Всем доброшо дня!
Мне совсем недавно пригнали с Японии Toyota Sprinter Trueno 1999г. с двигателм 4A-FE (110л/с) климат, литье ну и все такое, все как бы и хорошо я и хотел не мустанга а спокойную лошадку, отдают мне сие чудо за 8800, но в итоге оказалось что она не красный металик а акрил.
Так вот вопрос: как у японцев с акрилом может быть у них имеется какое-нибудь особенное покрытие (и есть ли хоть какие-нибудь плюсы акрила перед металиком) и стоит ли мне именно за такую сумму брать сию машинку?
Заранее благодарен всем кто ответить на мои немного глуповатые вопросы.
Привет тоётоведам. Вчера прошел инструментальный техосмотр на своей американской Камрюхе. Прошел официально,просто денег этим жлобам платить не хочется. К свету не придираются,а на номер без подсветки закрыли глаза. Все остальное в идеале. Приехал в 8.40 в 9 открылись,в 9.20 забрал талон. Пустячок а приятно.
Да забыл это было Одинцовское ГАИ,дай им бог здоровья. Всем удачи. И не платите вы денег!
Как хорошо, что где-то на яву реализуются (при чём без мзды) сказки венского леса...Действиельно, есть за что петь диферамбы Одинцовскому ГАИ!...Не понятно, почему тогда говорят, что бесплатный сыр только в мышеловки.
А не платить мы все рады...да ездить хочется не на советских горбах, а на нормальных машинах .
Проходил техосмотр на василия петушкова СЗАО, машинка камри 2001 года, в идеале.Не прошел.А во втрой раз прокатило.Как повезет. Вообще каждый район славится по своему.Но времени потерял целый день.А это более ценное. На вторую машинку я его "купил"..... так как завалят, уж очень много мелочей.
А у Камри USA поворотники желтые и стопы нормальные ну вообщем все как у европейки только фары другие.
Когда я спросил их про свет они мне сказали буквально следующее. Ну ведь это не японец на встречку не светит ну и хер сним (извините цитата). Главное табличку купить чтоб номер освещала,мне просто повезло, а в остальном без проблем.
у японки с повернутыми лампами тоже встречных не слепит, и даже обочину освещает, но наши принципиальные уроды все равно не пропускают, типа на обочину не очень ровно светит.
Знатоки! подскажите из чего сделаны поперечные рычаги вэдовой короны (ST195) имею ввиду труба или прут. Проблема в том, что у меня не регулируется развал сзади. регулировка поперечных рычагов на вэдовых коронах делается эксцентриком. Где то что-то повело, эксцентрик выставлен на максимум, но до нормы не хватает несколько градусов.
Идея у меня следующая, если продольный рычаг это не трупа, а прут, я разрезаю его напополам и делаю раздвижной как на обычных переднеприводных машинах. И развал устанавливаю до нормы.
Вопрос только в том, прут это или труба.
Эксцентриком там регулируется схождение. как метод регулировки развала - расточка на овал отверстий в стойке или в цапфе. но я бы сначала очень внимательно облазил все с рулеткой ибо, как говорил Винни-Пух: "Это ЖЖЖЖЖЖЖЖ не спроста". что-то там погнуто.
Доброе время суток! Подскажите, кто-нибудь брал запчасти в компании Японский партнер? (запчасти из Японии и доставка по России).Если у кого есть рабочие адреса - буду очень рад. Спасибо!
жалуетесь на то, что стрелка тахометра чудовищным образом плавает от 680 до 710 оборотов в минуту.
А у меня на глазах на перекрестке ни с того, ни с сего у ваз 21099 задний мост оторвало. Просто ехал, начал тормозить и жопа отвалилась :) Это конечно ужасно, а если бы на приличной скорости. Хорошо хоть в городе было, эвакуатор приехал и все это забрал, а вот так посреди степи Казахстана отвалятся - что делать? По состоянию кузова год вроде около 95-97.
А эти гады лоббируют интересы российского автопрома. Не, нах-нах-нах.
На прогретом двигателе в районе 900 оборотов дергается стрелка тахометра...да и сам мотор чувствуется работает неровно....Какие могут быть причины помимо качества топлива (свечи месяц назад заменил)?
Здравствуйте! Вот что скажу.
Свечи месяц назад заменил - не показатель. На херовом бензе свечи за день убиваются. Я не к тому, чтобы их менять - почистить можно. Вот так, например
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-04-10/04-04-10_rem_pt-clear.htm
Дальше.
Почистить свечные наконечники изнутри, может быть красный нагар, проводящий искру.
Померить компрессию.
Прочистить клапан ХХ. Лучше с разборкой клапана.
Провода ВВ проверить.
Воздушные трубочки проверить на предмет утечки.
Вообще очень много информации на форуме по этому вопросу, поиском поищи...
Удачи!
1. Интересует "народный" т.е. не требующий спец аппаратуры способ проверки ВВ проводов.
В темноте смотрел, не светятся. Но провода явно старые. Не верю, что до сих пор целы. Не верю.
Аналогичные сомнения по ВВ и у меня. Вроде все в порядке, а стоят уже восьмой год. По книжке - уже пора менять. Стоит ли? Пока все фурычит. Может кто поделится впечатлениями, как после замены проводов ведет себя машинка, даже если ранее не было явных пробоев или троений из-за ВВ проводов.
Коллеги, Вы знаете у меня тоже были после покупки в 2003 г. Карины - Е , 1,8 LB, 1996 г.в. некоторые проблемы, которые ,,сузились" до не совсем устойчивых оборотов на х.х. и бессистемных подергиваний и кратковременных провалов при наборе скорости.Нигде вроде - бы небыло подсоса воздуха, но тем не менее обнаружил слабую затяжку 2х гаек датчика обедненной смеси на выпускном коллекторе.После устранения оного обороты встали , как вкопанные ! Со второй проблемой: проверял ВВ провода по всякому - и внешне еще прилично выглядят и по сопротивлению в норме, но плюнул и прикупил новые и ... все, случилось чудо, машинка стала поживее, динамичнее и без провалов и подергиваний.А потом наткнулся на опусы В.П. Кучера из Южно - Сахалинска (очень вдумчиво занимается Тойотами) здесь в интернете. Так у него тоже была неопределенная ситуация, доходящая до абсурда, пока не поменял ВВ провода. Вывод один - ВВ провода тоже надо отнести к расходным материалам и , т.к. cтарость не радость, менять их к едрени фени !
Возможно Вам моя инфа поможет, удачи !
Где найти (купить, заказать) книгу либо описания по ТО и эксплуатации на русском по Mark Grande 2001 г.в., двигатель 2.0 л.
Вообще кто-нибудь знает как в нём сенсорный дисплей научить изъясняться по русски (ну в крайнем случае - по англицки)? А что делать с японским DVD? Как и где перекодировать? Желательно получить информация по Москве. Заранее благодарен,
> Где найти (купить, заказать) книгу либо описания по ТО и эксплуатации на
> русском по Mark Grande 2001 г.в., двигатель 2.0 л.
Нигде... По 90-му кузову вышла в 2002, по 100-му в 2005, прогрессию можете прикинуть сами. Хотя для _эксплуатации_ достаточно и той инструкции на японском, которая прилагалась к машине.
> как в нём сенсорный дисплей научить изъясняться по русски
Разумеется, сие невозможно. "Учите японский" :)
> А что делать с японским DVD?
Сейчас, думаю, ссылку подкинут... Что-нибудь вроде secam.ru и т.п.
Нужен двигатель для Toyota Hiace 91 г.в. дизель 2L в Мамырях просят около 2000$. Еще нужно руководство по ремонту и обслуживанию Toyota Hiace. Заранее благодарен. Кирилл
- Ну так он по определению не может быть дешевым, поскольку "популярный". Разборки московские здесь -
http://toyota-club.net/files/faq/03-04-25_faq-shop.htm
- Книжка - http://autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=1&idg=469&stype=1&c=linkinfo
Я конечно понимаю....Марк, красиво и т.п. Но за 50 косарей ??? Да нафиг он нужен ??? Новый(!!!!!) Лексус ГС300 (новый - в новом кузове) стоит в минимальной комплектации 62 килобакса - да я лучше его возьму, влезая в долги, чем 50 кинуть на этого Марка (к тому же с правым рулем - не в обиду всем нам, но все понимают что левый руль в нашей стране лучше).
Евгению 77..понимаю что Мерин и т.п....но что-то я считаю что мерины не стояли в одном ряду с Тойотой :-)))
Да и кузов у меринов вечно баянистый :)
А X лет через пять возьму обязательно, надеюсь тыщ за 14 нынешних долларов.
А в будущих долларах будет около 25 стоить ИМХО.
думаю что вам в таком табурете даже посидеть не удавалось ни разу, не то что ездить, иначе бы не было таких вот высказываний.
ЗЫ не люблю когда гавкают не зная вопроса
Индикатор "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель")
Указывает на неисправность в системе управления двигателем. Двигатель при этом может работать в "аварийном" режиме, при этом его характеристики не соответствуют техническим требованиям (напрмиер, расход топлива). Прежде всего следует считать коды неисправности.
Привет, всем! У меня Toyota EXIV 97г. Давно терзают смутные сомнения. Для чего служат кнопочки возле ручки АКПП "MANU" и "PWR"? И ещё, говорят, если "O/DR OFF" (овердрайв) лампочка не горит, то расход бензина меньше? Из личных наблюдений: лампочки "MANU" и "O/DR OFF" горят рядом и одного цвета. Может они как-то связаны?
Не судите строго, если чего затупил! Всем спасибо! :-)))
1.MANU - мне ответили : Троготся без пробуксовки на скользкой дороге зимой.
2.PWR - : Типа спорт режим,длинные передачи до 2500-3500 об.мин на каждой скорости.
3.OVER/DR - : четвёртая передача,включается после 80кмч, кстати можно включать на ходу.
Если OVER/DR включено то расход вроде меньше(сам не провирял,так говорят,( "O/DR OFF" (овердрайв) лампочка не горит)).
Масло меняется конечно. Должна быть красного а не темно синего цвета. Заливают декстрон-2 или 3. А то придется тебе снимать рейку и менять сальнички...
Да проблем с прошлым хозяином нет, никуда он не пропал. Можно подробнее, что за Счет-справка и что нужно делать у нотариуса и нафига мне старый хозяин?
насколько я знаю, по генералке нельзя сделать с-с _на_себя_. То есть либо на своего родственника оформляешь, либо (наверное можно :) ) делаешь еще одну генералку на родственника или знакомого, который с ней снимает авто с учета и продает ее тебе (оформляет с-с). Либо ищешь старого хозяина, который по-прежнему остается собственником, ставишь ему бутыль вискаря и упрашиваешь его выкинуть еще один день из своей жизни... Раз уж ты не потребовал этого сразу ;)
Переоформить просто. сделать копию доверенности нотариально заверенную, Снять с учёта в ГАИ, оформить продажу через комиссионный автомагазин(обычно действуют при отделениях гаи или авторынках,затем снова в гаи зарегистрировать на своё имя. Недавно оформлял всё просто только нужно запастись терпением , очереди в гаи.
я сначала покупал по ген-ке, потом захотел стать хозяином своей мечты:
1 с хозяином составил договор купли продажи от руки (бесплатно)
2 заплатил за квитанции
3 прошел сверку
4 с хозяином пришел в гаи отдал доки и договор для снятия и постановки на учет (нужно личное присутствие хозяина если дог. от руки)
5 получил номера и усе. Платил тока за номера, снятие и постановку.
Если говорят что рукописный договор низя и нужно заверять у натариуса - пиздят, мона и нуна! Удачи
Народ ! Что можете сказать про сервис на Дмитровке 85 ? Спасибо ! "ДМ АВТО" -- -- 2005-08-25 13:49:16
Народ ! Что можете сказать про сервис на Дмитровке 85 ? Спасибо ! "ДМ АВТО"
Тойота марк-2, 1GGTEU,1987г.в
Код самодиагностики 51,но только на заведённой и если чють на газ надовить,как только отпускаю кодов нет.
Где рыть, чё искать,можь кто знает?
расслабься и иди спать :-))) . Это ошибка говорит что самодиагностика проведена в недолжных условиях - газ ты дергаешь, электроника включена, например, кондей и т.п.
Не понял... Дмитрий ведь с самого начала правильно сказал - код 51 означает нарушение условий проведения самодиагностики/регулировки (не P/N, не замкнут IDL на дроссельной заслонке - Ваш случай, включен кондей...).
Блин дёрнуло меня ,провести дианостику на спринтере и вот теперь думаю почему у него не мигает даже на ходу а у меня чють и сразу 51.Естественно кондей выкл.Хотя может так и должно..... фиг их знает.
Во-первых, может быть спринтер не кошерный :), во-вторых, может быть из той свежей партии серии A, где 51-го кода уже не было (иначе обязан обнаруживать случай "кроме P/N"), в-третьих, может еще и с TPS-ом трехконтактным VTA-VC-E2 (который размыкание контакта IDL в принципе не увидит)?
Расслабьтесь, все хорошо. Вот у кого не мигает - тот пусть и переживает :)...
не извращайся у меня весь мотор и комп перековыряли-не помогло, пока сам не залез и не поменял местами провода от первого и второго датчика детанации на самом компе, прямо в подходящем шлейфе. Теперь езжу и отдыхаю
Банально,согласна, но присоветуйте! Тойота Марк 2 1989г.в.,1-G.
Теперь и у меня лампочка давления масла - долго не гаснет, мощно помаргивает и загорается на низких оборотах(с утра ХХ, и на светофорах вдруг в пробке).Меняла масло в марте Ликви Мойл(как всегда),фильтр,ездию тока работа+рыбалка.Плеснула 0,3л масла -оставалось в канистре,дней на пять лампочка притухла.Щас опять.Масло выше макс.уровня,в сервис бечь немедленно не могу.КАК С ЭТИМ ЖИТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?И ездить можно? По Москве.
по-хорошему, надо все-таки на сервис заехать. и либо манометром проверить реальное давление масла; либо попробовать заменить датчик.
Шутить с этим делом - дороже выйдет...
Спасибо! А мерять на любом сервисе можно?Уменя возле работы горный сервис с претензиями,ниче не свернут?А сколько должно быть примерно? Мафинка старенькая,тока я знаю,где что на жвачку приклеено.
например, 89465-16040 с заменой на 89465-10060. ставился на кучу разных моделей с такой движкой... но... по-хорошему, надо по фрейм-номеру подбирать, мало ли, они там разные бывают.
Подобрать можно, например, на www.japancats.ru - ну или по базе EPC я с удовольствием проверю ;)
а такую базу EPC где-нить найти можно? а ели не сложно может посмотришь? и что для этого надо?
и еще вопрос - этот фрейм-номер на лямбде где-то посмотреть можно?
базы эти есть у продавцов запчастей; еще ими торгуют на сайте авто.вл.ру... У меня в питере есть ;)
Фрейм - это номер кузова авто. на шильде подкапотной, так и написано, Frame №:, в Вашем случае должно быть что-то вроде EL52-ххххххх (7 цифр после тире). Он же обычно есть в ПТСе и в свидетельстве о регистрации, в графе номер кузова. именно по нему пробиваются все оригинальные запчасти.
где найти номер кузова - это я вроде знаю :))), просто когда прихожу че-нить покупать, обычно спрашивают европейский аналог (думала что оно Пасео, аннн нет у него оказывается двиг. 5Е) это оно тока с виду аналогичное оказывается!
у меня некоторые проблемы при просмотре футбола по ТВ...
- может, ТВ сломался?
- может, электричество отключили?
- может, антенный кабель кошка перегрызла?
- может, пожар на телебашне или прочие регламентные работы и программа временно не транслируется?..
- может, НТВ+ закупило эксклюзивные права и по бесплатным эфирным каналам его просто не показывают?..
- может, жена ругается и переключает на сериал?
- может, на стадионе произошел теракт?
- может, сосед сверлит стену и поэтому ничего не слышно?..
- может, наши просто плохо играли?..
"некоторые проблемз" - это слишком неопределенно. все равно что Л.З. на японскую машину спрашивать ;) Но я попробую угадать пару вариантов:
http://213.234.216.242/toyota/group.asp?carid=203&modelcode=1&treg=J&frame1=el52&frame2=0030079 - открывается?.. А просто http://213.234.216.242/ ? Или http://www.japancats.ru ? Если да - надеюсь, разберешься "из корня", выберешь тойоту, введешь свой фрейм-номер и бинго. Кстати, из этого каталога по каждой з/ч открывается табличка с ценами при возможной покупке через exist.ru, имеет смысл у них зарегистрироваться, чтобы видеть больше вариантов. Рега бесплатна. Можно в этот же каталог попасть и с сайта http://www.exist.ru Надеюсь, теперь что-нибудь получится...
Если ничего из этого не открывается - наверное, злой офисный админ закрыл доступ... надо поставить ему пива - может, станет добрее ;)
вот так...значить...смеетеся над безззащитной деушкой, которая ежели начнет рассказывать какими нелегкими, тернистыми путями она докапалась до страшной проблемы, а именно, дохлой (не побоюсь этого слова) Лямбды:) и чего это ей стоило (не поверите!!!:), а ссылки все-таки открываться не хотят, пишуть мне:
Доступ к ресурсу возможен только из Росии и стран СНГ.
Для IP 140......доступ закрыт.
конечно не угадал, посмотрел бы повнимательнее... такие милые девушки в славном городе контрастов Москве рассекают, на своих маленьких праворукеньких Циносах....а вокруг все такие модные и пафосно смотрят из под лобья (типа руль неправильный и все такое).....ну и что!!!!! нам плеватььььь!!!!
сразу бы это сказала - и смеяться было бы нечего :)
в таком случае... можно попробовать воспользоваться русским прокси каким-нибудь. Надеюсь, примерно понятно как?.. Например, 195.145.89.26:8080... ну и вообще http://www.freeproxy.ru/#russian почитай... что-то наверняка можно придумать ;)
ftp://test:test@ftp.oaokts.ru/toyota/
или
ftp://test:test@81.1.224.143toyota/
файлик зовется А2.ехе - его надо скачать - это архив. Запустить - все что будет из него распаковано надо записать на СД диск.
Затем на этом диске в папке кажется Инстал надо найти каталог win95 (кажется) в нем есть setup.exe. В общем ищите setup.exe и ставьте.
После установки запустите, будет меню - Вам надо в CD SETUP - там справа в середине надо в разделе JAPAN AREA выбрать диск А2 и нажать F10 (Exec - кнопка внизу экрана). Он скопирует инфу на ваш винт и можно работать.
ЗЫ. Инструкцию по настройке писал на память, ежели чего не так в понедельник буду снова в эфире - спросите :-)
Бензиновая бодяга. ..Чтобы упереть заправщиков (или выявить для себя номральную заправку) может стоит прикупить октанометр и производить контрольные замеры раз в определенный промежуток времени?... (при условии заправки на одной АЗС.) Кто что думает?
да есть,но ето уже лаболатория получается.
К нам тут на обслуживание передвижные лаболатории ТНК,Лукоил на обслуживание приезжают , так говорят что 95 в родне вообще в москве и в подмосковье нет,а вот 92 вроде в большенстве очень даже не чего.
я у себя в Алмате заливал в свою Короллу 92-й на Шевроне и Тексаке (2 заправки в городе). Так с месяц у них 92-й омский. - нормальный бензин вроде (судя по машинке). А теперь эти заправки вообще продали "казмунайгазу". теперь вот думаю, хде заправляться, наверняка бензин у них смениться. на Лукойле заправляться пробовал, что-то не понравилось поведение машины...
А я завтра ставлю газ за 200 евро с хвостиком , окупиться за 4-5 мес. А при прогнозах, что к новому году горючка будет стоить до 25 рупчиков, то окупиться еще быстрее.
Про проверку качества бензина.
На незнакомых заправках делаю так. Капаю из пистолета на палец и смотрю. Должно высохнуть быстро и чтоб маслянистое пятно не осталось. И по запаху левак тоже чувствуется, надо только приноровиться. Но это все про 92-ой, наличие в 95-ом железосодержащих присадок не определишь.
Вот такой вот прибор. Удачи!
круто, слушай... а про запах - эт ты верно заметил - на некоторых заправках так несет химозой, что ажно глаза режет... а про каплю - может капать на листок бумаги чистой? - в целях получения более точных результатов?.. :-)
Листок бумаги... не знаю. Просто кожей при некоторой практике чувствуются масла, оставшиеся после испарения бензина. Попробуй - поймешь...
Отмечу, что я не претендую на истину в последней инстанции и ни кого за советскую власть не агитирую, просто поделился своими наблюдениями.
Тойота-виста 93 год 3S-FE при включении кандея обороты падают сильно !!!! клапан смотрел работает !! на него 12 вольт неподеются !! а когда включаются вентиляторы охладения двигателя то обороты возрастают !! что может быть а??? или при включении кандишна вентиляторы сразу должны включатся?????????
1) При включении компрессора обороты должны падать, это нормально т.к. появляется дополнительная нагрузка. По мере работы кондиционера обороты ХХ должны постепенно увеличиваться, как и при включении любой другой доп.нагрузки (например включение вентилятора обдува конденсатора кондиционера.
Если при включении компрессора обороты ХХ упали сильно (например до 200 об), то это может зависеть от многих факторов (старые плохие свечи, грязный БДЗ, грязные форсунки, забитый всяким пухом конденсатор кондиционера, забитый воздушный фильтр и т.д.)
2) вентилятор может сразу включиться при первом запуске, а может не включиться. Все зависит от показаний датчиков системы кондиционирования (например датчик температуры наружного воздуха (стоит за передним бампером перед конденсатором). Если на улице жара, то вентилятор скорее всего сразу включится, для лучшего обдува конденсатора и снятия с него лишнего тепла. При холодной темп. на улице вентиллятор скорее всего не включится, т.к. тепло и так нормально будет сниматься и без его помощи.
Обороты падают до 200 еле мотор работает !!! свечи новые ! там вот что я думаю на датчик воздушный неподается 12 вольт и он несрбатывает !!! из за этого обороты падают вот где эти 12 вольт искать а???? а когда вклчится вентиляторы охлаждения радиатора то обороты поднимаются!!!!!
Выкручиваешь все свечи, снимаешь с трамблера разъем, чтобы не было высокого, нужно снять реле бензонасоса или его предохранитель, ну или, как мне вчера делали и сегодня по разным конфам сказали, что верно, компрессометр в колодец, крутишь стартером, а тапку на газ в пол...Удачи!
Прошу совета. Пока холодная не тянет. Чувствуется, как кто то за задницу держит. Проверял, никто не держит. (Шутка) Нужно ли ждать, пока коробка нагреется. Или это сигнал - промыть в ней фильтр. Туда еще не лазил. Трудно ли? и стоит ли?
В автомате стоит защита от "дурака"- когда холодная коробка, то выше 2-й скорости она не пререключится. Как прогреется (стрелка темп. охл.жидкости на панели приборов выйдет из холодной зоны (термостат откроется)) то и другие скорости будут включаться.
Проверяются на холодном двигателе. Итак для впускных - 0,19-0,29 для выпускных - 0,28-0,38. Меня вот еще интересует, а где будешь шайбы брать, необходимого размера?
Спрошу на СТО где будут регулировать, если нет, то попробую заказать через магазин, если опять нет, то где-то читал что можно взять большего размера и обточить до нужного. Что-нибудь предпринять надо, стучат они, неприятно!
З.Ы. Тебе спасибо!
Зазоры во впускных клапанах, мм 0.13-0.23
Зазоры в выпускных клапанах, мм 0.27-0.37
Теперь ХЗ, как быть, наверно надо разобрать, добыть шайбы старые и потом действовать.
В любом случае СПАСИБО, адресок твой записал. Вдруг....???
замеряеш зазоры, записываеш, достаеш шайбы, промеряеш их микрометром, считаеш какие шайбы надо, смотриш нет ли таких как надо в "освобождающихся". составляеш итоговый список нужных шайб. собираеш все взад, заказываеш на экзисте нужные шайбы. когда приходят - разбираеш еще раз и регулируеш зазоры
Совершенно правильный ход. Шайбы надо заказать в Эмиратах, там дешевле, чем где - либо, например мне обошлось 140 руб. за шт.( а всего их 16 шт.)
А расточить их не получится -после соответствующей закалки у них твердость, точно не помню, но где-то 57 - 60 единиц.
Ищите оказию на Эмираты, успехов !
Toyota Camry SV-32, 91 год, 3S-FE. Ключ зажигания поварачиваю, результат: Панель приборов не горит, магнитола не рабтаеТ,кондишн с печкой тоже, центр. замок.
Работают: сигнал, освещение салона, фары, аварийка, и динькает сигнал открытые двери.
Дело: Утром встаю, открываю машину, завожу, завелась. Смотрю панель не горит, магнитола не работает, кондишн тоже, дай думаю снова заведу, вырубаю, поворачиваю ключ ... ноль эмоций, залез под рулем предохранители, все норма, под капотом предохранители ... 100А перегорел, кое как нашел, поменял, ноль эмоций.
В чем дело может быть? Ведь сигнал, освещение салона, фары, аварийка работают.
Можно было бы подумать стартер ... почему тогда не работает центр. замок? она и без ключа в замке работала.
вызвал электриков, ну мужик сразу полез в салон под торпедой (не предохранительный), который около двери справа снизу пласмастку снял и короче сразу так оо у тебя тут столько изоленты ... там изолента короче сигнальщиков, видимо снимали штатную японскую и вырвали, потом изолировали, короче говорит там все надо типа перебирать, искать, возможно все снимать и менять. Под капотом даже смотреть не стал, говорит типа за чирик буду все перебирать и все такое. Цену лупит?
Есть подозрения на замок, может быть она сгорела?
Вообще электрика у японок - вопрос серьезный. Руки бы оборвать кто не зная туда полез и оставил соплей. Я вот что думаю... Чудес не бывает. Где возились, где сопли - там и смотри, наверняка контакт плохой. И самодиагностику запусти, знаешь как?
буду в Роспотребнадзор обращаться, думаете стоит бодаться? Называется "у нас только высококвалифицированные и обученные автоэлектрики, любые погрешности исключены" и тут же "изолента? правильно нужно же изолировать %///"
ведь читал я в книге, что нужно снять реле бензонасоса, а потом мерять и ему говорил, на что мне сказали, что это мелочи, да еще заставил, как в тазах давить тапку газа в пол... так вот, компрессия везде получилась 11,5-12, все вроде гут, но вот этот бензонасос и тапок, на что это могло повлиять, думаю что бензин масло со стенок смывал и компрессия показывалась меньше, чем есть, у кого какое мнение на сей счет? Да, движок 4A-FE,
Вопрос второй, к мотористам мотаюсь, на поиски стука в холодном движке, кто мне что только не плел, то палец в шатуне, то поршень юбкой, ну и 2-е, сказали что это что-то с распредвалами или стаканчиками, так вот этот померяв компрессию, сказал, что поршневая с клапанами в отличном состоянии, а вот что в голове стучит нужно искать, может кто стаканчики когда-то перепутал местами... Что может дизельком на холодном движке в голове стучать?
Собаку съел на своей Карине 1,6 с 4A-FE, был такой звук и был похожий, говорили мне тоже самое. Значита так, один из вариантов - выжимной ролик (как не странно), для проверки этого варианта во время стука выжми сцепление и слушай, если стук пропал - так и есть. Второй вариант - необходимо отрегулировать клапана. На
этом двигле нет гидрокомпенсаторов!!!!!!! И последний вариант - распредвал. Если распредвал, то это в принципе не страшно - побочное действие - только звук......... с ним не знаю как бороться!!! Сам сделал капиталку на прошлой неделе.... выжимной, кстати, был мертвый.... пока не могу определить пропал ли стук, так как мне не поменяли износившуюся прокладку вып.коллектора-глушителя и сечет газы, из-за чего звук довольно громкий. Еще: не меряй компрессию, я все это прошел, эти движки при износе прежде всего себя выдают тем, что жрут масло! компрессия всегда будет в норме за счет маслянной пленки.
Тапку в пол это правильно. Бензин если и уменьшил компрессию то не более чем на 0.5 очей для твоего "исправного" случая.
Для борьбы со стуком по утрам попробуй сменить фильтр на оригинал и масло на лето летнее, если стуку первые несколько секунд после запуска (у меня на 3S-FE было иногда и 10 сек).
компрессия у тебя в норме, а вот на счёт дизельного эффекта, это просто пришла пора зазоры клапанов регулировать, говорю это, как бывший и настоящий владелец этого движка, проверь зазоры, они скорее всего уже близки к выходу из допуска, потому на холодную и дизелит, но с этим можно ещё долго ездить....
Хоть левое,хоть правое переднее окно открываю на 3,5,10 см и тогда по всем четырём дверям при движении
авто ощущаю ладонью ветер,дует прямо из кнопок стеклоподъёмников.
Почему? может где резиновая пробка открылась? может так надо для обдува полостей кузова?
Зимой будет дуть,и будет холодно.
А ты не открывай зимой окна и будет тебе счастье. А дуть может из за разных давлений на скорости за бортом и внутри, а в двери снизу есть щели для слива воды вот через них и дует в обшивку.
Наконец то вчера, домучив всех участников форума по поводу смазки ступичных подшипников (особенное спасибо Александру 99), я взялся менять передний правый ступичный подшипник. Вся замена со снятием и установкой ступицы заняла 3,5 часа. Особые проблемы были только с выколачиванием наружней обоймы старого подшипника. Со всем остальным долго не возились потому как вовремя прикупили трехлапый съемник и стяжные болты.
Сейчас езжу и наслаждаюсь тишиной подвески.
А ты проверяй подшипники: после продолжительной езды по трассе (чтобы меньше тормозить) сравни температуры ступиц всех четырех. Повышенный нагрев одной из них, указывает на неисправность либо тормозов либо подшипника. Удачи.
Имеется проблемка на решение которой у меня есть чуть меньше 1 года. Звучит она просто высокий уровень СО. В июле проходил тех осмотр, указанные недостатки были мелки и устранились за пол дня. Но 1 косяк устранить так и не смог. СО составил 4,6 чего-то там. Технари посмотрев свои умные бумажки сказали что раз машина с катализатором, надо не более 2,1 или 2,2, точно не помню. Пришлось воспользоваться связями, что не радует.
Двигатель 4A-FHE, 1989 года, контрактный, установлен в конце прошлого года (при покупке моторист визуально осмотрел его внутри, был удивлен чистотой, чище, чем такой же двигателек 1996 года), обвес двигателя старый, видел сетку катализатора, забита напрочь. На момент проверки бензин 92. Была надежда незначительно понизить СО залив для проверки 98, но этим проблемку не решить.
Ну вот, теперь у меня вопрос, с чего начать, куда копать? Во сколько это все может вылезти.
Sprinter 4WD 4A-FHE, AE-95.
Поменял задние тормозные колодки. После этого перестали работать задние тормоза. Друг говорит, что надо немного поездить пока механизм автоматического разведения колодок не сработает. Кто знает, может объяснит что и как с задними тормозами. Машина - Toyota Corona ST 190 94 г.в.
Возможно этот механизм уже не работает - поэтому снимаешь барабан - и крутишь шестереночку на линке между колодками (сверху). А вообще подергай ручноком раз 10-20 - может само затянется.
Покупал новым в салоне. До пробега в 30.000км в целом был доволен, хотя изначально не держал механизм регулировки водительского сиденья и отслоилась звукоизоляция салона в моторном отсеке, но потом на ходу по непонятным причинам отвалился правый передний подкрылок. Доказать отсутствие моей вины не удалось, пришлось уплатить 100$ за новый. Но к 55.000км пробега снова растерялись пукли крепления уже обоих передних подкрылков, и появилась течь переднего амортизатора. Стекла фар и фонарей помутнели и покрылись сеткой очень мелких царапин, видимо от мойки. Деформировался передний бампер. За 60.000км износ передних тормозных дисков 1,3мм при толщине диска 9мм. Тормозные колодки, похоже, из сажи, проехав после мойки 500км диски становятся черными. Автомобиль крайне низкий для наших дорог, на дорожных волнах приседает так, что трется передней частью о дорогу, уже стер два комплекта брызговиков, имеются явно видимые следы трения на нижней части бампера, защите двигателя и выступающих деталях.
Как можно стереть брызговики о дорогу?
А бампер передний деформировался и имеет следы трения на нижней части, потому-что аккуратней парковаться надо (не напрыгивать на бордюрный камень).
Чтоб не было царапин - не надо мыть автомобиль из грязного ведра, старой губкой.
Подкрылок отвалился и аммортизатор потёк - потому-что на плохой дороге в крутой поворот входил слишком уверенно.
Ну а быстро диски стёрлись тормозные и колодки - это стиль вождения.
Ну машины пошли...
Петр, проинформируйте, пожалуйста, что там с движком происходит после такого пробега? Насколько я знаю, это не D-4, но фишек всяких одноразовых, вроде пластмассового впускного коллектора, там предостаточно. Как оно на практике?
кислородный датчик на тойота карина е 1993 года для обеденной смеси -- -- 2005-08-24 21:15:31
День добрый! Подскажите, если кто сталкивался с данной проблемой: не работает кислородный датчик на тойота карина е 1993 года на обедненной смеис. Как выйти из положения и чем может грозить дальнейшая эксплуатация с неработающим датчиком ? не хочется покупать новый за такие деньги. Заранее спасибо. Андрей.
кислородный датчик на тойота карина е 1993 года для обеденной смеси -- -- 2005-08-25 11:01:28
У меня аналогичная машина, с аналогичной проблемой. Езжу уже около 3 лет. Особых изменений не наблюдаю. Два месяца назад выбросил катализатор, поменял на пламегаситель. Динамика несколько улучшилась. Жить можно. На форуме много об этом написано. Воспользуйся поиском.
кислородный датчик на тойота карина е 1993 года для обеденной смеси -- -- 2005-08-24 23:07:51
Никак по иному не выйдешь. Можешь поискать б/у. Только внешне он должен быть точно таким. Чревато вот чем: жор топлива около 12-13 л/100км. Вонючий выхлоп, засраные свечи и вся выхлопная система и т.д. и т.п.
кислородный датчик на тойота карина е 1993 года для обеденной смеси -- -- 2005-08-25 08:49:01
Ерунда, что тебе тлько что написали, я ездит 2,5 года на такой машине без датчика, ела чуть больше бензина, по трассе 7,5, в городе 10, вот и все, а остальное ... тогда пусть нюхают наши машины, их выхлоп!!!!
кислородный датчик на тойота карина е 1993 года для обеденной смеси -- -- 2005-08-25 12:43:55
ЛЗ не управляющий, а корректирующий датчик. потому если топливная полностью исправна, то никаких особых изменений ты не почувствуеш. а про "путь нюхают наш выхлоп..." это хамство, тем более что воняете вы господа угарным газом, очень вредным для здоровья.
кислородный датчик на тойота карина е 1993 года для обеденной смеси -- -- 2005-08-25 14:11:14
Думается, Владимир хотел сказать, чтоб понюхали тазики, волги и проч. и их выхлоп, который просто от рождения намного гаже выхлопа тойоты без ЛЗ
кислородный датчик на тойота карина е 1993 года для обеденной смеси -- -- 2005-08-25 15:07:04
Ну, положем не от рождения. но вонючие экземпляры попадаются. я каждый раз когда за такой вонючкой еду думаю, что лучше-б наши принципиальные "инструментальщики" вместо стенда проверки фар газоанализатор купили. толку от их контроля больше было бы.
Не могу в Москве найти дефлектор капота для Камри 2000 (США).Обошел весь рынок в Кунцево и по рекламам все обзвонил ,ни фига на этот кузов нет? Может кто нибудь подскажет ?
Имеется старенький спринтер, у которого в результате старой аварии в районе замка был замят спереди капот. Время прошло и и шпаклевка треснула. Сейчас имеется трещина, краска пошла слоями. С наступлением холодов и постплунием во внутрь воды предвижу полное отваливание куска шпаклевки. Б/у капот с покраской 6 штук. Рестоврация этого - трата денег т.к. трещина находится в месте напряжения металла. Наипростейший выход - нацепить мухоотбойник, только не пластиковый, а кожанный. Скрыть безобразие от глаз людских.
К сожалению, побродив по авторынку узнал: 1 - "кожаных" на иномарки нет. 2. - даже пластиковых не найду, так как они есть только на кузова с 1992 года.
Может кто подскажит, от каких отчественных мафынок может подойти "мухобойка?" Или каким образом можно скрыть трещину, не прибегая к "глубокой пластиковой хирургии"?
Тока к мухобойке обязательно надо прикупить хромированную херню на глушак, "алюминиевую" наклейку на лючек бензобака типа крышка, синие брызговики, огромную наклейку на заднее стекло Street Racing или Sparco :)
до кучи спросил как можно решить проблемку не пользуясь пластической хирургией. Т.е. интересуют и другие варианты решения проблемы трещены. Мне предлагали шириной в 10 см. капот спереди закрасить черным антигравием. Но я с ним не имел дела, по этому не знаю, удержит ли он шпаклевку от дальнейшего разрушения.
Касательно хромированых фентифлюшек скажу следующее. Ни снаружи кузлова, ни внутри, у меня в машине нет ни одного украшения. Даже столь модного освежителя воздуха в виде елочки (есть штатный в ионизаторе - торпеда между пассажирским и водительским сиденьем) или блокнота с ручкой на приставке-присоске. Так как считаю, что любое украшение может отвлечь внимание или заградить обзор. Хотя вру, на задней полке лежит туристическая панама. Лето у нас в этом году жаркое и на природе голову прикрывать надо.
Так что если есть дельный совет, с удовольствием выслушаю.
Ситуация такая: на прошлой моей японской тачке была надета шняга из кожезаменителя уже когда купил - видимо это сделали для того, чтоб скрыть трещину на капоте скорее всего от волги какой-нить (на саморезах :). Когда она досталась мне, на месте трешины была огромная куча гнили. Я забил. Было осенью. Весной заглянув под "кожу" обнаружил, что там сгнило вообще все. А еще все это дело на скорости больше 80 начинало двигаться под воздействием потоков воздуха.
Купил бу капот, покрасил балончиком (машина 89 года, не жалко) и ездил в радость.
Так что совет: не надо уродовать машину, это решение на пол года. Все равно придется покупать капот. Лучше купить сейчас и покрасить балончиком. Будут деньги - покрасить нормально.
Ни в коем случае не хотел обидеть. Скорее это было мое отношение ко всяким лоховским шнягам вообще. Точнее, это был ответ на Ваш вопрос, только в такой саркастической форме. А, ведь, Бобос 77 прав: б/у капот с баллончиком рулят.
Еще раз: без обид...
Никто не думал обижаться. Проблема как всегда в деньгах.
<br><br>Но по этому поводу я всегда использую два выражения:
<br><br>1. кто сказал, что будет легко?
<br><br>2. Тяжело первые 10.000 лет, потом привыкаеш.
двигатель 5A-FE не набирает резко обороты идут хлопки в воздушный фильтр, как при раннем зажигании.При медленной подачи газа обороты набирает нормально
После работы завел Крауна 1G-GZE, под капотом завыл гидрач, откуртил крышку бачка гидрача жидкость какбудто "кипит" очень мелкими пузырьками ! Уровень ее(жидкости ) вроде нормальный. Рискнул - прогрел двигатель (вой исчез),проехал 18 км до дома, после 70-80км/час начало руль "колбасить-бить" сбрасываешь скорость- нормально!
Настоянку заехал посмотрел уровень жидкости -вроде нормально! Жидкость почти прозрачная с легким красноватым оттенком, не воняет!
Я втрауре!! %((
Подскажите что за фигня?
У меня старенькая Corona 92 года. Недавно заменил двигатель, после чего АКПП стала переключаться на повышенную передачу под нагрузкой, как-то странно, а именно 3-4-3-4-3-4. Если же отключить кнопку o/d и разогнаться, так чтобы двигатель набрал чуть больше 2,5 тыс. об. и вновь включить O/d переключение происходит нормально!??? В чем здесь дело?
А вообще такое переключение нормально....3-я машину разгоняет.....ЭБУ переключает на 4-ую. Но на 4-ой долго не вытягивает - движки не хватает, переключает назад на 3-ю. Для этого копка ОД/ОФФ и нужна, чтоб не дергало машина коробкой в таких ситуациях.
В разных источниках (технических описаниях) разная информация о типе свечей (простых, не платиновых) зажигания на Avensis с мотором 1.6 см. куб. (1999 г.в.)....Что посоветуете? Есть ли проверенные решения?
Суважением, SV47.
Спасибо за ответ...но я полный дилетант в моторах и поэтому не знаю какой у меня: то ли 4A-FE STD, то ли
4A-FE LeanBurn...Точно знаю, что 4A-FE (Линия луны) . Как узнать какой у меня мотор ... и тогда всё-таки какие мне нужны свечи?
Извиняюсь и с уважением,
SV47
Однако, Linea Luna редкий зверь (неужели "свейская лодья"?), он даже не упомянут в наших анналах... Тогда в самом деле с двигателем надо определиться по месту, руководствуясь картинками из faq‘ов:
http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_leanburn.htm
http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb.htm
Как этот цилиндр прокачать? Здесь в поиске смотрел, в архиве через Yandex выдает ссылку, а потом на страницу архива toyota-club не выходит, парился 2 часа и через даты так и не нашел. Кто знает подскажите, завтра буду менять тормозуху, соответственно все буду прокачивать. Слышал на нем надо тормозные патрубки ослабить.... и все... а что дальше?
Здравствуйте.
После ремонта подвески на своей королле возник вопрос "это только я так вкладываюсь в ремонт и не пора ли мне сменить машину или все остальные вкладывают точно также и это нормальная ситуация?"
Хотелось бы узнать у форумчан во сколько им обходится "управление мечтой" (в денежном эквиваленте).
При ответах суммы истраченные на бензин не учитывать.
Предлагаю рассмотреть интервал с 01.01.2005 по сегодняшний день.
В ответах прошу указывать марку машины, двигатель, год, пробег (на спидометре, а не за этот период) и сумму истраченную на РЕМОНТ (масла и фильтры также считаем ремонтом).
Заранее спасибо.
Начну, пожалуй, сам:
Corolla (лев. руль), 4E-FE, 04.1997г. , 145тык , 24000руб. (из них задняя 6-ти рычаговая подвеска ~18000руб)
Георгий, вопрс ты ставишь не корректно. У меня например сейчас уже шестая тойота (все леворульные) разной сборки и японцы и европейцы,сейчас езжу на американской Камри. За этот период можно потратить и 50$ на масло а можно влететь и по полной программе. За весь мой богатый тойотовский опыт (на каждой машине проезжал не менее 150 тыс.) скажу, что если она достается убитой тогда и вложения соответствующие. А такие вещи как замена заднего моста или рулевой рейки при нормальной эксплатации вообще абсурд если конечно до тебя на ней Кэмел трофи не устраивали. Просто при выборе б/у машины смотреть надо внимательно а дешевая цена потом выливается в соответсвующие расходы. Я на свои машины в год в среднем (на круг) тратил около 500$зелнных денег. это с маслом и т.д. Годовой пробег от 25 до 75 тыс. Потому и не изменяю тойоте что надежная она и убить ее очень сложно. Хотя и комфорт конечно не мерсюковский.
Камри SXV10, 5SFE, 94г. Владею год и два мес. 260тык на одометре.
1.Лобовое 3500 с работой.
2. Линка пер. стаб-ра 300р.
3. Втулки пер стаб. 300р.
4. Пер. стойки 4200р+пыльники 700р.
5. Свечи 400р.
6. Задние рег. тяги 2х64бакс=3700 (примерно).
7. Колодки пер., зад. 2х600р=1200р.
8. Гофра 650р.
9. Пыльники шрусов 33бакс=1000р.
ИТОГО:15950рэ.
Масло, фильтры не считаются. На сервисе только лоб ставил, остальное делал сам, поэтому нет расходов на работу (пиво тоже не считается :))
За это время проехал 35тыщ (и дальняки и город с пробками).
Музыка: голова, усил и саб, колонки тожа не считаются.
Toyota Cynos 95 EL44 5E-FE, 140 000, наездил 20 тыс с января.
Замена амортизаторов (70 баксов с работой), пыльники ШРУС (40), лямбда (70). Больше ничего не ремонтировал. Менял все расходники, масло раз в 5-6 тыс, ставил звук и шумку, резина, полировальная машинка и пр.пр.пр.
Общий расход - 1400 баксов (из них чисто на ремонт - 180)
:)
Владели в семье Короной 1982 г.в. 3А-U Пригнали в 1991 (пробег 27.000), разбили в хлам в 2004 (с пробегом в 190.000): Так вот по двигателю: спалили вкладыши (бензин хреновый) = 1000$ по ценам 1995 года - все! белее по двиглу НИЧЕГО (масло и фильтр не считаю!); По ходовой - переднии стойки и рулевый тяги - пытались переделать под советские.... = баксов 200-300 (рулевые наконечники были переделаны под разборные и менялись ссухарики, подходят от москвича, сам шир с резьбой от ЗАЗ :))) ), глушитель переварен (читай изготовлен) своими силами - вечный!
Если всетаки считать масло ремонтом - тогда еще по 100$ в год, неболее.
Вот так вот - повторюсь машину не убили, а РАЗбили - несколько разные понятия.
Убить ТОЙОТУ ОЧЕЕЕЕНЬ сложно!
Пардон, забыл Ремень ГРМ = 15$ - в 1999 году. Свечи Бош 20$ - через 1000 км выкинул, поставил родные, на них и списали машину, передний сальник - подобрали от Волги (непомню с какого узла) - 2$.
Крестовина задняя - от ВАЗ - 5$ (включая бензин для машины друга, пришлось ехать на работу для расточки крдана).
Теперь все! Да!!! еще магнитофон запарил пасики рвать :)))
я в этом календарном году поменял масло 2 раза уже, и кондей заправил - итого, если отвечать на заданный вопрос:
Camry (ПР) 3S-FE, 91 г.в., 250 тык, ~2600 руб.
но... в прошлом году я полностью перебирал движок, заменил рейку, сцепление, торм. диски и суппорта, еще куча "мелочевки" разной - и сумма была несколько другого порядка ;)
Опять же, резину мы покупаем обычно реже 1 раза в год - да много есть нерегулярных затрат на ремонт. так что один сравнительно короткий интервал - не показатель вовсе...
Carina (правый) AT-175 4WD 4AFE 1989год
200тык, 12тыр (из них замена: ступичные подшипники 4 шт и их пыльники, сайлентблоки переднего рычага-задний, линки 4шт,пыльники: шаровых, ШРУЗов, рулевых тяг; свечи, втулки реакт тяги 4шт - 7000руб), остальное - это смазка двигателя, КПП, редуктора, ШРУЗ, ОЖ, ТЖ, жидкость ГУРа и фильтра. Машина на руках год - до меня походу была только в эксплуатации :-)
TOYOTA AVALON 1MZ-FE
Только запчасти (без учёта работы, масел, балансировки, сход-развала)
Дата Фирма Код Описание Сумма, usd
09.авг Toyota 90919-01178 Свеча зажигания 66,48
18.июл Toyota 12363-62020 Опора двигателя 39,66
12.июл Toyota 89428-30130 Термовыключатель 38,65
28.июн Toyota 48068-33020 Рычаг передней подвески нижний правый 94,22
28.июн Toyota 48069-33020 Рычаг передней подвески нижний левый 94,22
28.июн Toyota 48820-33010 Стойка стабилизатора переднего 49,32
28.июн Nisshinbo PF-1323 Колодки тормозные задние 25,91
королла 5а 92г 193000км: за 24000 пробега и полного утопления моей мечты по самую крышу и 8часового плавания -
пыльник-1
рулевой наконечник-1
свечи комплект 1
масло три замены
1 замена в коробке
замена всех стоек и передних пружин
заправка кондюка
2 ступичных передних подшипника
один бензонасос
подшипник муфты кондюка
за все про все гдето около 18000 рублей
я вот засматриваюсь сейчас на камрюхи с этими кузовами... больше всего их конечно 2.2, но и 2.5 встречаются, и 3.0л есть... Про трехлитровые я как-то даже и не думал, честно говоря, максимум по 2.5 слюни пускаю...
И в ПТС там что, 210 или 220 лыс стоят?.. это ж удавиться наверное надо?..
чайзер 90 кузов 1GFE 1993 машина битая в японии, со свареным ланжероном, заметил только после полугода эксплуатации, битая также мной два раза, оба раза замена усилителя бампера,жестянка, сам бампер вставал на место, куплена мной в тяжелые времени, если есть адрес тойота моторс, дайте мне, я напишу письмо благодарности
за 1,5 года работы ни одного отказа, ни зимой ни летом, заводился и ехал при любой температуре, пробег 55 т.мой, на спидометре 215т. я полагаю еще столько же скручено, серьезный ремонт за это время - ходовая, диагноз в армянской мастерской полная замена подвески, в результате поменял сайлентблоки цапфы( плавающие), некоторые шаровые опоры, всего вышло 12-14т. рублей, точно не помню, при покупке непрятно поразила цена на замену ГРМ, менял в хорошем сервисе 300 $ с роликами и ремнями, всего за 1,5 года общий расход без бензина с двумя авариями и грм порядка 1700 $( ремонт в липецке), столько же отдал до этого за 1 год эксплуатации ВАЗ 99 1998 г пока не совершил почти гагаринский перелет через весь мкад, после чего мутанта решил не восстанавливать. Периодически делает мозги электроника по мелочи, в остальном доволен авто и внешнем видой и ездой. Эксплуатируется мною до сих пор.
Когда я заимел первую машину 6 лет назад, отец мне сказал : "Сына! если хочешь шоб машина ездила нормально, то вкладывай в аммортизацию половину от того что тратишь на бензин... или сразу выпей йаду :))" ... короче на данный момент получается в районе 80 коп на километр, и если не вложить сегодня то завтра она потребует все долги с процентами. Вот
В общем все на том же Tercel 5E-FE тема такая. Путь на работу стал проходить через затяжной подъем. Чтобы не было рывков когда движок перестает осилять, выключаю OD (лампа загорается). Насколько вредно его выключать каждый день по разу если исходить из того, что я не придерживаюсь той половины человечества, которая считает, что нужно постоянно ездить с выключенным OD? Есть вариант ехать по другой дороге, но это плюс два поворота и два светофора......
Глупый ответ - не, не хочу.(в смысле глупо отвечать и умничать). Его не вредно выключать и несколько раз в день. Есть дороги как у нас по горам, када более полого - то коробка нормально реагирует, а када более круто или небольшие горки но частые, то коробка то переключится на повышенную, то ей не хватает, опять на пониженную и так несколько раз, Це не есть гуд. Когда подъезжаешь к такому участку - выключаешь, проехал - включил ОД, новый участок - а дальше ты уже знаешь
Конечно не вредно - коробка то не умеет смотреть на дорогу - можно ей и помочь. Я, например, если езжу по городу и скорость не более 90 - выключаю нафиг чтоб не дергалась. Вышел на прямую где больше 90 можно долго ехать - подключил ОД. А если его не выключать, то по городу при 70 км коробка будет переключаться на 4-ю и ехать на 1600-1800 оборотах, это не есть гуд - двигу напряжно.
Всем привет. Tercel93 5E-FE. В последнее время наблюдается такая картина. При торможении свист. Или визг - как хотите. Не тот звук когда колодки стираются и трутся железом о барабан (или диск), а когда УАЗик тормозит слышали? Ну так вот, я честно говоря толком даже не могу понять - откуда идет звук - сзади или спереди, но знаю то, что 10 тысяч назад менял задние колодки, а 5 тысяч назад - передние. Колодки ставил оригинальные, Toyota. Единственно что сделал - это выбросил антискрипные накладки потому что одна полуразвалилась, а вторая наполовину отсутствовала. Может из-за них? И о чем свидетельствует этот звук? Он есть не постоянно при торможении а то появляется то пропадает, то сильнее то тише...Какие есть мысли?
Материал колодок у разных производителей разный, одни свистят, другие нет. Плюс изношенный диск, плюс грязь усиливают эффект. Если свист дюже напрягает, меняй колодки. ИМХО, конечно же...
Подскажите плиззз, кто сталкивался с этим движком
Есть ли гидрокомпенсаторы или нет? Как бороться со стуком клапанов - шайбами регулировать? И какие зазоры на впуске и выпуске?
Спасибо заранее!!!!
где ГБО хорошо ставят? знаю в Мегионе у АГЗС есть сервис и в Вартовске от Алеши в сторону Радужного километров 5 тоже у АГЗС. был там кто-нибудь? а может где инжекторное ГБО ставят?
Купил ступичный подшипник ввиду того, что родной загудел. Новый подшипник смазан смазкой белого цвета. На днях тут на форуме прочитал, что это смазка для хранения, которую необходимо удалять и наносить другую. Правда ли это. Потому, что где то слышал, что белая смазка это специальная морозоустойчивая смазка, её же применяют в механизмах электрических зеркал в Тойотах.
Кто прав? Подскажите плиз.
Ну дык а эту, белую, смазку удалять то надо или нет? Если честно, менял задний ступичный подшипник поставил как был, без удаления смазки и добавления новой. И ни чё нормально езжу уже пол года. Может быть конечно до поры до времени.
А что Koyo? На сегодняшний момент это одни из самых лучших подшипников. Смазку удалять не надо. Ставь как есть. Представь себе японский автосервис где мастер пытается удалить эту смазку, да еще отмачивая все это дело в бензине. Представил? Неправдоподобно, да? Вот и мы все о том же.
Потом расскажешь. Хоть будем знать :) Шютка!
Да не переживай ты так нормальный цвет для родной смазки это. И врядли кто-то будет так извращаться:
типа одна смазка для транспортировки другая для хранения третья на продажу хехе.
А вот лишнюю не пихай это уже плохо. Конечно ее выдавит, но смешивать не стоит.
- В верхнем правом углу форума как раз написано про книжку 3S-FE/3S-FSE, где все схемы, касающиеся двигателей Nadia, приведены.
http://autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=541&page=1&idg=1885&stype=1&c=linkinfo
- А насчет вопросов по D-4 - здесь борцов с высокими технологиями Вы вряд ли отыщете, мы мирные люди и проблемы пытаемся избегать, а не преодолевать. Посмотрите форум GDI/D-4 (там же, где
книжка)... http://forum.autodata.ru/index.php?f=9
В общем я озадачен. Исходные данные:
<br>Бьет руль при торможении. Чем чаще тормозашь, тем сильнее бьет. Беиние хорошо ощущается на скорости выше 80 при торможении. отсюда сделал вывод что это тормозная система (подвеску тоже ковыряли - криминала нет). Пробовал менять колодки - не помогает. Пробовал менять диски на контрактные - не помогло.
<br>
<br>Тормозные диски которые стоят сейчас протачивал и ставил на них новые колодки - недели 2-3 откатал сильно не ощущал биения. Колеса перекидывал с переду на зад - так же все осталось.
<br>
<br>Что думаете ??
<br>
<br>ЗЫ, Седня вечером буду протачивать диски еще раз. Я в полном недоумении.
Было похожее и у меня на Авенсисе 98г. Торм. диски не менял пока, но рулевые тяги были в хлам, так же на торможении в промежутке со 130 до 100 км/ч. После замены рулевых стало заметно меньше бить руль, теперь думаю надо с дисками поколдовать, так как и время им уже пришло...
Блин ,а я веду с муфтой неравный бой. Колдовство какое-то.
Надо по шерлоку: отбросить невозможное, в оставшемся и будет причина.
Из идей только - подшипник ступицы смотреть. Может поменять ступицу на контрактную, должны же давать 3 дня на проверку, как раз и определишься.
А сторону то биения определил?
А как ведет себя если в затяжном повороте тормозить. попробуй в разные повороты? Если будут отличия то ступица ИМХО.
А диски когда протачивали были поведены, что мастер говорит?
Может диски проверить на балансировку.
Что-то типа "break row", то бишь разрыв строки на html (просто у нас тут html к счастью не поддерживается, все по принципу wysiwyg)... А так сразу видно, что сообщение пишет сисадмин :).
после таких заморочек остается только проверить диск на биение микрометром на стойке, саму стойку лучше к машине прификсировать. а то больно дорого диски покупать и протачивать. когда был москвич, мне токать протачивал коробку дифференциала, так он вместо 0,2мм биения сделал 0,5мм. если бы не проверил микрометром, до сих пор бы репу чесал, почему задний мост гудит.
на exist.ru имеется несколько производителей с различными ценами (тойота дороговато, valeo еще дороже)
остается AVA (120$), Geri (170$), BodyParts (154$)
присоветуйте, как их различать при покупке, можно ли связываться с existом, и , собственно какой выбрать ?
Боюсь куплю, а не подойдет. Но я бы выбрал не самый дешевый, а что нибудь среднее. Главное, чтобы дырки под крепление карлсонов подошли и были пимпки для подключения трубочек от АКПП.
Как это проверить практически - не знаю.
Тут или кто-нить из форумчан точно скажет, если менял, или методом научного тыка.
В меня MARK II 1998г. 1JZ-GE загорелась лампа с нарисованной масляной канистрой. В паре с ней есть лампа с нарисованным рожковым ключом. Они находятся на месте выключателя задних противотуманных фонарей (у кого они есть) справа под рулем. Как я понял это лампы замены масла в двигателе и ТО. Правильны ли мои соображения? Если да, то каким образом их обнулять?
Увы, эта фича уже известная, но нештатная и работает по одному ей известному принципу. Можно поинтересоваться на автору/тойота - кто-то боролся с подобным устройством на RAV4.
Просьба помочь с советом -- -- 2005-08-26 11:49:15