Всем доброго времени суток.
Хочу полностью заменить ATF в коробке. Знаю 3 способа:
1.аппаратным в сервисе, когда новая вытесняет старую.( у нас нету, нужно в соседний город ехать и много ATF надо)
2.ручным в гараже, когда с обратки в емкость и на заведенном двигателе подливаешь свежую ожидая когда вытеснится старая.(мне не подходит, слишком много ATF надо)
3.в несколько циклов, когда сливаешь сколько сольется и заливаешь свежую, затем эксплуатация, затем сливаешь ... и так несколько раз пока вся ATF не обновится.(тоже большой расход ATF)
LC80 1HDT A442F(около 16 литров декстрона)
Теперь вопросы - можно ли полность слить жидкость из коробки(не снимая коробку с машины),может компрессором дуть пока вся ATF не выйдет или открутив пробку слива кратковременно заводить двигатель и сразу глушить(наверно для коробки это вредно)?
Спасибо
у меня A140E, ёмкость коробки ~6л, АТФ заменял как написано в "FAQ и статьи" (открывашь эту страничку, делаешь поиск по нику HOLL).
Сделай также и не парься .
ps. С той замены проехал уже 40ткм, через недельку запланирую очередную замену.
Ты сам то понял что спросил? При всех 3 способах ты хочешь заменить примерно весь объем АТФ. Так тебе о понадобится ОДИНАКОВЫЙ ОБЪЕМ АТФ. Чего ты хочешь съэкономить? Экономик, блин! ( не путать с экономистами!)Ты сможешь съекономить тока на стоимости работы! Себе - токка пиво оплатишь, на станции - многа больше. Думай!
я на сервисе отдал 630руб
500 - замена масла аппаратом
50 - демонтаж-монтаж пластиковой защиты
80 - замена масла в дифференциале
+11 литров Castrol AMX (очень грязное масло в коробке было)
нужно просто искать места где делают профессионально ( Нижневартовск, "Континент" 7 постов - замена масел, антифриза; 4поста - шиномонтаж. хорошее оборудование, вежливые мастера, огромный магазин масел и автохимии)
я же говорю, надо искать, кто профессионально масло меняет, у кого эта операция на потоке стоит. отсюда и цены такие. я например впервые вживую видел набор "головок" для откручивания маслофильтров. в ямах подвижные "ванны" для слива масла, специальная вытяжка для выхлопных газов... в общем все чтоб работать быстро.
Уважаемый ASSA!
Что вы имеете провив экономии? Я же не с тазиков запчасти ставлю, если есть способ экономно подойти к проблеме то почему бы и нет. Так как мне самому нравится делать своими руками и обстоятельно, то я хочу сэконимить только на декстроне. 1литр декстрона стоит 250 рублей мне понадобится 2 объема коробки 16х2=32 литра, то есть 8000 рублей. А если можно с экономить то денежки пойдут не хлебушек голодающим детям а на того же пепелаца. А с сервисами только нервы и мани терять зря.
Уважаемый тезка! Против экономии я НИЧЕГО не имею, а тока за! Читай внимательно, чего я написал. Я советовал способ 2 - то бишь САМ, чего и ты желаешь! И я тебе желаю! 2 объема АТФ потребуется на стенде, сам - тока 1, см ниже в постах - давал ссылку.
Тока мне непонятно, что за объем АТФ у тебя - 16 литров. У тебя тогда под капотом тока коробка должна быть.
Тут экономия-то такая, Машинка ваша по определению прожорлива, как в топливе, так и в расходниках, и в бюджет нужно заблаговременно забивать такие затраты ... Или искать бюджетный вариант автомобиля ...
Из личного опыта: Машина TOYOTA CORONA EXIV`97.
Менял масло на стенде (полная замена). На всё про всё ушло 10 литров масла Castrol Dexron II.
Стоимость сего удовольствия 2600 р. (в Краснодаре). За работу 900 р.
Бюджет у меня в норме. Если есть возможность с экономить то нужно экономить. Всю обслугу своего пепелаца делаю сам... очень нравится это дело. ATF D3 MANNOL синтетика = 250 рупиий за литр, это средняя цена есть и подороже( Я же на Крайнем Севере - у нас много чего дорогого).
Но ни кто дельного ответа на поставленные вопросы так и недал, значит делаю 2 способом.
ты перед тем как делать вторым способом слей ATF, сними и промой поддон и фильтр, собери все обратно, залей свежее, а потом уже прогоняй по второму способу
Всем доброго времени суток.
Хочу полностью заменить ATF в коробке. Знаю 3 способа:
1.аппаратным в сервисе, когда новая вытесняет старую.( у нас нету, нужно в соседний город ехать и много ATF надо)
2.ручным в гараже, когда с обратки в емкость и на заведенном двигателе подливаешь свежую ожидая когда вытеснится старая.(мне не подходит, слишком много ATF надо)
3.в несколько циклов, когда сливаешь сколько сольется и заливаешь свежую, затем эксплуатация, затем сливаешь ... и так несколько раз пока вся ATF не обновится.(тоже большой расход ATF)
LC80 1HDT A442F(около 16 литров декстрона)
Теперь вопросы - можно ли полность слить жидкость из коробки(не снимая коробку с машины),может компрессором дуть пока вся ATF не выйдет или открутив пробку слива кратковременно заводить двигатель и сразу глушить(наверно для коробки это вредно)?
Спасибо
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть. При относительно резком троганье с нагрузкой (небольшая горка, вывернутые до упора колеса), появилясь сильная вибрация и стуки в районе коробки, при этом машина практически не едит, если плавно то вибрации и стуков нет, машина начинает ехать. Так-же при переключении на "R" и "D" иногда появляется стук и удар, а иногда нет. Коробка A540H, масло type T4. Машина toyota caldina st195 4wd. пробег 108000
Вполне возможно что проблема с гидротрансформатором. Если бы умирала коробка то проблем ыбыли бы при любом трогании. Удыры дейсвительно могут быть из-за плохих подушек двигателя. Сними поддон АКПП сделай анализ АТФ и фильтра. на предмет стружки и отложений они поставят диагнох коробке. Но я думаю писец гидротрансформатору либо оторвало лопасти турбинного колеса либо клинит обгонную муфту. Говорю так потому что сам имею машину в точь как твоя и конченый
-Тип Т4 налил, когда менял и потому что на щупе написано тип Т4 и по цвету такое-же....
-Про хруст в приводах-допустим... но пыльники менял вовремя и шрусы целые должны быть (это проверю)
-откуда тогда удары при включении "D" и "R" и как с этим бороться.
-и откуда стук и вибрация при троганье с нагрузкой (колеса стоят прямо!)
Что-то мне это напоминает одну историю.Я пыльники не менял ввиду их целостности,однако вскрытие показало убитость внутренних гранат.Я б проверил еще разок.Уж больно похоже.А в движении коробка не мандит ведь верно? А удары действительно хаотически происходят,ну тряска соответственно.Хруста нет.
S - высота профиля, толи 80, толи 82, толи 85% от ширины R13 - диаметр диска в дюймах, то есть 155SR13 ~ 155/80R13
1.9 2.1 -давление в шинах передних, в зависимости от мотора. в задних отдельно должно быть указанно.
да, докатка причем 4.2 - давление в ней.
Манго не люблю.
При съеме стартера обломал крепления на втягивающем.На снятом стартере увидел что косичке между стартером и втягивающем пипец тоже пришел.Не зря снимал называется.Отвез в ремонт(попросил заменить втягивающее на новую и переварить косичку,больше ничего не трогать в целях экономии)Поставил после ремонта,теперь описываю ситуацию.
Хочет заводится,хочет нет.Начал искать в чем дело.Снял стартер и подключил напрямую к АКБ.Все ОК.
Ага провода значит.Начинаю с массы от АКБ и по всему кузову.Все открутил зачистил,вроде все ОК.Пробую такая же фигня.Ага вдруг что-то не зачистил,кину-ка другой провод.Зараза не ушла.
Ладно будем по + искать.Поворачиваю ключ реле срабатывает(четкий щелчок).Попробоал скинуть со стартера провод от замка зажигания-четкий щелчок пропал,втягивающее не работает,только бензанасос слышно.Значит тут все в норме.Этот контакт ставлю обратно,а снимаю теперь основной провод который от АКБ.Снимать только при отключенном АКБ!!!!Заизолировал на всякий случай.Поворачиваю ключ---вот она такая же ситуация,реле замыкает а не крутит.Победа где то близко.Вскрываю проводку и вытаскиваю весь провод наружу,проверяю все вроде нормально.Для эксперимента кидаю вообще другой провод.Фигня осталась.
Теперь в раздумьях.
Вроде все ОК,снятый стартер работает.Провода и контакты на машине в норме.Жалею что сказал при ремонте ничего больше не трогать.В стартере сам(и при ремонте) проверили щеточный узел-он в норме.Остались не проверены пластиковые шестерни в нем.Походу дела в них причина(где-то подкусывает).Повезу обратно в ремонт пусть досматривают,одно жалко надо было сразу б.у взять,а то ремонт дороже такой выходит,зато стартер новый ,но в старом корпусе и с гарантией.
Про манго было, апельсиновый не люблю, даешь зелёное яблоко...
Была на мой Короне та же фигня, лечилась чисткой меднях пластинок в замке зажигания, те через некоторое время подгорали и на стартер от замка шло не 12 а все что угодно, так вот, когда шло 9 и больше - заводимся, когда меньше 9 то только четкий щелчок втягивающего регистрируем ...
Электроника - наука о контактах, в ней бывает только две неисправности, либо отсутствие контакта когда он нужен, либо наличие контакта когда он не нужен
Андрюха пасибо это еще не пробовал.Надо проверить замок,хотя он до этого не мандил.Всяко ведь бывает.
Щелчок есть.Вращения нет.Но что-то точно туды приходит.Иначе без этого контакта-тишина.Был прибор,да не дотягиваюсь ведь одновременно до замка и стартера,один понимаешь ковырялся.
что вообще-то на 90%,что это шестерни.Замок решил не разбирать,попробую соплю прямую от АКБ,дабы исключить замок,датчик положения АКПП,реле и сигналку(блокировка на стартере),а там посмотрим.Далее опять в стартер полезу,если не повезет.До этого не глючил,обидно.
Я вообще то присутствовал при разборке своего стартера, пластиковых шестерней я том точно не помню ...
Мне еще затачивали бендикс потому как он был достаточно сильно разбит, предполагали что причина еще и в этом может быть ...
По ним идет передача вращения,усиливая мощность вращения ротора(сумбурно немного сказал,но смысл в создании силы прокрутки).Бендикс -он конечно тоже присутствует.На нем могут тоже лететь зубцы,если плохое зацепление с маховиком.
Продолжаю ветку по новой выше,есть еще вопросы,после исследований своей проблемы.
Заехал на СТО менять пыльник. Машину подняли. Колеса были в свободном состоянии. Примерно через 1 минуту переднее колесо опустилось вниз. Что это? Аммартизатор плохо работает, что не сразу отдал колесо вниз. Или это нормально?
Созрел для раскоксовки,достал (с трудом) Лавр 202-й,в инструкции читаю,прогеть двигатель до рабочей температуры,вывернуть свечи,залить жидкость.Что смущает:не испарится тут же химия, или её компоненты от горячих японских поршней?,а то что не испарится,обладая повышенной текучестью(нагреется же) не утекёт ли через залёгшие кольца в картер?Там всего-то 185 милилитров пузырёк на 4 цилиндра,примерно по 46грамм на горшок получается.Кто нить сталкивался с продуктом?
я делал раскокс мл 202, результат положительный, делай все по инструкции....
Совет:
поддомкрать машину, для того что бы можно было вращением колеса выставить поршни на одной высоте перед заливом лавра, тока делать это надо заранее, а то я пока домкратил у меня двигло остыл почти :)
Сам хотел ЛАВРом попробовать раскоксовку сделать, только у нас его нигде не нашел
Ну вообще это стандартная бытовая процедура раскоксовки
Чтобы химия не испарялась надо свечи назад закрутить (главное не забыть их потом выкруить, когда стартером будешь прокручивать, а то гидроудар может случиться)
А вот уйдет жижа в картер или нет это уже видимо зависит от состояния ЦПГ.
Еще есть мнение что после раскоксовки надо масло поменять и дать двигателю хорошо покрутиться (проехать км 50 на повышенных оборотах, чтобы размягченный кокс сгорел, иначе можно получить обратный эффект - еще более сильное закоксовывание)
Там в инструкции все написано. Но совет, процедуру проводи на рабочих старых свечах - они почему-то умирают после этого. Масло менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Жижу оставлять лучше на сутки. Потом при вывернутых свечах и отключенном датчике Холла прокрутить движек стартером. Хорошо прокрути! Тока не посади аккум. Тока прими меры, чтобы не обосрать все кругом и сам тоже - накрой двигатель.Можеш потом долго не завестись - свечи будет закидывать гуаном всяким. Я их раза 3 выкручивал-чистил-ставил-пытался завестись. Потом со страшными звуками помогая педалью акселератора завелся таки С перегазовками прогрел, доехал до места смены масла - ну, а дальше ты знаешь. Я оставлял сливаться маслу на ночь.Оно было очень черным. Тут же и свечи новые или те, на которых ездить будешь. Как пишет СЕРГЕЙ22 - просраться по трассе км 50 на повышенных - я бы не делал. Короче, читай инструкцию.
делал я ету процедуру результат отличный. а свечи лучше потом на комфорке раскалить. ну я имею виду когда прокрутишь стартер. тагда легче она завидётся.
Полностью согласен с мнением предыдущих ораторов ;))
Если из какого - то цилиндра жижа не ушла (будет видно, фонарик возьми), то для этого цилиндра процедуру надо повторять, и еще когда зальешь ЛАВР покачай поршни (в инструкции это есть)
Будь готов к тому что заводиться будет ну очень плохо, выжимай педаль газа в пол и крути, я только так смог завестить, причем только после второй зарядки аккумулятора.
Опять же будь готов к тому что положительный результат появится не с первого раза.
И еще (вот это уже о грустном) будь готов к тому что после этой процедуры могут потечь сальники
Делал пару раз.если кольца залегли окончательно то может и не помочь.Из камеры сгорания нагар вылетает а кольца не раскоксовались.Смена масла обязательна.На время работ лучше поставить старые свечи и УДАЛИТЬ ЛЗ .В инструкции не написано про совместимость с датчиком кислорода и катализатором.Уж если ЛЗ может выйти из строя от попадания несгоревшего бензина при неудачном запуске то такая химия точно не добавит ему здоровья.....
королла 98г мкпп иногда при включении заднего хода машину дергает как будто недо конца сцепление выжал... хотя выжал явно до конца.. а еще переход с первой на вторую причем на высоких оборотах происходит затруднительно... далее передачи счелкаются хорошо..
1.причем тут синхронизатор имхо.. яж на месте стою а не качусь... у меня больше склонность к проблемме сцепления.. а что делать надо незнаю..
2.как зачем,,, чтобы ехать быстрее .. а потом переходить на третью и так далее.
1.Из "Библии".
Входной вал расположен параллельно грузовому валу и их шестерни находятся в постоянном зацеплении.Включение передачи достигается путем перемещения расположенных на грузовом валу зубчатых муфт с синхронизаторами ,которые соединяют необходимую шестерню с грузовым валом.......................................................................................
Передача заднего хода включается введением паразитной шестерни в промежуток между двумя шестернями,жестко закрепленными на входном и грузовом валах.
2. Re:"чтобы ехать быстрее .. а потом переходить на третью и так далее."
Это ясно!
Зачем переходить на высоких?
Тахометр есть?
На каких оборотах?
При крайних положения руля раздается свистящий звук.
Ремень подтянул, жидкость была заменена месяц назад (уровень чуть выше нормы).
Что смотреть переспускной клапан?
Доброго дня суток. Смотрю вы уже приобрели 100-й Chaser. В связи с этим у меня к вам вопрос, хочу приобрести вот этотот экземпляр:
http://www.cars.auto.ru/sale/PA69442
Это у меня будет первая бензиновая тойота. И хотелось бы знать как обстоят дела с расходом топлива, город трасса (в среднем). Ну и конечно управляемость сильно отличается 90-го от 100-го Chasera?
По поводу управляемости сразу даже и не скажу, поскольку с 90-го на 100-ый я пересел через Инспаера и Цифиру.
По расходу: у меня сейчас получается 15 литров в городе, примерно 10 на трассе. Если по трассе идти постоянно на 170-180 получается примерно 12 литров.
По самому объявлению у меня есть сомнения, что свечи менялись каждые 10 т.км. вместе с маслом - заморочистое это дело...
Поскольку это уже 2-ой хозяин, то машину надо посмотреть ОЧЕНЬ внимательно на предмет поведения АКПП, состояния двигателя и битости.
corolla 2E 86 год.
Проблема с генератором - помигивают лампочки на приборке, особо ночью помигивают фары (как перебои с напряжением). Разобрал, проверил на предмет убитости щеток - оказалось проблема в другом.
На якоре две полоски (похоже на медь или латунь) к ним прикасаются щетки. Так вот, одна из полосок имеет износ, глубина примерно 2-3 мм и сама по себе не ровная, с эрозией.
Варианта 2
1. как-то восстановить, вопрос возможно ли?
2. менять генератор, б.у. на разборке просят 80$, новых не нашел.
Обратись на Измайловсое шоссе,13.Только вчера у них стартер ремонтировал.Их сайт starter.ru.
Все сделали быстро(при наличии зап.частей могут в течении получаса).
Всем привет !
Девайс – Тойота Авенсис двигатель 1ZZ-FE, коробка ручка.
Проблема – вибрация на холостых (тахометр показывает -600, а по компьютеру 700) подушки двигателя в норме, при резком нажатии на педаль газа движок задумывается на пару секунд, а потом выстреливает (набирает обороты).
Сегодня был на диагностике, результат – Все датчики живы , лямбда работает нормально, давление в рампе 3 кг (на ХХ), свечи чистые, компрессия -14 качков во всех горшках, БДЗ – чистый, РХХ – чистый, датчик температуры живой, но проблема присутствует (см выше)
-СО в норме (подсоса нет)
-CH при перегазовках чуть чуть зашкаливает, якобы следствие несгоревшего бензина ( на ХХ в норме)
ДМРВ --- ?????? ( на ХХ выдаёт примерно 9 кг) Вроде нормальный, но было предложено попробовать поменять. (Динамика разгона хорошая)
Какие симптомы умирания ДМРВ ??????? Ресурс ДМРВ ???????
Кто сталкивался с такими проблемами отзовитесь ! Чем лечились ?
З/Ы - EGR отсутствует , это чтобы от темы не отступали
На моем 7А такая же заковырка. Когда из режима ХХ резко даешь газу - мотор задумывается на секунду, потом "выстреливает". Диагностика показала, что всё в норме, кроме... свечей. Какая-то там осциолограмма грит о "неудовлетворительной работе свечей". Платина, отходили 30000км. Наверно это их конец. Менять не буду - так и продам. А ты попробуй поменяй свои, если денег не жалко. Мои тоже чистые и даже чистили пескоструйкой - не помогло. Грят - физический износ в них самих. Вот.
Чистить платину пескоструйкой, это прикольно, что эмалированную ванну наждаком ...
Попробуйте оба поменять свечки и поиграться выставлением зазора от 1.1 до 1.3...
Думаете там сердечники из куска платины выточены ???? Там напыление всего лишь платиновое идёт, которе легко повреждается механически, тем более пескоструем, так-же нарушается внешнее напыление керамического изолятора, что здоровья свечам не прибавляет ...
Народ, помогите пожалуйста, завожу машину CORONA 1995 года и начинаю плавать обороты можно сказать даже глохнуть но не глохнет начинаешь жать на педаль газ плавно начинает захлебываться а потом набирать обороты а на дороге временами её поддёргивает что может с ней быть ПОДСКАЖИТЕ.
--------------------------------------------------------------------------------
А подскажите пожалуйста какой емкости аккумулятор рекомендуется на lexus rx 300 2000года? И еще у меня замкнула сигнализация-пришлось отключить аккум.он и так полностью сел.Как теперь быть с памятью компа .живу в регионе дилеров нет.
Нужно устранить дефект, вызванный охранкой, зарядить аккумулятор и поставить его на место. С компьютерными мозгами ничего делать не нужно. Он сам переобучится при первых поездках.
Объясните доступно, как гудит этот чертов редуктор,подшипник и что там еще?!Пожалуйста! -- -- 2005-10-17 17:25:39
Значит,еду я на своем прекошенном марке,шевелю ушами. На мкаде на 60км/ч (!) или типа того-какой-то тихий низкий гул((газ бросаю - вроде затыкается). Но у меня еще и глушитель озвучивает слегка. На 70-90 гул не громче.Да и ваще не слышно. Назад возвращалась на 105 км/ч - не гудит, или я пока 250км проехала,уже привыкши...
Объясните доступно, как гудит этот чертов редуктор,подшипник и что там еще?!Пожалуйста! -- -- 2005-10-18 04:40:45
Может и кардан гудит или коробка ...сложно так ведь сказать ....надо ездить и слушать.
А еще лучше поднять машину на подъемнике и там погонять - послушать откуда гул.
Дык спецы че-то там наслушали, пока не завоет, грят, езди. Осторожно, мол. -- -- 2005-10-18 17:00:44
А я и не знаю, как там завыть должно. Круиз воткну, и начинаю ушами шевелить, от безделья. Но не коробка точно.
Тойота рекомендует менять обычные свечи с одним боковым электродом через 30 тыс. км. Вопрос, через какой пробег рекомендуется менять свечи с 2-мя боковыми электродами, например на двигателе 1ZZ? Теоретически их ресурс должен быть выше. Вырастает ли в таком случае ресурс свечи прямо пропорционально количеству электродов или нет?
Не обсуждая качество бензина - вырастает прямо пропорционально, но... Обратите внимание, что требование ставить двухэлектродные свечи появилось с приходом DIS-2 (две свечи на одну катушку). То есть ресурс свечи вдвое выше, но и искрит она вдвое чаще - поэтому интервал замен не изменился.
У нас свечи дохнут не от износа электродов а от "красной смерти, поэтому срок жизни многоэлектродных свечей будет тот же. В случае многоэлектродных свечей возможно будут более стабильные характеристики, ну опять же это все проценты а не разы, все красиво только в проспекте.
Пробовал разные и одно и двух. Причем по нескольку месяцев и десятки тыс. км.
Разницы ни в динамике ни в расходе не заметил.
Дмитрий правильно заметил, на нашем бензине н одна свеча свой срок не выхаживает.
Парни, спасибо за советы по УОЗ, что вы давали ниже(напоминаю, чистка БДЗ, высокие обороты ХХ). Тока они...как это будет по-русски...уже не актуальны, уж простите, пожалуйста. Просто, я еще раз переобучил компьютер, обороты ХХ встали на свое место. На прежнее же место вернулись и прогревочные обороты - чуть-чуть выше 1000 оборотов. И ЧЁ С НИМИ ДЕЛАТЬ?
Поиском ничего не получилось.
Ну,чуть-чуть, это мож 1020 - у меня тахометр стрелочный там метки тока 1000-1250-1500-2000, так что ХЗ. А если б было посреди 1000-1250 я б написал 1100 или 1150 примерно. Так что низкие они - адназначна! А про переобучение компьютера - Юрий 73, так были же статьи, посмотри. Если не найдешь - стукнись на мыло. Просто езда в обычном режиме - на любителя, но не всегда помогает.
Ребяты, прочитал мануал по своей Королле 4е-фе, 1,3 про читску форсунок. так вот там для того чтобы снять форсунки (шоб промыть) написано, что надо слить охлаждающую жижу. в факах, однако, читал что народ вроде обходится без этого. Вот и вопрос - отсоединив трубки охлаждающей системы, шо с ними делать - затыкать? Или сливать ОЖ по мануалу??? У кого опыть есть?
Где ты взял такой букварь?
У нас одинаковые машины, я снимал форсунки два раза, никакие трубки не фигурируют.
Два болта рампы, блок крепления тросика газа, массовый провод и разьёмы форсунок.
Всё, форсунки в руках. Не забудь открыть крышку бака для сброса давления. Удачи!
Так ты ж сам себе ответил. Все обходятся тем, что затыкивают шланги. И ВСЁ! Ну нет в Японии палочек, чтоб затыкивать. Или мож очень дорогие, и им дешевле слить ОЖ(щютка).
Все привет, ситуация такая, еду я еду себе в субботу в деревню, на посту приормозил до 40 км/ч, пост прокатился, на педальку давлю мотор ревет а машина не едет ... остановился посмотрел , заглушил завел , все ок проехал малость и опять такая же фигня, ребенка у бабушки оставил и другу звонить обратно на веревке приехал , машина постояла и опять поехала, причем как раньше без толчков коробка переключается,не трясется, все скорости отрабатывают как положенно. а на обгон идешь на большой скорости газ давишь и опять мотор ревет а машина не едет .
В чем дело ??, коробку менять что ли ??..
Марк2 1993г, 1G-FE, АКПП
Карина Е
Сломалась недавно передняя правая пружина, на ровном месте. Видно срок пришел ей кончаться. Купил новые, поехал менять. Разобрал, смотрю - подшипники в опорах в рас(3,14)здец. Новые опоры денег стоят, даже не стал узнавать сколько. Но сами они в норме, хана только подшипникам. Они в опоры завальцованы, померить нельзя. Решил пойти по кулибинскому пути. Нашел токаря, срезал токарь развальцовку, выбил я подшипник и поехал по магазинам. Подходит ИДЕАЛЬНО подшипник 6302 от генераторов русских машин, даже маркировка соответствует японской!
Есть один маленький (но важный!) нюанс. Русские подшипники закрытые - это хорошо! Но смазки при этом в них нет, кто будет повторять мой опыт - забейте подшипники смазкой.
И еще. При покупке русских подшипников их надо ВЫБИРАТЬ! Попадаются с люфтом.
Встают на место с усилием, нужна оправка.
Цена вопроса: токарю - 100 р, подшипники 2х50 р.
Менял я себе подшипники лет 6 назад. Поставил кажется советские. Слесарь у меня более толковый, он развальцевал опору, вставил подшипник и завальцевал обратно. Получилось как с конвеера. Теперь о грусном. Видимо японцы ставят не просто радиальные подшипники, так как советские сразу стали постукивать на маленьких кочках. Сейчас больше. Раздражать стало. Вот.....
з месяца назад я над этим думал. смутил один момент - завальцовка препятствует опусканию всего узла (амортизатор со штоком и навернутой на него гайкой упертыми во внутреннее кольцо подшипника сверху) в низ например при подъеме на домкрате, или при попадании в яму. как решил эту проблему?
Шток прикручен к чашке в которую залит подшипник. Т.е. сам подшипник в чашке никуда не ходит - ГРУБО говоря шток стойки просто прикручен к кузову через резиновую прокладку и никуда он ходить не должен. При попадании (поднятии домкратом) в яму шток выдвигается из стойки и все...как телескопическая антенна.
вот Александр и пишет что завальцовку токарь срезал, как же подшипник держаться будет, только за счет натяга. опора на 10 таззике разборная, и роль завальцовки в ней выполняет вторая половина, которая и прикручивается к кузаву
Молодец, так бы все решали проблемы. Просто и красиво.
Но однако есть вопросы. Так в опорах стоят обычные радиальные подшипники, это так?
Я всегда полагал, что там должен стоять упорный подшипник. Ведь осевая нагрузка на него немалая... А стоял, говоришь, обычный радиально-упорный.
Во истину: век живи-век учись.
Что то сомненья берут... японсы врядли туда апсолютно радиальный подшипник закладывали.
У 60302 подшипника Со = 5400 Н, грубо говоря... да че считать, не выдюжит он. Не выдюжит!
Вот и я считаю, что 540 кг в качестве макс.осевой нагрузки - это маловато будет. Во время удара, скажем при попадании в солидную ямку, эта нагрузка может составлять величину в 2-3 раза больше. Отсюда делаем вывод- долго этот пошипник работать не будет.
Хотя, японский же работал. Наверное потому и работал, что японский...
конструкция не новая - у всех такая.так для ВАЗ некоторые фирмы делают с увеличенным подшипником.Дело в том что он условно работает без вращения - поворотом стойки можно пренебречь.здесь максимальная нагрузка конечно может быть превышена но эта цифра для расчетов когда он еще и должен вращаться время от времени.Конечно ему достается неслабо
Вопрос в другом-За что ухватиться (Ведь за наружный корпус нельзя....)токарю чтобы срезать завальцовку и потом снова накатать?
За что ухватиться для того срезать ? Я думаю так - половину стакана, в котором находится подшипник зажимают в патрон шпинделя станка и поджимают конусом внутреннюю обойму подшипника. И аккуратно отрезным резцом срезать завальцовку.
Вопрос как потом фиксировать новый подшипник, развальцовка же будет срезана. Наверное точками сварки, либо керном.
Много тут умных слов по подшипники было, а у меня они были в опоре обычные шариковые. Покупал неоригинал - тоже шариковые. Правда, на этом гребаном неоригинале через день пришлось все болты поменять на болты от старых опор - все покрылись трещинами - как узнал, спросите? Да решил их протянуть, один оборвал, остальные поменял - тоже были в трещинах
Господа, сорри, упустил одну деталь.
К вопросу о том, как подшипник обратно запрессовать. И для Димы74 и Юрия73.
После установки в опору нового подшипника, ободок вокруг подшипника можно повторно обжать молотком, т.к. край у подшипника закругленный. вот вокруг него металл ляжет под молотком и зажмет подшипник окончательно. Кстати, он и так в опоре держится капитально. Про сварку я тоже думал сначала, но после манипуляций с молотком посчитал, что этого достаточно. Езжу неделю, нормально все, не гремит совсем.
Удачи всем еще раз!
Зажимается опора в патроне станка именно снаружи. Податливость резинки в этом случае роли не играет. Резец легко снимает завальцовку на высоких оборотах и малой подаче. Но вот обкатать так новый подшипник в токарном станке уже не получается - при упоре ролика резина играет и середина вместе с подшипником уходит внутрь. Но, повторюсь еще раз, бортик вокруг подшипника остается и его хватает, чтобы завальцевать металл молотком. Бортик остается именно за счет овального края внешной обоймы подшипника.
Дайте и мне тогда еще сказать. Мне обычно помогал парень знакомый (Виталя, читаешь если - спасибо еще раз), у него Блюберд не знаю какого года - еще угловатенький. Так этот Самоделкин много чего себе уже перемострячил, что смог. Так у него поворотные опоры от 10-ки ВАЗа, раньше, говорил от 8-ки ставил, но вылетали быстро, поставил 10-шные - уже 3 года ездит. Они немного не подходили по посадке - так он разделал немного отверстия под болты. И ВСЁ! Хотели мне так же сделать ( Королла в 100 кузове) - болты подходят почти один в один, пришлось бы тока отверстия в чашке с 8 до 10 мм рассверлить, И ВСЁ! Но померяли по высоте, там 10-шная опора выше моей "торчит" над посадочным местом и побоялись, что будет стучать по капоту. Потому и поставил этот гребаный дубликат! ( ТЬФУ 3 раза через левое!!!) А пот уж подумал, так мож надо было проставку замастрячить. И ВСЁ! "Я так думаю!"
пожалуйста подскажите, есть ли на канистрах кастрол фольгированная защита от подделок на горлышке, (или она от течи?) менял тормозную кастрол, кроме защиты от вскрытия на крышке ничего нет. хочу купить АТФ кастрол, но уже сомнения берут, может подделки?
Много по нему спрашивают - а вот ответов почему то нет. Помимо Камрюх он и на целки ставился и еще много куда, понимаю что в принцыпе все сказанное по моторам 3S и 4S относится и к нему. но вот один момент. у 5S стоят балансирные валы в блоке. В частности меня в работе 5S смущает один момент - это под нагрузкой у двигла звучек появляется такой, дребезжащий как у дизеля, причем это не распреды, шум с низа идет, может это валы балансирные? и еще на Камрюхе моей Автомат както странно переключается с заметными толчками (без стуков), газ бросаешь, опять заметный толчек. Что это может быть? все масла поменяны, все чисто. или на камрях они так и работают. Вроде машинка то солдидная а ведет себя так по какашестому.
Думаю, что нужно проверить состояние опор двигателя. Толчки при переключении передач могут возникать от плохого их состояния. Проведи так называемый стояночный тест. А посторонние, дребезжащие звуки могут идти от выпускного тракта, скажем от расколотых сот катализатора. Рекомендую провести такую проверку - машину на яму, товарища за руль, а сам в яму под машину и всё внимательно слушать при разных оборотах двигателя. Обязательно найдется то место откуда этот звук происходит.
Тарахтящие звуки не могут идти из выпускной - характер звука иной, именно как у дизеля, причем именно под нагрузкой. пока на нейтрали, двигло работает нормально - тихо (для серии S), но когда включаешь драйв тут все и вылазит, появляется как бы глухой ТРРРРРТРРРРТРРР. В натуре похоже на дизель, звук меняется с набором оборотов, тртртртр ускоряется вместе с оборотами. На езде не отражается. Интересно - это у всех 5S-FE или тока у меня так? А коробка! как то странно - на карине ST190 отъездил 2 года, там коробка совсем иначе работала, она тоже переключалась с небольшими толчками - НО! дело в том, что как купил 6 месяцев назад ее поменял масло в коробке - залил BP AMX (написано аналог D II), цвет правда смутил - он больше желтый чем розовый, через 8000 проверили уровень и ..... оказалось что масло такого цвета млин, цвет то вроде норма -но в нем были разводы и муть, горелым не пахло. Щас залил ESSO D II. Нормального цвета. Посмотрим! Кто то говорит что коробке скоро пипец, кто то что просто масло было говно, и теперь все будет ОК. Еще один момент - со временем работа коробки не изменилась в худшую сторону. Наоборот как залил ESSO переключения между 1-2-3 стали мягше. Вот так то. Так что мне интересно мнение знатоков, и чем больше тем лучше
Люди! проблема такая:машиной не пользовался почти 2 года,при этом она была в других руках.
Короче я помню как шелестел её 3VZ , и точто сейчас энто нечто ужасное...
Заводиться нормально,на прогреве,пока масло холодное,ещё вроде ничего, но потом дикий (для такой машины ) грохот с какими-то металлическими нотками,и вдобавок ,движок трясёт на холостых.
Известно что не так давно двигло капиталили после гидроудара,и меняли коробку....
Короче есть кто нить могущий посмотреть ,и всё поправить?
С Уважением Николай . HILUX SURF 130, 91 г.в.V6 3.0
Обычно металический стук в моторе это неправильно поставили регулировочные шайбы клапанов, малое давление масла и износ вкладышей ...
Так-же есть подозрение, на лопнувшие поршневые кольца ...
Капитальщики есть такие, что в пору руки отрывать и между ног засовывать ...
Задачка для nn-класса ;))
Дано: тойота Ипсум, валяет дурака датчик топлива (судя по форуму это модно в нынешнем сезоне).
Надо: найти вход в бензобак из салона. Вчера долго и упорно рылся в машине ... не нашел. Люди - обьясните
неучу где у него "кнопка".
Второй вопрос к знакомым с сигнализациями. Стоит APS 2100 все подключено правильно и красиво, но не срабатывает световая сигнализация, не моргают поворотники. Полазил с тестером. Сама сигналка не выдает сигнал. Может ли такая функция быть отключена "программно"? Когда брал машину владелец сказал что при нем они никогда не мигали.
по-первому вопоросу. Может под сидением, как в Ардео доступ к фильтру в бензобак после снятия заднего сидения...
по-второму. Не может быть чтобы "программно" была отключена. Есть сигналки, которые используют разные управляющие сигналы по "+" или "-"... В зависимости от этого одна машина может мигать поворотниками, другая габаритами(или головным светом, когда он включен)...Иногда, чтобы не заморачиваться и не искать откуда взять сигнал- недобросовестный установщик может и забить на это дело... Кто-то делает через управляющее реле...
Здесь же, возможно, просто не стали подключать. Могу и ошибаться. Надеюсь, что ошибся.
Заднее сидение снимал, среднее тоже гонял туда-сюда. нету входа в бензобак ... а обшивку сдирать не стал, мне показалось это нелогичным, вроде бы должен быть нормальный (ну более менее доступный) вход.
Дмитрий, расскажи подробнее. Я заднее сидение снимал, там обивка проходит под опорами сидения крепящимися к днищу, так эти опоры тоже снимать? но тогда и боковой пластик тоже придется потому как обивка и под него уходит ... Я конечно рукой то под неё залезал (ну на сколько ладонь пролезла) но лючков там не нащупал.
Братцы, у кого Ипсум, или может книжка у кого есть - подскажите. Я книжку то на рынке заказал, но будет только на след. неделе ...
может тогда из под полок багажника???
На Соарере у меня из багажника после снятия, кстати, задней обшивки(она на спец. клипсах-защелках металлических) :))
По охранке- функция "подсадная утка". При сработке машинка не реагирует, а передаёт тревогу на пейджер.
http://www.ugona.net/online/system/aps/aps-21iu.shtml - описалово.
Но может и система глючить, за APS это замечено.
Почитал описалово, такой функции на твоей сигналке нет. Как и нет возможности подключиться штатно к поворотникам, без управляющего реле. Только к габаритам, т.к. для поворотников используется два провода, отдельно на каждый контур, а у тебя он один. Имхо - чересчур бюджетная модель, и функционал такой-же.
А шо ви таки хотели за 35 баксят?
Да, она действительно для работы с габаритами, но установлена на поворотники через диоды, моих "глубоких" познаний в электротехнике не хватает, я считал что напруга на габариты тоже 12В должна идти, разве не так? а как через реле?
Наверное контакта у сигналки нет, а может и блок глючит. Вообще она предназначена для работы с габаритами (выход +), но сделана на поворотники (через диоды). Причем видно что делал человек "с руками", все контакты пропаяны, диоды стоят в спец чехлах пластиковых, так что остается предполагать что глючит сам блок или контакт в разьеме. Я вставал тестером на диоды, так вот от блока сигналов не увидел ...
На короллу AE91 понадобились рулевые тяги и шаровые, но их много разных: ASVA, Mapco, Japan Cars, Optimal, CTR, Lemforder и много других. Какие брать посоветуете? и какие не советуете?
Lemforder - хорошие
Japan Cars - есть нарекания
CTR - вроде живет шаровая, хотя у кого-то проблемы были
555 - много подделок. хотя опять же у меня шаровая живет уже 30тык. + есть отверстие для шприцивания, если регулярно делать - вообще наверно вечная будет :)
если попадется BluePrint - бери, не пожалееш. в этих упаковках почти всегда те-же запчасти, что и оригинал, только по более бюджетной цене.
ASVA ни в коем разе .Колодки их выкинули в день покупки, ролики ГРМ развалились через 10 000 км !!!!
Mapko стойки стабилизатора заскрипели и пошли в утиль через 1 000 км!!!!!
555 бывают хорошего качества и есть много подделок-обычно продавцы в курсе...
Japan Cars-Если после номера стоят буквы JC(например JC 62003 JC)-будет барахло, если без индекса( например JC 62003)-будет хорошее
Lemforder -норма
СТR-на свои деньги
Говорю сразу .. как продавец автозапчастей
НЕ БРАТЬ НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ Asva !!!!!
CTR - можешь пролететь как фанера над парижем ... короче лотерея ...
Japan Cars - польский упаковщик. Всегда почему то детали подвески были фирмы 555.
Lemforder - поставщик конвеера BMW. Без коментариефф.
Optimal - хороши только ступичные подшипники. Ходовка - не очень.
Mapco - нет статистики.
Возьми 555. Неплохое качество. Цена тоже не кусается.
Да не скажи что СТР и 555 одинаковы ...
Вот те пример ...
Застучала у меня на прошлой неделе шаровая ...
Недолго думая - беру у себя в магазине СТР ... еду ставлю ... выезжаю из гаража - стучит ..
Я опять в гараж ... думаю не дотянул .. начинаю закручивать гайку, а она закручивается и закручивается ...
Короче .. плюнул ... перезаказал 555... сегодня поставили ..
Промеряли оригинал (мертвый) и СТР .. у СТР почему то палец оказался длиннее чем надо .. т.е. угол у конуса получился меньше .... отсюда не плотная посадка в рычаге ...
После установки 555 такая тишина .. что просто нарадоваться не могу ...
Всем привет !
машинка Авенсис 98 1.6 4А-ФЕ
Вопрос немного не по погоде...
При включении кондея он включается на время (8-4 сек) и выключается, при увеличении скорости вентилятора он опять включается и выключается. Температура за бортом +9 градусов.
Вопрос такой: завязана ли температура наружного воздух в управлении кондеем или такая работа - неисправность.
В продолжение...Лампочка не гаснет,только отключается компрессор.
Вопрос: участвует ли датчик темепратуры в процессе управления кондеем. Может быть при низкой температуре наружного воздуха от автоматики приходит запрет на работу компрессора.
Там датчик уличной температуры участвует - но он если что-то и показывает не по параметрам, то кондей не включиться. Еще в системе есть датчик давления и температуры - оба как правило вот так себя и ведут - отключают компрессор.
датчикы температуры воздуха НЕ участвует в управлении кондеем. Только датчик давления в системе(конкретно на "всасе"). Давление слишком низкое- включаться не будет. Это особенно по зиме заметно...
Ну а, температура в салоне- это ДА. Датчик температуры тут участвует только косвенно- даёт данные компьютеру, а тот уже посылает управлющие сигнал на реле включения кондиционера(если давление в системе нормально-он вкючиться). Лампочка АС- будет гореть ПОСТОЯННО независимо от того работает кондиционер или нет. Она всего лишь показывает, что кондиционер ГОТОВ вступить в работу по упправляющему сигналу. Если есть неполадки в системе (например нет фреона, а значит и давления) лампа АС замигает. Сие означает неисправность....
Кстати, некоторые говорят, что кондей ДОЛЖЕН включаться зимой. Сие не совсем так. ОН включиться только еслидавление в системе достаточно. Т.е. этого можно добиться заехав, например, в тёплый бокс или на мойку... или в безветренном месте, при не сильно холодной погоде за бортом, на хорошо прогретом двигателе и салоне(!) на полную вшарашить кондиционер на МАХ COLD.... Есть шанс, что он заработает ненадолго....
Вообще говоря, настоятельно рекомендую хотя бы раз в месяц включать кондиционер, для профилактики уплотнений...
Гремят распредвадлы! Марк 2. 1998 года. 1G-FE. 2 литра. Автомат. 100 кузов. -- -- 2005-10-17 08:56:19
Загремел движок (звонкий металлический звук на определенных оборотах двигателя, похож на звук задевающей за кожух крыльчатки вентилятора). Заскочил на срвис - ребята послушали - говорят распредвалы... (я думал вкладыши). На разогретую не особо слышно, говорят ездий - пока криминала не видим. А замена 800 грина - 1 вал + работа грина в 200... В общем тоска.
Ребята, что делать посоветуете? Как эксплуатироваться в таком случае? Чем грозит бяка?
за 800$ уже контрактный 1G-FE взять можно....
Валы на него НЕДОРОГИЕ должны быть. Поспрашивай на разборах. Ну, максимум 300$ за валы со вкладышами. Или хотя бы валы взять, а вкладыши по номерам уже подобрать... или просто проточить под ремкомплект(правда, тут не уверен... вот на коленвал точно ЕСТЬ ремонтные номера)...
На-крайняк, поменять самому- не супер сложно.
По-крайней мере я на 1JZ-GTE многое по железу делаю сам.
А точно не колено???
Ну да, цену заломили - я уже в инете новые нашел за 400...
Смотрели машину так сказать "на коленках" поэтому фиг его знает может и коленвал. Стоит уточнить? Реально отдать под разбор (заодно и ремешки с роликами поменяю...)?
"контрактная"- это пивезённая с японского разбора :)) или с нашего....
Проще говоря- всё равно б/у.
Смотреть надо на месте сразу задиры, выработку и померять зазоры....
Голову перекинуть тоже вполне по силам самому....
чем грозит?... ну, точно не скажу, но предположу, если зазоры великИ:
-задиры на вкладышах или "постели" валов
-далее, неправильная работа клапанов(хотя, и незначительно)
На заправке не было 95-го бензина.Стою,жду когда бензовоз сольет...
Подьезжает человек на тойоте-королле (модель 2003г.,праворулька)к колонке 92-го и идет заправлятся им.Я спрашиваю его:"Почему 92-й,а не 95-й?"...Он отвечает:"Вчера заезжал на Тойоту-Центр на обслуживание,мне мастера сказали,что наступают холода надо переходить на 92-й бензин..."Операторша заправки услышав наш разговор,заподдакивала ему,что мол по холодам многие так делают-переходят с 95-го на 92-й бензин.Я подумал:"что я буду ждать пока бензовоз все сольет и дерьмо поднимет в емкостях?-залью 92-й"-времени ждать не было.Залил 92-й и поездив был приятно удивлен - 1)расход уменьшился процентов на 20%!!!(может это субъективно?перепроверю,еще эта заправка еще не закончилась)...2)приемистость осталась на том же уровне!...
Какие у кого мнения?
Теперь по расходу.
Губу я сильно раскатал на 20%....На шоссе уменьшился расход с 6 до 5 литров,а вот в городе остался такой-же примерно 10 литров - все равно многовато...Может свечи поменять?
Тем более... Во-первых, для D-4 октановое число вообще особого значения не имеет. Во-вторых, изначально AZ-ы (любые) во всех версиях, кроме европейской, шли под 92.
Поддерживаю, вчера был в сервисе Официальном Toyota. Там сказали что 92 полюбому лучше 95, потому что его производят из нефти, а не получают из низкооктанового топлива!!! Некоторые машиты на 95-ом могут и незавестись в мороз!
Последние несколько месяцев лил 92, все бы ничего, но иногда стучат клапана. Кстати, насколько это вредно и опасно? Слышал по этому вопросу самые противоположные мнения. Последний раз залил 95, клапана почти перестали стучать, на расходе и динамике вроде никак не отразилось.
Читал что на Спринтер Кариб ставиться только ФУЛ ТАЙМ. В объявлениях встречаются "машины 200* года и пишут отключаемый задний мост". Есть ли свежая информация на эту тему?
применительно именно к 110-му карибу, 100-й и 110-й королле, 110-й спасио и что там еще на этой базе выпускалось - НЕ БЫЛО там подключаемого заднего моста (почему повышенным тоном - очередной миф расползается).
У меня такая же проблема была corona at175 убрал из багажника обшивка открутил пластмасовый кожух потом 5 винтов самого топливного датчика вынул из бака почистил контакты и проблема пропала
Заменил тросик газа на коробке (автомат), теперь:
первая передача переключается на втрою, на 3т.обр. примерно 20км.ч.,
вторая на третью - 2.5 т.обр. - 40км.ч,
третья переключается на повышенную - на 78 км.ч.
если сместа педеаль в пол, чтоб сработал кигдаун тогда двиг раскручивается до 5т.обр. а потом переключается
Если я правильно понял ты про кразовский двиг мне говорил, если так, то для ясности - я могу ездить спокойно, могу топать (просто до кикдауна не довожу) а могу и ВВАЛИВАТЬ там и за 6000 уходит, вот такие у меня режимы
просто "топают" обычно в полик и если мотор не крутится при этом выше 3000, то или это грузовой дизель, или что-то не так с машиной или педаль газа заклинило :)
Итак, в минувшую субботу на Короне ST190 4s-fe, акпп, был произведен ряд мероприятий:
Чистка форсунок, чистка узла дроссельной заслонки, чистка бензинового фильтра (новый почему-то не подошел). В результате пропало дерганье машины на скорости 75-80 км/ч (переключение с 3й на 4ю передачу АКПП). Дерганье проявляется только под нагрузкой, например при разгоне в гору. Может быть причина в износе фрикционов АКПП?
У меня такая беда была (Caldina 95г.). При переключении с 3-ей на 4-ую машина дергалась, в зависимости от нагрузки (чем больше нагрузка, тем ощутимее равки). В сервисе посоветовали заменить свечи, заменил и машины как подменили. Попробуй. Удачи.
Самое трудное подобрать шланчик... :)
Очиститель карбюратора в баллоне (на основе ацетона), соединяешь шланчиком подручными средствами с форсункой так, чтобы давление выдержало. Подключаешь проводочки к форсунке и аккумулятору (у нас был 5-ти или 6-ти вольтовый, можно 12-ти). Жмёшь на баллон буквально доля секунды, чтобы давление в шланчике появилось и частыми подсоединениями плюса (до 3-ёх секунд) вылетает струя смеси (береги глаза). И так каждую и в обе стороны...
У нас из мягкой резины шланг порвало один раз... :)
Для двигателей серии S нужно снять клапанную крышку, отвинтить 2 болта с рампы, отодвинуть ее назад к впускному коллектору и аккуратно вытащить форсунки. (Они прижимаются только рампой). Далее с форсунок снять все резинки. Натянуть ваккумный шланг от ВАЗ длинной 10-15 см, другой конец закрепить на трубочке от баллона карбклинера. Имейте ввиду что шланг этот хорошо разъедается этим карбклинером и хватает его на 10-15 впрыскиваний. Далее открываем форсунку подачей напряжения (где-то читал, что не более 3 сек.) и смотрим факел распыла. Повторяем процедуру до достижения равномерного факела. мм.. Форсунку сначала необходимо продуть в обратную сторону, чтобы смыть грязь с фильтра на входе. Вот вроде и все... собираем в обратном порядке. Удачи!
Привет !
1. Движок наверное выпущен до мая 2002 года, если да, то масло выносит в вентиляцию картера, в этих блоках сделан один канал слива масла. (Посмотри статьи на этом сайте, "Без права на ошибку" . вроде так она называется.
2. Может ещё быть кольца маслосъёмные залегли ...... . тогда свечи (свеча) должны быть быть в масле. Раскоксовку делай. Если свечи чистые, см п.1 и смирись.
У меня расход 200-300 мл / 1 тыс км.. Свечи абсолютно чистые. Подтёков нет.
Жизнь такая штука .......
Нужна помощь по TOYOTA PRIUS 1998г. Ребята, помрогите кто что знает... Ежедневно слежу за вашими розговорами, ничто не помогает... Горит восклицательный знак, черепаха все, что я здесь видел не помогает- машина не едет. Жду ответа.
На автовлру какой-то счастливец делился опытом. По-моему обратился в НАМИ или как он там называется. Вобщем там ему и помогли. Результатом доволен, аж кипятком ссыть. До этого тоже горела черепаха или ! и машина плелась кое-как. Поищи на автовлру
попробуй в форуме на авто.вл.ру... но вообще оптимизма мало, вероятно, батарея главная нужна. минимум, около 800 баксов за "контрактную" (б.у. из японовки в лучшем случае) и вообще атомные деньги за новую.
Хотя конечно не худо бы сначала точно убедиться - но диагнОстить примус толком негде :(
На двигателе 1HD-FT при работе постоянно горит лампочка накала свечей . На этом двигателе она одновременно выполняет функцию чек (неисправность двигателя)при проведение самодеагностики выдаёт 71 код неисправности . Подскажите что это за код ?
Народ у брата на Камри 10 2,2 5S-FE (левый руль, механика) при резком разгоне, на первой передаче, где то в районе 3500-4000 появляется ощутимый провал, машина как бы на долю секунды перестает ехать. На других передачах аналогично, но уже менее заметно. Да и еще, че то холостые у него большие, в районе 1050 об/мин. Самому обследовать возможности его машину у меня нет, все таки не я на ней езжу. Но все таки хотелось бы ему подсказать где копать. Что это можеть быть и почему холостые большие. Подсос?
Друзья подскажите как можно заказать и где четыре литых диска на Калдину в 195 кузове и какой размер дисков а то унас в Удмуртии таких дисков нет, а на зиму хочется поставить четыре шипованных коеса и чтоб было красиво
подходят диски на КаринуЕ, Авенсис и японские карину, калдину, корону...
главный параметр 5*100 PCD (5 шпилек с центрами по окружности диааметром 100 мм).
у нас самый "умный" сервис только их жидкости и пользует уже несколько лет, говорят нареканий нет. но здраво поразмыслив, и предположив что буду обслуживаться не всегда у них - залил в коробку более распространенный Castrol AMX
Необходимы размеры допустимых дисков и резины с наклейки которая вешается на правую переднюю дверь. На моем спринтре 89 г. она вышаркалась до половины, а нужны все размеры. Буду благодарен, если кто эти размеры приведет.
Подойдет от Королы 1989 - 1991 годов выпуска с двигателем 4А, 5А.
Пжлста, кто знает подскажите - Марк 2 100й кузов, у него на продольных рычагах(тягах) передней подвески меняются сйлент блоки или нет. Если да, то какая технология. Или все неразборгное? Т.е. обязательно на прессе или можно кувалдометром менять. Спасибо.
Есть баранульские, есть RBI (тайвань), есть HANSE (С.-Петербуг - Германия), есть еще полиуретановые (как правило самодельные), есть якобы Оригинальные от Ипсума 4ВД.
Выбивается и забивается вполне нормально кувалдой.
Замена ATF в АКПП. -- -- 2005-10-18 07:52:44