Знатоки подскажите, чё за хрень, товарисч мой который купил недавно машину Королу АЕ110, звонит из Кемерово и жалуется на то что когда начинаешь трогаться машину начинает трести и она практически не едет. Раньше у него такое было только когда включал заднюю, сейчас при трогании с места при положении селектора в D. "Просирается" т.е. пропадает тряска только когда педаль жмешь до пола.
Помогите, а то он из Кемерово боится выезжать, боится что не доедет.
Было такое.Первое что нужно делать смотреть свечи, у меня одна свеча треснула, последствие того, что оказался пробит наконечник на свечу. Последствия - двигатель внизу не набирает обороты, его трясет, потом вроде разгонишь - идет нормально. Одним словом сначала свечи и провода высок напряжения. Удачи
вот проблема в том, что все фильтра мы с ним недавно поменяли. кроме топливного.
Когда эта бадяга была при включении только задней скорости, я грешил на подушку двигателя. она у него и правда покоцанная. Но сейчас, я не вижу эту машину поэтому не могу достоверно описать все симптомы.
Не хотелось бы думать на коробку.
Может кто знает нормальный сервис в Ленинск Кузнецке, чтоб он заехал к ним?
Я там не знаю сервиса вообще никакого. Как вариант - машину трясет, значит скорее всего троит двигатель. Отсюда либо бензин совсем нехороший, либо свечи, либо чсто-то с зажиганием.
Да ладно... У меня пионеры то же шильд на раннере оторвали так остатки клея замечательно растворителем оттерли и ничего не замотовалось.Главное без фанатизма... И шильдики покупать исключительно оригинальные.
Спасибо, буду тереть осторожно растворителем. А насчёт оригинальных шильдиков Миха78 прав, китайские шильдики издалека видно, что это пластмассовая подделка, да и от мойки они говорят облупляются.
есть несколько дополнительных вопросов:
1) Антикоры разнвх фирм часто вступают в хим реакцию и ускоряют гниль железа.
чем мазать ТОЁТУ?
2) надо ли обpабатывать пpеобpазователем pжавчины (оpтофосфоpная кислота) говорят очень таксична, портит кровь, и формирует соль на месте ржавчины, что тоже не способствует сохранению авто.
3) кто дарил своей авто такие процедуры, и какие отзывы?
Обычная стеариновая свечка. Скол краски или маленькое вздутие. Затираешь свечкой, на солнце воск плавится и затекает во все раковины. Сверху-полироль. Три года не парюсь. Держит и дальше не идет. Но это все только по мелочам.По крупному я никогда ничего не делал.Говорят что антикор-для выманивания денег.Что только в россии есть такое понятие. Незнаю.
Простой пример: жена сколола краску до железа. С пол спичечного коробка. Я затер стеарином и полирнул. Два года ничего нет.Только видно слегка что скол.Но рждавчины нет!
Мазать Мигом или Растстопом, на худой конец пушечным салом. Грязно, жирно, но работает, Все остальное - перевод денег и отстой.
Читать:
http://www.anticor.ru/ - миг
А зачем Вам антикор?Это на новую машину - хорошо, а Вам на старый металл днища и арок лучше всего пойдёт Раст-Стоп. Он ржавчину остановит, а кузов защитит.
растстоп - это тоже самое, что и МИГ... только буржуйский...
вобщем, история такова: сначала был РастСтоп и не было ему равных, потом Ебургские товарищи решили сделать нечто свое, но с такими же свойствами. и им это удалось. МИГ стоит дешевле, а качества имеет те же.
в Москве хорошо - там и МИГ можно купить и РастСтоп и обработаться на официальной станции по выбору... нам же фиговей - купить можно только РастСтоп в рознице или заказывать поездом из Ебурга МИГ... обрабатываться почти негде...
и МИГ и РастСтоп - это антикоры на масляной основе, они не засыхают и поэтому очень хорошо защищают поверхность от образования ржавчины. но это их свойство как раз и не нравится многим обладателям почти новых машин - пачкается, бывает...
по той же причине, что они масляные, нанесение состава производится по другой технологии.
есть МИГ и РАстСтоп для скрытых полостей - это как раз тот состав, который проникает везде и все защищает, а есть МИГ и РастСтоп для днища - это накладывается поверх предыдущего для защиты работающего слоя...
вообще, обо всем этом написано на тех сайтах, а еще больше в одноименной авторушной конференции...
самому делать не много съэконимишь, а мыть без напора и не на подъемнике - намаешься.
литор бакой бражки стоит около 7баксов.
а полная обработка машины около 100...
кто знает точнее - скажите.
Уже несколько дней раздавался какой-то звук справа спереди. Я грешил на подшипник. Вчера решил локализовать место гула – вывесил колесо, включил передачу, гул вроде со ступицы, но звук такой, как будто что-то трется насухую. Снял колесо – звук стал более явственным. Там привод ведь короткий, сразу и не поймешь, откуда звук, со стороны моторного отсека сверху вааще не поймешь, откуда – двигатель глушит. Но все равно так и не понял откуда. Решил, что мож колодки чего-нить мудрят. Снял суппорт, тут проходил сосед по гаражу, я решил его попросить послушать, включил опять передачу – звук оказался со стороны коробки. Посему вопрос спецам – что может издавать такой звук – коробка (есть там чему тереться?) или шрус внутренний, и как с этим бороться?
Заранее благодарю.
Из ступицы идёт вал железный прямо в коробку, т.к. коробка большая и полая, то излучение звука из неё идёт лучше, чем от самой ступицы, у меня на машине так было, коробку 3 раза снимал ставил, запарился, пока подшипник в ступице вообще не развалился, поменял, шум сразу пропал ...
Проверить легко, едешь по дороге в тихом месте и слушаешь звук, начинаешь на скорости резко выворачивать влево-вправо идти змейкой, если шум изменяется, то ступица если нет, то коробка. -- -- 2005-09-21 08:17:52
!
Проверить легко, едешь по дороге в тихом месте и слушаешь звук, начинаешь на скорости резко выворачивать влево-вправо идти змейкой, если шум изменяется, то ступица если нет, то коробка. -- -- 2005-09-21 08:36:08
Попробую твою методу, правда при движении звук появляется при скорости, бум пробывать!
Проверить легко, едешь по дороге в тихом месте и слушаешь звук, начинаешь на скорости резко выворачивать влево-вправо идти змейкой, если шум изменяется, то ступица если нет, то коробка. -- -- 2005-09-21 08:34:36
Спасибо , Zubilo_66! Сам откуда, Я из Н.Тагила
Проверить легко, едешь по дороге в тихом месте и слушаешь звук, начинаешь на скорости резко выворачивать влево-вправо идти змейкой, если шум изменяется, то ступица если нет, то коробка. -- -- 2005-09-21 10:44:35
Судя по цифрам приписаным к нику моему я из Екатеринбурга.
народ,а вот кто нибудь встречал серийные 4 афе или 4аже с турбиной? или может кто сам ставил,или видел как кто ставил? поделитесь пожалуста инфой! может кто знает какая конкретно турбинка хорошо встаёт на этот двиг.....
4ажзе идёт с суперчарджером, т.е. механ. нагнетателем. Шли на труено, левин. Если не ошибаюс. На турбо движках степень сжатия ниже, так что тебе придёца менять поршни, прокладку, выпускной колектор, мозги, думать как подвести масло к турбине. Слишком геморно+ всё это надо настроить. Не легче купить матор или поменять машину.
Однозначно есть турбокиты на 7А-FE. Поскольку разница с 4А небольшая, то возможно есть и на него.Поищи через поисковик какой-нибудь типа "установка турбины на 7А". Есть какой-то сайтец - там подробно показан процесс установки на Целику с фотографиями. Тока стоит ли? Дешевле и надежнее наверно купить с более мощным мотором.
Подшипника в насосе нет. Вал ходит внутри аллюминевой втулки. Внутри нее прорезаны желобки для смазывания вала. (Почему подробно? - разбирал недавно ввиду замены сальника)
ВИН JT 111 PJ 8007978977
Двигатель 974787
Раскажите , что можитеэ
Спасибо
И вообще сколько цифр в номере двигателя.
Машина TLC-80 Салон кожа VX, коробка автомат,
Есть ли еще места на кузове где можно посмотреть номер..т.е ВИН
Мне еще говорили , что по бирке с номером на мостах и коробке можно определить первоночальный ВИН..если смотреть заводскаю базу.
Просто есть подозрение , что это моя машинка просто перекрашенная и переделанная.
Спасибо
как понять слить- хладагент это газ, если ты его хочешь аккуратно в баночку и потом использовать- тухлая затея, если просто выпустить - нажми на клапан Шредера (как у колеса пипка) кинь сверху трапочку чтоб машину маслом не забрызгать и стравливай на здоровье, тока дыши в другую сторону
У моей жены Аллекс 2001 года. с диким двигателем 2ZZ ( 192 л.с.)
Так вот... Заметил когда взял покататься, что при старте со светофора, при нажатии на педаль газа, он как бы проваливается, а потом резко начинает рвать, и ощущуние, что забит топливный фильтр.
Машина практически новая - пробег 24 000. свечи менял - на оригинальые - не помогло.
Вопрос знатокам- где рыть и что менять?
Заранее все спасибо.
Королла, 100-й кузов. Дребезг на определенных оборотах двигателя, скорей всего задубела или утеряна ;) демпфирующая прокладка, одевающаяся на основание крепежа зеркала к потолку. Вся эта механизьма закрыта пластиковой крышкой в цвет потолка.
Так вот, как бы эту крышку сковырнуть, ничего при этом не сломав и по возможности не оставив следов на ней?
Продается ли эта прокладка отдельно или придется самому мастерить?
Да нет, я не то имел в виду. Курочить ничего не надо. Он тебе еще понадобится. Этот Cover сниматся очень просто. Он держится на 2-х боковых защелках. Просто надо отверткой сковырнуть его и все.
Менял сам неделю назад в гараже (на японке первый опыт, на жигулях много раз)
Сложного ничего, сальники (колпачки) встают очень легко, рассухариваются легко (использовал рассухариватель от 16- ти клапонных жигулей... неудобно, но терпимо)
Он тебе эти сальники поменяет через маслозаливную горловину.
Ну а если серьезно, то где сальники стоят, под головой, что-ли??! Зачем её снимать?? Сам подумай.
Всем привет еще раз. Это отчасти продолжение темы про провода под сиденьем. Как может быть устроен ремень безопасности на моем Tercel‘е? Ну то есть я хочу сказать что когда пристегиваюсь ремнем и наклоняюсь до упора вперед (типа имитирую удар сзади), то насколько наклоняюсь - настолько он и растягиватся, не стопорится. Так и должно быть? Может там датчик удара есть или что-то в этом роде? На пассажирском сиденье то же самое.
Не знаю как на терцеле, на короле в 90 кузове разбирал, смотрел. Ни какого датчика удара нет все просто - чистая механика , там стоит простой металлический шарик, который за счет инерции стопорит храповик.
Так что пока кузов неподвижен хоть задергайся, а вот если в момент дерганья кузов хорошенько качнуть, то срабатывает, ну или при торможении.
так и есть. при этом сколько ремень рукой не дергай (или всем телом) - едва ли его заставишь стопорнуться. а вот для проверки, попробуй-ка наклониться при интенсивном торможении хотя бы - или при езде по заметным неровностям - схватит и не пустит :)
А что отвечает за сворачивание ремня после отстёгивания? Просто раньше кажется ремень "бодрее" залазил за обшивку, а теперь необходимо помогать рукой. Что-нибудь там регулируется?
Toyota Vista SV40 1995 4S-FE
Здравствуйте, уважаемые. :)
Посоветуйте, как почистить велюр на потолке?
Как оттереть суперклей с пластика (не уверен, но очень похоже на следы от оного)?
Существуют ли полироли для пластика?
берешь пенный аэрозольный очиститель, наносишь пену на потолок, Потом через пару минут удаляешь(все по инструкции)Чистота и удовлетворение гарантированы.....
решил поменять свечи. купил по каталогу Бошевские (зазор 0,8) для Т-Королла 1,3 4E-FE, 96 г.в. Поставил, обороты ослабли, появилась трещотка (клапана?). Поставил обратно старые (NGK) - нормально. Открыл мануал - оп-ля! - зазор должен быть 1,1. А у новых Бош - 0,8. Поехал к продавцу - он мне показывает каталоги Бош и НГК - там зазор 0,8. Теперь думаю - стоит ли отрегулировать на новых свечах щащор до рекомендуемого мануалом? или НЕТ???? Подскажите.
Каталог NGK для EE111 говорит BKR5EYA-11 (1,1 мм). Но - это короллы японского рынка.
То, что может быть написано в каталоге боша - относится скорее всего к европейцам, а там свечи-зазоры абсолютно свои, даже на одном и том же 4E-FE.
Должны стоять Denso16 -11, и только.
т.е. зазор 1.1мм
ЗЫ Bosh очень палят,да и Денсо лучше брать в красных тойотовских коробках.
В ретейловых красивых упаковках то-же попадается говно.
спасибо, коллеги, за советы и ответы. :-). Вобщем, поставил новые Бош. Сначала выставил зазор по мануалу - 1,1. Вкрутил, завел. не понравилось - не совсем ровно работает двиг. Выставил 0,95 (по совету). Вроде нормально работает. (Как прежде).
Вот в чем вопрос:
По новым свечам - после того, как поставил первый раз, потом заводил - недолго работал двигатель, помто снова снимал - регулировал зазор обнаружилось следующее - свеча во втором цилиндре (белый изолятор) - покрывался нагаром черным - тонким слоем. Что может быть? в других цилиндрах свечи нормальные - чистые.
Машина 1,3 Королла 16 клап. EFI. в 101-м кузове. Благодарю за помощь.
День добрый всем !
На протяжение значительного времени стали темнеть изоляторы платиновых свечей. Изолятор становится коричневый и свечи выходят из строя через 2000-3000 т.км и все это происходит на трех цилиндрах на четвертом свеча как новая. Нагар на свечах и черный и красный .Думал что дело в бензине сменил безозоправку но нечего не изменилось.
Подскажите в чем можетбыть дело где копать .
Машина . Селика 185 .двигатель 3S-GTE , 92г.
Заранее всем спасиба.
Данная тема настолько избитая, что писать не хочется. Поищи поиском про "красную смерть". Столько узнаешь! И про платиту я писал вчера, смотри ниже.
Короче, все проблемы от нашего плохого бензина...
Однозначно здесь сказать ничего нельзя. Я думаю, что нужно обязательно промерить компрессию по всем горшкам, далее проверить сопротивление ВВ проводов, проверить состояние всех наконечников ВВ проводов на возможные пробои, крышку распределителя (если она есть в твоем моторе). А после этого все это проанализировать. Я думаю, что причина тому, что в одном цилиндре свечи всегда нормальные, а в оставшихся 3 все равно плохие, обязательно найдется.
Чудес на свете не бывает.
Всем доброе время суток у меня машин COROLLA EE101L-AGMDKW, двигатель 4EFE 1300CC 16-VALVE DOHC EFI, год выпуска 09/1995. Опять я с этим кислородным датчиком. Сначала этот гад сдох потом я его не мог найти в электронном каталоге (СПАСИБО всем кто помог в поиске) теперь я увидел цену на existe в 200$ и стола совсем грустна. Вопросов несколько:
1. Почему такой дорогой если на другие моделей Toyot он стоит около 100$.
2. Можно ли поставить датчик от других моделей Toyot если да то от каких.
Обсуждали тему эту и не раз.
Кто говорит - битая, кто - конструктор.
В твоём случае скорее конструктор (2002 год - свеженький)
Почитай на http://forum.auto.vl.ru/
Да уж - не верю! (с)Станиславский Из чего его собирали, конструктор-то?!!! что получилась чистейшая, свежайщая и абсолютно заводская машина? :) Не первый раз тойоту в руках держу. Просто раньше все были постарше или европейские.
у меня это впервые.
хочу все проделать своими руками...
любая информация, от рекомендаций по выбору мастики или как она завется.
до способов и зон особого внимания...
Вспомните каково вам было впервые покупать презерватив?
так вот и мне сейчас... и спросить неудобно...
купил машину а на холодную не видел как заводится, так вот на холодную заводится раза с третьего вся троит и максимум 1100 оборотов, под замену уже попали датчик температуры на комп который, кислородный датчик, промывка форсунок? промывка клапана ХХ, замена топливного фильтра, вчера померил давление в рейке 6 очков держит, на горячую все в норме ..что еще делать незнаю прямо , диагностика показывает что все ок, и на компьютерную ездил все ок, машина марк2 94 г.в. 1G-FE, АКПП
думаю много... а мерили как?
давление регулирует клапан, сбрасывает избыток бензина в обратку. если не забуду - гляну вечером в мурзилках, чего там должно быть. у меня правда книжки только на 4E, 5E, 3S, 4S но не думаю что разница слишком велика.
Так ты проверил насос, а не давление в рампе. для проверки давления в рампе нужен манометр с колечком под штуцерный болт и длинный штуцерный болт. манометр включается после топливного фильтра, вместе с топливной рампой ( для того и нужен длинный штуцерный болт.)
т.е. может быть что не работает перепускной клапан, но я с утра пробовал запускать насос накачивать в рампу топливо, запускается так же...а на горячую все ок
Здравствуйте! у Старого Марка че-то моду повело - вернее, не морду,а переднее правое колесо малость ушло под крыло ( сижу справа, но не продавила!).Резину на нем подкушало и этак шваркает иногда по краям. Но не гремит не стучит пока.Пружина вроде бы целая.Катаюсь так уже неделю (случайно заметила).В пробках по центру особо не мешает.Мож,когда мощно припарковалась на бровку...В сервис поплетусь в субботу, но присоветуйте,че наиболее вероятно отвалилось-погнулось, а то как у спецов начнется! До сервиса б хотелось дожить на четырех лапах.Спасибо
Уже не жалко...У нее тяжелая жизнь. Но - я, млин, и не вспомню, руль потрясывало после 110км, все руки не доходили сход-развал, мож, резину -то уже и подкушало. А менять всю хрень только попарно(типа, предние пружины или что там исчо скорежилося)?
решил поменять синхронизаторы на КПП, так как передачи стали включаться с рыком и перегазовкой. Машина 4WD Carina 4AFE АТ175 1989г.в. Однако по каталогу
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=241&vin=&frame1=at175&frame2=5007142&modelcode=30&treg=J&piid=194825
первый синхроизатор с двумя номерами 33367-20050, 33367-20040! Какой из них правильный? Почему вторых синхронизаторов 2? Ответьте плиз кто знает Очень надобно!!!
начнем с того, что синхронизаторов в коробке, обычно, по числу передач, то есть 5. если ты обратиш внимание, то увидиш, что возле некоторых номеров стоят пометки SE, SGEXT - это явно комплектации, и видимо эти комплектации отличались от всех других коробкой. так же обрати внимание на применяемость по годам выпуска. в итоге у тебя должно быть 2 первых синхронизатора, 2 вторых и 1 третий.
по году выпуска я бы предположил. 33367-20040 - на 1-ю передачу, 33367-20050 - на 2-ю, 33368-20030 - 2шт 3-я и 4-я передачи, 33369-20010 - 5-я. так же не забудь сухарики и пружинки.
Спасибо, руки вроде растут нормально, просто сталкиваюсь с МКПП первый раз. Внимательно еще раз посмотрел и все понял, за что риспект тебе. А вот сухарики и пружинки what the fuck is it? И стоит менять ВСЕ синхронизаторы раз уж разобрал или по износу смотреть? И это нормально при пробеге 200тык такой ремонт?
33371, 33391, 33392 - пружинки
33365, 33366 - сухарики
при 200 нормально, вообще зависит как и сколько переключаешся, какое масло льеш. у самого на одометре 190 ( еще черт знает сколько смотано) сам подумывал поменять синхры. у меня 1-й и 2-й ушатаны, 3-й хорошо, 4-й и 5-й отлично.
пружинки вернее было бы назвать пружинными кольцами.
только сейчас дошло назначение сухариков и пружинок... они держат передачу включенной, не дают ей самопроизвольно выскакивать. хотя как фиксируется пятая передача все равно не понятно.
ЗЫ: с тебя отчет о переборке коробки. хорошо бы с фотографиями :)
ЗЫ: с тебя отчет о переборке коробки. хорошо бы с фотографиями :)
Нима базару ;-), ну тогда сразу в аэропорт :-))))
Конечно сделаю. Передачи не вылетают, держатся четко, иногда даже 1ю или 2ю при повышенных оборотах приходится с усилием вытаскивать. Масло менял год назад залил Liqui Moly 75W90 ввиду преобладающих низких температур. Теперь думаю может сначала попробовать масло погуще залить, т.к. с утра на холодную КПП (ночью, утром температура около 0С) передачи включаются мягко, потом по мере прогрева начинается рыканье. С другой стороны скоро зима минусовая Т, слишком густое масло тоже будет не очень гуд... Скорее всего пока не разберу не увижу в чем причина
все равно лучше замени, детали копеечные. что до масла, то я имел ввиду не вязкость, а класс GL-3,4,5.
кстати, у тебя в раздатку отдельно масло льется?
Нет масло заливается только спереди, хотя сливных отверстий 2, переднюю пробку открутил когда сливал, вторую так и не смог. Прокручивал двиглом, чтобы слить остатки.
А вот класс масла я то и не посмотрел... Косяк? Какое по паспорту?
а вот тут не скажу... зависит от того, герметична ли у тебя раздатка от коробки. если да, то, скорее всего, в коробку GL-3 или GL-4, в раздатку GL-5. если нет, то хрен его знает... надо мануал смотреть. тут кто-то поминал сайт кариноводов, поищи, спроси там, у кого мануал есть. промах с маслом череват. Высоконагруженным шестерням (в раздатке, в заднем мосту) нужно GL-5. но то же GL-5 ведет к ускоренному изному синхронизаторов... ( если помните, пока в стране GL-4 было в дефиците, ВАЗ рекомендовал в коробки переднеприводников лить моторное 15W40, считая его более приемлемым, чем широко распространенный GL-5)
Имеешь ввиду этот сайт?
http://corona-club.ru/experience.html
Это я как-то выкладывал, там есть хорошие советы. Масло у меня залито Liqui Moly GL4/5 Гипоидное 75W-90, написано универсальное, вроде как подходит для замены если точно не знаю какое масло. Но опять же сегодня с утра ехал - включаются идеально. Полезу сейчас паспорт искать
двиг 5 AFE 98 года после покупки заметил что свечи через 5-6 тыч умирают , темнеет и трескается керамика....... поменял провода и свечи (оригинал на ЭКЗИСТе ) тема та же...прошел 6 т. и начало конца уже ощутимо...... в чем дело
кроме того есть окрас под кирпич с чернотой в районе резьбы......
забить на это и менять чаще свечи или забить тревогу и чет делать?
Быть может свечи слишком "горячие", попробуй подобрать чуть "холоднее".
А насчет кирпичного цвета- это "красная смерть", от плохого бензина на 100%. Меняй заправку, или свечи через 6 тыс.км. Можно пытаться их протравливать ортофосфорной кислотой (красный налет убирает полностью), но если керамика плохая, т.е. левая, здесь ничего не поможет. Как вариант - использовать недорогие свечи российского пр-ва, и менять каждые 5 тыс. и не обращать внимания на "красную смерть". Отъездил, выбросил, поставил новые. По финансам тоже самое, чем покупать фирменные.
"Красная смерть" лямбду не убивает. Её убивает этилированный бензин, который хочется думать уже давно не выпускается. Какой либо связи с российскими свечами ( кстати которые намного лучше чем левая NGK или DENSO) и убиваемостью лямбды я вообще не вижу. А как по вашему, в чем эта взаимосвязь, поясни любезный??!
Ага! А ты лямбду мертвую видел? Она как раз "краасссная такая", и что это не красная смерть? И такой налет не меняет ее характеристик? Ты про оживление лямбдя ортофосфорной кислотой никада не слыхивал? Даже здесь в статьях про ето есть. Паавлины говоришь? ХХех!
Уважаемый, что ты песни поёшь про красную смерть и лямбду. Знаю, читал, про попытки восстановления лямбды протравкой кислотой. Я это называю - мертвому примочки. Сходи сюда - http://www.alflash.narod.ru/index.htm, и почитай, если ещё незнаешь что такое лямбда-зонд, как он устроен, принцип его работы. Когда поймешь, тогда так считать перестанешь.
Если заметил, что лампочка начала не так быстро гаснуть, как раньше, то сразу вопрос - как давно менялось масло? И не виноват ли в этом корявый маслянный фильтр, который либо забит грязью либо левый...
Всем привет. На моем Tercel обнаружил под водительским сиденьем провод, непосредственно под сиденьем есть даже разъем - один конец идет в пол, второй ведет в сторону защелки ремня безопасности. Может если его разъединить перестанет гореть лампочка что я не пристегнут? Или для чего этот провод?
Стоимость оригинального датчика температуры двигателя TOYOTA и 5A-FE почти 1500 рублей и если честно ломает платить. В магазине лежат датчики для ниссанов стоимостью 400-500 рублей, внешне практически никакого отличия от тойотовских, резьба точь в точь, длина может немного отличается, да и по температурным данным читал что они схожи - http://www.japcar.ru/stats/stats_temperature_sensor.htm.
Вопрос кто нить ставил на тойоту не оригинальные датчики температуры двигателя, какие и что из этого было.
У меня Тойота Королла. Когда то онеа была бита вперед и SRS сработали - их в настоящий момент нет. А вот лампочка горит на панели. Как бы ее погасить не снимая панель?
Марк 2 1998 года, 1G-FE 2л. При разгоне (только при разгоне, в холостую этого нет), в диапазоне оборотов 2200-2400, из под капоте доносится странный звук похожий на "то ли железка по асфальту цепляет и гремит, то ли крыльчатка вентилятора цепляет кожух". Звук появляется только при вышеуказанных оборотах, его нет "до", он сразу пропадает "после". Если ехать в при 2300 оборотах, то этот дребезг пропадает не сразу, он явно слышен, а потом становится тише. Особой зависимости "прогрет - не прогрет" нет, просто достаточно немного постоять на месте заглушив и он снова появляется, а иногда нет. При движении достаточно пару раз преодолеть планку в 2400 об. и звук больше не появляется вообще, пока снова не встанешь на полчаса. Блин, неужели автомат дохнет? Может кто знает, помогите.
Всем спасибо.
Ммм.... Варианты "что-то открутилось", "кожух выхлопной системы" боюсь не катят... так как дребезг только при движении авто, а эти фишки сыграли бы и на холостом ходу. Впрочем также как и "дохлые вкладыши" и "распредвал в постелях". Хотя могу и ошибаться... Из-за чего проявляется детонация? И в каких еще там магистралях низкое давление? Неужели автомат не причем?
Как вариант много раз встречал: что-то под капотом открутилось и при достижении 2200-2400 об. это "что-то" входит в резонанс с вибрацией от двигателя и дребезжит.
Фары из жопы-вот индикатор перегоревших лампочек. А восклицательный знак это тормозная система :либо колодки стёрты , либо тормозная жидкость ушла ниже уровня нормы.
Привет,на одном сайте прочитал что в бензине приветствуется спирт. Во как! Типа мягкое очищающее действие. Некоторые слышал так воду из бака убирают. Я противник что либо в бак заливать кроме бензина. Ваше мнение Господа.
Я пробовал. Реально работает! Заливал медицинский грамм 150. Только я допустил оху...нно большую ошибку, залив спирт в 30 градусный мороз. Спирт впитал воду и вместе с ней начал засасываться по топливопроводу. А на следующий день вся эта каша замерзла в топливном фильтре. Пришлось выкинуть фильтр, благо он копейки стоит (я тогда на ВАЗ 2105 ездил), продувать топливопровод. И до кучи снял бензобак и просушил.
Летом наверно можно заливать без последствий.
Льем в стеклянную банку бензин.
Добавляем спирт - все перемешалось отлично.
Добавляем воды и наблюдаем, что спирт + вода выпали в осадок (опустились на дно) в суммарном объеме.
Дык это ж паленая водка в бензине. Потому зимой может и замерзнуть.
А если по делу, то спирт на 3Е давал мягкость работы двигателя, заметно было здорово.
Пока был у меня тех. спирт из Вьетнама 60 литров - пользовал.
Кстати, со спиртом не было маслянистых отложений в топливном фильтре.
Удачи всем.
На короллу 1992-95 г передние пружины все одинаковы на все модели и обем двигателей?
У меня 1995 г хэтчбэк 1.3 нашел пружину от лифтбэк 1.6 можно ли поменятъ?
Спосибо.
пружины скорее всего разные. более того, пружины менять надо парами. иначе будет колбасить, не по детски, на каждой кочке.
это печальный личный опыт. Разборщик сказал что у 40-го и 43-го кузовов одинаковые задние пружины, а я дурак повелся, да еще и одну пружину взял, да мастера в СпасАвтоСервисе даже не попытались объяснить, что пружины менять надо парами, за что им большое человеческое спасибо. хорошо что домой поехал плохой, но короткой дорогой, всего 800км, а так бы 2700км пришлось бы колбасится. так что, Томичи, будете в "перекрестке" скажите им что они "пииииииииии пииииииии пииииииии и нихрена в тойотах не смыслят"
потек радиатор отопителя -- снял бордачек открылся блок вентилятора -- через него воздух дует в радиатор отопителя -- отвинтил все винты -- располовинилася кожух радиатор отопителя -- виден радиатор -- как его снять -- мастер сказал что надо снимать торпеду --- врет или действительно так ?
3S-FE, 2 катушки зажигания, без трамблера. Проблема с неровным ХХ и провалами после 4000 обм. Свечи новые и проверены под 15 Атм - искрит только там где надо. ВВ провода тоже поменяны и сопротивление в норме. Думаю катушки зажигания помирают.
На каждой катушке два ВВ провода и 4-х контактный разьем. Вторичные обмотки звонятся 15 КОм. Как проверить первичную? куда не ткнусь везде вроде как обрыв.
А первичную в принципе нельзя здесь измерить... Разъем - это фактически выводы коммутатора, а сопротивление между +B и массой разъема появляется только во время УЗСК (или как это называется по-научному :) .
Доброго времени суток!
Взялся за замену масла в редукторах мостов к зиме. С передним всё просто - по мануалу GL-5 SAE 80W-90, а вот для заднего либо тоже самое или, если редуктор заднего моста с самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения, спец масло for LCD. Теперь вопросы - что это за масло и как узнать какой у меня редуктор заднего моста?
Спасибо.
TLC 80 VX 1994 постоянный полный привод, 4х4, есть межосевая блокировка и есть блокировка дифференциалов мостов.
"и есть блокировка дифференциалов мостов"
Это в смысле принудительная жесткая блокировка кнопками? Через пневмопривод и тяги? Тогда масло обычное, LSD предназначено только для самоблокирующихся фрикционных дифференциалов.
Где и как можно приобрести "набор" шайб для регулировки тепловых зазоров для 3S-GE? -- -- 2005-09-19 20:21:20
А?
Где и как можно приобрести "набор" шайб для регулировки тепловых зазоров для 3S-GE? -- -- 2005-09-20 14:31:44
В Алма- ате точно нигде нельзя. Разве что по СТО пошукать. Только они предложат тебе сами зазоры выствить, соответственно небесплатно. Да, кстати, шайбы эти набором не продаются. Там идет, по моему 16 размеров с шагом в 0,05 мм и для каждой свой каталожный номер. Я вот тоже как то хотел зазоры регульнуть, но прежде чем разбирать всю фигню решил сначала найти шайбы. Так оказалось что никто их не продает, включая Тойота центр. Вот и оставил я это дело до лучших времен.
Да 16 размеров и каждая по номеру каталожному и стоит 4 бака каждая, а где тепловые зазоры-то звять......подешевле.....типа условно бесплатно (тиап в инете)?
а ты думал?.. шайбы разные, и пока не разберешь и не померяешь - не узнаешь, какие тебе нужны :) "умельцы-кулибины", как говорят, используют шайбы от наших восьмерок - с небольшой "доработкой". но имхо, это варварство.
Какие зазоры д.б. - это надо в книжке посмотреть. причем желательно по своему поколению движков - все-таки данные эти, может, и меняются со временем... у мну есть книжка, могу глянуть, вечером или завтра отпишусь...
Что 3S-GE помню, а год и модель какие, на всякий случай?..
хм... у меня книжка не только по моим допотопным камрям - есть и отдельная книжка по движкам серии S... но все равно, боюсь, поколение альтезы там еще не охвачено :(
И вообще, честно говоря, странно что на авто 99 года уже кто-то собирается клапана регулировать. Этого обычно не требуется и на существенно более старых тавотах...
О, так она у тя 99-го?! Да Олег прав, чой то ты решил зазоры регулировать? Их годами можно не регулировать.
Дык пробега уже 120000, да и ремень пора менять, вот че-то и решил..... -- -- 2005-09-20 21:36:00
...а могет и ну их, но утром как-то они постукивают на холодную.... А могет я уже придираюсь. ПОйду на машину жены сяду (ВАЗ 2114, 05 года выпуска)), может легче на душе станет......
Дык пробега уже 120000, да и ремень пора менять, вот че-то и решил..... -- -- 2005-09-20 22:16:12
Ну и что что постукивают на холодную. Ты для начала зазоры промерь, а потом уж и решай стоит их регулировать или нет. Уж больно свежа машинка чтоб зазоры регулировать. А ремень действительно стоит заменить. А вот по поводу Жигулей ты точно подметил, поезди денек на них, точно "отпустит".
Всем привет!
кто знает в висте ардео на антене установлен какой то фильтр ихний японский если его снять то антена заработает нормально будет меньше помех
где то я читал на каком то форуме может кто знает
ставлю конвекторы приёмник плохо работает перебпробовал всё магнитола на висте ардео своя другую не поставишь
посоветуйте
Серж прав на половину. если антена активная, то конвертор надо ставить между антеной и усилителем, а не между усилителем и магнитолой. для тех кто не понимает почему объясняю
конвертор - сдвигает наш УКВ диапозон в японский, который может понять приемник
антенный усилитель - усиливает японический диапозон, и скорее всего ослабляет все остальное.
теперь схема номер 1 антена-усилитель-конвертор-приемник
антена приняла все что смогла, усилитель усилил японический диапозон и возможно задавил все остальное, конвертор сдвинул наше УКВ ( в лучшем случае не усиленное, в худшем - задавленное усилителем) в японический диапозон, а вот чего в получившейся каше выловит приемник одному богу известно
схема номер 2 антена-конвертор-усилитель-приемник
антена приняла, что смогла, конвертор сдвинул наше УКВ в японический диапозон, усилитель усилил японический диапозон ( в котором как мы помним уже сидит наше УКВ) ну и приемнику в таких условиях сухо и комфортно.
По всей видимости в твоей висте активная антенна (с усилителем), а конвектор с такими антеннами не работает,
можно прокинуть коаксиал от приемника до разьема антенны( если антенна в стекле заднем то разьем в правой задней боковине)
MARK II, 3.0, двиг. 2JZ-GE. Иногда при трогании с места, при нажатии педали газа, обороты несколько секунд НЕ РАСТУТ выше 2000, как бы я не жал газ. При этом звук движка при разгоне вместо обычного "ш-ш-ш-ш", какой-то "у-у-у" или даже "бу-бу-бу", ну и машина не прёт. Потом через секунуд-другую чего она вспоминает, обороты резко уходят в 4000 и больше и тачка с толчком улетает. Это происходит не каждый момент трогания, а раза три в день. Топливный фильтр поменян, свечи платиновые тоже 500км назад. Результата не дало. Тут ниже писали, типа может заслонка застревает? Check Engine молчит. Форсунки грязные? Какие ещё варианты? Жрёт по городу 15л. 92-го, в прошлом году как-будто на пару литров меньше лопала.
У меня такой же двиг, тока на Крауне. Происходит примерно тоже самое, НО если например проехать какоето время (немного) на скорости в 40, а затем давануть на педаль газа, двиг задумаеся на секунду и сработае кикдаун и, как у тебя, обороты к красной зоне и понеслась.
А движек легко раскручивает обороты, скажем стоя на месте на нейтралке, резко нажав на педаль газа. Если он тупит, и раскручивает медленно с теми звуками, как вы описали, то виной этому забитый катализатор. Его нужно пробить и всё наладится.
Привет всем! такой вот вопросик,народ кто вкурсе,подскажите на 4 афе при обрыве ГРМ клапана гнуться или нет? и ещё слышал что ГРМ ремень подходит от таврии,у кого нить был опыт такой установки? заранее благодарен за ответы!
По теме.
- Не стоит извращаться - хотя бы с учетом того, что ремни 5A-FE были, по-моему, двух поколений, с разным числом зубьев.
- Ремня от таврии вообще-то нет, есть ремень ГРМ МеМЗ-245 партнамбер 245.1006040 :).
Все-таки в данном случае Corolla выглядит лучше.
Но и не так совсем однозначно. Королла выходит дороже, у тойот очень не шоколадно с официальными сервисами (о чем очень кстати напомнил коллега), пафоса больше у 307. вот только марка...
А вот в вопросах Corolla vs. Mazda 3, Corolla vs. FFII, Corolla vs. Astra и в самом деле можно сломать голову :).
Бери то, что к душе. Новая турецкая Королла примерно то же самое что и новый французский Пыж. И еще прозвони официалов на предмет стоимости ТО во время гарантии, подсчитай. Попробуй так же просто записаться на ТО по телефону, сроки многое расскажут.
И потом, Бразы, где вы видели дешевый оригинальный сервис Тойота???? Вы туда сначал записаться попробуйте, чтобы деньги заплатить. Миф про дешевые оригинальные запчасти на Тойоту то же не обсуждаю. Реально сам стоял недавно перед выбором нового автомобиля. По моим скромным подсчетам Тойота Камри за 100 000 км. "сожрет" денег на ТО больше чем Вольво. И потом опять же пресловутый оригинальный сервис в Москве, когда свою Камри сдавал в трейд-ин мне было необходимо привести справку из оригинального сервиса о состоянии автомобиля. Позвонил официалам, записали через три недели и два дня. В итоге сбросил $300 с цены, чтобы не ждать. Уж очень горело.
Удачного выбора, хотя по словам И. Канта: "Как бы человек не поступил, в обоих случаях он будет жалеть."
Тёска,привет! даже без раздумий-тойота надёжней,про пыжа могу сказать тока одно-ОЧЕНЬ дорогие запчасти и сервис,впрочем как и на все французы.....очень мало разборок....и они очень скудные.......пежо-это если охото покрасоваться,тойота-надёжней,практичней,да и по движкам посмотри.......японцы в этом вопросе молодцы
Всем привет! Tercel 5E-FE АКПП A242L. В общем время от времени (раз в квартал - грубо и примерно) наблюдается независимо ни от чего такая картина - стою на перекрестке - селектор на D, нога на тормозе. Вдруг безо всяких видимых причин происходит то ли резкое падение оборотов, то ли внезапное включение какой-то скорости. Выглядит как небольшой толчок. Происходит в течение одной секунды так что я даже не успеваю определить - что это такое. Такое ощущение что если бы не держал ногу на тормозе - машина рванула бы вперед. Через секунду обороты выравниваются, все в порядке - поехал дальше и забыл об этом еще на несколько месяцев. Что это может быть - как считаете? Глюки с коробкой? Или что еще?
Снял поддон (двигатель 3А) для замены масла, дабы вычистить там все, и обнаружил разорваную пружинку от сальника. Ясен пень она поболталась на колене изрядно, прежде чем разорваться, поэтому не пойму из какого она сальника - переднего или заднего. Может ли сальник жить без этой пружинки? Масло пока не течет. И надолго ли это?
Без пружинки сальник долго не протянет. Вот от какого сальника эта пружинка придется разобраться самому. У заднего диаметр большой, следовательно и пружинка будет длинной, у переднего диаметр примерно в два раза меньше, а быть может это пружинка от старого сальника, который стоял давным давно.
Короче смотри и думай сам.
сопротивление форсунок, не может изменяться в значительных пределах потому как это обычный электромагнит, а точнее соленоид......
а если уж точно, то сопротивление не изменится в предела от минус - 65 до плюс +170 градусов, такая температура обсловлена требованиями разработок и проектов...........
Я думаю, что теоретически значение сопротивления будет разное. Но эта разница не может быть существенной 0,1...0,5 ома максимум. Естественно у горячей сопротивление должно быть на указанную величину больше, чем у холодной.
А в чём проблема?
Очень интересно. Так не должно быть однозначно. Можно допустить, что на холодную коротит часть витков, а с прогревом этот коротыш исчезает, но это только можно предполагать.
А каким образом проявляется эта анамалия на работе двигателя. Наверное троит.
Утром когда двигатель холодный заводишь нет прогревочных оборотов машину трясет после нескольких минут обороты поднимаются до 1100. На прогретом двигателе обороты держит нормально но есть провалы в работе двигателя. Еще если утром вытащить предохранитель EFI то обороты поднимаются как положенно 1600-1700об. но потом ездишь, держит обороты 1000 где то в течении часа. Наверное комп. настраивается и запоминает последнее сопротивления форсунок 30ом а на утро сопротивление 15ом вот он и переливает топливо наверное.....
Уменя то же самое, купил машину а на холодную не видел как заводится, так вот на холодную заводится раза с третьего вся троит и максимум 1100 оборотов, под замену уже попали датчик температуры на комп который, кислородный датчик, промывка форсунок, замена топливного фильтра, вчера померил давление в рейке 6 очков держит, на горячую все в норме ..что еще делать незнаю прямо , диагностика показывает что все ок, и на компьютерную ездил все ок.Сопротивление форсунок не мерил.
Со времен владения карибом в 95-м кузове осталась шаровая.... сейчас королла в кузове 100 и надо поменять шаровую. вопрос : подойдет ли шаровая с кариба на короллу?
Привет Всем! Тойотовцы, стал последнее время увеличиваться расход бензина на Камрюхе 2000г. американке,кробка- автомат.Расход был где-то 8-9л на сотню,сейчас 10-11л,хотя усовия езды теже.Поменял свечи, топл.фильтр,возд.фильтр?! Но все попрежнему.Заправлялся на разных заправках. Может еще какой нибудь датчик поменять или еще что? Я думаю этот вопрос будет интересен многим, при сегодняшнем росте цен на бензин?!
Браза приветствую, у меня была Европейка 98г. на механике, брала 10-11л. 98-го. На 95-ом до 13 доходило. 92-ой лить не пробовал. Правда эксплуатация была регулярно-безжалостная. Свечи и воздушный менял через 10 ткм, на расход не влияло. Топливный поменял один раз, когда решил изменить заправке.
Попробуй померять на трех-четырех заправках до полного, хотя по другому на ней и не померяешь.
Наткнулся тут на жуткие сообщения про заправки BP. Больше не буду там заправляться. Кому интересно почитайте.
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=512
Кто нить так попадал? И кстати, кто где в Москве заправляется?
Мне, честно говоря, по@ую на какой заправке из вышеперечисленных брэндов заправляться, ВР в том числе. ИМХО, если одного лоха развели на ВР, то это ни@уя не значит что все заправки ВР - отстой и персонал на них тоже отстой!
ЛОХ-ЭТО СУДЬБА...
Блин похоже шестерню съело, миеханизм жужжит слышно, начал снимать - нихрена не понял, открутил гайку которая на оси дворника... и все, щетка не снимается, думаю сильнее нажму - сломаю. Может кто снимал? Подскажите, а? :( а то у нас дожди начались, без щеток - смерть
Привет! У меня Калдина. Такаяж фигня была. Короче, (только все очень аккуратно) подобрал рожковый ключ по размеру (так чтоб ), подставил его между основанием поводка и пластиковым онованием ... короче набросал схемку, спешил, поэтому не аккуратно http://sashaman.hotbox.ru/sxema%20for%20Guseu_66.JPG
щетка, или вернее сказать, держатель щетки, держится на оси довольно туго (там коническое такое соединение), и снимается при значительном усилии :( сломать там нечего.
Однако, и снимать этого не надо вовсе - не поможет оно, по-моему ;) Снимать надо пластмассовую крышку-площадку, которая стоит горизонтально перед лобовым стеклом и за моторным отсеком. А она крепится пластиковыми пистончиками, в том числе стоящими внутри резинового уплотнителя - вот с ними надо по возможности аккуратнее.
Спасибо за отклик. Я уже и так и сяк смотрел, но штоб бороду снять (она кстати на винтах стоит) надо дворники с оси сдернуть, потому что в бороде - отверстия сделаны для прохода осей дворников. Вот, спасибо ящо раз
конечно, держатели тоже снимать надо :))) у меня один снялся все-таки рукой, а другой тоже еле еле "выковырял" то ли ключом, то ли монтировочкой маленькой... ну и вэдэшкой поливал на всякий - может, и это помогло...
машину "колбасит" -- -- 2005-09-21 08:10:19
