нарыл одну интересную статью. Думаю с наступлением холодов она будет востребована.
Собственно там рассказывается про масла, приводится таблица соответствий основных известных. Статья лежит на 2-х сайтах.
возможно появиться и на этом. :)
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Лопнул расширительный бачок о.ж. на уровне МАХ. Увидела что пустой, проверила течёт. Это очень страшно? Заказывать контрактный или полиэтилен можно заклеить? Двигатель 1ж.
Спасибо.
Отчего ж? если объем и установочные размеры подойдут, то пжалста (ИМХО). Мда, ща ради интереса глянул цены (для своей),тыщи в полторы это дело выкатится.... Кстати есть альтернативные варианты: не только тазик, но и ока, газ, москвич, черный запор, зил, камаз, трактор К-700, комбайн НИВА, мопэд мини-мокик и т.п. :)... ну смысл понятен., второй вариант - разборка. Кстати, датчик уровня ОЖ не в крышку ли бачка встроен? если да, то задача усложнится.
По поводу склейки - я бы не стал, но если уж совсем суровая необходимость, то трещина - трещине рознь. Например, трещина на горловине - дохлый номер. И после склейки придется постоянно контролировать уровень ОЖ, таскать с собой канистру с этой самой ОЖ, ну и в том духе.
повыпендриваться. Уточняю. Клеить можно втом случае, если нет в месте где лопнул - нагрузок.
Сам пробовал клеить радиатор, хватает на 2 месяца, но радиатор не бачек, там постоянный температурный перепад.
сначала сами пробовали залить расплавленной пластмассой, но через неделю всё отвалилось.
тогда отдали дядькам у которых на заборе было написано "Реставрация бамперов" они чем-то заплавили и бегает уже год... вернее щас стоит и ждет пока починят АКПП. другое дело ТОYOTA ;)
Хотела заказать контрактный, нету. Новый 50$, буду пробывать заклеить. А от тазиков правда никто не пробывал ставить? У тойоты все трубки на крышке, а на шестьёрке смотрела снизу подходит из радиатара.
За то цена вопроса радует.
Как дипломированный сварщик выскажусь :)
Полиэтилен сваривают при температуре 200-250 град.цельсия, струей горячего воздуха из пром. фена ( хотя на практике нередко приходится паяльником действовать, главное температуру не превысить, а то он вскипает и все, поры, пузыри, свищи), присадочный материал - прутки диаметром равным толщине материала. Прочность шва достигает 90 % от прочности основного материала.
Склеить можно с помощью дихлорэтана, растворив в нем полиэтиленовую стружку.
дихлорэтан полиэтилен не растворяет. иначе бы вытек давно из бутылки в моём гараже -- -- 2005-09-07 13:28:54
Это просто к сведению. Ради интереса выкрутил сегодня свечи, зазоры проверить. Свечи платиновые PK20-R13. То есть заявленный зазор 1,3 мм. Не знаю какой зазор был но щуп на 1,3 не проходил. По ходу было где то около 1,1. То что зазор на этих свечах изначально не 1,3 я понял еще тогда когда купил их, где то год назад (специально промерял). Ну я тогда подумал что на заводе им видней как выставлять. А сегодня думаю "ну блин, должен же быть 1,3, по идее". Ну в общем выставил 1,3 поставил на место, и вы знаете, вроде как резвей поехала, и на холостых двиг ровней стал работать. Казалось бы че там какие сотые доли. Ан нет. Так что всем владельцам "бедных" советую проверить зазоры на свечах. На своем личном опыте убедился что доли миллиметра это ого-го.
Посоветуйте какое масло залить в Land Cruiser 80 с турбированым дизельным двигателем у меня три варианта Zic,Well Run, Aral, или вы посоветуете какоето другое.И какое по вязкости?
Знаешь, возьму на себя смелость и скажу за многих на этом форуме. Лучше лить масло зарекомендовавших себя производителей. Это или Мобил или Кастрол. Все остальное - варианты. Вязкость 5W-40, ведь зима на носу. А если живешь где нить за полярным кругом то 0W-40.
Всем привет, есть машина Toyota Vista SV20 :-)
Не делается развал/схождение на правое заднее колесо, точнее он делается, но отклонение составляет 1 градус(куда и чего не знаю :-( ) Хотел бы спросить - в чем может быть проблема ? только поставил новый эксцентрик. И можно ли с таким отклонением ставить новую резину ??
На вскидку:
1. Подвеска цела? в смысле ничего там под замену не созрело? Хотя на нормальном сервисе не будут делать р/с если заведомо ожидаем плохой результат. ИМХО.
2. Была ли машина бита?
3. А сервисмены что говорят? Я в свое время тож делал эту процедуру, мне выдали распечатку, в которой были написаны все характеристики р-с имеющиеся и заводские. На заданные вопросы спокойно ответили. В любом случае, если такая распечатка есть, лучше звонить на сервис и помучать там мастеров. До полного выяснения резину бы не ставил.
а, во, что за эксцентрик и с чем его едят?
Машину взял месяц назад, с ходовой всё ок...смотрел на разных сервисах.
Есть предположение что это сайлент-блок в поперечном рычаге, но на вид живой полностью..да и меняется весь рычаг в сборе :-( а это недёшево...
А эксцентрик - болт со смещенным центром, им и регулируется градус положения колеса...при покупке..у меня там вообще от жигулей какая то фигня была закручена... :-/
Зашел на сайт тойота в японии.Там весь модельный ряд с комплектациями и ценами.Пересчитал цены в доллары.Настроение безнадежно испорчено.....хочу японские цены на японские авто...Зашел на американский сайт...напиться,чтоли,от тоски...
Вот я и говорю правительство нас как липку обдирает. Для чего? Даже при таких пошлинах люди выбирают иномарки, а что было бы без пошлин? Ни одного бы тазовского патриота бы не осталось.
что там в Японии... приятель вчера из Чехии приехал... Nissan Primera P11 кузов (для тех кто знает) 1997 год 2 литра механика, кондей, весь электропакет - 100.000 рублей... Я спецом на таможню позвонил приятелю, в славном городе-герое растоможка её станет около 120.000 рублей... а ты говоришь цены в Японии...
Так в народе обзывают запчасти с разобранных в японии машин.Поскольку нормальную машину никто не разберет.то это б.у.детали с разбитых . утопленных и т.д. машин купленные в японии оптом и привезенные в россию
Если термостат меняли.... А причина замены? Может не тот поставили? Вообще жизнь доказывает: где возился, там и смотри. Во время прогрева пощупай шланги к радиатору и сам радиатор. Еще посмотри датчик температуры на головке блока.
Привет Виталий, спасибо за совет. Правдо есть нюанс. Термостат посмотрю, проверю. Но когда покупал по катологу идёт термостат на 76 гр. я хотел на 90 но сказали мол нельзя да и не подайдёт. Датчик на двигателе менял неделю назат, т.к. предыдущий полетел напрочь, приходилось останавливаться чтоб, машина остывала и на перекрёстках глушить двигатель. Кстате, это нармально, что она быстро остывает, конечно когда полетел датчик это было хорошо. И ещё, когда печка начало дуть тёплым воздухом, это показатель, что можно ехать?
Остывает быстро потому что объем жидкости мал. Ехать можно, как только стрелка на приборе дрогнула. Советую промыть систему охлаждения. Т. К. зашлакованная система охлаждения это довольно частая причина перегрева. Причем промывать необходимо не только радиатор, но и рубашку двигла.
Тосол залил новый 4 литра, проверю если что долью, про рубашку двигателя спасибо, даже и недумал.
По поводу ехать как только стрелка дрогнула, маслосъёмные не пробъёт?.
Подскажите, пожалуйста, торпеда от каких машин (интересен бардачок и все, что под ним), подойдет для Camry SV-30 1992 года, правый руль.Кроме Висты, есс-тно.
Много мнений про ASVA, и плохих и хороших. А по последним данным это вообще оказался не производитель а поставщик, а кого он там поставит одному богу известно. То есть как повезет.
По всему городу ремонт дорожного полотна. Проехал как то на скорости по улице залитой битумом, вся задница в пятнах. Народ, чем можно снять битум при этом чтоб лаку на кузове не досталось. Уайт-спирит, 646, 647, солярка, бензин, ацетон вот в принципе все что есть в ассортименте.
Купил аэрозоль. Неплохо все оттерлось. А главное очень удобно. Побрызгал, подождал чуток и тряпочкой все снял. Лепота. А главное никаких разводов и пятен не оставляет.
Господа, вы всё перебрали, а керосин (лучше осветительный) забыли.
Даже если подкрашивали нитрой из боллончика, керосин не сотрет (в отличии от бенза, ацетона и др.)
А от солярки отмываться будешь неделю.
Господа! Посоветуйте, кого боятся и чего не брать. Запала душа на висту или камри в сороковом кузове. С каким мотором брать и во сколько это вылезет? Если гнать до Челябы? У меня самого камри 88. С "прекрасным" двигом 1vz. И пускай езженная, лишь бы до дома доехала а там, что надо - зделаем...
из моторов 3S-FE самое оно. 4S-FE - слаб. 3C-T - на любителя.
4WS - не бери. А вот 4WD мне не хватает... :( ну и машины с наворотами типа маслорадиатора, EGR и TRC я бы стороной обходил, лишнее оно.
за 4k$ будет заведомо проблемный аппарат, ибо мало кто продает Кэмри в хоршем состоянии срочно и дешево.
Добавлю от себя...
1. В общем, всего имеется четыре варианта:
SV40 - 4S-FE, 2WD
SV41 - 3S-FE, 2WD
SV42 - 3S-FE, 2WD, 4WS
SV43 - 3S-FE, 4WD
Солярочная камри - на наших широтах это, хм... лишнее в общем. Оставьте дизеля реальным пацанам с салехарда и норильска, им они намного нужнее. Хотя 3C-T и чуть лучше 2C-T, поскольку меньше перегружаются и по возрасту не так убиты.
2. В комплекте с 4S-FE дается чисто гидравлическая коробка (то есть вроде как по определению безрежимная), с 3S-FE - электронная режимная.
3. 4WS - да "нунах", количество восторженных отзывов о нем практически совпадает с количеством реляций о победах и поражений в борьбе с этим чудом техники. А эндемичность на пользу дела никогда не шла -
попробуйте найти "рейка рулевая контрактная для SV42".
4. 4WD на 40-м кузове еще правильный, постоянный :). Поэтому если такая возможность - лучше брать его. Тем более в бажовских краях.
да это по деньгам смотреть надо :) Все они нормальные, в общем и в целом... Нюансы:
1. с движком 1.8 (4S-FE) такая машина ездит очень спокойно (не резко :) ), когда пустая, и совсем еле-еле, когда нагруженная. Выбор моего стоматолога - легендарный двухлитровый 3S-FE.
2. 4WD на них уже не фултайм, а через вискомуфту. Говорят, бывает что гудит кардан - больно длинный, для переднеприводной машины :) Хотеть или не хотеть такой 4WD - решать самому. я бы на этом не зацикливался, и решающим аргументом наличие или отсутствие этого "полного привода" не стало бы. И то и то по-своему хорошо.
3. 4WS... лучше все-таки не надо. Хотя, конечно, доехать-то до дома она наверное доедет (ее и отключить можно) - но это сравнительно сложная система, в случае проблем с ней побегаешь... С другой стороны, туринговая комплектация, красивые диски - тоже весит ведь ;)
4. в 96 году был рестайлинг, камри после него на мой вкус стали намного симпатишнее чем до. Висты и те и другие хороши. А уж седан или хардтоп выбирать - тоже дело вкуса.
во владике-то?.. дык, в нете посмотри, что там почем - http://auto.vl.ru/sales http://www.irr.ru/advancedSearch,,1,70.html
http://www.primorye.ru/bazar/?c=1&sc=11
Мое скромное мнение - не хватит... разве что на машинку с заведомыми проблемами - чтоб по приезду уже их решать. Или 30й кузов в идеале искать - тогда еще и на пиво может останется ;)
P.S. около 4х тонн во владе может стоить конструктор без документов... не возьмусь этот вариант прямо рекомендовать, но мало ли...
У меня королла 1987 г.в. (переходная модель), 1,3 литра, зажигалка.
С утра долго прогревается, датчики работают, радиатор поменял, печку почистил.
Это всё, что можно сделать, или есть ещё вариант или даже варианты.
....Не ужели, так и прийдётся ездить?!.
Привет, Костя!
вижу, ты опять с нами :) хотел тебе сказать, что почта к тебе не прошла - вернулся отлуп, что мол ящик переполнен :( причем я специально не сами фотки даже слал, а только ссылки на них...
Привет Олег. То что ты присылал в последний раз я получил (фотки).Спасибо. Первое письмо (которое давно посылал)не прошло нормально, какая-то абракадабра.
Давно не был в Инете, работы много. Прибегу иногда к компьютеру, быстро посмотрю чем народ живет и опять работать, работать.
Привет!
Ребят, подскажите где копать:
прихожу с утра - за бортом 10 гр. тепла - начинаю заводить - обороты не могут подняться нормально, такое ощущение счас захлохнет. Заглушаю сам. Помогает только следующий перезапуск.
машина на горячую заводится нормально!
Обратите внимание на последнюю ссылку. Тех. Информации нет вообще. Но я бы от такой по городу кататься не отказался бы...
http://www.hizone.info/index.cgi?d=2005-08-22
Озаботился тут полировкой кузова в качестве подготовки к зиме. Снять там всякую шнягу типа битума. Так вот цены у нас на глубокую полировку доходят до 2500 рэ. Походил посмотрел по магазинам полировальные машинки и сами полироли. Так вот получается что весь набор можно прикупить где-то за 4000 рублей. Я бы вскладчину с товарищем взял. Но встаёт вопрос по методике полировки: как, чем, в какой последовательности наносить составы, сколько раз итд.
На вид вроде всё просто, но ведь наверное какие-то тонкости есть. Хочу разобраться да и полировать потом самому все свои будущие машины. Раз уж я ГИГ сам поставил и настроил, то с полировкой ваще фигня :-)))
Короче кто-нибудь знает где про это почитать можно, или методику сюда выложить тоже не помешало бы.
Машину свою купил матовую совсем, затерли ее автоматическими мойками. Отполировал сам. Получилось отлично.
Пастами рекомендую пользоваться только профессиональными 3М ("три эм" читается). Не надо брать всякие тюбики типа тортелвакс и хайгир. Они и полируют хуже и на солнце потом разводы видны, сам накололся. 3М продается в больших баллонах, хватает машин на 100. Три вида, от грубого до финишного. Я покупал по чуть-чуть, по 1/2 маянезных баночки у полировщиков. Но если тебе только глянец навести, достаточно финишной пасты. Машинкой конечно хорошо, но она денег стоит. Я брал насадку на дрель и поролоновые круги. Главное - на кромках не перестараться и краску до грунта не отполировать. А в общем ничего сложного, приноровиться можно быстро.
Удачи!
Люди добрые - как ездить - не понимаю Была обычная коробка - все понятно, теперь автомат - не могу перестроиться. когда надо 2 выставлять, когда L? КАк скорость набирать если хочу сильно ускориться - как то жалею что-ли машину, давлю-давлю, а потом как при механической как бы немного сбрасываю газ - динамика теряется... Или надо как говорят "тапку в пол" и пусть машина сама выберет какую передачу ей включить и перекрутить двигатель не позволит? И на разных машинах автомат по разному работает - в смысле от мощности зависит как давить в какой момент?
А я 2 и L использую когда с затяжной горы еду чтобы колодки не перегревать -- -- 2005-09-06 11:36:26
Ставишь D - и едешь. хочешь быстрее - давишь газ, медленнее - сбрасываешь его и давишь тормоз... :)
Совершенно верно, автомат сам довольно удачно выбирает самую правильную передачу. И делает это лучше подавляющего большинства водителей, мучающихся с палкой механической коробки (я естессно тоже вхожу в это большинство).
Обычно возникают сложности чтобы на механике ездить - то заглохнет, то задергается. А тут...2 и L почти никогда не надо выставлять. Ну разве что на тросе кого тащить придется или забуксуешь например в снегу. А сильно ускоряться - это вредно, отвыкай от этой привычки - рвать на светофорах. Спокойнее надо быть. ИМХО.
я вот прощупываю автомат и некак понять его не могу...
на кик дауне и овердрайве же свет клином не сошелся.
есть ещё возможность переключиться на повышенную игрой педали газа - типа предавил сильнее, через секундуотпустил... или что-то типа того...
а на пониженную даже типтроник сам переключается :)
только запутали...
Может я чего хочу сверестественного, но вот показалось что в знакомую каждодневную горку я на Карине с механической (1,6 литра 105 лошадей в молодости) еду веселее чем на 1,8 1ZZ со свежими 136 силами но с автоматом. Может и не веселее, но не взлетаю как хотелось бы. Может машина тяжелее?
И где прочитать - так чтоб примитивно - L - ехать так, 2- ехать сяк, для чего то ведь эти передачи придумали?
http://overdrive.dax.ru/
http://www.avtomatic.narod.ru/
PS у разных двигателях разный подхват на разных оборотах
одни на малых делают половину от своих 100
другие на малых тащат всего 25 от своих 130, зато на 5000 становятся дикими зверями...
PPS
все имена вымышлены
любое совпадение цифр является случайным.
но общая идея справедлива, и при нужде могу уточнить цифры и привести примеры.
Подскажите кто че может. Откапиталил движку, (кольца,колпачки,вкладыши,сальники) сейчас на обкатке. Но движка почемуто стала выкидывать черный дымок. Свечи черные......смесь богатая ,проверено уже все что можно кроме лямбды. Что может быть еще? Почему переливает?
Народ. Help!!!
Машина ездила до замены ремня ГРМ, после замены 110 на 111 ремень. Стала троить, дергается автомат на передаче D, свечи чернеют, черный выхлоп на 4-5 тыс. об. Есть ли взаимосвязь ? Может с метками намудрили на СТО. Расход топлива вроде тот-же. Параллельно поменял топл.фильтр и промыл форсунки ультразвуком...
Обычное дело- ошиблись с ремнем на один зуб ...Езжай к "спецам" обратно...А могли и распр.валы неправильно совместить.во всяком случае норм. спецы проверяют результаты своей работы
не понял, что еще за замена 110 на 111 ремня?.. ремень по количеству зубьев нужен только родной...
так что вот и причина. но даже если ремень был взят правильный, то по этим симптомам я даже больше % вероятности дам, что его неправильно поставили - где-то 90 :)
и про форсунки правильно сказали. Хотя чаще текут не сами форсунки, а резиновые уплотнители вокруг них. по хорошему, раз уж форсунки вынимались, колечки и прокладки надо было новые ставить. И это в любом случае не приводит к таким резким последствиям. расход возрастает, ну по мелочи будет работать "как-то не так", но не настолько сильно :)
1) с вероятностью в 70% неправильно выставили метки, либо ремень не подходит, нужно зубы считать у ремня.
2) после ультразвука текут форсунки, нужно проверять на герметичность ...
Народ помогите плиз ссылкой, 5.000 км назад в движек было залито масло, канистру после доливки успешко "потерял", наклейку под капотом смыли враги-мойщики. Смутно помню, что название масла начиналось на E.... чего там plus+. Вроде 10W40. Ходить по магазинам и рассматривать этикетки ломово. Пора зудуматься о смене масла, это меня устраивало в полном объеме. Может кинет кто ссылку, где приведены сорта и основные характеристики масел. ТАм пошукаю, может найду свое.
ну эта статья. а внизу ссылки по маслам.
если будут интересные ссылки - кидайте, я пополню коллекцию.
в конце концов - это не маслянный сайт, а маслянная страница.
PS
и вообще по смыслу выходит, что не стот вспоминать что там было, а лить туда Кастрол и вперёд.
Присоединяюсь последним, но тем неменее. Залил как-то присадку и после кольца прикепели, может и связи и нет, но одно радует в упаковке былфонарик как бонус, но его у меня кто-то уже стощил. О ни какой радости! ВОТ.
Эликсир молодости- ножки лягушки,кусочек старого матраса,жареный кузнечик, все перемешать и размолоть в ступе и выпить с француским вином на ночь. Скидываешь десять лет. С вас господа по 500 рублей. Эффект гарантирован.
Если-бы не применял, был-бы доволен ещё и на сумму потраченную на ЕR в год - помноженную на 10 лет, тока вот 10 лет назад не видел я его, сидел тогда аптекарман у буржуев в тюрьме ... :-)))
во первых у меня праворулька, там таких машин нет, а во вторых даже если я найду аналог с такой-жк коробкой, то на сайте просто нет раздела фильтр и прокладка в коробку. есть только коробка в сборе.
и кое какие запчасти... вот так..
Евгений, не глумитесь над нами :)
1) Если бы у Вас был ПТС российского образца, то я бы сказал - см. первую страницу, пункт 8 - "№ кузова (прицепа)". Это и есть великий и могучий FrameNo, однозначно идентифицирующий п/р а/м. Выглядит он (раз коробка 245-я) в духе AE111-0075643 или AT211-0104016.
2) Если не в лом сходить к машине, то он же выбит на щите моторного отсека слева от подкапотной табличики.
3) Вот не зарегистрились Вы у нас (см. выше в шапке "кто есть кто") - а зря. Так бы продвинутые товарищи уже давно сказали номера...
вопервых обязательно зарегистрируюсь.
во вторых схожу к машине
а коробка не 245, а 240 и 145 - это 2 коробки на 2-х машинах.и жижу в них я решился одновременно менять.
Люди!! такая штука......замучился...вобщем клапан от кандиционера ,к нему идут две трубки тонкие вот у меня он у меня шипит истошно ,посмотрел по картинке аказывается они у меня местами перепутаны, я их местами поменял щас у меня он не шипит!,но! обороты двигателя упали я так чуть чуть поездил и обратно поменял шланги местами,щас шипит опять ,но зато обороты в норме кто что скажет??????ICQ 349-077-527
Этот клапан либо открыт, либо закрыт.В обесточенном состоянии д.б.закрыт.Бывает клапан внутри разваливается и тогда он работает как хочет.При подаче на него питания(вкл. кондея) он добавляет воздух и х.х. поднимается чтобы электр. муфта не сажала аккум.На сколько поднимает оговаривается инструкцией и регулируется 6-тигранником на клапане.Судя по всему у тебя клапан неисправен...
ХХ ручной регулировке не подлежит, "спецвинтом" регулируется положение ДЗ, но при сдедующем запуске ЭБУ всё равно будет считать , что ДЗ закрыта и выровняет ХХ по своему усмотрению. Бороться надо с подсосом.
А когда правильно установили ECU сбрасывали?(-) -- Иван. 24 -- 2005-09-07 05:54:32 На БДЗ под резиновой заглушкой (с правой стороны) находится регулировочный винт ХХ попробуй немного (1...3 мм) повернуть в против ч. стрелки
МСК - это из другой оперы, ну не поднимется масло по резьбе из цилиндра.
Снимать надо клапанную крышку и менять втулки свечных колодцев, такое мое мнение...
Тебе про сальники свечных колодцев говорят. они в клапанной крышке стоят, только, если я тебя правильно понял они тут не при чем. когда они травят, то маслом заливает свечные колодцы, тогда не только резьба, тогда вся свеча в масле и крышка клапанная мокрая, и резина на наконечниках свечных проводов не маслостойкая, набухает и коробится.
это врят ли. тогда была-б еще и "гайка" свечи в масле. а так как у тебя - скорее всего масло из цилиндра давит в резьбу, а вот как оно в цилиндр попадает... а вообще, свечной колодец в головку вклеивается клеем ThreeBond 1324 или аналогичным
Снять надо кышку, они с той стороны вынимаются. Коричневые или черные такие втулки вроде как из текстолита или пластика очень твердого. Только сразу прокладку крышки поменяй, а то сопливится начнет. Только удостоверься, что это они. Посвети фонариком в колодец на предмет поиска в нем масла. Удачи!
Про крышку понятно. Вообще колодцы из железа. Но за что их выкручивать? Не газовым же ключом? Две гайки на резьбе сверху законтрагаить и пытатться ими выкрутить? А на дне, когда выкручу прокладка стоит? или просто герметиком намазать и закрутить обратно?
Виталий правильно сказал, когда МСК приходит пипец то резьба свечи всегда в масле, ктота там сказал, что направляющие клапанов надо менять а не МСК - дак вот если износились эти направляющие, то и МСК уж точно элипсом стерлись, вот и делай вывод менять их или нет
перечитал все заново - оказывается направляющие никто не предлагал менять, извините. А Vasilich86у скажу так- масло в цилиндр попадает либо через кольца, либо через МСК стекает по клапану впускному и как раз то на свечу и попадает.
Просто, у меня было подобное, мучились долго. сначало масло тоже попадало на свечку, потом менял МСК.
Но в итого мне выставлями направляющие, как следтсвие поменял кольца, ну само сабой МСК. То есть вариантов много от страшных до простых. лучше вскрыть голову и проверить кольца за одно. Конечно потратишся на прокладку но с другой стороны .... Ведь сломается в самый не подходящий момент.
Удачи, и как сказал мой механник, можно отремонтировать всё и всегда, главное правильно делать и по порядку.
Сам столкнулся с проблемой при покупке (камри 92 5S-FE механика) - инструкция по эксплуатации была на голландском языке.
Озаботился и сначала хотел купить пару книг издательства легион-автодата, но нашел электронную версию на английском на 94гв.
Качают все: http://web.engr.oregonstate.edu/~lethanh/Camry%20Repair%20Manual.rar
обращаю внимание на размер 110 Мб - может кто сможет разместить на своем ресурсе книжки по отдельности...
в замен прошу ссылку на мануал к TVSS (toyota vehicle security system) на английском или немецком языке (русская версия так же приветствуется) - если инструкцию не найду, то буду менять сигналку, сам с ней разобраться не могу, да и брелок от штатной батарейки жрет по 2 шт. в месяц.
Подскажите что может быть у меня Тойота Carina 1993 двиг 1.5i вот когда поворачиваешь руль в некотрый момент слышен стук обратно крутишь таже история что это может быть? бывший хозяин говорит что это рулевой наконечник (это тогда ерунда) может это не наконечник дак что тогда??? Подскажите!?
Наконечники легко проверить. Поддомкрать и покачай колеса по очереди. Не забудь, когда кочаешь взять в руки этот наконечник. Если есть люфт - почувствуешь. Если люфта нет, то остается распределитель в рулевой. Там очень тонкий механизм, очень любящий чистоту. Разбирать его не стоит, а вот поменять жижу в гидраче стоит.
Прошлой зимой была такая проблемка: при температуре воздуха ниже -5 машинка очень долго греется, а если включить печку хотя бы на "2", то вообще температура ОЖ повышаться не будет! На прогретом движке стоя на месте с печкой "2" температура падает почти до низу за 10 минут! Печка вообще почти не греет. Холодновато... Замена термостата не помогла, все равно долго (плохо) греется.. При движении все нормально.. и самое странное: за 1.5 года эксплуатации стрелка указателя температуры НИ РАЗУ не поднялась выше ПОЛОВИНЫ шкалы... Карлсон иногда срабатывает... Какие будут идеи?
Короче проверяй термостат и его установку. А вообще у моего товарища на карибе двигун прогревается раза в три дольше чем у меня на крауне. Вроде всё исправно, видимо так и должно быть.
Ну у тебя на Крауне вообще система предварительного прогрева стоит. Просто ты об этом не знаешь :)
Вообще за 2 минуты тока мопедный движок прогревается. а тубе случаем прогревочные обороты не 4000?
Уважаемые коллеги.
Вот уже вторую неделю на нашем спокойном и доброжелательном форуме наблюдается какое-то нездоровое обострение. И было бы вокруг чего - так ведь по поводу продукции тазопрома! Пусть "ваз - дерьмо", "калина - дерьмо", "автотаз должен быть разрушен" - но причем здесь тойотовский технофорум? Неужели нам мало своих проблем?
Предлагаю не опускаться до бессмысленных и злобных склок и прекратить эти ежедневные "пятиминутки ненависти".
Спасибо!
Можно конечно сделать отдельный форум для флуда, тока думаю писать будут всё равно сюда, ибо посещаемость большая, а народ пообщаться хочет + нездоровое чувство "патриотизма", вот АвтоВазу и достается поочередно с правительством и сотрудниками ГАИ ГИБДД. Мож нам всем к психотерапевту пора?? :-)) Форум то действительно технический...Тут вот по весне все про новый форум говорили, хостинг и сайт... вот бы туда всю энергию отправить :-) Кто в курсе как с новым форумом дела? На автодате к примеру есть отдельные ветки для юмора и т.д.
- Сайт с хостингом тогда же и сделали и запустили. Все обновления по статьям теперь только там (toyota-club.net).
- А вот с форумом облом-с... Павел с украйны движок написал, отладил - и пропал :(. Меня терзают смутные сомнения, что Николай с той же украйны нашел этим идеям более практичное коммерческое применение??
- Впору снова кликать программистов и пускать шапку по кругу...
тепло уже давно стоит, все свои косяки подлечили. Вот от скуки и трут-мнут. Щас первый морозец и пойдет поедет, у кого не заведется, у другого дымить начнет, у кого печка плохо греть, у кого долго греться. Про выбор резины тем 30 точно будет осенью, да и про аккумулятор не мало. Я кстати сам не знаю переживет мой зиму или нет. По идее бы сменить и забыть, но нет же русская душа...
Я вообще считаю, что это личное мнение каждого на какой машине ездить. И все мысли по поводу росавтопрома нужно оставлять при себе, или не выражать в столь категоричной форме.
Господа, посмотрите вокруг себя, у нас в стране кроме жратвы хоть что-нибуть хорошее делается. Автоваз хоть как-то выживает, хоть с опазданием на 8 лет но выдаёт новые модели. Обхаить всех и вся легко, а вот создать что-нибудь хорошее мы ПОКА не можем, но сдвиги есть.
Мне вот, например, по человечески обидно что я езжу на 15-летнем крауне, а не на новой машине. И поверьте взял я его не потому что, он "СОВЕРШЕННО" не ломается и похож на космический корабль, а только лишь из-за цены. А вот ещё причина - в нем тепло зимой.
Согласен! Если б не ВАЗеп, так его ласково называют у нас в Тольятти, я б не ездил щас на 3-х литровом Марке. Там столько дебилов... ВАЗеп такая кормушка!
Поддерживаю Еугенио.
Считаю этот форум лучшим техническим автомобильным форумом. Сужу об этом по количеству и качеству почерпнутых отсюда знаний. Всем спасибо за корректное и грамотное общение!
Что касается флуда, то на том же авто.вл.ру его просто немеряно, ну ВСЕ темы обсасываются! Не сторонник я этого, хотя, что греха таить, иногда вставляю свои посты в ОФФ-темы. Каюсь.
Как подключить Лямбда зонд Карина Е 1.6(4-AFE L.B.) Какой расход на бензине/газе? -- -- 2005-09-05 23:14:38
Два черных это подогрев, а из синего и белого где масса и выход? Какой должен быть средний расход 95 город/трасса? Стоит-ли ставить газ на этот двиг. и какой тогда будет расход город/трасса?
Как подключить Лямбда зонд Карина Е 1.6(4-AFE L.B.) Какой расход на бензине/газе? -- -- 2005-09-06 10:58:00
Я ставлю при замене бошевский от любого ВАЗа.Не помню точно какой провод из этих двух куда , но можно проверить по сигналу на диагн. фишке как при обычной проверке датчика.Если сигнал от датчика не меняется - поменяй местами.Удачи..
Как подключить Лямбда зонд Карина Е 1.6(4-AFE L.B.) Какой расход на бензине/газе? -- -- 2005-09-06 11:23:56
Вместо датчика обедненной смеси БОШ (вазовский) не поставишь..
Как подключить Лямбда зонд Карина Е 1.6(4-AFE L.B.) Какой расход на бензине/газе? -- -- 2005-09-08 20:13:29
Какой из синего и белого масса?
Как подключить Лямбда зонд Карина Е 1.6(4-AFE L.B.) Какой расход на бензине/газе? -- -- 2005-09-08 20:09:57
Ну так все-же, какой из них масса а какой сигнальный?
Привет !!!
Кто может поделитья опытом эксплуатации данного авто ?
Чтото моя много бензина жрет и неразгоняеться как надо ,хотя как надо я незнаю ,прокатилбы кто нибудь на такомже авто !!! Расход 14 литров,
Прошу помоч если ктото чтото знает пишите
Для начала. Поменяй свечи, поставь какие требует производитель. Затем поменяй воздушный фильтр. Проверь зажигание. Похоже покопались в твоем двигуне. Расход по городу на твоей авто не должен превышать 11 литров. Чуть не забыл. Самое главное. Проверь компрессию.
Задолбался в поисках причины жора масла, двигатель 3S-FE, пробег 100 тысяч, уверен что родной, менял МСК, компрессия в норме, в двигателе чисто как в аптеке, не дымит, нигде не бежит, делал раскоксовку ЛАВРом 202, никакого эффекта, расход еще увеличился, масло Shel полусинтетика, вентиляция картера не загажена, в выхлопной трубе чисто. Не могу найти причину ПОМОГИТЕ,
Это я к тому что даже в инструкциях по эксплуатации пишут, что двигатель потребляет масло (БМВ, ТОЙОТА) и хотя сборка идет на конвейере все равно все движки разные. У меня была камрюха 90г.в. ( брал 4-хлеткой) пробег 84тыс. Масло брала до 1л на 2000км (часто гонял из Таллинна в Россию, меньше 140 км/ч не держал). Наездил еще 200 тысяч км. Расход масла прежний. Поначалу меня тоже волновало, что много ест. Но на фирменном сервисе сразу сказали- не дергайся и забудь.
надо что бы за вами кто нить по ездил, а вы так сказать по работаете педалью акселератора в разных режимах, у меня на прошлой Карибе 4A-FE, дыма не видел, только малость при заводке, пых и всё, а масло лЮЮбиилааа, аж литр на 1000км, как то ехали с братом из деревни, я ускорился, .... а брательник мне потом и говорит, дымит однако, а в зеркало не видно, вот так воот...
Абсолютно такая же хрень после этого лавра - теперь расстраиваюсь, очень много кушает. Лучше бы не лил это гавно. Было литр на 6 тысяч, стало полтора на 2 тысячи. Может что не то сделали? :)
Остаются кольца. Хотя как надо ездить чтоб за стошку убить кольца? Кстати попробуй перейти на другое масло. Многим помогало. Выбор невелик, либо Мобил либо Кастрол.
Короче ездил я до этого на Лукоиле люкс п/синт 5-40, расход был 1 литр на 10000, а теперь залил Шелл полусинтетику и расход за 5 тыщ составил 2 литра. Даже не знаю что делать. На зиму синтетику Лукоил хочу залить.
ага, заливай лукойл и будет тебе "щастья" - ох..уенная гора в виде железа. Я пацанам уже 3 (три) движки после лукойла капиталил - тыкаешь пальцем в стенку блока (внутри) и пол ногтя в каше невидно. Обычный итог -обрыв шатунов и аппетит камаза
Кольца и вкладыши (шатунные), и наступит полное счастье. А масло лучше хорошее лить например Castrol.
Я вот себе Texaco 5W30 Enrgy лью круглый год. После капиталки 30.000 км пробежала, начала опять подъедать. Движок такой маслолюбивый. (Toyota Camry 4S-FE)
Получил из Японии с пробегом 80000,на сервисе в двигатель залили Castrol 0W60 (сказали что с таким пробегом это лучший вариант?) и в АКПП залили Castrol AMX вместо T-IV(сказали то же самое).
- Вот мешать не следовало. А что амх, что т4... Главное чтобы была ATF - пусть не оригинальная, но хотя бы однородная.
- А про 0W-60 - не нравится категорически, особенно в плане VVT-i. Да и двигателю в целом от такого высоковязкого масла ничего хорошего не будет. Нормальный диапазон от 0W-30 до 10W-40...
А ничего не делать. Я с таким пятном уже три года езжу. В общем там резинка на крышке дубеет вот потихоньку и пробивает. Если такую найдешь можешь поменять. Только это вряд ли. Хотя "Ищите да обрящете"
тем сложнее будет ее выковырять потом не снимаю крышку. Так что имхо или менять быстрее (тем более пока тепло) или зыбить и потом приурочить к замене МСК или проверке зазовров...
ни как!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так же как и на не японцах! Отрицательно. Что лить в мотор ,стоит в инструкции автопроизводителя.
Можно конечно мотор вынуть и поставить перед телевизором,чтоб Чумак или Кашпировский его "полечил". ; )
Есть проблема. На машину установили секретку, и после этого началось : хозяин утром заводит ее, проезжает метров 500 (от стоянки до дома) заходит домой на 3 минуты, а после безуспешно пытается ее завести. Спустя минут 15 - заводится без проблем. Если же со стоянки сразу едет куда-нибудь (в смысле не глушит ее чз 5 мин.)- то никаких проблем.Секретку сняли - не помогает.
Глючный ЭБУ - почти нонсенс, рассматривать в последнюю очередь.
А в первую смотреть цепи, которые блокировались т.н. "секреткой", а заодно всё, что рядом, могли повредить.
Желательно у хорошего автоэлектрика.
5E-FE.Mobil 1 10w40 п/с.
После замены за 2000 обожралась с максимальной до минимальной отметки. Долил где-то 1.3 литра. Охренеть. И это после всего, что я для неё сделал!!!
Так вот вопрос - что можно с этим сделать.
Конкретнее: не дымит, синим облачком не пукает, двиг чистый, нигде не льется. Заглядывал в ДБЗ - чисто. Куда она его девает. Раньше думал это из-за того, что дод 6000 крутится часто. Перестал. За эти все тыщи раскрутил ну буквально пару раз. Ездил как старичок, не больше 4000. И вот. Расстроился. До замены заглядывал под клапанную крышку - там все в черном нагаре, прям какашки затвердевевшие. Подсткажите, люди добрые, как запретить ей хавать мое масло (а оно уже такое черненькое стало).
вот такие они неблагодарные скотины. Я тоже с Exivом все мучился, а потом как забил на него и продал. И купил другую (не лучше). Вообщем это они видать держат обиду не предыдущих хозяев.
А ты крышку хорошо очистил изнутри (масло уловитель)? Да уж расход великоват. Делай раскокс и меняй масло раз в 3 тыка. Попробуй поэксперементируй с марками масла. Некоторые легко горят.
Спешу тебя "обрадовать", кольца менять по любому, хотя, хотя мож и раскокс поможет. А вообще то вот эти самые какашки под крышкой свидетельствуют о том что лили очень плохое масло, да с заменой видно не парились. А чтоб избавиться от этих какашек и предупредить их появление в будущем нужно лить хорошее масло да менять его почаще раз этак в 5 тык хотя бы несколько раз. Постепенно все "отмоется". Да, но это при условии что двигатель приведен в надлежащий вид, имеется в виду кольца, мск если таковые уже не в попу.
Proverte kompressiju. Esli koltsa zalegli, togda pokataites na gremutsei smesi, benzin+soljara, 10% soljary na bak benzina. Sam probyval na Carine 3S-FE. Rashod byl 1000km 100-250ml masla,posle stal 2000-3000km 200ml max.Katalizator byl snjat na vremja probega 2000km,posle tsego pomenjal maslo. Uspehov ! KUK
Никто не в курсе, как там обстоят дела с ездой на транзитах?
В голове крутится мысль купить 280 сильный сарай и не ставить на учет, чтоб не платить налоги (там по-моему 25 штук в год выходит), ездить с транзитами. Если они просроченные - что тогда? И можно ли их продлить теперь?
Ну теперь-то про езду на просроченных транзитах можно забыть...
Больше такая халява не пройдет - "... двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев..."
поймали с просроченными транзитами и выписали 2 штрафа 12.1 и 12.2.2 50 и 2500 соответственно 12.1 не вызывает сомнения а вот по поводу 12.2.2
есть несколько соображений:
1) два штрафа за одно и тоже по закону(коапу) невозможно а по сути эти два штрафа как раз за одно и тоже
2)в комментариях к коап сказано что 12.2.2 применима тока к зарегистрированным авто а если кататься на транзитах то это езда на незарегистрированном авто то есть 12.2.2 неприменима.
3)просроченный транзит это все же ГосРегЗнак и при установке на лобовое и заднее стекло по одному должно проканывать
Машина на домкрате, колесо крутишь есть люфт, есть стук?
Или усиливающийся гул на ходу при увеличени скорости?
Или стук на ходу на дороге на небольших кочках и не всегда, или постоянно?
А на СТО почему сразу не устранили неиспаравность?
И вообще проблему надо описать подробнее мы ведь вооюще сидим далеко от вашей машины если уж на СТО в вашем городе сделали предположение, а не точно сказали, нам то уж как дать совет. Опишите проблему подробнее, может у кого-то и были абсолютно такие-же проблемы. У меня например был стук в задней подвеске Toyota Vista 1991 г.р. на ходу, на небольших кочках, и не постоянно. Стук метал-метал. Долго искал оказалось прохудился сайлент-блок на поперечной тяге, А грешил и на подшипник ступицы и на стойки вот такая история.
Едешь в сервис, просишь подтянуть (если сам не сможешь либо недосуг либо еще чего). Либо если сам, то с помощью зубила и молоточка аккуратненько снимаешь ступичную крышку на колесе, выдергиваешь шплинт, откручиваешь многогранную такую "гаечку" и подтягиваешь гаечку шестигранную, потом вращаешь колесо и слушаешь чтобы без шумов было посторонних. Если есть шум, немножко гаечку откручиваешь. Опять крутишь и т.д. Потом собираешь в обратной последовательности.
P.S. Предупреждаю - сам не делал, но сегодня видел - вроде все просто. В следующий раз сам сделаю. Хотя.....как без подъемника-то.....
Э нет брат. Тут по аналогии не прокатит. Это, как мне помнится, у тебя конусом шел подшипник. На висте же совсем иначе. Тут хоть заподтягивайся. Тут только менять.
Побывала во многих магазинах, но такого маленького аккумулятора, как у меня, нигде не видела. Есть всякие разные, но по месту под капотом точно не подойдут. Если что случится с ним, даже не знаю что делать буду. Подскажите, пож., где в Москве есть магазин с большим, очень большим, выбоом, или магазин, торгующий только японскими аккумуляторами. Спасибо.
Если нужен выбор - надо смотреть в Кэмпе. Специально для японоводов jis-овскими АКБ торгуют, например, на волоколамке,7 (с накруткой). Церес цересом, но у него даже штатный аккумулятор такой же, как у всех
королл...
Как раз в Кемпе (на Царицыно) и была. Специально сморела. Есть всякие квадратные, худые, но при этом высокие, а такого как у меня нет. Вот я и заволновалась. В любом случае спасибо за совет.
Год назад поставил себе турецкий "mutlu" на церес 92 года, стал впритык красширительному бачку, подкладку от старого пришлось вытащить. Крепления переделывать не нужно.
Доброго всем времени суток! Имею автомобиль CarinaED 1989г.в. 4S-fi Автомат.Вся проблема заключается в едва заметных, но не дающих покоя рывках
автомобиля в движении на любых скоростях.На высоких оборотах ощущаются меньше а на низких больше. недавно заменил топливный фильтр, замена свечей не помогает. Цвет и запах ATF в норме, грешу на автомат.
Кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите что делать?
Была аналогичная проблема на Toyota Vista 1991г. (дополнительно старт со светофора и машина чуть ли не глохла) Голову сломал, всю машину облазил, облазил все СТО, все разводили руками, а потом заменил погружной бензонасос в баке, был засорен фильтр грубой очистки на самом бензонасосе, кстати засоряется такой-же гадостью называемой "красная смерть" которая бывает на свечах залепляет весь фильтр бензонасоса так что бедолага всасывает фильтр который аж скручивается.
У меня кажеться похожая проблема. Движок 4s-fi. За последние полгода было раз 5. Машина несколько часов отказываеться нормально работать(то рабоатет то гонит), а потом пару месяцев все ок. Но в последнее время все чаще и чаще.
При обычном или резком нажатии на педаль газа, при оборотах до 1500, движок просто глохнет или тупит секунду-две (потом работате как надо). При этом обороты ХХ падали с обычных 650-800 до 400-500 и машина глохнет. Пару раз при движении на нитрали заглох. Чтобы разогнаться приходилось еле еле давить на педель газа поднимая обороты до 1500-2000 и только потом плавно отпускать сцепление. Свчеи и фильтры менялись недавно, но после замены ничего не изменилось. Выхлоп обычный.
На бензонасос тоже подумываю. Его как-то можно прочистить не меняя ?
Так в итоге то что??? Пропали рывки???
Вчера по трассе ехал заметил такую весчь... На 3-х передачах тянет отлично, включаю 4-ю если скорость 100-120 то едет нормально, как только опускается до 80-90 начинаются рывки при поддаче газа... Иногда так проявляается: Едешь по ровной дороге газ держишь едет вроде ровно, если появляется подъемчик и немножко поодашь газку пошли рывки, газуешь сильнее переключается на 3-ю, разгоняешься опять до 4-й и на 120 едет нормально, на 140 летит вообще отлично
Что ето может быть???
такая же бня+ чуток гулял ХХ в районе 650-800 . тока авенсис 1az-fse (2000гв) ручка. Заменил свечи - нифига, заменил ТФ - гуляния на ХХ вроде пропали (стало 600-650 с вентилятором и без), но рывки остались. Интересная особенность, иногда заправишься, рывки существенно уменьшаются, до следующей заправки... так что пока у меня версия с плохим бензином, перезаправлюсь - буду дальше думать.
боюсь тебя напугать сильно, но вполне может быть, что дело в акп. проверь соответствие давления и правильность работы клапана дросселя распределителя (заедает или нет), аккомуляторы давления, если все в норме и резинки целы, то может придется снимать коробку.
боюсь тебя напугать сильно, но вполне может быть, что дело в акп. проверь соответствие давления и правильность работы клапана дросселя распределителя (заедает или нет), аккомуляторы давления, если все в норме и резинки целы, то может придется снимать коробку.
У меня похожая проблема Sprinter 96г. на 4 передаче при 70-75 км/ч рывки чувствуются, именно только на 4-ой, на остальных все ок, и если разогнаться до 100 то рывки пропадают, так же не пойму в чем дело.
Может кто подскажет.
Завод камаз внедрил в разработку новой оки технологии: АБС, срс,спс,аир БАГ ! Одно огорчило конструкторов, на испытании машину разорвало подушкой безопастности..))))))))
Господа тойотоводы и сочувствующие - как вы относитесь к попыткам сохранить здоровье машины и настроение хозяина путем надевания намордника на капот (по трассе), заклеивание капота малярной лентой, вставку довольно мелкой сетки перед радиатором после решетки для ловли насекомых, закрывание стелол и пластика фар чем либо от камушков? Что вы считаете оправданым для трассы, что лишней тратой денег и времени. И какие у вас есть рац предложения в этом напрвлении?
На MARK II при повороте ключа перебои с включением стартера. Щелчки под капотом в момент положения "Стартер" есть. Можно так сидеть щёлкать долго: иногда с первого, иногда с третьего, а то и вообще с 20-го поворота ключа он вспоминает, что он всё-таки электродвигатель и схватывает-машина заводится.
Я чо думаю- у меня нет снизу никакой защиты от брызг. Два дня у нас в Тольятти лило. Глюк начался вчера, сегодня не прошёл. Машину убрал в гараж, открыл капот-сохнет.
Вопрос: если через пару дней глюк не пройдёт, откуда начинать сушить, а то что и похуже?
Какие есть простые проверки стартера?
Напряжение аккумулятора после щелчка реле-11,7В. Без нагрузки 12,3В
Была такая тема на Vista 1990г.в.
Есть смысл почистить стартер....у нас, в Одессе, эта процедура стоит 20$ примерно...
Только у меня это было от перегрева....достаточно было открыть капот и слегка стукнуть по самому стартеру, после чего он возвращался в нормальное положение и машина заводилась...после чистки еще год можно без проблем ездить, как говорят. До следующей чистки...
А у меня в другом причина была. Изоляционная пластина на которой стоят крепления щеток стартера была покрыта тонким слоем опилок от медных щеток. Вот эти опилки при достаточной толщине начинают коротить щетки.
Ничего сказать не могу умного, но на моем старом марке такое после зимы началось (после того, как акк сдох однажды),периодически возникает уже 4 месяца, на качество жизни особо не влияет.
Подскажите, плиз, где на Марке JZX-91 двиг. 2JZ-GE этот блин стартер. Всю книгу уже перерыл и в Existe тоже, нарисован только как он отдельно от движка, а где он относительно дигателя, не знаю!
Было такое. Скорее всего вода здесь не при чем. Стерлись пятаки медные. Ток нужного количества ампер не проходит через малый по площади контакт. Надо разбирать, чистить, возможно менять. Впрочем, замены можно избежать. У меня стерлись почти совсем, я их просто пододвинул к центру, подложив шайбочки под крепежные болты, и подточил напильником в тисках.
Где они эти пятаки стоЯт? В стартере? В реле? Чо то как-то резко этот глюк у меня появился. В один день-то крутится, то нет. С момента покупки 1,5года, такого ни разу не было.
Уже на своей камрюшке три раза чинил. Ремонт на 15 минут. Стартер снимать не надо. На нем есть втягивающее реле,на ней сзади крышка с тремя болтами. Осторожненько откручивай, а то там пружинка есть, и за штоком шарик! Не потеряй. Снимешь, увидешь большую медную шайбу на длинном штоке - почисть наждачкой, некрупной, собери, закрути.... Ну и все!
Да, уже сижу читаю книгу про Марк. Видел эту крышку с тремя винтиками. Но пока не знаю где в машине стартер. Пару дней подожду, поезжу на Жигулях. Авось всё же просохнет...
По рисунку вроде тоже всё просто-это называется "очистить поверхности контактной пластины и плунжера (кольцо)". Я так понял это они медные и засрались?
Поверхность кольца и пластин со временем напоминает грязную крупную наждачку - все в изъединах. Вот контакт и плохой. Иногда (как в моем случае) пластины протираются почти совсем.
Конечно можно купить контрактный б/у или просто б/у
но можно подхватить такой же плохой или просто подклинивающий
просто нужно посмотреть если есть возможность выбрать
ну а так только удачи желаю
вощем дерзайте ведь другого выбора у вас пока нет как яч понял
да и этот вариант не самый плохой так что я за!
Подумываю "переобуть" Короллку (хетч) с 175/70R13 во что-нить по-серьезнее, дороги неплохие в городе.
Какие есть соображения относительно R14-15-16? Заранее благодарен. И еще, по поводу масла огромное СПАСИБО!!!
Дурацкая идея. лучше купи 2 комплекта хорошей резины. и порадуй свою жабу сравнив цены
185/60R14 дороже 175/70R13 летняя на четверть, зимняя в полтора раза. про 195/50R15 вообще молчу. диски тоже денег стоят. я так понимаю на литье ты сменить хотел. мне по весне подфартило купил оригинальное тойотовское литье на 14 на свою кэмри. с летним Данлопом на один сезон "всего" за 12000руб
По маслам. Всем спасибо, не скажу, что нашел, но -- -- 2005-09-07 05:33:39