Стал греться движок TOYOTA WINDOM при работе двигателя на месте( в пробке на светофоре) стрелка температуры поднимается выше нормы приходиться включать печку для понижения (и это при жаре +35), что делать ума не приложу
Решил проверить свечи - 3 так назад их менял и устанавливал УОЗ(был сильно ранний, как оказывалось). Состояние получил - юбка изолятора(так кааца она называется - выход резьбового соединения, к которому приваривается боковой электрод) - в черном налете, боковой электрод - белый. Просвятите неразумного - как это понимать? И как лечить?
Черный налет на резьбе ни о чем не говорит, кроме того, что свеча стояла в двигателе. Светлый, почти белый цвет центрального электрода говорит о том, что свеча хорошо, быть может даже слишком хорошо,самоочищалась при работе. Либо было слишком раннее зажигание. Следует смотреть на состояние изолятора центрального электрода. Его цвет, а также цвет электродов и говорит о состоянии свечи.
По этому поводу смотри статьи по эксплуатации авто на этом сайте, в разделе зажигание.
Всех приветствую. Уже год как читаю регулярно форум (спасибо Евгению).
На прошлой неделе в мою машину въехал Шевролет Блейзер. На перекрестке, гад.
Короче, нужна задняя левая фара и задний бампер.
Может, есть у кого?
Подъеду в Москве или области, если не далеко.
На дянх на разборку подъеду, но не уверен, что найду.
Пишите на мыло, пожалуйста, на работе форум в фильтре.
zvervb@mail.ru
тел: 8(926)216-68-85.
Дружисче - Каринки-2 очень разные - и фонари у них разные, так что конкретнее пиши. Правда я тебе не помогу, свою пока разбирать не собираюсь! :)
В магазинах бывют дубликаты тайваньские - забыл как фирма зовется... :( Или exist.ru, но там естественно дороже чем с разборки. Так что определи код детали и обзванивай разборки
карина е 16 лб уже 2 раза прогорали прокладки между коллектором и штанами что может быть или такое качество теперь деталей и еще сечет из шарнира он вроде не разборный как отремонтировать
Я поглядел на этот шарнир, так называемый, понял что меняется он только с приемной трубой.... денег пожалел ессно :) пошел в магазин ... купил гофру(импортного производства) - вырезал шарнир и поставил гофру.... - проблема решена полностью.Пока 6 тык отмотал - все чудесно :). Машинка точно такая же как и у vik10.
Если приемная с коллектором не поведенные то прокладок должно хватать надолго (может просто затягивают плохо). По поводу шарнира, у меня такая же машина, шарнир начал сечь. Я долго думал что же можно предпринять. И сделал в общем так вместо данного неразборного шарнира вварил разборный шарнир взятый с Короллы 4Е-FE. Там этот шарнир по большей части не шарнир а идет как соединение коллектора и приемной трубы глушака. Работает прекрасно. Будет возможность, посмотри как это дело стоит на королле, это можно увидеть просто открыв капот.
Та же, беда была, менял два раза. Но после умные механики подогнали кольца от Газели.
Уже год езжу! А по поводу запчастей это, да. Кокуренция растёт, а мы гнустные потребители гонемся за тем, что по дешевле. Вот и я, переборку двигателя делал два раза, т.к. кольца бракованные оказались и прикепели.
Теперь особо не экономлю, беру немецкие запчасти, не подводят, хотя и проехал только 20 000, может и рано судить.
Здравствуйте, подскажите чем отличается Марк2 Tourer от Марк2 Grande, понятно что комплектацией,а какая комплектация круче и сразу еще- Марк2 от Chaser, кроме кузова есть еще различия, че выбрать то? нравяться обе. Имеется ввиду100кузов 2литра 2000год
марк и чайзер отличаются только кузовом. наборы комплектаций очень похожи (если не вовсе одинаковы). в сотых кузовах народу обычно больше нравится чайзер, чем марк.
а двухлитровый турер (хотя какой же это... ну да ладно :) ) от такого же гранда - не сказать, кто из них круче, это машины для разных характеров. турер, даже такой - это псевдо-спортивная машина: более жесткие кресла с боковой поддержкой, спойлера, штатные колеса побольше, ну еще что-то может быть... а гранд - это из серии "нирвана не терпит суеты": всё более акцентировано на комфорт. Это в двух словах - а точнее можно глянуть на http://www.auto.vl.ru/catalog/toyota/mark_ii/1998_8/ - там даже список сравнения есть, чтобы можно было на одной странице увидеть, что есть там, а что там.
P.S. на всякий случай: после 98 года это уже стал совсем не такой движок, как раньше был: 1G-FE славился относительной неприхотливостью и надежностью; но в конструкцию внесли кучу изменений и усложнений - что прибавило 20 лыс по паспорту, зато и забот добавило... так что возможно есть о чем подумать.
добрый день!
заменил радиатор на Королле, старый вытек наполовину.
Теперь двигатель набирает температуру на пол. датчика (90 град) только после очень длительного заезда, около пол часа час. При скорости датичк температуры стоит на четверти, что бы это значило? Вредна ли низкая температура двигателю?
Расход бензина примерно такй же, и тд.
добрый день!
заменил радиатор на Королле, старый вытек наполовину.
Теперь двигатель набирает температуру на пол. датчика (90 град) только после очень длительного заезда, около пол часа час. При скорости датичк температуры стоит на четверти, что бы это значило? Вредна ли низкая температура двигателю?
Расход бензина примерно такй же, и тд.
Toyota Carib AE95 периодически, когда постоит без работы день-два, плохо заводится. Включаешь зажигание бензонасос работает, а стартер не запусается. Продолжительность включения-выключения зажигания разное. Через какое-то время стартер подключается и двигатель запускается, хотя часто не выходит на прогревочные обороты и глохнет. Но иногда выходит сразу на прогревочные. Свечи, фильтра поменяны, форсунки промыты. Где порыться, что посмотреть, а то скоро зима, думаю, что будет хуже?
У меня такая-же беда. Редкие специалисты указывают на переднюю опорную втулку ротора стартера, я сам к этому мнению больше склоняюсь. Втулка бронзовая или медная (не знаю), ремонт рекомендую доверять только тому мастеру-токарю, который уже проделывал такую операцию.
Зима... блин. Надо готовиться.
так он выглядел на стенде, на роликах при настройке топливных карт перед поездкой по России:
http://photo.rol.ru/data/20693/4343050810_210516-med.jpg
http://photo.rol.ru/data/20693/4343050810_195714-med.jpg
И, коротко о нём:
http://www.fpj.spb.ru/viewtopic.php?t=10524
пробег - отстой.
год - мастдай.
двигдо - на болид!!! нв светофоре на таком обидно стоять.
подвеска - для лета... зимой будешь на пузе.
нископрофильная резина - до первого люка :)
Цена - да за такие деньги лучше ту-же Альтезу...
Кожанные сидения - отлично!!! но без них она будет стоить 15000. - чего в ней на 15? свежее масло?
Всем привет. Сейчас заливаю в свой Tercel 5E-FE 93 года полусинтетику Mobil1 S10W40. Претензий нет, расход масла примерно поллитра на 10 тысяч, зимой не завелась лишь однажды - и то грешу на аккумулятор. Хочу перейти на синтетику Castrol - самому если честно непонятно зачем, просто назовем это стремлением к лучшему. Рассматриваю три варианта - Castrol Formula RS SAE 0W-40, Castrol Formula RS SAE 10W-60 и Castrol GTX Magnatec SAE 5W-40. Вопросом цены не руководствуюсь, хочу просто лучше сделать для движка. Что посоветуете?
У меня был аналогичный выбор 2 года назад. Посоветовали залить синтетику Кастрол вместо полусинтетики Мобил в 5А-ФЕ. Послушался и очень пожалел. Из-за жора масла вернулся на Мобил.
У меня Карина Е. 96 года,двиг.1.8, 7A-FE. Уже два года заливаю Castrol GTX Magnatec SAE 5W-40 круглый год. Отличное масло,очень редко доливаю. Климат где я живу,зимой -30,летом +40. Без проблем.
вот ELF - угорает...
а Castrol - сам лью... тоже по причине -хочу чтоб было лучше, покуда цена вопроса не в 2 раза разница...
как то приятнее и спокойнее брать масло у официалов, да ещё и Castrol...
Необходимо открутить пробку, которая находится на передней вертикальной стенки КПП( ключ на 24).и через отверстие проверить уровень. Он должен быть по нижнему краю, т.е. масло может чуть-чуть выливаться из коробки, и не ниже 6..8 мм от уровня выливания, т.е. от нижнего края отверстия.
Срочно нужен поворотник в бампер на ЕД 93-95 г.в.
Подходит вот от этих машин:
http://www.japancats.ru/fullinfo.asp?pid=22E35D24&flags=4124
На пару часиков - для ТО! Под залог и с благодарностью. Потом сразу верну!
Выручайте! :))
Все разборки обзвонены. все магазины опрошены...
ПС.
Экзист первый раз так динАмит - месяц везёт, всё никак не привезёт (обещали 5-7 раб.дней).
И правительство (уёбки) со своими нововведениями (чего и куда нам вводят?.. :)) так невовремя :((
Хотел узнать как можно грамотно продиагностировать мех. коробку или сцепление на а/м "Карина Е".
Проблема в том, что последнее время при трогании с места машина начинает вибрировать, даже с каким то не характерным дребезгом. Если только очень медленно отпускаешь сцепление, то такого не происходит. И вообще на ходу машина стала достаточно шумно работать, хотя это шум не от двигателя.
Спасибо за ответ.
По приводам нужно прежде всего проверить внутренние ШРУСы, те которые вставляются в КПП. В случае солидного износа, при троганье, будет всякого рода лязганье. Бывают случаи ( у меня так было на Королле ЕЕ90), когда повреждённый игольчатай подшипник внутреннего ШРУСа при троганье с места издавал щелчок, а при движенни было все нормально, до определенного времени..., пока весь подшипник не рассыпался.
А подушки , если они плохие, тоже могут создавать подобные проблемы.
Я где в конфе читал, что рваная подушка крепления выхлопной трубы, та что самая первая к двигателю, создавала подобные звуки.
Одним словом нужно всё внимательно с ямы посмотреть, и все легко определится.
Удачи на дорогах
Я же писал не о внешних ШРУСах, а о внутренних. Внутренние не хрустят на поворотах, т.к они работают при очень небольших углах наклона оси привода. (например при подьеме и опускании автомобиля). Изнашиваются они значительно меньше,чем наружные, но тем немее могут создавать шумы при плохом состоянии.
Подскажите, может кто встречался с подобной проблеммой,у меня COROLLA 1988г поломался карбюратор, начала просто глотать бензин, всех спецов в Туле объехал, никто не знает что с ним делать, очень намудрёный, один взялся, сказал, что сделает,так и не вышло, где можно его сделать с гарантией, Карбюратор V-типа.
Спасибо.
Говоришь чистил карбюратор ВЕСЬ , а поршень тоже прочистили, и так же, почистили, ты уверен, что всё правельно подключили. Ведь в данной моделе порядко трёх видов карбюраторов соответственно и схем. поэтому советую внимательнее изучить предложенные ранее сайт. Потому как, машина будит ездить при любой схеме, только .... И не маловажно, лично у меня обогатитель замер в одном положении, в следствие чего смесь переобогощена я просто перешёл на 92, и стало лучше.
Да почистили полностью, и всё каччественно сам видел, и подключили, тож как было, у меня отец точный, всё пометил, и так-же поставил))Он даже клапан перематывал и пускал :)
а я и так на 92 ездил.
В принципе сам видел королке карб от BAЗ-2108 и даже вроде как расход вполне нормальный получается может даже себе поставлю.
Теоретически какая разница какой карбюратор если объем двигателя одинаковый.
Согласен, да я до последнего думал, что родной лучше, но вот только мне 1.5 года советуют наш поставить, а я что-то никак не решусь, наверное тоже поставлю, если не доведу до ума её!
Да очистил его весь отец, к 3 спецам ездил, и только 1 попытался сделать, но и он не сдалал, а так, смесь бедная, и выхлоп чернищий, да стреляет иногда в фильтр (движок делал, первое на него грешили, что машина троила и не ехала, оказался карб)
Но все равно спасибо за ссылки, может помогут
Выхлоп черный с хлопками и смесь бедная? По-моему так не бывает. Для начала надо проверить все вакуумные трубки и клапаны, выяснить открывается ли заслонка холодного пуска после прогрева движка. А начать лучше с покупки легионовской книжки по движку. Не забыть проверить систему зажигания - механизм(ы) регулировки УОЗ.
Бедная по воздуху.А в легионовской книге по карбам мало очень инфы, мы даже купили специально по карбюраторам, но там тоже все скудно так описано, догадайся мол сам..........
Отец грешил на вакуум, но откуда он берется до конца так и не поняли, там столько трубок много, вот!
Проблему немного описал выше, но повторю, бензин жрет 10-15 л на 100км, выхлоп чернищий, запах ужас, чистый бензин, иногда хлопки бывают! Вот.
мне спец последний его почти сделал, но вот начали холостые плавать, я к нему подъехал, на что он опять с ним поковырялся и не смог устранить, а сделал хуже, потом сказал, что игла гнутая, а в итоге, что-бы я отстал сказал, что у тебя бензонасос плохой, хотя 3года назад его меняли, и я в это как-то с трудом поверил, но он сказал, поменяешь бензонасос сделаю.....
незнаю верить или нет?
Вот в общем-то и все что было.
Может и насос, этот карбюратор очень чуствителен к разным вещам. К примеру, ездил без глушителя - оброты гуляли - поставил - успокоились. Была слабая компресия - вообще черт знает что...Сделал движок - все супер. Езжу больше чем нужно не меняя масла - обороты тоже гулять начинают - поменяю - все ок....
Короче смотри, 1:
Гулять обороты могут из-за подсоса воздухаа в прокладках или трещены в ккорпусе карба или ваккумных схемах. Проверяется просто - нужно чем-то полить на все (только генератор не залить). Рекомендуют поливать с шприца бензином. Случаи ввозгараания редкие (лучьше воду держать под рукой), и даже если вспыхивает быстро гаснет, так как гареть особо нечему. Я проверял карбклинером - при рабочем режиме, прогретом все обрызгал и нашел в трубочке трещену. Короче вот так нужно все проверить.
2. Уточни когда черный выхлоп? на холоджный? или все время? Если на холодный - то там просто, если все время - то явно тот самый ел.магнитный клапан ХХ не работает.
3. Согнутая игла. И ктож её согнул?:))) и причем тут тогда насос?.
4. Нужно проверить все резинки и хорошенькко почистить, все выставить (поплавок и т.д.) по нормам, проверить работу ускоряющего насоса и проверить все элементы ваккумных схем, почистить газфильтр, продуть все трубки. Если все так сделать и все резинки целые и лапан ХХ работает, то там остается только несколько винтов регулировочных. Их закрутить и начать выставлять СО...и усе....
PS У тебя карб с ЕГР? Если без - то можно отключить клапан ХХ, я уже второй год так езжу, но обороты постоянно 1100, если меньше - то так как клапана ХХ нет - двигатель начинает дергаться, короче конвульсии на уровне 200 оборотов, и не глохнет падла....
Выхлоп черный на горячую, особенно когда трогаешся со светофора в темнете, а с зади видно на фоне других машин, такое черное облако, А движок, я тоже делал, а с отключенным клапаном у меня знакомый ездеет и обороты у него как положено..........
Да чудной карб :)
Но, зато работает в любом режиме, будь то жара +40, будь то холод -35 (холоднее не приходилось ещё на ней ездить).
Выхлоп черный на горячуюю - значится так - нужно проверять: в ваккумных схема присутствует некий тройничек, ккоторый торчит зади из впускного коллектора. Значит эта штуковина реагирует на температуру ОЖ, которая ходит по каналам в коллекторе. Его нужно проверить на роботоспособность. Ещё в вакумной обвеске есть как минимум 2 клапана, к ним по 3 трубочки идет. Один из них реагирует на температуру окружающей среды, а второй просто в зависимости от ваккума либо пускает либо нет воздух. Их легко спутать или вообще перепутать подключение.
Ну и ещё, все ли ок с прогревочными оборотами? на холодную должны быть обороты 2000 как минимум (хотя по паспорту 3600, чего я понять не могу....)
как уже писал много ниже, поменял аморы с пружинами - только передние. Т-Королла ЕЕ101, 1,3, леворулька. Старые стояли короткие. Новые поставил подлиннее. машина поднялась нормально так. При этом зад теперь просится на поднятие, т.е. замену пружин. Ибо там тоже - "спотевшие" аморы и севшие пружины. ОДНАКО. Из-за ограниченного бюджета думаю: Может можно проехать зиму в таком состоянии? Без замены задних аморов-пружин? А? Как думаете? по нашим расценкам это будет стоить порядка 200 баков. (Аморы Каяба + пружины - типа "малайзиские"). Вобщем, выбор нелегкий - или зад или комлпект зимней резины. Из-за этого пока не сделал гемоетрию... Помогите решить диллему... (Если тока бабульки дополинтельные не появятся - тогда конечно сделаю и то и другое). Но...
А что с развалом делал после замены???
Приглядись попозже, будет жрать резину снаружи (развал не делается по-моему).
Промерь расстояние между центром колеса (переднего) и аркой крыла параллельно аморт. стойке, должно быть 35-36 см не более.
Вообще "хорошее" поднятие ведущей морды чревато - привода будут в постоянной нагрузке (типа в малом повороте).
Удачи.
вижу, разбираешься в резине неплохо. Спасибо. А вот у меня есть две шиповки. если их на перед, а на зад - без шипов, зимнюю, нормано будет? Или назад тоже желательно шиповку?
Желательно либо все без шипов вообще, либо все с шипами. Иначе будет очень весело при торможении на поворотах. Но если выбор стоит между осями и присутствуют жесткие финансовые ограничения - то конечно шипы на перед.
Только полный привод подключать низзя будет - я на своей первой машине (Тепцел) поставил вперед с шипами, назад без, подключил полный привод и на первом же повороте оказался жопой в бордюре :)
Но что-то сомнения меня мучают ставить разные резины (с шипами-без, разного профиля) на перд-зад. Наверное напрягусь, да возьму комплект или подберу шиповку к уже имеющейся резине.
Спасибо за участие. Удачи в подготовке к зиме.
Не морочь себе голову. На перед шипы, а на зад хоть всесезонку. Перед гребет, а зад направляет. И все. Я прошлую зиму на всесезонкке отъздил - не умер, но лопата всегда с собой :)
В идеале конечно все 4 иметь одного типа.
По пружинам, у самого денег весной было мало, рискнул.
Поставил пружины (на 80 кузов) от ваза 8 модели (задние). Отрезали 2 витка. Родные шире были. Верх стал отлично, снизу стремно, там пружина как бы не очень стала, но в замок. Поставил амортизаторы каяба.
Вот прошло уже время, съездил в Крым, сейчас дом себе строю, вожу то цемент то ещё что, все отлично. Пол тонны в багажнике возит без проблем. Но наверно на родных пружинах жопа у машины была бы мягче....
ты чего человеку советуеш? нельзя так! или обязательно самому надо улететь? Хорошо если как я, жопой в мягкий сугроб. нельзя на заду иметь плохую резину. резина зимой должна быть ОДИНАКОВАЯ. или плохую на перед, чтоб аккуратно ездить.
Я сказал: "зимой резина должна быть зимняя и одинаковая. если разная - то плохая спереди." непонятно почему? Объясняю. резина на передней оси определяет твое ощущение машины, то как ты поедеш. с плохой резиной спереди ты ездиш как с плохой резиной, то есть осторожно. с хорошей резиной спереди ты ездиш как с хорошей... пока жопа хоть как то держится... проблема в том, что когда жопу с плохой резиной понесло, то поймать ее почти нереально.
вполне реальный случай. было со мной, на реальном ниссане пульсаре спереди средненькая липучка, сзади - она-же но изношенная. выезд из сургута, скорость 60км/ч, снежная каша. приотпускаю газ,АКПП переходит на 4-ю и этого толчка ( который я еле почувствовал) хватило, чтоб жопу понесло. на 3-м махе жопой поволокло всю машину, средней стойкой в столб. в этот момент я оставил попытки удержаться на дороге, закрутил машину волчком и улетел с дороги... мимо столба... жопой вперед в сугроб. сзади ехал хозяин пульсара на свежеприсланном с Владика левине... больше он никогда не поставит разную резину :)
вытаскивать машину из заноса я умею, не первый год по северным дорогам езжу.
Хм...
Для чего шыпы ставят? для льда. Так вот, теперь о переднеприводных машинах.
Будет у тебя галимая спереди, и шипованная заде.
1. набор скорости - сколько ни крути - еле сместа сдвинется.
2. поднятие на горочку - вообще можно забыть.
3 спуск с горы - на переднеприводной активно тормозят передние. Перед лысый - тормози сколько хочешь - как на коньках будешь (за то зад прямо будет :)...гы, и если помаслать ручникком - можно остановиться)
4. лед. тут вообще. жопа стоит, и перед...как по маслу......
Вот тебе спереди галимая, зади шипонванная на переднеприводной.
А по твоему случаю - ты попал благодаря коробке автомат. Была бы ручная - потихонечку бы тормозил двигателем и слегка притормаживал - все было бы ок. Ну и заде шипы не нужны, зад должен хорошо направляться, дабы его не носило. Для этого, подойдет и всесезонка с прорезью по всей длене и сужением по бокам. А вот на перед нужно ставить хорошую резину....
И все любтители переднеприводных скажут - как хорошо иногда благодаря ручнику можно развернуться зимой, кайф просто.
я еще раз повторюсь. хорошая резина спереди дает излишнюю уверенность. что же до проходимости с плохой резиной... нефиг на резине экономить...
кстати о том как правильно и неправильно экономить на зимней резине хорошо написанно http://golosoff.ru/?id=ezhe_110
а каким местом автомат виноват в том, что задние колеса потеряли сцепление с дорогой? ты кажется не понял, о каком притормаживании может идти реч, если жопа машины пытается объехать морду? при любом притормаживании в такой ситуации полностью потерял бы контроль и полетел бы волчком. еще раз. у задних колес сцепление с дорогой должно быть не хуже чем у передних, чтоб задние колеса ни в коем случае не пошли юзом. я бывал в неприятных ситуациях и с 4-мя шиповками. все что в такой ситуации нужно - аккуратно, рулем и газом, выровнять машину, чтоб задние колеса зацепились. что бывает, когда задние колеса не могут зацепится я описал выше.
Как так можно ехдить, что бы жопа пыталась объеахть морду..... если тебя начало крутить по дороге - это одно дело и шыпы на заднице до одного места. А какая такая уверенность может появится зимой - тем более не понимаю... Сколькко видел таких, у кого уверенность неясно откуда на ДТП зимой - вот это да.... но для езды зимой нужно иметь опыт и мозги - и тогда все будет ок.
Нет опыта - найди ровное место, и покатайся там, потормози - научишся ездить и будешь потом всегда ставить хорошую резину на перед.... Не вериш - спроси у бывалых.
Поверьте северянину, шипы или везде, или нигде. Конечно, передок шипами грести будет славно, Но при торможении , если сзади нешипованая, задница обгонит капот, ойкнуть не успеешь. Вариант профессионализма в экстремальном вождении не рассматривается.
Уважаемый Вистоводы и счастливые, я надеюсь, обладатели других Тоёт!
(Начало неплохое, остальное всё банально:-)
Думаю поменять Корону на Висту. Непонятно с запчастями. Для Короны запчастей навалом (спасибо Карине Е). А как с Вистой? Двигатель - понятно XS-FE серия - без проблем. Как по ходовке? Это что-то уникальное или подходит от других распространённых авто? У нас в городе Вист не так много, поэтому везти каждый раз запчасти под заказ не очень хочется.
Спасибо за ваше мнение!
А затем что больше покупать нечего, дернул тут меня черт Ауди 100 кваттро взять..... зря конечно, владел ее, вернее ана мной, полтора года, махнул неглядя (действительно под капот заглянул уже дома) на Крауна 1992 года рождения и признаться нежалею.
Какое напряжение должно быть на форсунке двигателя 1ZZ.
Маркировка форсунки 23250-22020 DENSO.
Если можете то подскажите где взять тех.характеристики форсунки.
Размах , т.е. амплитуда импульса, напряжения, которое подается на форсунку не более 14 в., время действия этого импульса примерно 2..3 мс. Я надеюсь, ты понял, что пытаться тестером смотреть какое напряжение на форсунке просто несерьезно.
У меня появилась идея. У меня Кариб АЕ115. Так как родные уже просели точно, а новые только оригинал = дороговато. Пружины передней подвески имеют размеры D 154мм, диаметр прутка 11,75мм (это все по каталогу Kilen на Короллу), L 358,5-385мм (это по japancats.ru). Подумываю поэксперементировать с пружинами от ТАЗа переднеприводного. По данным каталога Kilen параметры такие D 152мм, диаметр прутка 13мм, L 391мм. Витков на родных 4 и 3/4, а на ТАЗовских не меньше 6. Подрезать их по количеству витков( или 5 и 3/4 сделать) и поставить вместо родных. Ваше мнение по такому "тюнингу"?
я делал, ниче так стоит-упруго не качает, нуно отрезать витки, греть и придавать снизу пружины диаметр чашки стойки а то плотно не садится, тока подрезать нуно также как и родная выглядит и стачивать низ у нижнего витка чтоб пруток был полукругом.
Есть еще пружины "восьмерочные - евро", или "девяностодевятые", короче на них стоит белая или голубая точка. они мягче и ниже чем "восьмерочные", длина - 365. я ставил на короллу, ненадолго правда, но разницы с родными не заметил.
На короллу АЕ91, с АЕ100 у ней стойки одинаковые, точно говорю. Ненадолго потому что ... в тот раз сломалась одна пружина, потыкался по магазинам и обнаружил, что "девяносто девятые" очень похожи на мои, и стОят - 3 рубля кучка, поставил и ездил пока стойки кончились....земляки не дадут спиздеть - у нас вообще дорог нету... после этого взял контрактные и воткнул вместе с пружинами (тоже кстати хватило не надолго). А те "девяносто девятые" в гараже валяются
Bad оворит че то подгибал, не знаю... ничего не подгибал, встали почти как родные.
я подгибал нижнюю часть витка после отреза, т.к. наклон витка пружины не совпадает с углом наклона чашки на стойке, А ты не подгибал видимо потому, что не резал пружины а ставил готовые короткие. Кстати счаз на рынке продаются красные такие на ваз типа спорт - короткие, думаю они точно по высоте встанут и стоят чета копейки
вот только уже сейчас вижу 1 проблему - родной пыльник не подходит, нужно брать другой. Родная пружина гараздо шире, и вазовская узкая и там пыльникк застрял.... Нужно подбирать наверное вазовский пыльник.
Да во всех букварях! Да во многих темах! Да пользуйтесь поиском! Да ... чего бы исчо ДА..? Прогреваешь коробку (не двигатель) - поезжаешь минимум 10 км, встаешь на ровной поверхности, двигатель не глушишь(!), прогоняешь рукоятку по всем положениям с задержкой на несколько минут - шучу, секунд конечно, ставишь в положение Р - вынимаешь щуп, протираешь, вставляешь, вынимаешь - смотришь, должно быть между метками ХОТ.
Во, блин, расписался. Чем не ВОЙНА и МИР?
Всем удачи
, Ну , вы, блин, даете! Чем объем жидкости нахолодную отличается от нагорячую? Прально. Он меньше. Там и меток на щупе 2, Колд и Хот. Процедура таже.
Да, а вы щуп то хоть доставали. Или ето вам так, для общего развития?
Щуп-то я доставал. Дело в том, что когда мерял нахолодную (завел, прогнал по передачам вверх-вниз, без прогрева) - уровень был ниже нижнего COOL, а нагорячую (после того. как проехал примерно 10 км) выше верхнего HOT. Когда проедешь где-то 4-5 км, то уровень ниже нижнего HOT. А утром, не заводя машину, смотрел, так выше верхнего COOL. Вот я и спрашиваю, как точнее замерять? Не понятно, то ли доливать. то ли наооборот слить немного. Короче в разных случаях по разному. Так как правильно будет? И советуют тоже все по-разному.
АКПП проверяют токма на работающем двигле...на холодную-имеется в виду не прогретая АКПП...на горячую ессно прогретая,уровень должен быть в соответствии с метками их по 2 и на COOL,и на HOT. удачи!
http://toyota-club.net/files/03-09-07/03-09-06_at-check.htm - к примеру... Иногда еще рекомендуют прогнать селектором по всем положениям туда-обратно (от P до L и обратно на P) с задержкой в секунду-две в каждом положении...
У меня тойота соарер, решил сделать развал схождение а в автосервисе не знают такого авто!Надо вот такие параметры:
Передние колеса: развал, схождение (разница левый/правый); продольный наклон шкворня (костор) разница левый/правый.
Задние колеса: развал схождение (разница левый/правый).
Помогите чем сможите!!!
Если время терпит, то могу попозже подкинуть инфу- у меня осталась бумага с последнего развал-схождения... скинь мне свое мыло, я через пару недель отвечу( сейчас в командировке) . У меня 31 кузов 96 год.
Я тоже на супру нигде не нашла. Развал не регулируется, мне сказали. А данные на схождение я взяла для марка того же года выпуска что и супра 0,06 град. с допуском 0,06.
Нормально ездит, не уводит резину не жрёт.
Под панелью приборов точнее под рулем справа какая-то клавиша переключателя AUTO/UP и DOWN и к ней подходят провода машина toyota carina ed 95 г.в. кузов ST-200.Кто знает подскажите.
У меня на T-Camry SV-41 1994 такая же клавиша, только слева под рулем. В переднем бампере слева телескопическая антенна - габарит. AUTO/UP антенна выдвигается вверх. DOWN - убирается.
После того, как поймал в прошлом году ночью приличную бездомную собаку левым краем бампера опция не работает (антенна сломалась, в бампере - дыра). Такую же антенну искал - безуспешно. Может, есть у кого?
ИМХО, если телескопа на бампере нет (дыра в этом месте или еще что-нибудь), то скорее всего тоже был удар углом бампера.
предполагаю, что в одном из положений этого переключателя руль сам поднимается наверх при вытаскивании ключа из замка зажигания (чтобы тебе удобней встать было) и опускается на то же место при вставлении ключа. при другом руль сам никуда не дергается, и тебе надо двигать его руками, с помощью другого рычажка слева.
Еще вариант - выдвигающаяся "антенна"-габарит слева в переднем бампере (хотя тут непонятно, что за положение "вверх и вниз", но мало ли)
Вводим искомое слово - нифига! Если что и находит через Яндекс, то потом непонятно как найти здесь на страничке. Вообщем я запарился, информации много, особенно если лежит в архивах - что-то найти большая проблема, а то и невозможно.
Еще нужно слить с блока. Там на блоке если смотреть на двиг спереди, где то под коллектором и чуть правее есть сливная пробка (обычный болт) ее открутишь и жидкость выльется из блока.
Антифриз на карбоксилатах, которые не распадаются и защищают от коррозии двигатель и меняется через 4 года, в отличии от антифриза на этиленгликоле, разлагающийся и не защищающий. Это вкратце. Смешивать 2 жидкости нельзя, поэтому старую надо полностью слить. Я откручивал с радиатора колпачок, патрубки - вход выход печки, после остывания прямоточной водой промывал все, потом закрывал все, заливал химию очищающую (силит или антинакипин или лимонная кислота) прогрев двиг отсчитывал 20минут, на работающем, чтоб процесс пошел, сливал, промывал на остывшуя вновь и только потом заливал разбавленный 50/50 с дистиллированной водой антифриз.
вот пример такого антифриза - http://www.liquimoly.ru/catalog.html?id=391
Разлагается - сворачивается или выпадает в осадок. Этиленгликолевый - не имеет набор присадок убирающий соли и обволакивающий металл для защиты от коррозии в отличии от карбоксилатных. Кстати это последнее поколение антифризов и между прочим в новые авто заливаются уже именно такие антифризы, а не этиленгликолевые, которые кстати еще и токсичны, например при порыве шланга или утечке оного... Разница в цене не большая на 5литров - 130рублей. Думаю цена вопроса не стоит обсуждения даже.
Ну тут вы ошибаетесь, батенька. Авторизованный центр предлагает именно этот тип (этиленгликолевый) антифриза. И вы хотите взять на себя смелость утверждать что спецы из тойота в корне неправы? Светлых голов в России конечно немеряно, но принимая во внимание состояние отечественного автопрома таковых по всей . И неужели вы столь самоуверены что причисляете себя к их числу. Если да, то снимаю шляпу.
Заливайте хоть этиленгликолевый, хоть вообще воду. Я рассказал о своем варианте замены, хотя год назад лил после покупки авто Техасо на этиленгликоле, но видать до меня хозяин вообще не знал, что в машине есть ОЖ, которая давно свернулась, испортилась и приобрела нездоровый ржавый вид. Так вот, я промывал движок раз пять наверное и один хрен после заливки этиленгликолевого, за год работы авто на крайнем севере - он преуспешно свернулся и выпал осадок. Антифриз на карбоксилатах - появился у нас 3 месяца назад, как раз к тому времени, когда я уже вновь подбирал ОЖ. Перелопатил кучу информации о данном типе. Минус у данного типа антифриза один - при разбавлении 50/50 мы получим Тзамерзания -40. при пропорции 40/60, 60/40 и тп Тзамерзания только увеличится. В остальном не вижу причин (в том числе и финансовых затрат) для отказа от данного типа ОЖ.
Две новости:хорошая и плохая.Хорошая-при обрыве ремня ГРМ на 5A-FE(4A-FE)-КЛАПАНЫ НЕ ГНЁТ СТОПУДОВО.Проверено лично.Ремню пришёл пипец на ходу.Ощущения-свободный полёт.Двигатель просто заглох.Переключился на нейтралку(у меня ручка,как поведёт себя автомат не знаю),докатился до свободного места на обочине.Тормоза "улетучились" через 3-4 нажатия на педаль.На табло сразу загорается "чек инж"(двигатель),самодиагностика(замкнутые контакты Е1-ТЕ1)выдаёт код 12.Стартер крутит весело и непринуждённо-нагрузка только коленвал с поршнями.
Плохая новость-собственно сама неисправность:улёт на бабки не главное,гимор- с буксировкой и заменой ремня.Буксировка сложна тем,что тормозов практически нет(педаль тугая),руль тугой как на ГАЗ-52,приходится одновременно работать ручником,ножным тормозом и рулём(т.е. всеми конечностями).По замене ремня:С умилением вспомнил хорошим словом Таврию,где замена ремня по физическим и умственным затратам чуть сложней чем наклеивание марок.Кстати ремень от Таврии действительно подходит на 5A-FE один в один,но на только на движки до 92-го года (94 зуба),на движки с 92 г ремень с круглыми зубьями,и их (зубьев) больше,то ли 107 то ли 117,т.е только орижинал,или дубль.Я купил Фленор за 285р.Всь кикоз при замене состоит в том,чтобы снять три защитных крышки кожуха ремня.Верхняя снимается без проблем.Чтобы снять среднюю,надо снимать шкив помпы(естественно,перед этим надо снять все ремни.Мало того что к болтам помпы можно подлезть только гинекологическим инстументом(пришлось отпилить от трубчатого ключа 10-12 коротенькую часть на 10),с помощью её,и какойто матери открутил,так ещё и сам шкив довольно хлопотно вытаскивать.Для этого надо снять подушку двигла(которая возле бачка омывателя),и снизу хорошо поддомкратить движок.Такой же гимор и с натяжным роликом ремня кондишина.Подлезть к нему можно только гнутым накидным на 14.Чтобы снять нижнюю крышку,надо снимать шкив коленвала.Желательно снять защиту снизу на 2-х саморезах на 10,откроется доступ.У меня особых проблем со шкивом коленвала не было,но если он прикипел,то понадобится съёмник.Ролик натяжной был уже с небольшим люфтом,немного шумел,но вращался без заеданий,мог бы ещё ходить,но я на всякий случай поменял,чтоб потом не париться.Выставлял всё по меткам,ролик ставил,согласно мануалу,но видимо проскочил на зуб,так как «пальцы звенят» при нагрузке сильно,пришлось трамблёром зажигание по-позже поставить.Сегодня ещё раз метки все гляну.Бутут вопросы,задавайте.Удачи на дорогах!
все это подтверждает правило-ремень ГРМ надо менять вовремя...Хорошо если все происходит рядом с домом, а если на полпути из красноярска в енисейск или абакан?..А у нас посреди москвы это еще хуже(и го..ораздо дороже)
В принципе я собирался менять,он был весь в трещинах,планировал на выходные,а порвался в пятницу,не дотянул.Отходил где-то 70 тыков,но смотреть надо по состоянию,ане по пробегу,особенно если зимой морозы крепкие,трескается он в основном в морозы,или уже от старости.Предыдущий был "гейтс",так вот он в первую же зиму покрылся мелкими трещинками,правда проходил ещё 50 тыс.
Оригинал это точно, либо очень хороший не оригинал. Гонять можно и вправду тыщ на 20 больше, с запасом делают однако. Но, это в идеале, а если перетянуть, недотянуть.. и т.п. в общем лучше менять как положено по инструкции. фиг его знает, где он оборвется. Возьмем к примеру меня, я тоже так катался катался, и оборвался он у меня на 3м кольце при заезде на мост между автозаводской и тульской... в четвертом ряду. ехал в гору, поток относительно плотный, так короче в нем и остался. Вот когда я реально перепугался не то чтобы за машину, а за свою собссную шкуру. все несутся, гудят, будто я там от нефиг делать стою, короче адреналина хватило бы наверное чтобы откачать несколько наркоманов после передоза :). Вот с тех пор к ремню отношусь с уважением. (я уже опускаю дальнейшие финансовые вливания).
спасибки , попробуем обратится к спецам нашим, хотя я не уверена, мы из провинции, а ближайший сервис тойот за 200 км, вопрос доеду ли(пока заклинило только заднюю скорость, авдруг и передняя откажет(((
Ребята подскажите, у меня Круизер 100, нужна колесная шпилька 14мм. По оригинальной программе по моему ВИНу она 12мм. В магазинах и "Лосином Острове" где я обслуживаюсь не знают что делать. Мне нужны 4 шпильки, что делать? И главное машина свежая, никто ничего в ней не менял, а шпильки везде стоят на 14мм.Где мне их взять? Ответьте пожалуйста в почту.Заранее благодарен.Дмитрий.
Тачка изначально была такая , прет дурниной 105 л.с масло ест слегка.
Раньше не замечал теперь крутить выше 3000 страшно.(макс 6400 до красной зоны)
кто говорить распредвалы в постельках, но когда менял помпу снимал крышку головки
люфта у них нет никакого.
Вкладыши на замену просятся, не затягивай элипсы на шейках набьёт ... -- -- 2005-09-22 16:14:35
в моей книжице написано про 3S-GE следующее:
впускные: 0,15-0,25 мм,
выпускные: 0,20-0,30 мм.
мерить, кстати, на холодном двигателе надо.
Однако же, повторюсь, убежден что зазоры у тебя - в пределах нормы. ну не уходят они... а стучит на холодную - это да, есть такое дело, но по другим причинам совсем...
Плохо пахло от катализатора.Ломал голову, как же избавится от запаха? Решение простое: Засунул в бак пачку ОРБИТ.Теперь Все ОК. Пахнет лесной мятой и нет кариеса в двигателе !
Можно конечно залить себе в движек соляную кислоту ......Думаю что проедет метров сто.А можно ER, тогда будет как с Пассатом.См.посты. -- -- 2005-09-22 10:45:15
Да уж... Я тут помыслил на досуге о непреодолимом желаниии улучшать-ремонтировать свою машину. Получается, что по психологии, где-то на подсознательном уровне сидит у нас потребность в идеализации чего бы то ни было, в нашем случае - автомобиля. Хочется чтобы был он супер. а о том, что машине энное количество лет, и никак ты его не сделаешь новой, информация западает в дальние уголки. На эту удочку и ловят авто/безмерно/любителей производители-продавц всяких присадок. Лил я себе ЕР в коробку - толку никакого. Прочитал про НИОд - оп-па пошли круги в глазах и мечты о супер-пупер эффекте. СПАСИБо, отрезвили. Вывод - принимать свою машинку такой, какая есть и радоваться жизни... Как говорится, не мешать машине ездить...
Toyota Chaser 100-ый кузов.
Потек радиатор на стыке с верхним бачком :-( Оригинал покупать не готов, б/у - боюсь. Если правильно понимаю, остается Тайвань.
г. Красноярск, магазин Бастион, новый неоригинальный радиатор 6500 руб, только они разные дизельные и бензиновые , подробности через эл. почту bastion-mag@mail.ru или www.24avto.ktk.ru
Заменил вчера вечером накладочки. Были Lucas, за 20 тыс износ процентов 30. Но мне они не нравятся. Поставил новые. Когда начал тестить - практически не схватывают. Тормозят конечно, но как-то совсем слабо. Если нажать до упора блокируется только левое колесо. Собственно вопрос: так и должно быть? Притрутся или выбрасывать?
PS: Может кто-нибудь скажет номер нишимбовских колодок для цинуса el44-0193430 :)
Нет динамометрического ключа, затягивал болты крепления супортов на глазок. Сейчас прочитал, что необходимо усилие 34 Нм. Это как - сильно или не очень :)) Может из-за этого хрень происходить?
Все у тебя притрется... Всегда с новыми плохо тормозит. Я вот поменял диски тормозные на б/у только ржавые, так педаль тормоза вообще резиновая была...первый месяц...
Усилие в 34 Нм это 34/9,8 = 3,47 кгс/м, то есть представь что у тебя рычаг один метр и ты закручиваешь гайку, при этом давишь на рычаг с силой в 3,47 кг. Но в среднем вороток где то 30 см (примерно в три раза короче метра) а это значит что усилие на такой вороток нужно приложить в 3,33 раза больше, то есть 3,47*3,33= 11,5 кг. А это нормально.
Тугое вращение руля обычно связано с карданчиком на рулевой колонке. Но очень странно, при этом срежета, я думаю, не должно быть.
ЗЫ А какая машина, и где руль находится?
Насколько проблемно самому заменить ступичный подшипник? Какие инструменты? Он запрессован, или его просто достать из ступицы? Менять парой, или можно один? Заранее спасибо.
в книжке написано и нарисовано как делается процедура сия, в ступице бывают один 2х рядный шариковый подшипник, либо два однорядных поликовых подшипника, от этого и плясать нужно, на ступице менять все подшипники лучше.
Спасибо. Я имел в виду, на другой ступице тоже менять? Исчо вапрос, звонил в магазин(оно же сервис), грят менять тока вместе с сальником. Обязательно ли это?
Лучше конечно с двумя сальниками. собственно т.к. их там два внешний и внутренний. Аккуратно ты его достать не сможешь, что бы выпрессовать подшипник.
А что за автомобиль то? и какие ступицы передние или задние?
Съемник (что то вроде круглогубцев, снять внутреннее стопорное кольцо из кулака) и пресс. Вот и весь спец инструмент. Если хочется сделать самому и нет пресса, то можно внешнюю обойму из кулака просто выбить молотком через стальной блин подходящего диаметра. И забить также через блин (или что под рукой). Но с прессом конечно гораздо удобнее.
Я снимал суппорт, затем тормозной диск (осторожно постукивая с обратной стороны), открутил шаровую, отсоединил рулевой наконечник и открутил ступичную гайку. Все, кулак с подшипником у тебя на руках. Сальники я не менял, Оказались живыми. Выходят выбиванием осторожным с обратной стороны. Сам подшипник выбивал кувалдочкой ( Без нее никуда) Запресовывал тоже кувалдочкой , но через старый подшипник. Не забудь смазать новый литиевой смазкой.
Менял у себя все 4 подшипника. Главное найти стальной блин для выпрссовки обоймы подшипника из ступицы. Мне подошел идеально распредвал с шестеренкой найденный на свалке от какой то Волги. Зубчики сточил и получил незаменимый тяжелый ударный интструмент. Затем Молоток потяжелее, тиски обязательно, 2 отвертки для снятия стопорного кольца и пассатижи. Еще не помешает жидкость типа WD40 (я пользовался Unocal 76, по эффективности мне больше нравится), будешь ею обрызгивать снимаемый и устанавливаемый подшипник. Выпрессовка занимает у меня 10 минут с приготовлениями, затем чистка и запресовка новой внешней обоймы в ступицу с помощью старой обоймы. Внутренню часть обоймы с втулки чтобы не заморачиваться, я растачивал на эл нождаке она лопается и потом выпрессовывается за 30сек. Отнесись внимательно к выбору смазки, бери известных фирм, Кастрол, Ликви Моли и тп. Не вздумай STEPUP и др из серии ЕR - сплошная катанка, и лучше специальную для ступичных подшиников, а не для ШРУСов. Я со смазкой накололся, еще и с молибденом напихал, потом оказалось зря, буду менять пока не убил новые подшипники. Сальники бери все новые, не пожалей денег!
Вы о какой смазке? Подшипники сам недавно менял, весь форум замучал с этой смазкой, Спасибо Vasilich 86, всё граматно рассказал. Подшипники смазывать не надо. они уже идут смазанные, красивой белой смазкой. На кой хрен туда еще чёй то пихать?
Согласен с SilverArrow24 , той смазки что есть в подшипнике хватит тока ...ни на что, короче, не хватит. А ШРУС точно низзя?
эээээ... точно Василич? не помню... наверное вимпоцетин пора принимать :( -- -- 2005-09-22 08:45:30
-
эээээ... точно Василич? не помню... наверное вимпоцетин пора принимать :( -- -- 2005-09-22 09:35:40
Насколько я помню да. Поиск форума не работает, а то б я нашел.
Ну а что, разве не верное говорю о том, что дополнительно подшипники нет никакой необходимости смазывать?Если на них конечно есть смазка.
Та смазка которая на подшипнике была - честно, вызвала только усмешку, во-первых ее было мало и при отрицательной температуре я не знаю как она себя поведет. Я купил себе такую: LM50 LITHO HT
высокотемпературная смазка для ступичных подшипников http://www.liquimoly.ru/catalog.html?id=441
дело в том, что у нас другой фирмы торгующей более менее качественными смазками/жидкостями нету, поэтому применяю в основном ее, в остальных не уверен, что это не катанка
спасибо, коллеги, за советы и ответы. :-). Вобщем, поставил новые Бош. Сначала выставил зазор по мануалу - 1,1. Вкрутил, завел. не понравилось - не совсем ровно работает двиг. Выставил 0,95 (по совету). Вроде нормально работает. (Как прежде).
Вот в чем вопрос:
По новым свечам - после того, как поставил первый раз, потом заводил - недолго работал двигатель, помто снова снимал - регулировал зазор обнаружилось следующее - свеча во втором цилиндре (белый изолятор) - покрывался нагаром черным - тонким слоем. Что может быть? в других цилиндрах свечи нормальные - чистые.
Машина 1,3 Королла 16 клап. EFI. в 101-м кузове. Благодарю за помощь.
При попытке выяснения причины гула(см.Загудело спереди), снимал суппорт и увидел, что колодки изнашиваются неравномерно по длине - на конус. Получается, что плоскость прижима колодок непараллельна плоскости тормозного диска. Причина какова?
Для двухконтурных систем с 2мя цилиндриками на супорт, заклинивание одноги из них, доя одноцилиндрового заклинивание супорта или колодки на направляющих... -- -- 2005-09-21 10:42:57
Прошу прощения, но опять не могу задать вопрос и поэтому пользуюсь вашим постом, заранее спасибо.
Привет всем! у меня такая проблемма- на рулевую рейку хочу прикупить втулку которая всегда разбивается и у меня спрашивают: а у вас какая рейка - тойота или какая и соответственно втулки разные-100 и 1000р, на экзисте смотрел чертежи дак на мою могли устанавливаться тойота или койо, и собственно вопрос - как узнать какая у меня, где на ней номер есть какой?. Мафынка - Сorolla AE100 по вину 92г комплектация AEPEK, кому не трудно- поможите, посмотрите, подскажите, пожалуйста
я помоему указал свой регион- 66, за приглашение конечно огромное спасибо, но я пожалуй начну копать яму у себя в гараже, наверное быстрее получится чем к тебе ехать а зеркальце у жены выпрошу. Я вот думаю, какой глубины ее выкопать - чтоб стоять или тока сидя, а то у меня гараж итак подземный - воды боюсь грунтовой. Но за внимание спасибо.
найди эстакаду, или к знакомым напросись на 5 минут на яму. хотя я бы сначала сверху попытался посмотреть. в крайнем случае роба, какая-нибудь подстилка и домкрат, хотя, холодновато уже так лазить.
"моя мама" говорила мне : сын, прежде чем чтото делать и изобретать велосипед- поспрашай людей, собери информацию. Вот я и хотел малой кровью как говорится. под вазик я слету залазил, а это уже пониже будет, ладно все равно яма в гараже нужна - будем рыть, а пока яму будем объезжать и мафынки рядом ставить, тока бы папик в нее на своем броневике не завалился, хе хе хе)))
система охлаждения -- -- 2005-09-23 08:58:55