Доброе время суток. Заметил тут одну зависимость когда машину прогреваешь то обороты ХХ плавают ( прогреваешь минуты 3), а если завёл и поехал то ХХ стабильны.
У кого какие мысли
Corolla 4E-FE механика
У меня такой же двигатель и такая же фигня. Сначала я думал, что это от недостатка антифриза - долил. Особой разницы не заметил. Теперь грешу на ВВ провода и свечи. Вообщем, пока забил на все это. Пусть плавают.
У меня плавают так: запуск двиг-ля, обороты 2000, потом опускаются до 1000, некоторое время держатся на 1000, потом поднимаются до 1500 и по мере прогрева плавно опускаются до нормы (750)
Это проблема не при прогреве двигателя а когда уже поехал и на светофорах см на тахометр когда прогревал то обороты ХХ плавают а когда сразу поехал то все нормальна правда держатся на 850
с апреля 2006 года в России принимается стандарт Евро-2. Последствия:
1. Бензин с пониженным содержанием свинца (Дядька который вещал, брякнул, что крупнейшие производители бензина уже около 3-х лет производят такой бензин, поэтому он не подорожает).
2. Все новые машины должны соответствовать требованиям Евро-2. Отказ от карбюраторов и замена их на инжектора (А выхлоп карбюратора нельзя подогнать под стандарты?)
3. Установка катализаторов на новые машины приведет к их подорожанию на 200-300 баксов. (В связи с ожидаемым подорожанием праворулек, ожидается и подорожание ВАЗов, плюс еще эти 200-300 баков.... :) )
4. Старые машины ТО будут проходить по старым требованиям. (Эксперты подскажите, а Спринтер с двигателем 4a-fe, 1989 года рождения, по требованиям Евро-2 пройдет?)
- Где можно посмотреть полный перечень Евро-2?
- Блин лучше бы дороги были как в Европе. :)))
1. Про многообразие бензинов - http://toyota-club.net/files/03-03-10/29-02-benzin-2.htm
2. Под евро-2 просто так нельзя. Только самые последние электронно-управляемые карбюраторы, с перепуском воздуха, лямбда-регулированием (!) и прочими наворотами (тойотовский 7K, например, из таких). Однако от подобного чуда техники ничего хорошего в эксплуатации ждать не приходится.
3. Это касается тазо-классики, поскольку ПП-таз уже несколько лет выпускается с инжекторными движками и катализаторами.
4. Про старые машины - это хорошо :). 4A-FE 1989 года - полагаю, что по евро-2 не пройдет.
5. Ищите директиву 94/ЕЭК. Вопрос в том, что нормируется не старая добрая концентрация, а выбросы в г/км при испытательном цикле. Методики расчета есть, но... Норматив по CO - 2,2 г/км, по CH+NOx - 0,5 г/км (у евро-1 было - 2,72 и 0,97 соответственно).
6. :(
что русский ТАЗы будут удовлетворять этим стандартам только первый тыщи км, а то и вообще только на испытаниях. Я так понимаю когда маслецо начинает подкушивать то показатели экологичности сразу падают. А вообще давно пора на техосмотре проходить замеры на эко, и чем хуже показатели тем больше пусть платит хозяин. Просто достали эти тазы у которых бензин прям из трубы летит, а иномарки старше 7 лет видетели уже хлам. Нас имею по самые гланда, просто русский народ ко всему привыкший да и ленивый в общественных делах.
1) Ну и зачем опять переводить технический вопрос в политическую плоскость?
2) Каждый ездит на том, на что у него хватило денег. Вашему б/у суперавтомобилю мешает несчастный тазик? Точно так же ваш рыдван путается под колесами у вольво чиновника или нулевой бэхи реального пацана.
3) "Давно пора на техосмотре проходить замеры ... Нас имею по самые гланда". Сначала требовать от государства повышенного контроля и тут же жаловаться на излишний контроль... Н-да, когда предыдущая фраза противоречит последующей, это называется "некогерентность сознания".
4) Владельцам _правого руля_ я бы вообще рекомендовал молчать в тряпочку, когда речь идет о гостах, безопасности, экологии и прочем. Знаете, кто громче всех кричит "держи вора"? Так что не будите лихо, пока оно тихо...
5) Не Вы ли недавно здесь писали про "власть нас разделяет"? И тут же сами агрессивно набрасываетесь на тазоводов. А их, между прочим, в три раза больше, чем иномарочников вообще и в десять раз больше, чем праворульщиков. Или владельцы тазов для вас уже недочеловеки, слишком сырой материал для революции? Стыдно, господа оранжисты...
Приобретем тяговую батарею (большая аккумуляторная батарея) на TOYOTA PRIUS GIBRID 1998 года выпуска, NHW 100003976, кузов 10 модели, б/у.
Просим сообщить условия покупки или по возможности координаты фирм, где можно купить.
С уважением,
Алексей
Таки сам мучался с такой же проблеммой, пока отец не посоветовал хорошо пропылесосить салон. Пропылесосил - проблема испарилась. Теперь просто чаще занимаюсь уборкой салона ... Чего и вам советую!
А у меня коврики Toyota AntiStatic. К ним подходит провод (металлической кнопкой крепится к коврику) ну и наверно на кузов зацеплен. Током не долбило ни разу. Во как (это я типа хвастанул).
А вот резинки на бампер - КОЛХОЗ!!!
Открываеш дверку машины, ложиш руку на крышу (на металл), вылазиш из машины, спокойно закрываеш дверь. Главное, до того как поставить ногу на землю, держаться рукой за металл машины. Самого долбило с месяц (зимой), пока не попробовал такой способ. Жену приучить не смог... :)
Обработка салона антистатиком ничего не даст. Статика накапливается на всем кузове и на внутренностях кузова. Причина появления статики очень проста и банальна- трение кузова о сухой воздух при движении автомобиля. Поможет только резинка, причем токопроводящая, или металлическая цепь, соединяющая кузов с землей для выравнивания потенциалов.
Знаем такие резинки, лажа ИМХО! Тут больше статики скапливается именно в салоне, при трении одежды об обшивку кресел. У меня пркол был, друг любит шерстяные вещщи, так его моя машна долбила током мама не горюй!, Попробывал одеть что нить попроще (не шерстяное) и порядог током небило!
Может у тя руль эбонитовый? :-) Статика однозначно, на парься. У нас в норильске климат сухой, так зимой долбит - аж до костей пробирает, из-за этого и автобрелки и пейджеры лежащие в кармане вылетают на раз. Вешай заземляющее устройство ;-)
100% статика , 12B ты бы и не заметил.
попробуй сменить одежду не шерсть и не синтетику только хлопок. Если бы была не статика тебя бы било всегда входишь выходишь без разницы, а так сидишь ерзаешь на кресле, у тебя не бось G- комплектация с велюром? На гобелене такой ерунды нет а вот с велюром пожалуйста!
Хочу приобрести себе Toyota Corolla AE114 4A-FE 4WD 2000г.в. на одометре 88т.км. С продавцом съездили на полную проверку авто.
Из заключений СТО: Все в порядке, но имеются небольшие задиры в цилиндрах и течь масла в третьем цилиндре, при том что компрессия во всех цилиндрах в норме. Говорят надо менять маслосъемные колпачки и вполне вероятно направляющие. От сюда первый вопрос - Я понимаю, что километраж скорее всего скручен и реально может быть около 150т.км. и допускаю, что колпачки действительно надо менять, но разве даже при таком пробеге возможны проблеммы связанные с заменой направляющих, просто тогда резко увеличивается стоимость работ, т.к. придется снимать голову!
И из собственных заключений: У данного экземпляра авто я заметил, что задние колеса стоят под небольшим углом - направленны под машину (типа как на некоторых самосвалах, только угол меньше). Хозяин заверяет, что так и должно быть, мол попонцы это делают специально - при большой нагрузке колеса выравниваются. От сюда вопрос №2 - Так ли это, или мне ездят по ушам ?!
По кузову нареканий нет, машина в ДТП не учавствовала, во всяком случае так установили на сервисе....
Вотс, а на счет задиров, то там действительно засовывают спец камеру и увеличивают изображение порядка миллиона раз...
Лана если уж с направляющими все должно быть ОК, тогда я буду спокоен...
Сенкс !!! Ждите прибавления в своих рядах !
А можно встречный вопрос про небольшие задиры в цилиндрах? Каким образом это было установлено, что камеру через свечные отверстия засовывали в цилиндр? Или каким-то другим способом. Уж боль интересно???
Сам такую диагностику на проводил но слышал что существуют специальные эндоскопы для осмотра цилиндров через свечные отверстия. То есть, действительно, камеру засовывали.
мой житейский совет-перед покупкой заехать на сход-развал-это лучший способ проверить состояние кузова.это по кузову.А вот про втулки - бред полный...Если колпачки можно подозревать по расходу масла, то втулки можно определить только при разборке головки -так что диагносты погорячились....я ни разу не слышал об износе втулок на 4A...
даже на восьмёрках направляющие ходят по 300-400 тыс....а уж на японии.......короче я думаю они расчитаны на весь срок службы двигла.....они вроде портяться тока от детонации
При движении по трассе через мин. 15 загорелась лампочка АБС. Никаких торможений не производилось. После вьезда в город и катания в городской режиме потухла через мин.20. На другой день история почти такая же. Загорелась на трассе, потухла после остановки и повторного запуска двигателя. Сейчас целый день все в порядке. Сама АБС вроде как работает, проверял на гравии, трещит. Что может быть, так, на вскидку? Завтра попытаюсь продиагностировать. Присоветуйте.
Я не спец,но на Хонде абс глючило после помывки некоторое время, и при разности вращения колес, от колодок и от луж, и после дачи, и при поношенных колодках, и при плеске тормозной жидкости(см дорогу на дачу) .А у коллеги отходил контакт датчика.
Тойота Премио декабрь 2001 года дижка 1AZ с D4!!!! Пробег был 79тыс.км сейчас 104тыс.км!
Подскажите плиз !
При прогреве стали плавать обороты от 1200-1100!
Может пора менять ТНВД!!???
Если да! то сколько он стоит!??
Заранее большое спасибо!!!
Нужен блок управления двиг Toyota Rav4 vin JTEHH20V600084923 По программе Toyota два врианта.....какой не очень понятно.........Ошибится не очень то хотелось бы Спасибо........
Нужно - в обратном порядке , для торможения двигателем при гололеде. Для того и сделано D -2-1,
причем с D на 2 одним щелчком , а на 1 уже через кнопку . А на нейтрали можешь катится не быстрее 60 ти
и не дальше 100км ( при буксировке )
там написано, что между всеми соседними режимами для движения вперед, на ходу переключаться в принципе можно.
причем товарищи автоматные драг-рейсеры даже вроде где-то описывали какую-то хитроумную технику разгона, там действительно что-то подобное было, именно с 2 на D... фиг знает, может, какие-то крохи и выигрываются... а в реальной жизни фигня это все. овердрайв выкл, пауэр вкл. (оба эти переключения тоже можно сделать на ходу) и газ в пол... и так ездить недалеко от заправки ;)
ЗЫ Насколько я знаю, нейтраль на ходу тоже в принципе можно включить. но это мало что ни для чего не полезно, так еще и просто вредно.
Втыкать можно, но с D на 2 скорее для торможения двигателем, и 2 . L для ухабов-сугробов на даче, для хитроумных действий на светофоре и проч. - есть спортивный режим, на трассе овердрайв.И D3 D4 Чем меньше мордуешь - тем вернее прослужит.
Хм, у него ограничитель 250 км/ч, (?)а если нет спортивного, попробуй не тупо стоять на светофоре, а нежненько ползти. И потом тапок в пол - выиграешь 1,5 сек на раздумье автомату. А если сил прямо нету и машина чужая - до 8 сек можно машину двумя тапками держать, и газ, и тормоз , с ревом, шлифовкой и т п
Не нервничай......
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=69&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=91&treg=E&piid=308
Вот по этой ссылке ищешь номер 11415 (самая верхняя позиция) переводится (Пробка сливная (для блока цилиндров))
Основная порция тосола сольётся через радиатор, т.к. это (в радиаторе) "отверстие" самое нижнее.
спасибо, успакоился. Я этот вопрос задал на ВЛ.ру. Мне тоже ответили про радиатор. А вопрос с заменой антифриза очень серьезный. Заливают LLC и SUPER LLC. Так вот в СУПЕР нельзя доливать даже дист. воду. Антифриз сворачивается со всеми вытикающими последствиями. Доливать можно только Супер.
А ХХ держит хорошо, но у меня двигатель 1NZ FE,
тот самый, что по всему инету за 1500руб продают. купили за 600 в Н-ске. уже второй день катаюсь.
итак по пунктам
1) присоски его держат, за 2 дня скаканий через лежачих и прохват по не слишком ровной трассе 200км ничего не отвалилось и не собирается
2) да, на кочках дрожжит, но не более чем салонное зеркало и на настройке никак не сказывается
3) устройство полезное, хотя во всей красе я его еще не оценил.
4) грязное стекло, не очищеное дворником, почти не мешает ( Кэмри SV41)
5) а вот второе зеркало хорошо бы поменять на параболическое, дабы получше видеть, чего там впереди? а не сбоку, в кустах.
Катаюсь с ним уже месяц. IMHO, по городу вещь почти бесполезная, но из-за этого "почти" снимать я его не собираюсь. Висит и совсем не мешает (Ipsum), а иногда здорово выручает. По трассе от него толку больше, когда за "чемоданами" подолгу тащиться приходится.
Закрепил сначала только на присосках - вибрирует. Тогда приделал еще и липучку, что была в комплекте - ок.
Ну а болтами буравить стойку не собираюсь.
Из недостатков хочу отметить маленький размер зеркал. Обзору бы побольше надо. Кр.того, визуально в нем встречные машины кажутся мельче, чем в прямом обзоре. Видимо это из-за более длинного оптического пути. При крепеже очень важно побороть вибрацию, т.к. будет все мельтешить.
У меня он отвалился только при высокой температуре. На солнце стояла машина в районе Геленджика. По такой жаре отваливаются не долько присоски, но и все, что крепилось на лепучке.
нука, делись, как через зеркало заднего вида смотреть ВПЕРЕД, да еще так, чтоб при этом не перестать в него смотреть назад :) о какой моде речь? устройство для удобства и безопасности.
Пардон, оказыватся что-бы смотреть вперёд нужен перископ. Спасибо просвятили дремучего автолюбителя. А я-то думаю, зачем, эти нахлобучки на крыше, лобового стекла что-ли мало для того чтобы смотреть вперед...
Понты думаю, и только...
Наверное и синии лампочки у тебя вместо габаритов, наверное они также способствуют безопасности.
Я вот так думаю, наверное в голове чего-то нехватает, если езду на автомобиле превращают в развлечение, граничайшее с безрассудством, когда на нормальный автомобиль ставятся вякого рода прямотоки, антикрылья и т.д.
Ездить по дорогам нужно нормально, тогда и перескопы не будут нужны.
Вот как я думаю.
... и чего то пытается с гонором доказать.
Какие еще нахлобучки на крыше?! При чем здесь зеркало заднего вида? С лампочками замешал еще ко всему, @@@@@. Перископическая система зеркал ставится в левый нижний угол лобовика автомобилей с правым рулём, дабы можно было оценить ситуацию на встречке при обгоне слева. Не знаю, помогает или нет - не юзал. Но с подводными лодками тоже не надо путать.
Мужики, извините.
Я все перепутал. Что собою представляет система зеркал, где, и для чего ставится, прекрасно знаю, и просто не догнал сразу.(перескопом названо неудачно)
Касаемо других своих слов про лампочки и прочее, я от них не отказываюсь, просто
они не адресу.
Извините, ещё раз.
Насчет голубоглазых - между прочим, когда это не лампочки, а светодиоды - способствуют долгой жизни аккумулятора при включенных габаритах - маленький потребляемый ток. Ставьте не синие (если не нравится) а белые. Когда приходится часто оставлять машину на дороге вечером и зимой, включаешь такие габариты и не боишься, что акк сядет.
но вы с вашими синими габаритами в сумерки в зеркало заднего вида не видны впринципе, а фары обладатели синих габаритов включать начинают когда уже самим ничего не видно, что же до экономии аккумулятора, то на тренировке моя 55-ка 3*21W тянет 10 часов. так что думаю с габаритами день постоит и заведется. а экономить на аккумуляторе за счет безопасности - дурной тон. тем более, что если перестроившийся вам в крыло водитель будет грамотным, то виноваты в ДТП будете вы. я вообще не понимаю наших гаишников, зачем стоять с радаром, когда в сумерки штрафы сами мимо тебя ездят, да еще помимо штрафа можно денюжку стрясти, ибо он имеет полное право не отпускать вас до утра или пока не поменяете габариты.
как я понял, реч про синие светодиоды в качестве габаритов.
я себя не раз ловил на том, что собираясь выполнять маневр не замечал их в зеркало, только смутное ощущение, что что-то там все-же было, потом второй, внимательный взгляд в зеркало и вуаля, тень с синенькими габаритами. хорошо что город маленький, движение слабое и есть время на сомнение и второй взгляд в зеркало. может конечно у них и лампочки синие. но я еще не видел ни одной машины с хорошо заметными синими габаритами.
а еще, насколько я знаю, синий свет человек воспринимает значительно хуже чем белый или желтый.
"...как я понял, реч про ...."
не правильно понял.
я сам противник "синих габаритов" и согласен, что их не видно ни хрена...
у меня бело-фиолетовый, который не увидит разве что слепой. Однако, при этом глаз не напрягает, внимание не отвлекает.
Более того- ГАБАРИТНЫЕ огни использую только по- назначению, т.е. ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ.
Все претензии о том что кто-то кого-то не видит во время движения- это не ко мне, это другая дверь.
Не удержался я..., не могу остаться в стороне вопроса о синих габаритах...
В ПДД (что есть закон для всех! участиников движения) четко черным по белому написано какого цвета должны быть габаритные огни спереди и сзади транспортного средства!!! Так, по@ую, светодиоды это или просто лампы накаливания, хоть керосинки применяйте, лишь бы спереди белые, сзади красные. Все остальные цвета вне закона!!!
"не синие, конечно, а скорее чуть с фиоолетовым оттенком..." - это оправдание... что вы видете при включеных габаритах с "фиолетовым оттенком", с какой дистанции увидят Вас?
"оправдание"???? смешно, ей-богу.... перед КЕМ??? :)))
При чём тут ЧТО "...вы видете при включеных габаритах с "фиолетовым оттенком", с какой дистанции увидят Вас?"(с)
МОИ габариты видно не хуже чем люьые жёлтые или белые. Это одназначно....
А с какого расстояния?.... Ну, фиг знает- зависит от качества зрения того кто смотрит.... Думаю, для слепого это расстояние равно приблизительно нулю....
А что? Это важно???
ЗЫ. я за рулём безвылазно 13 лет и, как и что можно(нужно) и нельзя прекрасно знаю не только из ПДД но и из жизни и опыта.... так что, уж звиняйте, но делать буду так какнужным и возможным.
светодиод светить как лампочка не может в принципе, хотя бы из соображений геометрии светящейся части. а рефлектор габарита расчитан на лампочку светящую во все стороны одинаково, а не на светодиод большую часть света отдающий вперед
как может и как светит светодиод применяемый в габаритных огнях в Японии и, кстати, уже и головной свет скоро, возможно,будет на светодиодах...
а то как-то один про Фому, другой про Ерёму....
Так за голобые глазки ещё нужно платить такие солидные бабки. Та шоб я вмер, так сказал-бы мой товарищь, видя сколько стоят эти лампочки. Ведь стандартная лампа- 12в,5W на три порядка дешевле. Не в три раза а на три порядка!!! Ну и где логика? Вас разводят как лохов... А вы платите за какую-то ерунду, ещё и неправильного цвета, т.е. создавая на дороге потенциальную угрозу и себе и окружающим.
"...Вас разводят как лохов... "
Кого конкретно ты имеешь ввиду???
МЕНЯ???!!!
Мой выбор вполне осознан. Я могу себе ЭТО позволить.
А "угроза на дороге" это нервные параллитики истерично доказывающие на форумах что точка зрения отличная от "ихней"- это точка зрения лохов...
ню-ню...
Продолжим разговор в другом аспекте.
У тебя машина японская??? Куда светят фары на ней??? НАПРАВО???
У меня- НЕТ.
хм... ну кто из нас создаёт бОльшую угрозу????
Кстати, для незнающих-- при горящем головном свете(а езжу я с ним обязательно)- ставлю 1000:1, что ты не отличишь цвет МОИХ габариток от штатного.
Машина у меня японская, (Каоина Е) и фары у неё светят куда надо. Только вопрос не о фарах. А в габаритах. Точнее о цвете габаритов. И именно в цвете. Человеческий глаз в сумерках, т.е. при слабом освещении значительно хуже различает цвета, чем при дневном свете, это давным давно доказано, и не мною. И именно поэтому устанавливая в габариты лампочки синего цвета ты подвегаешь других водителей опасности незаметить твой автомобиль, который в сумерках будет двигаться навстречу. Что здесь от нервного паралитика, скажи мне. Ну что?
То что ты ездишь с включенным ближнем светом - отлично. Это по моему мнению, очень хороший прием с точки зрения безопасности. Поддерживаю. Но цвет габаритов должен быть правильный. Короче как не крути, синие лампочки на месте габаритов - это понты, граничащие с безумием.
Цвет(!) МОИХ габаритов хорошозаметен при любом освещении, и мало отличается, скажем от цвета обычных ксеноновых ламп(их тоже запретить??? они ж не "по-стандарту")....Никакой опасности Я(!) и мой автомобиль(!) никого не подвергаю- это не более чем Ваши домыслы в пользу отстаивания своей точки зрения.... Да ради бога....
Понты? Да. Есть немного. В пределах разумного и безопасного для себе и других.
И плевать мне на Ваше мнение о безумии и т.д.
Оказывается многие неравнодушны к этой теме.
Вот и я завёл разговор о том, что установка ламп другого цвета, кроме,тех, что положено по ПДД становится нормой, и те люди кто их устанавливают на свои машины - потенциальные убийцы, или самоубийцы, я так считаю. Это же глупое подражание, так сказать - дань моде, у него красявышные лампочки стоят спереди, дай и я себе поставлю. И ведь нет в голове мыслей о том, как такой автомобиль будет виден на дороге другими водителями, пешеходами.
Карина Е - 1,6 - куз.190, 1993 г.в.
Поставил питерскую защиту картера. Теперь цепляюсь практически за все (потерял примерно 2,5 см).
Прошу подсказать, каким образом можно выиграть хотя бы эти 2,5 см.
Возможно, проставки под пружины или другие пружины (стойки вроде новые, прежний хозяин менял в 2004 году)?
Как проставки могут сказаться на ходимости ШРУСов?
Заранее благодарю за помошь.
У меня была эта самая Карина Е. Делал проставки но не на пружины так ты действительно жесткость пружин увеличишь, а на стойку. Эти каркасики продаются в комплекте с новыми шпильками. Спроси их в магазине или на рынке. Правда выигрыш не 25мм, а где то порядка 18, но мне и это было норма.
Слушай, Cheb, извини конечно, но нафига Карине защита картера? Там и так все нормально спрятано, да еще и лыжа стоит продольная. Я вообще необходимости не вижу, за три года ни картером движка, ни коробкой нигде не цепанул. Или ты рыбак?
Кроме проставок над опорами стоек, что конечно же ведет к некоторому изменению углов под которыми будут работать ШРУСы и как следствие более ранний их износ, можно эксперементировать с пружинами. Простая замена старой пружины на новую дает повышение клиренса на 1...2 см, но это ненадолго, новая пружина через некоторое время тоже просядет и все вернется на круги своя...
Проставки под пружины тоже дают подъем, но уж больно меняют и maх ход и жескость. Я на своей Карине-Е сзади поставил проставки резиновые от ТАЗа между пружиной и верхней шайбой высотой 25мм. Да, задок при этом поднялся на 2...3 см.
Но машина ведет себя очень интересно, в особенности когда нагружен багажник, и на виражах, зад машины как-будто кто-то подбрасывает в сторону от радиуса поворота, одним словом нарушилась динамика работы подвески. Я это связываю на прямую с увеличенной жесткость пружин. Конечно сами стойки могут создавать эту проблему, но они ,как ни странно, в прекрасном состоянии, другими словами работают.
Да нет. И то и другое изменяет угол работы ШРУСов. Просто проставка под пружину часть своей высоты компенсирует просевшую чать пружины, а оставшей высотой, производит подъем, т.е. увеличения высоты стойки. Другими словами проставка под пружину чуть меньше изменит угол работы ШРУСов, чем проставка сверху стойки, однако при этом уменьшится ход пружины, и увеличится её жесткость.
проставка что под пружину, что на стойку одинаково изменят угол работы ШРУСа (вариант когда проставка под пружину выбирает весь ход штока амортизатора и начинает сжимать пружину не рассматриваем). просто проставка под пружину, в отличие от проставки над стойкой, изменяет режим работы аммортизатора, уменьшая ход отбоя, увеличивая ход сжатия и выводя амортизатор из "рабочей зоны"
Где находится спусковой клапан в охлаждающей системе на RAV-4 (Двигатель 3S-FE) -- -- 2005-10-10 13:35:36
Мужики помогите! Не могу найти спусковой клапан охлождающей системы на двигателе 3S-FE (RAV-4). Через радиатор слил только 3 литра. Около топливного фильтра клапан не нашел. Залил дистилированную жидкость, а скоро зима. Помогите!!!
Где находится спусковой клапан в охлаждающей системе на RAV-4 (Двигатель 3S-FE) -- -- 2005-10-10 13:41:50
а я понять не мог, что за "спусковой клапан"... :)))
на задней стенке блока цилиндров, примерно между 3 и 4-м. сверху пробку хрен найдешь. снизу на вэдовой машинке тоже не очень удобно, но вроде доступ есть.
Где находится спусковой клапан в охлаждающей системе на RAV-4 (Двигатель 3S-FE) -- -- 2005-10-10 13:58:07
Мужики, подскажите местоположение сливной пробки антифриза на двигателе. На радиаторе нашел. Хочу поменять антифриз. А с автомата не надо сливать антифриз? Машинка Королла Филдер.
"ниче не делал, ГРМ вот только 4 раза поменял... да нет, не часто, по мануалу: 450 тык наездил, 4 раза и поменял..." (с) не-помню-откуда. но точно именно про этот двиг.
Хочу поделиться некоторыми подробностями про лечение УТТ. Как-то на этом форуме я уже переписывался и черпал рекомендации. Машина заводиласть со второго раза в любую погоду. Так вот после замены всех фильтров и т.д., замера давления в топливной рейке(3,5-3,8 атм) оказалось, что надо было почистить датчик расхода воздуха, например в спирте + средством для очистки карбюраторов. После установки - утро радует слух запуска автомобиля. Единственное, что меня удивило - это наличие некоторой "грязи" (налипшая пыль, но вот на что она налипла.....может масло (напыл тонкий) и чем глубже к заслонке тем её больше). Если смотреть после фильтра, то там чисто. Дык тогда вопрос есть: может клапан PCV подох или уже хочет подохнуть?
Двиг 3S-GE, 99 г.в.
Господа, езжу на Carina E, но уже маловата (3 детей, жена, теща), рассматриваю варианты минивэна.
Кто-нибудь ездит на toyota sienna, как машина, движок, дела с запчастями (я так понимаю она только для америки производится) ?
Поделитесь впечатлениями.
Спасибо.
Я тоже на сиенну звасматривался-люблю большую авто. Но цена там конечно ого-го, они все новые еще .
и я взял Авенсис-Версо. Если есть вопросы-пиши мне на мыло (eugene@plypan.com). Расскажу. Жека.
У меня приятель недавно загорелся такой идеей...Но потом узнал цену и что-то затих...По моему решил искать Пикник...Я встречал в москве Сиенну всего пару раз...
Ребята подскажите хочу заменить двигатель , где то слышал что сейчас такое не проходит в ГИБДД, не оформляют просто. Кто имел опыт замены мотоа , недавно подскажите процесс переоформления .
Спасибо заранее.
Mark2, GX90, 1G-FE,1993г.в.
В новосибе есть особенности.
Для начала посети областную гаевню, там висел список необходимых доков для подобного деяния.
Начинается все с челобитной к руководителю ОГИБДД по НСО.
Вообще то менял двигл в мае. Никаких проблем. После сверки агрегата его еще раз криминалист посмотрел и все... Да! Отдал вместе с со справкой счет таможенные бумажки, которые пришли с двиглом.
У каждого рано или поздно возникают вопросы или проблемы по смазками. -- -- 2005-10-10 11:02:18
Уважаемые поклонники автомобилей TOYOTA!
У каждого рано или поздно возникают вопросы или проблемы по смазками. Хотите получить профессиональный ответ или совет напрямую от производителя специальных смазок – поставщика многих зарубежных автомобильных заводов, пожалуйста, обращайтесь на http://www.huskey.ru/phorum/
приветствую, коллега! прочитал в архивах твое сообщение про замену сцепления. (Заменил сцепление -- Medet -- 2005-03-08 16:18:31 ) Будь добр, подскажи, где делал (нужны нормальные мастера) и где брал?
у меня Королла ЕЕ101, 96-го 5-мех. Сегодня утром - обнаружилась пробуксовка. Вчера на трассе появился запах гари, не обратил внимания, вроде номрально доехал. А седня... Вобщем , прошу хэлпа. Заранее благодарен.
Сцепление менял полностью. Диск, корзина, выжимной все оригинал. Брал на Баяне (Баянаул). Там есть несколько контейнеров где торгуют оригиналом в большом ассортименте. К примеру 3-й ряд 18 место. Очень большой выбор. Также во 2-м ряду, ближе к низу, женщина торгует Тойотой. Кстати диск брал у нее, так как на 18 месте были только подшипник с корзиной. А делал там где все время делаю, причем уже лет 7. Это не СТО, а своего рода домашняя мастерская. Бокс пристроенный к 2-х этажке. Это у них семейный бизнес. Попытаюсь объяснить как проехать.
Едешь по джандосова в сторону саина, по берегового (последний светофор перед Саина) сворачиваешь налево (вверх), на следующем перекрестке, это улица Пятницкого, там на углу 2 комка, поворачиваешь направо, метров через 50 слева будет магазин "стекляшка" за ним поворачиваешь налево и тут же упираешься в ворота 2-х этажного дома. Спросишь Вадика. Если что, скажешь что узнал от Медета. Дело в том что работают они только с теми кого знают. Налогов то не платят, вот и приходится шифроваться. А делают хорошо. По крайней мере у меня к ним претензий нет. Только машину ему придется оставить и не стоять у него над душой. Если ты живешь далеко то тебе конечно будет не совсем удобно. Я просто недалеко о них живу. Поэтому могу и домой пойти отсидеться пока они делают.
Да, там на самом деле в основном, да что в основном, практически все оригинал. Цен щас не помню но вполне возможно что он так и стоит. Но лучше все таки пробежаться по барахолке. Я думаю можно найти и дешевле. Кстати это их точка в 3 ряду 18 место на Баяне.
Сливная пробка для ОЖ на Тоета 3VZ-FE где находиться подскажите плитззз???? -- -- 2005-10-10 10:20:06
Сливная пробка для Охлождающей Жидкости на Тоета на блоке цилиндров,двигатель 3VZ-FE на где находиться подскажите плиззз???? По книжке смотрел, там где указано не нашел.
По-моему, здесь нормально видно -
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=284&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=1&treg=J&piid=143463
(p.s. может быть на VZ-ах симметричная пробка с другой стороны блока, но не факт)
Мужики! у меня Тойота-виста 93 год....дворники уходят под капот когда их выключаеш...говорят это летний режим...а скоро зима говорят можно сделать как то чтобы они неопускались под капот как то там то ли пермыску переткнуть то ли дернуть за сам дворник ...кто знает а???? кузов SV-32
Да может и в ручную придется переставить на зимний режим, то есть открутить дворники провернуть чуть вверх и прикрутить. Ну с Вистой это лекго. А вот что делать с Крестой? Там дворники уходят под капот и даже если их провернуть на зимний режим, то все равно откинуть их чтобы посушить не получится. Остается вариант:
На взмахе выключать зажигание и уже тогда оттопыривать их.
Может кстати на Кресте есть переключатель в зимний режим. И может предусмотрена какя-нить возможность сушить их без выепонов с зажиганием?
Есть вариант, как у меня на Крауне, руками просто сильно но аккуратно тянеш дворник вверх (как на взмах) до щелчка, возврат в летнее положение - утопить до щелчка. Либо есть вариант с переворачиванием фишки питания на моторчике дворников.... вопрос в том какой у вас вариант стоит? Разбирайтесь. Почитайте статьи на этом сайте, там все расписано, правда не помню как статья называется!
Евгений дал ссылку, там почитаеш. А я просто аккуратно потянул вверх, ибо фишек похожих на перевертыш неувидел, тяни несломаеш, у меня примерно когда щетки почти вышли из-под капота получился щелчек и щетки втали в зимнее положение, выйдя из-под капота полностью.
Спасибо! давно б так...а то чуть невыдернул дворник блин нахрен..........а аказывается разьем перевепрнуть надо всего то!!!!!!! давай Женька свою асю! ))
Гудит подшипник насоса кондиционера!!! можно ли поменять его невыпуская фреона?????я открутил гайку с центра шкива ,но снять шкив неполучилось ,больно то и нестарался ?? может кто менял его а???? ICQ 349-077-527
Машина какая?...На короне меняется просто-отсоединяешь кондей и опускаешь его на шлангах.Откручиваешь и снимаешь шкив(там стопорное кольцо)Меняешь в нем подшипник.Собираешь.Наслаждаешься...:))))
Если подшипник гудит все время, а не только во время работы кондера, то это внешний подшипник шкива.
Меняется вроде легко (сам не менял), а вот шкив например на 1JZ снимается легко:
Если открутить болт который прижимает шкив к валу, на шкиве есть резьба на 2мм больше чем у болта. Если подобрать болт и начать вкручивать его, этот болт как раз в вал начнет упираться и "вытащит" шкив. Так что ищи резьбу на шкиве (под болтом). Я её вообще случайно заметил, надеюсь тойота все движки наградила такой фичей.
А там не все так просто. Если "маленький" шкив который прикручен гайкой еще можно снять на месте, то "большой" шкив в котором завальцован подшипник и который закреплен на валу пружинной может снять только хирург. Хотя все зависит от машины.
Все это написано про компрессор R12, 90г. машина ED
Тут в конце недели спрашивал про соспростивление датчика температуры ОЖ.
Ответа не получил, но в выходные решил проверить. И встал в тупик. Двиг. 4A-FHE, отсоеденил разъем с датчика, который находится слево от термостата, если смотреть по ходу машины. Замерил соспротивлени, 3,6 ома. Завел двигатель, загорелась лампочка изображающая двигатель с вентилятором. Прогрел до срабатывания вентилятора. Замерил опротивление 0,6 ома. Замереил температуру ОЖ в верхней части радиатора 94 градуса. Теперь вопрос, при какой темепературе должен включаться вентилятор. 2.- Какие должны быть сопротивления на датчике, на холодную и на горячую. Повторюсь с проблемой. Стрелка указателя температуры ОЖ не поднимается выше 1/4-1/5 шкалы.
Это не датчик температуры- это термовключатель вентилятора. Как понимаешь задача у термовключателя одна - замкнуть цепь питания двигателя вентилятора. У термодатчика - плавное изменение сопровления, на холодную R~1..2кОм на горячую 50..150 Ом. Поэтому на холодную любое сопротивление отличное от 0, на горячуюю - близкое к 0. У тебя так и есть. При какой температуре должен включаться вентилятор- незнаю конкретную цифру, но думаю где-то около 90-95 градусов, быть может чуть выше.
Про сопротивление я уже написал.
По поводу датчиков в целом могу добавить. 1- это дачик для приборной панели, 2- это для компа, по нему ECU регулирует состав смеси на холодную и на горячую, 3- это термовключатель вентилятора. Но бывают и ещё термовключатели, правильнее назвать термокоммутаторы, которые могут коммутировать всяку хрень, типа движение паров бензина от впускного коллектора до абсорбера, и прочее.
Есть проблема, надо проверить исправность датчика для приборной панели. Необходима процедура его проверки. И номиналы по сопротивлению. Или они такие же как ты написал: "У термодатчика - плавное изменение сопровления, на холодную R~1..2кОм на горячую 50..150 Ом"?
Четко такой процедуры я описать не смогу.
Во-первых нужно выяснить с какого термодатчика снимаются показания для приборной панели. Как это сделать? Наверное лучше на холодную тестером промерить сопротивления всех термодатчиков. Те что покажут ~1кОм- это термодатчики. С любого первого взять разъем и через резистор 50-100 ом соединить на корпус, при этом если включено зажигание то стрелка указателя температуры на приборной панели должна отклонится на какой-то угол. Если это не так, то значит ты манипулировал с датчиком ECU. Поэтому необходимо проделать тоже самое с разъемом другого датчика. И когда будет найден нужный тебе термодатчик, тогда проверяй его сопротивление на горячую, оно должно быть низким, но не 0. Быть может придется его менять. Точных значений сопротивлений этого датчика не скажу, я просто не знаю.(у меня движек 4Ф-FE)
Кто раскоксовывал WYNN’Sом в гаражных условиях? Подскажите пожалуйста,что должно быть написано на банке сWYNN’Sом и порядок всех процедур.За ранее блогодарен.
Привет всем....
Вообщем рассыпается моя Виста по частям :-(
Теперь появилась такая проблема: начала конкретно "пожирать" топливо..до 20л/100км.
Проверил двигатель диагностикой....5 раз моргнул значёк двигателя на панели приборов..почитал код ошибки - неверный сигнал датчика кислорода....хотел бы узнать где находится этот датчик в данном двигателе и что вообще делать то ? И еще - стрелка указателя температуры не доходит до средней отметки. Обороты двигателя на ХХ 350.....550 об/мин ... при включении передачи и того меньше :-(( (заменил топливный и воздушные филтры, никаких изменений....) Двигатель 1S-i с центральным впрыском !
Ужас...
ПОМОГИТЕ !
А где находится клапан ХХ
И еще вопрос - ошибка, выдаваемая компьютером, касается какого датчика ?
В таблице ошибок она именуется как "5 - Неправильный сигнал от датчика кислорода "
Там же не один датчик кислорода ?! или один ? мне говорили что это лямбда-зонд..но он работал 2 дня назад... :-(
Касаемо датчиков охлаждающей жидкости - я повысовывал все разъемы....прочистил их и воткнул обратно...указатель температуры жидкости стал на своё место..тперь стоит по центру.... но расход не уменьшился :-(
Все началось с того, что обнаружил практически отсутствие охлаждающей жидкости в расширительном бачке. (sprinter, ae110, 5a-fe). Решил долить, возникла проблема, куда - в бачок или непосредственно в радиатор (ответ получил на форуме), и ради любопытства решил открыть крышку радиатора и посмотреть туда - там охлаждающая жидкость полностью покрывает пластины, свободное место есть только между верхним краем пластин и горловиной крышки радиатора. Теперь вопрос (он може быть глупый, я только учусь, ехех))) - насколько должен быть заполнен радиатор охлаждающей жидкостью? Охладлающая жидкость покрывает пластины в радиаторе, при этом ее почти нет в расширительном бачке - это нормально?
Жидкость должна быть под пробку. Заливаешь в расширительный бачок в следуещем цикле нагревание-охлаждение, радиатор затянет жидкость из расширительного бачка сколько ему нужно даже если сам бачок стоит ниже радиатора.Проверено.
В радиатор имеет смысл лить если там значительный недостаток жидкости, а в твоем случае он почти полный.
К расширительному бачку шланг от радиатора подходит снизу или через пробку бачка сверху?
Уровень ОЖ был ниже отметки Low но если шланг идет через пробку, то он доставал до уровня ОЖ? Если да то у Вас возможны проблемы с пробкой радиатора- а это механизьм, и достаточно капризный. А именно, при нагревании ОЖ переходит через радиатора в бачек. При остывании тоже количество ОЖ должно возращаться в радиатор, однако если пробка не исправна (испорчены резинки, нарушена жесткость пружины), то ОЖ будет возращаться не полностью, так как пробка будут подсасывать воздух. А вот в этом случае Вас могут ждать проблемы... А именно, год назад меня раздаражал повышенный расход ОЖ, она переливалась через бачек, заменил пробку. Результат: в системе возникло нужное давелние. И ОЖ вместо того, что бы открыть клапан пробки радиатора, пошло в наружу через все прокладки какие нашла, в том числе на двигателе, хорошо, что наружу. Что встало в не слабый ремонт.
Вывод. Надуюсь напугал Вас до усрачки. :)
Но по любому нужно проверять. Сначало долейте ОЖ как я описал ниже. потом Если будут проблемы свистите. %)
Шланг от радиатора подходит к расширительному бачку сверху, и то отверстие в радиаторе, откуда уходит ОЖ в бачок, находится ВЫШЕ уровня ОЖ. (Но страшно стало :))) Может, действительно стоит заполнить радиатор "до пробки", т.е. чтобы уровень ОЖ был выше отверстия, с которого ОЖ уходит в бачок до уровня LOW в бачке, "прогнать" движок, и далее уже выравнивать уровень в расширительном бачке? (осенило меня, однако)))
Обычно расширительный бачок находится выше радиатора, а т.к. это сообщающиеся сосуды, то если в бачке нет жидкости, то в радиаторе она может и быть. Заполнение радиатора ... не скажу точно - мое мнение должно быть по полной.
на уровне или даже чуть ниже горловины радиатора.
Радиатор должен быть полный.
Мой совет: повторюсь, наполните радиатор, потом бачек. Заганите машину на пригорок, мордой кверху, откройте печку, что бы ОЖ шло через салон, прогрейте хорошенько (до включения вентилятора охлаждения радиатора). Заглушите двигатель. Проверьте температуру верхнего и нижнего патрубка радиатора (Нижний должен быть теплый-горячий, но холоднее верхнего). Аккуратно откройте пробку радиатора (Осторожна ОЖ может быть под давлением). Если маленько выплеснет ничего страшного. Если радиатор не полный, добавьте еще ОЖ. Закройте крышку и вернитесь к данному вопросу примерно через денек другой езды. Потом на холодную проверьте уровень ОЖ, если все в порядке (радиатор полон - в бачке уровень ОЖ не ушел) то катайтесь дальше. Проверьтесе для подстраховки через неделю. Если один из резервуаров показал уменьшение уровня ОЖ, есть над чем подумать. (Треснувший радиатор, сдохла пробка радиатора, уход ОЖ в блок - не буду дальше пугать).
К своему стыду, не заглядывал в этот бачок с января месяца((( Начинающий я тоетавод, но прогрессирующий. Первая машина. Она могла испариться за этот период? Расширительный бачок - вешь не герметичная...
Если в январе была, :) тогда испариться не может.
Уходит где-то,или внутрь ,или наружу.
Залей и смотри.
Вариантов много.
Иногда только по холоду уходит. ;)
Такие объемы не испаряются. А вот варианты куда делась, я уже предлагал: течь через прокладки, испоченная пробка и т.д...
Так что советую начать просто с доливки, если будет пропадать, замена пробки радиатора и внимательный осмотр двигателя на предмет подтеков, так же может сочитьяс внутри салона возле печки - в салоне влажно, сладковатый запах, окна сильно запотевают. В случае, если ОЖ давиться во внутрь двигателя, то выхлоп будет существенный, облака перегретого ОЖ, вроде запах тоже сладкватый.
Как я понимаю, в январе была приобретена машина и тогда же Вы заглянули в радиатор, после чего о его существовании забыли. Может тогда имеет смысл подумать о замене ОЖ на сервисе? Полностью. ОЖ имеет ограниченный срок действия, через какое то время она теряет смазывающее свойство и тогда приходит привет помпе.
Может, конечно, испарятья.. На холодную на сервисах вместо пробки радиатора ставят такую же, но с ниппелем от камеры, немного подкачивают, создавая давление, и в результате, повторюсь НА ХОЛОДНУЮ, хорошо видно откуда сопливится. А на прогретом двиге эти сопли не видно, т.к. ОЖ тут же испаряется и никаких подтеков не наблюдается. Имитируя насос, я активно жал двумя руками все толстые шланги, получилось хоть какое-то изб. давление и оп! вот оно: внизу радиатора появились сопли, а на горячую было все ОК... Ранее тоже по литру в месяц доливал ОЖ.
Имелось в виду естественное испарение, на исправном двигателе и т.д. -- -- 2005-10-10 14:22:31
Решил попробовать сервис Крафт, что на Рязанке. Купил ОЖ (Кастрол), пришел менять. Оформили заказ, сказали ждать. Примерно через час механик подходит и говорит так ехидно, а почему менять-то решили? Видно было, что он хотел услышать, что перегревается она у меня, блин, спасайте, а услышал то, что просто меня напрягает отсутствие ОЖ в расширительном бачке, да и время подошло менять… Он и говорит, что когда залили новый антифриз, по сервису пошел сладковатый запах ОЖ, т.е. по его подозрению жидкость выходит через цилиндры, нужно снимать головку, смотреть, что там такое, это будет долго, мучительно и дорого. Я, конечно, подсел на измену, спросил у него, какие у него предложения. Он сказал, что может это проверить, если открутить свечки – если уходит через цилиндры, то на свечках должен быть белый нагар, и ушел проверять. Приходит и говорит, что со свечками все ОК, и утечек нигде вроде нет – движок сухой. Ну, говорит, тогда не знаю, следи за уровнем, подливай если что. Может, говорит, какую-то прокладку пробило… Удовольствие стоило 825 руб. (ОЖ Кастрол и дистилл. вода), + 450 руб. (работа). Приятно, что за то что помыли машину и выкручивали свечи, денег не взяли… Об изменениях в уровне и борьбой за него буду отчитываться)))
1. Я вот свой выбор в пользу Toyota сделал путем долгого метода проб и ошибок...т.е. покупал, ездил и сравнивал авто разных производителей...Но это (мягко говоря) мало эффективный способ, да и вообще-то дорогой...А есnm ли подходящая ссылочка? Типа зашел, набрал интересующих производителей и модели, похожую комплектацию и вперед...
2. Кстати говоря почему-то о ТТХ разных моделей практически никто не дает ссылки на клиренс...а ведь это для многих (состояние дорог практически везде одинаковое) важнейший показатель (я так думаю)...Почему.
С уважением. SV 47,
1. Да твой путь дорогой, зато самый объективный, я б тоже так хотел. А чем собственно каталог avto.vl.ru не устраивает можно даже сравнение сделать между моделями.
2. И клиренс там есть. Очень важный параметр. По моему опыту каждый сантиметр клиренса ощущается и многое значит. Хотя величина клиренса не всегда информативна, вот у карины и у спасио один 150 мм, а на практике спасио цепляет гораздо меньше чем карина, это понятно у спасио свесы меньше, но мля где у карины мерят клиренс там ведь глушак чуть ли не поземле ползет?
Вот на ниву пишут:
Дорожный просвет до поддона картера двигателя, (мм) 319
Дорожный просвет до балки заднего моста, (мм) 220
Дорожный просвет балки передней подвески, (мм) 288
Вот по трем параметрам уже можно больше судить.......
На avto.vl.ru представлены (если не ошибаюсь) только японские модели...А если хочется сравить BMV, GM и Toyota? Я уж не говорю про лихо набираюших популярность корейцев...
А говоря про клиренс, я имел ввиду различные объемные каталожные издания...так вот: там эта характеристика не приводится ...а очень зря.
С уважением, SV 47
Toyota-Ipsum. 3S-FE
Эффект обнаружился сразу после покупки, так что историю появления не знаю.
В общем, при резвом разгоне появляется громкий "рык" где-то под 3000, потом при переключении АКПП проходит. При плавном разгоне, когда двигатель не набирает высоких оборотов, все тихо. Полистал статьи и форумы - похожие симптомы, вроде как, бывают при забитом катализаторе, другие мне говорят - проверяй АКПП. Вот и не знаю, что делать. Может чего посоветуете?
у меня дребезжит при 2000-2500об но не всегда. нашел, что дребезг где-то в выхлопной. а вчера знакомого подвозил, так он подсказал, у него было такое же на RAV4 только в районе 1500-2000об. как оказалось дребезжал камушек, попавший в кожух выхлопной системы. буду запасаться WDшкой и искать.
то же самое появилось недавно, причем рычание только при разгоне и кажется только на одной скорости - 2 или 3. страшно, как бы не коробка. утешаюсь - может это сечет глушитель, или резонируют треснувшие соты в катализаторе. планирую на неделе заменить масло в коробке. так же надеюсь на советы знатоков.
А у меня мааааленькая дырка в глушителе, никак не доплетусь заварить очередной раз, но порыкивает, страшно, как тонированная восьмерка с синими огонечками
Кто нибудь использует данные масла для своих японских машин, и какое мнение народа об этих маслах. Хочу залить трансмиссионку Лукойл 85w-90 в задний мост на Калдине и в раздатку, а теперь внимание вопрос СТОИТ ЛИ ?
Элементарно Ватсон! Я живу в Перми, где и производятся эти масла Лукойл. И доверие к нему у меня больше, потому как шанс нарваться на поддельный Манол и Шелл, гораздо больше чем на поддельный Лукойл. Подтверждение нормальному качеству вижу в своей машине. 4 смена масла в двигле, а внутри как в рекламе - все красивое и чистое:)
НЕ ФАКТ! Мне продавец-хозяин в масляном магАзине говорил, что даже М8(или 16 не знаю) подделывают. Пришло к ним причем от проверенных поставщиков оно, и толь оно упало, то ли что, перевернуль они канистру белую пластиковую - а тама осадок - черная взвесь. Во как!
Уже 5 лет заливаю в свои тойоты Лук оил Люкс п/синт 5W40. Только перед продажей заливаю Шелл.
А вообще считаю, что платить за марку бренд буржуям не логично, кроме этого таможенные платежи и транспортные расходы в некоторых случаях.
Не всё российское плохое и не всё импортное хорошее.
Да, согласен на все 100%. Абсолютно не важно кто из производителей сделал масло. Все они, один чуть лучше, другой чуть хуже, делают свои масла. Главный вопрос где купить , чтобы было настоящее, а не паленое. Я много раз видел внутренности двигателя при использовании настоящго Лукойла, и на палёного. Настоящий- это просто темное масло, на паленом- сплошной кизек. В этом форуме как-то были фото внутренностей двигателя, покрытого сплошным кизяком, и приписка к фото, типа все это от присадок типа ЕR... Глупости все это, я так считаю. Если масло разливали по канистрам в ближайшем гараже, и клиелись лайблы скажем каково-нибудь ShellHell-кса и человек нарвался на него и запорол тем самым себе двигатель, то причем здесь присадки, или название производителя этого масла.
Да согласен с предыдущим оратором, и не согласен с вами, масло гавно, хоть и залито на сервисе из бочки. Сам подумай паленое масло в бочке может быть значительно чаще, чем разлитое по банкам.
Что дешевле и проще подделать 1 бочку, или 50 канистр по 5литров? На вопрос, паленое или неполеное, тот сервис, я уверен, утвердительно скажет - нет, непаленое. Менеджеры даже в грудь себя бить будут ... настоящий мобил ван, или что-нибудь другое, подобное. А где гарантии, что именно так. Ты это можешь проверить, я нет, и никто всей правды тебе не скажет, масло-то нужно продавать. Вот и делай выводы.
Лучше знать, что льешь в мотор херовенький Лукоил, чем замечательно очищенную отработку тоже Лукойла, но под названием Мобил, или Кастрол, после которых сам знаешь что бывает...
ты хоть раз видел на рынке бочку масла? нет, потому что там ее никто не купит. а покупать ее будут у оффициального диллера. более того, ни один сервис не опубликует такое фото, если за ним будет такой косяк, и, я думаю не в одну машину они то масло заливали, и хозяин машины, не раз менявший у них масло что-то не спешит в суд, хотя все документы на руках. если мне память не изменяет это был оффициальный VW-сервис, причем писалось, что такую картину они лично видят впервые, но вообще с моторами 1.8Т у любителей присадок проблемы не первый раз. более того, что такое ER можно почитать на www.svong-1.com
желающие могут поднять ту конфу и посмотреть, автор публикации говорил, что отправили это г... в лабораторию на анализ, так как хозяин машины упорно не хочет говорить, что залил. хотя с тем, что даже из бочки надо выбирать где заливать масло - согласен.
хочу купить висту ардео с 4wd .какой салон самый навороченный? и скаким двигателем еще выпускают 4wd кроме D-4. С КАКИМ БРАТЬ ЛУЧШЕ?нужна 2002-2003г.выпуска
насколько я видел эти висты то они идут так,
4wd двиг 3S 2 литра
2wd двиг 3S D4 2 литра
2wd двиг 1zz-fe 1.8 литра
про комплектации и двигателю получается лучше брать 4wd 3S
там и салон навороченный и двигатель хороший но только с 4wd
а все остальное не очень хотя еще с двигателем 1zz-fe но я слышал про него много плохого и про расход масла и про то что он цепной
вобщем так
тоёта корола 2005 когда включаю кондиционер а/с он поработает 1-2 минуты и компресор начинает каждые 10-15 секунд выключаться-включаться, я незнаю или это так должно быть
Toyota Carina AT170 1989г.в Праворулька .Хочу заменить пружину, но в магазине на Карину2 не тот размер. Мои старые на 2 см длинее новых("легасофт"), хотя вроде мои должны были быть короче(просели). В чем дело ? От карины 2 не идут? Хотя может и не надо их менять??? Заморочка вот в чем: При проезде кочки(что в нашей стране не редкость) на скорости стойку пробивает до отбойника. Стал грешить на аммортизатор(газ масло Тойота KYB), но после снятия его убедился в его работоспособности. Шток ходит плавно ,без рывков, вниз легко , наверх с усилием. Подтеков нет, шума пузырьков воздуха тоже не слышно. Вроде рабочая. Поэтому и решил , что пружины стали мягкие(похоже их с выпуска не меняли)
Привет всем! Хотел спросить ни кто не пробовал и вобще подходит ли коробка о бензинового GX 100 к дизельному GX 105! Преимущества, недостатки пишите народ!
Друзья!!! Подскажите плииз кто знает, регулируется-ли развал в 110 марке на задней оси, и если не регулируется а машина сжевала 2 колеса то всё, труба? или мона всё-таки чёнить сделать? И ишо, если она плавала но после этого прошла около 30 тык и движка с автоматом хорошо себя чюют стоит опасаться последствий от заплыва или мона уже забить? Машинку просто предлагают недорого, но вот с такими проблемами.
Сзади - не сход-развал, а придется починять, начиная с с,-блоков и далее, по списку, наверное, в зад били или еще что - даже при нарушенной геометрии кузова ( по себе знаю), резину не жрет, (а мое ведро камаз задевал),а пловцов может начать глючить через полгода (например, электрику и все, на чем образуются окислы)
.Но если халява - вперед
за развал-схождение задней оси точно не скажу - но думаю, что хозяин бы сделал, если б мог; а так там либо регулировка не предусмотрена вовсе, либо предусмотрена, но геометрия нарушена сильнее.
Плававшую машинку брать тоже не очень здорово, и глюки там запросто вылазят и потом, не обязательно сразу. хотя, теоретически, если машину разобрать сразу до винтика, тщательно просушить и потом собрать (как на заводе) - то будет, конечно, все оки. но стоить эта операция должно больше чем новый марк стоит...
в общем, давно многими подмечено, что дешевая (в своем классе) при покупке машина обычно оказывается в итоге еще дороже, чем не-дешевая.
хотя, если отдают за тыщу баксов - все равно надо брать ;)
Антифриз в расширительном бачке ниже уровня low, решил долить (до этого не разу этого не делал - первая машина:) открыл мануал, там описан случай замены антифриза, а в части, где "долить" - не указано куда - в радиатор, или в расширительный бачок. Может, кончено, это не принципиально, но все же решил уточнить на форуме.
Подскажите маркировку сайлентблоков RBI (или если есть оригинал) идущих на все задние рычаги на Corona ST190 и Corolla AE100..... Все впаривают что попало....(
я нашел в каталоге для задней продольной тяги http://www.j-cars.ru/ номер J52000A , заказал , пришел RBI номер T25281 и НЕ подошел - совсем маленький.Есть еще какие-то блоки для поперечных тяг в каталоге ХАНСА.
Паузы появились внезапно. Между переключениями N => D или N => R проходит около 3 секунд, а иногда вообще не переключается, пока не нажму на газ.
Пожалуйста, не отвечайте абстрактно, например: "... это кирдык АКПП пришел". Интересуют более конкретные причины.
первое что сразу пришло в голову, это потеря давления, то есть ATF не прокачивается должным образом, нужно снимать поддон и смотреть фильтр - сеточку..........
ну вот еще одно колесо на выброс суки гады неужели вэтой жизни не удастся поездить по нормальным д орогам ни в один двор не заехать яма на яме россия мля сегодня утром мне дорогу перебежал лось здоровый блин да еще в черте города почти а еще говорят зверей не стало 92 бенз уже 17-50 за ночь накинули 30 коп если бы не ездил на газе было бы совсем кисло
Где в Магнитогорске можно произвести полную замену ATF в AКПП на TOYOTA -- -- 2005-10-08 11:36:37
Обороты ХХ и погрев двигателя -- -- 2005-10-11 08:42:55
