Вопрос следующий. Вчера вечером и сёння утром случился следующий трабл. При заводке двигателя, после того как он схватит, слышен в течение 1-1,5 секунд какой то скрежешущийся ( во, блин слово!) звук. Раньше этого не было. Позавчера поменял термостат. Вчера понизилась температура. Правда, связи не вижу. Что бы это значило?
Скорее всего звук металлической вибрации (поперечная вибрация вала стартера).
Если да, то не хватает смазки в переднем подшипнике стартера.
Он может быть просто втулкой (как был у меня - подшипник скольжения - просто добавил смазки типа литол), задний - игольчатый.
А могут быть оба игольчатых.
Но вибрация такого типа обычно при свободном докручивании стартера, т.е. до его остановки и с подшипником скольжения.
Та не, как скрежетнуло, я ж все побросала и все 3 сек слушала с потными ладошками. Че-то справа. Сразу после заводки, каак провернуло... Наверное, животное на меня зубами скрипит уже.
Я тут как раз стартером занимался...есть ветка.
Так вот это мне кажется что бендикс возвращается с запаздыванием.Причиной тому может быть залипание контактов втягивающего реле(из-за их подгорания).Явление нормальное для работы контактов,но со временем ситуация учащается.Моему срок был как лет 16.На контактах выработка и нагар присутствовали.Но чтоб их увидеть треба сломать корпус-крышку втягивающего реле,что не рекомендую делать специально.(А на Вазиках ведь идет разборная).Таким образом только замена на новое.Цена вопроса от 500 до 1500 рублей.
Может быть и смазка застывает(но это по холоду).Не советую литол,тут что-нить другое надо.Но у меня после 16 лет эксплуатации ходил как карандаш в стакане ,не заедая.Так что мало вероятно.
Скрежет после отпускания ключа исчез после замены втягивающего.Ничего не смазывал дополнительно.
Откатал так года два с периодическим треском при заводке.Следов износа и поломки зубьев на шестерне,что идет в зацепление с маховиком не обнаружено.Хороший блин металл у японцев,небось из нашей руды.А вот другие пластиковые шестерни могут со временем умереть.Это составляет процентов 80 поломок стартеров.Ну это примерно как довернуть ключ на стартер при работающем двигателе.Думаю хоть раз ,но каждый ошибался глуша машину.Скрежет-супер,коты разбегаются-это те что под двигателями греются.
Скажите пожалуйста о качестве изделий VIC, стоит ли брать воздушный филтр от этого производителя...
если нет то посаветуйте от какого производителя лучше?
Необходимо смотреть не на производителя а на качество самого фильра и если вы имели дело с настоящим японский фильтром то можете себе представить какой он должен быть и как выглядить
я вообще ставлю не дорогой фильтр незнаю кажется корейский и меняю его раз в 5000 км
и доволен
конечно было бы лучше ставить японский но если только на зимний период когда не так пыльно и будет служить дольше
а так фильтр бывает забивается за 2000 км так что просто ужас!
народ,подскажите,что ПРАКТИЧНЕЙ взять 4 раннер или крузак 80-й? для города,но с частыми выездами на природу и охоту? цена вопроса около 15-18 тыс. вопрос брать за эти деньги бензиновый 4раннер года 97-99 или дизельный крузак 94-96,и вообще какая из машин надёжнее и непрехотливей в эксплуатации? езжу много (в год 80-110тык)
Раннер,точнее СУРФ по проходимости 80 ке почти не уступает,но при условии наличия блокировки моста.
В городе однозначно выигрывает.
Не знаю в каком городе Вы катаетесь ,но по Мск со всеми пробками и парковками у меня (HILUX SURF 3.0 V6)
проблем никаких нет. А вот приятелю на кукурузере порой покорячиться прходиться,он и шире и длиннее и обзорность похуже.
Ну а на охоте и.т.д. крузак понадежней наверное,хотя "посадить любой джип можно...
Раннер как-то слабоват что-ли. Да и бензин для охоты и грязи лучше не брать
По проходимости одинаково, по комфорту и вместительности Кукуруза выигрывает... -- -- 2005-10-21 06:33:15
Если есть возможность бери кукурузера с тракторным дизелем, неубиваемая маина ...
По проходимости одинаково, по комфорту и вместительности Кукуруза выигрывает... -- -- 2005-10-21 12:03:27
просто год смущает.....у мкрузака, раннер мона взять гораздо свежей крузака.......кстати не раз слышал,что крузак именно 80-й-неубиваемая машина,так ли это? и как их дизеля вообще? что лучше атмосферник или турбированный? ивообще год выпуска машины показатель для них? для крузаков.....или имеет смысл подкапить и взять поновей? просто сам езжу на королле 91-го года, но она как новая,ни намёка на ржавчину......после лобового удара на стапеле тянули,так там цепи рвались!!!! ОЧЕНЬ крепкая машина,но боюсь что не найду машину в таком сочетании год/состояние кузова......просто ОЧЕНЬ хочеться джип,надоело у отца машину брать постоянно на охоту........кстати а по комфорту крузак нормально? ну и в плане управления по городу? ездил на симбире отца по городу-без проблем.....единственное динамика не та что на легковушке....но крузер ведь больше!!!! как он в городе? заранее благодарен за ответы.....
Посмотри тут http://toyota-rus.narod.ru/files/class/38_class_j.htm -- -- 2005-10-21 12:52:58
У Ранера плохая вентиляция моторного отсека,и поетому все двигатели склонны к перегреву при езде в тяжелых условиях и с малой скоростью,передняя подвеска с рулевым - сплошной "расходник", сиденья из-за низкого кузова у самого пола, а Ленд ( колхозник - атмосферник на мостах) - машина " всех времён и народов" -посмотри на чем в экспидиции ездят - на них и Патрулях.
В FAQ была тема -неустойчивость при движении-
столкнулся с такой же проблемой, виста, 96г, 200.000 км, дизель 3СТ,
начинает гулять по дороге с 80 км,
резина хорошая, все колеса отбалонсированы, сход развал сделал, (т.е. ходовая в норме люфтов нет, иначе не делают), запарился за диагностику платить - и никто ничего незнает...
Тоже наше эту тему. Такая же фигня.
Авто: toyota caldina 1994г, 4WD, АКПП, 140 л.с., 128 т. км.
Неисправность: с 80 до 140 км/ч (дальше не проверял) начинает раскачиваться, или плавать (как-будто зад носит), но не рыскает. Одна особенность!!! раскачивается(плавает) при малой нагрузке на колеса, ну не знаю, как лучше сказать, ну когда поддерживаешь газом определенную скорость, а при ускорении (больше чем на половину педали) и при торможении проблема исчезает. Также не важно, пустая машина, или полностью загружена...
Появилась проблема после замены амортизаторов (до замены живой был только передний левый). Сход развал делал после замены и на перед и на зад (кстати, сказали, что до этого было увеличенное схождение и, соответственно, колеса были постоянно загружены на подтормаживание)
Съездил в сервисы: рулевая в порядке, порекомендовали заменить колеса на указанные в табличке (было 205/60 R15, поставил 185/65 R14, как раз зимняя у меня такая, как положено) ничего не изменилось...
Поеду, попрошу, чтобы обсмотрели стабилизаторы (и зад и перед), и реактивные тяги.
Попробуй покачать машину, упершись сбоку в крышу.
Если раскачка свободная и более 3 см (подъем сбоку), то наводит на мысль о кончине амортизатора/ов.
У меня были убитые сзади, машина шла как люлька, болталась страшно, больше 120 боялся ехать.
загнал на яму, насколько смог увидеть стойки сухие...
как проверить более достоверно неснимая их??
и еще один момент, на груженой машине не так часто (или сильно) срывается в болтанку...
стойки???
У меня движок 4S. Недавно поставил газовое оборудование,т.к. достали цены на бензин и имелось достаточно много информации о "газовых" иномарках.Расход бенза город/трасса 12/6 газа 12.5/7-7,5. Настраивал сам .Динамика ниже в районе 4800-5400 оборотов, максималка-на 180 уперся в ограничитель(тоже один сомневался что на газу не поедет-сам аж в сиденье вцепился :)).Если кого что интересует задавайте вопрос или на мыло.Отвечу всем но не сразу у меня модем обычный :(/
У меня движок 4S. Недавно поставил газовое оборудование,т.к. достали цены на бензин и имелось достаточно много информации о "газовых" иномарках.Расход бенза город/трасса 12/6 газа 12.5/7-7,5. Настраивал сам .Динамика ниже в районе 4800-5400 оборотов, максималка-на 180 уперся в ограничитель(тоже один сомневался что на газу не поедет-сам аж в сиденье вцепился :)).Если кого что интересует задавайте вопрос или на мыло.Отвечу всем но не сразу у меня модем обычный :(/
Смеситель перед ДЗ а там такая хрень в виде форточки на шарнире вот она хлопки и гасит.С такой фигнёй ни разу не видел чтобы хлопнула,вот со старыми хлопала.Газ ставил чтоб заправляться дешевле дешевле,а инжектор сам стоит 1000 евро, да еще бензином лямбду убьёш вообще перестаёт работать.А так у приятеля за 3 месяца окупилась,я расчитываю на 5-6.Расход кстати настраивал на динамику а получилось вполне приемлемо.Плюс есть негативный опыт общения с инжекторами газа.
Да я бы и спорить не стал.Рад что у тебя всё работает.Ездил на инжекторе.Понравилось переключение на газ-у меня небольшой толчек, а там всё ровно.А так в принципе разницы нет.Газ ставил не от хорошей жизни поэтому цена была не последний фактор.Гиг я не видел,только импортное но то дорогое и капризное в наших условиях.Если не трудно опиши почему перешёл на ГИГ и что приобрёл при этом,какой движёк и расход и тп.Может кому поставлю
Задавай вопрос вот здесь http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/
А вообще лучше всего инжекторное обурование Либо импортное - очень дорого
Либо отечественное - т.е. ГИГ
На твою машину лучше всего ГИГ 3 ДЛС или ГИГ 3 Сателит
Я слышал что не очень полезно для движка долго на газе ездить. Дескать в камере сгорания налёт от газа образуется, а потом клапана прогарают...
У самого движок 4S-FE, расход бензина в пределах нормы, но на газе в 2 раза дешевле всё-таки! Думаю ставить газ или нет?
Как ваще это сильно вредно, кто знает???
Нагара от газа не образуется вообще, в том и проблема.На бензине кромка клапана покрыта слоем нагара и клапан закрываясь ударяется не о седло а как бы через прокладку налёта.Но то на отечеств движках.Японская машина изначально расчитана на очень чистый бензин,поэтому материалы седла и клапана несколько иные.Но даже наша машина проходит на газу по200 тык(не выдумка сам видел2106)при регулировке клапанов по регламенту(раз в 10тык) так как клапана поджимает.Если упустиш зазор то прогар.Японки и немки зазоры не уменьшают.Если боишся померяй и если дрейфа зазоров нет то движок будет ходить долго и счастливо.Кстати в городе у меня экономия на1тык-1.1тыр :) интересует что -спрашивай я много чего в своё время перерыл
Всем привет... Есть пару вопросов по дизельной сотке, 1ХД-ФТЕ мотор... Что могут значить коды Turbocharger system malfunction и Turbocharger stick detected... Турбина рабочая, контрольные клапана всё нормально... При скорости 170км/ч загорается чек и двигатель перестаёт набирать обороты вообще...
Всем спасибо..
Застучали тяги штанги стабилизатора на задней подвеске, Тойота-каринаЕ. Узнал цену-офигел. Может наши КУЛИБИНЫ придумали способ их ремонта, чтоб дешево но надежно. Тяги выглядят как новые, а резинки болтаются.
На Калдину в кузове ST-215 я поставил от фирмы "Беловеж" (http://avtolink.beloveg.ru/) очень доволен. Там шаровой шарнир заменен на болт залитый резиной - они вечные. Цена вопроса ок. 500 рублей за штуку. На Калдине в кузове ST-195 (кузов как у Карины-Е) стояли похожие. Мне кажется они Вам подойдут.
не понял там есть стабилизатор поперечной устойчивости он не дохнет только втулки у нас 70р щт на любом углу еще есть стойки стабилизатора- линки 350р шт
Самым разумным способом решения этой проблемы считаю переделку этой тяги. Полный отказ от конструкции с шаровыми наконечниками и использование сайленблоков от российскох машин, например от ВАЗ 2109, которые служат значительно дольше.
Суть дороботки состоит в том, что необходимо удлиннить до нужного размера тягу Вазовского стабилизатора (с помощь сварки) и изготовить 2 болта, точнее не болта, а простого цилиндра D=16,0 с резьбой на конце М10*1,25. При установки такой доработанной тяги потребуется ёще 2 болта М10. Стандартный болт М10 ставим в сайленблок, внутри которого находится металлическая втулка, а цилиндр с D=16 в сайленблок без металлической втулки.
Удаляем старую тягу , установливаем на её место доработанную Вазовскую, и забываем про существование этого узла в вашей машине минимум на несколько лет, в противном случае, при замене на новую, оригинальную тягу придется очень скоро убедится, что она тоже стучит как и старая. (не ходят они долго по нашим дорогам, как ни крути)
Таким образом мой знакомый дороботал не одну Тойоту, все владельцы этих тойот доволны до ....
Вот так просто и дешево можно решить проблему. Да, многие могут возразить типа- на Тойоту детали от Ваза - это параноя. Да нет же, это я считаю, грамонным инженерным решение проблемы. У них за бугром поменять эти тяги -$20 цена вопроса, этоже как стоимость любого расходника. У нас же, меняй, не меняй - дороги убют любые тяги. При этом стоимость решения этого вопроса, как понимаете, становится значительно выше.
Помогите. Имеется toyota corolla, без бумаг, кузов 3х-дверное купе, безрамные двери, два карбюратора, примерно 83 г.в. возможно из США. Вопрос: название модели и где про неё можно много всего узнать.
срисовывай все таблички под капотом, на моторе, все шильдики. короче всю маркировку какая есть, вплоть до видимых каталожных номеров деталей - в студию, будем думать. еще неплохо бы фото самого авто.
Проблема, каробка стала изадавать скрежет(как будто что то трется) на всех передачах, в диапазоне 2000-2500 оборотов, при интенсивном разгоне
Что это может быть? Масло менял недавно, Toyota Camry 20 2.2 1997 год
Сцепление(диск, выжимной,корзину ) менял гдето месяца 3-4 назад
если газовать на нейтрали, то ничего такого не слышно :-), в городском потоке, тоже неслышно, а вот если ночью вдоль забора проехать, скрежет слышится и именно на в диапозоне 2000-2200 оборотов, при разгоне, а если держать на этих же оборотах, то ничего нет, если разгонять не так интенсивно, то звук этот почти неслышится...
хотя всякое бывает, конечно... но скорее это или глушак дребезжит, или катализатор, или еще какая-нить фигня. надо слушать, конечно, и смотреть - так-то мы вряд ли что умного сказать определенно сможем...
Олег 78, по-моему, прав. Вариант 1: на яме с помощником начиная с прогрева холодного двигателя насладиться различными звуками выхлопной системы на разных оборотах до полного прогрева. Вариант 2: вывесить на надежных подставках перед автомобиля и так - же, с помощью товарища-друга, включая различные передачи прослушать как - бы ,,на ходу" весь диапазон с каждой стороны переднего привода. Глядишь, что - нибудь и вылезет. А МКПП врядли, судя по твоим описаниям ( отраженный звук - скрежет от стены). Попробуй и успеха тебе!
С боковин руля снимаешь пластмассовые защитные крышечки. Берешь звездочку, не помню на сколько где то около 3-4 мм и выкручиваешь пять винтов. Четыре из них выкручиваются, они то и держут подушку а один что слева, черный, придерживает защитную планочку, откручивается но остается в гнезде, не вываливаясь.Как выудил четыре болта, золотистых, так тяни подушку на себя и она у тебя в руках.
Владельцы MR-2. Загорелся этой машиной, хочется послушать комментарии по ней, в инете инфы очень мало. С огромным удовольствием встретился бы в МОСКВЕ... Хочется посмотреть на неё в живую, а то только фотки видел...
Отзовитесь пожалуйста... :-)
Машина Камри 91г. На передней панели слева под стеклом какой-то явно световой датчик, и справа явно световой датчик. На рычажке переключения света есть положение АУТО.
Кто из них датчик автосвета, и почему он не работает: контакт оборвался, сгорела какая-нить матрица или что?
И как вообще до него долезть и вытащить?
Когда теща позвонила и сказала что свет перестал работать я очень удивился.Говорю: автосвет или вообще свет?Переключатель у руля покрути -горит?Отвечает да.Ну пока так рули.
Потом выяснил.Она вытирала пыль с торпеды и отчелкнула пимпочку на датчике автосвета.Грубо говоря на датчике можно включить автосвет и выключить,чтоб не работал.(Он у нее кругленький,а на торце кнопочка узкая-надавливается.А еще ролик рядом для регулировки момента включения в зависимости от освещенности датчика).Потом было что не работал,т.к. она прям над ним техосмотр прилепила.
Ну в общем как все нормальные женщины,главное чтоб чисто и красиво.А потом вопросы.
"А оно тебе надо? " Жене так будешь отвечать. Нечего ответить - молчи лучше. -- -- 2005-10-20 14:41:13
Такое впечатление, что ты трезвый на форум не заходишь.
Для Геры, -- gsa_gsa -- и не только Об электроприводах бокового зеркала и проблемах с ним. -- -- 2005-10-20 11:04:35
Исследованию подвергалось зеркало от а/м Toyota Camry SV-41 1994г. Управление: вправо-влево, вверх-вниз и складывание.
После того, как сняли зеркальный эл-т (Об этом написано 19.10.2005г), откручиваем болты, крепящие само ухо к треугольному кронштейну (три болта снизу). Выщелкиваем все провода из разъема, предварительно записав, зарисовав со стороны проводов, к какому контакту какой провод подходит. Далее откручиваем все винтики, которые крепят весь механизм к колпаку. Имеем: два привода для вращения зеркала (вправо-влево, вверх-вниз) вместе с самой поворотной площадкой (к которой прищелкивается зеркальный эл-т) и более массивный привод складывания-раскладывания. Он состоит из двух половинок и закрыт прозрачным кожухом. Снимаем этот кожух, открутив один винт. Перед нами - собственно привод. Сверху расположен моторчик горизонтально.
На его валу - пластиковая шестерня, которая входит в зацепление с вертикально стоящей шестерней (тоже пластиковая), которая, в свою очередь, передает вращение от моторчика дальше. Здесь возможен вариант износа, поломки зубьев этих шестерен (это к вопросу о том, что моторчик постоянно жужжит). Наиболее вероятно повреждение шестерни, которая сидит на валу, т.к. она более нежная. Другую, по моему, сломать невозможно). У меня они в идеальном состоянии, и к тому же очень хорошо смазаны чем-то белым, похожем на вазелин.
Далее, разъединяем половинки привода, открутив ОДИН из двух винтов. Верхнюю с моторчиком - в сторону.
Вытаскиваем вертикальную пластиковую шестерню. На этом этапе можно посмотреть, почему ухо болталось без фиксации в крайних положениях. Возможно, при сильном воздействии на ухо ( с силой его сложили, например, да еще и резко) вышли из зацепления оставшиеся металлические шестерни, но это маловероятно.
Что делаем дальше? Вытаскиваем мет. шестерни (запомнив, конечно, где какая стояла). Они легко снимаются. Их три - на одной оси две и на другой - одна. Оси тоже метал. У нас в руках осталась нижняя часть корпуса привода. В ней внутри внизу большай мет шестерня, поджатая приличной пружиной. Здесь возможен вариант ослабления крепления верха пружины. А вот под этой шестерней, судя по всему обычный ШАРИК. Который, попадая в одну из двух выемок фиксирует зеркало. У себя пружину снимать не стал, а вот, если ухо болтается (не фиксируется) прямая дорога разобрать узел пружина-шестерня-шарик. Возможно шарик выпал.
Для Геры: Раз уж есть старое разбитое зеркало, то разобрав его, скорее всего, найдешь запчасть. Может и моторчик еще живой. Тогда проблем нет. Только повторить путь разборки-сборки зеркала.
Для gsa_gsa: Мое предположение, что проблема с шариком. Я как то видел шарик из подобной системы фиксации, который был сношен до того, что имел ровную площадку. Т.е. уже ШАРИКОМ быть перестал. ИМХО, прежде чем думать о новом зеркале, попробуй добраться до внутренностей больного. Новое купить всегда успеешь.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Здоровых вам "ушей".
T-Camry SV-41 3sfe
Для Геры, -- gsa_gsa -- и не только Об электроприводах бокового зеркала и проблемах с ним. -- -- 2005-10-20 12:19:43
Скорее всего не шарик.... Так как в этом случае оно просто бы не фиксировалось или ходило свободно. А в моем случае - оно даже по оси вверх поднимается, см на 4-5.
P.S. Искреннее спасибо за отзыв!
Решил проблему "втупую" - приклеил... Скорее всего - неправ, но времени не было заниматься правильной починкой....
Еще раз спасибо
Здраствуйте все! Подскажите какие зазоры должны быть на свечах на движке 4E-FE. Система зажигание DIS-2. Королла, европейка 11.97 г.в. А то по разным книгам то 0,8 то 1,0
Из-за чего возник вопрос: Старые свечи выкрутил - центральный электрод раза в 2 стал тоньше (много отходили). Купил в магазине аналогичные - оказалось, уже потом выяснил, полное говно - уже на 6 атм. прошиваются везде и всюду. Нашел в другом магазине БОШ, но они 4-х элетродные и зазор на них 0,8. А похоже, что нужны свечи с зазором 1,1. Каковы последствия езды с таким (0,8) зазором???
у меня та же машина, так вот по книге идет 1,1. я выставлял такой зазор, но что-то не понравилось мне в работе двига, поставл пока 0,95. но думаю, надо купить по каталогу - типа Ngk BKR 5EYA
Зазор ( в особенности для ,,бедного" двигателя, т.е. для LВ ) необходимо жестко соблюдать рекомендованный в мануале.В противном случае перерасход может составить 2,5 - 3,0 литра в городе, на трассе и того круче - до 5 литров ! Проверено на практике с зазором 0,8 на двигателе 7A - FE, система LB (бедный). Необходимо приобретать свечи либо DENSO, либо NGC у проверенных продавцов. На моей Карине зазор у свечей 1,3 мм.
Продаю Toyota Corolla 2003 года, хэтчбек, серебряный металлик. 15200 торг при осмотре. Подробности: http://www.cars.auto.ru/sale/PD43881/
Куплена в декабре 2003 года, в Toyota-Кунцево, проходила все ТО на TOYOTA-Алтуфьево, все документы имеются. Летняя резина в придачу. Хранилась в теплом гараже, мало эксплуатировалась: вторая машина в семье. Без аварий. В салоне не курили, животных не возили.
Не перестаю удивляться объявлениям...
все продаваемые автомобили зимой не ездят, храняться в тёплом гараже, а эксплуатировались, исключительно аккуратно, женой для редких поездок в магазин за покупками.
за это время с машиной до хрена чего сделать . у меня знакомый купил максиму 29 апр с нуля застраховал по полной 9 мая разбил морду капот крыло передний бампер дверь фара ксенон страховая выплатила 10т долларов за ремонт 30 июня забрал 18 августа улетел в кювет насчитали 19т долларов страховая в шоке так пока и стоит на стоянке
а ты не удивляйся, просто проверяй. записи в сервисной книжке о ТО можно проверить на СТО на котором эти записи делались. что машина вторая в семье - тоже не проблема проверить что салон чистый и не пахнет - тоже вполне проверяемо, что машина в гараже хранилась - если гараж есть, то врят ли она стояла возле него на улице.
Поделяюсь, господа, опытом.
Убрал детонации на малых оборотах (4A-FE, Carib, FF) водой!
Старые ТАЗОВЦЫ-УМЕЛЬЦЫ перед капиталкой подавали воду во впускной коллектор для очистки камер сгорания и поршней (в меньшей степени впускных клапанов) от нагара, но лили много с подгазовкой, затем капиталка.
Я дозировал воду капельно через тонкую мед. иглу (+капельница+1л бутылка от газ. воды) так, чтобы не влияло на работу (хотя бы субъективно на слух).
Иглу вставлял в шланг вентиляции картера.
Два дня езды в щадящем режиме и чудо видимо свершилоь.
Детонации нет. Поршни блястять как у кота яйца. Дальше не видно.
Убрал сию приблуду. Езжу и радуюсь.
Надеюсь ничего не накосячил.
На хорошо прогретом двигателе и на хорошей скорости влетает Опель-Омега(новый) в офигительную лужу.Итог минивзрыв -головка блока на...Уж куда там вода попала не знаю.Так что поаккуратней там с водой.
А что будет если наполнить водой всю камеру сгорания,да еще объемом большим чем она есть? Наверно мало хорошего.
Коллеги! С наступлением холодов перешел с 95 на 92 бензин, УТТ как рукой сняло!!!!
В баке плескалось 10л 95-го, долил 25л 92-го. Вчера утром подумал , не может быть.
Сегодня опять с пол пинка, обороты с ходу стабильные, все горшки работают. На улице -8.
Во как! А мы всё фильтра, свечи.....
Блин, да што ето такое!!! У всех как у лоюдей, а у меня как всегда... Мой Марк 2 (1G-FE, 2л) не хочет родной 92 есть - гремят клапана!! Езжу на 95-м. Что делать?
ты перепутал причину и следствие. из за расхода масла детонирует на 92-м бензине.
померь компрессию, должна быть 11-12, если 13-15, значит залегли маслосъемные кольца, компрессия повышенная и следовательно нужен более высокооктановый бензин.
Увеличение компресии, это следствие увеличения степени сжатия (уменьшения камеры сгорания) по причине жора масла и нагара на стенках ентой самой камеры !!!!!!! -- -- 2005-10-20 09:24:44
!
Камеру сгорания закоксовало маслом, степень сжатия увеличилась, вот тебе и подверженноять детонации топлива ... -- -- 2005-10-20 09:11:57
родные диски, да, 14/5.5" и вылет 45. но если человеку не нравицца штатный размер, знач наверное диски хочется крупнее влепить, и тогда это будет, по крайней мере 15/6.5 (если не на 7"), и значит вылет даже имхо должен быть чуть меньше родного, чтобы внутренний обод колеса не был бы слишком далеко внутри.
и вообще, народный опыт показывает, что широкие диски с вылетом 35-38 мм ставят очень многие, и никто не жалуется.
хотя, повторюсь, это и несколько отличается от рассчитанных конструкторами параметров, и значит, по идее, управляемость и ходимость деталей подвески чуть ухудшаются.
ставил на 99 литьё (купил с дуру по дешевке, новье) у которого вылет гораздо больше родного, смотрелось супер, но поимел кучу проблем, начиная от небольшой потери динамики и ухудшения управления, кончая тем что испохабил хорошую импортную резину, так как подрал ее об арки, особенно сзади...
Toyota Corsa 5e-fe акпп. на скорости прим. 70-80 км/ч, обороты 1900-2500, на высшей передаче, машина не реагирует на плавное нажатие на педаль акселератора (вызванное желанием плавно ускориться). Давишь-давишь (в пол-нажатия, в четверть, в треть - ничего, просто едет), пока до пола не прожмешь (когда срабатывает кик-даун) - эффекта ноль. на 1-2-3 передачах все работает нормально. в чем дело?
может трос БДЗ-АКПП подрегулировать, чтоб попозже на повышенную переходил?
хотя у меня на королле2 5E-FE с МКПП. разгона не было, когда на 5-й с 70км/ч ~2300rpm шел в гору 12%, разумеется с тапкой в пол, но скорость я при этом не терял, а по ровной у меня на 5-й с 50км/ч тянула. так что ищи, куда мощность делась
Дык все верно...
А в курсе, что япохи поэтому и не рекомендуют на 5 передаче ехать со скоростью до 50 км/ч ПО ПРЯМОЙ, для 1.3-1.5 кубов? Хотя заставить машину можно.
При этом нагрузка я е..у.
С машинами вумные книжки идут, по закарючкам можно понять что и как (опять же катинки ёсть).
Видимо эти книжки у первых хозяев остаются...
5Е при при 80 км/ч на OD не тянет при плавном нажатии, т.к. гидромуфта в АКПП в этот момент в "сцеплении" с АКПП. (В таком состоянии плавный разгон по прямой будет ощущаться токмо после 100.)
При выходе из "сцепления" обороты увеличатся где-то на 400-700 и пойдет плавное ускорение.
А вообще - выключаешь OD, разгоняешься поболя и опять включи OD и все дела...
MIX, 25 -- , дорогой! Ты сылаешься на агрегатку.ру, я в ее никак попасть не могу, в смысле смотреть получается, а чтоб поучаствовать в процессе надо зарегистрироваться, я раз 5 поряд пытался это сделать - ниХ..рена не получилось.
И всем вопрос у меня эта самая L в названии коробки - A240L, - поясните неразумному что она означает, в смысле перевод не интересует - он выше есть, а вот про эту ЛОКАПу? Заранее благодарю.
Оставь mail, перешлю...
Про Lock Up не знаю честно.
А работает где-то так.
На определенной (любой) паредаче, когда вращение коленвала и гидромуфты стабилизировалось-движку хватает мощи тащить машину, зта самая гидромуфта блокируется фрикционом относительно ее корпуса (жесткое зацепление).
При этом при плавной работе педалью газа расцепление не происходит.
Поддашь овса - в зависимости от нагрузки либо произойдет расцепление фрикциона, либо переключение передачи на более сильную (4 в 3, 3 в 2).
Отсюда вывод: при зацеплении гидромуфты и оптимальных оборотах расход топлива минимальный на данной передаче.
Видимо из-за этого предлагают отключать OD в городе, при этом и тянет веселее.
MIX, 25 , спасибо. Я чё то мыло перестал в последнее время писать, время экономлю. А про агрегатку то че хотел, подкажите как правильно зарегистрироваться. Во чё хотел! Про ЛОКАП сколь мог уразумел.(но честно - мало). Тока у нас по городу подобная блокировка вряд ли возможна - разгон/торможение, да еще от уродов успевай отворачивать!
Спасибо всем. По-поводу блокировки - в книжке от легион-АД написано, что есть блокировка гидротрансформатора. А ОД-офф делать... топливо жалко :-)) каждый кик-даун - стакан бензина :-)
Спасибо всем. По-поводу блокировки - в книжке от легион-АД написано, что есть блокировка гидротрансформатора. А ОД-офф делать... топливо жалко :-)) каждый кик-даун - стакан бензина :-)
Когда поверишь сию вещь обнаружишь, что в городском цикле (скорость до 40-45 км/ч) кмразница в оборотах на 3 передаче (когда тянет нормально) и OD (фактически накат, зацепка в АКПП снята, в этом случае не тянет, да и не должно) почти не видна по тахометру (максимум 100 оборотов). А по сему ничего не сэкономишь и машина ехать не будет и перекдючений коробки больше (3-4, 4-3).
А каждый кик-даун с OD тот же стакан и сожрет, разницы нет.
Я езжу 10 лет на автоматах, часто пользуюсь ручным переключением АКПП, еще (тьфу-тьфу) ничего не ломалось - согласися, что для недожора топлива (типа экономии) лучше педаль оставить на месте, но переключиться на более низкую передачу, разгнаться скоко надо и переключиться назад - и едет нормально и "дро...шься" с педалью.
Удачи.
Добрый день,
подскажите пожалуйста, каков объём системы охлаждения в Toyota Corolla II, двигатель 5E-FE 1,5 л.
И если кто менял сам антифриз хотелось бы услышать как, а именно: необходимо ли промыватьсистему, как и чем? какой антифриз лучше заливать (фирма), на прилавке их много (у меня с Японии залит красного цвета).
В какой пропорции лучше разводить концентрат, применительно к нашим зимам.
объем не помню, заливали FUCHS G12 концентрат 2*1.5л и дистилировку 1.5л 2 или 3 бутылки...
как разводить - прочитаеш на упаковке
сливать - "краник" на радиаторе и болт на блоке
Привет всем.
Есть среди меня идея поменять пружины на совем Карибе AE95, т.к. кажется они просевшие.
В магазине предлагают подобрать по образцу, соответсвенно вопрос - кто-нибудь знает размеры пружин на сей машинке, чтобы не ехать в магазин на автобусе со снятой пружимрой а просто подобрать по размеру.
И еще, как на машине определить степень просевшести пружин, т.е. где мерить те самые сантиметры клиренса, которые указаны в каталоге?
Машина у меня переднеприводная Toyota EXIV. Когда делал балансировку колёс, то один диск(литьё) был кривоват. Кажись мастер его сбалансировал грузиками, но я его конечно же поставил на заднюю ось. На ходу никаких вибраций и тому подобного не наблюдается.
Вопрос: это плохо для ходовой или нет?
Всё, сделали вроде не плохо за 800 р. На вопрос почему так дорого (в том месте это стоит от 300-800р.) сказал мастер что дескать материал диска у меня прочный (из Тайваня). Ну, если это так, то это радует! :-)))
Всем привет!
Авенсис 4А-ФЕ
Сел аккумулятор и машинка стоит в обесточенном состояинии.
Поясните пожалуйста, что такое "необученный комп." и как его правильно обучить...
Вот, менял сальник коленвала 4А-ФЕ, снимал масляный насос, и ремень естественно, и вот, показалось? или так получилось - при натяжке ремня мог коленвал провернуть на 1 зуб... Собрал-завел - работает.... Вроде бы динамика не пропала - затрудняюсь сказать... Как определить - попал или нет? И что делать если перескок?
В принципе добавить нечего,но если перескочил на зуб от нормы,то будет либо офигенно позднее зажигание(двигло откровенно тупит и греется),или офигенно раннее зажигание("пальцы звенят"даже при небольшой нагрузке(читай - на холостом ходу небольшое нажатие на педаь газа)
да все можно, вот только смысл?..
отразится - в том что надо будет каждый день настраивать часы, магнитолу... ну и комп каждый день будет ездить "необученный".
а машину, если захотят угнать - один черт угонят... т-т-т.
токо каска и рулит.
Вот, менял сальник коленвала 4А-ФЕ, снимал масляный насос, и ремень естественно, и вот, показалось? или так получилось - при натяжке ремня мог коленвал провернуть на 1 зуб... Собрал-завел - работает.... Вроде бы динамика не пропала - затрудняюсь сказать... Как определить - попал или нет? И что делать если перескок?
Господа кто знает про НПП "Газосварочные аппараты"?
Дают гарантии на сварку (что касается радиаторов) 6 мес.
сайт www.radiatora.net немного с названием неудачно "радитора.нет",
или где можно поискать радитор на Toyota Corolla Ceres, прав.руль, двиг 4А,
кузов АЕ 101, 1996 г.в.
Кто нибудь знает какие выставлять зазоры (свободный ход) в главной паре в LSD-ном редукторе заднего моста TOYOTA HILUX он же RUNNER кузов LN130, в инете вроде все перерыл
в свою ,, Карину‘‘ ( 7A - FE, LB, 1996г.в.) 2,5 года назад заливал Castrol TAF - X, SAE 75W90(синтетика). Вошло 1,9 литра и потом в своей ,,родной" прилагаемой к авто книжичке обнаружил подтверждение, что именно для 7A - FE объем составляет 1,9 литра. Вот !
На кочках стало "звякать" под капотом. Открыв капот обнаружил:
1. При резком повороте руля влево-вправо стук идет из района пыльников, закрывающих соединение рейки и рулевых тяг. Сами тяги и слева и справа имеют поперечные люфты.
2. Карданчики люфтов не имеют.
3. Руль стал вращаться намного легче.
4. На скорости от 60 кмчас руль стал немного вибрировать(колеса проверял)
И наконец самое удивительное: Бренчание и люфты появлятся только после ночной стоянки, когда температура стала отрицательной. Если же проехать несколько десятков км и дать машине постоять, то эта фигня пропадает до следующего утра!? Мистика!
Как грамотно проверить отдельные узлы рулевого без разборки?
К сожалению, у меня опыт не большой. Как убедиться, что это именно рулевые тяги просят замены? То, что "залюфтели" сразу обе, так бывает? Что в них может износится и как это проверить? Если их для этого надо снять, так сниму. Поменять для меня не проблема. Спасибо.
раз опыт небольшой - знач, надо на диагностику нормальную съездить. попробуй Минеральная 13, вроде пока не косячили сильно...
я че-то подумал и перестал понимать о чем речь. рулевые наконечники связаны с рейкой не пыльником вовсе. пыльник - это сама рейка. если там люфтит - ну что ж, и рейки мы на праворульках меняем на контрактные... или перебрать можно, есть места, но дорого это удовольствие :(
выворачиваем колеса до упора вправо, слазим в яму, через пыльник беремся слева за рулевую рейку (за саму, ту что внутри корпуса влево-вправо ходит, когда руль крутиш) и пытаемся покачать ее в корпусе рейки, люфта быть не должно, потом второй рукой беремся за рулевую тягу и ищем люфт в соединении рейка-тяга (там шаровый шарнир). потом выворачиваем руль влево и повторяем процедуру справа. если есть люфт рейка-корпус рейки - рейку в переборку или замену, если люфт рейка-тяга - менять тягу.
Колеса можно не выворачивать,а поочередно вывешивать.Один качает колесо(право-лево),а другой прощупывает все места соединений(наконечник,шаровое соединение тяги с рейкой-это под пыльником).Если все в норме,то езда по гравию четко квалифицирует грохот рейки-это барабанная дробь.Тогда пипец-замена рейки.Устал уже слушать сей звук,но терплю сквозь зубы и выбираю дорогу поровней.
Не слушай всяких там сказок про ремонт рулевых реек. Сколько их тут пытались шаманить, нифига из этого не выходит. Если ей смерть - то смерть. Менять. Сам вот с такой проблеммой столкнулся
Добрый день!
Что вы можете сказать про этот автомобиль. На сколько он надежен в эксплуатации, какие слабые места, на что стоит обратить внимание привыборе этой модели, какой объем предпочтительней: 3 или 2.5 л.? Пожалуйста, поделитесь своими соображениями!
Заранее благодарю за ответ.
странный вопрос: это же не ширпотреб вроде короллы или камри, чтобы были статистически собранные народом "слабые места". машина сравнительно редкая, каждая из них, можно сказать, уникальна по своим болячкам - вызванным конкретно ее историей...
что за двиг 2.5? ты про старую, 70ю, супру что ли?.. отказать в ужасе! а на 80х токо 3л, турбо или не-турбо...
если уж 2.5Т - так это соарер надо лучше поискать, машинка по-распространеннее и, пожалуй, "по-проще". супра, имхо, уж больно злая, требовательная ко всему...
А у нас в конторе 70-ку любят, особенно с 7M-GTE.
Но после "опыта эксплуатации" и продажи больше платонически :).
Хотя особенным-то ничем не болела, токмо загубленный по распи... то есть неосторожности, движок подкинул проблем. Да и то, восстановлен был быстро - чай не "одноразовый". Может просто повезло, что турбина живая досталась... Клиренс еще запомнился - не по каждому московскому двору пройдет :). Эхх...
Прочитал еще раз статью про ремонт датчика остатка топлива.Окончательно запутался.Автор взял датчик на 200 Ом.При нагреве (на сухую) он у него показал 500 Ом.Но ведь должно быть наоборот .ведь при сухом баке датчик должен нагреться,сопротивление должно уменьшиться и лампочка загорится.А у него наоборот-сопротивлнение увеличилось.И что?..У меня сгорел датчик(сопротивление бесконечное)-лампа не горит.Коротишь его-загорается.Так что автор что-то попутал...
Олег! Согласен! глаза разунул! Конечно, пробелы ставить надо иногда, но если учесть, что мы здесь частенько тоже стилистикой и грамматикой... Ну, одним словом, вопрос снят. Извиняй.
Вадим, как мы с тобой в 4 глаза читали? По 8 раз.
сломалась витая пружинка которая передает контакт.Чтоб не подпаивал-все через неделю переламывается.Поплавок вверх-вниз,несколько заправок и пипец.Чтоб придумать?
при заведенной машине слышен свист бензонасоса (на ИС) не в салоне а если стоищь рядом с машиной в районе задней двери правой.
Людь сказал что типа умирает оно.
Решил было прикупить стоит правда 200 бакинских
но опять же знающий людь
говорит
Посмотри на toyota-club.nm.ru, там наверняка уже подобрали аналог.
Прежде чем менять его (это последенее дело и дорогостоящее) сделай:
1. Померий давлерие в топливной рейке, должно быть не менее 3, в районе 3,5-3,8 атм.
2. вспомни как ведет себя авто на холостых (с утра, на прогретом), как заводиться утром или днем.
3. как тянет на больших оборотах, как динамика.
А уж после .....200 баков можно и потратить или выкинуть.
зайди на сайт: www.altezza-club.ru Там и по Лехусам есть темы для обсуждения.
Привет всем.
Замучал меня дребезг в районе банки. Полез под машину на эстакаде, определил, что дребезг идет именно от банки катализатора. Видимо после раскоксовки ему поплохело, оплавился и теперь болтается какая-нибудь оторвавшийся кусок или сетка. Звук , правда, металический. Хочу прибегнуть к трепанации . Как определить - пациент жив или нет? Может и не стоит этого делать, но очень хочется не выделяться, потому как "наши" машины работают тихо... Машинка Carina, 4A FE LB, механика
Что забавно - ничего похожего на подогрев катализатора не нашел. Я не знаю как "эта" хреновина должна выглядеть, но что-то похожее на провода должны к нему подходить. Видел там какую-то заглушку и все...
За ранее спасибо.
Я на своей Карине Е (1,6 LB) переваривал стык фланца и приемной трубы (был не герметичный шов). Так для этого, я снял премную трубу вместе с катализатором, затем отсоединил приемную трубу от катализатора, и подумал что неплохо-бы проверить в каком состоянии находятся соты, незабиты-ли, не оплавились. Смотрю в трубу на входе-ничего не видно, переворачиваю смотрю с выхода на вход, ничего не видно. Понимаю, что через трубу просто не подает свет, чтобы чего, либо можно было рассмотреть. Соображаю... нужно как-то подсветить, беру переноску, снимаю с неё патрон с лампой 12 в, легко проходит в трубу, опускаю лапочку в трубу пока она не она легла на соты, поднимаю катализатор и смотрю с другой стороны. Вижу очень прекрасное состояние сот, внутри сот видно покрытие, поверхность замечательно бликует от света, всё чисто, нет никакого нагара, или масла. Я был очень доволен токому состоянию своего катализатора, поскольку когда покупал эту Карину, движок лопал масло больше 1 л. на 1000км.
Вот как легко можно проверить состояние катализатора.
Решил вынести в отдельную ветку. Повтор из "Как заткнуть зеркало? Марк 2. 1998 г. 100 кузов. -- Гера --"
Я на Camry SV 41 разбирал зеркало. Уже писал здесь, но повторю более подробно. Мож кому-то еще интересно будет.
1. Снять блок центр. замка и с/подъемников из подлокотника (речь идет о водительской двери) Аккуратно отверткой слева или справа подцепить и вытащить на длину проводов. Отсоединить разъемы. У меня их два Для пассажирской двери этот пункт пропустить.
2. Снять внутр. обшивку двери. Здесь среди саморезов, по периметру, быть могут такие пистоны, которые можно снять, вдавив, среднюю часть во внутрь. После этого - подцепить тонкой отверткой и вытащить. При сборки двери - средняя часть пистона вытаскивается наружу, пистон - на место, среднюю часть вдавить во внутрь - пистон зафиксирован. На моей Camry таких пистонов по одному на дверь. Найти скрытые болты и открутить их. Сдернуть обшивку с "клопов". Они, как правило, многоразовые.
На этом этапе появился доступ к разъему, провода от которого идут к зеркалу. Можно на этом и закончить, отключив нужный провод. Но мы идем дальше.
3. Снять пластиковый уголок, закрывающий крепеж зеркала и открутить его (крепеж)
4. Отключив разъем, (п.2) снимаем зеркало в сборе.
5. Снять зеркальный элемент. Он приклеен к материалу, похожему на очень плотный картон. К поворотной площадке, которая поворачивает зеркало вправо - влево, вверх-вниз, это все крепится за защелках. Две сверху и две снизу. Причем, на зеркальном эл-те расположены "усики-крючочки", а на поворотной площадке - отверстия, куда эти "усики-крючочки" зацепляются. Для того, чтобы его снять надо, взяв рукой за верхний и нижний края зеркала, аккуратненько, но с усилием нажать вниз и нижнюю часть на себя. Или нажать вверх, тогда, соответсвенно верхнюю часть на себя. Зеркальный элемент снят!
6. Получен доступ к моторчику, проводам, которые тоже на разъемчиках.
Далее сборка. Понятно, что в обратной последовательности. Единственный момент учесть- при установке зерк. эл-та нужно добиться щелчка. Я, когда собирал, вроде бы плотно вставил, а когда собрал все и поехал, то на первой кочке зерк. эл-т чуть не вывалился.
Зеркало треснуть-лопнуть не должно. Бояться не надо. Просто делать аккуратно.
На счет того, что продадут в сборе. Тут я думаю, что битое зеркало можно (хоть и не сразу) найти. И к тому же не думаю, что механизмы у зеркал сильно отличаются. Но здесь могу и ошибаться.
У меня остались куски разбитого зеркала (сломанный колпак со всей электрикой). В принципе, могу посмотреть, что там могло произойти.
Напомню, что все сказанное относится к разборке зеркала на T-Camry SV-41.
Вроде бы ничего не упустил. Может быть кто-то еще че-нибудь добавит.
Удачи!
T-Camry SV-41 3sfe
Я это зеркало уже разбивал - Со встречной разошлись на 100 км/ч... Одними зеркалами... Пассажиры были бледные и молчали. Судя по всему я тоже... ))) Короче зеркало левое вдребезги разлетелось, остался только огрызок с поворотным механизмом. Работающим!!! Правда недолго, потом его водой залило и огрызок перестал поворачиваться. В москве на развалах зеркала не нашел (искал месяц, сюда писал...). Нашел во владике за 2800+доставка. Но купил через знакомых в новосибе за 4500 (пипец). И вот теперь это зеркало подохло... Я наверное найду тот огрызок и его изучу.
Привет. Если не затруднит, хотелось бы получить у тебя консультацию.
Сломали мне правое зеркало - ходит свободно, нет фиксации (именно ухо целиком, а не зеркальная часть)
Вот думаю - что делать с ним - менять не хочется, 200 баксов сейчас не лишние. Думаю или заклинить его, либо просто приклеить... Что посоветуешь? Может и починить можно? или это уже дохлый номер?
Еще раз повторюсь - если работающее - то в двух положениях может находиться - сложенном и открытом, причем из одного в другое с усилием переходит. А теперь, болтается свободно. В общем - горе у меня :).
Тойота Камри 3.0 (VCV10) 188л.с. 1991-1996.
Возился с зеркалом года два назад. Сейчас сразу не скажу, т.к. не помню, что там и как. Дома гляну на остатки. Завтра отпишусь. (Инет только на работе).
Да и день только начался, может еще кто отзовется.
У нас цены на б/у зеркала начинаются от 500р. Так, когда треснуло по вертикали левое зеркало (сам эл-т)
на мой кузов предлагали что-то от 1500 р (это минимум), но весь колпак покоцаный, да и в цвет не подходил.
А потом посмотрел зеркала на 30 кузов - в сборе 500 р. Стекляшка такая же. Т.к. стекляшки все равно не купить отдельно, то можно будет и от 30 кузова взять, тем более, что колпак такой же (даже в цвет попасть можно), только управление другое. Это я к тому, что в твоем случае тоже, наверно, можно найти такое же зеркало, только начинку перемахнуть.
Вопрос понял. До завтра.
Удачи!
T-Camry SV-41 3sfe
Если он зажжужал постоянно-это однозначная замена? Т.е.разбирай не разбирай,все равно что-то искать и покупать? Потому как если б заедал,то помогла бы чистка и смазывание.А жужжание-это приговор?
Жужжание - это приговор только одной из шестерен. Какой - см. выше за 20.10.05. Я там попытался расписать устройство всего механизма привода. Насчет смазки - там ее предостаточно.
В любом случае варианты следующие:
1. Купить другое зеркало в сборе и не париться с разборкой-сборкой
2. Добраться до механизма и выяснить, что все-таки там случилось
3. Найти битое зеркало и взять из него то, что нужно.
Что бы не искать именно такое же зеркало, как у тебя, нужно посмотреть, как выглядит твой механизм и искать по нему любое другое зеркало. (Че то фраза получилась с утра какая то кривая).
Т.к. пласт. шестерня сидит на мет. валу моторчика, то может, она как-то отклеилась от него (мало вероятно, но все бывает), тогда проблем вообще нет, кроме как ее обратно посадить.
В общем, если есть желание, доберись до моторчика, а там сам решишь, что делать. Другое купить всегда успеешь.
Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
Вот такая непонятка. При плавном торможении, на сухом асфальте срабатывает АБСка. Причем явных предпосылок для ее работы нет. В случае резкого торможения не срабатывает, то есть работает нормально т.к. колеса в юз не срываются и торможение обычное..
Погода стоит сухая уже недели три. Но первый раз, такое произошло после первого утреннего заморозка. Сначала и подумал что на дороге ледок появился, но днем потеплело а трабла не исчезла.
Блин, не могу найти статейку. Кажись на этом сайте была статейка про АБС. Типа там у чела на Лексусе в районе ступицы чёта примёрзло и АБС тю-тю.. То ли какой-то пыльник повредили ему на СТО, короче не помню, но там точно говорилось про мороз!
за бардачком и центральной консолью. бардачек снимается просто, несколько саморезов. сразу виден вентилятор печки с заслонкой забора воздуха и радиатор конденцаонера, радиатор печки - за магнитолой, чтоб его достать надо всю панель снимать.
я смазывал вентилятор и чинил привод заслонки горячо-холодно, снимал бардачек, магнитолу и ЭБУ двигателя.
Привет всем, вот такой трабл после кап ремонта двигатель на 700 оборотах трясется, прошел уже 4000км, менял масло в коробке и двигателе (коробка автомат) зажигание выставлял стробоскопом, провода, бегунок в трамблере все новое, единственно не смог отрегулировать зазоры в клапанах по причине отсутствия шайб но зазоры опять же критические на одном выпускном (0.1) и впускном (0.08) клапанах у разных цилинров все остальные в пределах нормы. вот есть несколько вопросов клапана на 5a-fe регулируются на горячем или холодном двигателе ? и может ли тряска быть из за неправильного расположения трубок инжектора?
Нестабильная работа на холостом ходу запросто может быть из-за неправильных, а особенно неравномерных тепловых зазоров в приводе клапанов. Если я ничего не путаю, зазоры у тебя действительно критические. В любом случае их надо регулировать, а то придется опять капиталить головку по причине прогоревшего клапана. Есть мнение (не мое), что шайбы можно шлифовать, но не глубоко: не более 0,1 мм.
Клапана обычно регулируют на холодном двигателе. На горячем неудобно - можно обжечься. Фиксированный зазор на отечественных авто дается на определенную температуру: +20С. На японцах возможно чуть больше: +25С, точно не скажу. При отклонении температуры от заданной зазор незначительно меняется, таким образом чем ближе температура к нормируемой, тем точнее получается регулировка.
Про трубки инжектора - извини - я ничего не понял.
Спасибо за ответ! А
к инжектору и впускному коллектору(могу ошибаться в названиях) идет буран трубок от гидроусилителя, вакуума, от какого то черного боченка (как я понял там активированный уголь), от кондиционера, когда двиган разбирал трубки эти не подписал и при установке возникли проблемы. большинство удалось посмотреть на двигателе 4a-fe а остальные подбирать по длинне и логическому мышлению... вот мог ошибиться но сегодня чел обьяснил что мол если бы перепутал то и не поехал бы, вот и ломаю голову, ладно отрегулирую клапана потом смотреть буду
Кто-нибудь устанавливал этот девайс в старую машину? Какова их стоимость (б/у без установки). Сколько стоит русификация? Выбирается ли в них язык на английский? Может сайт како-нибудь специальный подскажите?
Люди добрые, подскажите пож-та какие рабочие обороты на двигателе 1G-GE при включенном overdrive и при выключеном.Собственно проблема в том что бывают такие моменты что коробка(автомат, машина markII GX81)
как бы забывет переключать скорости :(. Давишь на газ обороты доходят до 4500-5000 оборотов а машина не едет, дергаеться.
был у меня такой трабл с коробкой залил масло ZIC Dexron III прошел 1000 км и коробка стала как бы зависать, не включать передачу или на скорости не выключать, слил масло оказалось все черное (даже без розового оттенка, как в двигателе тысяч после 15) снял поддон вычистил от грязи 3 раза поменял масло на кастрол щас вроде нормально, глюки ушли
У родственника на Corone 1993 г.в. 4S-FE, АКПП. Давеча была обнаружена одиноко болтающаяся трубка, идущая от баченка с ваккумом ;-) (выходит снизу бачка). Данный бачек расположен между лонжероном и перегородкой моторный отсек/салон с левой стороны у праворуких машин. Для чего эта трубка? Куда она должна быть подключена?
Расскажите плз где можно прикупить сайлентблоки на Короллу. мне уже в двух местах пытались втюхать весь рычаг за 40 американских рублей. Мля, не Рокфеллер ведь...
Звук при заводке -- -- 2005-10-21 07:12:39