Toyota-Camry 94г.в. Стрелки электронной приборной панели светятся неравномерно, а на тахометре не горит вообще. Помогите советом, как устранить неисправность. Спасибо.
У меня 92 год, SV-30. Делал так. Разбираешь торпеду( у меня - начиная с магнитофона, потом климат, потом облицовку приборной панели) - минут 20 ушло. Приборная панель крепиться не 4 саморезах. Откручиваешь, с обратной стороны вставляются 4 безцокольные лампы. Большей мощности лучше не вставлять - у меня 3W и спецы 5 не советовали ставить.Поменять лучше все лампы сразу, чтоб потом не лазить.
насколько я понял, ситуация в корне не такая. это у нас простые "старорежимные" панели, там все просто, действительно, лампочки и все...
а товарищ про электронную панель говорит. наверное, это та что "оптитронная" обычно называется. там стрелки сами по себе светятся, а не отражают чужой свет. состоят они (стрелки) из цепи светодиодов, что ли... читал я что-то когда-то, если правильно помню, так толком не лечится это :((( (ну, не считая агрегатной замены)
Автор, напиши плз, если победишь - и как удалось :)
У меня 92 год, SV-30. Делал так. Разбираешь торпеду( у меня - начиная с магнитофона, потом климат, потом облицовку приборной панели) - минут 20 ушло. Приборная панель крепиться не 4 саморезах. Откручиваешь, с обратной стороны вставляются 4 безцокольные лампы. Большей мощности лучше не вставлять - у меня 3W и спецы 5 не советовали ставить.Поменять лучше все лампы сразу, чтоб потом не лазить.
на Королле 1,3 поменял передние амортизаторы (KYB) с пружинами (малайзийские). Перед поднялся сантимов на 5. При этом старые пружины были ниже (спортивный вариант что ли...). Субъективно почувствовал изменения в управлении. И - фишка одна появилась ___--- при наборе скорости (разгоне) (1-я, 2-я передачи) - машину тянет вправо... ЧТО за херь? Причем, при движении с нормальной скоростью - машина идет спокойно прямо. ... Кстати, стоявшая пружина (родная) - правая - была почему-то короче левой на виток? Эт специально так задумано или неравномерно прочели???. Кто знает, поможите советом...
ЧТО делать? Регулировку ходовой, вернуть старые пружины, или привыкнуть к новому поведению маишны?
Заранее благодарен.
у тебя приводные валы одинаковой длинны? если нет, то при разгоне ДОЛЖНО тянуть в сторону, тем сильнее, чем ось коробки выше оси колес, то есть чем под большими углами работают шрусы. тянет из за того, что шрусы слева и справа работают под разными углами.
Позвольте не согласиться, коллега.
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей, и нет разницы, под каким углом приводные валы, имхо.
А вот неправильно сориентированные верхние чашки пружины при установке стойки нарушат развал - как вариант , почему машину повело.Установочные метки должны смотреть перпендикулярно оси движения, левая влево, правая вправо.
щашки выставлены строго по меткам, на них имеющимся. Кстати, при данной замене, мастер сказал, что стоячли они у меня неверно, были развернуты на градусов 90 (до этого мне меняли пыльники на аморах. Вот видимо и неверно чашки вставили.). И - ничего - нормально машина ходила, тока пружины (старые) сидели изогнуто.
Увы!из за разной длины валов машину действительно будет утягивать.Чем мощнее мотор , тем сильнее.Это не шутка.Но в данном конкретном случае после вмешательства в подвеску однозначно "ушли" и сход , развал.Их надо выставить...Всего и делов
равные угловые скорости - значит, что в любой момент времени угловые скорости ведомого и ведущего валов равны. у карданной передачи, например, при постоянной угловой скорости ведущего вала скорость ведомого вала меняется по синусоиде "вокруг" угловой скорости ведущего вала. причем амплитуда синусоиды зависит от угла между валами.
равные угловые скорости - значит, что в любой момент времени угловые скорости ведомого и ведущего валов равны. у карданной передачи, например, при постоянной угловой скорости ведущего вала скорость ведомого вала меняется по синусоиде "вокруг" угловой скорости ведущего вала. причем амплитуда синусоиды зависит от угла между валами.
да, на переднеприводных авто с приводами разной длинны это норма. дело в том, что КПД ШРУСа не 100%, более того, он не постоянен и имеет в качестве коэффициента cos угла между валами. поэтому коробке одно колесо крутить проще чем другое. дальше делает свое дело дифференциал и вуаля - при разгоне машину уводит в сторону более короткого привода. причем чем сильнее поднята машина, тем сильнее ведет. в более дорогих переднеприводных авто используются приводы одинаковой длинны и доп вал с опорным подшипником, со стороны, где должен быть длинный привод.
А я думаю, нахрена в камри (да и на многих других авто) замутили на правом приводе подвесной подшипник, нельзя что ли просто вал длиннее сделать... Спасибо, Vasilich86, просвятил.
спасибо, принял к сведению. заеду на сход-развал. Кстати, заднию аморы и пружины не трогал. Но зад теперь явно просит новые пружины. Если сделать сейчас сход развал, то потом, после замены задних пружин, нужно будет снова делать регулировку или пофиг зад?
Ав-ль Toyota Carina E выпуск 11.95 г., два месяца из Германии надо прокачать тормозную систему. На крышке бачка гл.тормозного цилиндра написано DOT 3. Купил DOT4 (желтая).
Когда начал подливать обнаружил, что залита жидкость в красным оттенком.
Можно ли смешивать?
Жидкость у тебя красная потому что старая. Новая должна быть практически прозрачной с совсем небольшим оттенокм. У разных производителей оттенок тоже разный. Но в твоем случае это просто от старости. Смешивать можно. Но жидкость все таки лучше поменять, бог его знает скоко она проехала неменяная.
Алексей!
Поздравляю с Днем рождения!
Дешевых запчастей не желаю, так как ты и так их можешь достать.
Желаю, чтоб твоя "ласточка" никогда не ломалась.
Успехов!
Да кстати и не болей!
Передние амортизаторы от Волги. Но смысла нет, т.к. оригинал стоит 28$.
Ставил себе корейские шаровые и рулевые тяги фирмы CTR. В принципе доволен, шаровые отходили около 30 тыс, рулевое около 50 тыс. По цене тоже очень выгодно по сравнению с оригиналом.
Передние колодки поставил Lucas - 15$ комплект.
Если есть вопросы по номерам деталей пиши, чем смогу помогу.
пыльники шаровых от 412 как родные 4руб шт. болше нихера да и нахера? Да ищё шланг в/давления гур от камаза у меня, к насосу как родной а к рее канец на шланге аргоном переварил от старова.Колодки знаю от газели пилят и ставят. А чё совсем туга? Удачи!
Интересно,какой ресурс двигателей Тойот?! Напишите,кто чего достиг(прошу писать только правду(понятно,что многие одометры нагло смотаны,но все-таки...)Давайте начнем с 300 тыс.
Корона ST190 пробег по спидом. под 400 Фактически под 500.Предыдущий спринтер доездил до 300...И т д Понял одно-к 300 пора готовиться к замене колец на станд. и обязат. шатунных вкладышей.при этом меняешь и всю мелочевку.А если не лень достать движок то меняешь и коренные.
Тойота Карина-2, 1990 год, 4A-FE, 1,6 литра, пробег 265 000 км. Менял только сальники коленвала - подорвал на морозных стартах. Скоро буду менять маслосьемные колпачки. Может быть поставлю нормальные (не ремонтные) кольца ито - надо компрессию померять - может и не буду ставить...
здравствуйте.тут недавна тему тёрли про глюки стартёра, тоже глючил а када на заправке пол часа простоял пока он там мля нащёлкаеца, решпл снять и разобрать. Двиг 1ж. А тут как раз тему почитал что мона не снимать. хер туды подлезеш к верхниму балту, если снимать нуна кучу шлангов убрать.Короче разабрал я втягивающее так, нармуль разбираеца головкой на 8.Вытащил эту шнягу медную, избита сильно и грязная.Шарик чёта никакой не выпал, а я за шарик переживал. ну вопщем наждачка рулит и внутри тоже с помощъю переноски и зеркальца как генеколог или уролок. Собрал все работает, ща посмотрим будет глючить или нет. А еще могет иза чевонибуть стартер не включаца?
Это я на той неделе подымал кипиш по стартеру. Машина Марк 2JZ. В моём конкретно сгорела(оплавилась так что её просто нет) одна контактная пластина в тяговом реле. Я ваще фиг знает как он заводился на такой херне?Стартер на подъёмнике сняли за 5мин. на двух болтах. Взял б/у-шный ф.DENSO (т,е. оригинал) на замену за 3тыс.руб. с такого же движка (вернее коробки). Чинить старый долго и геморно, тем более там один контактный болт отгнил от корпуса тягового реле. На ремонт ушло часа 3 вместе с суетой по доставанию в Тольятти! стартера для Марка. Короче повезло крупно!
у меня та же хрень 2 дня назад 2 дня заводился с горочки ) ) поскольку знал каково откручивать этот болт хотел сделать как ты но потом плюнул не стал заниматься онанизмом за 2 ч открутил этот чертов болт рука вся ободрана и запястье болит
2vik10 про ананизм пока не факт, время покажет. И кстати все кантакты зачистил так же как и еслибы стартер был снят.
так что посмотрим, а если апять заглючит то наверна тоже будет рука вся ободрана и запястье болит.
Слушай, ставить та ваще геморно. Вот наверно усера тьфу тьфу тьфу.
Кстати, раз снял как там минусавая клема себя чуствует, а то я не добрался? Удачи!
у меня та же хрень 2 дня назад 2 дня заводился с горочки ) ) поскольку знал каково откручивать этот болт хотел сделать как ты но потом плюнул не стал заниматься онанизмом за 2 ч открутил этот чертов болт рука вся ободрана и запястье болит
у меня та же хрень 2 дня назад 2 дня заводился с горочки ) ) поскольку знал каково откручивать этот болт хотел сделать как ты но потом плюнул не стал заниматься онанизмом за 2 ч открутил этот чертов болт рука вся ободрана и запястье болит
Вот, сегодня только ночью вернулись...
Проехал на TOYOTA SOARER с двигателем 1JZ-GTE, 2,5 литра, твинтурбо, по паспорту-280 л.с.. Намотал почти 11 тыс.км.
Ехал ТУДА: Новосиб-Омск-Ялуторовск-Курган-Челябинск-Уфа-Набережные Челны-Казань-Чебоксары-Нижний Новгород-Владимир-Москва(тут на неделю задержался...)- Питер.
ОБРАТНО: Питер-Москва-Владимир-Н.Новгород-Чебоксары-Казань-Ижевск-Воткинск-Екатеринбург-Тюмень-Омск-Новосибирск.
Впечатлений- МАССА, хоть и ездил уже ранее...
Посмотрел страну ещё раз...
Машина ни разу не подвела, даже там где дорог нет. Из поломок- сгоревшая лампа в стопе и сильно замятый после Тюкалинска диск и порванная покрышка. Плюс повышенный расход масла в связи с увеличенными зазорами на поршневые кольца.
Из доработок: установлена ВТОРАЯ топливная рейка(в связи с этим получилось 12 форсунок на 6 цилиндров), установлен регулятор давления в "обратке" на топливо, кованные поршни с уменьшенной с 8,5 до 8,3 степенью сжатия, обе турбины включены в параллель и актуатор механически настроен на давление 1,05 бара. Управляет двигателем программируемый компьютер от AUTRONIC. Специально для трассы и плохого низкооктанового бензина была сделана топливная карта в первую очередь расчитанная на экономию топлива.
Расходы получились- при 110 км/ч(на круиз-контроле)-10,4 л, при 180 км/ч- 17л., при 220 км/ч- 21 л.
Общий пробег автомобиля по одометру- около 180 тыс.км. Все детали ходовой(кроме одного рычага спереди и передних стоек) родные....
Думаешь я все антифризы знаю. :) Знаю только общие рекомендации. Лить антифриз согласно инструкции производителя.Незнаю что японцы в свои инструкции для внутреннего рынка пишут,а для европейского они оригиналов не требуют.В моем случаи (в инструкции на Карину Е) стоит ,антифриз на основе этиленглюколя.
Для короллы 1987 года,думаю нужен тоже простой этиленглюколевый антифриз.
Если это концентрат,его надо разбавить водой согласно инструкции.У чистого концентрата теплоотдача хуже чем у разбавленного и замерзает он быстрей.
Проехал 4500 км., масло где-то уходит, скорее всего из потдона, так как там герметик,суть вопроса. Можно что-нибудь сделать с герметиком, что б он больше не протикал, а то это уже в первый раз. И да сальник ремня генератора менял аж три раза, то же гад периодически протекает.
"масло где-то уходит, скорее всего из потдона, так как там герметик" - железная логика, но заглянуть под двигатель таки рекомендую.
"сальник ремня генератора" - СУПЕР, имелся в виду, видимо, коленвал.
"Можно что-нибудь сделать с герметиком, что б он больше не протикал, а то это уже в первый раз."
слёзы радости за коллегу не позволяют далее комментировать. Вечером напьюсь также.
Да был не в себе! Но факт, двигатель сухой, а масло сваливает куда-то.
Кстате, за 4500 км, почти 1,5 литра - ВОТ ЭТО ПОВОД НАПИТЬЦА.
Утром смотрел, подтёков нет - РЖАЛ ДОЛГО, РЕШИЛ НАПИСАТЬ!
Прошу прощения у благороднейшей публики - кто знает скажите, насколько актуально улушение заземляющего контура на японский машинах - это полезная фича, улучшающая и помогающая или бесполезная приблуда, придуманная "пуристами" от автомобилизма? Пишут что: падают обороты ХХ на 500 примерно, уходят шумы при работе телека, звук лучше - чище, движок ровнее работает....
Подскажите п-ста, где находится регулятор напряжения генератора, в одной книге написано, щеткодержатель в сборе с регулятором. Если он действительно в корпусе генератора, то для замены необходимо ли снимать генератор? Машина Карина Е (7АFЕ).
Регулируется ли световой поток в левой фаре, или только в правой (из салона колесиком).
после замены лампочки в левой фаре мне показалось что регулировка не работает, как было раньше
чего то не обращал внимания.
Обе фары должны двигаться по сигналу колесика в салоне. Если одна из них стоит на месте это значит что электродвигатель корректора перегорел, или обрыв на линии.
Подскажите, ребята,
Можно ли на Toyota Surf 185 кузов вместо 2 аккумуляторов поставить один помощнее - 105А например?
Вообще при зажигании работает один аккумулятор или оба? Спасибо
Не знаю как на Surf, а у меня на LC80 два аккумулятора( по 95А/ч каждый), при запуске двигателя происходит коммутация на 24В, а бортовая сеть 12В. В моем случае 2 аккума нужны для старта двигателя, почитай мануал может у тебя тоже стартовое напряжение 24В.
Я нашел способ перевести часы на харриер..... ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ ПРОСТО,,,,,
Снять клемы и плюс и минус (полная обесточка, может и не надо обе но я снимал ) Потом дорогой малышь ты оставляешь свой автомобильчик в покое не менее 8 суток (у меня столько стоял в мастерской)... и затем ровно в24-00 надеваешь обе клемы..... и о чудо..... Говорят часы сами выставятся по японскому спутнику... но пока ......идут по нашему.
Через какое то время навигатор нащупает свой спутник, сверит часы и скорректирует их! Есть какие-то манипуляции с выставлением, пока не разобрался - таже беда на Виста Ардео. На сайте одном написано, ног так непонятно, что пока не получилось...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Владею атвомобилем Corolla, 5a-f, AE-91, 4 door, SE, Manual. По схеме должен быть 1 VCV, а у меня 2. Один который стоит на крышке головки, другой стоит ближе к салону, на него идут 2 трубки от EGR-VM(см. схему). Выглядит в точности как первый, только верхний патрубок у него повернут на 180 градусов и расположен он вертикально, а не горизонтально как первый. Может 2 VCV = вакуумный выключатель, так как последнего у себя я не нашел?. Схему использую http://alflash.narod.ru/Vacuum/toyota/5A-F.gif , также есть книга - в книге та же самая схема(правда написано что для Sprinter 91 года). Еще нашел два каких-то электропневматических клапана, к которым подходит по две трубки. Находятся напротив переднего пассажира ,справа от трубок печки. Может кто подскажет где можно найти вакуумную схему именно на мою королку? Хотя бы фото движка 5a-f где видно куда какие трубки идут. Заранее спасибо.
Кстати два VSV то же связаны с кондиционером
У меня вся схема была пердыдущим хозяйном разобрана, поэтому фотки сделать не могу.
И вообще чем дальше думаю тем отчетливее вырисовываются 2 варианта
1. продать нахер
2. поставить солексовский карб от ваз-2108/09
у тебя я так понял коробка механика, тогда карб еще проще поменять, не надо для кикдауна торосик перегомыривать
У меня королла 89 г, 5А-F, AE-91,SE, автомат
для нее вот схема
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=209&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=18&treg=J&piid=193892
второй VCV это скорее всего управление повышением оборотов при включении кондиционера поэтому его на схеме и нет, а вот по ссылочке он есть
Народ, скажите, та трубка что подходит к клапану EGR снизу она длинная? А то у товарища на 3с-фе хотели снять клапан. Думали открутим две гайки на 12 что крепят его к впускному и все, а потом вспомнили что к нему снизу идет трубка. Просто если она короткая, то разбирать надо дофига что добраться до соединения. И вообще как можно проверить клапан. В одной из статей сказано что можно просто дунуть. И если давление держит то вроде как живой. И на самом ли деле его убитость влияет на поведение машины. А то друг жалуется что мол тупо идет машина. Все остальное у него в поряде.
Kayaba, однозначно. С монро был печальный опыт, текли через пару штук километров. А оригинал будет вдвое дороже кайабы. По крайней мере у нас в Алма ате, на центре, оригинал на мою Карину Е стоит около 180 долларов.
Если серьезно, то живя в новоленино, перепробовал новоленинские заправки ОМНИ, ЮКОС, возле кладбища - на всех свои косяки. На юкосе 92-й нормальный, но если берешь больше 10л, то обязательно недолив. Один раз заправлялся "до полного" - умудрились залить 61 литр в бак емкость 60 литров, при остатке литров 5-7! Даже не извинились!
Друзья хвалят сейчас заправку под новым мостом сибнефть кажется.
Ребята кто эксплуатирует свой авто на антифризе Z40.
Цвет розовый, можно лить в Тойоту или нет?
Цена 100р за литр. Фирма какая то американская Джей -дальше не помню.
Цвет антифриза это ерунда,краситель.Читай на какой основе антифриз.Какая машина ,какой двигатель?
На русской "классике" антифриз под медь,на новых алюминиевых двигателях под алюминий,на чугуне на основе "Этиленглюколя".Читай инструкцию к своей машине."Неправильный" антифриз может быть просто агресивным для радиатора и мотора.
если у тебя есть талон о Пройденом ТО, посылай на х... Они теперь ддруг друга будут с приборами перепроверять. Может скоро на трассе будем ежедневный техосмотр проходить предварительно пройдя медецинский
Талон ТО есть но там нет отметки на разрешение тонирования. Они на это и давят что нет отметки давай номера и пошли выписывать протокол и предписание на удаление тонировки.
Не очень то я люблю тонированных пацанов - спрятаться в норке и выглядывать оттуда как зверек... По вечерам смешно смотреть как стеклышки опускают наповороте, чтоб осмотреться - а то ведь ни хрена не видно! Раз ментяры прикопались то и у тебя такая же темная. Ладно - ты сам себе хозяин.
Скажи ментам, что в талоне ТО ничего вообще не написано - ни о люфте в рулевой, ни о содержани СО, ни о правильно направленных фарах. И про тонировку - то же ничего. Талон - он или есть или его нет. И посылай их в #опу. Только не хами сильно, а то прикрываясь антитеррором досмотр всей машины устроят часа на 3-4. Они, твари, это могут.
Без обид на зверьков. Стекла я ночью не опускаю потому как все прекрасно видно. На пост набрали молодых (дали пистолет и крутись как хочешь.:) я ему один раз объяснил что он и не прав и уехал, в следующий раз ему не пондравилась тонировка и начилось (пес он и все). Проблем они мне сильно не достовляют (есть люди и постарше и их тонировка полностью устраивает) только время теряю по этому и хочу докнца разобраться с этим делом (Снятие гос. номера и предписание на удаление тонировки). По закону не могут но им это трудно объяснить почему-то, им говоришь номер статьй они его записывают и отвечают что надо почитать на днях вот и все.
1) http://forum.driver-vrn.ru/viewtopic.php?t=237
2)Приказ МВД РФ от 20 апреля 1999 г. N 297
13.9. Не допускается проведение проверки содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя и технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр.
Приказ МВД РФ от 1 июня 1998 г. N 329
6. Запретить сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД России проверку содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя, а также технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр.
А также ст.12.1 КоАП РФ:
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 12.1.
При этом запрещается проводить инструментальную проверку в организации независимо от формы собственности, повторно проводить технический осмотр транспортного средства, прошедшего его в установленном порядке, а также требовать у водителя, собственника или иного законного владельца транспортного средства предъявления или приобретения экологических талонов, диагностических карт, технических карт либо иных документов, не предусмотренных федеральным законом.
Так-как проверка светопропускания стёкол это процедура из техосмотра согласно:
ГОСТ Р 51709—2001
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
4.7.3 Светопропускание стекол, в том числе покрытых прозрачными цветными пленками, должно соответствовать ГОСТ 5727.
Следовательно при проведении государственного технического осмотра светопропускаемость стекол контролируется в обязательном порядке.
Мой автомобиль техосмотр прошёл в установленные законом сроки, о чём свидетельствует талон ТО закреплённый на лобовом стекле, в правом нижнем углу (в соответствии с ПДД).
Но я не стал спорить, согласился на проверку, и перегнал машину ближе к автомобилю ДПС. При измерении прибор показал уровень светопропускаемости 30% (вместо положенных 70%). На мою просьбу показать свидетельство о проверке и пломбу на приборе, ст. л-т Хнин О.Г. предоставил мне св-во о проверке №0005456 от 03.12.2004 однако вместо пломбы на приборе был оттиск фигурной отвертки в виде крестика. На мой вопрос почему нет пломбы, инспектор ответил что не знает и что прибор «Блик» №4670 он сам лично возил в г.Кемерово на метрологическую проверку.
Прибор «Блик» является самым распространенным тауметром . Он сертифицирован Научно-технической комиссией по метрологии и измерительной технике. Прибор должен раз в год проходить госпроверку в местном органе сертификации. После проверки на измеритель выдается свидетельство. Прибор опечатывается личной пломбой проверяющего. Кроме того, ее оттиск ставится и на свидетельство о проверке. Если пломба на приборе отсутствует или повреждена, его показания не могут считаться точными. Следовательно свидетельство о проверке не может считаться действительным.
Пользуясь не опломбированным прибором ст. л-т Хнин О.Г. нарушил
Наставление
по работе дорожно-патрульной службы Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
(утв. приказом МВД РФ от 20 апреля 1999 г. N 297)
(с изменениями от 21 июня 1999 г.)
14.1 Запрещается применение средств измерения, не прошедших метрологическую поверку или имеющих просроченные свидетельства о поверке.
Точность показаний «Блика» зависит от его питания, температуры и влажности воздуха, но не зависит от времени суток - измерять им можно даже ночью. «Блик» дает точные показания только при напряжении 12+0,6 вольт. В нашем случае напряжение на аккумуляторе, к которому подключался прибор, не замерялось.
Так же при осмотре прибора я заметил, что перед фотоприёмником установлен сине-зелёный светофильтр (стекло сине-зелёного цвета).
ГОСТ 5727-88
4.7. Определение светопропускания
Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.
Здравствуйте. Хочу купить себе Марк2 в 100кузове 2литра, 4wd -много читал в инете про этот чудо автомобиль хорошего, и вот решился, но вот недавно прочитал что начиная с 100 кузова в Марке2 японцы стали применять некую технологию D4 в двигателях, анологичную двигателям GDI у Мицубиси. Напишите пожалуйста кто что знает про это,кто сталкивался - говорят наш бензин не прет для таких движков, уж очень хочеться Марк. Может не на все 100-е кузова идут эти D4. И еще вопрос -на 2л. 4wd движках -полный привод постоянный или откючается?
- D-4 начался не с сотого, а со 110-го марка. Поэтому такой проблемы вообще не стоит.
- Идеальный 1G-FE существовал до 08.1998, после появился более мощный, но "прихотливый" 1G-FE VVT-i.
- Полный привод - постоянный полный, с межосевым дифференциалом. Все нормально.
Здравствуй! У меня Креста в 100-м кузове-это авто этого сепейства. Салон точно такой же. У меня стоит движок 1G-FE без VVTi, неубиваемый, малошумный, шестицилиндровый однорядник-миллионник-Один из Динозавров японских двигателей. Cчитаю удачным сочетание нового кузова со старой модификацией двигателя. В 100-м кузове как на Марках так и на Крестах ставятся в основном движки этой серии различной модификации и литражом ( с VVTi, с турбонадувом и т.д.) Более мощные версии этих двигателей стоят на Чайзерах-это это же семейство только со спортивным уклоном. А про D4- не для нашего он бензина, намаешься! Да и очень редко он на таких моделях встречается (до 2000 года, по крайней мере)
На щупе АКП (А240L) написано: D-II or DEXRON(R) -II,III
Есть ли смысл при замене залить не D-II а D-III ,будет ли от этокго какая то польза, или это просто трата лишних денег?
Сейчас узнал что, D-II это оказывается фирменная тойотовская ATF, у нас в Кр-ске она стоит 144р литр(чего то подозрительно дешево). И вот я думаю чего
лучше заливать: ее, Или Castrol... и если последний то II или III?
С каких пор "D-II "фирменная тойотовская ATF? Это норма GM (Дженерал Моторс) для ATF.
Можно лить и Castrol если он соответствует этим нормам.Читай нормы допуска ATF на банке.
II или III неважно,написано же "II или III" .У "III" больше присадок для автоматической каробки,для ГУР это неважно.
Разница Dexron II и III и взаимозаменяемость
Официальный FAQ (www.mazda-auto.ru) конференции MAZDA на www.auto.ru
http://mazda-fun.net.ru/faq/Gear/faq_4.html
1. Немного теории и истории.
АКПП для машин FHI делает компания JATCo, основанная как совместное предприятие Mazda, Nissan и Ford. С 1999 года JATCo принадлежит целиком Nissan"у, поэтому часто говорят, что у Subaru ниссановские коробки. АКПП имеет электронное управление и исполнительный гидравлический механизм, т.е. за включение той или иной передачи отвечают управляемые электроникой соленоиды и жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid), воздействующая на различные муфты и тормоза. АКПП разрабатывалась в середине-конце 80-х и с тех пор модернизируется и улучшается, но принципиальных конструктивных изменений не претерпела.
Итак, о жидкости (иногда ещё её называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость), используемой в АКПП - ATF. Законодателем мод в области установления стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются и производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID и нетрудно догадаться, что "автомат" для Subaru проектировался с учетом требований именно этой спецификации. Т.е. материалы и конструкция рассчитывались, исходя из предположения, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая стандарту Dexron IID. Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
- Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
- Dexron III не заменяет Dexron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
- Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
2. Практика.
Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что. Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора.
Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE ? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
— увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
— рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились.
Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым.
По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE . Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем.
3. Наличие на складе )).
В Москве из продуктов, соответствующих спецификации Dexron IIE , присутствуют, по крайней мере, 2 продукта - MOBIL SHC (12-13$ за литр) и AGIP ATF IIE (11$). Как видите, цены в 2-3 раза выше, чем на распространенные Dexron IID или Dexron III.
Да не переживайте, коллеги :). В самом деле "D-II" со щупа - это "Toyota Genuine Auto Fluid D-II"
Естественно, полностью заменяемая дексроном... У тойоты вообще больше фирменных жидкостей (и в том числе ATF), чем может показаться на первый взгляд :).
p.s. http://toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm (там ближе к концу есть абзац по этому поводу)
Да мы и не переживаем :). Сколько у тойоты фирменных жидкостей мы знаем. :) Есть и "Toyota DOT 4", есть и "SHELL DOT 4" или "BOSH DOT 4".
Re:Естественно, полностью заменяемая дексроном.
Все же дексрон первичен,а все остальные пляшут от него : ADDINOL ATF D II , liqui-moly D II , Toyota Genuine Auto Fluid D-II . D-II это превязка к Dexron II.
Хотя на щупе может имеется ввиду "Toyota Genuine Auto Fluid D-II".
месяца два назад машинка моя начала дергаться на малых оборотах (троит двигатель), ну в пробке стоишь, трогаешься до 2т оборотов, на газ давишь выше 2 (все супер), только ощущение что коробка как-то странно работает, как-будто рывками, поменяла фильтр воздушный, свечи, бензин, датчик кислорода, ни че не помогло (пыталась методом тыка)!
Далее поехала в автосервис где меня развели как последнего Лоха содрали 4500р. че-то там наделали (внятных объяснений, что было сделано или поменено я так и недобилась) сказали что восстановили проводку по фарсунке 4го цилиндра!, а остальное за работу, замечу, что за диагностику двигателя там с меня взяли 1800р. (типа какую-то ручную, т.к. компутер ничего не показал!!!)
Ну думаю ладно хрен бы с вами, главное что проблема решилась, но не тут то было, через неделю та же ситуевина!
Мало того после их так называемого ремонта под капотом были обнаружены иголки торчащие в проводах и непонятно от куда взявшийся потусторонний звенящий звук где-то в р-не двигателя! я конечно поехала к ним разбираться че за хрень!, ...далее последовали долгие и нудные разборки и все такое, мне предложили оставить машину для дальнейшего выяснения причин поломки и ремонта (типа ну ладно промоем вам бесплатно форсунки), чего конечно ужо делать нехотелось (после всего принеприятнейшего обсчения с ними), мне вернули половину денег и на этом мы разошлись (ЖУТЬ)
Приехала тут еще в один сервис, ммм.....говорят - это у вас катализатор неисправен (ремонт 7000р.), далее тут же заезжаю в другой сервис...мммм...нет говорят это точно не катализатор - это что-то с проводкой...(дайте мне что-нить потежелее думаю, убью:)
А сегодня при работающем двигателе было замечено, что масло от тудова брыжжет как фонтан...на что был поставлен диагноз: конец двигателю скоро!!!!....(шо называется no comments)
на этом моя нервная система подорвана окончательно и навсегда!
посоветуйте что-нить а?
toyota cynos 98г.
Хороший сервис.Я три года занимался поставками оборудования для сервисов, собаку сьел...)) Чисто, профессионально и с гарантией.Делают кузовщину,развал, по двс все работы,комната отдыха, ребята русские.
Находятся на бибиревской улице, "ЭКОНОМ автосервис", желтая вывеска , гаражные комплексы , в глубине оных,слева по дороге от метро.Главный там Руслан. Сказать что от Дмитрия на тойоте, тел.8 909 676-4173
Подскажите пожалуйста кто знает
из отверстия где клапан вентиляции картерных газов стоит летят капельки масла
расход масла стабильный небольшой но есть компрессия в норме из щупа дует но не сильно
катализатор не выбивали хотя машинка в россии уже очень давно
что это и как бороться с жором масла
и почему летят капельки масла
крышку распредвала снимали нагара там нет сеточек и и лабиринтов которые отводят масло то же нет все безумно просто и почему летят капельки масла из отверстия клапана
ведь я так понял что именно через него масло попадает в впускной коллектор и сгорает
подскажите!
компрессия какая? если летят капли масла, дует с щупа - то многовато картерных газов - масло отделитель не справляется. Варианта два: маслоотделитель забит или колечки уже не те.... Ездить можно, почистить маслоотделитель в любом случаи да и все. Как компрессия упадет и масло более 1 литра на 1 тыс при среднем темпе езды будет уходить - тогда нужно думать о замене колец, вкладышей, колпачков, сальников, прокладок. Короче капитльный ремонт двигателя.
Уважаемые, подскажите по такому вопросу: Машина Тойота Виста 1993г, 3S-FE, 2,0л, кузов SV32, передний привод. Собрался поменять нижнюю и переднюю подушку двигателя. Нижнюю уже заказал, а вот переднюю пока не стал заказывать, т.к. финансы пока требуют других вложений (2100руб стоит оригинал). Но вот зашел на один сайт по ТКороне и нашел там очень интересную информацию. Человек купил вставку корейской (или японской фирмы)RBI. Стоит где-то 350 рублей и благополучно перепрессовал эту вставку в корпус подушки. Информация с сайта с подробными картинками сдесь http://corona-club.ru/cgi-bin/corona_exp.pl?id=11
Хотел посмотреть какой нибудь сайт компании RBI для подбора вставки для подушки, но что-то ничего не нашел, как ни старался.
Может кто знает адресок их сайта, или знает номер RBI вставки в подушку (оригинальный тойотовский номер подушки 12363-74100).
Или может быть номер вставки какой нибудь другой фирмы. Спасибо
я менял на короне.Там номер вкладыша по каталогу RBI Т 0910 FA Замена проста-забиваешь между корпусом и вкладышем что нибудь типа отвертки ,вкладыш изгибается внутрь и вываливается(у него тонюсенькая обойма) .Потом сняв фаску аккуратно заколачиваешь новый.Работы 10 мин.Одно НО!...Этот вкладыш (RBI) из очень мягкой резины,движок при вкл. передачи слегка дергается...Родной был жестче...
Да можно впресовать серцевину подушки новую
выпускает корея китай и все кто могут делать пооделки
но не в этом дело
можно поменять и будет так же хорошо дальше служить только обычно подбирают ее по размерам а не по номерам или еще как то
а без снятия подушки !? незнаю можно ли!?
У нас в Иркутске, есть сервис - льют резину. Залили мне переднюю подушку на КаринеЕ - резина жесткостью хорошая, пол-года все в норме - не деформировалась.
Вопрос по заднему стабилизатору, точнее по втулкам через который он крепиться к кузову.
Должны ли втулки плотно прилегать к рейке, или возможен довольно свободный люфт?
Пытаюсь найти причину булькующих стуков в задней подвеске на ямках на небольшой скорости....
Есть возможность поменять - поменяй, стоят они максимум по 90 рублей новые. У меня также. как ты говоришь, "булькало" на АЕ100, техническое решение проблемы убило бы Тойотовских инженеров: сразу же после "бочки" глушителя я накинул прочный, но тонкий металлический тросик, который пропустил через стабилизатор и как мог сильно затянул. Булькать перестало. Конечно, в этом случае нужность стабилизатора уже вещь сомнительная, поскольку он завязан с выхлопной трубой тросиком, но на полноприводной машине я этого даже и не замечал, даже на скорости 150 км/ч. Попробуй. Может, сработает...
Креста 1G-FE в 100-м кузове без VVTi, 2.0л -заливаю Castrol 10w40 летом и 5w30 на зиму заливаю. Проблем нет. масло не жрет. Машина у меня год. Доволен до поросячего визга!!!! Пробег 220 тыс км. 4 литра масла Castrol 10w40 у нас в Обнинске на оптовой базе стоит 720 руб+ 80 фильтр (Корея)
Озадачился нулевиком на свой 1JZ-GE, понял что глюк его держать под капотом ибо сосет он горячий воздух. Значит надо брать в штатное место нулевик. Но чет не могу найти такой. Думаю а что если взять с трехлитровой, а то и с турбовой движки фильтр. И что вы думаете везде судя по кат. номеру 17801-46060 ставится один и тот же фильтр. Даже на Супру 2JZ-GTE и на сайру четырехлитровую такой же фильтр. ТОлько на аристу тоже с 2JZ-GTE идет номер 50020 и такой же на 4.0. Вот такие пироги.
Вообщем можно ли считать что для 1JZ-GE штатный фильтр близок к нулевому, ведь потребность 2JZ-GTE в воздухе выше раза в 2 минимум в диапозоне 3000-6000 оборотов???
Почему же никто? 155,4 км и 49,6 км соответственно :-). Остаток пути после столь хитрожопых извращений (84 км) обе машины сближались со скоростью 2,5 км/мин (60км/ч+90км/ч). То есть 84км/2,5 км=33,6мин. За эти 33,6 мин легковая преодолела 50,4 км, а грузовичок - 33,6 км. После встречи, видимо, ребята неплохо покурили :-)))
Какие последствия от увеличения зазора на платиновых свечах с 1,1 до 1,3? -- -- 2005-09-09 10:11:27
1
Какие последствия от увеличения зазора на платиновых свечах с 1,1 до 1,3? -- -- 2005-09-10 14:22:41
Последствия следующие:увеличение напряжения пробоя,и ,соответственно увеличение нагрузки на высоковольтные провода,катушку,распределитель зажигания.
Какие последствия от увеличения зазора на платиновых свечах с 1,1 до 1,3? -- -- 2005-09-12 19:59:27
нет у меня на этом двиге ни распределителя, ни высоковольтных проводов,.....ну а катушка есть, но она прям в свечу вставляется, ну и компутер за 1500 баков за всеё этой кодлой следит и еще и холодную погоду от радиатора греется, шоб ему тепло было, но всё равно спа..
бывает что я давлю на газ, а обороты стоят на 2000 - 2500 и скорость около 40.
сильнее давлю, слабее... машине пофигу... не риагирует.
это примерно на 2-3 скорости.я на автомате не,
а обороты стоят на месте... скорость остается и так до кикдауна...
тесть это называет "провал"
на холостую и на первой скорости - не повторяется
Проверь АКПП. Сядь в машину, заведи, поставь ногу на тормоз а другую на газ. Включи D и дави на газ держа тормоз. Если обороты повысятся до 3500 и выше-пипец коробке, если на 2500-3000 остановяться и движок начнет дохнуть-АКПП в норме, смотри движок!
Здесь возможны пролемные места это...... Свечи Провода ВВ Угол зажигания проверить
метки ремня ГРМ посмотреть как работает на холостых раскручивается двигатель легко или бубнит
может заливает где ниб инжектора и вообще нужно все проверить топливный фильтр чистый или нет
просто такая ерунда происходить может из за любой мелочи у меня такое было при неправельном угле зажигпания и при пробитых и на первый взгляд целых проводах ВВ
так что ищите и проверяйте
удачи вам
и пишите как что выясните!
ГРМ - проверю, но при нем расход должен быть большой, тянуть должна совсем вяло. а это - иногда есть, иногда нет.... на холостых раскручивается отлично. свечам 5тык...провода в темноте не искрят, а фильтр - пока не смортел.
Провода нужно проверять не по искрению в темноте!!!
а по сопроотивлению
если провода короткие то сопротивление должно быть не более 5 Ом
и разница между ними должна или не быть вовсе или очень невысокой
только так можно сказать что провода в норме
Ну уж фиг! Если машина может, то она должна ездить. У меня очень похожая проблемка, только с предподвыподвертом, т.е на холодную все ок, а как проеду 20-30 км АКП прогреется, то кикдаун начинает глючить. В данный момент я докапался до блока клапанов, промыл его, уделил особое внимание дроссельному клапану. Соберу через дней 10 потом напишу. У меня Церес 92 4AFE АКП А204Е АТРЕК
Коробка A240L на 4 передаче O/D на 80 происходят толчки, я долго понять не мог что ето такое, зачит у меня периодически происходит блокировкаи и разблокировка гидротрансформатора так ведь или поправте меня..... При етом наблюдается как раз падение небольшое оборотов и езда как на "не прогретой " классике.
2 Evgeniy_proKAZ-A
Спасибо за ссылку %)
Кто знает, помогите - наToyota Spasio 4WD при включении задней передачи раздаётся глухой удар. По-моему где-то в районе заднего моста, но могу ошибаться. Машина 97 года. Пригнана 1 мес назад. На остальных передачах всё нормально. Это так и должно быть или пора к похоронам готовиться?
завтра... уже сегодня все перекрыто менами...с утра на работу приехал... как выезжать буду - не знаю... кто-то вроде прорывается, через дворы, бордюры и скверы... вся надежда на то, что перекрыты только центральные улицы и выехать из центра дадут.
Ну почему же сразу болезнь? Это добрая традиция. У нас в Красногорске в эти вых-е тоже день города. Это такой день когда нарядная толпа народа тасуется на центровой площади, жрет шашлык, пьет пиво и водку вполне официально. А стемнеет будет офигительный салют. Ну и концерт какой-нибудь. Не только ж в Новый год и на масленицу толпиться и тусоваться.
Даа, Красногорск это Пяяять. Пятница+День города+бензин хуй знает сколько стоит.
А со следующей недели буду дочку в детский сад возить, так на посту ГАИ эти ВИЛЫ каждое утро буду ощущать.
Один плюс от мероприятия очевиден: все вокруг основательно от@идоривается, асфальт кладется, разметка рисуется ну и т.д. Я имел ввиду МАССОВАЯ тусовка, а в однорылье и в другое время пей пиво сколько влезет, у нас вроде бы не гетто.
неужели красногорску нужно разрешение пить пиво и тусоваться?..Да у Вас центр столицы почти под окнами-тусуйся хоть каждый день,пока финансы позволяют...:)))))А вот у меня соседи пьют каждый день ,и повод им не нужен.Плохо что у нас такие мероприятия как стихийное бедствие...После салюта ваша площадь будет как после битвы....Я вот работал на пивном фестивале-не умеет большая часть народа у нас отдохнуть и не испортить отдых другим...А Вам желаю праздника жизни по обычным дням!!!
ага... добрая... перекрыли 2 улицы. полтора микрорайона полдня не могли отъехать от дома, а кто успел отъехать - не мог подъехать. у нас город заборчиков, так что редко от какого дома больше одного выезда на улицу. от нашей служебной стоянки - 4. 1 давно заложили бетонными блоками, чтоб насквозь через жилую зону не ездили еще 3 выходят как раз на 2 перекрытые улицы.
Не только мэр. у нас градообразующее предприятие "Лангепаснефтегаз", буква Л в слове ЛУКойл. собственно вся чехарда из за того, что городу 20 лет, и приезжает Алекперов.
Без проблем. На рынке по цвету подбираешь отечественные. От цвета зависит состав и жесткость.Ложишь на надфиль или напильник и подгоняешь размер. Перепаеваешь и Ура поехали. Проще паренной репы. Я генератор сам ремонтировал. Обрыв якоря. Распресовать не смог. Перематывал вручную через пазы. Долго-нудно но за то качественно. Правда один минус-нечем баллансировку делать. Прошел уже 15 тыс. Замечаний нет-биений тоже. Только на рынке не называй марку машины. А то за щетки в 10 раз больше возьмут. Я отдавал 10 руб.
Я перепаивал.... если гена разобран, выпаиваеш поводки щеток и топаеш в магаз, подбираеш похожие по размерам и дома напильником подгоняеш, в паиваеш на место и все.
Привет всем , купил вчера марк2 94г. двиг 1G-FE, проблемма в следующем, пока горячий заводится с пол пинка, с утра пришел в гараж завелся со второго раза и прогревочных оборотов нет , трясется, потом прогрелся до рабочей температуры, все в норме... что может быть ???
Сейчас на бензине приёма и тяги нет, показывает бедную смесь. Бензонасос проверил давление выдаёт, фильтр топливный поменял, остался только резулятор давления топлива в топливной рампе. Завтра его сниму и поеду менять на новый или Б/У
Было... Проходили... Продиагностируй для начала. У меня не работал датчик температуры входящего воздуха, датчик массового расхода воздуха. Причина - не было массы на ДМРВ. Исправил, все заработало!
Тoyota Gaja (2000 года выпуска коробка автомат) с движком 3S.На небольших подьемах при скорости 100-110км/час когда тахометр достигает отметки 2600-2800 оборот (работа на 4 передаче)машина начинает потехоньку подергиваться.Нажимаеш на газ,переключается на (3 передачу) и машина уверенно набирает скорость без всяких проблем.Подскажите куда лезть и что смотреть?
У меня на 6 цилиндрах подёргивается, думаю коробку наджабил, выезжал в раскачку, газ в пол и селектор из R в L туда-сюда... -- -- 2005-09-09 11:08:14
:-(
p.s. трактор в пятницу в деревне в 7 часов вечера за 35 км найти нереально, а выехать очень надо было ...
У меня на 6 цилиндрах подёргивается, думаю коробку наджабил, выезжал в раскачку, газ в пол и селектор из R в L туда-сюда... -- -- 2005-09-09 15:44:00
У меня на Кресте такое было. Фильтр АКПП забился возможно. Проехал на дальняк на большой скорости (чтобы давлением фильтр прочистить) потом поменял Декстрон и все прошло.
Почитав пост о моторе-расходнике и писать как-то неловко.
Озадачился почистить фильтр топл. насоса на своей Королле ЕЕ101, но чтобы снять блок, на котором всё смонтировано, надо открутить топливную магистраль. Два часа отмачивал вэдэхой- бесполезно. Гайки 14 и 19 прикипели насмерть. Можно попробовать газовым, но боюсь свернуть трубку, Мож кто какую рацуху кинет?
Есть такие ключи, вроде как накидные но с прорезью. Специально для откручивания топливных трубок. Гайки на этих трубках не прикипают их просто сорвать надо с места а там уже рукой можно крутить. Нужен рычаг подлинней и все.
А накидной уже резал, и молоточком стучал, и по баллону пинал, и лобовое протирал, а штуцер ни в какую. Правда, забыл про фары. Вечерком попробую. Всем респект!!!!!
Научным методом "тыка" нашел причину почему не заводиться машина. Сначала думал, что это стартер. Но оказалось что не срабатывает положение "Р" и в следствии чего машина отказывается заводиться. Если повернуть ключ и при отсутвии ответной реакции достаточно подергать ручку автомата - для того чтобы машина завелась.
Ваше мнение по этому поводу? И как можно это исправить?
У меня на Corone этот концевик именно на коробке, в районе рычага, концевики идут на табло для отображения селектора. Я сделал неправильно, но просто - напрямую на стартер провод кинул, т.к. чё то решил не лезть к коробке. Только она теперь заводится в любом положении селектора...
Информация для размышления всем, у кого жрется масло (из инструкции по эксплуатации короллы) -- -- 2005-09-09 00:25:59
Расходование масла двигателем
Расход масла
Допускается небольшой расход масла в процессе эксплуатации исправного
двигателя. Повышенный расход масла двигателем обусловлен следующими
причинами.
Масло обеспечивает смазку поршней, поршневых колец и цилиндров. Между поршнем
и цилиндром имеется масляная пленка, которую поршень воспринимает при
движении вниз при такте впуска или рабочем ходе.
При торможении двигателем создается разрежение, из-за которого происходит
засасывание масляной пленки и масла на стенках цилиндра в объем цилиндра, и
далее масло сгорает при воздействии раскаленных газов в процессе сгорания.
Масло также используется для смазки стержней впускных клапанов.
Некоторое количество масла засасывается внутрь камеры сгорания и сгорает
вместе с топливом.
Высокотемпературные отработанные газы также дожигают масло, которое поступает
для смазки стержней выпускных клапанов.
Расход масла зависит от вязкости масла, его качества и условий вождения
автомобиля.
Расход масла возрастает при высокой скорости движения, при частых разгонах и
ускорениях.
Расход масла новым двигателем выше, так как происходит приработка поршней и
колец к стенкам цилиндров.
Нормальный расход масла – не более 1 л на 1000 км.
При проверке уровня масла имейте в виду, что из-за разжижения масла истинный
уровень определить трудно.
Например, если на автомобиле совершаются повторяющиеся короткие поездки и
расход масла в норме, то после пробега 1000 км и более на щупе вообще не будет
наблюдаться падения уровня. Это связано с тем, что масло постепенно
разжижается топливом или влагой, из-за чего создается впечатление, будто расход
масла вообще отсутствует.
Если затем совершается поездка с высокой скоростью, то происходит усиленное
испарение разбавляющих масло компонентов, и создается впечатление, будто
расход масла выше нормы.
Так что у нас тот тоже БМВ, только с правым рулем :)
Информация для размышления всем, у кого жрется масло (из инструкции по эксплуатации короллы) -- -- 2005-09-09 11:19:50
Недавно в поисках проблемы жора масла перерыл весь интернет и литературу. Купил книгу по эксплуатации моей Калдины где написано то же что и выше. Сейчас не загоняюсь. Жрет так жрет. Теперь порлучается жрет мало не 1 литр на 1000. Хотя в интернете много инфы по этой теме на 3S-FE. Кстате книга издательства ТехноБук, очень даже хороша, с фотками. Так что ребята отсутствие расхода масла наоборот не есть ГУД. Исправный двигатель должен расходовать масло и доводы в обоснование этого я думаю очень весомые.
Информация для размышления всем, у кого жрется масло (из инструкции по эксплуатации короллы) -- -- 2005-09-09 08:56:24
1 литр на 1000, это с дуба рухнуть башкой вниз! 150 - 2500 грамм от замены до замены! Вот идеальная ТОЙОТА! Это ж блин не Германка, те жрут как лошади.... хотя у меня Audi 100Q примерно пол уровня за 10.000 схавала....
на пробежной движке, то возможно это свидетельствует о плохом бензине, точнее о содеражнии в нем трудно спаряемых фракций с температурой кипения под 200 градусов, которые при сжатии не испаряются а просачиваются вниз по стенкам цилиндра попутно снимая маслянную пленку. Взято из статьи недавно здесь приводимой, не цитата.
К примеру, у меня по городу, расход масла около 0,1-0,3 литра на 1000 км.
Ехал в Крым, очень спешил, летел как ошпареный и всех обганял. На 3 скорости для максимально ускорения до 120Км при обгонах выжимал. И это на 1,3 двигателе 86 года (2Е) карбюраторном и мех. коробке. Не думал что на Киев-Одесса моя королка 150 будет ехать, и это ещё не до полика... Так проехал 600Км сделал первую остановку, масло на щупе было на самом кончике. Долил, как приехал было подчти также. Т.е. расход составил подчти на тыс около 1,5 литра. Долил, катался потом по горам, накатал около 350 км - масло стояло без изменений на средине. Ехал назад уже спокойно - приехал уровень на пару делений упал.
Ребят, штука такая. Снимаю крышку маслозаливной горловины, кладу лист бумаги, но вместо того, чтоб слететь или прижаться он колбасится туда-сюда-туда-сюда. На низких оборотах, на высоких - без разницы, только скорость косласы возрастает. Что это означает?
Разбирал у кореша намедни его тачку: машина 2001года,только пригнана,проехал 2 тысячи,двигатель-2ZZ-GE,6-МКПП,говорит,что не гонял.,масло свежее ESSO 5W40 да и движок внутри можно сказать,что стерильный.Вот я и не возьму никак в толк-с чего бы?Провернуло 1-й шатунный вкладыш(без повреждения шейки) и 4-й (с повреждением).И к тому же кулачки (широкие) впускного распредвала(1,3 и4) съедены(стоит VVTi-L).Поддон был замят немного,но маслозаборник не задет.Может кто просвятит,или за этими движками что-то подобное уже замечено?
Масло тольлко что меняное...промыл двигатель промывкой, хотя в инете все статьи против промывки двигателя...., залил полусинтетику Opel, есть у нас такое масло...очень многие его льют в разные машины..новые и не очень и все довольны его рабочими характеристиками....в принципе ничего не изменилось в лучшую сторону....стук как появляется так и пропадает периодически...Заглушил двигатель..завёл снова, стук пропал или наоборот....то появляется то пропадает.... :-(( Менять все 8 штук дороговато...
Приятель в США занимается ремонтом , так он устраняет стук компенсаторов следующим образом :
сливает примерно 2л масла , вместо масла заливает 2л керосина.Затем заводит двигатель и на холостых оборотах гоняет три раза по 5мин. с перерывом по 10-15 мин.Говорит , что отмывает хорошо и компенсаторы и двигатель.
Уважаемые калужане. Еду в калужскую область, хотелось бы знать адреса сервисов по праворуким тойотам, если можно. На всякий случай. С уважением, Леонид.
Мало у нас нормальных мастеских, мало... Кто поболе денег имеет в Москву на фирменные сервисы гоняет.
Некоторым Москвичи с выбором мастерских помогают (спасибо SNCH 90 (как твоя Вольво - рулит? Удачи!))
Остальные к знакомым мастерам катаются, которые их машины уже назубок знают.
Из более менее в г. Калуге (код города 0842):
СервЦентр "Дженсер-Калуга" тел. 737172 (наиболее хороший, но дорогой)
"Альбатрос" тел. 551056, 568949
"Еврошина" тел. 547003
Естественно еще имеются, но я не особо знаком с ними.