Привет, уважаемые станичники! Я тут «выпал» на месяц из КОНФы после промывки форсунок и испарителя кондея, и не поделился результатами. Исправляюсь.
1.Снятие и промывка форсунок (7A-FE, LB). Снятие/постановка топ.рейки с форсунками элементарна (3 болта).Снятые форсунки в ответственных частях (внутренний фильтр и площадка с двумя соплами) визуально выглядели весьма прилично. Вероятно, видимой чистоте способствовало системное применение Castrol TBE и промывка (раз в 3-4ткм) бензосистемы Redex-ом. Померил сопротивление форсунок, получил 13,3-13,4 Ом. Был приятно удивлён, т.к. ранее получал 14,4-14,6 Ом…
Замочил форсунки в очистителе инжекторов Redex на сутки. После этого, по ранее описываемому алгоритму (от keksoid70 -- 2004-10-16 07:24:41), почистил сначала проточно очистителем инжектора, а потом под давлением карбклинером Hi-Geer из балона. Визуально никаких видимых изменений распыления форсунок после прочистки не наблюдалось. После установки форсунок на а/м, с заменой уплотнительных колец, ощутил небольшой/незначительный прирост мощности на низах (1400-2000 об/мин) и небольшой стабилизации оборотов на ХХ. Ранее обороты ХХ плавали 680-720, после чистки стали 680-690 (на а/м установлен доп. эл.тахометр). Небольшая вибрация на ХХ никак не изменилась.
Прошёл после промывки уже порядка 1,5ткм в смешанном режиме (трасса/город). Никакой заметной экономии горючки не наблюдается, т.е. трасса – 6,7-7,0л (90-120км/ч), город – 8,0-8,5л.
2.Промывка испарителя кондея ЛИЗОФИНом. ). Помнится, ранее звучало «благославление» на чистку испарителей СЕПТОДОРом и ЛИЗОЛИНом. Мне по случаю перепал концентрат ЛИЗАФИН (см. http://www.nworld.spb.ru/dez/lizafin.zip ). Коротко: ЛИЗАЛИН-для дезинфекции рук, ЛИЗАФИН-для поверхностей. Сделал 0,5л 2%-го раствора и засадил (компрессор 6-7очков) его, через резиновый патрубок слива в МО, на испаритель. Патрубок заглушил на 20-30мин. Потом, слил остатки раствора, дал просохнуть 2-3часа и, получил желаемый результат – полное отсутствие запаха. «И, наступило СЧАСТЬЕ…»
В следующий раз засажу раствор при 8-9 очках, чтобы получше пробило через испаритель до печки, и непременно сниму и обработаю этой хренью все свои воздушные фильтра (2шт., Карина-Е). Мой вывод: ЛИЗАФИН – эффективная штука для избавления от запаха кондея.
Всем удачи в жизни и на дорогах!
Добрый день !
Вы давали вот эту ссылочку - http://www.users.on.net/~bmrogers/2004.zip - по двигателю 1ZZ-FE
Всё скачал (27 мб), но там идёт 1ZZ-FE в комплекте с Королой , а нет такого же описания, но с Авенсисом (2001 г.в.) + 1ZZ-FE. ???????
Много весьма интересной информации.
Заранее благодарен.
Может и есть, но где - не знаю :). Вся эта халява проистекает из штатов, где поставщик авто должен почти свободно и почти дешево предоставлять на рынок комплект мануалов по их ремонту. Авенсисы в штаты вроде
как не шли? В бумажном виде на английском такое руководство имеется...
P.S. У книжки вот этой появилось второе изданиие "1997-2003, в т.ч. рестайлинговые модели с движками 1ZZ-FE" - http://toyota-club.autodata.ru/files/legion/1647.htm
Кратенько и по порядку.
Скидываешь панель под баранкой, отвернув два самореза.
Снимаешь черную панельку между приборкой и рулевой колонкой.
Откручиваешь саморез над приборкой по центру вверху.
Откручиваешь саморез слева на месте снятой черной панельки.
Аккуратно, без лишних усилий начинаешь БЕЗ ОТВЕРТОК подтягивать на себя облицовку торпеды. Постепенно переходя к центру. Туговато идет в районе центральных дефлекторов и в самом конце. Покрутишь немного по сторонам - выскочит. Далее скидываешь проводку от блока управления зеркалами, от часов, аварийки и обогрева заднего стекла. Баранку опускаешь до упора вниз и вытаскиваешь облицовку.
Вроде так. Если что-то я упустил - сам заметишь. Главное не торопись.
Камри( Американка) при запуске холодного движка через 2-3 минуты выдает ошибку (пропуски зажигания 3-й цилиндр),обнуляю комп.,езжу весь день без назойливого ЧЕКа до остановки на ночь. С утра все с начала. Высоковольтные провода менял, катушки проверял. Может кто подскажет, где искать неисправность???
Это удел многих машин из Штатов (а особенно из Калифорнии) -там очень жесткие экологические нормы и "мозги" инжектора настроены "на грани срыва".Они могут глючить от любой мелочи - от статики, от того,что заправляешся с работающим двигателем,от малейшей детонации и т. д.Если не сказывается на работе дв. ,то ...езди так.Попробуй поменять местами свечи.
Подскажите, plz, как снять мангитолу на Caldine в 210 кузове.
В сети нашел несколько инструкций по этому поводу, где говорится, что для снятия облицовки консоли нужно поддеть ее отверткой. Попробовал - только пластик помял. Может быть, не там поддевал?
В умной книжке от "Легин-Автодата" про разборку консоли вообще ни слова.
Расскажите подробно, или пальцем ткните.
Да снимается тяжело. У меня первый паз эта процедура вызывала бурю эмоций и матерных слов.
Для того, что бы не мять пластик нужно подкладывать под отвертку подобный пластик, или скажем линейку из дерева, или пласмассы, и чтобы по ней отвертка не скользила обернуть её изолентой. Внизу центральной панели должны быть два самореза, их нужно выкрутить и на вертикальных обрезах этой панели находятся 4 зажима, по два с каждой стороны (так во всяком случае на моей Карине Е ST190) не защелки- а зажима, которые снимаются путем приложения усилия к самой панели в направлении на себя.
у меня такой же двигатель, давно ещё озаботился чем его кормить. Вывод: по документации регуляр т.е 92, но наш 92 совсем не яповский 92. А заливать 95,96,98 не надо, потому как это на 100% 92 бензин плюс октан корректоры. Не делают в россии 96 и 98 бензин впринципе. Поэтому лей 92 и не грей голову-он то настоящий. А я реально что заметил: на 96 прёт получше и заметно, только свечи умрут быстро от красной смерти. А так как в последнее время бензин подняли то у меня с одной заправки экономия на 45 рублей получается, а за месяц то дофига выходит. Где то читал , что в москве рейд был по азс.так наша сибнефть одна из лучших. приятно. в отличие от лукойлов шелл и bp.
92 адназначно:) я тут тоже экспериминтировал, после одной заправке 95 появился красный налёт на свечах,
хотя работать стала по тише, динамика на старте получше, заправка была 30 литров Юкос
Машина Toyota Avensis 98г. 7A-FE 1,8 механика. Осматривая пыльники шрусов обнаружил радиальный люфт в том месте, где гранаты входят в коробку ( не вдоль оси привода, а вверх-вниз-вперед-назад если за внутреннюю гранату шатать)... Граната качается миллиметров на 5-10. Масло из под сальников не течет. Побочных шумов и вибраций не наблюдаю... У кого какие соображения будут? Где-то прочитал, что это нормально, а на разборке сказали что коробку надо менять однозначно (приходит конец дифференциалу, точнее подшипникам). Может кто у себя на такой-же подергает?
обычное дело...В силу постепенного износа отверстия в коробке под шрус он постепенно будет начинать болтаться.Втулок там никаких нет.Так у всех-это возраст...езди спокойно...Единственно при большом люфте может слегка подтекать масло и надо укоротить пружинку сальника или поменять его на новый...
Всё нормально.. Так и должно быть.
Осевой люфт просто необходим, иначе полуось бы оторвало от шрусов при вертикальных колебаниях кузова.
Машина приседает, или кренится- полуось при этом укорачивается, поднимается -полуось удлинняется.
Главное чтобы небыло большого поперечного люфта( между шайбами трехлистника и корпусом ШРУСа).
Я думаю руками оценивать износ в этом месте- сложновато. Прикинь, теоретически там три точки касания между деталями. При износе корпуса, цилиндрической его части, третья точка касания сразу исчезает, вернее перемечатся дальше от продольной оси этого шарнира. И какое перемешение должно быть при износе скажем на 0, 2 мм я затрудняюсь быстро расчитать. А если там износ составляет 0,5... и более.
Аналогичный феномен наблюдается и на моей Карина Е (механика). Дергал. Я тоже сперва задумался, вроде как непорядок. Но потом подумал, раз никакой симптоматики как-то: гул, вибрация, стуки, подтеки, то значит так оно и надо. И забыл об этом.
что народ скажет?.. ну, превосходные всякие эпитеты можно опустить, начитался уже и наслушался. давайте о грустном. паспортного расхода в 5л на сотню я не жду, 8-9 л в городе с кондеем меня не шокируют.
Евгений77, это по конструкции так же весело как и 1/2 ZZ? что про цепь ГРМ?..
Счастливые владельцы, колитесь, как автомобильчик чувствует себя за городом? дорогу по прямой держит или ловить постоянно надо? ну, про 180 км/ч тоже можно не рассказывать, 110-120 крейсерская макс.скорость меня тоже не шокирует :)
А кто пробовал покатацца? Млин, я с АКПП попробовала,после моего перекошенного клаустрофобия началась, но 7л на 100 км, 116-140 км/ч дает, но силенок маловато совсем,и все, свалила с левого ряда МКАДа на фик
Астана
МВД РК ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ АВТОМАШИН С ПРАВЫМ РУЛЕМ
МВД РК предлагает ввести в законодательство ряд поправок, регламентирующих запрет на ввоз в республику транспортных средств с правосторонним рулевым управлением, при этом, имеющийся транспорт предлагается оставить до полного его физического износа. Соответствующее предложение было рассмотрено сегодня, 23 сентября, в Астане на первом заседании Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в Казахстане, передает KZ-today со ссылкой на пресс-службе МВД РК.
Министр внутренних дел РК Заутбек Турисбеков отметил, что «основными причинами увеличения дорожно-транспортных происшествий в стране является низкая водительская дисциплина, несоответствие параметров существующих дорог возросшей интенсивности дорожного движения, а также эксплуатация технически неисправного автомобильного транспорта», говорится в сообщении.
Вот только запрет правого руля не решит того что он там отметил............
Мля это проще всего запретить отобрать и т.п., а поробывали бы дороги сделать, гаишников научили бы заниматься безопасностью на дорогах а не мзду собирать...........
у нас вон тоже президент сказал вчера, что ПР никто запрещать не собирается, но нужно обеспечить соответствие уровню безопасности, а то видите ли, недавно погиб губернатор Алтайского края, так в том ДТП участвовал автомобиль с правым рулем...
Видите?.. он не говорит, что губернаторский автомобиль грубо нарушал сразу несколько пунктов ПДД (как минимум, навскидку: скоростной режим, обгон на запрещенном участке, непристегнутость пассажиров) - а только вот участвовал правый руль - все, нах! логика убийственная. а ведь так и формируется общественное мнение - не все же жители нашей родины действительно понимают, в чем было дело...
Скорее уж мерсы S-klasse надо запрещать тогда, раз они такие небезопасные. ха-ха.
Подобным образом было преподнесено происшествие с праворульным лэндкрузером и губернатором не то сахалина, не то камчатки - только там еще лучше было: кортеж вылетел на встречку, а человек на крузере не захотел в канаву убираться. И тоже кого виноватым сделали? правильно, праворульца...
А я вот, знаете, подумал. Захотят запретить, запретят. И ни фига мы с вами супротив этого поставить не смогем. Так что лучше не растрачивать понапрасну нервы а приспосабливаться. Ведь народ, пострадавший от того же самого урагана Катрина не обрушивал проклятья на голову природы, а принял этот ураган как неизбежное. Так же и мы должны принимать все что нам спустят сверху, как природные катаклизмы от которых никуда не деться.
на мой взгляд вопрос по запрещению ввоза правильных машин решится кардинально только тогда, когда люди лоббирующие это дело предложать соспоставимые с таможенными платежами деньги. Т.е. как всегда вопрос цены.
машина Королла 96 г.в. ЕЕ101, 1,3. Леворульная. Стоит ли менять родные (низкие) пружины (передние и задние) на Suplex??? как ощчучения по жесктости-мягкости, управляемости???
Мне тут еще посоветовали:
"к воздушному фильтру шланг такой идёт откудато из двигателя, типа картерные газы в карбюратор загоняет обратно, вот отсоединяешь этот шланг от фильтра и смотриш откуда дымит если сзади из трубы то колпачки, а если из шланга то это типа газы с маслом имхо кольцам пипец, вроде так определяют. "
Вообщем я попробовал дым у меня валил только из трубы а из этого шланга, только еле чувствующийся рукой поток воздуха...
4A-F,повышенный расход масла, как с ним бороться и стоит ли это делать? -- -- 2005-09-28 15:05:17
уверен, это поршневые кольца, а не только колпачки. так что если уж делать - так все сразу. делать или нет - хозяин-барин. Рассуждения ниже не вполне верны, поскольку болезнь имеет манеру прогрессировать со временем. ну и в случае если в дальней дороге окажешься вдруг без запаса масла - тоже сразу новая переменная в уравнении очень значительная появляется.
Я бы, честно, попробовал бы еще раз (даже несколько раз!) раскоксовку - были отзывы, что помогал 5й, 8й раз... ремонтировать все же - пожалуй, экономического смысла нет, по совести говоря. машина столько не стоит, чтобы ей такие подарки делать. как и замену двигателя на инжекторный контрактный 4А-ФЕ, только в теории вариант...
4A-F,повышенный расход масла, как с ним бороться и стоит ли это делать? -- -- 2005-09-28 19:14:59
До какой степени болезнь может прогрессировать?, чем это черевато?...если есть статистика , то какое время можно считать гранью после которой капиталказамена машины обязательна?
- Причина: износ и/или залегание поршневых колец.
- Ремонт: если залегли, возможна раскоксовка, если износились - шаманство не пройдет.
- Пробег: до первой переборки у классических двигателей составляет 200-250 тысяч км.
- Капиталка: в подавляющем большинстве случаев расточка цилиндров не нужна, для продления ресурса достаточно замены колец.
- Фича и баг: материалы колец так подобраны, чтобы изнашивались в первую очередь они, а не сам цилиндр. торцевые зазоры малы, что препятствует самоочищению канавок и способствует коксованию.
- Про "японскую тенденцию": лучше спросить о тенденциях у опеля и ххх.
- Признак дупы: если угорает больше 300 мл на 1000 км. Практически: обычно доводят до 500-700-... мл на тысячу.
- Последствия: практика коллег наглядно показала, что при езде с большим жором масла есть тенденция к прогару клапанов.
- Особые условия: если жечь по трассе на скоростях 160-180 км/ч длительное время, то повышенный расход масла является нормой.
- Паспортный допустимый расход: по сервис-книжке - 1000 мл / 1000 км (!). Как и у большинства автопроизводителей. Поэтому по гарантии таких ремонтов не делают :).
Если впереди установка контрактного двигателя, то пожалуйста.
В противном случае загущающие присадки лить нельзя. А масло погуще - можно (кстати, какое сейчас?)...
А сколько должен жрать 4A-F?
И почему по японским машинам есть тенденция жрать масло?
4A-F,повышенный расход масла, как с ним бороться и стоит ли это делать? -- -- 2005-09-28 13:55:07
...когда я поссчитал сколько у меня уходит на масло в год получилось что то в районе 3000. (4л канистры по 500 руб )
относительно цены бензина это в принципе мало...
полный ремонт с кольцами и колпачками будет 20000-35000 в зависимости от того что еще придеться менять,
только колпачки значительно дешевле дешевле около 5000.
То есть если перевести стоимость ремонта на цену масла(при таком-же расходе) то колпачки - 1,5 года подливки масла
Кольца и колпачки - >5 лет подлива масла.
мне за 5000 перетряхнули мотор + 3000 - кольца, колпачки, шатунные вкладыши.
или ты в официальный тойотовский сервис ездил?
Вообще надо исходить из того, чего ты от этой машины хочеш. соразмерно с этим и вкладываться. если еще несколько лет хочеш на ней ездить - надо мотор делать.
это не тойота центр, - это просто рядовой недорогой сервис....
честно говоря не хочу вкладываться, потому что машина старая мало-ли еще чтонибудь дорогое полетит, сильно вложишься в одно придется и в другое вкладыватся
4A-F,повышенный расход масла, как с ним бороться и стоит ли это делать? -- -- 2005-09-28 14:12:10
За такие деньги ты свой мотор сможешь два-три раза откапиталить:)
4A-F,повышенный расход масла, как с ним бороться и стоит ли это делать? -- -- 2005-09-28 15:02:34
2-3 раза, честно говоря не уверен, я нахожусь в Питере и за замену колец и колпачков у меня просили минимум 12 тыс + сами кольца и колпачки а если еще что то по-мелочи то уже гдето 20000 и будет.
а если по крупному(клапана поршни вкладыши расточки, шлейфовки и т.д ) то может быть и больше....
поэтому не уверен что капиталка сильно подходит......
я так же не понимаю за что такие деньги платить... Конечно, если ни гаража ни книжки ни сайта подходящего нет :) то да.. А так - гараж с ямой, инструмент обычный плюс съемник для рассухаривания колпачков, немного смелости и авантюризма - и вперед. Кольца и колпачки лучше настоящие. Советами поможем.
Книжка есть, - читал описание процедуры снятия распредвалов ...
Страшноватым показался демонтаж распредвалов(их там два) было написано что нужно совмещать _какие-то метки_ последовательно откручивать крепление валов, при этом не делать никаких резких двидений и ничего не перекашивать иначе можно все вывернуть....(т.е. меня это немного напугало)
А что за съемник для рассухаривания колпачков?
И надо-ли на 4A-F будет настраивать зазоры у кламанов после этой операции?
Неделю назад менял поршневые кольца на 4A-FE. Проблем не встретил никаких. Все по книге, главное не перепутать последовательность операций. Больше всего утомила процедура демонтажа всякой навески.
Время заняло 5 дней без фанатизма, в основном из-за проблем со здоровьем. Реально можно управиться за 2 дня.
Всё элементарно делается в гараже с ямой. Я тоже сам менял кольца на 4A-FE (Карина Е). Товарищ помог с некоторыми моментами. Кроме колец, сальников клапанов, прокладки головки менялись шатунные вкладыши (нулевой размер). Ещё я притирал клапана, поскольку головка была снята, зазоры практически не ушли, ничего регулировать не пришлось. А ещё я сделал очень нужную процедуру- это уменьшил зазоры в подшипниках распредвалов.
Да нет же. Движек на месте. Сливается ОЖ, масло, Снимается поддон, снимаются оба распредвала,затем головка блока( здесь нужна головка на 14 для болтов с 12гранями и головка на 10 длиннная, либо прочный трубчатый ключь- это для откручивания 4х гаек крепления бабышек подшипников Рвалов) Раскручиваются гайки шатунных бобышек. Поршни с шатунами выталкиваются наружу. Очищаются от нагара, ставятся (аккуратно, вернее по правилам) новые кольша. Перед снятием головки нужно снять и по порядку разложить стаканчики с регулировочными шайбами, нельзя перепутать местами!!!) На снятой головке меняются сальники клапанов. Стандартная процедура. Поршни ставятся обратно на свои места, ставятся новые вкладыши. На герметике ставится поддон.
Через новую прокладку крепится голока блока. На свои места ставятся стаканчики с регулировачными шайбами. Ставятся Рвалы( не забудь взвести пружину разрезной шестерни впускного Рвала.)
Конечно же шестерни Рвалов нужно ставить по меткам и никоим образом нельзя ошибаться. Метки, где какие, все очень хорошо описано в книжке ( например ЛегионАвтодата), там кстаити все это с картинками с рекомендациями, с предельными размерами всех деталей, замечательно описано. После сборки заливается новое масло, ОЖ и заводи...
После пробега ~1500...2000км рекомендую протянуть головку блока, прокладка головки имеет свойства немного осаживаться и как следствие может где-то потечь.
Так, что неленись, бери и делай. Не боги горшки обжигают!!!
Да, спасибо, поправили, головка на 12. А в отношении прокладок, я тоже так считал, что протягивать не нужно. Но вот после всех работ, проехал ~1000км. забрался в яму и посмотрел на двигатель снизу. И был немного растроен, увидев капельки ОЖ на краю прокладки, нет, потеков небыло, а капельки были. И поэтому я взял и протянул все болты крепления головки. Да, конечно, пришлось снимать Рвалы. А что тут поделаешь, кому сейчас легко...
Подскажите, если кто знает. Можно ли как-то еще, кроме как по лампочке O/D off считать коды самодиагностики коробки? А то лампочка в приборке перегоревшая и лезть ее менять ради этого крайне неохота... А так вроде все работает, но мало ли :)))
T. Corona ST190
Есть простой способ диагностики. Мне его показал мой старый приятель, он 12 лет у дилера служит мастером, причем этот метод используют активно немцы. Садишся за руль включаешь D ЛЕВАЯ нога на тормозе,правой давишь на газ почти до упора ,обороты должны подняться примерно до 2500 -2200 это норма если меньше то имеется износ фрикционов,затем таже операция производится в положении ручки R в идеале обороты должны совпасть (D иR) это говорит о равномерном износе фрикционов пусть они будут меньше заявленной цифры в 2200,но они должны быть одинаковые ,значит износ равномерный и автомат не нагружался,если обороты отличаются более чем на 200 единиц то значит что-то изношено больше (как правило D) значит автомат насиловали. Гланое не жать на педаль газа более 6 секунд!!!! У меня уже 4 машина с автоматом и все тестировал именно так и пока проблем не было. Всем удачи.
Сканером еще можно. И по моему можно куда-то в диагн разъем воткнуть лампу тоже будт давать коды, но точно не помню...откуда у меня это в голове взялось :-))
"Дмитрий как обычно прав" :), в подкапотном диагностическом разъеме вывод "W" запараллелен с минусом "CHECK ENGINE" и "W" ЭБУ (см. схему).
Но индикатор "O/D OFF" таких хороших параллелей не имеет, поэтому лампочкой надо тыкать или прямо в разъем ЭБУ, или в разъем кнопки od-off.
Государственная Дума в ближайшие дни будет рассматривать новый законопроект, который предусматривает серьезное увеличение наказаний за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, есть информация, что согласно новым поправкам ГИБДД получит возможность самостоятельно проверять водителей на алкоголь и отбирать у них права!
Ужесточение наказания за нарушения ПДД объясняется довольно просто – число ДТП и смертей на дорогах неуклонно растет. Повысить штрафы предлагается действительно достаточно серьезно. Так, за превышение скорости на 40-60 км/час водитель должен будет платить около 1 тыс. руб. (сейчас 300 руб.), а если лимит скорости превышен на 60 км/час, то наказание составит уже 2-2,5 тыс. руб. или лишение прав на 6-12 месяцев. Такая же кара предусмотрена и при выезде на встречную полосу движения.
Проезд на красный свет в случае принятие нового закона будет стоить 500-1000 руб., а не 100 руб. как сейчас. Кроме того, за это нарушение предусматривается еще и лишение прав на 1-3 месяца.
Стоит отметить, что помимо повышения штрафов новый закон предусматривает возрождение балльной системы наказания, когда в случае набора определенных штрафных очков у него отнимают на 6-12 месяцев права и еще дополнительно штрафуют на 2-2,5 тыс. руб.
Есть в новом законе и другие предложения. Например, сделать так, чтобы не всех пьяных водителей лишали прав – некоторых можно будет лишь оштрафовать. Кроме того, предлагается возродить практику, когда гаишник изымает у водителя права и отдает их только после уплаты штрафа.
Пока данный законопроект только внесен в Думу, и его еще будут обсуждать профильные комитеты. Возможно, там в него внесут некоторые изменения.
Надо повышать штрафы. Ведь превышем же скорость и серьезно, на красный (на желтый по-любому) ездим, на встречку выезжаем, пьяные ездим (помницца тут был ярый защитник пьянства за рулём). Тока при этом надо одновременно инспекторов отучать взятки брать.
Тут еще и дорожные фонды подвязаны.Алтуфьево, ремонт кончился год назад, знак стоит 40 -- -- 2005-09-28 14:23:34
Привет!помогите понять есть у меня климат контроль или нет? имею корону 190 кузов 93 год. Есть кнопка кондёра 2 штуки-эконом и обычный, имеются кнопки куда дуть, имеется забор снутри и снаружи, имеется регулятор температуры-бегунок. На нём макс 30 градусов написано. И есть кнопка одна, но большая как две по размерам и на нём два индикатора окошка. на левой части картинка дует в ноги и в рожу, на правой части кнопки нарисован пропеллер, а под ними написано auto. Я грешным делом подумал, что это и есть климат контроль. Установил на 30 градусов бегунок, закрыл окна, нажал кнопку ауто и поехал. Индикаторы на большой кнопке загорелись оба, те и в ноги, рожу и вентиллятор. И загорелся датчик что в ноги дует на длинной линейке кнопок. По логике вещей думаю, как 30 градусов достигнет в салоне, так и печка слабее будет дуть и в другое место переключится по направлению, да температура из дефлекторов понизится. Так вот ХРЕН. Я ехал до дома с работы 50 минут, и весь вспотел как в сауне, у меня есть термометр в машине--Он показал 48,7 градуса цельсия, причём градусник не возле дефлектора а в абсолютно не продуваемом месте. Жарко было просто жуть, еду и думаю из принципа выключать не буду. Финская баня блин. ТАК есть у меня климат контроль? или он не работает, или это ауто что то другое, подскажите плиз.
Надо переключатель в режиме авто ставить не на 30, а например на 28, самые крайние положения - это будет беспредельно жарко , или холодно, попробуй ползунок подвигать в режиме авто- увидешь сами будут скорости вентилятора переключаться и направления потоков. Кондей работает?
да кондей работает, но на 25 градусов та же ботва, двигая бегунок скорость не меняется. -- -- 2005-09-29 08:33:00
я по описанию думаю, что климат-контроль есть. но работает неправильно. наиболее вероятным видится проблема с датчиком темп-ры в салоне (справа от магнитолы, за решеточкой) - или сам датчик, или провод от него оторвался.
Она регулирует состав смеси, чтоб она была оптимальна.
Как работает даже не знаю что и сказать. На выходе из нее напряжение 0-1В. В диапазоне 0-0.5 В -значит смесь бедная, надо добавить топлива, 0.5-1В - смесь богатая - топливо надо убавить.
Машина идет на скорости нормально, расход (с натяжкой можно назвать нормальным) но повышенный уровень СО (вместо 2,0 показывает 4,2), замена - ремонт лямбды может помочь?
При прохождении ТО сказали, что уровень СО должен быть не выше 2.0. Не ужели обманули сволочи. У меня было около 4,0 - 4,2. Поехал на другой ТО там переломной близнец моей машинки показал 1,8-2,0. Моя опять же около 4.
Машиа с АБС на скорости больше 40 тормоза эффективно тормозят со 2го качка. Менял тормозуху, прокачивал, проверял главный тормозной, проверял на компе (вроде все в порядке) а тормозить не хочет.....
Привет Браза!
была у меня еврокамря в 20-ом кузове. Тормоза в ней были то же "ватные", т.е. большой ход педали и прочно хватает только в конце. То же было субъективное мнение о том, что со второго лучше хватает. То же менял тормозуху, прокачивал, все проверял - все нормально. Это как говориться ее болезнь такая. Особенно заметно по сравнению с другими авто. Например Алмера или Максима, на них паралельно ездил. Тормоза у них существенно острее чем на Камри. И жена и отец, когда ездили на моей Камри то же обращали внимание на то, что у Камри "ватные" педали и не очень внятная рулежка, однако комфорта хватит на обе их машины.
Машина с АБС, проверял на компьютере ничего не выявил, проверял главный тормозной, прокачивал систему - все равно на скорости выше 40 нормально тормозит только со второго качка. На фирменную станцию страшно ехать обдирают как липку итог - замена целиком узла....
Странный вопрос, казалось бы, но тем не менее...
Посоветуйте, что взять из этого. Соответсвенно денег будет от 5 до 9 тысяч (как повезёт).
Задача ездить по городу (сибирь) - на работу, на дачу, раз-два в год - до Питера доехать и там в лес с роднёй за грибами. Хочется, чтобы прожила машина подольше и чтобы не уставать, если далеко ехать.
Подскажите, пожалуйста.
P.S. Всегда мечтал о джипе, но не уверен сейчас, что это будет оптимальный выбор.
Лучше брать Мark, Cresta или Chaser в 90м кузове, а за 9тыс. можно найти и в 100м.
Эти авто отличаются своей надёжностью и комфортабельностью. Владие Chaserom не доставило мне больших хлопот, только тех которые по собственной неопытности сам создал. Сейчас езжу (1год) на HILUX SURF в 130м кузове конец 1989г. в., Всё хоророшо в плане комфорта, управляемости, проходимости. НО, но он стал доставлять кучу меплких проблем которые за 6 мес. выросли в 2000$ вложений в сумме. В общем всё что плохово пишут про него в отзывах, похоже на правду.
Что касается Crowna, то в принцепе машина конечно солиднее чем Маrк II, но и тяжелее, а это при том что двигатели на них ставили одинаковые, это влияет на расход, а бензин в последнее время недешевеет!!! Да и с "задом" у 145 крауна (на мой взгляд) по внешнему виду не очень получилось у Японцев, куда лучше дело обстоит у Mark II, Cresta или Chaser в 90м и 100м кузовах. На "морду" все хороши. Да! А запчасти на Crowna по дороже будут чем на Mark II, Cresta или Chaser, а на SURFa вообще проблема с бу запчастями, почти нет. г. Москва
Сейчас тебе будет каждый кулик свое болото хвалить. Начну пожалуй! Присматривался к Марку, потом примерялся к Виндому (не устроил по причине переднего привода, терпеть немогу!), и вот увиел его! а там, а он!, короче сделал пи-пи кипяточком и купил Крауна 143 3,0 (2JZ-GE) Роял Салон и доволен аж - скипед!
Эх, это оптимальный сюрф...
Только, увы, за 5-9 k$ это будет что-то вроде
1990-93 HiLux Surf LN130, 2L-T, Parttime, "pure wood"
то есть очень далеко от идеала...
Вообще то я не спец по дизелям, но слышал что двиг этот (2С) не совсем удачный. То ли неудачный что часто барахлит, то ли слабоват и задумчивый, но точно что что-то с ним не то.
Всем привет. С долей регулярности имею на своем Tercel такую проблему: если длительное время (неделю например) не открывать окна (установлены электростеклоподъемники) то через неделю одно из стекол может "закиснуть" - то есть не реагировать на нажатие кнопки. Приходится аккуратненько стучать по стеклу снаружи изнутри, пытаться дергать его вверх-вниз и только после этого все начинает работать. Что придумать?
машинешка старая, кузов АЕ95, стекла также со электроприводом стали скрипеть, при движении если окно чуть приоткрыто слышен постоянный скрип, доносится из вертикальных пазов по которым двигается стекло. Кто с этим сталкивался? Может имеет смысл чем либо пазы смазать?
Господа, помогите разобраться
RAV4, 99, бензин, американец, автомат. Постоянно горит check - ошибка P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient. На фирменном сервисе (Минск) сказали, что проблема популярна у американцев, связана с качеством нашего топлива, не лечится и ни на что не влияет. На другом сервисе что-то почистили (выгребли килограмм грязи) и check не горел целых два дня, после чего долго ковырялись и дали аналогичный ответ (ни на что не влияет, лечится только заменой какого-то блока за астрономические деньги). Я бы в принципе не парился (тем более, что нашел на этом форуме толковую заметку насчет ERG), но не нравится то, что нельзя использовать check по прямому назначению - т.е. можно пропустить серьезную проблему. Можно ли что-нибудь сделать ?
Chaser GX100, на щупе написано Dextron-II,III.
"Castrol TQ-D" - правильная жидкость для АКПП?
http://www.castrol.com/castrol/multipleproductsection.do?categoryId=82957420&contentId=6003774
Или лучше "Castrol TQ Dexron III"?
PS Просто "родной" тойотовский в железных банках предложили в сервисе по 225 р. за 1 литр. Не дороговато?
Всем доброго дня.
Есть ли в продаже отдельно сайлент-блоки продолных и поперечных рычагов (Авенсис 98г.) или меняется сайлент-блок вместе с рычагом?
Кто в курсе прошу внести ясность.
У меня такое же авто. Недавно прошел всю эту канитель с подвесками. По сайлентам-если оргинал, то кроме заднего сайлента нижнего рычага пер. подвески ничего отдельно не продается. Нашел контору, которая занимается адаптацией сайлентов. Я у них менял передний сайлент на переднем рычаге. Дают гарантию на 25 тыс. км. Не дешево, но дешевле замены рычагов в 2-3 раза. Вот ссылка http://www.autopodveska.ru/files/mkahovskaia/mkahovsk.htm
Правда раздолбаи не прикрутили стойку переднего стабилизатора........обнаружил через 3000 км. А резьбу уже сбило. Внимательнее. В рем. зону не пускают.
Я так понял про заднюю подвеску разговор... Оригинал, только в сборе с рычагами. НеОригинал - всё что угодно. Ну а в передней подвеске задний сайлент-блок меняется на оригинал, передний только с рычагом. а неОригинал как всегда всё что угодно...
Машина ВАЗ 21093 2000г.в., карбюратор 2108-62 "десяточный". На ходу глохнет и сразу заводится. Проблема возникает не постоянно. Промывался карбюратор, менялся датчик ХХ,проблема осталась. Что это может быть?
Снял и разобрал бензонасос, под фильтром оказалось столько грязи! Удивляюсь как она вообще ездила. Поеду в сервис, попробую прочистить бензобак и всю топливную систему. Если не поможет, что в системе зажигания чаще глючит (свечи новые, высоковольтные провода FINVAL)?
По конкретной машине, поскольку двиг выпускался в разным модификациях (типа VVTi и все такое с 87 до 2001 гг), а авто: Тойота Альтеза, 99 г.в., 3S-GE, 2 л, 210 лош., double VVTi, beams. А то ремень-то кааак ух...и пи...пи..пи. Чё-то книжек так и нет нигде.
А это как вообще? Чего там двойного то?
Я думаю клапана гнет, но чисто теоретически если обрыв произойдет на определенных оборотах (когда высота опускания клапанов минимальная) то может и не загнуть.
Точно, точно.....на впуск и на выпуск. Оба распредвала управляются на опережение и время открытия -- -- 2005-09-27 20:19:44
Точно, точно.....на впуск и на выпуск. Оба распредвала управляются на опережение и время открытия клапанов, от этого моща, понимаете ли в 210 кобыл разгоняет энтот аппаат за 7-8 сек до сотни, точнее мерить не удалось, поскольку мерило - секундомер на сотике жал сосед (точнее соседка) по команде стоп (ну все погрешности и всякое такое, да оно и не нужно), а водила (тобишь я) успевал смотреть на дорогу и на спидометр (он пол шитка занимает, владельцы поймут) и успел включить только 2 передачи (первая до 80 км/ч, вторая...на хэ его знает - гонками не занимаюсь) дело в городе было.....ну и чуть в этими выя......ми по ПАЗИк не въехали...... Хлопотно это, пол бака в трубу :)). Вообще там солянка - двиг от Тойоты, голова от Ямахи. На энтой голове так и написано Dual VVTi, BEAMS
Помогите найти электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска на TOYOTA LAND CRUSER 100 4.2 TD 99г. стоит он на топливном насосе.Зарание благодарю!
Тойота калдина 1997 года выпуска 210 кузов, заехал в канистру поменял рабочую жидкость в АКПП после этого стал замечать наличие пузырьков в коробкею. Что делать и как бороться ? Был декстрон 2 скроее всего желтоватого цвета, а залили декстрон 3, сказали совместиты.
В таких случаях надо проверять уровень жидкости или много или мало, в любом случае хватает воздух, от этого пузырьки, что не есть гуд для коробки
DEXTRON II D минералка красного цвета, желтый цвет это синтетика, а жидкость нужно менять полным замещеним, тогда проблем не будет. -- -- 2005-09-27 13:15:11
Возможно у тебя была залита Tipe T или Tipe IV
DEXTRON II D минералка красного цвета, желтый цвет это синтетика, а жидкость нужно менять полным замещеним, тогда проблем не будет. -- -- 2005-09-27 18:40:31
ой,ой,ой...хотелось бы узнать как это сделать полное замещение в АКПП.Умная книга рекомендует сделать в проблемных случаях 7 простых замен.Так можно без штанов остаться...:)
Люди добрые, кто имел опыт раскоксовки подскажите. Вчера залил в цилиндры Спектрол-антикокс, машина простояла почти сутки, в трёх цилиндрах жижа ушла, а в четвёртом (проблемном) стоит. Мой вывод: кольца закоксованы основательно. Или я не прав?
И ещё возникает вопрос, если жидкость не протекает вниз то откуда в цилиндре масло (я вчера писал о этой проблеме)? Неужели так много может попадать через сальники клапанов? (Свечу забивало мгновенно)
Привет !
1. Не просто залить и стоять ждать , а залить, поставить машинку на какуюнибудь передачу и качать её - чтобы поршень имел движение. Под лежачий камень вода не течёт :-))
Порой только с третьего раза кольца отпускает.
2. Купи литр ацетона и литр уайт-спирита = 100 руб. Смешай их.
Вместо у-спирита лучше использовать ксилол, но его проблемно найти.
3. Слей масло с машины.
Оставь пробку открытой. Незачем ацетону контачить с сальниками коленвала.
Под поддон поставь какуюнибудь ёмкость чтобы туда стекал использованная смесь ацетона и у-спирита.
Ну а дальше туда-сюда ........ см. п. 1
Не поленись и повтори эту процедуру несколько раз.
Когда приходит пипец маслосъёмному колпачку, свечи так не засерает.
Прокладка- мало вероятно, т.к. напорные канал и каналы слива масла в блоке располагаются , как правило, ближе к краям блока. Скорей тосол/антифриз в цилиндры затекать будет, чем масло. это ИМХО.
Масляная магистраль проходит какраз в районе 4го цилиндра, за такие годы, много чего могло случиться с прокладкой ... -- -- 2005-09-28 15:07:40
!
Я вчера и отвечал, масло может давить через прокладку в цилиндр, раз там масло стоит, значит и антикокос никуда не протечёт, масло ему не даст этого сделать.Жижу заливать нада на горячий мотор и закручивать свечки. Нада поменять прокладку под головкой. -- -- 2005-09-27 13:10:28
!
Зима стучит.. Подниму вопрос по заправочным емкостям Кроун GS131 1G GZE -- -- 2005-09-27 10:45:06
Привет Всем!
Заправочные емкости
масло в двигатель скока лить литров?
масло в задний редуктор скока лить литров?
антифриз литров?
ГУР литров?
АКПП ?
Зима стучит.. Подниму вопрос по заправочным емкостям Кроун GS131 1G GZE -- -- 2005-09-28 08:48:38
В двигатель с заменой фильтра входит ровно 4 литра до МАХ
В редуктор - ?? ИМХО около 1,5 литров - бери 2 и не забудь про SuperCharger - туда 0,14 литра
Антифриз около 8 литров - из радиатора сливается 5
ГУР около 0,8
АКПП - 9,6 - на смену уйдет не менее 12
Ранетка - если есть пару минут объясни - КАК может тренироваться компьютер управляющий работой двигателя-коробки. Принцип? Сколько надо врямя, чтоб комп осознал, что, например, на машину сел другой водитель с другой манерой езды?
Вчера покатался на Ардео - если притопить - бежит дай бог, стартует все же слабее чем Карина, зато потом - очень приятно! :)
Подскажите братцы в сухую погоду слышен скрип резинок лобового стекла стекло не "гуляет"
в принципе может это и не оно но очень похоже, видимых следов что его меняли нет, вот и думаю
раз скрипит значит меняли, раз меняли значит разбили, раз разбили значит авария была,
я ведь всё правильно мыслю:) королла 99. Как можно определить меняли его или нет посоветуйте............
Можно сличить надписи на лобовом с надписями на остальных стеклах. К примеру в алматы оригинальных стекол не найти и поэтому ставят финские, коих здесь тучи, и надпись на них соответственно отличается. Кстати они тоньше оригинальных. Глянь насколько глубоко сидит лобовик. Если заметно что глубже чем вроде как полагается (уплотнитель может не прилегать), то скорее всего меняли.
№ Нарушение Статья КоАП Штраф мин. (руб.) Штраф макс. (руб.) Пункт Правил
1 Нарушение правил регистрации ТС 19.22 50 50 2.1.1
2 Управление незарегистрированным ТС 12.1 50 50 2.1.1
3 Управление ТС, не прошедшим технический осмотр 12.1 50 50 Осн./п. 2
4 Нечитаемый, нестандартный госномер 12.2, ч. 1 50 50 Осн./п. 7.11
5 Управление ТС без госномера 12.2, ч. 2 2500 2500 Осн./п. 2
6 Подложный госномер (установка, управление) 12.2, ч. 3 2500 2500 Осн./п. 2
7 Отсутствие соответствующих документов 12.3, ч. 1 50 50 2.1.1
8 Для грузо-пассажирских перевозок нет соответствующих документов 12.3, ч. 2 50 50 2.1.1
9 Передача управления лицу без документов 12.3, ч. 3 50 50 2.1.1
10 Установка спереди красных световых приборов 12.4, ч. 1 100 200 Осн./п. 3.6
11 Установка спец. световых, звуковых сигналов 12.4, ч. 2 100 300 Осн./п. 3.5
12 Неисправность ТС по основным пунктам (за исключением п. 13) 12.5, ч. 1 50 50 2.3.1
13 Неисправность рулевого, тормозного, сцепного устройства 12.5, ч. 2 300 500 2.3.1
14 Не пристегнуты ремни безопасности, отсутствие мотошлемов 12.6 50 50 2.1.2
15 Управление не имеющим прав, исключая учебное вождение 12.7, ч. 1 700 1000 2.1.1
16 Управление ТС тем, кто лишен права управления 12.7, ч. 2 1000 1500 2.1.1
17 Передача управления лицу, не имеющему прав на управление 12.7, ч. 3 300 800 2.1.1
18 Управление в состоянии опьянения 12.8, ч. 1 лишение водительских прав 2.7
19 Передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения 12.8, ч. 2 лишение водительских прав 2.7
20 Превышение скорости на 10-20 км/ч 12.9, ч. 1 50 50 10.1
21 Превышение скорости на 20-40 км/ч 12.9, ч. 2 100 100 10.1
22 Превышение скорости на 40-60 км/ч 12.9, ч. 3 100 300 10.1
23 Превышение скорости более чем на 60 км/ч 12.9, ч. 4 300 500 10.1
24 Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал, проезд вне ж/д переезда, остановка и стоянка на нем
12.10, ч. 1 500 500 15.3, 12.4, 12.5
25 Нарушение правил проезда ж/д переезда (за искл. п. 24) 12.10, ч. 2 100 100 гл. 15
26 Остановка на автомагистрали вне спецплощадки 12.11, ч. 1 100 100 16.1
27 Движение ТС > 3,5 т по автомагистрали далее 2-й полосы, учебная езда по автомагистрали 12.11, ч. 2 100 100 16.1
28 Разворот, движение задним ходом по автомагистрали, въезд в технический разрыв разделительной полосы автомагистрали 12.11, ч. 2; 12.11, ч. 3 300 500 16.1
29 Проезд на запрещающий сигнал светофора / регулировщика 12.12 100 100 1.3, 6.13
30 Выезд на перекресток в случае затора 12.13, ч. 1 50 50 13.2
31 Непредоставление преимущества на перекрестке 12.13, ч. 2 100 200 гл. 13
32 Нарушение правил подачи сигнала при маневрировании 12.14, ч. 1 50 50 8.1, 8.2
33 Разворот, задний ход, где запрещено (искл. п. 28) 12.14, ч. 2 50 50 8.11, 8.12
34 Непредоставление преимущества в движении (искл. п. 31, 39, 40) 12.14, ч. 3 100 100 гл. 8, 9, 11...
35 Движение по тротуару, пешеходной дорожке, где запрещено ПДД 12.15, ч. 1 50 50 9.9
36 Нарушение правил расположения на дороге, встречный разъезд, обгон (без встреч.) пересечение организованной колонны 12.15, ч. 2 200 200 гл. 9, гл. 11; 2.7, гл. 11
37 Выезд на сторону встречного движения под запрещающим указателем 12.15, ч. 3 300 500 9.2
38 Все другие нарушения требований знаков и разметки 12.16 50 50 1.3
39 Непредоставление преимущества маршрутного или ТС со спецсигналом 12.17, ч. 1 100 300 3.2
40 Непредоставление преимущества ТС спецокраска и спецсигнал 12.17, ч. 2 300 500 3.2
41 Непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам и др. 12.18 100 100 гл. 14, 13...
42 Нарушение правил стоянки, остановки (искл. п. 24, 43-45) 12.19, ч. 1 50 50 12.4, 12.5
43 Стоянка либо остановка в местах, предназначенных для инвалидов 12.19, ч. 2 100 100 гл. 12
44 Стоянка на тротуаре - препятствие для пешеходов 12.19, ч. 3 100 200 12.2
45 Остановка, стоянка на проезжей части, в тоннеле 12.19, ч. 4 100 300 12.4
46 Нарушение правил светового, звукового сигнала аварийной остановки 12.20 50 50 гл. 19
47 Нарушение правил перевозки грузов, буксировки 12.21, ч. 1 100 100 гл. 20, 23
48 Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных грузов 12.21, ч. 2 100 300 23.4, 23.5
49 Нарушение правил учебной езды (с обучающим) 12.22 100 100 гл. 21
50 Нарушение правил перевозки людей (за искл. п. 51) 12.23, ч. 1 100 100 гл. 22
51 Нарушение правил перевозки людей вне кабины 12.23, ч. 2 100 300 гл. 22
52 Нарушение ПДД, повлекшие легкие телесные повреждения 12.24 500 800 -
53 Непредоставление ТС сотрудникам милиции 12.25, ч. 1 100 200 2.3.3
54 Отказ остановиться по требованию сотрудников милиции 12.25, ч. 2 200 500 6.11
55 Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения 12.26 лишение прав - 2.3.2
56 Невыполнение обязанностей в связи с ДТП (искл. п. 57) 12.27, ч. 1 100 200 2.5
57 Оставление места ДТП (возможен административный арест) 12.27, ч. 2 1000 1500 2.5
58 Нарушение правил движения в жилых зонах 12.28 100 100 гл. 17
59 Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром 12.29, ч. 1 50 50 гл. 4, 5
60 Нарушение ПДД водителем велосипеда, мопеда 12.29, ч. 2 100 100 гл. 24
61 Нарушение лицами, указанными в п. 60, в состоянии опьянения 12.29, ч. 3 100 300 гл. 24
62 Нарушение ПДД пешеходом, создавшее помехи ТС 12.30, ч. 1 100 100 гл. 4, 5
63 Нарушение ПДД пешеходом, повлекшие легкие телесные повреждения 12.30, ч. 2 100 300 гл. 4, 5
64 Повреждение дорог, переездов, средств регулирования 12.33 300 500 23.3
65 Управление в период, не предусмотренный страховым полисом, а равно управление не указанным в полисе ТС 12.37, ч. 1 300 300 2.1.1
66 Неисполнение обязанности по страхованию или управление ТС, если его страховка заведомо отсутствует 12.37, ч. 2 500 800 2.1.1
67 Незаконное ограничение права управления и эксплуатации ТС ст. 12.35 200-500, с должностных лиц - 1000-2000 - -
68 Незаконная блокировка, эвакуация, снятие государственного номера ст. 12.36 500-1000, с должностных лиц - 1500-2000 - -
Народ, кто юзал Corona Премию 4wd 1998 года. Трабла такая, зашумела вискомуфта в редукторе заднего моста, нагнулся подшипник 90363, а я по дуре, заглушку отковырял вискомуфты, вылилось грам 10, какой-то зеленоватой жидкой хрени. Что это за жидкость и вообще, где это описано устройство, всмысле, не обосанное!
Я только , что себе вварил . По городу цены от 500 до 800 . Взял за 500 нерж. длина 200 мм ( родная 195 мм ) , диаметр 45 мм ( родная 41 и 43 на разных концах ) . Гофру надо ориентировать ( внутри видно с одной стороны труба внутри может оказаться навстречу выхлопу-прогорит быстро , а с другой стороны гладкая ) . Сварка - два шва , у нас это сущие копейки ( а не 1200 как где то ) . Снимал сам - может поэтому дешевле ??. Сделай шаблон угла наклона приёмного патрубка , и не забудь замерить длину передж отрезанием .
Удач.
Гофру лучше ставить не советскую хватит ее максимум на год.
Нормальная импоршная стоит рублей 800, замена в нормальном месте с гарантией 1000-1200руб.
Позвони 185-79-38 подскажу где сделать поближе к месту дислокации.
Я подобрал отечественную, какую незнаю, так как пришёл в магазин и попросил подобрать, главное критерие это диаметр трубы и длина гофры. Экономия конечно есть, но: 1. Пришлось переваривать крепление 2. Есть рёв. Дело в точ, что тоётовская гофра длинее, чем отечественная, .... но с другой стороны я не жалею.
Ищи подходящую гофру, или сварщику больше работы - трубу подобраь, лишние швы (если вваривать не соответствующую размерам). Без гофры нельзя - вибрация будет и в конце концов оторвет...
Машина Toyota Corona, движок 4S-Fi (моновпрыск) 1,8 литра. Механика.
Что может быть причиной богатой смеси кроме уплотнительных колец на форсунке? А то может причину не там ищу.
Недавно начались проблемы с холостым ходом. При резком нажатии на газ машина глохла или могла заглохнуть на холостом ходу. Промывка сетки бензанасоса убрала первую проблему но холостой ход все равно иногда сильно плавал. При нажатии на педаль тормоза машина могла просто заглохнуть из-за падения оборотов до 300-400. Через пару дней начала сильно дрожать на ХХ. Обороты прыгают от 500 до 900. Из выхлопухи белый дым и капли несгоревшего топлива. Свечи все черные, но искра ставильная. На горячую заводилась только при назатии на педаль акселератора. Вобще полный пипец. Потом вабще заводиться перестала.
Уплотнительные кольца на форсунке в трещинах и порезах, а заменить не так просто. В Омске таких колец нету, тока на распределенный впрыск. Вобщем поставил то что смог. Машина завелась но работа неулучшилась. Может че еще может быть кроме коелц на форсунке.
Посмотрел че из выхлопухи идет, походу антифриз. Практически не пахнет. Вобщем обычная грязная вода.
Сто пудово не бензин, да и выхлоп уж сильно белый. Да и когда машина прогреваеться и оборготы падают то постепенно идет заливка свечей в 2 и 3 цилиндре. Когда машина прогрееться приходиться поддавать газу чтобы заново завезти.
Какую именно прокладку смотреть надо?
Возможно что охлаждающая жидкость попадает во впускной коллектор через систему холодного пуска, когда в обход дроссельной заслонки подаеться дополнительный воздух(пока температура ОЖ низкая)?
Седня еще раз завел движок. Его колбасит с определенной переодичностью (типа вздрагивания с сопровождением соответствуещего звука из выхлопухи, вобщем подпердывает). Частота пропорциональна нажатию на педаль газа. Двигатель естественно был непрогрет.
Результат мойки форсунок и испарителя. -- -- 2005-09-29 02:49:30
