Карина Е имеем. У кореша только-что на ходу заглохла машинка (будто зажигание выключили). Искры нет, на фишке на трамблере (4 контакта) нет нигде плюса. Что ж, блин, делать... пасан щас стоит на МКАДе. Выручайте!!!
Уважаемые знатоки,
Два года назад купил для своей Короллы в Альфа-моторс оригинальные тойотовские щетки стеклоочистителей (зимние, в резиновых чехлах, за 2000 р.). Сегодня заметил, что один из них внутри чехла сломался, вскрыл чехол, а там просто смотреть страшно, все сгнило, одна ржавчина, ни одного живого места. Это вообще нормально для оригинальной-то запчасти?
Теперь мне советуют купить новые дворники со спойлером. Стоит ли их искать, если да, то где в Москве продаются дворники со спойлером для Тойот?
Народ вы чего ? за 2000р. щётки покупать ?
я покупал за 250-270р. - это за пару вместе с железкой(прижимом), и меняй хоть каждый год, а можно каждые полгода :-). чистят они отлично .
1. останавливаешься у магаза с запчастями (любыми).
2. снимаешь щетку.
3. показываешь продавцу, типа, "Дай такую же, но со спойлером".
4. если есть, платишь в кассу.
5. забираешь щетки, ставишь, тащишься :)
вариант: щетки без спойлеров, спойлер отдельно (у меня, например, так).
Если новые щетки короче на 1-2 см - это фигня, ничего страшного.
Я вообще только резинки меняю.... ставлю от Десятого тазика, подходят как родные (собственно почему как, вазовци скорее всего их с ТОЙОТы и слизали...) перед распутицей весной и осенью...... и все! лето отхаживают и на помойку.....
Carina E, 3S-FE. На максимальной температуре печка дует не очень горячим воздухом - скорее теплым, даже летом. В чем может быть причина? И еще - стрелка показометра температуры двигателя всегда чуть ниже "нормы", а если на улице холодно и быстро еду, то еще ниже опускается.
Что делать?
как минимум - заменить термостат. можно сменить ОЖ... По крайней мере двиг переохлаждаться от рабочей темп-ры перестанет - и расход бенза упасть должен :)
если печка будет греть все же не очень - надо будет разбирать торпеду, вытаскивать салонный радиатор печки и чистить его, не столько внутри, сколько СНАРУЖИ - забивается он фигней всякой... Работа по разборке-сборке - большая...
сам тоже зимой в салоне мерзну долго :( Делать ленюсь и жаблюсь: мало что ОЖ при этом вытекает чуток, так еще и кондей разгерметизируется, а пока работает... :)
При движении на малой скорости( в пробке) на сухой дороге после нажатия на педаль тормоза иногда срабатывает АБС, лампочка не загорается, на обычной скорости проблем тоже нет. Недавно менял колодки. Подскажите в чем может быть причина.
Спасибо.
возможно прокладка между штанами и далее выпускной системой?В движке 4A-FE эта прокладка от Газели подходит....а как в 5E-FE совдеповские прокладки подойдут,может знает кто?
Добрый день,любители Японских машин.У меня Тойота КАРИБ 98 года.Двигатель 4A-FE.
Появился стук при прогреве двигателя,похожий на клапанный стук!!! Не было это точно.Проверяли метки грм-не помогло.При сбросе газа тот же стук(похож на цепной!!!!!)Хотел отрегулировать клапаны,но никто в Москве не берется за эту работу.Помогите,пожалуйста,кто чем может.Что сделать?СПАСИБО,ДРУЗЬЯ
У меня тоже Карина Е и двигатель 4A-FE, тоже стучал, решал эту проблему самостоятельно. Во-первых: до меня кто-то был в движке, очевидно меняли сальники клапанов, так вот, и невзвели пружину на шестернях распредвалов. Это создавало постоянный стук, прямо сказать грохот из подклапанной крышки. Далее я промерил зазоры между распредвалом и подшипниками. Износ как и следовало ожидать был только на крышках подшипников, причем солидный от 0.1 до 0,3мм. Исправил эту ситуцию очень просто- подшлифовал основание крышки таким образом, чтобы был гарантированный зазор между валом и подшипником. Руками на мелкой наждачной бумаге, благо крышки из алюминиевого сплава - пилятся очень легко. И стуков нестало почти совсем. Только на холодную при прогреве немного подстукивают клапана, после прогрева двигатель просто шелестит - душа радуется.
Во-как. Нужны только руки, голова и желание добиться успеха.
Удачи на дорогах
Парни, у меня на Карине-Е с таким же движком такая же хреновина, холодный движок, пока несколько минут не прогреется, молотит как дизелек, обездил кучу мотористов, один сказал палец в 4 цилиндре, другой, что это поршень юбкой, а двое сказали что это что-то с р/валами в постели или стаканчики из-за выработки болтаются... не знаю возможно-ли такое!? Шестерня взведена, даже сняли вал проверили, распустили и снова взвели, зазоры в норме...
Вопрос к Юрию, уже много раз читал про шлифовку основания крышек, но как это сделать-то правильно, ведь элипс там может быть разный и по вертикали и по горизонтали, если вертикаль, то более менее уберешь, опять же до каких пор тереть? А, если горизонтальный элипс, то притирание снизу только уменьшит зазор и придавит вал, так он может и клина дать? Короче говоря какие критерии, где прочитать про зазоры и чем их мерять-то?
Да, компрессию омеряли везде ровно11,5-12!
По вопросу какой там элипс? Все достаточно просто. Износ распредвала в зоне опорных подшипников минимален, если грубо - то его нет вообще. Нужно просто понимать, что распредвал - это железяка, причем каленая, твердость у него , я думаю не менее 40...45 единиц, а вот подшипники постели, и полукольца выполнены из алюминиевого сплава. Твердость этого сплава где-то 10..15 единиц. Значит более мягкий материал в трущейся паре будет изнашиваться значительно больше, чем твердый.
Р.валы я промерял микрометром, все шейки. Они все "идеальны" - никакого элипса. Значения диаметров я сейчас не помню.
А вот с постелью такая история. Нижняя часть опоры выполнена на самой головки цилиндров и износа практически неимела. Промерял износ следуюшим образом. Изготовил примитивный глубиномер, для этого нашел стальной шлифованый брусок, сечением ~10х10 L=50мм.Просверлил в центре этого бруска отверстие и закрепил индикатор. Настроил <0> индикатора на нужный размер (диаметр вал+ max зазор /2).
Аналогичным образом проверил крышки подшипников. Как и следовало ожидать, весь износ был там. ( Почему именно там- понимаете??) Т.е. отверстия в подшипниках имело вид т.н. "яйца". Отсюда само-собой родился способ устранения этого износа путем уменьшения высоты, подшипника измеряя высоту полудиаметра+ половину зазора от конкретного изношенного положения.
Снимая на шкурке материал полукольца, постоянно промерял глубиномером размер, чтобы не спилить лишнего. Почему, я думаю Вам понятно, при черезмерном уменьшении высоты полукольца подшипника -будет уменьшен зазор между Р.валом и подшипником, вплоть до заклинивания.
Соответственно после доработки полуколец все тчательно отмым от абразивной пыли, смазал и поставил на место. Проверил легко-ли прокручиваются Р.валы.В начале было немного туго. Но немного покрутив гаечным ключем за первый р.вал все стало на свои места.
После этой операции проехал >25т.км - все окейно!!!
Зазор между валом и подшипниками мерял на холодную? И что за гарантированный зазор? Какой должен быть. Да и по поводу шестерни, часто слышал выражение "не взвели шестерню". А что сие значит. Что там можно не взвести, ведь при съеме вала вспомогательную шестерню тупо прикручивают болтом к шестерне вала так что ничо сбится там не должно.
По моему надо определить точную локализацию стука при помощи медецинского стетоскопа, потому как стук на непрогретом движке и на переходных режимах часто появляется из за критического износа вкладышей. Так, что если стучит сверху возможно пришло время покопать клапана, а если снизу долбит, то купайте вкладышы.
У меня стучит на прогретом движке при сбросе газа. По звуку как клапана. Но проверка зазоров на сервисе показала. что они в норме. Езжу пока так. Toyota Carina E , 4-AFE
Валентин.Могу вас немного успокоить как и себя!:)У меня два друга и три машины.1)КАРИБ,2)СПАСИО,3)КАРИНА Е.У всех 4а-фе и у всех одинаковая ситуация.Стук при сбросе газа.На спасио пробег ващщщщщщще 16 тысяч км!!!:) и такая фигня.У меня лично подозрение на стаканы в клапанном механизме,но..... Будем ездить смотреть.!Удачи
Такая же фигня на 4А-ФЕ. Стук при сбросе газа в районе клапанной крышки. Сначала ездил по сервисам и выспрашивал/диагностировал, а потом забил. Не прогрессирует. Но стук слышно только при открытом капоте, из салона в движении ничего не должно быть слышно!
Может, у тебя проблемы со звукоизоляцией? Посмотри на манжету рулевого вала под ногами. У меня она как-то порвалась, так я ВСЕ звуки в салоне слышал. Если манжета рваная, можно всю ее залить герметиком, к утру будет все нормально.
Если со звукоизоляцией все в норме, посмотри размеры шеек распредвалов. Скорее всего выработка. Должно быть от 22,949 до 22,965. Я еще не лазил, но один чел мне сказал, то 100% это оно. А вкладышей там нету, менять нечего. Если выработка на валах, то и пастели разбиты. А это уже замена головки в сборе.
Удачи!
С изоляцией все хорошо. На счет шеек может быть , хотя если судить по звуку - он как стук пальцев при детонации ( интенсивность). Кстати сколько головка будет стоить?
Подскажите пожалуйста!
Где можно приобрести или изготовить "крышку" для автолюка (может быть из оргстекла?)для "Toyota-Corolla", 1991г. Казахстан, г.Алма-Ата.
Предлагаю открыть новую ветку "Доска позора" в которой будут отражаться нерадивые СТО ВАШЕГО региона/региона/области .
1.Кэнси Трансмишн (Новосибирск)
2. АЗС "Беркут" (Новосибирск)
3......
Совершенно согласен, однако придется на эту доску повесить названия всех СТО, абсолютно и без исключения. Так как к сожалению в России сервис работает не на обеспечение счастливого вида владельца авто, а на собственное обогащение. Я с уверенностью могу сказать, что каждый обратившийся за помощью в "квалифицированное заведение" сталкивался с недоброкачественными работами или попытками впарить услуги в которых не нуждаешся. А вот еще высший пилотаж, когда находят проблему устранение которой стоит 2 енота но уверяют, что пол машины нае...сь и стоить это будет туеву хучу деньгав. Все эти выводы основываются на личном опыте первого года после покупки камрюхи и общении с гаражными знакомыми. Сейчас всё делаю сам, за девять лет столько рахличных мастырок и приспособ накопилось, что ну их нах этих сервисмэнов.
По поводу АЗС можно вообще поэмы писать. Те, что в городе хоть как то держатся в рамках приличия, а то, что за чертой цивилизации продают такое - страшно смотреть, не то что в машину лить. Вот пример из жизни - стою на заправке впереди меня 3 машины: 03 тазик, УАЗ и Ниссан. Жучка залилась три метра проехала и с нее такой дым повалил, ну я грешным делом усмехнулся, дескать масла не жалко - хоть ближнего пожалей. Уаз отошел с той же дымовой завесой. Но когда с Ниссана бодро урчавшего перед заправкой повалил тот же дым я решил поискать другую станцию. Оказалось, что эти гении бухнули в танк с 92 бочку соляры. Но это можно списать на невнимательность, а что делать когда свечи покрываются металлическим налетом от количества присадок, когда вылетают японские мозги от того, что ну не понимают они как работать на прямогонке.
В общем проблема то большая и за живое трогает, только вот как бороться - игнорировать сервисы можно, а без горючки как, собственный нефтеперегонный завод в гараже ставить?
да с кэнси я сталкивался, уроды просто они там, в Самурае покупают контрактные коробки и ими ремонтируют, добовляю еще в список СТО в Толмачево "на больнице"
Да че уж говорить о частных сто когда на тойота- центре Жетысу не смогли найти причину того что машина плохо ехала (а было то, убитый бензонасос). А 45 колов за диагностику содрали. И в оконцове сказали "Братан ни фига не пойму, но все у тя в норме". Но бывает и так что мастер- бивень. И из за одного чела страдает репутация целой конторы. Так что "Кадры решают все". HRM (Human Resource Management) у них там походу страдает
заехал проконсультироваться на геометрию компутерную. Мастер порекомендовал сначала поменять задние пружины. Принято. Затем посоветовал сделать диагностику ходовки. Сделал. Итог - замена передних сайлентов нижнего рычага передней подвески. Затем - замена задних тяг (серьги). Замена задних сайлентов продольного рычага задней подвески. Машина Т-Королла, 1,3 ЕЕ101. Вопрос - вышеперечисленные сайленты отдельно меняются или в сборе с рычагами идут? Спасибо. Надеюсь на ответы и сижу подбиваю бабки.
Все сайленты идут в сборе с рычагами (это в оригнале. Уж так тойота придумала). Единственное что можно поменять без замены рычагов, это "задние" сайленты передних рычагов (те что вертикально стоят). Ставил RBI, нормально. Что касается заднего сайлента продольного заднего рычага, то этот сайлент впрессован не в рычаг а в кулак (цапфу то бишь). И меняется с самим кулаком. Как правило этот сайлент достаточно крепкий и замены требует лишь в очень редких случаях.
Королла 88г леворулька 4A-F МКПП. C недавнего времени при интенсивном разгоне, при переключении передач стало пукать в глушитель, то есть происходит пропуск зажигания в момент когда докручиваешь движок до 3-4 об/мин. и сбрасываешь газ. Если стоять на месте и крутить движок без нагрузки такого эффекта нет. В чем причина может быть? По идее, свечи уже тысяч 20 прошли, но других симптомов для их замены я не наблюдаю - едет нормально, расход в порядке, заводится без проблем.
Может быть причина в регулляторах УОЗ ? Их там два - один вакуумный, другой центробежный. Кто сталкивался с таким эффектом - поделитесь впечатлениями, как лечили.
Итак, имеем очень непонятный глюк с заводом этого двигателя. На УТТ не похоже, т.к. утром на стоянке такой эффект ниразу не проявляется. Заводится с первого раза. Закономерность не выявил. Единственное заметил, что когда машина постоит на солнце, то с вероятностью 70% с первого раза не заведется. Объясню подробнее
Поворачиваем стартер, схватывает с первого раза но обороты очень неровные и через несколько секунд глохнет. Потом можно стартером крутить, схватывать вообще отказывается. Стоит постоять пару минут (ничего не крутить, просто с выключенным зажиганием), потом практически сразу заведется.
В общем очень непонятный дефект, иногда может несколько дней подряд не проявлятся.
В чем глюк? Куда копать?
Топливный фильтр менялся, свечи тоже.
У себя поборол. Не было нормального контакта на точке заземления. Точка (c) - по схеме, находится на впускном коллекторе, болталась шайба, как ... в стакане, зажал - проблема пропала.
Тварисчи, подскажите мне кто-нибудь адерса официального представительства TOYOTA в России. А было бы шикарно, если прямо Японские данные (телефон, мыло, факс).... Заранее спасибо...
Смени заправку.
Была такая же байда, собирался лезь смотреть свечи и все остальное. Но заправившись на Юкосе, (я обычно на нем и заправляюсь, но случайно один раз заправился на Татнефти) дефект сам собой исчез. А машина дергалась на любой скорости, на любой передаче, приэтом обороты двигателя были ~2000..2200. На других обототах было все нормально.
Кузов P11, я так понимаю... В зади балка, с переди многорычажка. Вопрос собственно в пробеге, объеме двигателя и состояния авто. А так достойный автомобиль, ну разве что на заднем сидении немного тесновато длинноногим.
да кузов тот, на диагностике сказали что подвеска в отличном состоянии,пробег если верить одометру 61 тыс.
но беспокоит вариатор, есть потеки на стыке двигла и коробки
Главное - это состояние автомобиля, начиная с внешнего вида. Если масло подтекает то лучше к спецам. Мож ерунда какая и лезть не стоит. Но чтоб спать спокойно, надо проверить...
Коробка там действительно прикольная-это "обэлектроненный" вариатор с мелкозвенчатым толкающим металлическим ремнём.На некоторых моделях ставят эмитатор 6-ти ступенчатой МКПП.Вообщем,беречь её надо-"газ в пол" не ездить(неравномерно изнашиваются рабочие конуса шкивов из-за пробуксовки по ним ремня). и масло там особое-NS-1 CVT (fluid nissan KE909-99940).Канистра 5-ти литровая,стоит около 3 тыщ.,а другое лить нелизя,но 1 банки на замену хватает.В скобках код для заказа.
Собрался помыть инжектор и заменить топливный фильтр, втал вопрос как мыть со съемом или нет , и фильтр оригинальный ставить или дубль ?? Подскажите плиз..
Конечно негативно. Чем вообще надо думать, чтобы спрашивать у нормальных людей: "Слышь пацаны, а как вас еще можно наебать?"
Поэтому, неугомонный вы наш, ищите лучше форум с заголовком "Для барыг и воров".
Не совсем согласен с последним утверждением. Скручивание пробега очень даже помогает при расчете износа при подсчете ущерба после аварии, особенно если машина свежая. Так что кто сталкивался с такими вещами меня поймет.
Кокда страховой оценщик подсчитает ущерб твоей красавици Тойоткй 4-ч, 5-тип годовалой по сравнимой стоимости с ГААААААЗЗЗЗЗ 31029 - хотелбы я увидеть твое состояниею, так что это вопрос кто кого грабит...
Из допустим 50 человек присутствующих на форуме сколько сталкивалось с вопросом приобретения машины? Думаю все 50, а то и не один раз. И не секрет, что пробег один факторов влияющих на цену (по крайней мере для не профессионала). А сколько сталкивалось с вопросом подсчета стоимости ущерба? Тем более на свежие машины. Да ответить на этот вопрос можно, но думаю не стоит.
Вот в том-то и проблема, что все вокруг кричат, что на пробег смотреть не стоит при покупке! Смотреть нужно на состояние. И пока рассуждения о пробеге будут как о основном критерии при покупке, то все бестолку. Я могу и 1000 км проехать по таким буеракам, что машина станет хуже чем после 100 тыс. по автобанам.
Toyota carina 1989 г.в 170 кузов 1500 карбюратор 16 клапанник . Срочно надо поменять стойки, но с финансами туго . Как быть и чего брать . Есть советский аналог с переделкой???
передние от десятки ставят как раз на карину, в статьях за рулем описано че переделать нуно. Взад среж верхнюю часть от своей стойки, привари к ней втулку с резьбой под стандартную гайку от картриджей и поставь картриджи от ваз 08-09 передние (лучше каябу). Моя королка счаз лучше тюненых вазов стоит (правда на перед я новые стойки каябу поставил (случайно был в новосибе)
я давно заказывал в Иркутске(просто так дешевле было ), щас у нас в Новосибирске зас частей полно, берёшь рем набор и все дела, можно все по отдельности купить.
Привет! Значит так.. Начинаем с низу вверх первые идут кольца маслосъёмные (у них по внутренниму радиусу много зазубрин), далее компрессионные (у ни канавка, ставить канавкой вниз), а последние просто кольцо.
И незабуть, кольца не цельные у них щели, так вот, щели не должны быть на одном уровне, как вариант в преспективе должен получиться знак мерседеса или выдержи угол 45 градусов.
... Если я тебя правильно понял?. Если нет то уточни! УДАЧИ.
Toyota carina 1989 г.в 170 кузов 1500 карбюратор 16 клапанник . Дело вот в чем : Купил авто недавно . Что то скребло справа , понял что тормоза , снял колесо и офигел от сноса накладок и диска . Последний сносился не равномерно. Причиной , как я понял, отсутствие пластинок кот. прижимают накладки к суппорту . В багажнике нашел новые накладки , но пластин там не нашел :( . Решил приобрести но ОФФИГЕЛ от стоимости 5 баксов!!!! каждая . На разборках КАРИН не нашел . Подскажите может от другой модели подходит , а мож от советской (пойдет и с небольшой переделкой)
Вообще-то неравномерный износ не из за отсутствия этих пластинок, кстати называются они противоскрипные пластинки, и из названия оных следует и их предназначение. А неравномерный износ происходит частенько от того что заедают направляющие суппорта. Так что смазать тебе это дело, а противоскрипные пластинки тут не причем. А что касается советских, на них в природе не существует таких пластинок (по крайней мере я не встречал)
Пластинами называеш тормозные колодки?
Скупой платит дважды. Ставь за 5 баксов, зато не подведут, про отечественные наслышен, что новые часто подводят. Но как вариант, да подходят от восьмёрки.
И да, у меня королла, и ко мне подходит много деталик от карины, попробуй сравнить кариновские с королловскими, в смысле на разборке. Но я ставил новые. И да замени тормозную жидкость она сто пудово засорена!
Друг, даже при всем желании колодок за 5 баксов не купишь. А что касается короллы и карины, задние колодки что на карину Е, что на короллу 100 (левая) идут одинаковые, это сто пудов.
Друзья помогите советом!
Не могу пройти техосмотр, все в порядке но фары светят не в ту сторону, как можно исправить? Менты говорят меняй на европейский аналог, его нет. Денег не берут сцуки.
Toyota Corolla 4A-FE
Попробуй сделать как Владимир из Обнинска советует - сделаешь прямую линию - и езжай на Котляковскую, 4 (там предварительная запись по тел. 326-73-11). Попробуй (вроде они не особо придираются). Удачи.
Я делал сам! У меня Креста в 100-м кузове (хрусталь). Лампочки (если Н4) повернул на 30 градусов. Потом отъехал на 5 метров от стены и на линии высоты фар провел линию на стене. Затем отрегулировал горизонт и фокус. Все! Делов на 2-3 часа. Нужно предварительно на картоне сделать шаблон для лампочки (нормальный и смещенный против часовой стрелки на 30 град). Потом снимаешь фару, подставляешь шаблон, отмечаешь, прорезаешь ножом (точнее прошкребаешь) пазы (уже смещенные) и ставишь лампочку.
Обратно всегда можно вернуть!
Не могу найти что в зади стучит проверил яйца, саленблоки все нормально, сказали что могут так стучать подшипники. Люфт небольшой есть. А вообще они регулируются или надо менять.
подскажите ПОЖАЛУЙСТА, кто знает, на каком расстоянии от дна бака расположена трубка обратки топлива
с авто ТОЙОТА КОРОЛЛА, ( сколько топлива остается)
...поскольку решал ту же проблему. с переменным успехом :)
диски нужны 5*114.3, с вылетом от 35 до 45 мм. Таких вроде бы много (мазды, ниссаны, маркообразные, камри-висты, виндомы), но реально подойдут все же не все из них. желательно примерить на переднюю ступицу.
В идеале, конечно, надо найти оригинальные диски от некоторых комплектаций как раз-таки камри-вист в 30х или 40х кузовах ;) проминант или грация. евро-камри в кузове v10.
А в реале ищи 5*114.3 и примеряй, примеряй... есть еще кстати переходники такие: http://www.japanlot.ru/2084008480-f36043352.html если уж очень хочется поставить диск, не вполне подходящий... ставят и такое, ничего не разваливается...
да, резина, по идее, должна тогда быть 195/60 R15. но я поставил 65 вместо 60, чтоб повыше была...
привет! трудность в следующем: тойота камри грация SXV20-0535326 Нужна деталь- фонарь заднего хода правый
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=289&vin=&frame1=sxv20&frame2=0535326&modelcode=2&treg=J&piid=140807
нужна позиция 81670 Каталог дает 2 номера, а в коментариях абракадабра.. может кто подскажет как быть?
что один из них будет прямой тонкий, а другой - с утолщением вниз к середине (к номеру). Причем, я бы скорее поставил на то что с утолщением - который 33060, а прямой - 33030. Но, блин, 140 баксов ставить не хочется - уверенности все же нет...
Еще думаю, что на каждом фонаре, на стекле, принято делать рельефный код, который, хоть и отличается от кода в каталоге з/ч, зато позволяет определенно идентефицировать фонарь. По крайней мере, контрактный фонарь подбирают именно по этому коду, а не тойотовскому оригинальному...
Всем доброго времени суток:)!
Надеюсь что может кто подскажет, трабл такой: по утрам в радиаторе печки слышно как булькает ОЖ и зимой в машине холодно пока не проедешь минут 10-20 и погазуешь, уровень ОЖ нормальный, крышку радиатора на холодную открываю - жидкость есть. Что это может быть?:( Если воздушная пробка то почему она уже с полгода никуда не девается, ведь и газую до 6-7 тыс и на эстакаду под наклон заезжал:((
Заранее спасибо!
Где-то дырочка в системе и при охлаждении подсасывает воздух, от этого и пробка воздушная ...
Ещё можно попробовать выгнать воздух заменой пробки радиатора на старую с вырваным обратным клапаном, чтоб не создавалось давления в системе и проездить так недельку, главное следить, чтоб не перегревалась машина, но осенью думаю это уже не актуально. Вылечил так себе сам утреннее бульканье. Подсос воздуха нашёл на нижнем патрубке, при этом жидкость не вытекала, просто немножко сопливило в месте соединения со штуцером, а при охлаждении воздух всасывало...
За прошедшее лето три соседа по двору поменяли машины, купив в салоне пежо:206 (кабриолет), 407 и ситроен С 4. Причем у первых двух до этого были японцы: Тойота Камри 99 г. и Нисан Максима 98 г.
У последнего Пассат В 5 . А я вот недавно на нашем сайте в разделе, по моему 4, прочитал про французкий автопром....получается полный отстой. При встрече порадую их и поделюсь с ними ссылкой на наш сайт.
А сам недоумеваю: как Камри можно сравнивать (пусть даже с новым) Пежо?
Пол офиса ездит на пыжиках. ПРоблем нет ни у кого. Первые партии годами назад приходили с траблами а сейчас нет ! У тойоты ( королла) проблемы так же случаются. Это всего лишь мнение и случай !
Французы замечательные машины, разочаровать сейчас наврятли получиться,
потому как, они достаточно шустрые, удобные и комфортные.
Пока не столкнуться с ситемой гарантийного и сервисного обслуживания.
И самое забавное, что запчасти только оригинальные, ведь крыло можно и из дерева сделать, а вот что-нибудь из двигателя, ходовой .... надо своё.
"французы" замечательные во Франции,Праворучки (сделаные для субтропиков) для нас более подготовленные."Адаптированные" Пыжики после -20 уже не заводятся...Это они снаружи и с 10 метров они такие красивые,да и дизайн что надо,а внутри...как будто не собраны,а подогнаны деталь к детали. И автоматы у них одноразовые,да и вообще-французы,как Форды-покатался год-два и сбагривай скорее.У кореша был Пыжик,да и к тому же 4вд,так вот у него все,что могло,сломалось и 4вд тоже,и причем,ведь никакой системы в поломках,ничего нельзя спрогнозировать.А насчет расхода масла,так это в инструкции прописано,что жор-это нормально.При смене масла,всегда брал 2 канистры.Так,что цените,что имеете...
Мужики, хочу поменять масло в коробке (механика), и заднем мосту.Подскажите что нужно покупать? Никогда не сталкивался,подскажите! Тойота старлет, двигло 1,3., 1999 г.в. Спасибо !
Коробка передач GL-3 или GL-4 75W90 2.4литра (коробка C50F)
Раздаточная коробка GL-5 75W90 1.2литра (раздатка CF1A)
Задний мост GL-5 85W90 1.7литра (хотя я бы и туда 75W90 залил)
Информация на Корсу, Терцел, Короллу2. у старлета должны быть те-же коробка, раздатка, мост. посмотри на подкапотной табличке.
Дубль 2..-СПАСИБО ! А то завтра на пост и ничего незнал ! Спасибо ! -- -- 2005-09-13 12:31:08
Купить масло 4 л и масляный фильтр.
Если состояние двигателя и финансы позволяют, можно синтетику.
Если нет - полусинтетику, я пользуюсь Castrol, Esso.
Заднего моста у вас нет, потому что привод передний.
Масло трансмиссионное GL-4 75W90 - для холодного климата. я пользовал Getriebeol EP 75W-90 , в белых канистрочках. в -25 спокойно заводился без выжима сцепления. если тепло или жаба то и 80W90 пойдет, но в морозы прийдется держать сцепление пока мотор не прогреется и потом плавно отпускать. в 4WD коробку литра 3 должно хватить. еще с литр в задний мост. если предложат GL-5 уверяя что оно классом выше и хуже не будет - не верь. у GL-5 не по всем параметрам лучше GL-4 у них разные назначения.
Спасибочки !!!!!!!!!! А вверху говорят что масла в заднем мосту нету, потому что привод передний ! И в коробке 4 литра с фильтром.......Мля. -- -- 2005-09-13 10:17:39
.
про задний мост не совсем уверен, 2WD у меня, посмотрю в обед в мурзилке. -- -- 2005-09-13 10:24:05
Спасибочки !!!!!!!!!! А вверху говорят что масла в заднем мосту нету, потому что привод передний ! И в коробке 4 литра с фильтром.......Мля. -- -- 2005-09-13 10:15:36
ВЕРИ БИГ СОРРИ!!! Посмотрел в книгу и увидел фигу :)))
Всё, что я писал - относится к двигателю и 2WD.
СВо, а тоя запутался, млин уже ! Мне нужно было узнать про сае и темп. режим масла и его кол-во.......Впервые меняю.И нихрена незнаю.Во как.....))) -- -- 2005-09-13 10:31:30
при запуске двигла циркуляция О.Ж. осуществляется по малому кругу без участия радиатора,при прогреве движка до рабочей температуры~92гр.открывается тот самый клапан о котором ты спрашиваешь и циркуляция осущесвляется по большому кругу т.е.с участием радиатора-для лучшего охлаждения системы!
Клапан этот нужен для выпуска воздуха во время заправки системы антифризом и последующей"прокачки" системы от воздуха,а потом,(после прокачки) исправная система герметична и клапан этот не работает.
Клапан этот нужен для выпуска воздуха во время заправки системы антифризом и последующей"прокачки" системы от воздуха,а потом,(после прокачки) исправная система герметична и клапан этот не работает.
привет всем есть пара вопросов к знающим людям
снял кольца, не запомнил как стояли, в книжке и на форумах ничего не сказано... вот интересно как ставить товарищ сказал есть большое значение в сторонах (верхняя и нижняя) но на кольцах ничего не написано есть только с боков 2 точки сделанные разной краской и в каком порядке они идут (с низу вверх -- маслосьемное - чугунное - стальное) ?
также снимал кондиционер с него вылилось масло какое тоже хз может кто подскажет или мне его зальют при заправке?
- Неоригинальные кольца? Вообще именно поэтому метки стандартно ставятся на ту поверхность колец, которая должна быть направлена вверх (не на торец).
- Согласно общей теории двигателестроения :), в том числе и тойотовского, верхнее компрессионное кольцо стальное, нижнее компрессионное - чугунное.
- Согласно той же теории, обычная конфигурация при правильной установке: у верхнего кольца внешняя кромка симметричная, но вот если внутренние фаски различаются, то широкая направляется вверх; нижнее кольцо обычно по внешней кромке коническое в разрезе, острием конуса ставится вверх (если есть ступенька около внешней кромки - то ее, соответственно, направляют вниз).
ну вообще оригинал... фирменная, хорошо запечатанная упаковка с парт номером, кучу денег отдал (брал сразу вкладыши, колпачки, полукольца и кольца 5700р за все)... заберу сегодня посмотрю под микроскопом... а на какой градус замки разводить ???
и еще вопросик, надо ли протягивать головку после некоторого пробега ???
Посмотрел по книге - наворочено то там как....словами не описать.
В общем пробую как по книге.
Смотрим на поршень сверху. Метка "перед" (выступ) - справа на 0 градусов (вспоминаем школу и окружность с ее градусной разметкой) далее по градусам замки колец:
компрессионное кольцо №1 - 45 град
верхний скребок маслосъемного - 135 град
расширитель маслосъемного - 180 град
компрессионное кольцо №2 - 225 град
нижний скребок маслосъемного - 315 град
По кольцам не скажу, а масло заливается специальное, любое другое смммерть кондишену. Заливают его там где заправляют кондишен. Если у них нет беги от таких заправщиков.
у меня так было когда в сервисе поддон с защитой поменяли, прокладку старую оставили, ее по мануалу менять надо, поменял, заглушку масла на резинку посадил все нормально стало, но если сильно влажный то мог и сальник на гранате побежать
Можно конечно и так покататься, но лучше разобрать и удалить то, что мешает двигаться. В качестве самого гиблого трабла может случиться как у одной моей знакомой на Нексии. В первые морозы все примерзло нахрен. В итоге меняли барабаны в сборе.
ASD42, напиши где машина стоит.
Несколько лет назад я ставил машину на стоянке, на земле.
За ночь торм.диски покрывались пятнами ржавчины. Думаю, повышенная влажность начинала действовать еще с захода солнца и за ночь успевала отложиться.
Еще версия - если ставишь на ручник, то может быть, не хватает смазки, колодки не разжимаются как должны.
Машину ставлю на стоянке, там гравием засыпано...
что ставлю на ручник что не ставлю один результат...
смазка это имеется ввиду тормазуха?, если да то она в норме
Как свою купил Б/У (Виста SV30 93г.) Так тоже замечал такой звук по утрам после выезда из гаража (кирпич не отапливаемый, лето). Звук был типа колодки сносились и трёт железом об железо барабана. Потом чезез минут 15 езды проходило. Снял барабаны - колодки нормалёк ещё тысяч 20пройдут. Так я и забил на этот звук. :)
Уважаемые, подскажите где че посмотреть из-за чего перестал работь сигнал..
Сегодня с утра на дароге решил посигналить одному уроду... а он не работает...
Вчера работал, а сегодня нет..
Может предохранитель какой отошел?
Была такая проблема. Но предохр. был целый. Если он и у тебя целый, открути клаксон, на задней его стенке есть винтик. Пусть кто нить жмет на сигнал а ты в это время покрути винтик туда сюда, может заработать. Так вылечили сигнал на Королле. Хотя сигнал и в африке сигнал.
последовательность действий:
1. проверить предохранитель, если цел -
2. подать плюс на кончик клаксона, если работает
3. вскрыть рулевую баранку и замкнуть на землю контакт - если работает - то отсутствует контакт в баранке
день добрый! вопрос: что значит проскочил ремень ГРМ? машина едет по моему без изменений, а на СТО сказали проскочил ремень ГРМ. Чем грозит это? спасибо.
все зависит от того загибает ли этот двигатель клапана или нет, проскочит еще и загнет... могут звенеть клапана или машина начнет откровенно тупить. лучше все прверить (метки) и сделать как надо.
Народ, сколько примерно ходит рулевая (тяги и наконечники). Дело в следующем, прошел 100 тысяч, но рулевую не трогал. Небольшой стук справа есть, но не факт что тяги или наконечники. Но дело не в этом. Я понимаю что менять лучше когда дадут о себе знать (стук, люфт). Но явных признаков изношенности нет. Просто видел, ехала впереди мазда и вдруг у нее колесо раз и вывернуло, по ходу тягу вырвало. Благо скорость была невысокой, он успел тормознуть, хотя его немного и повело в сторону. Так вот, чтоб такого не случилось со мной думаю перестраховаться и заменить вышеуказанные детали. Как думаете, стоит? И стошка для рулевой это мало или много.
Да! был не всебе. Но факт остаётся фактом, за 4500 км съела примерно 1,5 литра масла.
- ВОТ ХОРОШИЙ ПОВОД НАПИТЬЦА, т.к. сделал капиталку и пришёл обкатку.
А ПОРЖАТЬ ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ - теперь масло менять через каждые 4500 км.!!!!
Но с вами и беда не беда.
Попробуй смени масла (марку) или магазин, но не факт а капиталил кто. У меня движка усталая, жрёт окола литра на тышу и не дымит ващеее, катализатор рулит походу. Дымит тока када прогрев. Я забил пока .Удачи!
... как раз буду менять масло, залью другое, капиталку делал хороший мастер. У меня были две беды.
1. Зазор на первом поршне!
2. Перепутанные трубки карбюратора и ещё и засран маслом.
Вот он мучился и отремонтировал. Правба кольца меняли два раза. Потому как купил бразильские (те что
подешевле) и они благополучно прикепели - это из разряда... наши люди не дураки всякую херню покупать
не будут, они купят что подешевле!
Стойки стабилизатора поперечного заднего - почему они такие мудреные? У Карины - пластмассовые стойки с шаровыми шарнирами.. Застучали - снял с большим трудом (болгаркой срезал). Езжу второй день с подвязанным проволокой чтоб не гремел стабилизатором. Никаких отрицательных эмоций, пока. Вот и думаю - может ну их нафик, шаровые шарниры? Скреплю стабил с кузовом например толстой свитой стальной проволокой и в уши этой "косички" вставлю болты. Косичка будет играть роль стойки а ее упругость на скручивание позволит эмулировать работу шарового шарнира. А, прокатит?
Ну сделай как на королле в 80 кузове на переднем стабилизаторе-там роль шарнира играла резинка между двумя шайбами.я до сих пор с грустью вспоминаю ту конструкцию с копеечным обслуживанием...дешево и почти вечно...
А мне парняга один говорил недавно, правда про передние и на Карибе, так он за...бся тяги менять, ему с 8 ВАЗа переварили яйца на одну плоскость и на болты, "типерь не нарадуюсь", грит, в смысле забыл про их.
помогите советом,не горит лампа на панели скорости L и перестал работать счетчик общего и суточного пробега,что можно посмотреть Тойота Королла 2000г. универсал,заранее всем спасибо...
стандартные направления-
- индикатор - собственно лампочка "L", "выключатель запрещения запуска" на коробке (чаще всего непонятки с индикацией на его совести)
- одометр - тросик (для гидравлических автоматов), датчик скорости и его цепь (для электронных)
- и естественно, "наука о контактах" во всем их многообразии...
Здравствуйте все! Может уже избитая тема, но все же: при движении при не очень резком нажатии машина сначала на долю секунды ускоряется, потом дергается несколько раз а потом дальше продолжает ускоряться. Иногда слышен какой-то хлопок. Очень похоже на дергающуюся классику при езде на холодном движке.
Дергается и на холодном и на горячем. Это я сравнил с Холодной классикой. Причем даже топать не надо, просто если обороты не высокие нажимаешь чуть больше и резче и начинает несколько раз дергаться
Я бы сказал так: либо сбито зажиагние, либо при нажатии на педаль подучаем бедную смесь - а значит, топливо просто не поступает в нужном количестве, отсюда вариантов в принципе много: Подсос воздуха, датчик дроссельной заслонки, датчик детонации (если есть), грязная топливная система.
Про бедную смесь и загаженность: я думаю раз дальнейший набор оборотов идет нормально и раскручивается по полной, то это можно исключить. Иногда может при резком ускорении с низких оборотов разок брякнуть а дальше все ОК.
Вечером заехал в магаз поменял свечи - не помогло. Вспомнил, что в багажнике валяется провод 3 цилиндра. Им проверил 3,2,1 - без изменений. Смастерил из советских огрызков замену на 4 - и все заработало. Сегодня закаже провод, а то продают в комплекте за 2400 - это жирно.
Сорри!!! Надо поменять только один. Заказал. Пока езжу на изготовленном своими ручками самодельномм проводе. Главно, что он не пробивает и машину не трясет!
Подскажите где искать! Поехал на диагностику,поглядели свечи типа не работают на бедной смеси(дословно), поменял 2 комплекта все по старому!:(
Эфект такой! завелся нормально, но буквально через секунд тридцать, обороты вниз и начинают плавать, вплоть до заглохания,как заглохла слышно как щелкает реле под полом, ну знаю тока что если не щелкнет не заведется, что то с подачей топлива связанно я так понимаю!! и при трогании вроде топлива ен хватает, дергается как чумная!! если педаль в пол через какоето время оживает при наборе оборотов!! на скорости эфект уходит!! Где искать помогите советом?!(Carina 2 1.6 4A-FE)
К сожалению у нас(киев) на сервисе тоета, подход к неновым машинам мягко говоря негативный!! Любят они новые крутые машины и сервисное обслуживание, а со старичками предпочитают не возиться, да и цены!!:((((((((( Может для эксперимента, что то поменять? Фильтр топливный например, или двигатель промыть?
Монстрам по электрике!!! Заглохла.... -- -- 2005-09-14 17:33:05