имхо, только теоретически..... Не подходить будет все что можно: коробка, подушки, выпускной коллектор к глушителю, электрика наверняка вопросиков подкинет...
Легче турер вэдовый сделать :)
сначала подумал было, что 1VZ легче, наверное, на 2MZ поменять (это V6 от виндома 2го поколения, 2.5л) - но вероятно, это примерно столь же запарно на самом деле :(
Коллеги, Chaser GX100. Сочится антифриз по верхней кромке радиатора. Течет заметно: верх радиатора мокрый, половина расширительного бачка уходит дня за 4-5 :-(
Это замена или есть хирургические пути? Если замена, то что посоветуете: тайвань брать можно?
по этому вопросу столько споров...однозначно одно-недежно заклеить бачок нельзя.можно только чуть помучиться еще..Вообще радиатор на тойоте почти расходник.Трещины появляются из за постоянных колебаний давления в системе охлаждения.мое личное мнение - замена только на новый.у всякого б/у проверить остаток ресуса невозможно.Я покупал последний раз на корону в москве за 3000 р новый тайваньский этим летом
Лучше заменить.Я поставил Nisens два года назад,и очень им доволен.Кстати,где-то чита,что их ставят на конвейере SAABA.Стоит такой радиатор на мою Карину Е 1.6 около 170 дол. через exist.
я уже писал, повторю еще: есть опыт ставил на двух калдинах контрактные- дохлый номер поставил корейский аналог, заодно заменил термостат-горя не знаю и тебе советую стоит у нас в иркутске 2300 р.
со стороны впускного коллектора в районе трубок, идущих к этому самому коллектору (кажется, трубки вентиляции картера?), двигатель 4A-FE LB.
Как лечится?
не знаю как на 4A-FE, а на 5E-FE в крышку через резиновый уплотнитель вставляется штуцер-клапан (от него трубка идет непосредственно во впускной). если у тебя так же, то смени резинку под клапаном, она дубеет и начинает пропускать масло.
Подскажите plz, чем можно объяснить гул топливного насоса при работе от штатного питания и совсем бесшумную его работу при получении питания от прикуривателя?
PS если можно, то лучше продублировать ответ в мыло
Разница - менее 2V (на штатном разъеме меньше), вывод(1) - в цепи питания топливного насоса стоит скорее всего стабилитрон, вывод(2) - стабилитрон не обойдешь, чтобы повысить напряжение на насосе, вывод(3) - надо чесать репу... Может генератор перебрать?
Бензонасос питается напрямую через реле. А реле управляет ЭБУ -вроде бы так....
Попробуй замкнуть +B и Fp (вроде бы не ошибся с названием контактов) в диагностическом разъеме - так ты включишь бензонасос напрямую, в обход реле. Расскажи что из этого получиться.
Спасибо тем кто отозвался . Набрал таки баксов на картриджи.Но встал вопрос вот в чем :у меня праворулька , а подходят ли стойки от европейцев. Если да то какие ставить чтоб средняя была (жесткость,комфорт,,,)может http://www.exist.ru/carworld/rus/firm.asp?code=0BC
Я на свою леворульную Карину Е,хечбек, месяц назад поставил стойки kayaba на перед 333197,333198 ,а назад 334064,334063,так называемые "для неровных дорог".Согласно каябовского каталога,они подходят помоему и для праворульных.Разница с родными стойками просто огромна,у меня такое ощущение,что я сел в другой автомобиль(стояли стойки delco с надпистью тойота):стало больше комфорта,и несмотря на это в поворотах ведут себя просто отменно,где раньше ездил не более 130,если быстрее ,то автомобиль прыгает как мячик,то сейчас спокойно разгоняюсь до 150.
Кстати точнее можно посмотреть на сайте kayabы kyb.ru.
Подскажите пожулуйсто что делать? Вопрос по поводу гидроусилетяля. После того как поставили новый гидроусилитель на Toyota Altezza и залили новую жидкость получинтетику для ГУР(Mobil ATF). Жидкость начала сочиться потихонечьку из всех щелей. Подскажите пожалуйсто как можно решить проблемму? Можно ли залить Минирелку и присадку решит ли это проблемму? Заранеие спасибо.
Здравствуйте. Владею TLC 80 европеец GX с двигателем 1 HZ то есть нетурбовый атмосферный 4.2 Вопрос вот в чем. На пятой передаче (механика) разгоняется легко до 110-120 км в час. Обороты около 2700 - 2900. (красная там с 3600 где то). Больше упирается и ехать не хочет вообще. Двигатель не дымит, масло не жрет, разгоняется сносно (как и положено 4.2 атмосферному). Но вот на пятой... говорят такие ходят под 150. В чем может быть проблема?
Ездил в экспидицию на 3-х таких машинах-груженые больше 130 по "горизонтальной" дороги они не бегали.Много зависит от топливной аппаратуры(лучше проверить на стенде цикловую подачу топлива и качество распыла форсунок).При большом пробеге появляются люфты в приводе ТНВД,что дает немного поздний момент впрыска,скомпенсировать это можно поворотом корпуса ТНВД примерно на 1 градус "навстречу"вращению.А на 4-й он раскручивается больше 3000?
Всем добрый день!
У меня тойота карина е 1.6 V LB,1994 г.в.,проб.170000 по спид.,расход масла составляет примерно 300-400 гр на 1000 км.Скачав и почитав архив этого форума решил определить причину расхода масла через работу вентиляции картера.Открываю масозаливную горловину:на холостых оборотах пробка,положенная на горловину ,продпрыгивает на 5-10 мм,при перегазовке пробку слегка притягивает к горловине.Сдернул с клапанной крышки оба шланга вентиляции картера.В одном из них оказывается есть какойто клапан:в одну сторону пропускает,в другую-нет.
Посмотрел два шланга,которые подходят к впускному коллектору.Один почему-то соединен с корпусом гидроусилителя,а другой соединен с какимто круглым прибором,который находится на блоке цилиндров под впускным коллектором.Сдернул шланг,который идет с гидроусилителя:двигатель начинает периодически набирать обороты и сбрасывать их.Сдернул второй шланг:двигатель,вроде бы никак не отреагировал на это,подношу палец к отверстию шланга,из него вроде бы ничего не идет.
Вопросы следующие:
-исходя из данных симптомов какой вывод можно сделать,
-и вообще,правильно ли я все проверил,так как в 5 имеющихся у меня книгах по моей машине,нет подробного описания системы вентиляции картера,и поэтому я не пойму какое отношение к вентиляции картера имеют два шланга на крышке ГРМ,которые идут от впускного коллектора.
Если кто знает,ответьте пожалуйста на мои вопросы,буду очень признателен.
PS:свечи зажигания чистые(практически белые),компрессия 14-14-14-14.
- По теории вопроса - http://autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm
На 4A-FE все точно также. Вакуумные шланги - поднятия оборотов при работе ГУРа и, скорее всего, привода заслонок LB (раз это он).
Долго искал как ее диагностировать, плохую вентиляцию без съема крышки, вот итоги:
1) извлекаем клапан вентиляции из крышки, в моем случае он сам просился от туда, и на работающем двигателе закрываем его пальцем, если чуствуем разряжение и блокировку клапана то все ОК, не забита со стороны коллектора.
2) если из отверстия в крышке где был клапан прут газы все ОК, занчит не забита со стороны картера.
Шестерня впуска состоит из двух половинок которые напряжены пружиной между собой. Она то и не нужна была если бы впускной распредвал оказывал постоянно давление на выпускной. Но в некоторые моменты сила пружин клапанов как бы подталкивает вып. распредвал вперед впускного. В этом я убедился когда прокручивал распредвалы вручную. Так вот поэтому данная конструкция компенсирует зазоры возникающие при перемене силы одного вала на другой на обратную. Вот а взводится она просто, одна половинка с усилием противодействия пружине подгоняется под другую чтобы совпало технологическое отверстие и туда закручивается болт с 6 резьбой. После установки валов болт выкурчиватеся и шестерня взведена.
Эта шестерня сделана взводимой, сдвоенной и внутри с пружиной, которая разводит половинки шестерен в разные стороны, для того чтобы при зацеплении шестерни выпускного вала не было зазора, чтобы движок работал тише, в противном случае получают то, как будто она одна, соответственно и дребезг-то еще больше бывает так как их аж две, не взведены и зазор не выбран!!!
Да, но ведь при снятии впускного распредвала болт по любому вкручивается, при этом стягивая обе половинки, таким образом не позволяя этой самой пружине соскочить. И выкручивается уже после того как вал посажен в постель. Видите ли, сам я еще распред не снимал, только зазоры промерил. Зазоры вроде как в пределах, а стук все равно есть. И в связи с последними постами я задумался, а вдруг у меня шестерня не взведена. Хотя че ей быть не взведенной. Правда мотор уже делали (маслоки, кольца). Но делал проверенный товарищ, который брака в своей работе не допускает. Ну хорошо, предположим я решил снять вал и проверить взведена шестерня или нет. Порядок работ:
1. Вкручиваю болт в тех отверстие
2. Откручиваю крышки подшипников
3. Снимаю вал
4. Выкручиваю болт (замечая при этом, есть ли усилие скручивания предеваемое на шестерню)
А теперь самое интересное: Если шестерня не взведена, то насколько большое усилие требуется чтобы подогнать отверстия. Рук хватит? И есть ли заморочки при установке этой самой пружины между половинками шестерни (Можно ли как то не так ее установить). Да и еще, в какую сторону пружина напрягает вспомогательную шестерню, по часовой или против если смотреть на вал со стороны шестерен.
Во как замудрил. Но очень хочется докопаться до сути.
насколько я помню болт просто так не вкрутить если распредвал на месте. То есть его надо сначала снять потом взвести шестерню и уже вкурчивать болт. Но можно и на месте попробовать. У меня просто кто-то до меня лазал в головку и не взвел шестерню, соответсвенно одна шестерня относительно другой была на один зуб смещена.
Все немного проще. Для того,чтобы определить взведена пружина или нет р.вал снимать не нужно. Достаточно, выкрутив свечи, проворачивать коленвал, и смотреть на метки шестерней р.валов. Как они совпадут то примерно под углом 90 гр. вверх, т.е. против часовой стрелки,от метки шестерни второго р.вала можно найти отверстие. Если через это ответстие можно вкрутить болт М6 - то все ОК. Если нет- то нужно снимать оба р.вала и взводить пружину. Взведение пружины делается руками, больших усилий там применять не придется.
Да в том то и дело что можно. Повернуть коленвал так чтоб технологическое отверстие оказалось сверху, а затем скрутив крышку первого подшипника вкрутить тех. болт. Таким образом шестерни оказываются притянутыми. И после этого скрутив оставшиеся крышки снять распред. То есть демонтаж распреда, после проведения вышеуказанных манипуляций позволяет оставить шестерню взведенной (раз обе половинки крепко стянуты, то и взводить ничего не надо). А затем поставив вал на место и закрутив все крышки кроме первой можно смело выкручивать болт. Ну и затем закрутить первую крышку.
Вопрос в следующем, как сильно слышно невзведенную шестерню. Громко ли она тарабанит. Если грохот от нее сильный, то у меня значит не в шестерне дело. А если такой как клацанье клапанов то вполне. Звук у меня такой: Когда газнешь, под клапанной появляется где то уже под конец, ближе к холостым. То есть неравномерный.
У себя тоже взводил .... честно говоря не помню - по часовой или против часовой стрелки взводить ... но ты это увидишь ориентироваться по резьбе, в которую должен вкручиваться болт. Сам я взводил шестерню в тисках.
В тисках зажимается вал, в шестерню вкручиваются пару винтов, в них вставляется мощная отвертка и ею как рычагом проворачивается половинка шестерни относительно другой, и фиксируется винтом М6, вставляется вал фиксируется, и после зацепления с шестеренкой выпускного вала выкручивается стопорный винт.
А для взведения шестерни нужно снимать только впускной вал, а выпускной можно не трогать!
Как диагностируется контрактная рулевая рейка в сборе на состояние пригодное к установке на авто?
У меня рейка постукивает при езде по неровностям, не течет, немного потеет на нижней гайке но не прогрессирует. Позвонил по разборам в Москву. Предлагают в разных местах от 3тыс руб до 5тыс руб б/у в сборе(даже с рулевыми наконечниками).
Но вот есть говорят от переднеприводных Вист и есть от полноприводных. Возможно рейки отличаются.
Если я что-то в чем то понимаю, то у 2WD и 4WD рейки одинаковые. другая рейка у 4WS который, судя по номеру кузова имеет место быть у тебя. так что скорее всего ни одна из предложенных тебе реек не подойдет.
Любая контрактная вещь - кот в мешке. Если собрался свою менять, то сначало ее разбери, пойми в чем дело. Возможно, ремонт собсвенной рейки будет гораздо дешевле и опыта прибавится и сделаешь качественно, ведь для себя...
У нас контрактные рейки по 2 тыщи, мы меняли товарищу, купили рейку и ремкомплект за 1300, перебрали и воткнули, а на старую ремкомплектом бы не обошлось, потому что на зубьях выработка была.
Камри SV40 при резком торможении происходит занос задней оси.Проверял на стенде,зад хватает несколько раньше, чем перед.Поменял ВСЕ!!!!Суппорта, главный,регулятор-делитель тормозных сил,колодки поставил оригинал.После поездки докрасна греется задний правый барабан и переднее правое колесо.С левой стороны все чуть теплое.Прокачивал все как написано в "электрововике" раз 5. И еще, может кто подскажет,где в нашем огромном городе есть маленькая путевая диагностика,чтобы можно было давление в контурах померить,а то уже надоело развивать бизнес контрактных запчастей своими деньгами и незнанием того,что не работает
Vista SV32 c 3S-FE 90г. автомат. При резком ускорении, при наборе 3500 об/мин, происходит резкий провал оборотов до 3000, затем раскручиваеться до 3500 и потом опять провал до 3000, и так до тех пор пока педаль газа не начнёш выжимать плавно, тогда раскручиватся нормально хоть до 5000 хоть выше. Если с самого начала плавно выжимать, то движка плавно раскручивается без провалов и тянет отлично. Что это может быть?
Это на любой передаче и при любом положении селектора (L-2-D-OD) или...?
Как дела с высоковольтными проводами/свечами и чистотой топливной системы (насос-фильтр-форсунки)?
Это при положении селектора D, при других положениях такое наблюдаеться при других оборотах(2500 сваливаеться на 2000 об/мин например), фильтр топливный и воздушный заменил, изменений никаких, в субботу попробую сделать промывку инжектора в сервисе, заодно попрошу вскрыть бак, гляну на сетку насоса и чистоту в баке, если ничего не измениться, попробую заменить в/в провода и свечи, только вот думаю, а если и это не поможет
На lexus gs300 94 г. При запуске движка загорается chek и через 2 сек. trc/off. Двигатель работает ровно не перегревается. У друга ls 400 94 г. и такая же проблемма. Подскажите пожалуйста, если у кого была такая проблема как ее решали. Друг менял датчик положения дросельной заслонки, но ошибка выскочила через месяц снова. Спасибо.
Вообше- то надо провести полную диагностику, я по Лексусу не скажу точно ,а врать не хочу нодо смотреть в букваре, но диагностируется тормозная система,система безопастности, кробка и двигатель.
Можно глянуть на www.autoelectric.ru
Предположу, что к двигателю это имеет не самое прямое отношение.
Скорее к тормозной системе. Если trc/off загорается - в первую очередь проверить датчики АБС (которые считывают количество оборотов колеса), потому как они запараллелены они с анти-пробуксовочной системой.
Предположу, что к двигателю это имеет не самое прямое отношение.
Скорее к тормозной системе. Если trc/off загорается - в первую очередь проверить датчики АБС (которые считывают количество оборотов колеса), потому как они запараллелены они с анти-пробуксовочной системой.
Проведи самодиагностику, Считаешь коды, круг поиска сузится.
Скорее всего как раз причина ближе к двигателю нежели к ABS, т.к. В системе TRC есть дополнительная дросельная заслонка (она стоит перед основной др. заслонкой), которая душит двигатель при пробуксовке колес, даже если педаль акселератора в пол. Во всяком случае у меня так, (да я думаю и везде).
Воооот... Скорее глюки в датчике положения доп. дросельной заслонки, или в ее сервоприводе.
Процедура тестирования описана в мурзилке (у меня: соединить в диагностическом разъеме TC и E1 включить зажигание и читать коды по морганию лампы TRC OFF).
На Сarine стали пробивать передние стойки. Бывшей хозяйн посоветовал прокачать (сказал, что стойки разборные).
Поехал к мастеру и сразу возник вопрос - найти сальники. Мож кто подскажет, от российских какие нибудь подходят? Или что искать!
за уралом эти сальники в продаже есть (Во владике и красноярске точно)Это специальные сальники для амортизаторов.Они корейские.Качество хорошее.Вопрос в том,что значит прокачать.Поскольку стойка судя по всему уже изношена то в ней изношены и клапана и поршень и верхняя втулка.На жидкости для амортизаторов она уже как правило не работает.доморощенные спецы заливают смесь из всяких масел дя того чтобы увеличить вязкость и ты сумел хоть отъехать от сервиса.Мое личное мнение однозначно-только новый амортизатор и никаких прокачек и контрактных ...Это трата времени и денег.Кстати причиной пробоя чаще служат просевшие пружины и потерявшие жесткость , а не амортизаторы
я на свои сальники покупал без проблем 70р. за шт.Приехал,сказал что надо,дали,на всякий случай штангелем в магазине с продавцом померяли старый и новый,один в один
Сальников в продаже нет. Из советского барахла ничего не подходит. Если только не делать гибрид со стойкой от восьмерки, но это херня и не надолго. Разбери эту, залей свежую жижу. Полгода будет держать. А еще лучше ставь катридж каябы. По жесткости сам подберешь...
Предложение уважаемым тойотоводам на НОВЫЙ ГОД !!!!!!!!!!!!!!!!!! (Поезка "бандой" на море) -- -- 2005-09-15 11:30:31
Мужики, есть предложение отправится на новый год "паровозиком" на море. Инициатором выступает один чел из уважаемой автогазеты. Наклеиваются флажки и типа "автопробег" для репортажа. Отсутствие штрафоф гийцев и зеленый свет на всем пути. Приглашаются все , желательно на исправных машинках. Уже едет пять машин из Москвы. Программа: шашлыки на пляже, пароходик, поездки по разным местам.И прочее....Срок пребывания неуточнен но думаю дней шесть-семь.Пишите на мыло или в форум -ОБСУДИМ ! С уважением: Дмитрий
Вода +13 (купались с пьяну даже) бассейн горки народу никого в ресторане все за копейки вино супер свежийц морской воздух куча эмоций -- -- 2005-09-15 12:30:21
Супер.Ребята из москвы даже ёлку с собой тягают,говорят -супер,главное-весело ,гостиницу бронируют, бассейн с соленой морской водой, все время на пляже и поездки всякие.Море само холодное, но погода-+10-12 минимум, и вообще прикольно.Сам небыл еще.Поеду в этот раз.
Если либо датчик положения дросслеьной заслонки - проверяется омметром.
Либо Клапан ХХ - проверятеся тоже омметром и можно вытащить посмотреть щелкает ли вообще.
На камри из-за термостата перегрелся движок 3vz.Стрелка доходила почти до красной.После замены термостата,через 2 дня езды двигатель стал подтраивать.Обнаружил антифриз на одной из трех доступных спереди свечей.Что вероятнее,повело или трещина?снимать одну головку или сразу обе?
Вопрос возник из-за того, что при закрытых окнах при езде по гладкому асфальту при переключении АКПП на повышенную передачу прослушивается легкое металлическое неравномерное "тиканье", возрастающее с нагрузкой. Знакомый мастер сказал, что машина при езде настраивается сама, как надо, в течение нескольких часов. Если я вернусь к начальным параметрам, она сможет нхорошо настроиться сама, или постороннего вмешательства не избежать?
И еще, извиняюсь конечно, где он стоит, предохранитель EFI?
Сейчас всегда складываю зеркала на парковке, потому как однажды год назад, оставил свою ласточку на пол часа возле подъезда. Вышел, а машина без зеркала - какие то уроды ногой сшибли. Зеркало искал около 1,5 месяцев, как продавцы сказали, оно у меня даже носки стирает, такой вывод они сделали из-за того, что на фишке зеркала одиннадцать контактов. Оно у меня с подогревом, с фукцией стряхивания капель, ну и стандартная регулировка и складывание. с тех пор постоянно складываю.
Я, как раз за то, чтобы всегда и везде видеть как можно больше - и на трассе и в городе. Просто мне несколько человек сказали что складывают зеркала при езде по трассе - сопротивление меньше.. и так мол, все видно в зеркало заднего обзора... Я и решил статистику набрать - кто что думает..
По субботам ездил за город.
Народу на трассе мало. При 170-180 шум ветра от зеркал на уши давит - складывал.
Раскладывал - когда уже скорость сбрасывал, чтоб шестерёнки не поломать в приводе.
Тонирован, но не вхлам. Наклеек нет. Выхлопная система - стандарт. Ночью сплю - не езжу. :)
Геморрой следующий - после утреннего прогрева обороты не падают, держатся 1200-1400, в городе, после хорошего "рывка" таже хрень, обороты на нейтрале или паркинге за 1000, стоит и орет. Помогает (но не всегда) выключение-включение двигателя. В чем фикус, коллеги?
такое бывает при обрыве одного из проводов от датчика положения дрос. заслонки если жгут не закреплен и болтается.При этом самодиагностика можнт ничего не показать...
Подозреваю, что у вас идет неверный сигнал от датчика температуры входящего воздуха. Еще лучше поставить на самодиагностику - покажет, если есть, что...
В моторном отсеке есть разьем "диагностик" Проводком или скрепкой соединяешь Те1 и Е1. Не заводя машину, включаешь зажигание и смотришь на дисплей. Будет моргать лампочка двигла. Непрерывно моргает - все в порядке. Если нет - считывай коды, т. е. считай сколько моргнет. Температурный датчик код 24
ликви моли- это соединение, которое есть в каждом масле, но звучит интересно с рекламной точки зрения, по-этому и использовано. Лучше всего лить масло, которое рекомендовано фирмой- производителем. Рекомендации зависят от тех.условий работы каждого двигателя.
Зачем сказки рассказываешь? Нормальное масло. Я вообще этот прикол не пойму:машины с нуля ездят на простом масле,а в России на 10 году жизни и 200.000 км начиныют на "супер-пупер" масле из формулы 1 ездить.
За цену кастроловской минералки можно взять хорошую синтетику.
Правильно говоришь, в инструкции по Тойотам масло категории не ниже SG, тем более с большим пробегом машина активно "кушает" масло, на синтетике можно вылететь "в трубу"!
Оот ты блин математик! с твоими суждениями кататься надо на М8В,(масло такое в Отечесве имеется), и не париться! а затем думатьгде ремонтировать и как отковыривать двигло после этой беды! СКУПОЙ платит ДВАЖДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А с чего бы это вдруг именно кастрол? По старой памяти? Так официальный партнер Toyota на сегодняшний день - Esso. А Castrol уже давно продан бритиш петролеуму и теперь партнерствует с BMW. Но почему-то никто не кричит "в тойоту - только силу тигра!"
И не надо обижать крепких масленщиков второго эшелона. Здесь Neste - LM - Elf - ... ничем не хуже более разрекламированных брендов. Насчет шняги лучше пусть задумываются наши дальневосточные коллеги, которые в самом деле используют малопонятную бурду азиатского разлива.
память?-да имеет место быть т.к.до определенного периода именно кастрюля рулило в Toyota,по вопросу второго эшелона....ни кто этих крепышей обижать не собирается-на то он и второй эшелон! по поводу кастрол-выскажу предположение,что Боварцы не идиоты и толк в маслах имеют!
Машинка кушает масло примерно грамм 600 на 1000 км. Проверил компрессию 3 цилиндра около 11 а четвертый - 14. Что делать с четвертым? У кого была такая ситуевина?
кто знает процедуру (технологию) замены маслосъемных колец на 4Е-FE - заделитесь опытом -- -- 2005-09-15 15:35:32
кто знает процедуру (технологию) замены маслосъемных колец на 4Е-FE - заделитесь опытом
После пробега в 5000, (приближаюсь к 6,000) собираюсь помнять масло в двигателе. Есть ли необходимость менять масленный фильтр? Или Потерпит до следующей замены, которую тоже планирую провести через 5-6 тыков?
Поменял на калдине 93 г акпп А540Н на переднеприводную только вот проблема нет эл.схемы подключения АКПП А540Н.Вся проблема в том что у А540Н два датчика скорости а у пареднеприводной один .Подключаю любой из них коробка включает только первую передачу .Подскажите
Хм, как бы это помягче сказать... Если уж вместо одной электронной АКПП ставится совершенно другая, то нужно менять и ЭБУ двигателя/автомата. Схемы для таких коробок есть в любой книжке, по Corona - Carina - Caldina - Camry 1990-1998 годов.
А вообще, выбросить _такой_ полный привод - это сильно...
Вчера снял и промыл датчик ХХ , был грязный, после чего обороты перестали плавать, но основная проблемма не ушла, при холодном пуске нет прогревочных ХХ и запускается раза с 2-3, вся тресется, прогреется все в норме с 1-го раза запуск,свечи поменял, сегодня поеду инжектор мыть и фильтр топливный менять, что еще может быть? Что смотреть или сразу на продажу? Только в четверг прошлый купил , но как на холодную запускается не смотрел , не было возможности.
Марк2 94 г.в. двиг. 1G-fe, АКПП
Сейчас поменял РДТ в топливной рампе. Вроде получше сначала было, а теперь опять такая же фигня. Я вот думаю ещё что бензонасос с утра плохо качает. В сервис заезжал давление померил вроде в норме.
Короче тебе совет: прожде всего надо померять давление в топливной рампе и от этого плясать дальше. Не спеши менять фильтр и промывать форсунки дело может быть не в них.
Пиплы,помогайте!Пришло время менять передние тормозные колодки.Поездил по магазинам,столкнулся с интересным моментом-цены примерно одинаковые везде:Лукас-550р.,Кошияма-680р(по экзисту-около 15-ти зелёных,т.е цена завышена),Нишинбо-640р(по экзисту-36 зелёных,т.е подозрительно дешовые для нишинбо). До этого ставил Блю принт,качеством доволен,но нет их нигде.Вопрос :Кто юзал Лукас,какие отзывы,могут ли настоящие Нишинбо так дёшево стоять?Есть ещё всякая "корейская" шняга за 150-300р,но брать их даже сами продавцы не советуют.Дело не в боблах,хочу поставить качественные.
Нишимбу бери.. устати у нас она везде по 750-800 рублев...По сравннению с остальными она не скрипит и хорошо тормозит, при этом достаточно долговечна..
да оригинала как такового в подаже нет,грят не выгодно возить,дорогие больно,70-80$ за комплект,и то под заказ,а нишинбо уж подозрительно дешёвые-640-650р.хотя и коробка и сами колодки на вид вроде нормальные,хотя у кошиямы упаковка и вид более "фирменные".Просто не охота "палево" брать,тормоза всё-таки
По запаху их отличить можно. Оригинальные тормозные колодки пахнут "мочей".
Когда мне это сказали - долго смеялся, потом оказалось правдой, когда понюхал. Не моча конечно, но запах покрытия ОЧЕНЬ характерный, его ни с чем не спутать.
Мне даже описать его трудно.
Если есть возможность понюхать покрытие заведомо хороших тормозных колодок, то можно ориентироваться на него.
Все это конечно же ИМХО:)
cмотрел в кронштате,никаких пакетиков там нет,(нишинбо),в сакуре только кашияма за 600р.,а в спикере нашёл за 550кашияму наверно её буду брать,ато в одной канторе признались что у них есть нишинбо,но они левые.
Я иговорю,что походу левые нишинбы у нас,так как нет там никаких пакетиков,и цена ну никак не "нишинбовская"Позвонил в экзист,сказали что нишинбо уже давно на мою лайбу(АЕ-91) колодок не выпускает,и её даже в списке предложений нет!Во как!,Кому верить,х.з.А ты за скодько брал?
Брал на старлет-жене 850 рублей.Нишимба. А друг попал на кошияме-черный налет на дисках и скрип! : -- -- 2005-09-15 13:32:27
Думаю что родные колодочки.Видно качество.Отьездила уже пять тысч и по всем характеристикам не палево.А друг брал кошияму и такой налет на дисках хреначин ! Черные все !
"В комплект качественных тормозных колодок, как правило, входят демпферные пластины, смазка, фиксирующие пластины и т. д. Диапазон стоимости фирменных тормозных колодок колеблется примерно в приделах от 60 до 100$ US. " -- -- 2005-09-15 13:53:47
есть проблема. крузер 105 ( 2002 год) ведет вправо.резина новая. сходил на развал сказали , что или развал или схождение( к сожалению не помню что) не в норме , но не регулируется , т.к. машина на мостах.на родном сервисе сказали , что нужно менять мост ( 1700$+работа), дикость какая-то.неужели нет решения , посоветуйте пожалуйста.спасибо
что на 105 никак не может быть мостов, так что ли?
Борис, а попробуйте еще раз на развал съездить только в другой сервис попрофессиональней. А если не подтвердится диагноз, назад к тупням забирать деньги за бред.
дело в том , что я купил новые колеса .как вело до этого так и ведет. тем более , что на станции ставят диагноз правильно , только решение мне не нравится - менять мост , и я прошу совета как эту проблему можно решить иначе.колеса попробую поменять местами , может поможет. может дело в дисках?
У меня LC 80 1994, 2х мостовый. Так вот - сход регулируется двумя рулевыми тягами, а развал степенью износа полусферы поворотного кулака( данные есть в мануале и как измеряется износ, - если надо вышлю более подробно), если износ неравномерен или меньше какогото значения то меняется сама полусфера кулака. Поворотный кулак состоит из двух полусфер - первая: наружная на самом кулаке. вторая внутренняя из моста на валу). Мой совет смени сервис и пусть разбирают поворотный кулак и измеряют износ.
Прошу подсказать где недорого и хорошо разберутся с моей проблемой : на приборной доске RAV 4( 2000 год , японец) горит желтая лампочка , изображающая двигатель и двигатель работает громче обычного.
На официальный сервис обращаться не хочу , был неприятный опыт ,да и записывают на конец октября.
Сам живу в Люберцах.Рядом " Тойота Вешняки", что скажете.Заранее спасибо.
лампочка про которую вы говорите называется chek engine что в переводе на рус яз проверь двигло! про рав 4 хз,но если там есть колодка диагностики,и эбу поддерживает диагностику с выдачей кодов,то мона и самому проверить чего случилось.......а так вообще рискну предположить.......раз двигатель работает громче обычного-значит он работает на повышенных оборотах,а когда он у нас работает на повышеных оборотах? когда прогревается утром.....поэтому могу предположить что накрылся датчик температуры охлаж. жидкости-датчик не работает,эбу думает,что двигло холодное и соответсвтвенно греет его путём возросших оборотов....
лампочка про которую вы говорите называется chek engine что в переводе на рус яз проверь двигло! про рав 4 хз,но если там есть колодка диагностики,и эбу поддерживает диагностику с выдачей кодов,то мона и самому проверить чего случилось.......а так вообще рискну предположить.......раз двигатель работает громче обычного-значит он работает на повышенных оборотах,а когда он у нас работает на повышеных оборотах? когда прогревается утром.....поэтому могу предположить что накрылся датчик температуры охлаж. жидкости-датчик не работает,эбу думает,что двигло холодное и соответсвтвенно греет его путём возросших оборотов....
Всем доброго вечера.....!!!!! у меня такой вот необычный вопрос......возможно кто то сталкивался и подскажет....заранее всем спасибо! вобщем стоит у меня двиг 4 афе 114 сил...королла,а хочу туда воткнуть 4 аже (твин кам 20 который...) 165 сил.....вкурсе что конструктивно они похоже......даже вроде крепления одинаковы,но вот вопрос по поводу мозгов......менять,или мона просто перепрошить? да и вообще возможна ли такая замена? ну без ОЧЕНЬ большого гемора? т.е. не особо копаясь в проводке...так....в меру....
на сколько знаю, поставить можно, но придется и мозги менять и все навесное на движку короче почти все что под капотом, возможно придется поменять автомат...короче проще купить другую машину (в рублей 1000 - 1500 американских тебе все это обойдется)...хотя утверждать не буду..
+ нормальный 4 а же сложно найти...их и в японии подъубивают нехило..
Заскрипела шаровая верхнего рычага передней подвески(это сто ппудов), сказали надо её менять, но она не идет отдельно от рычага а все вместе стоит 400 баксов! Кто с этим сталкивался, чего делать теперь? А то звук как на телеге!
Купи или закажи контрактный, есть кулибины каторые вастанавливают. Но кантрактный луче ИМХО. Сам несколько раз заказывал б/у через инет, доволен. Верхний роычаг 60$. Удачи!
Кто знает можно ли поставить на Тойоту Виста Ардео кузов sv50
задние стойки по мощнее и от какой модели подходят может кто то уже ставил поделитесь опытом
желательно номер стоек жалко машину продавать грузоподьёмность слабовата. хотя бы не много приподнять за счёт стоек -грузоподьёмность.
Если кто то знает по этому двигателю особенности эксплуатации и вообще как он ведет себя у нас в России стоит ли покупать? Есть мысли преобрести авто с таким движком а инфы никакой нет кроме той что это прямой впрыск
Ну и как автор вышеприведенного ужастика...
Все-таки похоже, что делая из 3S-FE - 3S-FSE тойотовцы испортили движок значительно сильнее, чем при создании 1JZ-FSE. Тем не менее, проблемы будут общие:
- ТНВД и бензин в масле (причем насос у JZ стоит отнюдь не 300$)
- клапана гнет
- чинить нечем
- чинить негде
- постоянно придется быть "на измене"
А в остальном... Выбор непрактичный, но дело Ваше.
1JZ-FSE, 2JZ-FSE - движки с непосредственным впрыском, наделенные всеми проблемами D-4 в той же, если не большей, степени, что и 3S-FSE.
3S-FSE - пример того, как легко неуемной жаждой совершенствования превратить отличный движок в кошмар. Так японцам удалось изготовить самый плохой (по нашим условиям) в гамме бензиновый мотор - с непосредственным впрыском (D4). Брать автомобили с этим двигателем однозначно не рекомендуется. Или, если это так уж кажется неизбежным, следует реально представлять, с чем столкнется владелец, как и за сколько сможет его периодически восстанавливать, а главное - зачем ему нужны эти проблемы.
Подробное его описание требует отдельной книги (несколько полнее можно посмотреть в этом материале http://toyota-club.net/files/d4/index.htm), но в двух словах: основная проблема - выход из строя ТНВД, что ведет не только к перебоям в работе двигателя, но и, при несвоевременном обнаружении, попаданию значительного количества бензина в картер двигателя и вытекающему катастрофическому износу коленвала и всех прочих "трущихся" элементов. А "кулак дружбы" - так вообще стандартный конец карьеры для очень многих 3S-FSE. Впрочем, заморочек хватает и по остальным системам двигателя, имеющего очень мало общего с нормальными двигателями серии S.
Подскажите пожалуйста что может свистеть авто Mark2 2.0 beams на холодную свистит сильно после прогрева вроде нормально но что то остаётся типа свиста или воя отдавали авто на СТО там поменяли оба ролика что на ГРМ стоят результат нулевой ремни внешние снимали без них тоже свистит про помпу сказали что нормальная машина тестя сам не видел и не слышал тюк он живет в другом городе а общались по телефону.Непонятно толи на самом деле проблема то ли СТОшники неграмотные.Премного благодарен на помощь и советы заранее
наиболее верояно это свист от изношенных полуколец и коленвала. При этом должен быть большой осевой зазор на каленвалу. Хотя свист может быть и от провернувшегося вкладыша после этого двигатель под капиталку. Нужно грамотного моториста, чтобы он послушал. Спец скажет сразу где и что случилось.
Вот вы говорите дэ четыре, дэ четыре. Одноразовый, не надежный, вся фигня.
Пример из жизни: чел купил ИЖ Корнет. Мало того, что пришлось прикручивать головку блока, менять тормозную, еще чего-то, на пробеге 1200 км в движке что-то крякнулось. Он снял, пошел в сервис, а ему отвечают - "эта деталь не поставляется, можно только новый мотор купить :) Запрос пошлем, может пришлют". Через 3 месяца после этого он купил новый мотоцикл. Но почему-то тоже ИЖ :)
Карина Е имеем. У кореша только-что на ходу заглохла машинка (будто зажигание выключили). Искры нет, на фишке на трамблере (4 контакта) нет нигде плюса. Что ж, блин, делать... пасан щас стоит на МКАДе. Выручайте!!!
Уважаемые знатоки,
Два года назад купил для своей Короллы в Альфа-моторс оригинальные тойотовские щетки стеклоочистителей (зимние, в резиновых чехлах, за 2000 р.). Сегодня заметил, что один из них внутри чехла сломался, вскрыл чехол, а там просто смотреть страшно, все сгнило, одна ржавчина, ни одного живого места. Это вообще нормально для оригинальной-то запчасти?
Теперь мне советуют купить новые дворники со спойлером. Стоит ли их искать, если да, то где в Москве продаются дворники со спойлером для Тойот?
Народ вы чего ? за 2000р. щётки покупать ?
я покупал за 250-270р. - это за пару вместе с железкой(прижимом), и меняй хоть каждый год, а можно каждые полгода :-). чистят они отлично .
1. останавливаешься у магаза с запчастями (любыми).
2. снимаешь щетку.
3. показываешь продавцу, типа, "Дай такую же, но со спойлером".
4. если есть, платишь в кассу.
5. забираешь щетки, ставишь, тащишься :)
вариант: щетки без спойлеров, спойлер отдельно (у меня, например, так).
Если новые щетки короче на 1-2 см - это фигня, ничего страшного.
Я вообще только резинки меняю.... ставлю от Десятого тазика, подходят как родные (собственно почему как, вазовци скорее всего их с ТОЙОТы и слизали...) перед распутицей весной и осенью...... и все! лето отхаживают и на помойку.....
Carina E, 3S-FE. На максимальной температуре печка дует не очень горячим воздухом - скорее теплым, даже летом. В чем может быть причина? И еще - стрелка показометра температуры двигателя всегда чуть ниже "нормы", а если на улице холодно и быстро еду, то еще ниже опускается.
Что делать?
как минимум - заменить термостат. можно сменить ОЖ... По крайней мере двиг переохлаждаться от рабочей темп-ры перестанет - и расход бенза упасть должен :)
если печка будет греть все же не очень - надо будет разбирать торпеду, вытаскивать салонный радиатор печки и чистить его, не столько внутри, сколько СНАРУЖИ - забивается он фигней всякой... Работа по разборке-сборке - большая...
сам тоже зимой в салоне мерзну долго :( Делать ленюсь и жаблюсь: мало что ОЖ при этом вытекает чуток, так еще и кондей разгерметизируется, а пока работает... :)
При движении на малой скорости( в пробке) на сухой дороге после нажатия на педаль тормоза иногда срабатывает АБС, лампочка не загорается, на обычной скорости проблем тоже нет. Недавно менял колодки. Подскажите в чем может быть причина.
Спасибо.
возможно прокладка между штанами и далее выпускной системой?В движке 4A-FE эта прокладка от Газели подходит....а как в 5E-FE совдеповские прокладки подойдут,может знает кто?
Добрый день,любители Японских машин.У меня Тойота КАРИБ 98 года.Двигатель 4A-FE.
Появился стук при прогреве двигателя,похожий на клапанный стук!!! Не было это точно.Проверяли метки грм-не помогло.При сбросе газа тот же стук(похож на цепной!!!!!)Хотел отрегулировать клапаны,но никто в Москве не берется за эту работу.Помогите,пожалуйста,кто чем может.Что сделать?СПАСИБО,ДРУЗЬЯ
У меня тоже Карина Е и двигатель 4A-FE, тоже стучал, решал эту проблему самостоятельно. Во-первых: до меня кто-то был в движке, очевидно меняли сальники клапанов, так вот, и невзвели пружину на шестернях распредвалов. Это создавало постоянный стук, прямо сказать грохот из подклапанной крышки. Далее я промерил зазоры между распредвалом и подшипниками. Износ как и следовало ожидать был только на крышках подшипников, причем солидный от 0.1 до 0,3мм. Исправил эту ситуцию очень просто- подшлифовал основание крышки таким образом, чтобы был гарантированный зазор между валом и подшипником. Руками на мелкой наждачной бумаге, благо крышки из алюминиевого сплава - пилятся очень легко. И стуков нестало почти совсем. Только на холодную при прогреве немного подстукивают клапана, после прогрева двигатель просто шелестит - душа радуется.
Во-как. Нужны только руки, голова и желание добиться успеха.
Удачи на дорогах
Парни, у меня на Карине-Е с таким же движком такая же хреновина, холодный движок, пока несколько минут не прогреется, молотит как дизелек, обездил кучу мотористов, один сказал палец в 4 цилиндре, другой, что это поршень юбкой, а двое сказали что это что-то с р/валами в постели или стаканчики из-за выработки болтаются... не знаю возможно-ли такое!? Шестерня взведена, даже сняли вал проверили, распустили и снова взвели, зазоры в норме...
Вопрос к Юрию, уже много раз читал про шлифовку основания крышек, но как это сделать-то правильно, ведь элипс там может быть разный и по вертикали и по горизонтали, если вертикаль, то более менее уберешь, опять же до каких пор тереть? А, если горизонтальный элипс, то притирание снизу только уменьшит зазор и придавит вал, так он может и клина дать? Короче говоря какие критерии, где прочитать про зазоры и чем их мерять-то?
Да, компрессию омеряли везде ровно11,5-12!
По вопросу какой там элипс? Все достаточно просто. Износ распредвала в зоне опорных подшипников минимален, если грубо - то его нет вообще. Нужно просто понимать, что распредвал - это железяка, причем каленая, твердость у него , я думаю не менее 40...45 единиц, а вот подшипники постели, и полукольца выполнены из алюминиевого сплава. Твердость этого сплава где-то 10..15 единиц. Значит более мягкий материал в трущейся паре будет изнашиваться значительно больше, чем твердый.
Р.валы я промерял микрометром, все шейки. Они все "идеальны" - никакого элипса. Значения диаметров я сейчас не помню.
А вот с постелью такая история. Нижняя часть опоры выполнена на самой головки цилиндров и износа практически неимела. Промерял износ следуюшим образом. Изготовил примитивный глубиномер, для этого нашел стальной шлифованый брусок, сечением ~10х10 L=50мм.Просверлил в центре этого бруска отверстие и закрепил индикатор. Настроил <0> индикатора на нужный размер (диаметр вал+ max зазор /2).
Аналогичным образом проверил крышки подшипников. Как и следовало ожидать, весь износ был там. ( Почему именно там- понимаете??) Т.е. отверстия в подшипниках имело вид т.н. "яйца". Отсюда само-собой родился способ устранения этого износа путем уменьшения высоты, подшипника измеряя высоту полудиаметра+ половину зазора от конкретного изношенного положения.
Снимая на шкурке материал полукольца, постоянно промерял глубиномером размер, чтобы не спилить лишнего. Почему, я думаю Вам понятно, при черезмерном уменьшении высоты полукольца подшипника -будет уменьшен зазор между Р.валом и подшипником, вплоть до заклинивания.
Соответственно после доработки полуколец все тчательно отмым от абразивной пыли, смазал и поставил на место. Проверил легко-ли прокручиваются Р.валы.В начале было немного туго. Но немного покрутив гаечным ключем за первый р.вал все стало на свои места.
После этой операции проехал >25т.км - все окейно!!!
Зазор между валом и подшипниками мерял на холодную? И что за гарантированный зазор? Какой должен быть. Да и по поводу шестерни, часто слышал выражение "не взвели шестерню". А что сие значит. Что там можно не взвести, ведь при съеме вала вспомогательную шестерню тупо прикручивают болтом к шестерне вала так что ничо сбится там не должно.
По моему надо определить точную локализацию стука при помощи медецинского стетоскопа, потому как стук на непрогретом движке и на переходных режимах часто появляется из за критического износа вкладышей. Так, что если стучит сверху возможно пришло время покопать клапана, а если снизу долбит, то купайте вкладышы.
У меня стучит на прогретом движке при сбросе газа. По звуку как клапана. Но проверка зазоров на сервисе показала. что они в норме. Езжу пока так. Toyota Carina E , 4-AFE
Валентин.Могу вас немного успокоить как и себя!:)У меня два друга и три машины.1)КАРИБ,2)СПАСИО,3)КАРИНА Е.У всех 4а-фе и у всех одинаковая ситуация.Стук при сбросе газа.На спасио пробег ващщщщщщще 16 тысяч км!!!:) и такая фигня.У меня лично подозрение на стаканы в клапанном механизме,но..... Будем ездить смотреть.!Удачи
Такая же фигня на 4А-ФЕ. Стук при сбросе газа в районе клапанной крышки. Сначала ездил по сервисам и выспрашивал/диагностировал, а потом забил. Не прогрессирует. Но стук слышно только при открытом капоте, из салона в движении ничего не должно быть слышно!
Может, у тебя проблемы со звукоизоляцией? Посмотри на манжету рулевого вала под ногами. У меня она как-то порвалась, так я ВСЕ звуки в салоне слышал. Если манжета рваная, можно всю ее залить герметиком, к утру будет все нормально.
Если со звукоизоляцией все в норме, посмотри размеры шеек распредвалов. Скорее всего выработка. Должно быть от 22,949 до 22,965. Я еще не лазил, но один чел мне сказал, то 100% это оно. А вкладышей там нету, менять нечего. Если выработка на валах, то и пастели разбиты. А это уже замена головки в сборе.
Удачи!
С изоляцией все хорошо. На счет шеек может быть , хотя если судить по звуку - он как стук пальцев при детонации ( интенсивность). Кстати сколько головка будет стоить?
Подскажите пожалуйста!
Где можно приобрести или изготовить "крышку" для автолюка (может быть из оргстекла?)для "Toyota-Corolla", 1991г. Казахстан, г.Алма-Ата.
TOYOTA Camry Prominent -- -- 2005-09-16 08:57:49