В форуме впервые так что приятно познакомится. Скачал вечь сайт три месяца назад, прочитал
весь архив форума, знания великая сила "спринтера" своего уже с закрытими глазами подлечиваю и все благодаря вам всем спасибо.
Возникла проблема с жором масла. Когда движок не крутишь масло можно сказать не ест а если начинаешь раскручивать то масло уходит на ура. Вопрос такой с чего начинать с МКС или это кольца?
Проблема была аналогичная...Пытаясь уверить самого себя, что ничего страшного, самостоятельно сразу поменял колпачки...с нулевым результатом. Приехал к спецам с вопросом, и они предложили померить компрессию: сначала нормальным образом, потом после заливки небольшого количества масла в цилиндры...
Естественно в моем случае после заливки масла компрессия возросла прилично. После этого последовал ответ: меняй кольца. Заменил, третий месяц мотор на полной синтетике, раскручиваю его постоянно, масло не жрет.
С уважением. SV 47
Подождите, подождите... Это как - сначала нормальным способом, потом с добавлением масла? Я к тому, что при последнем посещении СТО померили мне компрессию - везде 15 очков, сказали что это из-за МСК, масло поступает в цилиндры. Комплект заказан, скоро поеду на их смену. Уже начинаю сомневаться в правильности диагноза. Я раньше думал, елси кольца , то компрессия очень маленькая и уже после добавления масла в цилиндры для замера "неправильной"компрессии она восстанавливается. А при моей , высокой, компрессии именно виноваты МСК. Что скажут спецы...
За ранее спасибо.
В том то и дело, что у меня то же при первичной проверке была рабочая практически во всех цилиндрах компрессия (14). Я уехал в большом недоумении...неделю ездил и доливал регуляроно масло!
Приехав повторно компрессию мне проверили после заливки небольшого количества масла в цилиндры...и компрессия увеличилась. Последовал вердикт - менять кольца!
я чет тоже не пойму. любые кольца полюбому менее гермеричнее, чем слой масла, так что компрессия должна возрости до максимума, который может создать этот двигатель
Из движка поперло масло отовсюда в сервисе сказали очень силное давление картерных газов, за работу просят 200$ за целиндр и + запчасть может проще двигло нормальное найти
Однозначного ответа тебе никто не даст. Если пошло из всех щелей, то это получается почти капиталка, если делаешь сам, это одно. Если делает кто-то, это другое. Денег когда тебе кто-то делает уходит намного больше. А вот фраза "зато мол это же получается практически новый движек" под большим впросом. Так подоборать поршня как это делает японский станок на и заводе в японии, никто не сможет. Отсюда и разница сколько ходят ВАЗ-кие движки и скока японские с завода. А вообще по дизелям тут поспрашивай http://diesel.irk.ru
Привет честному народу .В субботу начал глобальный ремонт ( тормозные диски , колодки , суппорта , шланги тормозные ,разбирал и промывал ШРУСЫ ( пыльники понимаешь потрескались ) снимал и перебирал рейку , менял рулевые наконечники , фильтр АКПП ( кстати фильтр совсем не забит , на магнитах немного серого вещества косистенции литола , а масло не красное и не улавливаю я резкого жжёного запаха от неё), обнаружил убитую переднюю подушку , поставил рулевой карданчик от ВАЗа .
Теперь вопрос - глушитель начинает пошумливать , грешу на место где гофра ( оплётка разорвана ). Новая труба дорогая ( весь кусок до катализатора един ) . На разборку не посылать , тойот там нет .
Какие будут рекомендации по замене данной гофры ?
С уважением Игорь.
Привет, коллега! :) У меня такая же машинка. Сколько лет твоей, сколько пробежала?
Прогорела скорее всего гофро-трубка - не знаю как у вас, у нас на авторынке да и в магазинах полно таких - разного диаметра и длины... Можно подобрать по длине, а по диаметру - чтобы садилась нормально на трубу глушака, а на трубу штанов (она тоньше немного) подварить кольцо стальное. Так что в основном сварные работы. Перед вырезанием, пока все стоит на машине сделай четкие метки на трубах, чтоб не перекосить потом при сварке.
Рад услышать добрые слова . Машину-же купил 01.12.04( ноябрь 1989 г.на спидометре была 151 тыс.) с той поры прошёл 20 тыс . полёт нормальный . Когда менял ГРМ , ролики и сальники - убедился что двиг внутри чист . Маслоаппетит к сожалению не могу сказать ( убегало через пробку слива , когда затянул - перестало пропадать ). Кузов красился наверное ещё в немчине . Ржу обнаружил только под задним бампером , и в левом нижнем углу заднего стекла вспуха краска . В салоне тоже был один небольшой очаг . Расход бензина 5,7л на трассе и примерно 9 л.в городе летом . Лью 92-й . Машину можно было бы и не квелить - если на продажу , но для себя на ближайшее время хотелось сделать полную профилактику . Вчера глянул на разруху в гараже и подумалось - да вы маньяк батенька , что так раскидали авто , да на дыбу её красавицу вывесили . Но есть книга , есть полезный опыт конфы ( за что отдельный низкий поклон добрым рукастым людям , я тоже всё думал сделать подробное описание , но вроде машина уже редкая , да и фотать такими руками невозможно ) , да и ЛуАЗ свой я так же взял из металлолома для переплавки предназначенного , и восстановил его . Фото в июньском ЗР-2004 г.
С уважением Игорь.
Ой не верится что с 89 года пробежала так мало... у меня машина 1990, в эксплуатации с 1992 года - брал в голландии в 1997 году - 143 тык. На сегодня уже больше 260 тык. Движок 1,6 литра.
Дык , кто ж спорит , про пробег .Считаю правильной цифру 20-30 тык.в год . Но слова брата при осмотре , что такой ухоженной машины он не видел , сыграли свою роль . И я взял её . Вот и весь сказ . Стоила она дешевле Ауди-80 , а класс тот же , плюс малопривлекательна для угонял.ъ
С уважением Игорь.
я уже свою год помаленьку поднимаю, много что уже перебрал по подвеске - машинка хорошая. Вместо гофры прошлый хозяин вварил кусок трубы и все :-). Никаких проблем. Осталось сменить переднюю подушку двигла, сцепление, крышку трамблера (уже идет из москвы), подвесные подшипники (она у меня 4ВД) и муфта кардана, все уже купил кроме подушки... Осталось найти время :-) Со временем может поменяю еще синхронизаторы МКПП, пробег уже за 200 пора... Металл сгнил только на переднем фартуке, все остальные очаи обработал мастикой.
Предистория : год назад решил отрегулировать клапаны, приехал в фирменный сервис TOYOTA, утром отдал машину, вечером забрал машину заплатив 12 тысяч рублей, замена ГРМ ирегулировка клапанов. Спрашивается за что ??? Клапаны как брякали, так и брякают, только в других местах. Прошлые выходные намечалась отличная погода и я решился на сею процедуру около своего гаража, для тех кто знает данный двигатель становится ясным, что правая крышка клапанов доступна только при снятии впускного коллектора и ещё пару десятков небольших навесных агрегатов. на это занятие ушло около 1 часа, после снятия правой крышки клапанов и проверки зазоров выяснилось, что только единственный клапан имел зазор в допуске, все остальные перевалии за верхний предел, максимум составил 0.48мм ( допуск 0.18-0.28 ВП, 0.22-0.32 ВЫП) неужевительно, что звук был как у убитого в хлам дизеля ... Перестановкой шайб удалось привести в норму всего 2 клапана, осталось ещё 3 клапана, собирать так как есть абсолютно не хотелось и решил провести эксперимент, для чего был прикуплен малярный шпатель толщиной 0.35 из легированной стали и вырезаны 3 шайбы после чего подложенные как портянки под основные упорные шайбы. правая половина была собрана обратно и установлен впускной коллектор. Затем принялся за левую головку цилиндров, там картина была ещё хуже, максимальный зазор составил 0.58, что давало ощущение стукающего распред вала. Процедура с вырезанием шайб из шпателя повторилась, только один клапан удалось привести в норму перестановкой шайб, под остальные установил портянки из шпателя, после чего всё собиралось в обратном порядке, параллельно, заглушен клапан EGR и восстановлена правильная конфигурация вакумных патрубков, там их тоже хватает.
Результат : Двигатель не слышно, только цоканье форсунок, стал тянуть сильнее на низах, перестало колбасить на D у светофора, теперь слышно все крипы подшипников, ремней и стучание трубы воткнутой в бочку катализатора. Вобщем, результатом я доволен!
Кто нить пользовал продукцию 3Тон( тритон, по-русски)? А то у нас появились очистители карбов - по типу КарбКлинера от Хай-Гира. Производство чегототамМосква. Жду отзывов.
я впервые решил помалярить.
место моего подкраса - снизу возле колеса на крыле (низкая мафынка и жена за рулём...),
так что в глаза бросаться не будет, однако хочется подойти профессионально.
я думаю что "компьютерный подбор краски" делается так - фотографируется при определенном освещении авто, получается раскладка по RGB или CMYK и выбирается покаталогу.
потом профодит визуальное сравнение на глаз и красится...
или ждя понта можно ещё при аналогичных условиях сфоткать образец на крышке банки
как вы думаете далёк ли я от истины, и как фоткать тачку?
цифровик же есть у каждого. давайте разработаем методу?
Была такая же проблема. Как я сделал это в Москве:
1. На сайте http://www.japancats.ru/toyota/ ввел VIN (или Frame) машины, получил код цвета.
2. Пришел в магазин http://www.kemp.ru/shops/yas.php, сказал им код.
3. Отбил на кассе 250 руб. за 100 грамм краски.
4. Подкрасил все что нужно палочкой для ковыряния в ушах.
5. Итог - идеальное совпадение краски с цветом машины (ничего не выцвело, машина 1998 г.в.)
мысль у автора ветки, конечно, по-своему интересная, но много разных "НО":
1. ты рассчитываешь получить фотиком 1 цвет (в компонентах, RGB или CMYK) - а как быть с перламутром? с блестками?.. да с лаком, наконец?!
2. даже если машина у тебя абсолютно монохромна (что для японок - редкость вообще-то), мало просто узнать спектр этого цвета - главное смешать краску, чтобы ПОТОМ получилось также. этого ты сам точно не сделаешь ;)
3. код цвета на подкапотной шильде - мысль более правильная. но и она не панацея: поскольку машина со временем выцветает, и оригинальная краска получается довольно заметно другого цвета (пробовал лично).
Резюме: если надо сделать манерно и супер-пупер-правильно - то ТОЛЬКО дорогой довольно подбор краски, и, более того, красить весь элемент ;)))
теперь про возможные компромиссы:
1. красить не весь элемент, а локальный участок с постепенным переходом. Не все маляры это предлагают, наверное, и берутся не все - но, совершенно точно знаю, что по крайней мере некоторые это делают, и делают ХОРОШО.
2. краску все-таки не подбирать, а брать готовую. либо по каталогам цветов, либо даже так, на глазок... если место не особо приметное - то можно и нафиг... :) Но тогда слово "профессионально" можно будет смело вычеркивать :(
думаю если в белом листе сделать дырку и в неё просунуть часть мафыны...
фоткнуть как днем со вспышкой.
потом в эту же дырочку с такого же расстояния и в тот же час просунуть образец краски на банке
фоткнуть со вспышкой.
потом в шопе или кореле выставить оттенки чтобы белое стало одинаково белым,
содрать 2 значения по цвету полученной краске в том-же RGB и сравнить...
Насколько я понял из общения со знакомыми малярами на результат подбора значительно влияет какой пистолет используется, какое давление, и т.д.. Даже подобрав краску у продавца можно получить не совсем тот результат на своем оборудовании.
снимается крышка-лючек бензобака,или любая другая окрашенная деталь и по ней подбирается колор,а вообще у тебя под капотом шилдик имеется на котором указан номер и цвет эмали.Удачи!
А не пробывал по коду краску купить?
Я в прошлом году перекрашивал свою Карину-Е, код краски -3К1, так маляр, хороший знакомый перед началом работ взял приготовил по данному коду краску, покрасил образец, сравнили - один в один. За 10 лет краска не выгорела, не потускнела. Так и красили стандартным цветом.
И теперь случись подкрашивать, компьютерный подбор краски не нужен. Просто заказал нужное количество и крась на здоровье...
Господа ! Не ссорьтесь ! Я могу вам популярно объяснить что означает "компьютерный подбор краски".
Занимаюсь данным бизнесом уже 5 лет.
Код конечно играет важную роль при подборе, НО допустим STANDOX предлагает 4 вида краски кода 191 (серая мышь в простонароде, крашены ею очень много Карин в 190-192 кузовах). Это означает, что производитель на заводе красил в разное время разными (по оттенку) красками, но одинаковыми по коду. И если кто-то приходит и говорит - дайте мол 100 гр. краски кода ХХХ, то шансов попасть именно в его цвет 10 на 90.
Сам по себе "компьютерный подбор краски" выглядит сл. образом: берется образец (обычно люк бензобака) находится по выкраскам или каталогам код, намешивается 50-100 гр., наносится пульвером на тест-пластину, покрывается лаком, сушится, сравнивается с оригиналом (тобиш лючком). Сравниватся должны ТОЛЬКО при солнечном освещении. Далее добавляюся или убираются компоненты на последующих 50-100 граммах и т.д. пока на получится ПОЧТИ полное соответствие с оригиналом. Все компьютерные сканеры дают "попадание" на 70-75%, человеческий глаз натренированный "видит" на 90-95% расхождение. В "компьютерный подбор краски" компьютер выдает ТОЛЬКО начальную формулу. Попасть можно и на второй и на двадцатой выкраске. На трёхслойных перламутрах (046 и др) приходится подбирать две краски - монотонную подложку и полупрозрачный слой перламутра.
От рихтовщика зависит ОЧЕНЬ многое. Даже идеально подобранную краску запросто можно испортить другим давлением или степенью напыла.
Самый лучший способ окраски - методом плавного перехода - НО им не все владеют, зато при хорошем переходе, даже отвратительно подобранную краску владелец навряд ли увидит.
В головных лабораториях STANDOX, SPIC HEK, MOBIHEL, DU PONT и др используют для выведения новых формул новых цветов цифровые микроскопы. А в жизни как написано выше. Ни о каких цифровых аппаратах речи не может быть, т.к. сбалансом белого зае&^ся и мегапикселей на хватит для качественного увеличения и сравнения зерна.
калдина 210 кузов 3s-fe появился шум с левой стороны передней подвески-похоже на шум ступичного только тише и одновременно разбалансировку колеса, "спецы" сказали-рулевая тяга менял в другом сервисе, оказалось тяга в норме и вся подвеска тоже, помянял колеса,отбалансировал шум усилился, подскажите, что это может быть ?
Посоветуйте, на что можно поменять Висту 95г. с более лучшой проходимостью (клиренсом) без ущербы в комфорте и незначительном удорожании??
Млин мою за 2 недели 3 раза побили капитально.
Raum - см. каталог. Такая небольшая шушлайка на базе Tercel или, если нас читают раумоводы :), "очень удачный микровэн, почти не уступающий Corolla Spacio".
А по сути дела увы, не потеряв в комфорте добавить проходимости поможет только Harrier...
Так что получается, раньше говорили, что японцы поставляют в Европу двигатели «задушенные» с меньшим количеством лошадей, а теперь вроде оказалось что просто система подсчета этих самых лошадей разная и то что у японцев 115 лошадей, то у немцев, например, 100. Так ли это?
видимо, так. тоже уже пришел к этому выводу - хотя точное соотношение и даже названия или описания стандартов измерений мощности - по-прежнему неизвестны :)
Косвенно это подтверждается тем нехитрым фактом, что экологическими проблемами японцы вообще-то озаботились раньше европейцев ;)
Позвольте высказать на сей счет несколько соображений :).
1) Японцы свернулись на проблемах выбросов раньше европейцев, но в другом направлении ("глобал ворминг"). Поэтому для них играет роль только количество CO2, в то время как прочий "золотой миллиард"
придает больше значения CO, CH и NOx.
Достаточно сравнить количество катализаторов для европейской/штатовской тойот с японской, а также принципы работы с кислородными датчиками (это в вопросе CO).
Аналогично, для японского D-4 оказался достаточен один простой катализатор, в то время как
европейский непосредственный впрыск немыслим без накопительного NO-катализатора.
2) Коэффициент перевода японских лошадей в наши немецкие :) так и останется неизвестным, поскольку официально не установлен. Однако можно однозначно говорить о завышенной на 3-5% мощности японцев
исходя из чисто физических факторов (например, что считать нормальным атмосферным давлением - 750 или 760 мм? - при разных константах одинаковые формулы дают разный результат).
Кроме того, азиаты позволяют себе иногда больше вольностей в измерении мощности: без воздушного фильтра, без навесного оборудования, без вентилятора... здесь о сравнении мощностей говорить уже трудно.
Как и в случае снятия максимальной мощности одного двигателя при разных оборотах.
P.S. А без понтов все-таки никак. Знаю ведь, что под капотом стандартные 128 диновских лошадей (минус ...-цать почивших от старости), но все равно на вопрос о мощности цитирую японский каталог "Сто сорок!" :).
Так может ну их, этих лошадей? Крутящий момент и обороты при этом и охарактеризуют эксплуатационные характеристики двигателя лучше и проще? Или я чего не погнимаю в физике процесса?
Ребята помогите с литературой по устройству эксплуатации тех. обслуживанию. Есть одна ELECTRO MULTIVISION на Японском, ну ничего ни пойму. Давайте спишемся park-sery@mail.ru
- Книжка по 3S-FE и 3S-FSE, в т.ч. 50-й висты, в т.ч. с электросхемами, относящимися к двигателю
http://autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=541&page=1&idg=1885&stype=1&c=linkinfo
- Свечи оригинальные BKR6EPA8, бензин 92-й, фильтр в баке :).
- По 1zz, если так нужно, сейчас проще скачать всем известный электронный королловский мануал на английском
Здравствуйте.
Может кто-нибудь подскажет,заранее признателен за ответы.
Имею двигатель 4A-FE LB уже 3 года.Где-то последние полгода заметил,что изоляторы на свечах стали практически белыми.Это что,свойство этих двигателей,работающих на обедненной смеси,или надо проводить диагностику и искать неисправность.Раньше,до этого изоляторы имели нормальный коричневый налет.
С такими темпами роста на бензин всерьез задумываюсь о постановке на свой Avensis газоболонного оборудования...Опыт эксплуатации есть т.к. ранее в начале 90-х я почти 4 года с успехом круглогодично ездил на газу на ВАЗ-2107.
Вопрос: если готовые и (!) самое главное проверенные решения перевода Toyota (4A-FE) дополнительно на газ и приемлемые варианты установки ГБО (так не хочется чтоб баллон занимал багажник...может вместо запаски?)? Может кто-нибудь поделится ссылкой? Желательно конечно иметь информацию по Питеру и Ленобласти.
С уважением. SV 47
Карина-2, 1990 год, всего пробежала более 260 тык. 4A-FE - голландское газовое оборудование - взял в 97 в голландии и до сих пор только радует... Баллоны бывают разные - у меня 60 литров (вмещает 52 примерно), занимает нишу , которую никогда бы и не использовал.... Хотя есть "бублики" вместо запаски.. А запаску куда? :)
Вопрос наверное больше по электирке...ведь впрыск бензина и подача газа должны каким-то аналогичным образом управляться? Значит ГБО надо брать соответсвующие? Есть информация по конктреным моделям?
А так, ездить в основном приходится по городу или вблизи, где всегда найдешь шиномонтаж. Конечно если ехать куда подальше, запаску надо брать.
С уважением,
SV 47
Ну, как понимаешь, я не сам ставил - где какие потроха даже не очень знаю. Переключатель газ-бензин прямо на панели - счёлк - и переключил. Инжектор у меня "простой" не замороченный, как говорили специалисты. ГБО эжекторное - кольцо с дырочками подает газ перед инжектором, форсунки отключаются или нет - не знаю... так что тебе прямая дорога в мастерскую по этому делу.
у мя тож двиг 4афе,планирую в ближайшее время тож переводиться на газ......много мониторил рынок и пришёл к выводу-нужно ставить инжекторный впрыск,а не эжекторную систему.....преимуществ много....советую ознакомиться на сайтах компаний....себе буду ставить гиг3 сателит, ставить буду сам, мощность не теряется, расход на 10%больше газа, но фактически говорят один к одному....у этого свой ЭБУ,который всвою очередь работает от штатного эбу.....
Про самостоятельную установку есть один момент: если тех. осмотр проходится "честно", то должен быть сертификат и лицензия от фирмы установщика ГБО что они имеют право этим заниматься.
Стоит газ на Vista sv30 4s-fe/ Расход около 10 литров но сильно не гоняю, не охота. Но если нужно жмеш на педальку и вжииик уехала. Газ у нас в Красноярске стал 8.50 (с....и).
Потеря в динамике? Ну, если ты хочешь гоняться с мальчиками на "тунингованных" 10-12 , то не стоит, а так - вске зависит от регулировки. У меня сейчас летает как ракета, но и жрет 13,5 литров газа...(газ отпусают населению в литрах, а оптовикам продают в килограммах) Надо подрегулировать - обычно 10-11 при нормальной езде без гонок, резких стартов. При этом динамика нор-маль-на-я.
Не знаю как с ГИГ, говорят, там еще лучше и удобнее - не видел не знаю.
На Хайэйсе 90г. перегрелся мотор и растрескалась головка блока.
Оказалось что это болезнь и ценник на эту голову запредельный.
Кто нибудь знает что в этой модели не так? Ведь на старых Хайэйсах головки не выходили из строя.
При разгоне Тойота РАВ-4 1995г. 3SFE появляется свист под капотом после нажатии педали газа поглубже , если плавно разгоняться, то нет его. Это нормально или этого не должно быть? Такое впечатление, что вакуум сосет со свистом. На карбюраторных машинах есть такой эфект.
Имеется незначительный люфт мм.2-3 в осевом направлении у вала рулевой рейки(к которому карданчик соединяется).Как нибудь регулируется это или что надо делать? Авенсис 2001 года, 3S-FE. Спасибо
Это тот вал которыйнаходится впостоянном зацеплении снепосредственно с самой рейкой, к нему соединен нижний карданчик рулевой колонки. Я уже писал эдесь, что имеется незначительный стук где-то в рулевой, при трогании с места или при очень медленном движении. При осмотре на яме обнаружил, что при вращении руля туда-сюда на ощуп чувствуется люфт вот этого вала вместе с крестовиной вверх-вниз. И потом в какую сторону при движении поворачивашь руль на на ту же сторону остается на некоторое время, еле заметный наклон руля.
Ну тогда без разбора рейки не обойтись. На системах без гидроусилителя (тут намного проще) этот самый вал притягивается сверху через подшипник широким винтом с отверстием, который затем контрируется.
На картинке
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=23&modelcode=14&treg=E&vin=jt153eea000012189&frame1=&frame2=&piid=18799
мы видим что этот самый, назовем его зубчатый вал, стоит между двумя полуопорными подшипниками 45541А и 45541В и вся эта конструкция притягивается винтом 45545 (хотя конечно винтом эту деталь назвать трудно).
На системах с гидраком, все немного сложнее, и похоже что регулировкой тут не обойтись а лишь заменой двух подшипников.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=68&modelcode=2&treg=E&vin=sb153abk00e064381&frame1=&frame2=&piid=28023
Которые обозначены как 44015А и 44201H. Но это на примере рейки на Карину Е. Может статься так что у тебя другая конструкция. Но принцип на всех рейках один, зубчатый вал стягивается между двумя подшипниками которые и не дают ему ходить вверз-вниз и когда они изнашиваются то появляется люфт.
У меня машина 2001 года (покупал с нуля) пробег всего 70 тыс., поэтому я думаю врядь ли подшипники так износились. Для начала хочу снять нижний карданчик и набить масла в плавающее шлицевое соединение. Здесь в "статьях" вычитал что помогает. Спасибо, что откликнулись!
Всем приветик.Весь народ в форуме лиха считывает коды, я тоже хочу! Нашла диагностический разъём, а какие контакты замыкать не знаю? Пожалуйста подскажите. двиг 1G-GEU/1989г.
А бачёк я заклеила поксиполом, пока держит...
Там написано, провод с лампочкой на12в. Один конец на корпус, другим искать Те1. Когда лампочка загорит, смотреть если чек замаргал значит это Те1. Я правильно поняла? http://toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-15_ksv-diag.htm
Все пока, дела.Буду поздно, пока не полезу.
Спасиба.
Есть данные: Vista год 91. кузов SV30
Глюк: на заведенном движке при нажатии педали газа она, в начале своего хода , во что то упирается, если давиш дальше то происходит срыв (обороты естественной прыгают), а дальше идет плавно без заеданий. Если выключить движок то не заедает вообще.Подскажите плз диагноз, а то я уже все перечистил и пересмазал в бошку мысли не приходят, больше.
Мало мыл, тщательнее надо. Была у меня такая беда, закисла сама заслонка в воздушнике. Надо прямо туда лезть пальчиками, отверткой + очиститель карбюратора не жалеть. А то что обороты при этом плавают - не обращай внимания - вообще заглохнуть должна если все чисто и туда брызнуть карбклинера.
Давиш нежно пальчиком на заслонку она не нажимается , давиш сильнее происходит срыв, если не возвращать в нулевое положение то все нормально, или когда при движении резко педаль газа отпускаеш тоже заедает , а если потихому отпустить то почти нормально. Пробывал отсоединять воздуховод, думал может что цепляет, не помогло. Все промывал и чистил, после чистки "очистителя карбюратора" обороты увеличились на 100 вернул назад и усе.
Ты не на заслонку дави, а крути ее привод ("сегмент" этакий с тросиком). Если идет плавно, без закуса, то дело скорее всего в тросике. У меня была такая фигня, тросик закусывало. Переключаешь к примеру передачу, педаль газа естественно в этом момент отпускаешь, а двиг как взвоет, тросик не пускал назад и не давал заслонке закрываться. Заменил, все прошло.
Я и давлю на привод, а тросик я вообще отсоединял. Тут мысль пришла , а не может это вакуум ее так засасывать, должна заслонка перекрывать патрубок или должен быть зазор какой-нибудь.
Нет вакуум тут не причем.И зазора быть не должно. Перед дроссельной заслонкой есть клапан холостого хода через который и проходит необходимое количество воздуха, в то время как заслонка закрыта. Ну тады хрен его знает. Мож это просто ощущения у тя такие что дело в дроссельной, а на самом деле что то с двиглом.
как вариант!!! регулировали датчик положения дросельной заслонки! сместили чуть по оси, он там чуть эксцентрик!! Сразу появился тот же эфект, до этого небыло!!
думаю гдето в датчике на реостате приклинивает! или выработка или ступенька или еще что!!
На выключенном двигателе то работает нормально. Я сегодня эксперимент провел между язычком заслонки и упором всунул фантик от конфеты, в разложенном виде, и усе заработало не заедает, расстояние получилось где то около 0.01 мм или около того, во как
Toyota Corona 1988 год. Моновпрыск, движок 4S-Fi 1,8л. Пробег на одометре 247тыс. За неполный год проехал 17 тыс км. Проблемнебыло.
Недавно машина стала гнать. Иногда обороты ХХ падали с обычных 650-800 до 400-600 и при нажатии на газ просто глохла. Могла вабще при движении заглохнуть на холостом ходу. А могла ехать без проблем. На скорости никаких проблем нету. Все проблемы на оборотах ХХ.
Топливный и воздушный фильтр менял тыс 10 назад. Фильтр тонкой отчистки на форсунке чистый. Саму форсунку не промывал.
Сегодня промыл на СТО сетку бензанасоса, как сказали была сильно забита, половина проблем вроде исчезла. Разгоняеться без проблем да и динамики прибавилось. При движении на ХХ тоже проблем ненаблюдаеться, пока не начинаеш тормозить. При резком торможении обороты падают на 200-300 и машина просто глохнет. Лямда на машине скорее всего убитая.
У меня честно говоря в голове 2 варианта:
1 подсос воздуха в вакуумном усилители тормозов
2. неисправность АКПП (грубо говоря АКПП ведет себя как механика с невыжатым сцеплением) - трасмиссия глушит двигатель.
У меня механика поэтому 2 вариант сразу отпадает. При плавном торможении все ок.
Глохнет только при экстренном торможении с 30-60 км/ч до нуля.
Вчера промыл свечи, за 7 тыс км они оказались в черном налете. При этом повышенного расхода незамечал. Хавает 7,5-8 литров 92 по городу. По трассе около 6. После этого в 80% случаев машина не глохла, но обороты падали с 800-1000 до 400-500 что явно не хорошо. Один раз машина заглохла и тутже сама завелась, при этом она уже стояла. После этого стал грешить на электронику, провода ВВ свечи и.т.п.
Как проверить подсасывает воздух или нет? Честно говоря пока непонял куда смотреть.
Странно конечно, черный свечи как правило признак богатой смеси.
Подсос обычно ищут так: беруэ аэрозоль типа очистителя карбюратора или холодного пускап и на заведенном двигателе поливают им места возможного подсоса воздуха - если обороты скачут - то подсос видимо так где ты пшикал аэрозолем.
Насчет усилителя тормозов - главный тормозной цилиндр крепиться к вакуумному усилителю - небольшая такая "кастрюля" ..черного цвета в нее еще шланг идет с впуска.
Смысл ее таков, когда жмешь на тормоз вакуум из впускного коллетора помогает тебе дожимать педаль тормоза. Попробуй этот шланг пережать и резко тормознуть, что полуиться интересно.
ТОЛЬКО ИМЕЙ В ВИДУ С ПЕРЕЖАТЫМ ШЛАНГОМ УСИЛИТЕЛЬ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ - ТОРМОЗА БУДУТ ТУГИМИ. ОСТОРОЖНО ПРОБУЙ!
Седня как раз смотрел на эту кострюлю и шланг с впускного колектора. Надо завтра поэксперементировать с тормозами и поиском подсоса воздуха. Заодно промыть всё что получиться. Насколько я понял либо на двигатель идет нагрузка при торможении больше чем надо из-за чего обороты падают, либо просто двигатель неуспевает повысить обороты при нагрузке.
После замены свеч двигатель вроде не глохнет, но это из-за того что он стал работать даже при кратковременном падении до 200-300 оборотов. После 20-30 эксперементальных торможений выяснил, что машина едет на ХХ с оборотами где-то 600-800. При торможении они кратковременно падают на величину от 100 до 400 оборо тов. Из-за этого при торможении двигатель работает на частоте от 200 до 700 оборотов примерно 1-3 секунды. Потом обороты возвращаются на исходные. Некогда ыб неповерил что на таких низких оборотах машина может не глохнуть.
Вот как ты говоришь 2 вывода
1. Либо при торможении нагрузка на трасмиссию и т.п., но у тебя механика и сцепление ты выжимаешь - а значит трансмиссия отпадает :-))
2. При нажатии тормоза из вакуумника попадает воздух на впуск неучтенный - вот он и обороты тебе валит.
Да трансмиссия отпадает, потому-что я уже еду перед торможением на нейтрали :)))
Сегодня внезапно обороты ХХ бешенно плавать начали. Вобщем всю систему подачи топлива и воздуха надо
диагностировать. Может еще лямда вдруг начала че-то выдавать.
Машина совсем перестала на холостом ходу ехать нормально, даже если не тормозить.
Пока не прогрееться все работает нормально, так как обороты повышенные.
Как тока прогрееться доконца начинаеться падение ХХ. Глохнет на ровном месте и.т.п.
Да походу так и есть. Седня она впервые себя так вела. Бывало конечно что обороты ХХ прыгали на 500-800 оборотов. Но вот колебаний от 200 до 800 никогда небыло.
эээх...блин, дай вспомнить что у тебя там наворочено то....сзади БДЗ у стенки моторного отсека есть регулировочный винт оборотов ХХ. Думаю можно попробовать его выдернуть и промыть посадочное место.
Форсунка сидит номрально, не ссыт ?? Резнки уплотнительные в норме ??
Про промывку посадочного отверстия даже в голову непришло. Пока просто повысил обороты до 1тыс. Доберусь до гаража буду всё промывать.
Форсунку я недавно разбирал, фильтрующая сетка без загрязнений. Отчистил тока грязь снизу форсунки, было немного. Внутри форсунку не промывал, да и распыление пока несмотрел. Уплотнительная резинка которая стоит снизу форсунки неродная, родная должна быть круглого сечения а эта квадратного, но стоит она ровно и стоит там больше года.
Все, машина совсем перестала нормально работать. Завел ее вечером и она толи троит, толи еще чето. Вобщем полный абзац. Заводиться только при немного нажатой педали газа. На холостых ее колбасит неподетски, если газ не давить то вабще заглохнет. Из выхлопухи белый дым. На скорости дергаеться. Еле доехал до гаража с включенной аварийкой.
В гараже снял воздуховод и промыл БДЗ, он был немного в грязи. Снял и прочистил форсунку и фильтр тонкой очистки. Промывал жидкостью для очистки карбюраторов STEP UP. Изнутри форсунку тоже промыл путем заливки туда очистителя и переодическим открытием форсунки напряжением 9 вольт. Винт регулировки ХХ тоже промыл, он был как и БДЗ в коричневом налёте. Отверстие откуда этот винт выкрутил тоже промыл. Обнаружил что из 4 резинок на прокладке нормальная тока та которая надеваться сверху и прижимаеться защитой (232500).
Нижняя 232508 №1 стоит неродная и уже вся в микротрещинах. Которая чуть повыше №2 явно большего размера чем надо. Как будто ее растянуло и она с небольшим порезом. Та что стоит посреди форсунки - тоже имеет 2 пореза. Вобщем полный пипец. Сама форсунка стоит фирмы DENSO. После всего этого собрал все обратно и завел машину. Работать стала явно получше но колбасить ее продолжало. Видно что форсунка распыляет на поверхность дросельной заслонки а не прсто ссыт. Ставлю обратно воздуховод и машина незаводиться. С нескольких попыток она не завелась. Снимаю воздуховод и все равно незаводиться. Возможно я просто залил свечи но от этого не легче. Выкручиваю свечи, которые ставил 2 дня назад - они все в равномерном черном налёте. Вот такая история. Понимаю что просто так это уже не починиш.
Что может быть из-за убитых резинок на форсунке и от чего они могли растянуться?
Полагаю тебе надо менять резинки под форсункой - твой впрыск так устроен, что если резинки не держут - то бензин просто ссыт из под форсунки и вокруг нее - отсюда и богатая смесь.
Проверить можно так: замкнуть +B и FP в диагностическом разъеме - это включит бензонасос напрямую. Зажигание включить, но не заводить. Далее смотришь идешь ..если из под форсунки на заслонку текет бензин - то резинки менять полюбому.
Походу из-за этих уплотнительных колец все дело. Они совсем убитые. Снял, поставил чуть поулучьше (хотя как можно порезанныве резинки лучше поставить). Машина завелась проработала некоторое время без косяков и опять начала чихать. Потом опять перестала заводиться. Искру навсякий случай проверил, все работает как часы.
Вырвал клок шины сбоку размером с пол спичечного коробка, корд целый. Чем лучше починить? Слышал о термоклее РОССВИК. Кто пользовался,как лучше? Спасибо за совет!
Я бы порекомендовал ехать на шиномонтажку, где клеют бескамерные шины. Заклеить там и поставить камеру в колесо, а само колесо воткнуть назад. А по хорошему лучше резину поменять ...
Вернулся с "морей" просматриваю форум. PAZHE поднял тему стука на 4А-FE. У меня 7А-FE. Петрушка та же. Сначала грешил на клапана. Один мастер "послушал" - сказал заменить ролик навесного с ремнями. Поменял. Стук остался. Когда ехал в Крым, специально заехал на СТО Тойоту в Одессе. Моторист послушал - вердикт - кларана не трогать, стучит поршень в виду того что он на таком двигле короткий-облегченный и машина прежним хозяином эксплуатировалась в предельном режиме на немецком автобане. Еще один послушал - стучит палец в 4-том поршне. (вопрос-если ездить дальше что может оборваться или согнуться и т.д. ?)
Заключение моториста - поскольку динамика авто не меняется, расход 7л., масла не ест - 0w-40 (проехал 2600 км. да еще по горам, уровень остался как был, следил специально), компрессия в норме - нужно ездить пока стук не вылезет наружу. В общем точного диагноза никто не поставил - нужно вскрывать двигатель, вот теперь думаю - стоит ли его вскрывать ну и соответственно копать причину и попутно менять колпачки кольца и т.д. Или же "дизелить" дальше, пока не станет брать масло? И уже потом нормально капиталить? Кто что скажет?
Всем доброго время суток у меня Тойота-корона 1989г. двигатель 4А-FE коробка механника.При езде выключаю скорость двигаюсь накатом или при остановке на светофоре, обороты падают до 800 и тутже поднимаются до 1300 секунд на 20-30 потом опять падают до 800 и больше не поднимаются. На месте когда стоишь и газуешь такого не проиходит. Подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема. Заранее благодарен
Летом по ряду причин был вынужден долить около 1 литра дисцилированной воды в систему охлаждения.
Сейчас задумываюсь: машине 5 лет, антифриз никто никода не менял...может стоит каким-то образом промыть систему и залить новый антифриз? Что посоветуете?
С уважением, SV 47.
А поподробнее про связь плотности и "выдерживания мороза" - какой плотность должна быть? А то промывки дистилированой водой, потом долив антифриза и прочее делают концентрацию и плотность ХЗкакими.
Доброе время суток! Помогите пожалуйста. Суть в следующем: на холодную не втыкается "D";"L";"2" скорость,работает как на нейтралке. Задняя при это работает нормально. В течении дня всё нормально. Уровень масла в норме. Тойота-Корса 1997 г.в. 1500см, 5Е. Заранее спасибо.
Была у меня королка с такой же проблемой. Оказалось был забит фильтр на автомате. Открываешь поддон осторожно и чистишь фильтр. Если не поможет, то забиты трубопроводы в коробке. Есть специальные системы по промывке коробок .
может у кого есть данные на передние пружины, там количество витков и т.д., чтобы подобрать из Суплекса например. А то по оригинальным отказ пришел, типа пока нет их. Кузов 10 двигатель 3vzfe, Toyota-Windom
Между ценой катриджа от карины и от десятки разница небольшая. Вы вероятно не очень богаты, тогда зачем Вам покупать дешевые вещи? Ведь все равно придеться покупать то, что требуется?
имею а/м Toyota Carina, кузов АТ191, двигатель 7А, газ/бензин
Собственно говоря проблема заключается в следующем:
двигатель на БЕНЗИНЕ троит и при разгоне машина не едет
пока двигатель не наберет с трудом обороты, после набора
2500-3000 всё в норме и тяга и приёмистость, после падения
ниже этой планки опять тупой. Холостые обороты колбасит
350-600 (примерно по тахометру) иногда машина на холостых
глохнет. При переключении на ГАЗ разгон улучшается (норма
для газа), холостые немного стабилизируются, но их всеравно
колбасит 500-750. На холодную начинает троить после
непродолжительного прогрева (на улице пока тепло).
Грешил на форсунки. Поменял форсунки, высоковольтные провода,
крышку трамблёра, свечи с др. машины - итог на др. всё в норме
и по холостым и по разгону, а у меня снова та же песня.
Компрессия в 3х цилиндрах 12,5, в одном 13 очков.
Перемыкание контактов на заглушенную и тест при езде никаких
ошибок не выдает. Правда иногда во время движения (на одном и
том же газу 1-2 раза в день или неделю) выскакивает 51 ошибка
После перезапуска движка ошибка может в этот и последующие
дни не появляться, а может через минут 30 снова выскочить.
- что за проблема может быть?
- имеет ли смысл проходить диагностику сканером или понты?
Вообще-то 51 ошибка, это выключатель кондиционера... Так что я думаю, в данной неисправности он не имеет смысла.
Сканером проходить?! Мне кажется не нужно. Сканер - тебе не выдаст деталь, которую менять нужно. Кстати, советую посмотреть давление в топливной магистрале. Обороты могут и из-за этого плавать.
Я думаю, что давление тут непричём, т.к. при раскрутке движок ведёт себя нормально, да и на газу холостые плавают, а на нём все форсунки отключены :( Топливный фильтр заменён.
БДЗ это что? Блок Дроссельной Заслонки? Чистил его карбклинером на заведённую. Попшикал во все дырки, но эффекта ноль.
Закупоривал рукой шланг снятый после воздушного фильтра - двагатель работает секунд 7-10 потом глохнет, ладонь ощутимо втягивает. После того как заглохнет разряжение ещё остается.
Браты подбросте совет балбесы VX порвали трубопровод от распределителя изменения клиренса к амортизатору . Жидкость вроде нашли трубу востановили залили завели а он все равно на брюхе. Может прокачивать как тормоза надо по каждому колесу воздух выпускать с амортизаторов.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Вот такой мануал -
http://autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=541&page=1&idg=545&stype=1&c=linkinfo
Но! Подождите пока его издание 2005 г., "модели 1997-2003 гг. выпуска с бензиновыми двигателями 4A-FE, 7A-FE, 3S-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE" (с пострестайлинговыми авенсисами на обложке).
Вчера вынул накладочку, которая вокруг замка зажигания, там еще управление зеркалами, так вот, нашел лишний разъем с проводами, который никуда не подключен.
Интересн, сил нет, нафига он нужен и что это может быть?
У меня на Vista SV32 такая же ситуация. От чего конкретно этот разъем - не знаю. Возможно от управления метлой, которой у меня нет, и от управления 4WS, которого у меня тоже нет. :)
Вобщем так
машинка Виста 1987 год движка 1S по утру заводится плохо заводишь схватывает в принципе быстро но не раскручивается а вяло набирает обороты это если машина постоит сутки
на горячую заводится плохо так же
а вот если остынет быстро то заводится моментально и очень даже для такого старого двигателя замечательно
что может быть не пойму
замучился уже маслать движку при попытке завести
да скажу так что все расходники заменены и об их качестве не говорю так что все в хорошем состоянии
ну может что мне подскажите
а то это головная боль
пожалуйста!!!
Как гипотеза... Аккумулятор за время простоя разряжается и у него мало силы тока, поэтому вяло крутит. После заводки впитывает энергию и быстро восстанавливается, поэтому и крутит бодро. Судя по вашим симптомам вашему аккумулятору осталось жить не очень долго. ( Кто быстро заряжается, тот быстро разряжается)...
незнаю возможно ли такое?!
ведь при заводке вяло набираются обороты то есть нет раскрутки как бы
даже незнаю как это подробнее обьяснить
так что вот
может ли быть такое из за аккумулятора
Попробуй на момент запуска зи раскрутки двигателя аглушить обратку топлива (зажать резиновую трубку обратки плоскогубцами, лучше это делать с кем-нибудь в паре).
Если запустится, то меняй клапан перепуска топлива - не держит свох килограммов!
У меня машина COROLLA г.1995 дв. 4EFE 1300CC 16-VALVE DOHC EFI в каталоге не могу найти кислородный датчик
http://www.japancats.ru/toyota/group.asp?carid=29&modelcode=31&vin=JT152EEA100215608&frame1=&frame2=&treg=E Если кто сможет, подскажите где его можно посмотреть в каталоге. На машине я его видел а в каталоге нет.
Всем здрасте!
Вопрос вот вчем с утра стала плохо заводится машина либо секунд 10 стартером крутить либо кратковремено с 3 раза заводится и также после продолжительной стоянки . При двежение и на горячую и на холодную если плавно на газ нажимать дергается как непрогретый жигуль а если резго газ в пол то все почти нормально . Свечи новые фильтра поменины форсунки промыты . Что делать что сматреть незнаю .
Всем привет. Решил на своем Tercel 5E-FE заменить тормозную жидкость. Приехал к сервисмену, а тот говорит что учитывая то что у меня нет АБС (связь?) и АКПП лучше менять жидкость на стенде, причем литра явно не хватит. Нужно два литра. Как вариант предложил заменить вручную и ограничиться обещал литром....Я взял паузу чтобы подумать и посоветоваться с вами, уважаемые тойотоводы. Стоит ли? Мало того что это дороже примерно на 150р так еще и литр DOT-4 покупать - еще 250р.......
OFF - недавно подвозил одного мужика по работе - он измерения нам делал. Сел в машину, спрашивает: "Что, япошка?". Я почему-то обиделся. Ладно бы "японец", "японка"....Всю дорогу не разговаривали :)
На стенде действительно 21 литра уйдет, но зато система промоется. Вигаси 250 рэ литр тормазухи.... у нас DOT-4 50-70 тенге = 10-14 рэ вашими.... или это какая то особая DOT-4?
Я бы тоже обиделся, но моего Крауна япошкой называть ниукого язык не поворачивается - он один в городе такой.
Амортизационные стойки - амортизатор, выполнееный как конструктивный элемент подвески. А пружины и фигня... это тоже элементы подвески. Соответственно как у любого элемента, входящего в какую-либо конструкцию свое назначение. А вообще-то лучше книжки почитать на эту тему...
Снизу амортизатор крепится болтом, а стойка сбоку двумя :)
В книжках этого не пишут, многих на форуме поправляют :)
ИМХО, то что называют амортизатором - это так же стойка (у него тоже есть шляпка под пркжину), только разные способы крепления снизу.
Уважаемый, ты не обижайся на мои замечания. Они справедливы.
Амортизатор - это тот элемент в конструкции чего-либо, в том числе автомобиля, который гасит колебания, которые возникают скажем при езде того же автомобиля по неровной поверхности. Так вот если аммортизатор выполняет еще и другие задачи, кроме своего главного предназначения - то это называется амортизационной стойкой.
И именно поэтому, как ты правильно заметил, простой амортизатор обычно крепится одним болтом с гайкой, потому что принимает на себя только осевую нагрузку. А стойка крепится, скажем к поворотному рычагу, двумя болтами, потому что необходимо передавать к этой стойки усилия не только осевые, но и боковые.
Ты наверное будешь удивлен - на автомобиле, где стоят амортизаторы, их можно снять и на этом автомобиле можно будет ездить, правда не очень комфортно, но на том автомобиле, где стоят амортизационные стойки, без них с места не сдвинешься.
А по поводу книжек, я серьезно считаю, и тебе советую - почитывать, особенно по теории автомобилей. Тогда не будет так обидно читать ответы на свои совсем детские вопросы
Удачи на дорогах
Ну ты мэн даешь, мне объясняешь что такое стойки, амортизаторы, как там все устроено.
Бля, я перебрал на всех 2 предыдущих японцах всю переднюю подвеску, на том, который у меня сейчас есть - заднюю. Я прекрасно понимаю как работаю ёбанные "элементы контрукции". Только я не могу найти семантической взаимостязи между словами "амортизационная стойка" и "амортизатор с боковым креплением". Если она есть, то почему её нет в между словами "амортизационная стойка" и "амортизатор с нижнем креплением".
Есть такое выражение "стойка в сборе". Это значит, что вам продают элемент контрукции автомобиля, в котором собраны и пружина, и амортизатор, и опора стойки с гнездом пружины, и пыльник с отбойником. И это выражение "стойка в сборе" может означать как стойку с нижнем креплением (для балки), так и с боковым (для независимой подвески).
А вот если посмотришь любую книгу по ремонту подвески, увидишь: то, что в народе называется стойкой называют "Амортизатор", а амортизационной стойкой называют то, что в народе называется "стойка в сборе".
К чему я все это спрашивал: к тому, что когда покупаешь новую амортизирующую деталь независимой подвески, необходимо спросить "стойку" :))
А напряг возник потому, что на exist-е для передней подвески моей машинки продаются как стойки, так и амортизаторы. Поэтому хотелось бы купить собранную стойку, чтоб просто воткнуть её на место не разбирая (все равно пружины, пыльники и отбойники менять).
Что же сударь, ты нам и себе голову заморачиваешь.
В том же EXISTe все точно, с картинками, показано. И целиком в собранном виде стойку тебе просто никто не предлагает. Нужна стойка в сборе - заказывай детали, входящие в сборку, и собирай её сам.
Вообще то если человеческим языком, то амортизатор это гаситель колебаний, вне зависимости от того где он применяется, на автомобилях или на производстве. А так как подпружиненные стойки как правило и несут в себе такую функцию (будь то разборная или неразборная) то их для краткости и нызвают амортизаторами. То же самое можно сказать и о катализаторе, если быть точнее каталитическом нейтрализаторе. Ведь катализатор это ведь сам по себе не девайс а вещество которое не вступая в хим. реакцию позволяет этой самой реакции протекать быстрее. Так что стойка, амортизатор какая разница, главное чтоб понятно было о чем идет речь.
Т-Королла 1,3 4Е-FE. 16 клап. EFI. 1996 г.в. - 145 тыс. пробег. леворульная. Заметил, что выхлопная почернела. сегодня попросил товарища завести и погазовать. В итоге - при резком газовании - валит черный дым - не клубами, а конкретной "струей" бьет. Причем при плавном увеличении оборотов - дыма не заметно. а при резком - видно. ЧТО может быть? Что настраивать-ремонтировать?
P.S.: лью 92-й Омский, масло Мобил 10W40. масло подъедает - долил за 6 тыс. пробег 1 литр. ПОМОГИТЕ разобраться, братцы...
У тебя и еще наверно большой расход топлива? так как этот черный дым о нем говорит
что делать. искать причину перерасхода топлива
может регулировка нужна зажигания
может свечки поменять или еще что то
вобщем ищи в место перерасхода топлива
Почему так происходит? Как только завожу автомобиль -под капотом раздается тарахтящий звук, причем довольно громкий и неприятный. Тарахтение прекращается как только машина прогревается. С чем это может быть связано?
Какая машина? если ГРМ с цепью- это одно, если ремень то ролик ремня. К стати, давно меняли ГРМ? Или подшибник на каком нибудь механизме крякнул, точнее при отсутсвии самзки произошла выработка и появился люфт, который при нагревании уменьшается. если это дело упустить может закончится клином подшибника, но перед этим грохот (тарахтелка) в движке "начнет жить" даже после прогрева, что и свидетельствует о еще сильнейшей выработке.
Машина Тойота Рав 4, 97 г.в. ГРМ меняли 2 года назад. На сервисе ничего путевого не сказали. Подняли машинку, постучали, опустили и взяли еще 150 рублей за работу подъемника:(
ГРМ меняли а ролик? Его меняли? У меня просто такая же ситуация, только диагноз один-ролик ремня ГРМ. Машина Тойота -Креста 97г.в., двигатель 1G-FE, последний раз ремень меняли японцы на 101 тыс., а сейчас уже 220 тыс.Пришла пора!
Напиши хоть, что у тебя за двигатель про какие "подшибники" может идти речь хоть знать будем! А вообще-то то-ли поколение у нас такое прикольное, что русские слова так коверкают, то-ли абсолютно безграмотное оно растет...
Всем доброго дня суток!
Недавно пополнил ряды любителей японского автопрома, купив Caldina ST-195 TZ 2.0 4wd 95 года выпуска. Машина в очень хорошем состоянии. Проехал 3.5 тысячи всем доволен (окромя динамики, но не для гонок я ее покупал в конце концов). Возникли некоторые вопросы по эксплуатации. Достаточно внимательно изучив отзывы читателей на этом сайте, понял, что движки 3s-fe грешат жором масла, причем у всех разные причины и методы устранения этой проблемы. Мой расход составляет около 1л на 1000км. Как водится никакого дыма нет. Что скажут знатоки, насколько критичен такой расход. Мне не лень и доливать. Масло Castrol 10W40 полусинтетика.
Вторая проблема в подвеске. При езде накатом и нажиме на педаль газа слышится ощитимый удар сзади. Что-то похожеетолько меньшей силы, года с Паркинга переключаюсь на Драйв. Это фича такая у автомата и полного привода или какие-то проблемы?
Еще одна проблема, на скорости при нажатии педали газа в одном из ее положении возникает звук сзади, вначале я его принял за звук маленьких камушков вылетающих из под колес и ударящихся по подкрылкам... Но дорога была девственна чиста. Звук сильнее если ехать чуть в горку. Звук ловится качанием педали газа. Конечно с включенной музыкой этот звук пропадает, но все-таки.
Вроде все. :-)
Спасибо.
Та-же фигня. Только "камушковых" нет звуков. А удар при включении-переключении сзади есть. Мож это из-за излишне резкого нажатия на газ после переключения рычага? Не замечал? Тоже хотел бы узнать. И причину жора масла. У меня тоже жрет на 3000 км 1 литр.
:-) Нет. Да и звук был бы тогда постоянно. А он появляется именно при какой-то определенной нагрузке на ходовую. Хотя я уже обратил внимание, что акустика в сарае иногда играет злую шутку, звуки из моторного отсека часто вначале казались идущими сзади.
У меня по катологу идут однокантактные, но есть мысль поставить двух контактные. Вразумительного ответа ни откого получить не могу, можно или нельзя да и есть ли смысл. У кого какое мнение, или кто што знает.
За ранее спасибо.
Ну и ладно, не буду выделываться, ездит так да и ладно.
Лучше менять почаще недорогие родные свечи. -- -- 2005-09-17 07:57:32
Лучше чем те которые советует производитель вряд ли есть, да и бензин этилированный испортит любые свечи. Лучше менять почаще недорогие родные свечи.
Спасибо этому сайту его создателю и всем тойотаводам -- -- 2005-09-19 10:12:56