Есть Турбодизель мв 602982 прямого впрыска без турбины и родного ТНВД ,есть
ТНВД от атмосферника 602940 (форкамера). Проблема такая,если ставить угол
как в инструкции к 940 т.е.15гр. после в.м.т. работает тихо, тянет неплохо, но дымит сильно,
если угол ставить пораньше то греметь начинает сильно, но дымит меньше. Вопрос: Как правильно выставить
угол опережения вспрыска? И надо-ли изменить давление поднятия иглы распылителя?
Привет всем.
На субжевом движке уже 4й год такой вот фокус. Утром, либо после полудневной стоянке, не важно зимой или летом. Заводишь двигатель. Хватает сразу, с первого, но сразуже большие вибрации, детонация и что то такое подобное. Сек через 10 глохнет. Заводишь второй раз сразу же - все ОК. Так я уже приноровился. Первый раз крутнешь и тут же его глушишь. А со второго раза уже работает. Что это может быть? Думал на фазы газораспределения, но причем тут они, трамблер на месте стоит, он же никуда не убегает. Может было у кого такое и как это бороть?
Знающие - расскажите что это за зверь - маленький, черный, в Корее сделан, - в центре пробка - выкручиваем ее, а там мудреный цилиндрик с меткой красной и зеленой.... Куда смотреть, как обслуживать? Воду доливать? :(
Индикатор зарядки выкрутили, что ли?! Это же неудобно?! Осталось за кадром название
конторы, но скорее всего обычная необслуживаемая АКБ. Ничего с ней делать не надо, токмо подзаряжать до зеленого уровня поплавка (хм...).
Да он made in Korea - кроказяблами всё исписано, ничего не понятно. Про "3 зеленых свистка" понятно - не буду обслуживать, раз необслуживаемый. Вот дату выпуска как посмотреть - на мордочке и месяцы расписаны, но отметки нет...
сегодня завожу машину всё ок. после включения скорости сразу загорается значёк, похож на машинку с включенными фарами. находится в правом нижнем углу дисплея. camry sv40 дви 4s. что это может бить?
Купил Dexron 2 ZIC, приехал на сервис и сказал им что масло нужно обновить в автомате, а они делать отказались, аргументировав тем что: "там может вобще перестать все работать, лучше не трогать".
И ещё сказали что просто сливать и заливать новое бесполезно, нужно снимать поддон и чистить фильтр.
Они хоть отчасти правы? Неужели обновление жидкости может привести к чему-нибудь нехорошему?
Ну, Анатолию можно сказать повезло, снять поддон и промыть его и фильтр не помешает в любом случае. А в такой сервис я бы больше НИ НОГОЙ. Если не умеют делать, то так бы и сказали, а не пугали тебя. Обновление АТФ не повредит ни в коем случае. НО! Ты точно знаешь, что там сейчас налито? То-то!. Поэтому и сделай САМ со снятием поддона и сливом как можно большего кол-ва АТФ. Как делать - зайди поиском на авто.вл.ру там недавно парень все полно описал с фотографиями. Удачи!
Я вот сам не давно сливал разбирал потдон, смотрел фильтр- могу сказать однозначно что можно было и не снимать подон коробки а просто поменять. всё было настолько чисто и хорошо !!!
пожалуйста подскажите, есть ли на канистрах кастрол фольгированная защита от подделок на горлышке, (или она от течи?). купил моторное кастрол - там нет. сегодня менял тормозную кастрол, кроме защиты от вскрытия на крышке ничего нет. хочу купить АТФ кастрол, но уже сомнения берут, может подделки?
Более 2-х лет пользуюсь исключительно Castrol...Приходилось покупать его как у себя дома, так и в Москве...Самаре... Помимо фольгированной полоски над горлышком (по-видимому для защиты от вскрытия) ничего дополнительного не видел. Да, на этой полоске есть голографический знак...
в том то и дело, на горлышке тормозухи фольгированной полоски нет. про моторное масло я попутал, его не брал. SV 47, что Вы используете - моторное, тормозуху, или еще что?
Как снять главный цилиндр сцепления? Дело в том что жидкость в моей Тайете королле 1990 г.в. с дв. 4A-FE, 1,6i пришло время менять, а залив новую и попытавшись прокацать результат был следующий: педаль стала проваливаться и куча сопутствующих неудобств. Помогите, а то без машины как без рук!
как предположение - на тазиках сцепление прокачивается ( по крайней мере начинают) не как тормоза - открывают штуцер и качают педаль с открытым штуцером. многие не знают. может и здесь что-нибудь в этом роде?
Вобщем у меня последние дни начал наблюдаться повышенный расход топлива где то 10 литров за городом а в городе незнаю двигатьель 7А Премио 1998 года возможно ли из за тогг что я ни разу еще не менял топливный фильтр хотя машинка здесь всего пол года
да и вообще я менял только масло и фоздушный фильтр со свечами
и вообще что еще может влиять на расход и что может еще сменить
хотя до этого расход за городом был гдето 7 литров
подскажите пожалуйста
а у мя вообще в последнее время жрать начала....полный бак под горловину (корола 4 афе) хватает на 350-400 км,при том что ща езжу аккуратно.......не кручу двиг более 4000 об....
Насколько я понимаю, если бы у тебя был забит топливник, то ехать у тебя машина просто отказалась бы нормально. На расход топлива, это тебе лучше смотреть состояние форсунок. Хотя, судя по твоим данным о расходе, это у тебя вообще весь бензин в трубу вылетает... Смотри состояние лямбда-датчика.
Тайота карина ат 170 1500 1989г.в Праворулька . Требуется замена ступичного подшипника . Вопрос вот в чем : от европейки подойдет(от Ат171 1600) если заказывать??? И вообще какие запчасти от леворучек подходят ??? А то оригинал дорогоооо.....НА ФОРУМ НЕ ПИШИТЕ МОДЕРАТОРЫ ЗЛЫЕ , СКИНЬТЕ НА МЫЛО . СПАСИБО!!!
Народ!!!!!!!!!
ХЕЛП!!!!!!!!!
тойота сера двигатель 5E-FHE на холосты оборотах не устойчивая работа.
то вроде ровненько пыхтит а то резко добавляет 200 -250 оборотов но потом через 15 -20 секунд возвращает на прежний уровень.
Что это может быть?
Господа!!!!!!!
Нужен совет!!!!!!!!!!
на движке 3S-FE пропала мощность двигателя вместе с тем увеличился расход масла 5000 км доливаю 1-2 литра масла, теперь ещё и заводится не с пол оборота, а приходется стартеру покрутить 1-2 сек.
Какие могут быть причины всего этого???????
Заранее спасибо
причина проста :залегли кольца , а это следствие кончины маслосьёмных колпачков и несвоевреманной их замены. Вариант устронения только один :разбирай движок ,чисти , мой , раскоксовывай кольца ,меняй ВЕСЬ ремкомплект.
с уважением... НОВОСИБИРСК СТО "ПАЛИТРА"
Возможно EGR-ку засрало и клапан должным образом не работает. Посмотри в статьях, если симптомы те же то удели ей особое внимание. А вообще это может быть все что угодно. А заводится по утрам плохо может от того что клапан обратки не держит.
недавно прмывал инжектор и соответственно свечи заменил
есть ещё одна мысль видемо когда-то двигатель прегрели потому что маслянный щуп имеет характерный тёмный оттенок
Супер! Открыт новый [b][url=http://www.drin.ru]торговый центр алкогольных напитков[/url][/b]!
Его адрес - http://www.drin.ru
Качественный дизайн и оперативность доставки вас приятно удивят :) В ассортименте:
[url=http://www.drin.ru/cat-alco_i-160.htm]Портвейн[/url], [url=http://www.drin.ru/cat-alco_i-46.htm]Мари Бризар[/url], [url=http://www.drin.ru/cat-alco_i-59.htm]Франжелико[/url], [url=http://www.drin.ru/cat-alco_i-53.htm]Писанг Амбон[/url], [url=http://www.drin.ru/cat-alco_i-148.htm]Бренди[/url], [url=http://www.drin.ru/cat-alco_i-94.htm]Текила[/url],
[url=http://www.drin.ru/cat-alco_i-122.htm]Русский Стандарт[/url] и многие другие марки напитков ;)
Доставка - по Москве и Санкт-Петербургу курьером. Возможен оптовый заказ по россии (вагонами и целыми поездами).
Цены Вас приятно удивят! Желаем приятного отдыха!!!
Отношусь с уважением к людям, которые находят время для юмора...поэтому анекдот (скорей всего известный, но он к месту): Мужик никакой на мерсе летит по деревне...Вдруг, вылетев из-за поворота, видит, что не успевает остановиться перед лошадью, которая с телегой и мужиком переходит дорогу...Врезается... лошадь в одну сторону дороги, телега в другую....Выходит, подходит к обочине и видит как лошадь бьётся в конвульсиях...Ему стало жалко животное, он достает пистолет из кармана и стреляет лошади в ухо...Подходи к телеге, а там из под неё выглядывает мужик... "Ну чё, ты как" - спрашивает мужик из мерса..."Б...яяя буду, лучше, чем до аварии" - отвечает мужик из телеги.
Тайота карина ат 170 1500 1989г.в Праворулька . Требуется замена ступичного подшипника . Вопрос вот в чем : от европейки подойдет(от Ат171 1600) если заказывать??? И вообще какие запчасти от леворучек подходят ??? А то оригинал дорогоооо.....
Ведь если так жестко модерировать форум то он попросту перестанет отвечать своему названию. Ведь форум по сути это место выступлений и свободного выражения своих мыслей. Один интернет остался да и тот, сдается мне, давно уже контролируется спецами из конторы глубокого бурения. Но как бы там ни было, и вы это прекрасно понимаете, в наше время уже невозможно всех одеть в серые костюмы и заставить ходить строем. Как бы вам этого ни хотелось.
неужели в клубах или прочих заведениях не встречалась надпись вроде "Администрация имеет право отказать в обслуживании без объяснения причин"?.. а тут администрация - это один Евгений и есть. что хочет, то и делает.
а мы, в свою очередь, имеем полное право подвергнуть ресурс бойкоту, если нам не нравится эта администрация :)
Резонно. Но ведь в сущности то проблема остается нерешенной. Если говорить отвлеченно, человек в силу тех или иных причин, иногда просто не в состоянии "подвергнуть клуб бойкоту". А если человеку не нравится администрация планеты Земля? То тогда он уже не в силах что либо сделать. Улететь на марс? Невозможно. И исправить администрацию Земли тоже невозможно. Тупик.
Прочитал, что ксеноновый свет многим выигрывает у обычного, исходящего от галогеновых ламп. Вот, задумался, ставить или нет. У кого есть какие мысли по поводу ксенона?
Всем добрый день.Отвечу из своего опыта.Ксенон у меня стоит на КАРИБе 98 года уже около 8ми месяцев.
Вещь обалденная.В комплекте у ксенона две лампы+два блока поджига+проводка с разъемами в штатные места.Единственное,нужно знать какие лампы у вас стоят.(Н1,Н4,Н3) На карибе стоит АШ 4 (Н4).Поставил ксенон и теперь многие на дороге уступают.Эффект хороший.Развею ваши сомнения...Ксенон сейчас стоит от 230 У.Е. Я брал за 250 У.Е. и все ок! Так что вперед и смело.Всем удачи.Пишите если есть вопросы по карибу на мыло.
Я тоже одно время об этом думал... если есть лишние 300-400 буказоидов, то можно ставить... (причем на сколько мне известно, ставить лучше ксенон-2, как его там:). Чтобы при подмигивании задержки не было. А он может еще дороже быть). В любом случае, при продаже авто эти деньги не отбить, так, чисто эстетика+яркость. А мне пока и галогенки хватает.
Намного ярче обычных галогеновых. Но просто заменой ламп не обойтись, нужен специальный блок через который все это дело и работает. В электрике не силен, поэтому не знаю че это за блок. Но без него работать ксенон не будет
Ставить только после замены фар на европейские иначе замучают мигать светом.А ставить однозначно против ксенона галогенки - карманный фонарик даже модные - проверил на себе.
Почистил форсунки (снимал рампу топливную), и вот, появился провал в оборотах между 1000 и 2000.... Даже движок трясется... Двигатель 4e-fe, 1992 года, пробег 150 000... Что может быть?? Может, подсасывает воздух?
При промывке форсунок вся мелкодисперсная грязь отбивается с мельчайших каналов самой форсунки!
Только два варианта..1) Если промывка проводилась ультразвуком,то грязь или назавем мелкие песчинки отвалились,а вместо на электромагнитном клапане форсунки осталась микровыбоина,тем самым пропуская топливо.Иными словами форсунка "льет".2) Если без снятия,посредством подключения к топливной рампе,то жидкость проходит весь круговорот топливоподачи и отмыла нагар на клапанах.Следствие понижение компрессии в ДВС и потеря мощности.!!Удачи
Уже три месяца не могу справится с прблемой течи АТФ через салник гидротрансформатора, что я только не делал снял коробку с раздаткой, заменил сальник, все прверил, втулка ГТФ не изношена, сальник новый , пластина ГТФ не погнуда, вибрации нет, уровень в норме, ни задиров ни хрена, сделал принудительную вентиляцию картера АКПП (собственнное изобретение), ну все вроде хорошо, а она зараза так и течет. Особенно когда я прокачусь на своей Калдинке под 140. Да кстате машина Калдина в 195 кузове коробка А540Н, причем заметил такую хрень (не сочтите за суеверие) если кто-то просит иногда продать мою машину так течь АТФ усиливается , потом просто мокнет не капая. Течь не сильная долил за три месяца грамм 200. Но ведь машина то Японская и все должно быть нормально, короче я уже вбешенстве и не знаю что еще предпринять. Может забить и ездить не заглядывая пол низ. Что посоветуете друзья
может быть микро-трещена гидротрансформатора. У меня подобное было на jeep grand cherokee
<br>всю коробку перебрали и все сальники поменял. замучились 4 раза коробку скидывали. Пока гидротрансформатор не поменял. все сразу стало лучше. течь перестала.
Подбери сальник с внутренним диаметром меньше на 0,5 мм (примерно) из ремкомплектов западноевропеек или даже из российских машин, все размеры стандартные у всех машин. Мне так отремонтировали рейку, вполне возможно вал меньше по диаметру.
Как писАл ниже, провел чистку БДЗ, после этого повысились обороты ХХ. Могло ли это (чистка) повлиять на УОЗ, он ведь влияет на ХХ, или это это здесь не при чем?
Всё это я писал для человека, у которого гуляли обороты и глохла при повоте руля.
... Это может быть, скажем, от порваной резиновой трубки, или не одетой на свое место, либо одетой не на тот штуцер. Почему, ты спросишь не на тот штуцер, их там два, вход и выход, который коммутируется, т.е. либо эти штуцеры соединены друг с другом, либо нет. Но все дело в том, что коммутатры дополнительного воздуха работают с воздухом находящимся под отрицательным давлением(<0), и если под избыточным давление(>0) абсолютно все равно какой штуцер будет входом, а какой выходом, то под отрицательным давлением может происходить подсос воздуха от одного штуцера к другому, а если штуцеры поменять местами, то подсоса не будет.
Я так попал на проблему повышенных оборотов ХХ после замены колец ЦПГ, собирая всё на свои места, перепутал между собой резиновые трубки, воткнув их не свои штуцера на пневмоклапане, казалось бы какая разница, пневмоклан включен - воздух проходит, не включен - воздух не должен проходит. Много часов провел в раздумьях, проверил всё!!! Даже тот самый пневмоклапан, но методой, которая описана в книге. Но когда повторно сняв это злополучный пневмоклапан и проверил не просто проходимость воздуха от А к В, а подсосом ( да да, ртом, а как ещё) то от А к В воздух проходил, даже когда реле не включено. А наоборот, от В к А - только при включенном реле.
Поэтому проверь этот момент. Если всё нормально, то проблема наверное в регуляторе ХХ. Ты когда его разбирал, видел спиралевидную пружину, так вот если её сильно предварительно закрутить, то регулятор (это сектор, который поварачиваясь открывает воздушный канал) будет находится постоянно в открытом состоянии, и регулировки ХХ производится не будет.
Я сейчас курить ходил, заглянул под капот своей Карины.
Думаю всё что я написал до этого, к твоей проблеме неимеет отношения. Да, те трубки, что ты мог снимать, не могли повлиять на повышение оборотов.
Тогда нужно проверять положение датчика ДЗ. Быть может до тебя его крутили, пытаясь регулировать обороты ХХ. Сам понимаешь это безобразие таким способом отрегулировать обороты, но раз так уже случилось, то придётся исправлять ситуацию.
Навряд ли его крутили-слишком неудобно(не подлезешь к винтам)Да он и не изменит ХХ Обычно просто приоткрывают ДЗ регулировочным винтом .при этом вся система ХХ не работает, но и обороты якобы в норме....А этот винт должен только касаться упора при полностью закрытой ДЗ.От этого положения подставив щуп выставляем ДПДЗ .еще повышенные обороты могут быть из за подсоса воздуха...
Парни, спасибо за советы. Тока они...как это будет по-русски...уже не актуальны, простите, пожалуйста. Просто, я еще раз переобучил компьютер, обороты ХХ встали на свое место. На прежнее же место вернулись и прогревочные обороты - чуть-чуть выше 1000 оборотов. И ЧЁ С НИМИ ДЕЛАТЬ?
и не говори - запарился я уже, хочется отдохнуть...
"Сергей54/77" - это чтиво для людей с чувством юмора, и особо для тех, кто имеет свои сайты, видел бы ты, что произошло с моим контент-менеджером, когда я ему показал сайт одного из клиентов обработанный этой штуковиной.... Реакция примерно такая, как если пройти возле женщины неся в руках дрель, пройти мимо нее, потом подойти к ней сзади, включить дрель и одновременном указательным пальцем надавить, вибрируя женщине в спину, что бы она подумала, что её заде сверлят..... :))))
Люди!! у меня Виста SV-32 говорят что пружины передние подходят от москвича 2141!!! кто нибудь менял их ?? а то свои родные мягкие и на трассе доконца сжимаются и стучат об кузов!!!
Ну, по опыту владения Вистой в 22 кузове (картриджи стоек, во всяком случае одинаковые с 32 кузовом), пружины от 41 москвича подходят по диаметру и не подходят по жесткости, что, в общем не удивляет (сравни снаряженную массу своей машины и м-41). Родная пружина имеет парамеры примерно такие: диаметр ~ 160мм, длинна в свободном состоянии 410...415мм, диаметр прутка 13,5 мм (вместе с покрытием). Пружина М41 - имеет похожие параметры, но витков у нее 7, так что "закрутка" каждого витка при сжатии пружины, скажем на 5 см по длинне меньще, чем для пружины с 5 витками . Итого, усилие, необходимое для сжатия этой пружины меньше.После установки пружин от м41 на висту скорее всего "просядет" морда машины вниз, сантиметра на 3, , на кочках пружины будут сжиматься до упора и долбить через опору в кузов, так что и отбойник на штоке амортизатора не поможет, соответственно будь готов к серьезному ремонту - переварке чашек.
З.Ы. Положение спасают пружины дубликатные :)) И замена картриджей стоек или стоек. не так уж это и дорого
Ну, по опыту владения Вистой в 22 кузове (картриджи стоек, во всяком случае одинаковые с 32 кузовом), пружины от 41 москвича подходят по диаметру и не подходят по жесткости, что, в общем не удивляет (сравни снаряженную массу своей машины и м-41). Родная пружина имеет парамеры примерно такие: диаметр ~ 160мм, длинна в свободном состоянии 410...415мм, диаметр прутка 13,5 мм (вместе с покрытием). Пружина М41 - имеет похожие параметры, но витков у нее 7, так что "закрутка" каждого витка при сжатии пружины, скажем на 5 см по длинне меньще, чем для пружины с 5 витками . Итого, усилие, необходимое для сжатия этой пружины меньше.После установки пружин от м41 на висту скорее всего "просядет" морда машины вниз, сантиметра на 3, , на кочках пружины будут сжиматься до упора и долбить через опору в кузов, так что и отбойник на штоке амортизатора не поможет, соответственно будь готов к серьезному ремонту - переварке чашек.
З.Ы. Положение спасают пружины дубликатные :)) И замена картриджей стоек или стоек. не так уж это и дорого
Хех, а почему во внимание берутся только пружины. Я при таких симптомах грешил бы скорее на стойки.
От Москвича... Не позавидую следующему хозяину твоей машины. И почему у нас народ так любит всё улучшить, модернизировать и присобачить в конце концов. А нах, простите, вообще покупать авто, если на ее содержание нет средств?! Чтобы она превратилась в объект супер повышенной опасности?
Сначала подшипник отечественный на кондиционер, теперь, вот, пружины от М2141...
А началось с повышенного расхода топлива. Как с расходом? Поборол?
Как мне, кажется, с твоей Вистой не все так просто. Еще что-нибудь есть наверняка. Тут, думаю, надо приоритеты расставить. И делать последовательно, а иначе никаких денег не хватит. Не мне считать, конечно, но тем не менее.
На счет пружин - народ здесь спокойный. С таким вопросом бы на Авто.вл - .....
Все сказанное - ИМХО. Сильно не пинайте!
T-Camry SV-41 3SFE
а я вот зато поднял перед на 5 сантиматров бе-бе-бе!! и всё саепок.....рассказать как?
Извините ,но вопрос я повторю ( как считывать коды ошибок и что за поставщик -кто работал с ними ?? -- -- 2005-10-14 12:37:04
Пытался считать коды ошибок : замыкаю контакты ТЕ1-Е1 ( так на картинке легион-автодата и начинает моргать значок движка - моргает постоянно , т.е. после ста с небольшим я бросил считать , ведь коды до вроде как до 98 ) . А морганий АКПП я так и не смог добиться - в чём я ошибаюсь . Если там замыкаются теже контакты что и на двиг ( овердрайв естественно и включал и выключал ) то почему коробка ни разу даже не моргнула . Кто знает - подскажите . Затем хотел в столице в этой : http://www.deliv.ru/list.php , конторе взять каябу все четыре ( перед 1200 и зад-2300 рштука., и пружины лешеврс -1100 перед и 1400 ршт.зад.усиленные - не знаю зачем усиленные , но так за них спокойнее ) . Подскажите , кто знает правильная контора или нет ??
Извините ,но вопрос я повторю ( как считывать коды ошибок и что за поставщик -кто работал с ними ?? -- -- 2005-10-14 13:14:10
То, что сосчитал до ста - это хорошо! Значит никаких ошибок комп. не обнаружил. (Если, конечно он равномерно моргал - без пауз). В книжке должен быть пример, как считать код, допустим, 21.
такой код будет высвечиваться так: два мигания (двойка кода) ~1,5 сек пауза - одно мигание (единица кода) далее 2,5 сек пауза и, если других ошибок нет, то мигания повторяются. Если ошибок больше одной, то они высвечиваются последовательно с паузой ~ 2,5 сек.
Надеюсь, понятно изложил.
Удачи.
P.S. При диагностике АКПП - контакты д.б. другие, но об этом расскажут те, кто знает. Да и зависит от типа АКПП.
У меня с эл. управлением - контакты точно есть, но я ни разу туда не торкал.
T-Camry SV-41 3SFE
Извините ,но вопрос я повторю ( как считывать коды ошибок и что за поставщик -кто работал с ними ?? -- -- 2005-10-14 12:50:34
если моргает с постоянной частотой, монотонно, то значит ошибок комп невидет.. да и увидеть он может только наглухо мертвый датчик или же обрыв..
По стойкам незнаю , Удачи
Всем привет.
Имеем - Тойота Королла 1,6i, 96г.в. механика
Проблемма -- независимо от передачи начиная с 1700 оборотов и до 2300 "наблюдается" цоканье неопределённого характреа, НО НЕ КЛАПАНА, выше и ниже -- всё оки-доки...
Может кто сталкивался с ентой проблемой? или у кого есть соображения по этому поводу?!
Могу конечно ошибаться. Но, если ориентироваться на слово "цоканье" - есть предположение. Может высоковольтные провода где-то пробиты. Была как-то такакая штука. Смотреть в гараже или где-то, где, ну совсем темно можно сделать. Если это ТО, то должна быть видна искра.
Гы ... У меня наоборот при увеличении оборотов ... если фиксируются даже в жиапозоне 1700-2300 затихают. После дополнительной прослушки вродь как в районе ГРМ звенит ... мож ролики или подшипник?!
Помогите разобраться, немогу понять или я много от него(4WD) хочу или оно такое и есть(малоэффективное).
Короче дело обстоит так..... Зимой при заезде на небольшую горку(без разницы снежную или гололедную) с остановкой, начинаю трогаться передние колеса буксуют а задние даже не дернутся(обороты пробовал разные).
Меня это заинтересовало и разочеровало одновременно, я загнал машину на подъемник.... кардан крутится, дефференциал работает, руками колеса при повышенных оборотах не удержать, ставлю на стояночный тормоз колеса останавливаются вязкостная муфта греется. Вопрос: подпалена муфта (ели это возможно) или так оно и есть?
P.S. Для зимней езды как-бы маловато помощи от такай 4WD по моему так быть не должно, если у кого есть побольше информации по данной модели муфты (Схема V-Flex она есть в материалах "Особенности полного привода Toyota" )или методы ее тестирования проздьба сообщить.
Машина: Vista 3S-FE 1999г.
Так что же... проверили муфту на вывешенном автомобиле правильным образом.
констатировали, что она "уже не жива, но еще не мертва". таким образом остаются
только два пути - заменить на заведомо исправную или смириться с 2WD. Как уже
говорилось, Вы далеко не одиноки с такой бедой.
Да, после вчерашней чистки БДЗ со снятием, я твердо уверен, что его почистить мона тока так - со снятием, так как карбклинером по инструкции я до этого чистил несколько раз, но када снял - там такоогоо увидел!
Времени заняло, как я и предполагал на час больше, чем другие делают, они за 2 часа, я за 3, так как во-первых, я это делал впервые, во-вторых (или первых – кому как) – ручки кривоватые по причине отсутствия опыта самостоятельного ремонта авто, мелочи не считаю, в-третьих – проклятое комсомольское прошлое (Да, я дитя застоя, а что делать?), которое не позволяет делать что-либо абы как, ну не могу я (представьте, я даже в институте, когда готовился к экзаменам, в конспектах добавлял запятые, которые на лекциях забывал поставить в нужном месте) – ОППА, куда это меня? Ну, уж простите!
Так вот, набор инструмента – минимальный. У меня заняло много времени снятие самой БДЗ, точнее патрубков ОЖ, подходящих к нему.
Потом все обычно, оханье-аханье по поводу – Ну, нихера себе! Скока же тута! Да как же это! А руки уже сами откручивают клапан ХХ, откручивают еще какую-то хрень уже с самого клапана, уже исчут тряпку, чтобы это все оттереть, да хренушки! Тряпка благополучно мажется, но грязь упорно не оттирается! У-у-у, ты какая! И тут нам на помощь приходит карбклинер от Хай-Гир. Пшикаем - трем-чистим зубной щеткой, пшикаем - протираем тряпкой, отрываем от тряпки лоскуты – пшикаем – и засовываем эти лоскуты во все места, куда они только могут быть засунуты.
На авто.вл.ру парень один писал про такую же работу и упоминал спички, я еще прикольнул, что, мол, поджигал что ли, а потом вспомнил его с его спичками - извел почти полкоробка - на будущее буду запасаться зубочистками – лоскуток куда засунуть, оттереть, что не отмывается. Порадовался за Карбклинер, чистит здорово. В процессе чистки нашел мааасенькую такую дырдочку у самого края дроссельной заслонки, к которой подходит вакуумный провод. Все почистил, собрал обратно, поставил БДЗ на место, подсоединил шланги ОЖ и воздуха (это заняло намного меньше времени, чем их снятие). Да! Перед постановкой БДЗ на место я напшикал Карбклинера в … как это будет по-русски, задроссельное пространство, кароче, к чему БДЗ крепится, протер скока смог залезть зубной щеткой( стоматолог, блин), протер тряпкой. Про подсоединил, уже писал. Один хрен, уже раз чисткой занимаюсь, решил прочистить клапан рециркуляции отработанных газов, так кааца он зовется. Тоже был в смолистых отложениях, черный, грязный. Отмыл, поставил на место. Резинка, в которую он вставляется в крышке клапанов, задубевшая слегка, он там по-моему не очень плотно сидит. Мож его на герметик надо? Подскажите!
Потом подсоединил вакуумные шланги, разъемы. Пропылесосил, прежде постучав по стене, воздушный фильтр. Подключил АКБ. Собрал инструмент, завел, а она кааак заведется, прогревочные обороты кааак дали под 1600-1700. Я аж подпрыгнул, думал успокоятся, пока я гараж закрывать буду – хрена там, прогрелся двигатель на удивление быстро (я думаю, за счет повышенных оборотов), а обороты все 1200. Ну я поехал переобучать компьютер, а время 11. Как смог – преобучил, там ведь все потребители отключать надо в процессе – а не видно ж нихрена, так я там со спичками – сам «так там хохоталься». Но обороты ХХ все равно на 1000 держатся и все. Даже утром сёння.
Делал у друга в гараже у задней стенки – чтобы пыли меньше попадало на отчищенные агрегаты, но при этом есть минус – надышался карбклинера, лучше делать где есть приточная вентиляция.
Итог – все вычищено, низкие прогревочные обороты – устранены, теперь предстоит борьба с повышенными (кто знает – как, поделитесь, заранее спасибо), получено внутреннее удовлетворение от проделанной не зря работы.
Потрачено: тряпки – не очень много, карбклинер – почти весь баллон (не жалел, заливал все и вся), чуть-чуть герметика, 3 часа времени (хотя слово «потрачено» не подходит), полкоробка спичек.
В процессе чистки ни одно животное не пострадало.
Это всё потому, что во впускной коллектор попадает больше чем нужно воздуха. И регулятор ХХ не может это компенсировать.
А какие и с чего снимал вакуумные трубки?
У тебя кодишин есть? Если есть- смотри пневмоклапан, который подает дополнительный воздух в приемный коллектор, точнее трубки к нему подходящие. Если ты их трогал, то запросто мог между собой перепутать. А что после этого происходит, и почему, я вчера писал. Смотри вчерашние ответы по поводу неустойчового ХХ.
Снимал 3 вакуумные трубки, которые подходят в верхней части БДЗ, одна длинная со стороны фильтра, 2 коротких с другой стороны. Там перепутать невозможно. А снизу 3 трубки - 2 подачи ОЖ - не перепутал, я из помечал, и одна воздушная, ее тоже не с чем путать.
Да боюсь, понимаешь! Я уж пока подожду. Я его - винта этого, регулировки не трогал. И ДПДЗ не трогал. На клапан напряжение подавал, проверял как работает - так он закрываетоткрывает
Че там бояться? не сцы! Ты ведь первый раз чистишь? и до тебя никто не чистил нижний канал, а он засрался.
Предыдущий хозя видимо их поднял с помощью винта. Ты щас отчистил - соответственно надо снова покрутить.... Да кстати сколько у тебя до этого прогревочные были?
До этого в течение больше года все было пучком, тока в последнее время у меня прогревочные стали низкими - чуть-чуть больше 1000. Собсно, это и сподвигло.
вы про какой регулировочный болт?....Судя по всему речь идет о машине с датчиком давления во впускном коллекторе.Там нет винта регулирующего ХХ!!!!!! Тот винт который есть служит для установки ДПДЗ.При полностью закрытой ДЗ винт должен упираться в упор .От этого положения идут регулировки ДЗ.Если вы им приоткрыли ДЗ то на кой вам тогда вся система ХХ..
Мдя...интересно,я когда дросель чистил у мя тож холостые подпрыгнули аж до 1500......но потом в течение дня нормализовались.......ща как правило после езды...около1000,когда стоиш 750-800
все супер...Так и есть-чтобы открутить клапан ХХ придется снять БДЗ полностью
можно посоветовать последователям одно:
1. не трогать при этом ДПДЗ если не уверен что сможешь правильно отрегулировать(Хотя не исключено что это пора сделать по причине износа дорожек и контактных лепестков)
2. запастись заранее прокладкой под клапан ХХ( она от старости уже дубовая и после сборкии тосол будет убегать)
3. Аккуратно с проводами подходящими к клапануХХ и ДПДЗ - они от старости имеют свойство обламываться внутри оболочки или вместе с ней и тогда не будет хх
4. и ничего не перепутать при сборке
5. Герметик под клапан ХХ мазать не советую-Угадать сложно.Недомажешь-потечет.Перемажешь-при затяжке поведет привалочную плоскость.Может начать подсасывать воздухВариантов полно.Надо родную прокладку
Вадим, 90, ты не совсем правильно понял. Я герметик не вместо прокладки, я ж писал, а под ту штуку, которая к клапану крепится , цилиндрическая, где магнит клапана вращается. На болту, которым она крепится была нанесена краска или ХЗ что, так я сделал вывод, что до меня ее не трогали. Так там на привалочную плоскость тоже был герметик нанесен. Я его получается, что восстановил.Во как!
я тоже это делал. :)
но ты крут... я конспекты перечитывал в автобусах... мне было не до запятых. а вообще это Эпилептоидная акцентуация. я знаю, я сам такой.
а теперь вопросы
1) что ты там отмывал в клапане ХХ. дело в том, что у меня там быля накипь от ОЖ. её карбклинером не возьмешь. её надо ножечком...
2) Хочу поменяь это урёбаную прокладку на клапане ХХ, поскольку у меня она расстянутая, и туда снова нальётся ОЖ и снова всё задубеет. а потому вопрос - какой у неё номер - что говорить продавцам?
двигатель у меня 5a-fe.
Спасибо, теперь я буду знать свой диагноз. Если что, сошлюсь на тебя. А про прокладку смотри http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=22215-74400&fcode=01f&sr=15
Так для себя в плане общего развития...Если не так поправьте...
Маслосъемные пропускают масло, оно дополнительно уплотняет стык компр. кольцо-цилиндр, возникает склонность к детонации (камера уменьшена из-за нагара от масла, зажигание раннее), при детонации, когда поршень бьет о цилиндр, масло еще больше проникает в камеру сгорания, нагару становится больше...Замкнутый круг.
По причине низкого качества бензина и зачастую масла(высокая зольность)и старых МСК нагар ппостепенно оседает в камере сгорания и в кольцевых канавках под кольцами.Кольца теряют подвижность и бысстрее изнашиваются.Дполнительное масло-дополнительный нагар.Этот нагар при работе двигателя раскаляется так что при сжатии смеси она начинает не плавно сгорать от искры а детонирует.Карбюраторные движки вообще иногда не глохнут после выключения зажигания...Все усугубляется уменьшением камеры сгорания и изменением ее формы.Многолетний опыт показал- при жоре масла и детонации в широком диапазоне оборотов снятия головки не избежать.Раскоксовки как правило малоэффективны.К тому же на них не пишется что будет с ЛЗ и катализатором после того как они частично вылетят в трубу.Кстати было интересное наблюдение-когда на 1G-FE пробило прокладку и тосол пошел в цилиндр при снятии головки увидел что камера сгорания в этом цилиндре единственно чистая...Кстати нагар как правило полностью забивает выемки под клапана и увеличиваtт риск для тех кто ездит со старым ремнем.А детонация это и есть взрывное сгорание с ударом поршня по стенкам цилиндра(почему-то обозвана стуком пальцев)
..."Дполнительное масло-дополнительный нагар.Этот нагар при работе двигателя раскаляется так что при сжатии смеси она начинает не плавно сгорать от искры а детонирует.Карбюраторные движки вообще иногда не глохнут после выключения зажигания..." - это калильное зажигание.
Правильно...При выключенном зажигании так и будет...А при работающем движке пока смесь догорит от искры она к тому моменту воспламеняется на другом конце камеры сгоранияПри этом даже непонятно от чего раньше - то ли от просто повышенного сжатия(дизелинг) то ли по причине калильного зажигания...По мне так нужно починить мотор и не забивать голову такими проблемами...
Здесь ниже уже поднималась тема про световые приборы. С мордой все понятно. А что насчет подсветки заднего номера. Что если это синий свет? Для прохожения ТО я его меняю на белый. Потом опять на синий. Что могут взять штраф?? Имеют ли право? И сколько? Спасибо.
Что делать прокачать, заменить картриджи или же поднапрячся и купить нормальные стойки? Если прокачать то где это в Новосибе хорошо делают? Подскажите плиз....
Я на калдину 4WD купил на Гаранина (их отдел с Немировича в автомагазине) передние стойки за 2100 и на все забил, надеюсь, до следующей осени. Заменил за 900 на площадке, первой заправки на Немировича с левой стороны, если ехать от моста. Считаю, другие варианты: деньги на ветер.
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
А именно фраза про световые приборы... У меня на спринтере, штатно, на передних крыльях установленные малюсенькие "фонарики", по световолокну часть света от габаритов передается на эти фонарики зеленоватого цвета... Дык что, мне их отключать чтоли???
2. У матери на королке передние гос номера прикручены болтиками с красными светоотражающими элементами, придется менять...
Фонарики на крыльях изначально жолто-зелёного цвета, это разрешено, а болтики вот неправильно прикручены -с красным отражателем для задних номерных знаков, с белыми для передних ...
А запрещение правильное, с синими и крассными писалками ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ !!!!!!!!!!! в слякоть едешь непонятно жопа это у него или морда ( хотя наверно у них всё едино....)
Стандартный магазинный набор крепежных болтов для гос. номера (старый, ГОСТовый, для жигулей) состоял из двух белых и двух красных (с некими элементами световозврата). Помню точно, сам покупал. ;))
как оказывается давно это было ....
пи@деловка замесится на этой теме. Я уже боюсь... Хотя, судя по широкой и эмоциональной реакции форумчан, тема-то оччень актуальная! Непросто, однако, тюнинговаться (выпендриваться, выделяться из серой толпы и т.д. и т.п.) в пределах Правил. Да что там, тюнинговаться, просто соответствовать этим Правилам (как по вождению, так и по тех. состоянию) тоже очень непросто! Друзья, давайте, все-таки стараться делать это хорошо, а херово само получится...
Всем удачи!
kabann50 (андрей) бывш. Еврокамри 5s-fe 94.
Отчет о устранении проблеммы( нестабильная работа на холостых, нет прогревочных оборотов, на холодную компрессия в 2-2,5 раза меньше...) -- -- 2005-10-14 06:16:15
Вся причина в том оказалась что из 12 впускных клапанов было зажато 11, выпускные зазоры в норме, шайбы были отданы на шлифофку, цена вопроса 50 рэ за шайбу, все поставили наместо , и о чудо , не трясет с утра заводится как положенно , машина прет как самолет...На СТО лечили на замену колец и даже слушать не хотели о том что надо промерить зазоры клапанов,за замену колец попросили 15 тык руб, покрутив пальцем у виска я поехал в гараж проделывать вышеописанную процедуру...
mark2 GX90, 1G-FE, 1993г..
мож кому пригодиться, удачи..
P.S. Уже была намечена дата на покупку нового мотора.. )))
но к счастью этого не придется делать...
лучше подвеску починю нормально к зиме
Отчет о устранении проблеммы( нестабильная работа на холостых, нет прогревочных оборотов, на холодную компрессия в 2-2,5 раза меньше...) -- -- 2005-10-15 19:31:44
глубина цементации (закаллки) поверхностного слоя 0,6-0,8 мм .
при шлифофке на 0,1-0,2мм. проблем никаких не будет , в крайнем случае надо положить шайбу шлифованной стороной на стоканчик , а целой к распреду.
Люди, просвятите...
Кто-то тоже здесь шлифовал шайбы. Но..
Не раз читал в тех. изданиях, что шайбы нельзя шлифовать! Там очень тонкий твердый цементированный слой, сошлифовав который, шайба теряет свою стойкость и вырабатывается оч. быстро, а нешлифованная служит вечно.
Хотелось бы отчет о долговечности результатов мероприятия чего-нибудь услышать.
Читал это, помойму, в журнале "Мото" про ремонт голов. Там было: пилить ни-ни! только чего-нибудь каленое подкладывать и ездть только до того как заказанные шайбы подойдут...Вот.
Да ты че какие 15 уев! Я вот шайбы заказывал. Их уже привезли. За 6 дней обернулись, с Эмиратов. В субботу поеду за ними (в будни служба). Цена 4,2 доллара за шайбу.
Как правило зазоры со временем уменьшаются (клапан седло набивает. Башка то люминий а клапан стальной). Так что приходится их наоборот увеличивать. В Алматы аналогично, по 4-5 долларов за штуку.
Что когда меняли маслосъемные колпачки (так говорил старый хозяин) дальше мое мнение по ситуации , какой то моральный у...ок мастер все шайбы в кучу сложил и потом их поставил как поставились.... хотя опять же возвращаемся к кофейной гуще...
кто лазил тепрь только на кофейной гуще гадать , машина куплена недавно ,а по ценам как сказали мне так и вам рассказываю , сначала ваще загнули по 30 уев за шайбу..
Корола, 4А-ФЕ, 1990 г. Что то я не пойму с индикатором уровня топлива. Льеш туда 40 литров, стрелка на максимуме, прозжаеш 300 км. Стрелка опускается до середины, еще 100 км и стрелка легла на минимум. Такое ощущение, что шкала хоть и разделена на 4 части, но они соответствуют примерно 5 - 10 - 25 - 40 литрам. Это у меня глюк? У Индикатора? Или так задумано?
скорее всего датчик засран.....у мя тож корола 4афе...всё оки с датчиком......кстати,подскажи,ты когда нить заливал в свою 50л? просто в мануале написанно бак-50л,а я больше 40 не могу залить (под горловину)
Плюс думаю литров 10 в легкую может плескаться на дне (резерв по которому лампочка светиться), да от верхней отметки до горловины еще что то войдет. Вобщем что бы влить 50, надо заехать на тросе с сухим баком.
Может быть так задумано. У меня на Дуэте 40 литров бак. И когда на индикаторе стрелка лежит на нуле, то в баке оказывается литров около 10. Потому что когда заливаешь 10 литров, то индикатор показывает около 15.
Посоветуйте, какую резину нужно поставить зимой на Toyota Duet:
1. Шипованую
2. Всесезонку
3. Широкую всесезонку.
Какая резнина лучше маленькая широкая или большая широкая. Или вообще можно узкую?
Help!!!!!!!!!!
Всесезонку придумала жаба, чтоб 2 комплекта не покупать. зимой в ней все равно как корова на льду. я себе на короллу2 всесезонку купил, после первого же хорошего снега поехал и купил шиповку. широкая резина зимой тоже плохо.
в общем на зиму резину надо поуже, повыше, а шиповку или липучку - зависит от того какая у вас зима. модель выбирается исходя из бюджета.
штатный размер резины - открой водительскую дверь и посмотри наклейку на стойке
Для начала откуда ты? Какие дорожные условия? Как с машиной управляешься на дороге? Из этого и исходи при выборе, ктото на липучке всю зиму прокатывает без проблем, а кого и шиповка не спасает.
Я из Владивостока. Дороги в ямах. Снег у нас выпадает не предстказуемо. Может быть, а может и не быть. Я боюсь того, что машина легкая и ей будет трудно управлять на заснеженной дороге. Одна надежда на резину. Зимой я никогда не ездил.
Я из Владивостока. Дороги в ямах. Снег у нас выпадает не предстказуемо. Может быть, а может и не быть. Я боюсь того, что машина легкая и ей будет трудно управлять на заснеженной дороге. Одна надежда на резину. Зимой я никогда не ездил.
Вобщем резюмирую. Во первых никогда не ездил зимой значит ставь шиповку. Во вторых на зимней резине не экономь(боком выйдет) поверь, меня весной от неминуемого спасла тока резина когда передо мной начали разворачиваться я смог вскарабкаться на ледовый барьер и уйти от столкновения(все это на скорости). И в третьих размер должен быть по номиналу(то что на двери написано) не больше не меньше.
Шиповка-нешиповка-всесезонка - это ИМХО дело личное. А вот размерность резины (опять же ИМХО) должна быть то что партия велела (из букваря). Щас повыпендриваюсь децл: RTFM! :)))
Я этот вопрос задал на владиковском форуме, иди туда и будет тебе счастье, там на этот вопрос человек 50 уже ответили. Я попробовал и ничего плохого не произошло, залил 95 % на 40 литров. Актановое число точно повысил
Всегда ставил себе CTR и вот сегодня буду ставить шаровую на марк2 CTR попробуем ,хоть и говорят что на шаровых для марка нельзя экономить , но пока 1600 нет на оригинал, да и ездят же люди на CTR и сам ездил правда на карине ед,посмотрим короче , как раз поеду в деревню в выходные вот и посмотрю....
Поставил себе шаровую - а у нее окалазля конус на пальце "просажен".. в итоге что менял шаровую, что не менял ... один хрен .... :(
Короче брак повался ...
Да и клиенты часто жалуются на CTR...
Возникла проблема: ни с того, ни с сего загорелись все поворотники. Горят при выключенном зажигании.Гаснут только если скинуть клемму с аккумулятора. Пробовал отключить блок сигнализации- результат нулевой, пробовал вынимать предохранитель Turn- не гаснут. Вся остальная электрика на рычаге переключения сигналов поворота рабоает. Не могу найти реле переключения поворотников.Что делать? Буду признателен за помощь.
Может к тому еще и кнопку аварийки посмотреть
у меня недавно была проблема поворотники плохо работали да и еще аварийка висела то есть горела постоянно решилось все заменой реле которое было у меня под правой ногой там все предохранители и реле стоят
Тайота карина ат 170 1989г.в. Люди подскожите чайнику. Короче дело вот в чем : При поворотах на скорости гудит что то справа у колеса( подшипнику дриндец?) А так же при торможении справа вибрация начинается, аж на педаль отдается . Чего менять???(замена прокладки между рулем и сиденьем не предлагать :) )
Мысль на верном пути скорее всего на повороте гудит подшипник ступицы, а вот вибрация при торможении говорит скорее всего о покоробленом тормозном диске или о яйцеообразной
Здравствуйте!
Есть машинка toyota camry 92г.в. c АКПП, проблемма состоит в следующем: когда машина отстоит ночь или просто долгое время (часа 3), то задняя на АКПП работает отлично, никаких нареканий и сомнений, но как только на машине поездить, причем чем больше проехать тем сильнее эффект! а эффект такой, включаю заднюю, отпускаю тормоз, а машина не едет, даешь оборотов, она опять не едет, и только когда дать порядка 2-3 тыс, машина начинает двигаться назад! Остальные передачи работают отлично что на прогретой, что на непрогретой машине....
Подскажите в чем может заключаться причина, и что следует предпринять?!
"Нужно перебрать коробку используя прокладочный комплект. У Вас где то "потёрлись" резинки. Нужно вскрывать и искать какая из них вышла из строя на пакете задней передачи."
Причин может быть много, смотря какая модель АКПП, возможно пора менять АТФ, забит фильтр АКПП, помят поддон с повреждением трубок клапанного блока, низкое давление в маслянной магистрали, неисправен соленоид если АКПП с электронными мозгами и Т.П.
Когда сменил масло и фильтр - стало лучше, но не на долго. все вернулось на свои места через пару сотен км. Поддон целый. Коробка А140F если не ошибаюсь....
Доброй охоты всем, заинтересовалась я тойотой-краун (пр), хоцца. Т. к. марк мой старый бегает, снашиваясь об дороги и другие препятствия, стонет,но продолжает.
Оченно прошу поделиться впечатлениями, особенно типа еду-еду, и вдруг...Наслышаны мы про нежность мицубисиных датчиков и невечность ниссановской подвески. Что с краунами случается?Заранее мои благодарноссти
4 месяца катаюсь на 143 кузове и общаюсь с другими счастливчиками, владеющими таким.
Мой с 2JZ-GE - коробка 4-х ступая с ЕСТ - ураган, при расходе для умеренной езди примерно в 14 литров, а там как давить будеш. Что можно сказать: комфорт на высшем уровне, по сравнению с марком даже (уж простят меня Марководы, но факт), по комплектациям посмотриш. На трассе при 180-190 (стрелка ушла за шкалу) тольуо слегка покачивается на волнах асфальта (у нас дороги неочень), управляется при этом идеально. У меня пружинная подвеска, нариканий невызивает, посмотрим что будет через пару лет, аммортизаторы тоже по отзывам долго ходят. При покупке нужно обязательно обратить внимание на ремень ГРМ и на приводной, последний там один на все и требует к себе внимания, так же проверить и поменять натяжитель оного, выхаживает в среднем по 100-120 тык и начинает свистель, свист лечется переборкой но ненадоглго, лучше менять. А так, как и большеснства ТОЙОт потеет из-под клапанной крышки на больших оборотах, но это мелочи. Да резину ему нужно хорошую, а то дури немерянно и ее девать некуда, уходит на юз. Скрипеть могут подушки рамы, тоже недорогая сравнительно вещ. Если будет машина с пневмоподвеской, то сней могут добавятся операции по обслуживанию оных, регулярно нужно проводить ревизию компрессора, осушителя и т.д., пневмоподушки приходят подуставшые и нередко требуют замены, новые ходят долго. Больше на сколько могу судить мелких неприятностей родовых незамечено. В целом Гражданский Лайнер!
Краун ломается так же как и все остальные машины. Самое слабое место в подвеске - пружины. Менять однозначно раз в 8 лет. Короче если купишь машину старше 8 лет, то их надо менять однозначно.
На моем например 131 кузове задолбали какието скрипы из-под днища при диагоальном переезде калеи например. Думаю что это скрипят места соединения кузова с рамой. Постоянный люфт в рулевой колонке - после некоторого пробега. Тут в статьях есть способ как от него избавиться - но помагает не надолго. А процедура замены довольно трудоёмкая. Рулевое управление не держит ноль. Приходится постоянно подруливать. Ну итд.
Краун, желаю мнения - у кого ЧТО ломалося, очень любопытно!С АКПП. -- -- 2005-10-13 22:23:04
Моя старушка с 91 года, у меня уже 5 лет, пробег около 120тык и за ето время полител только генератор(лак облез с проводов и их закоротило) и заменил кое что по ходовой и все! Тфу-тфу-тфу
Краун, желаю мнения - у кого ЧТО ломалося, очень любопытно!С АКПП. -- -- 2005-10-14 04:32:05
У меня уже второй Краун, на первом движку менял ( взял с убитим двигателем ) , на втором (кузов 130) сейчас меняю заднюю подвеску, пружины , амортизаторы-обошлось в 4800, претензий к машине нет, двигатель хороший, кушает 11-12 по городу, зимой поболее-прогрев все таки. А вообще семья довольна-постоянно летом куданибудь выезжаем ,км. так за 1000 на отдых, поставил музыку хорошую ДВД, ТВ - теперь в машине можно жить!!!
когда все остыли хочу заметить что изменения касаемо данной темы введены законом 120-ф3 от 22 июля 2005.
На практике в москве это выглядит так:Останавливают....Ехал с синими(зелеными,проблесковыми) лампочками?...статья 12.5 Ноэто еще не все.Далее в законе:автомобиль задерживается до устранения причины задержания.Берут двух понятых и доп. протокол.И все...Никакие бабульки не помогают-с этой статьей может разбираться только суд А там лишение на 6-12 мес.(административная практика не имеет права решать этот вопрос)Если хочешь отделаться статьей 12.4 и не лишиться прав(только установка) придется дать взятку в размере штрафа 25МРОТ.Кто не верит предлагаю выехать из москвы ночью через шоссе энтузиастов-мало не покажется.Мой знакомый ждет суда...Шутки кончились.Желающие могут почитать официальное изание:
http://www.rg.ru/2005/07/28/koap-popravki-dok.html
калдина в 196 кузове. Если бак пустой показывает четверть, если залить 20 литров - покажет более половины. Снимаю разьем с датчика - падает до нуля, замыкаю датчик на корпус - показывает полный. Указатель прозванивается правильно. У индикатора три вывода - сигнальный с датчика, +12в, а вот третий корпус или нет? Че за хрень, поделитесь!Все мозги замучил, а схем нет!
сейчас копался. У меня там такой огород - и прогрев и сига стоят. Такую херню нашел, корпусной вывод указателя звонится на корпус на КЗ когда ключ зажигания стоит на парковке, когда включаю на зажигание в этой цепи появляется откуда то 15 ом. Я пока тупо посадил эту цепь на "землю", поезжу посмотрю.