только ободок смазал.
Сработало! Тебель лампа давления масла гаснет вместе с остальными одновременно!
Потом дома посмотрел в книжке, а там так же написано - не лить в фильтр масло. А я этот раздел никогда и не читал. Думал умный.
На этом считаю проблему решенной и всем того же желаю!
Да, кстати, двигатель 4A-FE.
Если не заливать масло в фильтр при замене, то при первом запуске секунд 10-15 двигатель будет работать на сухую, так как насосу все равно придется наполнять фильтр маслом. Об отрицательных сторонах данного режима работы двигателя думаю говорить не стоит.
Я вот заметил такую особенность, ставил фильтра Micro гасла не сразу, потом решил ставить оригинал Toyota, тем более, что цена не сильно разнилась, гасла практически сразу, предыдущий раз тоже хотел ставить его же, но в продаже небыло, взял Vic и опять гаснет не сразу. 4S-FE.
Сообщи, для полноты картины марку фильтра и масла. Я менял до сих пор на сервисе, не знаю, заливали ли они масло в фильтр. Но при любых маслах 2-3 секунды. И заметил при последней замене, что и при первой заводке на новом масле те же 2-3 секунды. На жигулях было около 10.
Удачи
Масло CHEVRON 10W40 API SL, 540 руб за 4л, полусинтетика, фильтр КНЕХТ (как пишется по английски не помню, коробку выкинул). Но фильтр точно ткой ставил и раньше - лампочка не гасла сразу.
Уточню. Речь идет не о том, сколько секунд лампа не гаснет при первом пуске двигателя после замены, а при всех пусках.
Александр, Ты меня уж извини, но у меня 3S-FE, а там фильтр стоит так, что если в него предварительно залить масло, то все, что ты залил окажется на блоке цилиндров, поэтому всегда фильтр приворачивал сухой, а лампа гаснет через 2-3 сек. все равно...
Просто попался тебе фильтр нормальный :))
У меня фильтр так же стоит, но ВСЕ сервисмены, с которыми я сталкивался всегда вливали в него масло сколько влезает и потом моментально его приворачивали, говорят - так надо. И я по доброте своей душевной им верил...
И от фильтра тоже зависит. После замены у меня лампочка горела до 10 секунд. Неделю ездил, времени не было в магазин сходить. Как заменил - все теже пресловутые 2-3 секунды.
Процедура замены займёт немного времени и денег,а вот если ошибки после этого неуйдут,то нужно будет править крэш,а это другие деньги.В Барнауле Бош сервис (Хорзов Михаил)
Проблема не в ошибках, а в том что они сработали и спасли жизнь. А так как я понял что без них
плохо, а они есть хорошо, то после ремонта машины хотел бы восстановить их функциональность.
Да, не будете ли так любезны подсказать телефончик или адресок указанного сервисного центра.
У меня американская Камри, так кандей включается автоматически при подаче воздуха на лобовое стекло и только, при остальных положениях заслонки для включения кандея нужно давить кнопку. Я узнал ,что эта фишка оказывается используется практически на всех американских машинах не зависимо от производителя.
Так что не паникуй паря. Поверь это не последний вопрос,который у тебя возникнет при эксплуатации этой машины,машина класс, но после европейских ТОЙОТ вопросов довольно много. Удачи.
Спасибо за советы.А то я уже добрался и до реле , вскрыл , проверил не залипли ли контакты, хотел пробовать отклчить кнопку А/С .После совета Василия все понял : одув у меня стоит все время на лобовое стекло.
Спасибо за советы.А то я уже добрался и до реле , вскрыл , проверил не залипли ли контакты, хотел пробовать отклчить кнопку А/С .После совета Василия все понял : одув у меня стоит все время на лобовое стекло.
Спасибо за советы.А то я уже добрался и до реле , вскрыл , проверил не залипли ли контакты, хотел пробовать отклчить кнопку А/С .После совета Василия все понял : одув у меня стоит все время на лобовое стекло.
Знакомый вернулся из Сочи, жалуется, что российских гаишников раздражают желто-голубые номера. Вымахивают по огнетушителям и прочей ерунде. Хочу повторить его маршрут. На сайте www.gai.ru - не нашел требований, в Правилах только ссылка на какие-то положения. Дайте линк, что надо иметь в машине, или так напишите. И как с ними расходиться в российской валюте? Интересует стандартная сумма.
Необходимо иметь аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, полис ОСАГи. техосмотр,
Не иметь при себе : наркотиков (даже в виде сена :) ), оружия (никакого)... и все пожалуй.
А вообщето краснодарские гаишники обычно настроены только на победу, пока не разведут хоть на что нибуть будут мозги ебсти, ну такая там специфика - летом день год кормит.
Погмогите. Лопнул родной баллон 165/65R15, восстановлению не подлежит, такой резины у нас не бывает. Чем можно заменить, да и на зиму что можно прикупить??
Всем здравствуйте. Если кто-то может подсказать, где можно переночевать в приличных условиях (гостиница, мотель + стоянка) в Районе Липицка и Ростова-на-Дону. Возможно, выберусь в Анапу в начале сентября, поеду с ребенком (2 года), поэтому, думаю, придется ночевать две ночи, 600-700км в день, больше не усидит. Заранее спасибо.
я ездил в геленджик в прошлом году из москвы за 15,5 часов-спешил на встречу...Больше так не хочу.Считаю,лучше проскочить участок между воронежем и ростовом ночью-дорога узкая и плохая.зато фуры спят...(Признаюсь,назад ехал едва не сутки-Перегоняемые на новые поля комбайны всю душу вымотали).и лучше за ростовом(не помню как наз. место) уйти направо и по станицам.Там до самой анапы пусто и дорога хорошая.Удачи...
Да, Александр_52, дети у всех разные. А у меня щас второй дочке 2 года, в прошлом году ездили в Анапу, так ей все пофигу, в кресле сидит, то спит, то по сторонам смотрит, ну на руках иногда повозится. Ехали без всяких ночевок. Пюрешки детские грели в микроволновках в кафешках, никто никогда не отказывал, даже ночью в крутом (на вид) ресторане в Воронеже. Кстати, сам я через неделю в субботу стартую со всем семейством в Туапсе.
ИМХО 600-700 в день - это зело мало, на второй день дорога всем окончательно остопи..., пардон, осточертеет, включая, маленького. ИМХО, наоборот, ломиться надо когда ребенок спит, так он легче дорогу переносит. И ещё, если укачивает, пол-таблетки Драмины, и все ОК, блевать не будет - проверено на племянниках...
Во-первых: спасибо! Во-вторых: Как сын будет переносить дорогу еще не знаю, поэтому и строю реальные планы, может быть действительно проще доехать быстрей. Да года назад ездил в Тамань, ночевал в Богучар, где-то 800-900км от нас, на другой день спокойно доехал до места, практически без усталости. Ехать без ночевки за 1700км, боюсь сам не выдержу, т.к. в последнее время самые дальние поездки от города за 350-400км, т.е. 700-800 в день. Перегон Воронеж - Ростов тоже запомнился узкой дорогой, ремонтом мостов и количеством фур, а дальше по станицам дорога спокойная и отличная. Еще раз спасибо! Удачи!
Уважаемые, подскажите плз, кто ставил диски 15" на CYNOS BETA 1,5 и какую резину можно воткнуть на эти диски, чтобы не задевала за подвеску. И еще, если ставить литые диски (у меня сейчас родные стальные), нужно ли менять колесные шпильки и как их менять, если нужно.
У меня стоят 15" литые диски на такой машине с резиной 195/50. Есть проблемы. При полном повороте руля цепляет арки. Правда диски широкие - 7". Может если меньше поставить и не будет цеплять. А по высоте 195/50/R15 меньше чем 185/70/R14.
У меня цинус альфа. Стоят 185/65/14 литье. ИМХО оптимально и выглядит круто. Главное с нормальным вылетом брать. Сам думал о 15, на вид там места достаточно для 185/60/15
Конечно, если поставить что-нибудь низкопрофильное на 16 радиус было бы круче, но подвеска и так слабенькая (шток амортизатора тоньше мизинца) и жесткая - пипец придет быстро. Да и рекомендовано производителем 185/65/14, значит джапы посчитали это оптимальным.
Посмотри на auto.vl.ru отзыв девченки, которая подняла тачку и всандалила 16 диски, красненький такой цинус - получился прям жжип, не самое красивое зрелще.
Шпильки у меня вроде тоже родные, гайки новые наверняка понадобятся
Не, 16 я ставить однозначно не буду. Хочется поставить на 15, типа 195/50/15 на кованых дисках, у меня цинус бета, 1,5 литра, и там вроде подвеска немного больше усилена по сравнению с альфой. Или я не прав?
че-то мне неймется - на работе подозрительно скучно... ;)
за размеры резины точно не скажу... на короллу 195/50R15 вроде можно... насчет цинуса - по-честному, так на 14" ставил бы. причем что-нибудь не особо выдающееся, вроде 185/60, как максимум. Больше, имхо, уже лишнее... хотя всякое бывает, дело-то хозяйское :)
Колесные шпильки менять не нужно; возможно, придется прикупить комплект других гаек, специальных для литья. 2 вида их там бывает, особых...
Мужики, кто-нибудь оспаривал решение суда?
Дело в том, что меня направили в сд в каую-то дыру, сдебны участо в доме льтуры какого-то поселка. И что-то мне думается, что они меня не поймут. Там даже ПДД вряд ли кто-нибудь знает.
В общем, что мне делать, если решение суда будет несправедливым?
Имеется toyta-caldina переднеприводная. При скорости автомобиля свыше 80-85 км/ч начинается вибрация всего автомобиля, причем на руле вибрация не ощущается. Я грешил на резину "Таганка", поменял все четыре колеса на б/у японскую естественно с балансировкой, но вибрация осталась.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите где искать причину.
Подушки двигателя (передняя в основном убивается, но и заднюю надо проверить). У меня при скорости свыше 100 тоже трясет - и балансировал и диски прокатывал. Кстати диски не прокатывал?!
Гайки дисков и сами диски родные ?? Бывает что диск не родной и относительно центра на ступице он сбивается - не встает точно - начинает бить. Для такого случая даже переходники делают для посадочного отверстия.
ИМХО, там гайки с конусом как раз специально для центровки.
Хотя конечно родной диск у меня садился на центральное отверсие тютелька в тютельку, а маздовский чуть свободнее, но переходник там ставить некуда.
Люди помогите !!!!!!!! Ситуация такая, едешь по трассе температура в норме, но как только стоит сбавить скорость сразу лезет вверх! Попробовал патрубки все грячии а вот радиатор, половина кипяток, а половина холодная! Я так понимаю он забился! Так вот теперь вопрос ЧЕМ ЭТО ЛЕЧИТЬ?????? И чтоб 100% эффективно! И еще при заводе машины слышны периливы в печке(пробка) пробовал все, что написано в статьях, но не помогает, может ще чтони будь посоветуете!
во первых если булькает - однозначно в системе не хватает жидкости и часть ее занята воздухом.тогда все точно так и будет-на холостых стрелка будет ползти вверх а с ростом оборотов падать(пробка проталкивается через самую высокую и горячую часть - головку) смотри уровень жидкости в радиаторе и в бачке и проверь пробку...Удачи..
Как избавиться от герметика радиатора Маннол 9966 и др. радостей в нем.... -- -- 2005-08-19 13:41:19
Парни, мне эффективно помогло одно средство. Предварительно.отобрав большой спринцовкой часть ОЖ из радиатора, и с помощью фонарика - ручки(узкий луч) посветив внутрь и убедившись, что соты затянуты эмульсией, залил туда 1 литр антифриза - очистителя R 30 ,,AGA", стоимостью 70 руб. Затем отъездил рекомендованные 150 км, слил, заправил дистилированной водой, прогрел с открытой печкой до включения вентилятора и, остудив с помощью вентилятора до холодного состояния, слил. Далее, предварительно закрыв печку, проточной водой из крана со шланга промыл радиатор, а также блок головки, добившись чистой воды из сливного отверстия блока(воду подавал через радиатор, закрыв слив снизу).Все получилось - радиатор очистился внутри. Затем заправил новым антифризом до нормы Z - 40 ,,AGA" красного цвета, окрыл печку и прогрел до включения вентилятора. Пока все нормально. Может и Вам поможет, успехов!
Как избавиться от герметика радиатора Маннол 9966 и др. радостей в нем.... -- -- 2005-08-19 16:09:39
Это хорошо помогает, если радиатор не сильно забитый.
Я у себя пробовал всякой разной автохимией. НИЧЕГО не помогло, только шланги старые совсем насквозь прохудились.
По хорошему - надо разбирать радиатор и шомполить его остервенело.
Продажа, ремонт стартеров и генераторов для любых иностранных легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, строительной, дорожной и др. спецтехники. Продажа комплектующих к стартерам и генераторам. Действует система скидок. Длительная гарантия.
http://www.ctaptep.ru
Г. Москва, Измайловское шоссе, д. 13
(095)369-1829, (095)369-2790
Это даже не проблема... Замучился с выбором следующего авто...
Сейчас являюсь счастливым обладателем CORONA. Машина, в общем, нравится, но хотелось бы побольше комфорта и мощности, чего в этой машине явно не достаёт.
Теперь встал перед выбором - что купить после Короны, разумеется из Тойоты?
Понятно, что вкусы разные, интересны мнения. У меня кроме Короны Жигулей ничего больше не было. Мне лично особо сравнивать не с чем.
а какая корона и с каким движком сейчас?..
если AT170 с 1.5л - то теперь надо брать корону же, ST19х - без вариантов :)))
если же и была 190-я, причем не 1.6, а 4S либо 3S и ее не хватает... то корона-премио вряд ли покажется ощутимо лучше, и тогда да, камри, камри-грация, виндом из переднего привода, маркообразные из заднего... много вариантов, разные годы и разные деньги, слишком общо вопрос поставлен.
Если 125 сил на не-старой короне не хватает, то и 2.0л на камри/висте и 2.2л на грации заметным шагом вперед не будут. На них приятнее будет ощущаться относительно высокая скорость, но собственно разгонная динамика будет практически та же. Если конечно у нынешней ST190 все в порядке :)
Экспл.расходы будут... ну, не такие же, но вполне близки, и от удачности конкретной машины это больше зависит (совсем "не больше" они тоже не будут, потому что на грации к примеру резина 15" - уже всяко дороже чем 14". И вообще, корона/каринаЕ - не зря ведь просто легендарная машина). Но вполне в меру.
Если непременно хочется иногда "ввалить" - то надо думать, минимум, о грации с 2.5л V6 (у них кстати и салон побогаче чем у обычной 2.2). И не особо пугаться движка, это вовсе не проминантовский V6 первого поколения, а вполне вылизанный двигун, идущий на кучу хороших тавот и лексусов. опять же, в отзывы по грациям и виндомам с 2MZ-FE.
А почему Виндом не рассматриваете?
V6 -2,5 л, 3 л
- в эксплуатации за 3 года ремонтировал подвеску и менял лампочки в фарах +масло, ремни, пыльники .
-по комфорту - это не кроун, но близко по смыслу и передний привод.
Где взять смазку суппортов?? Какая она должна быть? ХЕЛП пожалуйста -- -- 2005-08-19 09:41:36
читал в форуме что есть спец смазка для направляющих суппортов, кто покупал подскажите где взять в Москве, прочитал что "ШРУС" не подходит, дык чем мазать-то........в общем с надеждой на ваш совет уважаемые коллеги:)))
машина
королла
1996
4а-фе
Всем спасибо
Где взять смазку суппортов?? Какая она должна быть? ХЕЛП пожалуйста -- -- 2005-10-10 10:27:09
К смазке для суппортов дискового тормоза предъявляется достаточно много жестких требований:
1). ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ;
2). Не агрессивна к резиновым и пластмассовым деталям суппортов;
3). Не вымываться водой;
4). Быть не растворимой в тормозухе;
5). Ну и естественно обладать хорошими противоизносными и антикоррозионными свойствами.
Такими свойствами обладают только специальные синтетические смазки. Они не дешевы, но жизнь дороже!
Например, вот специальная силиконовая смазка для суппортов SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor американского производства. Рабочая температура от - 45.6 до + 288 С. Применяется для смазки ВСЕХ движущихся деталей суппортов, а не только направляющих! Только для направляющих и обратной стороны тормозных колодок есть специальные высокотемпературные смазывающие пасты. Например, HUSKEY 2000 Anti-Seize. Подчеркиваю, что эта паста ТОЛЬКО этих двух деталей, для обработки других деталей нужно применять смазку SLIPKOTE 220-R Silicone DBC Grease.
Ссылка на изготовителя этих специальных смазок www.huskey.ru
Там же есть форум, на котором можно задать вопросы, если они у вас остались. Купить в Москве можно у московских дилеров, скоро возможно и в магазинах появится.
Хочу сразу предостеречь, на рынке очень много ОБЫЧНЫХ силиконовых смазок. Они служат для смазки резины и пластмассы от высыхания. Для суппортов их НЕЛЬЗЯ применять, в виду отсутствия вышеуказанных свойств!!!
Где взять смазку суппортов?? Какая она должна быть? ХЕЛП пожалуйста -- -- 2005-08-20 02:05:05
"Permatex" Disk Brake Caliper Lube (Смазка суппортов дисковых тормозов). Синтетическая смазка темно зеленого цвета. В упаковке два запаянных пакетика. Вот это то что нужно.
Где взять смазку суппортов?? Какая она должна быть? ХЕЛП пожалуйста -- -- 2005-10-09 16:41:11
Вот сайт по спец смазкам, там есть и силиконова спец. смазка для суппортов 220 R DBC, недавно появилась в продаже в Раше и Украине.
www.huskey.com.ua
Еще сомневался что она хорошая. Удивило что макс температура 205 градусов. Неужели в направляющих больше не бывает. Знаю, что тормозной диск бывает раскаляется до 400 градусов (может это только поверхность в момент торможения.)
А вот графитовая смазка которой я на время смазал направляющие, спустя 7 дней куда-то испарилась.
Кстати смазал я обильно, надеюсь не навредил. И еще я так понял Permatex она не на основе ни меди ни керамики. Чистая синтетика действительно чтоли?
и еще мальнькое замечание. у меня 90 кузов креста. Так вот на обоих сторонах одна и таж болезнь:
Верхние направляющие в норме и пыльник приклее надежно к корпусу. А вот у нижних пыльник отклеен с обеих сторон, всязи с чем смазка и "высохла" и пошла не много коррозия. И чем клеить то их, момент выдержит температуру?
Удивился что в Гранте нет, вроде крупный магазин. Есть в Кемпе зато, по крайней мере в том что на набережно нагатинской. Там их столько видов. Основное деление медные и керамические смазки. Но это я потом уже нашел,а сам смазал смесью графитовой смазки + LMX временно. Тоже хотелось бы знать обязательно ли смазывасть спецсмазкой. ИМХО если по пенсионерски ездить стараясь не нагревать тормоза, то и графит пойдет.
Смотри выше про смазку. А Кемп он на набережной есть езать из центра по проспекту Андропова и свернуть после метромоста на право, а на светофоре на лево то Кемп будет спустя 2-3 км слева после затяжного поворота направо на 40 градусов.
Где взять смазку суппортов?? Какая она должна быть? ХЕЛП пожалуйста -- -- 2005-08-19 10:47:11
хорошо вам в Москве - в нете все ищется и находится. у нас-то приходится ножками, ножками...
навскидку:
http://www.cordoba.ru/PERMATEX/pc/199.htm
http://www.img-auto.ru/katalog.php?vendor=permatex&parent=11&id=291
и там и там есть раздел "где купить".
P.S. Кроме вот этого, еще есть специальная медная паста, она вообще до 1300 градусов. продается тюбиками. где в мск купить - не в курсах... У нас на авторынке нашлось ;) предполагаю, что в Москве рынки не беднее :)
Поломался датчик температуры, который включает вентилятор в движке. Не подскажите где бы в Москве его купить, не заказывая долго и нудно… И как бы узнать его номер?
Увожаемые автолюбители, подскажите пожалуйста.
Если перестала работать система включения более низкой передачи на "ceros" ( т.е. при обгоне, когда педаль в пол не происходит понижение передачи- машина разгоняется плавно и достачно медленно ) это серьезно....?
Если можно, в двух словах объясните в чём дело и что делать.
Просьба писать на e-mail
Заранее благодарен
ИМХО это у тебя либо тросик дросселя АКПП не настроен (хотя вряд ли, если это произошло в один прекрасный момент), или тросик газа (типа не открывает до конца ДЗ), или забился клапан (или канаьчик) кикдауна в коробке - это плохой вариант. У меня на прошлой машине засранный был - кикдауна не было вообще :) Так что в сервис полюбому.
вчера купил фильтр parts: 90915-YZZC5 тоётовский , придя домой и глянув на старую упаковку обнаружил parts:90915-10003, последние цифры точно не помню, дак вот, есть подозрение , что новый фильтр ПРОМЫВОЧНЫЙ, кто-нибуть в курсе??, просвятите.
Не так давно сам задавался этим вопросом. По каталогу -10003, но до последнего момента ставил -YZZC5. А разница в следующем: на 03-ем, если глянуть внутрь, можно разглядеть некое подобие клапана. В то время как на С5-ом такой клапан отсутствует (по райней мере чисто визуально). Пока это вся разница которую я обнаружил. И вроде и тот и другой "Оригиналы", и оба подходят, но я все таки решил для себя ставить именно тот что предписан каталогом, то есть 03-ий. Хотя он и дороже (вот и еще одна отличительная черта). А вот насчет того что С5 промывочный фильтр слышу в первый раз. Думаю что это очередная байка СТОшников. Кстати эта тема на форуме мной поднималась. Но никто однозначного ответа так и не дал. А что скажет Эухенио?
Он сейчас как бы в отпуске :). А вообще полагает:
- чтобы не ломать голову над неизвестно кем и для чего сделанным "оригиналом" сомнительной конструкции, надо просто брать нормальные фильтры Mann (при отсутствии - Champion, ну или Sakura, или Nipparts на худой конец...)
первое что меня смутило, это цена, он дешевле, потом зайдя в другой магазин, торгующий масло фильтрами, продавец сказал, что этот фильтр промывочный, и показал каталог, там черным по белому так и написано, а ещё продавец посоветовал обратиться в и-нет, но в и-нете почему ссылки малейшие разъяснения удалены,
а про промывочные вильтры слышал давно, но не предавал значения......
90915-YZZC5 это официальная замена номера 90915-10001
Т.е. изначально оригинальный номер был 90915-10001, потом его меняли на 90915-10003 и многие другие.
Не парься.
Продаем 90915-YZZC5 уже хрен знает сколько времени. Ни одного возврата и нарекания.
бред какой-то...немогут якадзуки выпускать промывочные фильтры т.к.у них нет понятия промывки двигла,это понятие присутствует только у нас в связи с тем ,что изготавливаем ЛУЧШИЕ в мире масла!
движки не моют только у нас, надеясь на "хорошие" моющие присадки в масла, а ведь многие моют, ну да ладно , убеждать ни кого не собираюсь, это глупо......
некоторое время назад, народ избил все форумы и прочие тех. консультации, ПОЧЕМУ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ ДОЛГО НЕ ГАСНЕТ??, вот вам ответ, и ещё, на нормальном фильтре , уплотнительное кольцо было красное, а на этом чёрное
моется масляная система со старым фильтром.Что-то ни в одном каталоге нет промывочных фильтров.А если после запуска лампа долго не гаснет- то не держит обратный клапан.Брак!..бывает даже с оригиналом.Я встречал один раз.А те кто моет - хоть раз разбирали движок?..Там все каналы толщиной с палец...И если у вас что-то забилось то вы попали на ремонт...Кстати попробуйте хоть что-то отмыть промывками просто из деталей.Смешно...Я последний движок ( 4S ) перебирал в выходные...промывку заливаю только после переборки чтобы удалить возможно попавшую мелкую грязь...а если у кого масло сразу чернеет и по этой причине потом моется система - дело идет к проверке колец т.к. много газов (и сажи) проникает в картер
всем удачи и минимальных расходов :)))
А у меня наоборот: на нормальном фильтре стояло черное упл. кольцо, а сейчас поставил х.з. что, но в оригинальной упаковке и с красным кольцом - теперь лампа давления горит в теч. 3 секунд после завода двигателя. Внешне фильтры абсолютно одинаковы, кроме уплотнительных колец.
Наверняка- от Toyota Duet
Замерь штангелем, и в магазин на подбор
Я себе когда-то сдуру подобрал от Нивы - проходил две недели, и в хлам, вот и подумай.
После аварии обратил внимание на болтающийся провод на компрессоре (видать отлетела фишка). Что самое интересное - кондер работает вроде бы... Может кто подскажет что это за провод такой, и за что отвечает?
Картинка тут: http://foton.ru/kompressor.GIF
Заранее спасибо. Кстати машина королла 100 5А-ФЕ.