Парни, выручайте. Мне нужен был сальник переднего ступичного подшипника на Короллу 94г.р. в АЕ100 кузове. В магАзине дали №04422-12020. Посмотрел по Экзисту, там вроде не те. Дал им (экзисту) запрос на взаимозаменяемость его на мою машину, 4 дня нету ответа.
Мож из вас кто поможет, подходит он или нет? А то менять надо. Заранее благодарю
насколько я знаю сальники ступицы продаются комплектом(2 шт)сколько раз я туда не лазил-менять по одному нет смысла-от высоких температур они становятся дубовыми и менять лучше сразу оба...
у меня тока японская база з/ч, по ней указанный номер идет на все короллоподобное во всех 90-х кузовах (даже спринтер-кариб). и только на них - ни одного 100го кузова.
а у тебя, видимо, все-таки сотый кузов, раз год 94й...
в общем, надо все-таки от вина/фрейма плясать для полноты картины. экзистовому каталогу я бы доверился больше, чем безымянным продавцам в непонятной лавке.
УРА! Не дождавшись больше ничего, я , как все нормальные герои, решил пойти в обход. Задал применимость данного сальника на типы автомобилей, она навыдавала Короллы в 95 кузовах. И предложила показать на схеме, я любезно согласился, на той схеме я попросил показать подшипник и все его аналоги, и О,ЧУДО! Там был мой подшипник! В смысле который подходит к моей в 100 кузове. Я решил, раз подходит подшипник, то подойдет и сальник. Вот так!
Теперь опять вопрос – в подшипнике смазка какая-то несерьезная - мало ее там. Достал спецсмазку для ступ. подшипников. Старую вымывать нада, или просто на нее набить новую?
Той смазки что там есть достаточно, если купил не заведомо поддельную фигню. И ничего набивать не надо. Выпрессовал старый, впрессовал новый, вколотил сальники и все поставил на место.
На сайте exist.ru
Но для получения полной информации необходимо зарегистрироваться. Кстати совершенно бесплатно и достаточно быстро. Все мы там "бродим"
Вчерась стала скакать температура открыв капот увидел трещину недалеко от горловины длиной 7-8 см. После того как машина остыла пришлось долить воды где-то 1.5 литра. Вообщем вопрос: можно ли каким либо способом заделать трещину, или кранты придеться покупать новый радиатор охлаждения??
Тойота Корона 95г.
3S-FE. 4WD
Помогает максимум на 2-3 месяца. Это максимум. Холодная сварка то же самое. Здесь кто то говорил, что удалось заклеить. Но это единичный случай, и не известно сколько продержжалось. Больше 3 месяцев не слышал.
Вывод: Готовь деньги на замену и радуйся, что у тебя не Мазда. (У знакомого на мазду радиатор обошелся в 29 штук, Тайваньских на его машинку не производится.)
как промыть кислородный датчик на опель-вектра-Б.1998г
15 минут в фосфорной кислоте при комнатной температуре, потом промыть проточной водой, посушить феном промышленным, если датчик жив, то тыщ на 10 хватит, а так поставь от ВАЗ Бошевский. -- -- 2005-09-26 07:06:46
зачем бошевский от ВАЗ? у человека ОПЕЛЬ. Бош и так выпускает для него лямбды.
А чего тут ржать-то ??? Человеку нада бюджетный вариант, жопелевский будет стоить дороже, чем на ВАЗ просто по определению, даже имея одинаковые параметры и их полно в автомагазинах, а Опелёвый нужно ещё и поискать... -- -- 2005-09-26 14:15:22
!
15 минут в фосфорной кислоте при комнатной температуре, потом промыть проточной водой, посушить феном промышленным, если датчик жив, то тыщ на 10 хватит, а так поставь от ВАЗ Бошевский. -- -- 2005-09-26 08:39:12
не понял- что ВАЗовский датчик подходит? у меня 3S-FE четырех проводный датчик - тоже можно поменять ?
15 минут в фосфорной кислоте при комнатной температуре, потом промыть проточной водой, посушить феном промышленным, если датчик жив, то тыщ на 10 хватит, а так поставь от ВАЗ Бошевский. -- -- 2005-09-26 10:12:37
тысячу раз сказано-ДА...вся разница в цене...
15 минут в фосфорной кислоте при комнатной температуре, потом промыть проточной водой, посушить феном промышленным, если датчик жив, то тыщ на 10 хватит, а так поставь от ВАЗ Бошевский. -- -- 2005-09-26 08:51:35
подходит... к обычным моторам, если влазит. я однопроводный на 5E-FE 91-го года менял на ВАЗовский. на 3S-FE тех годов такой же однопроводный стоял. с 4-х проводным... если по резьбе подойдет, то должно все ок быть
Нашел вот описание на www.tron.ruДвигатель Toyota серии "1S"
. Почти у всех двигателей 1S, которые попадали в ремонт, было разрушено резиновое уплотнение в вакуумном серводвигателе привода механизма изменения геометрии впускного коллектора. Этот серводвигатель находится на задней части головки блока цилиндров, вернее на проставке между клапанной крышкой и головкой блока, и к нему подходит всего одна резиновая трубка. Поэтому задняя часть двигателя 1S почти всегда облита маслом.
У меня такая же ситуация (капвет масло с серводвигателя и масло на задн части двига)как можно это устранить,т.е. отремонтировать уплотнение ?или только этот двигатель менять? Подскажите.
такая же беда на двигателях 3А...Это система для снижения токсичности...Обычно в таких случаях(а это было у меня еще в 93 г.)просто стопорили заслонки в открытом состоянии путем любой фиксации их тяги а пневмопривод выкидывали.открой клап. крышку-там все очень просто...
Пацаны у кого нибудь есть машина тойота ноах 2002 года я имею ввиду с двумя дверьми по бокам
как машина опишите хочу купить по моему двигатель слабоват
При замене подшипника ступицы переднего левого на Карине-Е оборвали датчик ABS. Слышал что можно заменить или приспособить датчик положения коленвала от 08-09. Если есть у кого опыт такой замены-отзовитесь!
Площадка изъедена ржавщиной, номера двигателя почти не видно. В акте экспертизы указано, что будет ржаветь до полного исчезновения. Какие подлянки ждать от ГАИ при ТО и что дальше делать? Может есть опыт у кого? Спасибо.
Помогите, выдавило сальник коренного подшипника... после замены автомобиль не тянет , дым из выхлопной черный и на второй передаче дергает... может быть кто-то сталкивался с этим... автомобиль Королла 1991г. спасибо заранее...
Помогите, выдавило сальник коренного подшипника... после замены автомобиль не тянет , дым из выхлопной черный и на второй передаче дергает... может быть кто-то сталкивался с этим... автомобиль Королла 1991г. спасибо заранее...
Прблема с секущим шарниром на Карине Е 1,6 может быть решена следующим образом (по крайней мере у меня все вышло замечательно):
Вместо шарнира вваривается другой, разборный шарнир, взятый с короллы 4е-фе (ну или любой другой машины с таким двиглом). Но в отличие от Карины, где шарнир этот идет как часть приемной трубы, на королле 4е-фе шарнир этот- просто разборное подвижное соединение выпускного коллектора и приемной трубы через прокладку (не знаю из какого материала сделана) которая и создает необходимую герметичность. То есть чтобы добыть такой шарнир нужно иметь и выпускной и приемную трубу с 4е-фе. Езжу уже с неделю. Тишина.
Да кстати можно вварить и гофру. Не так давно эта тему обсуждалась, и один из постоянных посетителей форума именно так и сделал, о чем не жалеет. Но видите ли в чем дело, гофры у тойоты как правило идут не отдельной запчастью, а как элемент приемной трубы, и те гофры что продают на рынке в Алматы это обычно Китай, со всеми вытекающими. А по поводу кота в мешке то позвольте с вами не согласится. Вы ведь не в слепую покупаете указанные запчасти, более того работать "как-то не так" этот шарнир не может. Единственное что может требовать замены (и то крайне редко) так это прокладка в этом соединении. Но я уверен что для владельцев 4Е-ФЕ это одна из многих деталей которые нечасто дают о себе знать.
Да, кстати, хотел бы добавить что этот пост был написан мной для владельцев 4А-ФЕ, дабы они имели в распоряжении еще один вариант того как можно бороться "секущим" шарниром. И я не претендую на то чтобы этот способ был принят как единственно действенный. Так что ваша ирония не по адресу.
Купил Toyota Caldina дизель 2С, деревяшка на ресораз 93 г. выпуска. Масло не кушает , дыма нет, ничё нигде не бежит, заводится отлично (даже лучше чем у тех кто безпробежные пригоняет), тянет тооже отлично.
Проблема в том что работает жесковато, подскажите куда лезть в чём дело????? (на холосых вибрация больше, добавиш обороты вроде получше становится)
наверное обратить внимание на подушки...
у знакомого на висте 89 года вибрация в салоне не ощущалась, при том, что мотор (2с) работал на 3-х цилиндрах.
А что конкретно делали? Подшипник ступицы меняли? Если да то наверное пытались снять датчик АБС с кулака, что на неновых машинах делать категорически нельзя (ну разве что очень аккуратно). Дело в том что датчик со временем прикипает в кулаке и при попытке выудить его оттуда он просто обламывается и одна половинка остается в кулаке. Обрыв короче. Вот и загорается лампа. Но это только один из возможных вариантов.
Спасибо!
Может быть именно так... может и хуже - менялся весь поворотный кулак, могли поставить ваще без датчика :(
вот такой вот в россии сервис :(, по крайней мере незаконтренные ступичные гайки и рваный пыльник шруса я уже обнаружил. А по диагностике, просто интересно где ентот диагностический разъем находиться и как ошибки считать и какие ваще коды бывают.
Дигностический разъем находится под капотом, в районе левой опорной чашки, эдакая маленькая коробочка 1,5х5 см с надписью Diagnostic. Чтобы считать коды необходимо закоротить (скрепкой к примеру) контакты Te1 и E1, вклютичь зажигание и наблюдать за лампочкой Cheсk Engine. При отсутствии неисправностей лампочка будет мигать с одинаковой частотой.
* * * * * * * * * * * * * *
Если же обнаружится неисправность, то лампочка будет мигать выдавая определенный код. к примеру код 21(датчик кислорода) будет выдаватся следующим образом
Закоротите клеммы Tc и E1, снимите перемычку с клемм WA и WB, включите зажигание. В случае наличия неисправностей индикатор ABS через 4 сек. начнет мигать. Считайте количество вспышек.
Код 31 - Неисправ. датчика частоты вращения переднего правого
Код 32 Переднего левого
Код 33- заднего правого
34 -заднего левого
Эх вычитал что на 4 афе прокладку на выпускной-приёмная (там 2 кольца) мона поставить от газели.......ну чтож пытался час воткнуть-не вышло....они больше...я их и так и эток,а они всё равно пропускают......вроде встают,вроде бы в аккурат закрывают...но сифонят.......у мя двиг без них тише работает.......в понедельник поеду закажу родные.......
Интересно какие обороты двигателя будут на рессорной королле с 5Е-FE при движении на скорости 100км/ч.
Трехскоростная АКПП без овердрайва. Как это скажется на экономичности по сравнению с 5А и 4 скоростями на люксовой королле.
потому как нету на них тахометра, расскажу про себя, у нас с приятелем Королла универсал 98г.в., кузова одинаковые, сидушки тоже, приборные доски один в один, но , у него ЕЕ-104(кажется) 5Е-FE передний привод, коробка 130-я , у меня AE-109 4A-FE, коробка 241-я, 4WD, дак вот, по городу, разница в литр, на моей больше расход,(меня не напрягает, специально брал ведовую) по трассе субъективно сложно сказать, я на своей практически на 140кмч могу спокойно ехать, а на его на его машинке 120кмч , движёк достаточно напрягается по оборотам, всё-таки моё мнение, что для такой машины нужно 4A-FE и коробку 4-х скоростную, ведь этож не Корса, и Терцел...
Ребята, спасайте! Значит еду с работы и вдруг бамс у меня морда падает на раму! Ну я думаю глюканула пневматика! Приезжаю в гараж снимаю клему с аккамулятора на 30 сек. ставлю обратно, завожу! Где то травит воздух! Залазею в яму и вижу что воздух стравливается через осущитель, а в стойки не идет! Я так понимаю что гдгто клапан не срабатывает, но как найти его? Может кто сталкивался с подобной херью помогите!
Привет всем..
случился трабл с машиной....еду себе еду, горя не знаю....и вдруг резко пропадают все датчики на панели приборов...перестали работать: тахометр, датчик уровня топлива, датчик температуры двигателя, электростеклоподъемники, датчик масла, стояночного тормоза....кондиционер и свзанная с вентиляцией и печкой панель...еще пара значков каких то...не припомню уже...
помогите плиз - что делать... :-((( ??
может у кого схема есть.....проверил все предохранители..все целые.....
Спасибо !!!
Да все контакты подходят...ничего не окислено, да и пропало всё - во время езды...т.е. двигатель не глушил..просто все приборы отказались выводить информацию.....но в работе осталась - сестема освежения, магнитола, центральный замок....датчик открытия дверей, и датчик аккумляторной батареи...рядом с датчиво аккума - 2 датчика погасли...
Так дело не доходит даже до запуска двигателя.....ключь проворачиваешь до предстартного положения и датчики должны уже срабатывать....а этого не происходит..горит датчик аккумулятора и всё...но после завода он гаснет и это значит - зарядка идёт... да и проблем с оптикой нету...
Toyota Carina At 170 , 5af 1500 . Решил поменять тосол. Встал вопрос чем промыть систему. "Дядя вася" сказал ,что жаждоутоляющий напиток"спрайт" отлично справляется с этой задачей . Есть у кого какие предложения . И как вообще менять,промывать(технология)? Спасибо!!!
Хочется узнать: Toyota Sprinter Marino только с автоматической коробкой идет или бывают все же с обычной? А так же может кто подскажет, где по этой "Би-Бике" можно документацию (или на крайняк подробное описание) найти.
Добрый день Евгений, гдей то год назад на этом форуме вы отвечали про 4 WD на Cпасио, с тех пор я продал свою переднеприводную и купил вэдовую. И вот на форуме спасиоводов возник вопрос а верно ли в мануале Легион написано что кнопка C.DIFF.AUTO должна быть всегда нажата? Отдельные товарищи давали японский мануал читать и переводить японцам они говорят, что как раз все наоборот, то есть нужно ездить с отжатой кнопкой? Как работает механика если кнопка не нажата?
Пользуясь случаем,отзыв, 4 WD гораздо устойчивее на трассе чем FF, по грязи и песку прет не хуже Нивы, правда клиренс........ Дальше посмотрю как будет на гололеде... не много осталось....
Написано правильно, кнопка должна быть постоянно нажата, C.DIFF AUTO включен.
Что, собственно, в японском мануале и изложено (в старо-европейском тоже). Кнопка отжимается при 1) буксировке, 2) запаске-докатке. В этом случае блокировки межосевого дифференциала не происходит вообще.
Там же в рамочке указано, что наибольшая эффективность получается в положениях селектора L и R. Действительно, если смотреть по графику работы муфты, то при низких оборотах на L и R усилие блокировки в два с лишним раза больше, чем на D и 2. При высоких оборотах усилие блокировки на L и D относительно
близки, на R - по-прежнему вдвое больше.
Понятно все это...Только логика и здравый смысл просит, чтобы ничего не "горело" в обычном режиме драйва.Может включать её только на скользкой дороге (на всю зиму),на грязном просёлке и т.п....?
Ну это дело вкуса :). Мне вот логика прогрессирующего ограничения информации о работе машины не нравится. И не хватает, как минимум:
- оцифрованного манометра масла
- указателя температуры масла
- индикатора уровня масла
- индикатора уровня тосола
- оцифрованного вольметра.
Поэтому лишняя лампочка со смыслом "включен режим штатный, все ОК" не напрягла бы. Хотя возможно как раз для того, чтобы не напрягать вообще никого, на коробках A540H кнопку и лампочку через некоторое время просто выбросили, оставив один постоянно включенный режим AUTO (ну хотя там чуть больше продвинуо, чем на A241H).
Ну а если пойти от обратного? Как вводная - необходим переключатель разрешения/запрещения блокировки и его индикатор. Если постоянно-нажатая кнопка и зеленая лампочка не устраивают - остается только по примеру овердрайва, сделать оранжевый транспарант "C.DIFF AUTO OFF". Однако насколько это логичнее и какое доверие у покупателя будет вызывать машина, со специальной кнопкой для режима буксировки? Не подумают ли он "ё, эта помойка так часто пробивает колеса и ездит на прицепе, что они даже сделали особую кнопку"?
Японцы сказали всегда разрешать блокировку - в принципе этого достаточно. Однако есть особое мнение... Поскольку машины у нас уже не первой свежести, а зачастую даже и не второй, то гарантировать верный ход мыслей пятнадцатилетнего ЭБУ и поведение поработавшего механизма в экстримальных ситуациях уже нельзя. "А вдруг" в момент прохождения на максимально возможной скорости достаточно крутого поворота по мокрой или скользкой трассе сработает полная блокировка дифференциала? И сорванный в неуправляемый снос(занос) автомобиль на полных парах исчезнет во встречном кювете Ж8-[ ]? (только как-то не особо верится в такой расклад).
В общем, для спокойствия и безопасности простого массового владельца машины с C.DIFF AUTO лучше, не забивая ему голову подробностями и вариантами, говорить - "кнопка должна быть нажата".
Согласен с первой половиной ответа - мне тоже этого не хватает.Но где же опять логика с той же запаской:после неё часто "глючит" "лампочка" контроля давления в шинах,при заднем LSD докатку можно ставить только на перед,на Субариках надо в подкапотном "пространстве" вставить резервный предохранитель в гнездо FWD тключив зад и т.д.
Имеется ли инфа об количестве потребляемого горючего в обоих случаях? -- -- 2005-09-25 12:02:34
Кнопка нажа - кнопка отжата?
И второй вопрос, насколько 4WD прожерливей своих просто переднеприводных братьев-сестер?
Люди, помогите!!!!!! Где достать переднюю часть кузова от TOYOTA IPSUM (1998г. E-SXM10G-ARSGK, передний привод, автомат.) в сборе со всеми агрегатами под капотом , кроме двигателя. тел.8-912-98-12-838.
Схемы, книжки, руководства и прочее - здесь:
http://autodata.ru/catalog1.osg?idb=0&idc=541&stype=1&c=child
А по сути машина просит считать коды неисправностей - http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
Всем привет.
В понедельник уезжаю в теплые края на недельку, буду брюшко греть и набивать всякими вкусностями, сил набираться. А приеду 3-го октября, сразу прыг в машину - и по делам. Говорят, будет холодно. Как думаете, может стоит заранее поменять резину? Все-таки сейчас стоит летня и очень жесткая - чисто для асфальта, малейшая грязь - буксуем. А в гараже валяется шиповка. Что делать? Если не поставлю и подморозит - буду как корова на льду, а если будет нормально - все шипы повываливаются.
Если уж резина за@батая, то шипы не повываливаются. Ездишь, ведь, зимой по сухому, да и не очень, асфальту - шипы на месте. Еще заметил: как только выпадает первый снег или первый мороз - в шиномонтажах полный аншлаг, очереди, запись...как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. Я переобуваюсь или чуть раньше или позже...
Горит и не гаснет лампа накала свечей двигатель 3ст-е авто Тойота Ноах 97 г. Двигатель работает нормально, запускается нормально. Отсоеденяю аккамулятор гаснет но потом опять загорается.
Кроме прочего, так дизельная тойота извещает и о наличии кодов неисправностей. Которые должны считываться по стандартной процедуре перемыканием TE1/TC и E1.
Однако странно... на ноахе 3c-tE за это должен отвечать собственно индикатор CHECK ENGINE. Но попробуйте...
На Toyota Town-Ace есть реле свечей накаливания их 2 шт. скорей всего они и есть и у Вас надо их посмотреть,
больше за разрыв цепи там отвечать нечему.
Отличная машинка. Моя жена на ней ездит и не жужжит.
крепко сделана, и никаких прооблем с двигателем вообще, т.к пробег всего 27 000, и впредь проблем видимо тоже не планируется. В нашем Тойота сервие сказали, что машина редкая, т.к. новая стоит 29 000, и можно Камри взять за эти деньги.
Нам наша обошлась в 14 500 в прошлом году с пробегом 18 000, и это действительно практически новая машина.
Оценка - отлично!
на трассе все отдыхают.
(В переводе на ЛР - Corolla 120 Hatchback :) Так все применительно к региональным и ценовым реальностям.
На востоке и приморье - просто стоит. А у нас стоит прикинуть...
Во-первых, нельзя ли за эту же сумму или с небольшой переплатой взять _новый_ автомобиль (корейца или фф-2).
Во-вторых, нельзя ли за эту же сумму взять б/у леворульную короллу 120.
Кроме того, обратить внимание на двигатели. В случае с 1.5 нормально, но 2ZZ-GE далеко не лучший выбор. Если в самом деле рассчитываете на его "нереальный отжиг", то готовьте заодно теплый гараж, запас
свободного времени и небольшой пресс зелени. Проблемы с этим "чудом техники" возникают регулярно с момента его запуска в серию.
Полный привод, к сожалению, на 120-ых короллах уже неполноценный и не слишком долговечный, поэтому много переплачивать за его наличие или особенно зацикливаться не стоит. Будет - ну и ладно.
Справа от магнитолы на накладке, что прикрывает крепления магнитолы, есть прорези (горизонтальные прорези высотой около 1.5 мм на участке 20х25 мм (все это на лицевой стороне)). С обратной стороны с помощью разъема присоединен шланг и 2 электропровода. В самом разъеме установлено что-то вроде элемента накаливания сразу напротив "выхода" шланга. Что это за конструкция?
это датчик температуры в салоне.Через эти щели и шланг вентилятор печки "подсасывает" воздух и обеспечивает поток воздуха через термопару датчика(к ней и идут провода)
Мужики подскажите, на Carina 1992 г.в. двиг 2С, имеется обратный выхлоп (в воздухан) не то, чтоб уж очень силный , но есть. Настораживает. Топливная в порядке, зазоры клапанов тоже.
Ну обратный выхлоп там так или иначе должен присутствовать в виде EGR (рециркуляции отработавших газов), а вот как сильно оно обстоит на деле... Кроме того остается угол опережения впрыска (хотя аналогия с бензинкой не уместна) и трещины/прогары в головке и клапанах :(.
Система рециркуляции отработавших газов имеется, но на знакомой мне Каролле с таким же 2С, этой системмы нет и обратного выхлопа, тоже нет. Что, касается силы, тоэто примерно 2-3 хлопка в 1сек., не мощные, так пыхает слегка.
Угу... На 4A-FE имеют место быть _датчик_ положения дроссельной заслонки TPS и регулятор _холостого хода_ ISCV (который моют и чистят). Разумеется, оба живут на корпусе дроссельной заслонки (сбоку и снизу).
Я наверное тебя рассрою. Такого датчика на двигателе 4A-FE (Карина-Е) просто нет.
И обороты ХХ регулировать нечем. Всем регулирует ECU, основываясь на данных, поступающих от датчиков.
Камри 90 г. ситуация следуящая.
Если автомобиль постоит дней пять то завести его удается только с 3-5 попытки, при этом первые 20-30 минут он еле едет. Ездишь каждый день - нет проблем.
Здравствуйте! Завтра с жабой на поводке потащу старого марка перекошенную морду поднимать,но вопрос , раз уж я на сервис попрусь:
Че-то когда соберешься пошустрее поехать,тапкой (не кикдаун) давишь-давишь,как не слышит.
Раньше марк оч.бодренько ломился от нежного прикосновения.Топливный фильтр или что там еще? Подскажите, мудрые и терпеливые !(год назад спецы, млин, советовали тормозные диски менять, капиталку и оставить на з/ч за 500уе - ну как с ними после этого)
Дружочек смотретьнеобходимо всё и свечи ,и фильтр,но уж коль завтра потащишь своего перекошенного в стойло то напряги их чуть- они его взбодрят.Удачи!!!...да и сильно не гоняй, по аааккуратней на дорогах!
Мотор нетянет, обороты развивает только плавно, при резком открытии заслонки начитается детонация...
пробег 100000. Свечи стоят новые, зажикание выставленно правильно, искра очень хорошая. в чем может быть проблема.... форсунки? топливный фильтр?
похоже на катализатор.Открути выпускной коллектор(прокладку оставишь старую),раскрути катализатор, посмотри.не забит ли он. если забит или оплавился то соскреби верхний слой мет. щеткой,вытряхни попавший мусор и катайся дальше.У меня после такого вмешательства уже пробег более сотни...А вот выбивать его не спеши-СО потом не будет в норме...работы немного-часа два...(на короне 190) Кстати из-за забитого катализатора у меня не ехала быстрее 130....И еще постоянная детонация бывает из-за большого нагара в цилиндрах...
Если раскрытка оборотов плавная, то либо нехватает топлива (комп по каким-то причинам льет меньше, забиты форсунки, низкое давление в топливной магистрале), либо двигателю тяжело дышать- забит катализатор.
всем привет. на выбор есть 2 fielderа 1zz-fe 85000 пробег и 2zz-ge 116000 пробег, оба автоматные. хочу 2zz, смущает пробег. продавец готов поехать на сервис. Так страшен пробег в 116000 или лучше уже 85000? Или это тоже много. В 50000 пробег верю слабо, на этих обоих пробег родной.
HELP :)
Меня смущает только пробег в 116000 на 2zz. Сколько еще проживет, вобще нормально это покупать машину с таким пробегом :) Причем с 2zz стоит на 200$ дороже чем 1zz, по возрасту разница в 1 месяц. Смущает, что продавец (торгующий 2zz) так не дорого его отдает. Хотя признался, что брал не на аукционе (что могло повлиять на конечную цену) и готов поехать на диагностику в тойота-центр.
Я бы не стал брать 2зз неаукционный. Фиг знает какой у него реальный пробег и что с ним делали. Сервисной книжки надо полагать тоже нет. А ремонтировать его ни дай Бог, наверно, не дешево.
ну, тут ведь еще весит, чего хочется от машины - 95 бенза и зажиганья, или 92го и бюджетности...
имхо, между 115 и 85 тыками принципиальной разницы по ресурсу не будет. один черт, 200 тык уж явно машинка должна легко и приятно прожить, а наездишь ли ты 80 тык?.. для меня это 4 года примерно, за 4 года я б машину уже поменял, скорее всего.
В общем, имхо, выбор неочевиден - и сугубо личное дело :)
Может с начала съездить на диагностику. Ведь в б/у машинах помимо пробага важно что за прокладка была между рулём и сидением. У меня предыдущий хозяин машины, блин придурок, заливал отечественный тосол, ну головку блока пришлось шлифовать.
Да пробег проверить можно, настоящий он или скрученный. Машина всего 2 недели во Владивостоке. То, что машина не аукционная не о чем не говорит. Так как раньше вобще все машины возили со стоянок. Да и есть "деревни" еще в япе где можно купить машину по смешной цене, как не странно. Аукционники подделывают, с аукциона приходят машины с оценкой 4, а у нее например погнутые ланжероны... Меня интересует сам факт покупки 1zz/2zz с таким пробегом, был бы старой серии мотор, не парился бы даже. Опять же если есть сомнения по машине, то они быстро развеются на диагностике в СТО. Боялись бы, не продали, обычно местным просто не продают такие машины. Сегодня смотрел Spacio Z touerer 2002 год, пробег 16000 (смешно) цена 12500. Говорю поехали на СТО, сьехал, типа чего туда-сюда гонять приводи людей... 100% битая или топляк... Хотя аукционник хороший :))))
Сам присматриваюсь потихоньку к Will VS 2ZZ-GE, просматриваю, что на аукционы выставляют. Действительно, бывает, что на 1zz и 2zz цена примерно одинаковая, только у первого 4,5, а у второго 3,5 балл например. А вот с оценкой 5 уже на 3000$ и более дороже. Так и эти Филдеры - что то уж подозрительна разница в 200$ (при прочих равных, ессно).
Ну а аукционник на самом деле мона подделать:) В Новосибе уже каждая вторая машина на рынке "аукционная" - чё вдруг, совесть барыг заела? :)))
Will VS симпатичная машина, только вот с запчастями (кузовщина задница). Если машина берется не на аукционе, то (конечная цена) может быть ниже за счет отсутствия, сборов и т.п., то, что есть на аукционе.
Filder с 2zz-ge проползу еще раз, пощупаю :) Но там разница еще и за цвет, 1zz серебристый, 2zz белый. На аукцоне цвет тоже имеет значение. Опять же на стоянке если берут несколько машин, могут скидон дать... Уговариваю сам себя :)
Вообще считаю, что хорошим людям 2ZZ-GE противопоказан.
И уважаемые коллеги, это ведь не серии A или S. Разве можно переносить их успешность на свежие серии движков, откуда у тойоты вдруг взялся опыт создания надежных алюминиевых моторов?
Чем хорошим зарекомендовал себя 1ZZ-FE? Угаром масла на 4-5-летних машинах? Ожидаемым ресурсом тысяч так в 150-200?
Чем хорошим зарекомендовал себя 2ZZ-GE? Разрушением поршней? Клинящим и рассыпающимся VVTL-i? Сожранными распредвалами? Задранными коленами? Стертыми псевдо-гильзами цилиндров? Ресурсом "до второго владельца"?
На взгляд не гонщика-механика выбор в этой паре очевиден - 1ZZ-FE.
Eugeniuo,77, а что есть статистика по 2zz? У кого-нибудь, заклинило VVTL-i и он рассыпался? Задрало колена, посыпались поршни? В инете только встречал, страхи, а фактических фактов не видел. Ожидаемый ресурс у zz тоже 150-200. Можно и за 10 машину укатать... Информации очень мало, а на себе эксперементировать не хочется, к сожалению, все что читал, было положительное.
Ну страхи так страхи. Не верите печальной статистике - и не надо, проверять-то ее все равно Вам :).
И верно, читайте в интернете только положительное - нервы будут целее.
Только тогда смысл вопроса не понятен - переубеждать Вас в правильности выбора 2zz? А оно надо?
Нет к радости самообманом не страдаю :), просто не видел в инете где кто-то бы описал реальные проблемы. Перечисленные вами поломки только теоретические описания встречал. Если подскажите ссылку где почитать буду очень рад. Потому как надоело слушать там все плохо, тут все плохо... но по делу 0.
Совсем свежая история,описывал её страниц 6 назад:кореш ехал на Селике (2ZZ, 6 МКПП) с Находки за гружёным Кантером (короче не больше 120 с горок) 8000км,масло,естественно там поленял,дома поездил 2 недели (не пишу "поганял",потому,что он это не умеет) и приехал со стуком ко мне.При вскрытии-"сожраны" широкие келачки впускн.распредвала,провёрнутв шатунные вкладыши 1 и 4 шатунов,при том,что масло-синтетика 5W50 и движок внутри стерильный(очень чистый).Да и вообще,он одноразовый какой-то.Коленвал надо наплавлять и потом только шлифовать( один рам. размер).И во всем так...Тойота с Селикой больше не едет...Кто хочет секса-советую...
Пух, а какой пробег был на его машине? Искал в инете страшные истории про 2zz-ge не нашел. Что есть, так это копия статьи с этого сайта про 2zz-ge.
В любом случае обдумав решил отказаться от 2zz-ge с пробегом под 119 штук, так как на автомате верхи поймать будет тяжко. Да и пробег ... Такую бы с 50ю тысячами найти да на коробке :(
Пробег "там" был 71000 + 8000 перегон +1000 дома, Машина 2001года на коробке (6-ти ст.)по всем косвенным признакам похож на родной.Была у меня Сильвия (гнал своим ходом) -машина-класс,2 года назад взял Прилюдию ( 2,3 л)-эту вообще "головой" водить надо,да и другие участники движения не готовы к "тебе",сейчас на Импрезе 2000г езжу (влюбляет она в себя как-то...) так,вот хотел Селику в этом кузове,но резко перехотел - не готов я такое терпеть от японской машины...
Добрый день всем. Нужен совет. Все чаще стал появляться скрежечащий звук, который пропадает при выжатии сцепления. Сцепление отпускаешь и он опять появляется - какой-то рокот, как буд-то что-то крутится и что-то за что-то цепляется. Это проблема с коробкой или со сцеплением? Если кто сталкивался - то чем это грозит и что делать? Спасибо.
Как же так? Выжимной работает, тогда когда педаль сцепления нажата, остальное время он не крутиться, и шум будет только в этом случаи. Я считаю, что проблемы в корзине сцепления, там что-то полетело, поэтому и шумит когда педаль отпущена. Выжимной тут не причем. А по любому, нужно лезть и смотреть. Вскрытие покажет...
не совсем так...при выжатой педали сцепления на выжимной действует максимальная нагрузка при которой работу подшипника не слышно...при отпущеной педали - подшипник вращается соприкасаясь с корзиной без нагрузки отсюда и шум(при гибели оного)
мы тебя правильно поняли, купи выжимной подшипник и не парься. Остальное, что поменять, тебе скажут после снятия КПП, сколько еще проходит корзина и диск.
Поменял все пружины на свой королле, вот что беспокоит, морда выше, машина как катер на волнах.
Уважаемые знатоки, вопрос: можно ли на задние стойки поставить, что-то вроде прокладки перед пружиной для того чтоб её приподнять, само сабой для вырванивания с мордой.? ............. Во как завернул!.
Да королла 87 г.в. лифтбэк, переходная модель.
Да так оно и есть, морда выше. На счёт подставок и спрашиваю, есть ли они. Дело в том, что пружины менял не я, а ребята которые машину красили. А они, "чё как разобрали так и собрали".
Согласен, надо было самому менять, не так уж это и сложно, но факт остаётся фактом.
купил тойоту-висту 93 год ,когда покупал хозяин только что поменял масло Мобиль1 5w-50!! посмотрел на щупе было на MAX, проехал я 1000 км щуп вытащил и удивился уровень ниже минимума!! купил доливку Мобиля 350р за литр залил уровень поднялся до середины!! вопрос такой Если так жрать будет то постоянно покупать Мобиль дорогвато выдет!!! может луче залить Лукойл?? и купить канистру на доливку за 500р?? кто что подскажет??? свечи чистые !! и недымит !! куда уходит масло ?? и нетечёт ,кто что подскажет а???
почитай мое письмо про лечение детонации от 30 авг. Добавь к смете комплект колец(оригинал около 60 уе,но можно подольше за подешевле,а альтернатива еще дешевле)Увы,при таком расходе если не льется наружу придется разбирать.кольца наверняка надо менять на стандарт без расточки....
5w50 - по-любому масло для других двигателей. сюда в идеале надо 5w40 или даже фирменное тавотовское 5w30.
кроме того, в таких условиях лучше, по-моему, кормить движку полусинтетикой 10w40 любого нормального производителя. При таком переходе промывать не обязательно (а я так считаю вместе со многими, что и даже нежелательно!)
Масло все равно будет уходить (но, вероятно, меньше). оно сгорает в цилиндрах, просачиваясь через залегшие поршневые кольца. Кстати, на высоких оборотах (когда по трассе быстро едем :) ) ужор будет заметно больше чем при обычной езде по городу.
Ремонт возможен - но это полная переборка двигателя.....
У меня масло уходило: 1. из под сальника (где ремень генератора) 2. из потдона 3. ну может где-нибуть ещё, если с утра сухо и подтёков масла нет, значит пот давлением, тоесть по моему какой-нибуть сальник.
да нееее!!!! сухо у меня нигде подтеков нету!!!!сухо!!! нигде нетечет!!! просто вот думаю синтетика она жидкая,может мотор поджирает??думаю Лукойл залить полусинтетику!! а то этому Мобилю доверия нету всё нету подделка неверное всё!!!! Лукойл хоть наше Российское !!! вот и хрен знает как от жора избавится??
Я заливаю SHEL HELUX синтетику, на 4500 сжирает и не жрёт ни хрена. Чё б, не говорили, но когда машина жрёт масло но ездит нормально, то слова, что мол это нормально, используют ленивые механики.У друга тоже жрёт, но со временем стала жрать ещё больше, примерно литр на 1500 км. Решай сам, точно из-за масла это. Но насчёт мобила согласен, сам от него отказался!
Что тут гадать - если масло ни куда не уходит, значит оно сгорает в цилиндрах. А если еще и в таких количествах - значит нужна замена колец. Только колпачками не отделаться. Тыщ 5 на запчасти и столько же за работу - и снова на ходу:) И масло здесь ни при чем, каким бы плохим оно не было.
Только бразилькие кольца не бери!!! Само сабой производства ЮАР тоже исключи. Поверь моему горькому опыту. А брать лучше немецкие, тогда всё верно необходимве запчасти примерно в 5 тыс и будут стоить.
Да погодите парня на капиталку гнать! Масло то слишком жидкое для ненового двигателя. Смени масло на 10W. Лукойл наверное не стоит. Есть более лучшие, но тоже бюджетные масла. Перед сменой сделай раскоксовку (поищи в форумах) - как профилактика перед капиталкой пойдет - хужее не будет, это точно. То что синего дыма нет- ни о чем не говорит, катализатор может еще работать. И после всего этого уже смотри. Удачи. ВСЕМ НАМ.
имхо, рано капиталить, пока не перепробовал все.
- измерь компрессию, сперва "насухо", затем с маслом в цилиндрах.
-смени масло на 10ш40 (кастрол, ессо),
- держи под машиной бумагу - увидишь капли, если выжимает из-за давления газов,
- перед дальней поездкой замерь расход масла. постарайся поездить в различных режимах, провоцируя ужор масла
ниче не лей, ни лукойлов ни "восстановителей" - сперва уясни картину.
Ну ты млин скажешь. 5w50 - это как раз густое масло. Для тех, кто в бронепоезде: первый индекс (0w, 5w, 10w...) - вязкость масла на холодную, т.е. чем ниже - тем жиже и зимой будет шустрее заводиться. Второй индекс, который после буквы W (30, 40, 50, 60) - вязкость на горячую, т.е. когда мотор прогрет. Чем выше показатель, тем масло более вязкое. В рассматриваемом случае - 50.
Поэтому однозначно ремонт мотора. Нет не капиталка - кольца, колпачки, прокладка, вкладыши. Снимать и растачивать надеемся не понадобится.
"5w50 - это как раз густое масло" - я имею ввиду густое для того, чтобы так легко сгорать в цилиндрах. В тот же момент оно достаточно жидкое и хорошо подходит для зимы. Такой симбиоз противоположностей. В каталоге НЕСТЕ такое масло как раз рекомендуют для убитых и форсированных моторов. Только лажа это все - проверено.
"итого - 5в50 на горячую в 10 раз вязче чем на горячую :) "
в смысле на холодную
Вязкость. Международная шкала SAE предусматривает 11 классов вязкости. Шесть зимних: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W (W - winter, зима). И пять летних: 20, 30, 40, 50 и 60. Всесезонные сорта обозначают двойной маркировкой, например, 15W-40 или 10W-30 и т. п. (http://www.avtomarket.com/info.php?art=maslo_012)
Ну и чем эта шкала отличается от того, что сказал я?!
Объясняю последний китайский раз. Естественно масло (любое!!!) в непрогретом двигателе, а тем более зимой более густое, чем в прогретом двигателе. Поэтому ваш вывод "итого - 5в50 на горячую в 10 раз вязче чем на холодную" - извините, бред. Но масло 5ш50 более густое, чем 5ш40 и тем более 5ш30!!! и именно в разогретом состоянии!!! А вот если поменять например 5ш40 на 10ш40, то жрать мотор его меньше не будет, а вот в минус 30 хрен заведется!!! тчк
Владимир, вы либо журналист, либо провокатор. Надергали цитат, перемешали их, сделали какой-то замысловатый вывод и еще усмехнулись при этом... Поясните плиз
Пошла философия! Тогда объясните как это материальное стало не материальным!!!!!!
Это, же машина!. Проста так ни что не происходит. А то что вид масла не причём, абсолютно, согласен, зимой я бы ещё задумался, а так...!
не надо кидать в меня камни, попугаев, колеса от бронепоезда
число до W и после - два совершенно разных коэффициента - первый - вязкость масла при запуске двигателя ( холодное масло не должно быть слишком густым), второй - вязкость масла при высоких температурах ( горячее масло должно быть достаточно вязким, чтоб смазывать трущиеся поверхности)
2 Сергей54/77 - Ты бы, паря, поспокойнее. Эпитеты оставь себе. Если бы ты был повнимательнее, то обратил бы на тот факт что я написал именно про первый индекс. 5 что перед W надо поменять на 10. А упражняться в словоблудии - мне это не интересно.
Я спокоен как удав, так шутканул слегка (кто не понял - я не виноват). Вот если бы вы, уважаемый, были повнимательнее, то поняли бы, что именно на сей факт я и обратил внимание - сменить пятерочку на десяточку, мол двигатель то не новый уже, масло жидковатое для него (мобил 5ш50). Ну не связан этот индекс с жором масла!!!
капиталку делать неахота!!!двигатель работает просто песня!!нетроит недымит !!!хотел узнать может Мобиль 1 это туфта?? бадягас из за этого и жрет его !!может залить другое ?! говорят что жор может прикратится???
Блин ! кароче ща доливку залью и посмотрю на скока хватит уровня !!!! я правда ещё до 6000 крутить люблю, говорят при таком режиме жор увеличивается заметно!
А Вы батенька, гонщик, однако. Крутить движек до 6000 - я думаю это слишком. После 4000 маслосъемные кольца просто неуспевают выполнять свою функцию. И поэтому любое масло просто угарает, попадая в камеру сгорания. Вот ради интереса, возми и покатайся спокойно, не рви мотор, не крути больше 4000, и сам заметишь как упадет расход масла.
А если вернуться к началу темы, то решение проблемы -это замена колец. Я сам это прошёл два года назад, когда купил себе Карину Е 1994г. 4A-FE. Расход масла был >1 литра на 1000. Менял сам, и товарищ помогал. Кольца (0)+шатунные вкладыши (0) + новая прокладка головки. И ещё, не поленился притереть клапана, и ликвидировать повышенные зазоры между распредвалами и крышками опорных подшипников (Р.валы шумели солидно). Сейчас расход масла ~100 г. на 1000. Пробег 180тыс.км. Расход 92 бензина 7,6 литра на 100км. И это при скоростях на трассе 120-140. Но при этом я движек до 6000 никогда нераскручиваю, я всегда смотрю на тахометр, и стараюсь выбирать обороты от 3000 до 4000...4500, поскольку считаю их наиболее оптимальными, как с точки зрения min расхода, так и с точки зрения оптимальной мощности. Так сказать крейсерский режим. Я считаю, что нет разумного объяснения, желанию крутить движек на мах обороты, насиловать тем самым его. Куда спешить, кого необходимо удивить, тем что твоя машина может чуть быстрее, с большим ревом и надрывом двигателя переместится из одной точки пространства в другую.
Расскажу свою историю. Когда я взял свою Карину то первое что заметил, большой расход масла. Со временем расход увеличился, уже не помню сколько доливал но поллитра на штуку это точно. Решил начать с малого, заменил колпачки. Сия процедура никоим образом на расход масла не повлияла. Я полез в инет и надыбал несколько статей по поводу жора масла на 4А-ФЕ. Практически во всех из них говорилось об одной особенности этого двигателя, а именно быстром износе маслосъемных колец после пробега 200-250 тыщ. . Кстати это и подтвердило мои сомнения по поводу пробега на с/метре в 140 тыщ. И еще говорилось что замена колпачков никак не решает проблему. После того как кольца были заменены, жор исчез. Да, и с маслом я не экспериментировал, как лил с самого начала Мобил 5W-40, так и лью по сей день.
Помогите определить № сальника ступичного подшипника -- -- 2005-09-26 08:14:32
