Коллеги! С наступлением холодов перешел с 95 на 92 бензин, УТТ как рукой сняло!!!!
В баке плескалось 10л 95-го, долил 25л 92-го. Вчера утром подумал , не может быть.
Сегодня опять с пол пинка, обороты с ходу стабильные, все горшки работают. На улице -8.
Во как! А мы всё фильтра, свечи.....
Блин, да што ето такое!!! У всех как у лоюдей, а у меня как всегда... Мой Марк 2 (1G-FE, 2л) не хочет родной 92 есть - гремят клапана!! Езжу на 95-м. Что делать?
ты перепутал причину и следствие. из за расхода масла детонирует на 92-м бензине.
померь компрессию, должна быть 11-12, если 13-15, значит залегли маслосъемные кольца, компрессия повышенная и следовательно нужен более высокооктановый бензин.
Увеличение компресии, это следствие увеличения степени сжатия (уменьшения камеры сгорания) по причине жора масла и нагара на стенках ентой самой камеры !!!!!!! -- -- 2005-10-20 09:24:44
!
Камеру сгорания закоксовало маслом, степень сжатия увеличилась, вот тебе и подверженноять детонации топлива ... -- -- 2005-10-20 09:11:57
родные диски, да, 14/5.5" и вылет 45. но если человеку не нравицца штатный размер, знач наверное диски хочется крупнее влепить, и тогда это будет, по крайней мере 15/6.5 (если не на 7"), и значит вылет даже имхо должен быть чуть меньше родного, чтобы внутренний обод колеса не был бы слишком далеко внутри.
и вообще, народный опыт показывает, что широкие диски с вылетом 35-38 мм ставят очень многие, и никто не жалуется.
хотя, повторюсь, это и несколько отличается от рассчитанных конструкторами параметров, и значит, по идее, управляемость и ходимость деталей подвески чуть ухудшаются.
ставил на 99 литьё (купил с дуру по дешевке, новье) у которого вылет гораздо больше родного, смотрелось супер, но поимел кучу проблем, начиная от небольшой потери динамики и ухудшения управления, кончая тем что испохабил хорошую импортную резину, так как подрал ее об арки, особенно сзади...
Toyota Corsa 5e-fe акпп. на скорости прим. 70-80 км/ч, обороты 1900-2500, на высшей передаче, машина не реагирует на плавное нажатие на педаль акселератора (вызванное желанием плавно ускориться). Давишь-давишь (в пол-нажатия, в четверть, в треть - ничего, просто едет), пока до пола не прожмешь (когда срабатывает кик-даун) - эффекта ноль. на 1-2-3 передачах все работает нормально. в чем дело?
может трос БДЗ-АКПП подрегулировать, чтоб попозже на повышенную переходил?
хотя у меня на королле2 5E-FE с МКПП. разгона не было, когда на 5-й с 70км/ч ~2300rpm шел в гору 12%, разумеется с тапкой в пол, но скорость я при этом не терял, а по ровной у меня на 5-й с 50км/ч тянула. так что ищи, куда мощность делась
Дык все верно...
А в курсе, что япохи поэтому и не рекомендуют на 5 передаче ехать со скоростью до 50 км/ч ПО ПРЯМОЙ, для 1.3-1.5 кубов? Хотя заставить машину можно.
При этом нагрузка я е..у.
С машинами вумные книжки идут, по закарючкам можно понять что и как (опять же катинки ёсть).
Видимо эти книжки у первых хозяев остаются...
5Е при при 80 км/ч на OD не тянет при плавном нажатии, т.к. гидромуфта в АКПП в этот момент в "сцеплении" с АКПП. (В таком состоянии плавный разгон по прямой будет ощущаться токмо после 100.)
При выходе из "сцепления" обороты увеличатся где-то на 400-700 и пойдет плавное ускорение.
А вообще - выключаешь OD, разгоняешься поболя и опять включи OD и все дела...
MIX, 25 -- , дорогой! Ты сылаешься на агрегатку.ру, я в ее никак попасть не могу, в смысле смотреть получается, а чтоб поучаствовать в процессе надо зарегистрироваться, я раз 5 поряд пытался это сделать - ниХ..рена не получилось.
И всем вопрос у меня эта самая L в названии коробки - A240L, - поясните неразумному что она означает, в смысле перевод не интересует - он выше есть, а вот про эту ЛОКАПу? Заранее благодарю.
Оставь mail, перешлю...
Про Lock Up не знаю честно.
А работает где-то так.
На определенной (любой) паредаче, когда вращение коленвала и гидромуфты стабилизировалось-движку хватает мощи тащить машину, зта самая гидромуфта блокируется фрикционом относительно ее корпуса (жесткое зацепление).
При этом при плавной работе педалью газа расцепление не происходит.
Поддашь овса - в зависимости от нагрузки либо произойдет расцепление фрикциона, либо переключение передачи на более сильную (4 в 3, 3 в 2).
Отсюда вывод: при зацеплении гидромуфты и оптимальных оборотах расход топлива минимальный на данной передаче.
Видимо из-за этого предлагают отключать OD в городе, при этом и тянет веселее.
MIX, 25 , спасибо. Я чё то мыло перестал в последнее время писать, время экономлю. А про агрегатку то че хотел, подкажите как правильно зарегистрироваться. Во чё хотел! Про ЛОКАП сколь мог уразумел.(но честно - мало). Тока у нас по городу подобная блокировка вряд ли возможна - разгон/торможение, да еще от уродов успевай отворачивать!
Спасибо всем. По-поводу блокировки - в книжке от легион-АД написано, что есть блокировка гидротрансформатора. А ОД-офф делать... топливо жалко :-)) каждый кик-даун - стакан бензина :-)
Спасибо всем. По-поводу блокировки - в книжке от легион-АД написано, что есть блокировка гидротрансформатора. А ОД-офф делать... топливо жалко :-)) каждый кик-даун - стакан бензина :-)
Когда поверишь сию вещь обнаружишь, что в городском цикле (скорость до 40-45 км/ч) кмразница в оборотах на 3 передаче (когда тянет нормально) и OD (фактически накат, зацепка в АКПП снята, в этом случае не тянет, да и не должно) почти не видна по тахометру (максимум 100 оборотов). А по сему ничего не сэкономишь и машина ехать не будет и перекдючений коробки больше (3-4, 4-3).
А каждый кик-даун с OD тот же стакан и сожрет, разницы нет.
Я езжу 10 лет на автоматах, часто пользуюсь ручным переключением АКПП, еще (тьфу-тьфу) ничего не ломалось - согласися, что для недожора топлива (типа экономии) лучше педаль оставить на месте, но переключиться на более низкую передачу, разгнаться скоко надо и переключиться назад - и едет нормально и "дро...шься" с педалью.
Удачи.
Добрый день,
подскажите пожалуйста, каков объём системы охлаждения в Toyota Corolla II, двигатель 5E-FE 1,5 л.
И если кто менял сам антифриз хотелось бы услышать как, а именно: необходимо ли промыватьсистему, как и чем? какой антифриз лучше заливать (фирма), на прилавке их много (у меня с Японии залит красного цвета).
В какой пропорции лучше разводить концентрат, применительно к нашим зимам.
объем не помню, заливали FUCHS G12 концентрат 2*1.5л и дистилировку 1.5л 2 или 3 бутылки...
как разводить - прочитаеш на упаковке
сливать - "краник" на радиаторе и болт на блоке
Привет всем.
Есть среди меня идея поменять пружины на совем Карибе AE95, т.к. кажется они просевшие.
В магазине предлагают подобрать по образцу, соответсвенно вопрос - кто-нибудь знает размеры пружин на сей машинке, чтобы не ехать в магазин на автобусе со снятой пружимрой а просто подобрать по размеру.
И еще, как на машине определить степень просевшести пружин, т.е. где мерить те самые сантиметры клиренса, которые указаны в каталоге?
Машина у меня переднеприводная Toyota EXIV. Когда делал балансировку колёс, то один диск(литьё) был кривоват. Кажись мастер его сбалансировал грузиками, но я его конечно же поставил на заднюю ось. На ходу никаких вибраций и тому подобного не наблюдается.
Вопрос: это плохо для ходовой или нет?
Всё, сделали вроде не плохо за 800 р. На вопрос почему так дорого (в том месте это стоит от 300-800р.) сказал мастер что дескать материал диска у меня прочный (из Тайваня). Ну, если это так, то это радует! :-)))
Всем привет!
Авенсис 4А-ФЕ
Сел аккумулятор и машинка стоит в обесточенном состояинии.
Поясните пожалуйста, что такое "необученный комп." и как его правильно обучить...
Вот, менял сальник коленвала 4А-ФЕ, снимал масляный насос, и ремень естественно, и вот, показалось? или так получилось - при натяжке ремня мог коленвал провернуть на 1 зуб... Собрал-завел - работает.... Вроде бы динамика не пропала - затрудняюсь сказать... Как определить - попал или нет? И что делать если перескок?
В принципе добавить нечего,но если перескочил на зуб от нормы,то будет либо офигенно позднее зажигание(двигло откровенно тупит и греется),или офигенно раннее зажигание("пальцы звенят"даже при небольшой нагрузке(читай - на холостом ходу небольшое нажатие на педаь газа)
да все можно, вот только смысл?..
отразится - в том что надо будет каждый день настраивать часы, магнитолу... ну и комп каждый день будет ездить "необученный".
а машину, если захотят угнать - один черт угонят... т-т-т.
токо каска и рулит.
Вот, менял сальник коленвала 4А-ФЕ, снимал масляный насос, и ремень естественно, и вот, показалось? или так получилось - при натяжке ремня мог коленвал провернуть на 1 зуб... Собрал-завел - работает.... Вроде бы динамика не пропала - затрудняюсь сказать... Как определить - попал или нет? И что делать если перескок?
Господа кто знает про НПП "Газосварочные аппараты"?
Дают гарантии на сварку (что касается радиаторов) 6 мес.
сайт www.radiatora.net немного с названием неудачно "радитора.нет",
или где можно поискать радитор на Toyota Corolla Ceres, прав.руль, двиг 4А,
кузов АЕ 101, 1996 г.в.
Кто нибудь знает какие выставлять зазоры (свободный ход) в главной паре в LSD-ном редукторе заднего моста TOYOTA HILUX он же RUNNER кузов LN130, в инете вроде все перерыл
в свою ,, Карину‘‘ ( 7A - FE, LB, 1996г.в.) 2,5 года назад заливал Castrol TAF - X, SAE 75W90(синтетика). Вошло 1,9 литра и потом в своей ,,родной" прилагаемой к авто книжичке обнаружил подтверждение, что именно для 7A - FE объем составляет 1,9 литра. Вот !
На кочках стало "звякать" под капотом. Открыв капот обнаружил:
1. При резком повороте руля влево-вправо стук идет из района пыльников, закрывающих соединение рейки и рулевых тяг. Сами тяги и слева и справа имеют поперечные люфты.
2. Карданчики люфтов не имеют.
3. Руль стал вращаться намного легче.
4. На скорости от 60 кмчас руль стал немного вибрировать(колеса проверял)
И наконец самое удивительное: Бренчание и люфты появлятся только после ночной стоянки, когда температура стала отрицательной. Если же проехать несколько десятков км и дать машине постоять, то эта фигня пропадает до следующего утра!? Мистика!
Как грамотно проверить отдельные узлы рулевого без разборки?
К сожалению, у меня опыт не большой. Как убедиться, что это именно рулевые тяги просят замены? То, что "залюфтели" сразу обе, так бывает? Что в них может износится и как это проверить? Если их для этого надо снять, так сниму. Поменять для меня не проблема. Спасибо.
раз опыт небольшой - знач, надо на диагностику нормальную съездить. попробуй Минеральная 13, вроде пока не косячили сильно...
я че-то подумал и перестал понимать о чем речь. рулевые наконечники связаны с рейкой не пыльником вовсе. пыльник - это сама рейка. если там люфтит - ну что ж, и рейки мы на праворульках меняем на контрактные... или перебрать можно, есть места, но дорого это удовольствие :(
выворачиваем колеса до упора вправо, слазим в яму, через пыльник беремся слева за рулевую рейку (за саму, ту что внутри корпуса влево-вправо ходит, когда руль крутиш) и пытаемся покачать ее в корпусе рейки, люфта быть не должно, потом второй рукой беремся за рулевую тягу и ищем люфт в соединении рейка-тяга (там шаровый шарнир). потом выворачиваем руль влево и повторяем процедуру справа. если есть люфт рейка-корпус рейки - рейку в переборку или замену, если люфт рейка-тяга - менять тягу.
Колеса можно не выворачивать,а поочередно вывешивать.Один качает колесо(право-лево),а другой прощупывает все места соединений(наконечник,шаровое соединение тяги с рейкой-это под пыльником).Если все в норме,то езда по гравию четко квалифицирует грохот рейки-это барабанная дробь.Тогда пипец-замена рейки.Устал уже слушать сей звук,но терплю сквозь зубы и выбираю дорогу поровней.
Не слушай всяких там сказок про ремонт рулевых реек. Сколько их тут пытались шаманить, нифига из этого не выходит. Если ей смерть - то смерть. Менять. Сам вот с такой проблеммой столкнулся
Добрый день!
Что вы можете сказать про этот автомобиль. На сколько он надежен в эксплуатации, какие слабые места, на что стоит обратить внимание привыборе этой модели, какой объем предпочтительней: 3 или 2.5 л.? Пожалуйста, поделитесь своими соображениями!
Заранее благодарю за ответ.
странный вопрос: это же не ширпотреб вроде короллы или камри, чтобы были статистически собранные народом "слабые места". машина сравнительно редкая, каждая из них, можно сказать, уникальна по своим болячкам - вызванным конкретно ее историей...
что за двиг 2.5? ты про старую, 70ю, супру что ли?.. отказать в ужасе! а на 80х токо 3л, турбо или не-турбо...
если уж 2.5Т - так это соарер надо лучше поискать, машинка по-распространеннее и, пожалуй, "по-проще". супра, имхо, уж больно злая, требовательная ко всему...
А у нас в конторе 70-ку любят, особенно с 7M-GTE.
Но после "опыта эксплуатации" и продажи больше платонически :).
Хотя особенным-то ничем не болела, токмо загубленный по распи... то есть неосторожности, движок подкинул проблем. Да и то, восстановлен был быстро - чай не "одноразовый". Может просто повезло, что турбина живая досталась... Клиренс еще запомнился - не по каждому московскому двору пройдет :). Эхх...
Прочитал еще раз статью про ремонт датчика остатка топлива.Окончательно запутался.Автор взял датчик на 200 Ом.При нагреве (на сухую) он у него показал 500 Ом.Но ведь должно быть наоборот .ведь при сухом баке датчик должен нагреться,сопротивление должно уменьшиться и лампочка загорится.А у него наоборот-сопротивлнение увеличилось.И что?..У меня сгорел датчик(сопротивление бесконечное)-лампа не горит.Коротишь его-загорается.Так что автор что-то попутал...
Олег! Согласен! глаза разунул! Конечно, пробелы ставить надо иногда, но если учесть, что мы здесь частенько тоже стилистикой и грамматикой... Ну, одним словом, вопрос снят. Извиняй.
Вадим, как мы с тобой в 4 глаза читали? По 8 раз.
сломалась витая пружинка которая передает контакт.Чтоб не подпаивал-все через неделю переламывается.Поплавок вверх-вниз,несколько заправок и пипец.Чтоб придумать?
при заведенной машине слышен свист бензонасоса (на ИС) не в салоне а если стоищь рядом с машиной в районе задней двери правой.
Людь сказал что типа умирает оно.
Решил было прикупить стоит правда 200 бакинских
но опять же знающий людь
говорит
Посмотри на toyota-club.nm.ru, там наверняка уже подобрали аналог.
Прежде чем менять его (это последенее дело и дорогостоящее) сделай:
1. Померий давлерие в топливной рейке, должно быть не менее 3, в районе 3,5-3,8 атм.
2. вспомни как ведет себя авто на холостых (с утра, на прогретом), как заводиться утром или днем.
3. как тянет на больших оборотах, как динамика.
А уж после .....200 баков можно и потратить или выкинуть.
зайди на сайт: www.altezza-club.ru Там и по Лехусам есть темы для обсуждения.
Привет всем.
Замучал меня дребезг в районе банки. Полез под машину на эстакаде, определил, что дребезг идет именно от банки катализатора. Видимо после раскоксовки ему поплохело, оплавился и теперь болтается какая-нибудь оторвавшийся кусок или сетка. Звук , правда, металический. Хочу прибегнуть к трепанации . Как определить - пациент жив или нет? Может и не стоит этого делать, но очень хочется не выделяться, потому как "наши" машины работают тихо... Машинка Carina, 4A FE LB, механика
Что забавно - ничего похожего на подогрев катализатора не нашел. Я не знаю как "эта" хреновина должна выглядеть, но что-то похожее на провода должны к нему подходить. Видел там какую-то заглушку и все...
За ранее спасибо.
Я на своей Карине Е (1,6 LB) переваривал стык фланца и приемной трубы (был не герметичный шов). Так для этого, я снял премную трубу вместе с катализатором, затем отсоединил приемную трубу от катализатора, и подумал что неплохо-бы проверить в каком состоянии находятся соты, незабиты-ли, не оплавились. Смотрю в трубу на входе-ничего не видно, переворачиваю смотрю с выхода на вход, ничего не видно. Понимаю, что через трубу просто не подает свет, чтобы чего, либо можно было рассмотреть. Соображаю... нужно как-то подсветить, беру переноску, снимаю с неё патрон с лампой 12 в, легко проходит в трубу, опускаю лапочку в трубу пока она не она легла на соты, поднимаю катализатор и смотрю с другой стороны. Вижу очень прекрасное состояние сот, внутри сот видно покрытие, поверхность замечательно бликует от света, всё чисто, нет никакого нагара, или масла. Я был очень доволен токому состоянию своего катализатора, поскольку когда покупал эту Карину, движок лопал масло больше 1 л. на 1000км.
Вот как легко можно проверить состояние катализатора.
Решил вынести в отдельную ветку. Повтор из "Как заткнуть зеркало? Марк 2. 1998 г. 100 кузов. -- Гера --"
Я на Camry SV 41 разбирал зеркало. Уже писал здесь, но повторю более подробно. Мож кому-то еще интересно будет.
1. Снять блок центр. замка и с/подъемников из подлокотника (речь идет о водительской двери) Аккуратно отверткой слева или справа подцепить и вытащить на длину проводов. Отсоединить разъемы. У меня их два Для пассажирской двери этот пункт пропустить.
2. Снять внутр. обшивку двери. Здесь среди саморезов, по периметру, быть могут такие пистоны, которые можно снять, вдавив, среднюю часть во внутрь. После этого - подцепить тонкой отверткой и вытащить. При сборки двери - средняя часть пистона вытаскивается наружу, пистон - на место, среднюю часть вдавить во внутрь - пистон зафиксирован. На моей Camry таких пистонов по одному на дверь. Найти скрытые болты и открутить их. Сдернуть обшивку с "клопов". Они, как правило, многоразовые.
На этом этапе появился доступ к разъему, провода от которого идут к зеркалу. Можно на этом и закончить, отключив нужный провод. Но мы идем дальше.
3. Снять пластиковый уголок, закрывающий крепеж зеркала и открутить его (крепеж)
4. Отключив разъем, (п.2) снимаем зеркало в сборе.
5. Снять зеркальный элемент. Он приклеен к материалу, похожему на очень плотный картон. К поворотной площадке, которая поворачивает зеркало вправо - влево, вверх-вниз, это все крепится за защелках. Две сверху и две снизу. Причем, на зеркальном эл-те расположены "усики-крючочки", а на поворотной площадке - отверстия, куда эти "усики-крючочки" зацепляются. Для того, чтобы его снять надо, взяв рукой за верхний и нижний края зеркала, аккуратненько, но с усилием нажать вниз и нижнюю часть на себя. Или нажать вверх, тогда, соответсвенно верхнюю часть на себя. Зеркальный элемент снят!
6. Получен доступ к моторчику, проводам, которые тоже на разъемчиках.
Далее сборка. Понятно, что в обратной последовательности. Единственный момент учесть- при установке зерк. эл-та нужно добиться щелчка. Я, когда собирал, вроде бы плотно вставил, а когда собрал все и поехал, то на первой кочке зерк. эл-т чуть не вывалился.
Зеркало треснуть-лопнуть не должно. Бояться не надо. Просто делать аккуратно.
На счет того, что продадут в сборе. Тут я думаю, что битое зеркало можно (хоть и не сразу) найти. И к тому же не думаю, что механизмы у зеркал сильно отличаются. Но здесь могу и ошибаться.
У меня остались куски разбитого зеркала (сломанный колпак со всей электрикой). В принципе, могу посмотреть, что там могло произойти.
Напомню, что все сказанное относится к разборке зеркала на T-Camry SV-41.
Вроде бы ничего не упустил. Может быть кто-то еще че-нибудь добавит.
Удачи!
T-Camry SV-41 3sfe
Я это зеркало уже разбивал - Со встречной разошлись на 100 км/ч... Одними зеркалами... Пассажиры были бледные и молчали. Судя по всему я тоже... ))) Короче зеркало левое вдребезги разлетелось, остался только огрызок с поворотным механизмом. Работающим!!! Правда недолго, потом его водой залило и огрызок перестал поворачиваться. В москве на развалах зеркала не нашел (искал месяц, сюда писал...). Нашел во владике за 2800+доставка. Но купил через знакомых в новосибе за 4500 (пипец). И вот теперь это зеркало подохло... Я наверное найду тот огрызок и его изучу.
Привет. Если не затруднит, хотелось бы получить у тебя консультацию.
Сломали мне правое зеркало - ходит свободно, нет фиксации (именно ухо целиком, а не зеркальная часть)
Вот думаю - что делать с ним - менять не хочется, 200 баксов сейчас не лишние. Думаю или заклинить его, либо просто приклеить... Что посоветуешь? Может и починить можно? или это уже дохлый номер?
Еще раз повторюсь - если работающее - то в двух положениях может находиться - сложенном и открытом, причем из одного в другое с усилием переходит. А теперь, болтается свободно. В общем - горе у меня :).
Тойота Камри 3.0 (VCV10) 188л.с. 1991-1996.
Возился с зеркалом года два назад. Сейчас сразу не скажу, т.к. не помню, что там и как. Дома гляну на остатки. Завтра отпишусь. (Инет только на работе).
Да и день только начался, может еще кто отзовется.
У нас цены на б/у зеркала начинаются от 500р. Так, когда треснуло по вертикали левое зеркало (сам эл-т)
на мой кузов предлагали что-то от 1500 р (это минимум), но весь колпак покоцаный, да и в цвет не подходил.
А потом посмотрел зеркала на 30 кузов - в сборе 500 р. Стекляшка такая же. Т.к. стекляшки все равно не купить отдельно, то можно будет и от 30 кузова взять, тем более, что колпак такой же (даже в цвет попасть можно), только управление другое. Это я к тому, что в твоем случае тоже, наверно, можно найти такое же зеркало, только начинку перемахнуть.
Вопрос понял. До завтра.
Удачи!
T-Camry SV-41 3sfe
Если он зажжужал постоянно-это однозначная замена? Т.е.разбирай не разбирай,все равно что-то искать и покупать? Потому как если б заедал,то помогла бы чистка и смазывание.А жужжание-это приговор?
Жужжание - это приговор только одной из шестерен. Какой - см. выше за 20.10.05. Я там попытался расписать устройство всего механизма привода. Насчет смазки - там ее предостаточно.
В любом случае варианты следующие:
1. Купить другое зеркало в сборе и не париться с разборкой-сборкой
2. Добраться до механизма и выяснить, что все-таки там случилось
3. Найти битое зеркало и взять из него то, что нужно.
Что бы не искать именно такое же зеркало, как у тебя, нужно посмотреть, как выглядит твой механизм и искать по нему любое другое зеркало. (Че то фраза получилась с утра какая то кривая).
Т.к. пласт. шестерня сидит на мет. валу моторчика, то может, она как-то отклеилась от него (мало вероятно, но все бывает), тогда проблем вообще нет, кроме как ее обратно посадить.
В общем, если есть желание, доберись до моторчика, а там сам решишь, что делать. Другое купить всегда успеешь.
Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
Вот такая непонятка. При плавном торможении, на сухом асфальте срабатывает АБСка. Причем явных предпосылок для ее работы нет. В случае резкого торможения не срабатывает, то есть работает нормально т.к. колеса в юз не срываются и торможение обычное..
Погода стоит сухая уже недели три. Но первый раз, такое произошло после первого утреннего заморозка. Сначала и подумал что на дороге ледок появился, но днем потеплело а трабла не исчезла.
Блин, не могу найти статейку. Кажись на этом сайте была статейка про АБС. Типа там у чела на Лексусе в районе ступицы чёта примёрзло и АБС тю-тю.. То ли какой-то пыльник повредили ему на СТО, короче не помню, но там точно говорилось про мороз!
за бардачком и центральной консолью. бардачек снимается просто, несколько саморезов. сразу виден вентилятор печки с заслонкой забора воздуха и радиатор конденцаонера, радиатор печки - за магнитолой, чтоб его достать надо всю панель снимать.
я смазывал вентилятор и чинил привод заслонки горячо-холодно, снимал бардачек, магнитолу и ЭБУ двигателя.
Привет всем, вот такой трабл после кап ремонта двигатель на 700 оборотах трясется, прошел уже 4000км, менял масло в коробке и двигателе (коробка автомат) зажигание выставлял стробоскопом, провода, бегунок в трамблере все новое, единственно не смог отрегулировать зазоры в клапанах по причине отсутствия шайб но зазоры опять же критические на одном выпускном (0.1) и впускном (0.08) клапанах у разных цилинров все остальные в пределах нормы. вот есть несколько вопросов клапана на 5a-fe регулируются на горячем или холодном двигателе ? и может ли тряска быть из за неправильного расположения трубок инжектора?
Нестабильная работа на холостом ходу запросто может быть из-за неправильных, а особенно неравномерных тепловых зазоров в приводе клапанов. Если я ничего не путаю, зазоры у тебя действительно критические. В любом случае их надо регулировать, а то придется опять капиталить головку по причине прогоревшего клапана. Есть мнение (не мое), что шайбы можно шлифовать, но не глубоко: не более 0,1 мм.
Клапана обычно регулируют на холодном двигателе. На горячем неудобно - можно обжечься. Фиксированный зазор на отечественных авто дается на определенную температуру: +20С. На японцах возможно чуть больше: +25С, точно не скажу. При отклонении температуры от заданной зазор незначительно меняется, таким образом чем ближе температура к нормируемой, тем точнее получается регулировка.
Про трубки инжектора - извини - я ничего не понял.
Спасибо за ответ! А
к инжектору и впускному коллектору(могу ошибаться в названиях) идет буран трубок от гидроусилителя, вакуума, от какого то черного боченка (как я понял там активированный уголь), от кондиционера, когда двиган разбирал трубки эти не подписал и при установке возникли проблемы. большинство удалось посмотреть на двигателе 4a-fe а остальные подбирать по длинне и логическому мышлению... вот мог ошибиться но сегодня чел обьяснил что мол если бы перепутал то и не поехал бы, вот и ломаю голову, ладно отрегулирую клапана потом смотреть буду
Кто-нибудь устанавливал этот девайс в старую машину? Какова их стоимость (б/у без установки). Сколько стоит русификация? Выбирается ли в них язык на английский? Может сайт како-нибудь специальный подскажите?
Люди добрые, подскажите пож-та какие рабочие обороты на двигателе 1G-GE при включенном overdrive и при выключеном.Собственно проблема в том что бывают такие моменты что коробка(автомат, машина markII GX81)
как бы забывет переключать скорости :(. Давишь на газ обороты доходят до 4500-5000 оборотов а машина не едет, дергаеться.
был у меня такой трабл с коробкой залил масло ZIC Dexron III прошел 1000 км и коробка стала как бы зависать, не включать передачу или на скорости не выключать, слил масло оказалось все черное (даже без розового оттенка, как в двигателе тысяч после 15) снял поддон вычистил от грязи 3 раза поменял масло на кастрол щас вроде нормально, глюки ушли
У родственника на Corone 1993 г.в. 4S-FE, АКПП. Давеча была обнаружена одиноко болтающаяся трубка, идущая от баченка с ваккумом ;-) (выходит снизу бачка). Данный бачек расположен между лонжероном и перегородкой моторный отсек/салон с левой стороны у праворуких машин. Для чего эта трубка? Куда она должна быть подключена?
Расскажите плз где можно прикупить сайлентблоки на Короллу. мне уже в двух местах пытались втюхать весь рычаг за 40 американских рублей. Мля, не Рокфеллер ведь...
Есть двигатель 5A-F - лампочка низкого давления масла никогда не горит, как можно проверить датчик, может тестером?
И ещё странно - лампочка температуры выхлопных газов ведет себя примерно также как должна вести лампочка давления масла - включаешь зажигание горит, заводишь двигатель - гаснет.
просто прозвонить тестером на заглушенном и заведенном моторе,в одном случае он будет замкнут на массу, в другом нет - тогда исправен, если в обоих случаях одинаково замкнут или разомкнут - неисправен
сними с датчика провод и замкни его(провод)на массу.Лампа должна загореться.При разрыве цепи лампа тухнет.Если все так то датчик умер или забит грязью...Если не так то ищи сопли в проводкке...
Токио. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Toyota Motor Corp., один из крупнейших автомобильных концернов в
мире, отзывает 1,27 млн. автомобилей для устранения неполадок.
Это является самым крупнейшим единовременным отзывом среди японских автомобильных компаний, сообщило
агентство Bloomberg.
Toyota отзывает автомобили 16 моделей, среди которых Corolla, RAV4 и Vitz, сообщила компания в
заявлении, направленном в министерство государственных земель и транспорта Японии.
Отзыв автомобилей обойдется компании в 15,49 млрд. иен (
Езда с минимумом бензина привела к тому что "сдох" датчик идущий на контрольную лампу уровня топлива.Такое и раньше неоднократно встречал...С какого-то валявшегося в запаснике от короллы начала 80-х перепаял этот датчик.Все было ОК! но вот опять сдох...Запасник пуст, датчик идет со всем узлом в сборе.Вопрос:по какому принципу работает и что из себя представляет чувствительный элемент.Аналогии с ВАЗ прошу не проводить(там все понятно) :)))))Спасибо
В статьях есть очень подробно, а если кратко, то стоит там сопротивление, которое в "охлажденном" состоянии (когда бензином омывается) имеет большое сопротивление и не пропускает 12В, а когда становится "горячим" (вылезло из бензина) сопротивление "теряет" и 12В спокойненько проходят - лампочка загорается.
Кстати, как вариант, может там просто забились грязью дырочки ;)) и бензин не попадает к сопротивлению ...
С этим то все понятно.Вопрос в номинале.Ведь по любому взят готовый электронный компонент.А с дырочками все ОК - разборка показала что вместо сопротивления имею уголек :(((
Привет поклонники тойот!Пожалуйста, Может кто-нибудь дать настоящую инфу по машине, а то отзывов в интернете маловато да и те эмоциональные брызги только что ставших обладателей большого автомобиля.
Та-же Кэмри, только качество сборки и материалов получше. Выпускают в США.
Запчасти те-же, что у Кэмри (кроме кузовных).
Хорошее авто.
В Америке Авалон второго поколения занял первое место в рейтинге надёжности автомобилей (оценка по количеству выявленных в процессе эксплуатации поломок). Естественно среди седанов такого-же уровня.
Люкс-седан Avalon второго поколения (в Японии с 2001 года продается под маркой Pronard) дебютировал в Чикаго в 2000 году. В основе конструкции - платформа Camry последнего, пятого поколения. Модель производят на заводе в Джорджтауне, штат Кентукки, США. Элегантный дизайн выполнен в модном сейчас граненом стиле; очень красивы фары с изогнутой верхней линией. На Avalon установлена новая двухрычажная задняя подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости, элементы которой закреплены на усиленном заднем подрамнике. Предусмотрен только один двигатель: 3,0-литровый V6 мощностью 210 л.с. На австралийском филиале Toyota для внутреннего рынка продолжается производство Avalon первого поколения с 3,0-литровым V6 мощностью 197 л.с. и автоматической 4-ступенчатой КП.
В США на заводе в Джорджтауне, штат Кентукки, с 1996 года на платформе Camry/ Avalon предыдущего поколения собирают среднеразмерные переднеприводные мини-вэны Sienna...
Больше ничего не знаю... :)
Приветствую обладателя КАРИБА.Запоминайте!!!!!! Размер 4*100 D центрального отверстия 54 мм.
Удачи.Если есть вопросы по карибу,пишите на мэил Pazhe@yandex.ru Будем решать вопросы.
У меня кариб 98 года 4а-фе
Поскажите какое лучше масло в данный двигатель заливать на зиму и как он реагирует на 92 бензин.
Может ли не включаться кондей( не крутится компрессор) , если в системе нет фреона и как проверить что его там нет 9 или есть?
1. Селиководы живут на селика-клубе, а у нас обитают всесторонне развитые личности.
2. 5W-30...10W-30. Но на самом деле все в зависимости от расстояния до полярного круга - может у Вас и 0W20 густеет...
3. Вредно ему это.
4. Может. С этим лучше к специализированному докотору.
Привет!
Многих тамошних поселенцев в данный момент забанили за поддержку товарища!
Для тех кто знает данный форум и есть желание поддержать народ прошу присоединиться
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=1&i=1288284&t=1288284
флудеры дружно сделали харакири, с лозунгом "пусть вам без нас будет плохо". в сути проблемы никто разобраться не пожелал и уж тем более никто не попытался решить ее.
Мля,во незадача,определился с раскоксовкой,ессно,буду масло менять,не могу найти фильтра Denso на 5A-FE.Самый лучший вариант- VIC-110,яим пользовался,но ставил только на лето,на зиму всегда Denso 90915...... only.Перерыл инет,вроде VIC тоже не гуано,но токмо японский,а те шо в Корее ваяют-отстой,а вот как их отличить-вопрос-?
В мгазине по внешнему виду конечно же. Внимательно смотрим на окрашенную часть корпуса. Краска лежит ровным толстым слоем, в ней нет соринок. Символы четкие, не смазаны.
А что, MANN до вас не доходит? Как оказалось ничего фильтра. Правда подделок тоже хватает. Тут уж главное где покупаешь.
Как отличить не скажу, вроде по буквенным обозначениям на колпаке. Я только VIC ставлю. Беру в хороших магазинах, цена 150р. Если намного дешевле, значит корейский. Вот ты и сравни маркировку.
Оригинальный вик покрашен матовой краской "молоточной" термостойкой.Корея тонким слоем полублестящей - фактура на ней отсутствует.По маркировкам - один в один.
Господа, пришло время промыть форсунки, чтобы не заморачиваться решил на аппарате Winns -ом.
Кто-нибудь делал эту процедуру на Ватутина 19? Как впечатления от работы мастеров?
3S-FE, АКПП, 220т.км.
Спасибо.
Посоветуйте чайнику, на какие цепи лучше всего ставить противоугонную блокировку на Авенсис 7A-FE 1,8 LB? и вообще, что посоветуете для того чтобы не могли угнать?, или по крайней мере труднее это было сделать.
шутка:)
А если честно, то у меня угнали в далеком прошлом сначала Ауди-80, чуть позже WV пассат..и все с сигнализациями...поэтому про взвод есть доля правды.
Решил поменять на своем Карибе АЕ115 передние пружины. После покупки сразу ставил проставки от 8-ки ТАЗика, старые еще валялись. Проставки были 22 мм. После установки машина встала ровней гораздо, если сзади никто не сидит, то зад чуть-чуть выше, еле заметно. Но карибы и так считаются с жесткой подвеской, а я еще умудрялся находить такие ямки, что передние стойки достаточно часто пробивало. Решил поменять пружины. Оригинал сами понимаете дорого, а от Таза пружины практически такие же, торлько внутренний диаметр меньше на 2 мм. Купил от "10-ки", как сказали в магазине. Они короче чем 8-шные, но при сравнении с родными (в свободном состоянии) были практически одинаковой высоты. Так что пилить ничего не нужно. После того как заменил на одной стороне, решил проехаться и сравнить. По субъективным ощущениям стало лучше, как-то мягче. А при измерении рулеткой расстояния от ступицы диска до крыла 33 и 35 мм, где 33 - родная пружина плюс проставка, а 35 - новая. Сейчас уже отъездил 3 дня, считаю, что замена того стоила. Заметил еще одну вещь, что ход стойки полный всего 15 см. Отбойник же у 10-ки только см 8.... а ход стойки наверное см 30 будет... Теперь я не удивляюсь, что часто пробивало:) родные отбойники с пыльниками не больше полугода выдерживают.
Зажужжал двигатель привода зеркала (тот привод, что складывает его). По видимому накрылась пластиковая шестерня... Результат - зеркало не складывается (раз) и движок его работает постоянно... В общем - повернул ключ и оно завыло (падла). Ремонтировать самому времени нет, на сервисе цену залупят... Задача: обесточить привод этого зеркала с минимумом разбора авто. Что делал: искал предохранители - не нашел (ни под капотом, ни в салоне). Есть идея снять вынуть стекляшку-зеркало (можно ли?) и перекусить проводок нафиг! Только какой перекусывать, чтоб привод регулировки стекляшки не задеть? Кто что думает? Хелп. )))
Правильно отсоединить под обшивкой не весь разъем,а вытащить из разъема нужный контакт.Ведь зеркало вручную неохота ведь регулировать,а если еще и подогрев есть.Я так на калдине отключил.Только вроде там два провода вытащить надо.Один на складывание,другой на раскладывание.А в целом по описанию все в один в один(я до гаража два часа моторчик слушал,боялся что сгорит).
)))) Я этот моторчик уже вторую неделю слушаю... ))) Японцы молодцы! Делают на века! Уже изучил его тональности в зависимости от включенного света, прикуривателя, кондишна, обогревателя, нажатия педали тормоза... Я это к тому, что пора его отключить! Так какие проводки то дергать?
Это все равно, что при зубной боли - таблетки горстями глотать. А чего-бы не прислушаться к тому, что уже сказали Дмитрий 42 и карвалол? Уж найти провод в разъеме - проблема небольшая. Я бы еще добавил к этому снять и разобрать зеркало (неужели самим не интересно, что там случилось.) А то сразу - отключать, откусывать ... Так можно всю машину "отключить". Что-то перестало работать - в отключку. Типа, раз не работает, то и не нужно.
ИМХО, ремонтировать надо! Удачи!
T-Camry SV-41 3SFE
Зеркало конечно можно и разобрать.Только вот что-то тяжеловато у меня это вышло.Из под зеркала еле до винтов дотянулся вкривь отверткой,а собирать вообще гемор.Чуть зеркало не лопнуло.Я так понял оно не снимается.Мож что не так делал,врать не буду.Тока сильно там дальше не разберешь.А даже если и разберешь,что толку если шестерню срубило.Продадут всеравно в сборе.Так ВД попшикать,грязь смахнуть.Мож поможет,мне не помогло.
Ну а с проводками действительно сам разберешься,по цвету и по положению в колодке никто не помнит,да и по разному у всех.Отсоединяй от зеркала,а не сдругой стороны,а то не дай бог оставишь +12 болтаться.Это на всякий случай.
Я на Camry SV 41 разбирал зеркало. Уже писал здесь, но повторю более подробно. Мож кому-то еще интересно будет.
1. Снять блок центр. замка и с/подъемников из подлокотника (речь идет о водительской двери) Аккуратно отверткой слева или справа подцепить и вытащить на длину проводов. Отсоединить разъемы. У меня их два Для пассажирской двери этот пункт пропустить.
2. Снять внутр. обшивку двери. Здесь среди саморезов, по периметру, быть могут такие пистоны, которые можно снять, вдавив, среднюю часть во внутрь. После этого - подцепить тонкой отверткой и вытащить. При сборки двери - средняя часть пистона вытаскивается наружу, пистон - на место, среднюю часть вдавить во внутрь - пистон зафиксирован. На моей Camry таких пистонов по одному на дверь. Найти скрытые болты и открутить их. Сдернуть обшивку с "клопов". Они, как правило, многоразовые.
На этом этапе появился доступ к разъему, провода от которого идут к зеркалу. Можно на этом и закончить, отключив нужный провод. Но мы идем дальше.
3. Снять пластиковый уголок, закрывающий крепеж зеркала и открутить его (крепеж)
4. Отключив разъем, (п.2) снимаем зеркало в сборе.
5. Снять зеркальный элемент. Он приклеен к материалу, похожему на очень плотный картон. К поворотной площадке, которая поворачивает зеркало вправо - влево, вверх-вниз, это все крепится за защелках. Две сверху и две снизу. Причем, на зеркальном эл-те расположены "усики-крючочки", а на поворотной площадке - отверстия, куда эти "усики-крючочки" зацепляются. Для того, чтобы его снять надо, взяв рукой за верхний и нижний края зеркала, аккуратненько, но с усилием нажать вниз и нижнюю часть на себя. Или нажать вверх, тогда, соответсвенно верхнюю часть на себя. Зеркальный элемент снят!
6. Получен доступ к моторчику, проводам, которые тоже на разъемчиках.
Далее сборка. Понятно, что в обратной последовательности. Единственный момент учесть- при установке зерк. эл-та нужно добиться щелчка. Я, когда собирал, вроде бы плотно вставил, а когда собрал все и поехал, то на первой кочке зерк. эл-т чуть не вывалился.
Зеркало треснуть-лопнуть не должно. Бояться не надо. Просто делать аккуратно.
На счет того, что продадут в сборе. Тут я думаю, что битое зеркало можно (хоть и не сразу) найти. И к тому же не думаю, что механизмы у зеркал сильно отличаются. Но здесь могу и ошибаться.
У меня остались куски разбитого зеркала (сломанный колпак со всей электрикой). В принципе, могу посмотреть, что там могло произойти.
Напомню, что все сказанное относится к разборке зеркала на T-Camry SV-41.
Вроде бы ничего не упустил. Может быть кто-то еще че-нибудь добавит.
Удачи!
T-Camry SV-41 3sfe
На улице 0 градусов, а машина прогревается (до начала движения стрелки) примерно 10 минут. При движении, стрелка стала ниже примерно на 2мм середины шкалы. Первая мысль была - термостат. Но при прогреве до рабочей температуры верхний шланг (который подходит к термостату) остатется холодным. Т.е. термостат вроде держит нужную температуру. Кстати недавно заменил ОЖ на тосол Дзержинского завода. Может в нем дело? Каким образом он может влиять на долгий прогрев?
А вообще, Дзержинский тосол ничего. По антикоррозионным свойствам в начале эксплуатации он ничем не уступает именитым антифризам. Вот только стареет он быстрее и менять его в иномарках надо почаще: этак раз в 1,5 года. Не проще ли купить концентрат от Neste (специальные цены для России). По деньгам тоже выходит, а земена без риска - реже.
Издеваетесь вы батенька над своим моторм, заливая в него Дзержинский тосол, в тоёту нужно антифриз нормальный заливать, купи какой нить концентрат типа Texaco водички дистилированой, промтой проточной водой старую жижу и залей нормальную ...
Про тосол сказали, теперь по сути. У меня тож верхний патрубок холодный. Но особенно сейчас, када холодно, при движении по трассе стал замечать, что температура двигателя по приборам, а значит и по сути стала снижаться. Налицо подклинивание термостата, он не закрывается полностью, часть ОЖ идет, пусть и потихоньку, по большому кругу и двигатель охлаждается, что не есть ГУД, Термостат уже купил. Бум менять.
Тут посути прикол в следующем, печки все повключали, а отбор жидкости для печки идёт как раз из большого круга, по этому термостат держит положеную температуру при открытии, а печка съедает всё остальное пот стрелка и не доходит до 90 градусов, моторчик нужно начинать утеплять ... или забить ...
Неправда. Печка подключена к малому кругу. По крайней мере на предыдущей машине (2109) так было. И в карине я думаю так же. Но наверное ты это и хотел сказать.
Мы-же не про ТАЗ говорим, а про японки и на тазике это устаревшая инфа, сейчас другие термостаты с 4 мя трубками, ставят с подводом от печки к термо элементу , чтоб не наступало переохлаждения мотора ...
у японцев так и сделано, если жидкость сильно охлаждается в печке, (она идёт через термоэлемент термостата , что стоит на входе в мотор и центре малого круга) она закрывает термостат и жидкость ходит по малому кругу пока вновь не нагреется для открытия термостата и циркуляции в печке ...
УТТ -- -- 2005-10-20 07:37:48