Озадачилась я. Неоднократно заправлялась на лукойле возле Лианозовского молочного комб,и пару-тройку раз чето принюхалась - из бака ацетоном прет. Теперь в раздумьях.
Вот что вам я скажу этим ацетоном я во Владивостоке уже заправляюсь целый год! если не больше
и ни где нет нормального бензина какой бы он марки и фирмы небыл!!
я так же задумывался сначало над этим вопросом почему так он воняет ацетоном
но теперь просто езжу на нем! вот и все бензин конечно дерьмо1 простите! но меня эмоции переполняют. сколько можно ездтить нам как дуракам на этом бензине мне жалко наши машинки!
кто что выяснит по поводу этого ацетона напишите пожалуйста мне очень интересно!
Интересно все на форуме твердят что 95 бензин дрянь,от него свечи гибнут,так зачем его вообще выпускать если 92ой лучше,и для чего вообще нужны присадки в 95ом.
Не не гнутся проверил на собственном опыте - купил ремень а поменять не успел. Старый порвался под Курскм - пришлось менять самому при помощи местного механизатора. Маялись часа 3! Очень трудоемкая операция. Так что меняй заранее!
Итак имею Ипсум, имею положение "АВТО" - выставил. Направление "дутия" - лобовик и ноги. Машина холодная, вставляю ключ, завожу. Не зависимо от того на сколько градусов выставлен бегунок начинает дуть мощный поток воздуха, причем сразу, и интенсивность уменьшается только по мере прогрева воздуха в салоне.
В Короне вроде было совсем не так. В автоматическом режиме печка включалась не сразу, а с интервалом и сначала поток был слабым, а по мере прогрева усиливался.
Что бы это, куда бежать, за что хвататься или так и должно быть, просто я не понимаю мудрости жизни?
Хм, а у меня в марке похожая хрень на "авто" - с утра в морду холодный воздух, хотя на +25 ,особливо когда забор воздуха не из салона, а потом , когда все прогреется и проедешь минут 5, уже можно раздеваться и далее само все тихонько регулируется. Списывала на древность машины и свою безалаберность.
"Зрите в корень" говорилось. Как то, до недавнего времени, я думал что знаю что такое "климат-контроль", а вот теперь засомневался. Господа, просветите, что есть Сабж и как определить внешним осмотром его наличие или отсутствие.
Кондиционер+отопительная система+желательно система фильтрации, позволяющая поддерживать заданную температуру в салоне. Это по-научному. А по факту - помимо всяких кнопок, есть автоматическая работа кондея и печки ( соответствующие "auto" "auto/c" и далее в том же духе)?
Хорек, целую ручки ;))
Беда в том, что в Ипсуме есть одно положение "AUTO" , а в короне их два было на скорость и на направление, так вот и вопрос в Ипсуме климат-контроль или просто печка и кондей????
Ну, у меня 3 кнопки вентилятора и куча направлений при полудохлом кондее,на "авто" обдув сам меняется в разные стороны, в хонде-одиссее ваще пара кнопок, а в некоторых модификациях одновременная работа печки и кондея невозможна. Печка же затыкается при заданной температуре ? Или кондей реагирует?
Климата нет и в помине (96 г.), в положении Auto меняется сила обдува, в зависимости от выставленной температуры, пользуюсь только в длительных поездках независимо от времени года ( с вкл.кондиционером
оч.удобно), при прогреве обычно выставляю на минимум скорость , затем , по мере увеличения температуры, выставляю нужную скорость обдува.
В том то и дело, что есть и печка, и кондиционеры 2 шт., и фильтр салонный, но в опциях так и написано:
автоматический кондиционер, т.е. он саморегулируется при выставленной температуре, но если станет холоднее, то температура печки автоматически не вырастет выше выставленного , заслонки также не выставляются автоматически, хотя заметил, что с вкл.кондиционером температура "в ноги" всегда выше, чем вверх.
попробуй провести диагностику , в мануалах есть методика. у меня на калдине бывает такой глюк - работает печка на заданную температуру и вдруг врубает кондер и на минимальную температуру,максимальный обдув.
выключишь-включишь работает нормально проверил - датчик солнца
Салам братья!
Купил Сюрфа, пока вроде не обижает меня. Недавно поменял два аккумулятора, вот тогда и задал себе вопрос а зачем их тут два? и по какой схеме они соединены? кто знает может подскажете...
Есть варианты:
1) 2 аккумулятора для системы предпускового обогревателя "вебасто".
2) Увеличение ёмкости батареи для вращения стартера.
3) При запуске батареи работают в мосту и выдают 24 вольт для 24 вольтового стартера, который по габаритам и одинаковой мощности, естественно меньших размеров.
Подскажите спецы 4WD. У меня РАВ-4 какая манера езды при заносе или на гололеде как на переднеприводной с дабавлением газа или как на заднеприводной с комбинированным торможением (выход из заноса), чтоб в кювете не оказаться. Вообще машина очень устойчиво себя ведет. Жду совета.
однозначно ответить нет возможности, ибо зависит манера выхода из заноса от нескольких параметров. В том числе и от резины(шипы, не шипы). У меня поведение машины конкретно менялось при переходе с "липучки" на шиповку. Опять же от режимов АКПП, тоже зависит- с О/Д или без, на тип-тронике или просто "как обычно".
У меня на Ардео(4 WD) машина ведёт себя примерно так:
Поменял зимнюю резину. Стояла Близзак МЗ-02. Поставил Гудьир Ультра Грип-500(шиповка). Сказать, что поведение изменилось- ничего не сказать. Оно изменилось ОЧЕНЬ заметно. Сильно улучшилось торможение. Порог срабатывания АБС сдвинулся на более поздний, что улучшило торможеие на льду и промороженном асфальте. На укатанном снегу- вообще как на сухом асфальте летом. Троганье на голом льду проблем не вызывает- подключение заднего редуктора мягкое и незаметное. В глубоком снегу- гребёт зачётно.
И, главное отличие- в повороте пропал снос обоих осей наружу! Если на Близзаке при затянутом повороте, вдруг машину несло всеми четырьмя колёсамии работа газом никак не исправляла ситуацию, то сейчас помимо того что пропал снос(а уж тестировал я её дай бог всяком), ещё и поведение машины больше стало похоже на переднеприводную- добавление газа на выходе исправляет ситуацию.
Фото с тестов вот:
http://ibi2.photofile.ru/realaid/5246135OFO.jpg
Гонял по этой трассе "в хвост и в гриву". Ощущения примерно такие.
1. На тип-тронике повороты цепляет так что вообще непонятно как такое возможно- когда казалось бы уже должен быть снос- нет его. Всё ждёшь, что вот-вот сейчас... ан нет. Однако, достичь этого удаётся удержанием пониженной передачи. "Змейку" также проходит без замечаний. При "затяжном" повороте- добиться управляемого заноса "веером" не удалось, как не пытался. Не даёт "качнуть" ПЕРЕД поворотом зад, отсюда и нежелание идти веером. Если всё же сносит в этом режиме- то перед машины...
2. При обычной (разве что включен был "ECT POWER") змейку проходит заметно медленнее, потому как всё равно начинает переключать на повышенную передачу и цепляет поворот уже хуже. Однако, в затяжной поворот "веером" войти гораздо проще, т.к. удаётся таки качнуть зад машины. В том числе "после пика"- передние колёса наружу поворота- и занос становится управляемым. Газ добавлять ДО выхода из поворота. Если сносит в таком режиме- то зад и потом боком.
В целом впечатления очень приятные резина оставила. Почуствовать границу сноса можно вполне нормально, единственное- она несколько затянута. Но мягкая- резких срывов не было. Выправляется легко как торможением (на тип-тронике), так и добавлением газа (при "автомате")...
Рекомендую такую резину в качестве зимней. Ещё понравилась тем, что на удивление ШИПОВ НЕ СЛЫШНО! Легкий едва заметный гул, который не раздражает при любой езде (кстати, индекс скорости на этой резине ДО 190 км/ч)... Расход бензина, не изменился в сравнении с Близзаком- около 13 литров(с прогревами двигателя)...
Привет всем! Поможите чайнику! Народ, случился после загородной поездки (признаюсь, гнал мафынку и заправился на загородной заправке) следующий трабл. Мафынка (Королла 88г.в., двигун 2Е) стала на холостых выдавать бешенные на мой взгляд обороты (тахометра нет, но по звуку чувствуется, да и разгоняться можно просто отпуская педальку сцепления на скорости + масло со всех щелей погнало+грееться двигун оч. сильно в пробках) и при этом рычит она как трактор. Нахожусь сейчас волею судеб в Астане, где с грамотным сервисом карбов напряг, местные сами об этом говорят. Обратился к одному СТОшнику, тот глянул сделал следующие выводы:
1. в машине стоит не карб а моновпрыск (чессно гря удивило эт сильно);
2. прогорели какие-то клапаны в моновпрыске;
3. сдох лямбда - зонд (и такое есть?);
4. обратись к другому спецу;
Что я и сделал, обратился ко второму спецу, тот покопался и сообщил, что нуждается в замене прокладка выпускного коллектора, типа прогорела и сосет воздух, оттого и регулировать карб не имеет смысла, ну и зарядил так нехило за замену, мол полдвигуна разбирать придется.
В связи с чем хотел у Вас поинтересоваться (мож кто сталкивался) кто из этих двух спецов более близок к истине? Или может стоит проехать еще нескольких? Насколько серьезна в смысле последствий данная неполадка, а то как-то продолжаю кататься в ожидании зряплаты?
Заранее благодарю за мнения.
Ну, для начала, потрясти привод заслонки на предмет заедания, легкости вращения самой заслонки со всякими там тягами, рычажками, закусывания тросика ну и т.д. и т.п.
ИМХО: "прокладка выпускного коллектора, типа прогорела и сосет воздух," - вот это жесть!
Если это не опечатка, то бегом от этого спеца!
мля....лишний раз убеждаюсь в тупости мамбетов........прокладка выпускного колектора...... :-),лямда-умерла,иза этого выросли обороты и масло гонит......писец просто!!!!!! скажи,а чудо-мастера руские были? или черножопые? и вообще,что это за мастер,который грешит на прокладку выпускного колектора? сервис был,или местный слесарь в гараже?
а вообще,если у тя всётаки карб,то поробуй купить карбклинер (хороший от хайгир,тока их 2 вида,надо брать тот,что с розовой крышкой,он на сентетической основе-поядрёней) и почисть карб,в полне возможно что двиг подизношен,ты гнал и он выбрасывал масло из картера в кастрюлю (сверху карба,где воздушный фильтр),масло в свою очередь попало в воздушные жиклёры,они засрались,вот и обороты выросли,а масло у тя возможно гонит из всех щелей,из-за забитой системы вентиляции картера....удачи!!!
ну если карб,то снимаеш крышку воздушного фильтра,затем фильтр,ну а там увидиш дросельные заслонки (1-у,или как чаще бывает 2-е) ну и на заведённом двигле подавая газу чтоб не заглохла,прям струёй поливаеш внутрь,прям на эти заслонки,если заслонки 2-е,то обычно воздушные жиклёры находяться прям между ними,они стоят в колодцах,это такие дырочки,углубления около 4мм в ширину,ну короче и там побрызгай,прям трубочкой туда засовываеш и основательно поливаеш,тока следи за оборотами,чтоб не заглохла,если заглохнет потом трудновато заводить,не сказать чтоб вообще не завелась,просто может раза с 4-го тока завестисть,если вдруг всётаки заглохнет,то дай ей постоять минут 5,потом лучше заведёться......кстати,я сам с ТТ (ТемирТау) :-) вот так то,земляк!!! удачи!!!
Проблемы у тебя могут быть две:
1. Действительно мог заклинить провод заслонки - это более вероятно, и заедать он может как справа, где тросик, так и слева, где пусковое устройство (это про левый руль)....подергай все, посмотри. На заглушенном двигле сними воздушный фильтр, и смотри на поршень - он полностью долже быть закрыт. При помощи привода заслонки (там где тросик) выдвени поршень (типо как газ до пола), должен выдвинуться но не полностью, отпусти резко - должен резко закрыться. Если все не так - значит что-то ему мешает - ищи.
2. Ваккумные схемы, прокладка ВПускного коллектора - проверь все, что бы все было надето. Но если бы была проблема там - обороты бы гуляли...
3. Что уж очень маловероятно - это либо заклинило пусковое устройство, или что-то попало или отпало внутри карба.
Охотник и Николай, спасибо Вам большое. Сделал следующее:
1.Купил хайгировский карбклинер и снял фильтр;
2. Завел и на подгазовках стал обильно поливать (вылил где то 500 мл) все что находится под поршнем + активно залил его в какие то 4 металлические трубочки которые находятся вокруг поршня, чуть выше него, при этом с тех самых трубочек в момент заливок почему то стало выливаться чтот сильно напоминающее масло;
3. Облил карбклинером по кругу все что находится под тем на что ставиться фильтр (офф. на ум приходит мысль "научи дурака богу молиться - ..." :)))
4. Подергал тросики и рычажки
Результат:
1. Обороты на холостых упали, но незначительно (субъективно, тахометра то нет), но все равно гораздо выше чем было раньше.
2. Во время заливки под поршень откуда-то из под короба (который черного цвета и в который помещается возд. фильтр), с задней его части стали вылетать клубы черного дыма, именно при прогазовках.
3. При работе двигателя после данной обработки появился подвывающий глухой звук.
Я что-то сделал не так?
Ты говоришь, что начало выливаться что-то похожее на масло? Масло могло попасть двумя путями:
1. Через левый патрубок с крышки клапанов, который подходит к крышке фильтра воздушного - если да - то ты должен был видеть под фильтром масляные пятна, лужи.
2. Через второй правый патрубок с клапанной крышки, который идет к карбюратору и фактически в впускной коллектор.
Еще подробнее про это: "Во время заливки под поршень откуда-то из под короба (который черного цвета и в который помещается возд. фильтр), с задней его части стали вылетать клубы черного дыма, именно при прогазовках. "
Через первый вариант - вполне могло попасть масло, ты говорил что ездил на повышенных оборотах и масло поперло со всех дыр (у 2Е это похоже болезнь, что очень большое давление на повышенных оборотах, особенно в дальних поездках когда из двигателя выжимаешь все, что он может).
У тебя есть EGR?
С маслом бороться сложно - если это действительно оно - то только разбирать и все чистить. Единственный вариант - попробуй винсом для карбюратора почистить - может поможет. Винс нужно подать перед бензонасосом, т.е. снимаешь патрубок за фильтром от металлической трубки, и этот патрубок прямо в баночку с винсом вмакаешь (не забыть открыть крышку бензобака, чтобы бензин не тек с металлической трубки) - заводишься и вырабатываешь всю банку, прогазовывая.... потом подключаешь все назад - первое время машина будет вести себя странно, но после парочки хороших прогазовок все будет ок.
Если это не поможет - нужно чистить карб полностью - в принципе там ничего сложного нет, я это делал и могу подсказать что купить и как все почистить. Но тут еще - есть ли у тебя EGR? Ну и я так понимаю, катализатора у тебя нет, и дырок в выхлопной трубе тоже нет, т.е. те клубы черного дыма вылетали не из выхлопной трубы, т.е. дырки в ней?
он мог попасть тоже, слева карбюратора есть пусковое устройство, туда подаеться ОЖ для того, чтобы по мере прогрева двигателя упали обороты и карб перешел на рабочий режим.
Там прокладка стоит, если она пробита то жидкость попадет в карб. Ремонтируется тоже только путем полного разбора карбюратора.
1.EGR, мдя если б я знал что это такое. Карб похоже v-типа, тот который древний.
<br>2. да нет, это масло точно, антифриз у меня ядовитого желто-зеленого цвета.
<br>А с Винсом надо будет попробовать, может и выйдет, что. Обороты опять выросли, после того как остыл двигатель.
<br>
"Ну и я так понимаю, катализатора у тебя нет, и дырок в выхлопной трубе тоже нет, т.е. те клубы черного дыма вылетали не из выхлопной трубы, т.е. дырки в ней?"
Клубы черного дыма вылетали под капотом, как раз в районе карба.
Так, смотри:
1. Прогрей двигатель полностью. Сними корпус фильра полностью.
2. Тебе нужно проверить регулировку прогревочных оборотов, это находиться слева,
http://www.m-style.kiev.ua/nik/carb/32.jpg - это регулировочный винт,
http://www.m-style.kiev.ua/nik/carb/29.jpg - а тут тебе нужно смотреть. Там зазор должен быть около 1мм при прогретом двигателе. Если его нету - подрегулируй винтом.
3. http://www.m-style.kiev.ua/nik/carb/33.jpg - это винт регулировки ХХ. Регулировать тоже, только на прогретом двигателе. Регулировать после проверки прогревочных оборотов. Когда подрегулируешь холостые - проверь заново настройку прогревочных.
Это временные меры, если туда не лазили - то само оно сбиться не могло. Промой все винсом и попытайся определить, откуда идет черный дым. Идти по здоровой логике он может только из ВЫпускного коллектора и дальше по вышлопной системе. А карбюратор стоит на ВПускном коллекторе. Может где прогорело труба выхлопная как раз под капотом в районе карбюратора, и звук и дым оттуда.....
Когда будешь снимать корпус фильтра, можешь отсоеденить все патрубки, толстый патрубок заглуши или его не снимай (но лучьше заглушить, так как подходит к штуковине, которая тоже управляет холостыми в зависимости от температуры и управляет заслонокой забора воздуха в самом корпусе фильтра)....
Все регулировки делай на работающем двигателе, и не роняй ничего в сам карб :)
Сделал! Купил еще два баллончика карбклинера и винс для карбов. Снял все как указывал Николай, обмотал генератор полиэтиленом и тряпками, и тупо стал обильно поливать карбклинером весь карб и все что вокруг него, с подергиванием рычажочков и прокручиванием винтов (однако сколько грязи там было). Потом все это собрал обратно, вытащил шланг подачи бензы и воткнул в винс и запустил (обороты уже не такие высокие). Отработал баночку, подсоединил все как было, погазовал на бензе и покрутил винт холостых оборотов и.... чудо!!! Усе заработало как часы, холостые обороты упали, мафынка тихонько урчит, я весь в грязи и саже, но давольный как танк! Спасибо огромное за помощь!
Caldina в 191 кузове, 95 г.суперовая, в при включении печки на максимальную температуру, воздух в салон идет не совсем горячий, сила поток воздуха нормальная. Помогите пожалуйста добрым советом.
Могу назвать две причины.
1. Воздушная пробка в радиаторе отопителя.
2. Он же частично забит.
Диагностика: при прогретом двигле ощупываем патрубки печки.
Если температура обоих практически одинаковая (при max скорости вентилятора),то одно из двух.(моя версия, если что прошу сильно не бить).
Не давно рейка потекла, ZF немецкая, сказали что ремкомплектов нет, пришлось новую покупать. После установки, при поворотах руля на месте насос ГУРа начал посвистывать, а когда баранку в крайнем положении держишь, так еще сильнее. Не знаю че делать, боюсь новую рейку запоганить.
Согласен с kabban 50, даже при установке нового ремня в крайних положениях руля возможен свист. Устраняется подбором натяжения ремня (эксперементально, естессно).
так это...в гур вместо "toyota genuine power steering fluid" можно налить дехрон 3
чтобы был жиже, ремень не жужжал при прогреве машины, не зависело это дело от температуры...
и если да то с промывкой или без, если мыть то чем... и до кучи как?
ну и есть ли там что менять... прокладки, фильтр... как в коробке...
может что достать и помыть в керосине...
может у гого есть инструкция или статья или ссылка...
я в своей королле менял по мануалу так - отсоединил обратку с бачка ГУР, завел машину, покрутил руль - жижа из обратки вытекла в заранее подготовленную тару - бутылку. я. кстати, не заткнул выход из бачка и часть жижи вылилась на тряпку, по-любому потом пришлось вытирать все справой стороны от пролившейся жижи. потом залил новую жижу (без промывки), энергично покрутил руль до упора,. до тех пор пока жижа не перестанет булькать в крайних положениях руля и доливая до нужной отметки(ВСЕ делается с вывешенными колесами - передними). На все ушло минут 15-20. закрыл бачок, протер, поехал. у нас в Алмате за енту процедуру ломят от 2 тыс. тг. За что??? прокладок, фильтров никаких не заметил...
Заменил амо на КОРСЕ, поставил Каябу 341191, через 2 месяца случайно увидел что отбойник и пыльник свободно болтаются в нижней части. Если их вернуть обратно они будут держаться или надо покупать новые?
я исправил так-просто промазал верхнюю часть пыльника 88клеем и приклеил .
месяц прошол ни один не отвалился (благо вес там грамм300) а при замене оторвать моно на раз (этож мягкая такая резина получается
Доброго времени суток. У меня Левин АЕ111 кузов.
В задней подвеске умерло:
1. Сайлент блоки поперечных рычагов (4шт.) -ВЕРХНИЕ
2. Сайлетблоки продольных рычагов, все 4шт.
Проблема в том что оригинальные сайлетблоки продаются только в сборе с рычагами и стоят немерено денег. Но возможно и купить неоригинал, запресовать в старые рачаги и ездить.
ВОРОС? Кто-нибудь запресовывыл ли в старые рачаги новые сайлентблоки и надолго ли их хватало?
Меня терзают большие сомнения что новые сайлентблоки смогут качественно запресовать, ведь затягивать сайлентблоки необходимо только на машине которая стоит а колесах иначе, а это практически не возможно.
с сайлент блоками для тойоты нет никакой системы.Так берем к примеру передний рычаг на праворукую корону St 190.Там по каталогу задний сайлент не идет отдельно.снимаем рычаг, смотрим на сайлент -а на нем номер.о-па.вбиваем в каталог и оказывается что на модели для какого-то неяпонского рынка он меняется.соответственно заказываем и меняем без проблем.Весь мир так делает...
А вот затягивать сайлент блоки (окончательная затяжка для блоков работающих на кручение)действительно необходимо в среднем положении хода соответствующего элемента.для чего-читай доступно написано у "кабанн"
Цитата: "Меня терзают большие сомнения что новые сайлентблоки смогут качественно запресовать, ведь затягивать сайлентблоки необходимо только на машине которая стоит а колесах иначе, а это практически не возможно"
Какая связь между процедурой перепрессовки (делается с помощью, например, тисков) и затягиванием (т.е. установкой готового рычага на автомобиль) сайлентблоков? И что значит "это практически невозможно"?
Насчет окончательной затяжки гаек пофилософствую. Сайлент, вроде как, имеет ограниченную свободу поворота внутренней втулки относительно внешней. Свобода ограничивается допустимой деформацией резины сайлента. Затягивание на незагруженной стоящей машине означает, что резина сайлента находится как бы в среднем недеформированном состоянии. В этом случае движение рычага вверх-вниз (хоть до упоров) не выводит деформацию резины сайлента за пределы допуска. После затягивания гаек на висящей машине (когда рычаги максимально внизу), если машину просто опустить на пол, рычаги займут среднне положение и резина сайлента сдеформируется на максимальную рабочую величину. Далее при наезде на солидную кочку (крайний случай - пробой подвески) рычаг поднимается максимально вверх и деформация резины сайлента уже превышает рабочий диапазон, что не есть гуд! Понятно, что качественные сайленты изготавливаются с солидным запасом прочности, но зачем же напрягать его дополнительно - ему и так несладко на наших "ровных" дорогах и направлениях.
вся европа перепрессовывает сайлентблоки. и никто не жужжит. что до затягивания сайлентблоков на стоящей машине... в стародавние времена, когда еще не было подъемников... люди рыли в гаражах ямы, чтоб спокойно крутить болты под машиной, варили из уголка и арматуры престранные конструкции называвшиеся эстакада.... и вообще, трава тогда была зеленее, солнце ярче, люди лучше и жигуль был машиной, а не ведром с гайками :)
Всем привет. В общем тема такая. Вчера наш город заснежило сильно - мокрый снег сильно валил - поехал вечером домой - сильный свист от ремня (5E-FE) надо думать генератора ибо при наборе оборотов свист прекращался. Но при разгоне - это что-то с чем-то. На весь квартал было слышно наверное. От светофора к светофору свист при разгоне был все меньше а сегодня вообще пропал. Вот я и подумал - мог ли проскальзывать если был сильно мокрый и как следствие - свистеть?
Автомобиль ТЛК-Прадо с АКПП. Пора менять ремень. Чем грозит кратковременное использавание стартера при отворачивании гайки шкива коленвала? Или искать (делать) фиксатор шкива. Всегда ли надо менять ролик натяжителя? На что обратить особое внимание при установке ремня?
Стартер можно использовать на ура. Всмысле я еще не разу не слушал чтоб стартер попортился. были случаи когда им не могли открутить, но умерших стартеров я не встречал.
Ролик натяжителя лучше менять из соображений "потом дешевле будет", чтоб он не развалился при пробеге 20 т км у нового ремня и не пришлось переделывать все работы снова.
При установке ремня особое внимание надо уделить совпадению контрольных меток :-)))
Поставил ремень, прокрутил отруки коленвал - проверил совпадают ли метки.
Больше особых напрягов на мой взгляд быть не должно.
Товарищи, кто может сказать о надежности, ремонтопригодности и т.д. данного агрегата 1MZFE 3000CC 24VALVE DOHC EFI 2001г. выпуска, установлен на toyota sienna.
Спасибо.
Привет всем!
T.Caldina, ST195, 3S-FE
На скорости от 60 начинает гудеть раздатка. С момента замены масла в раздатке проехал 3 тыс. Уровень в норме, но масло стало черным. "Дядя Вася" посоветовал не парится с ремонтом, а заменить ее целиком. Беда только в том что продают ее только в сборе с коробкой.. Вот сижу и думаю ремонтировать или все же заменить? И как надолго на него можно забить и какие могут быть последствия?
Подскажите а...
ЗЫ. Масло Castrol SAF-XO
Драсьте, у меня Camry V 20, 3.0
Произошла такая беда: приехали, заглушили, через 15 мин зажусь вставляю ключ, поворачиваю, а он не может переключится на отметку ACC. т.е. стоит между Lock и ACC. И писец. Руль крутится, с сигналки нормально заводится на прогрев. Подскажите что это может быть
как можно или чем считать коды ошибок..при включении зажигания горит "проверь двигатель", после запуска двигателя гаснет. или какие посмотреть датчики...?
Сегодня сделал диагностику у грамотного моториста двигателю 1JZ-GE
Диагноз - мертвая лямбда. Менял летом, брал неоригинал, а какую то корейскую поделку под названием QS-4000. Кто нибудь пробовал такое? Поделитись впечатлением. Мой похоже получил родовую травму и на свет уже появился мёртвым.
Второе- при помощи интересной приблуды удалось посмотреть обратную сторону тарелки впускных клапанов.
Много отложений в виде каменных наростов. Вопрос - как нибудь это лечиться без снятия головки цилиндров? Эффективна ли промывка какой нибудь едкой жужей?
Если наросты - камень, ничем не смоешь, кроме как дернуть голову.
Более того если сия хрень отпадет в цилиндре, не могу себе представить что натворит с движком...
Я пробовал счистить с клапана нагар (у кореша движок половинили).
Хрен напильником сдирается - на один клапан час времени ушло.
Сам не знал до недавнего времени, но на форуме кто-то делился методикой.
Полторашка воды через капельницу и воткнутую в воздухозаборник иголку поступает в камеру сгорания во время езды. Главное тут движку не залить. Достаточно того что капает во впуск из иголки.
На СТО рекомендуют промыть Винсом или Лавром форсунки, как последствие этой промывки говорят моются и клапана. Насколько эффективно посмотрим, буду мыть а потом снова смотреть клапана. Кстати мастер заверил что практически 90 машин с пробегом за 100 имеют такой нагар, просто не на всех СТО есть накая штуковина, через которую можно это посмотреть :)
Выглядит так - тонкая (~4 mm) трубка длиной сантиметров 35. на одном конце горит лампочка подсветка, на другом утолщение и одет резиновый манжет, что бы глаз прикладвавать. сбоку к утолщению идут провода и всё :)))
у меня на работе один кекс 55 лет емуна своем москвиче вообще так постоянно ездил бензин экономил так он говорил приедет откроет капот перекроет капельницу глушит иуходит как то зимой забыл перекрыть вода заполнила двигатель лопнул коллектор ох он и попрыгал в -20 сейчас на воде не ездит но всем советует
Большое сорри............
Уточняю, что игла была вставлена в трубку вентиляции картера (где клапан вентиляции)и подмята (сплющена - методом тыка) таким образом, чтобы не влияло на слух на работу двигателя.
Приэтом залить двигатель невозможно, т.к. вода будет поступать только при наличии вакуума в картере, а бутылка располагается ниже трубки вентиляции.
Повторюсь - поршня и все, шо вокруг, очистилось, а клапана - не знаю.
Приблуды, с помощью которой можно посмотреть клапана, у меня нетути...
Всем удачи.
Кстати, на 100 королле лет 6 назад (3Е, карб) я пробовал добавлять воды для экономии топлива, чисто ради спортивного интереса.
Так вот говно полное - движок работает мягче, но не едет.
Расход не уменьшается.
И объём поступающей воды крайне высок, опять же зимой нельзя вливать.
Короче - одтн геморрой и ничего более...
На моей АРИСТО панели приборов стрелки сдохли 2 шт... Вскрыл стрелки и заменил на светодиоды. Маленькие стрелки-светятся, а большие (скорость и тахометр) все время-3раза-гаснут-перегорают. Замерил напряжение-12 вольт. Все светодиоды-3 вольта. Если ставить лампочки, то стрелка будет светиться неравномерно и некрасиво. Если ставить светодиоды направленного света, то как сделать, чтобы светодиоды не гасли навсегда? Резисторы? Какие-я не копенгаген! И как воообще их ставить? Заранее спасибо!!!!
Ставь 500 Ом и голову не ломай, кстати есть и 12 вольтовые светодиоды оч. яркие по свечению. Но резюк туда ом на 10-20 надо поставить а то 12 В тока на заглушеном двигателе.
подбирать резистор так
береш переменник, килоом на 40, включаеш его последовательно с светодиодом, цепляешся вольтметром к ногам светодиода, подаеш 12 вольт на всю схему и крутиш резистор, пока вольтметр не покажет тебе 3 вольта, после чего отключаеш 12 вольт и мериш сопротивление резистора. вот такой тебе резистор и надо, включать, разумеется, последовательно со светодиодом.
Считаецца просто, по закону Ома. подаецца напряжение 12 в, надо 3. следовательно, 9 в надо погасить. ток у диода предельный 30мА, номинальный 20 мА. следовательно, 9в/0,02А= 450 ОМ!!! подключать ессно, последовательно
Можно проверить по каталогу, например Чип и Дип. ну будет не 20 а 30 мА, какая разница?? при подборе гасящего сопротивления +_ 50 Ом. в общем, пусть ставит 450-500 Ом, и будет ему щастье))
--------------------------------------------------------------------------------
Вот тут нарыл в интернете две книжки-"Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Lexus RX300.издательство
после установки в машину тойота королла 2001г появился косяк:загорается лампочка проверте двигатль(chek inge)cделали диагностику и выявили неисправность датчика оборотов в коробке номер ошибки p1725.никто не знает что делать и как прочитать код.подскажите что делать.
Вот статья про лексусы новые. И удивляет вот что: новый двигатель V-6 2.5 имеет мощь 206 л.с. Это что они специально сделали, чтобы "слить" BMW и Audi. Ведь сталивили же на прошлый IS200 3S-GE и выдавал он с 2000 года 210 лошадей. Так что похоже что просто по внегласным соглашениям просто прогнулись под европу.
Или это особенность v-образных или требования экологии. Ну воткнули бы туда 1JZ-GE (Тоже сделали бы ему Dual VVT-i) и выдал бы он им положенные 220 кобыл.
Куда мир катится?
1. Special for Александр - да, наверное это леворульно-европейский заговор :).
2. А не хрен бы с ними :), с японцами, которые стоят почти как московская квартира и которые большинство из здешних обитателей никогда не купит :(?
3. Прошлому IS 3S-GE был без надобности. Все желающие могли взять IS300 с 2JZ-GE (single VVT-i). Особые маньяки - даже заказать IS430. Да и ниже в статье есть как раз что-то по поводу IS350... Так что не отчаивайтесь :).
4. Кстати, как-то упускается из виду, что VVT-i сам по себе мощность никак не поднимает. Мощность поднимает немереная степень сжатия, высокий редлайн и прочие классические решения. Но... Такой заряженный под максимальную мощность движок будет не очень хорошо тянуть на низах, так что приходится размазывать характеристики или зажимая отдачу, или ставя изменяемые фазы.
5. Умеет ли тойота делать одновременно мощные, надежные и долговечные V6? До сих пор ответ был не очевиден.
Прикольно, а что новый Lexus будет стоить от 20 тыщ $.? Да еще и выйдет только через год? (судя по статье)
К вопросу ..."не тянет на низах"... Дык оно так и есть. Двиг зажат, чтоб оный разогнать, надо потрудиться. Компенсация: после 5000 оборотов - дурь полную выдает.
посмотрел в коробку и поменял масло. менял розовое на розовое... это норма
пока выбирал из кастрола и кастрола - почитал аннотации оказалось что и в гуре надо менять через каждые 40 тык и лить тоже что и в коробку.
внимание вопрос.
что залито у меня в гур - оно желтого цвета и пахнет рыбой... должно быть розовое...
и вообще важно ли какое масло D-2 или D-3 лить в гур. хочу налить третий дехрон, ибо он лучше в холод. а у меня постоянно свистит ремень гидроусилителя.
У меня в ГУРе тоже было залито нечто желтое, похожее на моторное масло. Брал машину в марте - с ГУРом было все о`кей. Летом появился косяк - стал "заедать" руль, особенно в жаркую погоду. В одном "добром " сервисе "для начала" порекомендовали поменять ремень привода насоса. Эффект - нулевой. Взялся за книжку, выяснил что в ГУРе должон быть Декстрон 2, который по определению красного цвета. Заехал в сервис - заменил (всего то 1 л декстрона нужен), с тех пор бед с ГУРом не знаю.
Кстати в коробке у меня тоже Декстрон2, но однозначная ли это взаимосвязь? Лучше поищи книжку или инфу в Инете, что у тебя там точно должно быть, то и заливай.
В гур они льют "toyota genuine power steering fluid". Да, желто-зеленоватая жижа, пахнет не то чтобы рыбой, а обычным трансмиссионным маслом. Погуще, чем дексрон (это минус), но отюда и меньше склонность к утеканию (это плюс).
выходит что если я налью туда дехрона, то у меня на холодную может пропасть этот ... нехороший визг ремня гура... да и на крышке написано дехрон.
а то что у меня лёгкий запах пропавшей рыбы - не означает что его пора менять... вообще оно чистое...
а если менять на дехрон, то с промывкой? их смешивать можно... ну чтобы не мыть...
ну и последний вопрос - самому рекомендуете этим занятся, или на сервис?
Не один раз уже было - у япов все на крышках и щупах написано. В т.ч. и на крышке бачка ГУР. Мне один раз при покупке это все показали - с тех пор этого придерживаюсь при смене жиж. За три года этот принцип ниразу не подводил.
Удачи.
P.S. У меня в АКПП и ГУР масло одинаковое D-III. Рыбой не пахнет и цвет красный.
T-Camry SV-41 3sfe
С дочкой поздравляю! Сам полгода как папаша (тоже дочь).
Менял один раз на сервисе, т.к. по первости глаза большшиие были (японка первая), потом уже, когда глаза на место встали - посмотрел я под капот и понял, что ничего особенно страшного в моем авто. нет. Да и экземпляр попался удачный. Кроме расходников только датчик давления масла потек и все. (Тьфу три раза). В АКПП менять буду тож в сервисе, а все другие жижи сам. По процедуре замены в ГУР ничего не скажу-пока не знаю. Кстати, насчет сервиса, обслуживаюсь в одном и том же и у того же человека, который вел эту машину до меня. Полное доверие. Чего и всем желаю. Написал много, по существу почти ничего.
Еще раз поздравляю с дочкой!
T-Camry SV-41 3sfe 1994г
У меня рекс 300.Что заливали до меня неизвестно.Можно ли ДОЛИТЬ следующие жидкости:
-В радиатор антифриз Febi(красный),видимо сейчас залит Toyota LLC(тоже красный)по Мануалу рекомендован любой этиленгликолевый.
-В тормозную Castrol DOT 4 (что сейчас в ней неизвестно)по М.рекомендован DOT 2/3
-В ГУР Castrol TQ DX 3(что сейчас не знаю-зеленого цвета)по М.рекомендован DX2/3
Понимаю -лучше поменять,но все жидкости прозрачны и чисты,а долив требуется.
Спасибо!!!
1.Антифриз. Проверь плотность.Если позволяет,залей дистиллированную воду.Если антифриз слабый ,залей новый.Мишать можно,но смысла нет.
2.DOTы.Можно мишать между собой DOT 3,DOT 4,DOT 5.1 (жёлтые) .
DOT 5 (красные,"силиконовые") мишать с другими DOTами нельзя.
Re:"жидкости прозрачны и чисты" .Тормозную жидкость меняют раз в два года! Замени ,там жидкости мало надо.
3.D2 можно мишать с D3.
Re:"что сейчас не знаю-зеленого цвета" .Если "незнаю"......замени. :) 1 литр надо.
Тойотоведы подскажите пожалуйста, кто знает хорошую шипованную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ резину размером 195/70(75) R 14 .КАМРИ V20. 15 диски для зимы покупать не хочу . Наши как правило этот размер не выпускают,но может кто-то чего знает. Спасибо.
я извиняюсь, а зачем такой экзотический размер, да еще и на зиму?! зимой рекомендуют поУже резину брать...
185/70 R14 тогда судя по всему..
кстати, не понял, кузов v20 - это имеется в в виду 97-2001 гг или наоборот, старый, 86-91?..
если "новый", то там R14 как-то видимо не очень будет. хотя, если на внедорожной резине - то еще может быть...
если же старый - то однозначно надо брать 185/70R14 и ни о чем больше не думать.
и еще: сочетание "хорошая отечественная резина" - как минимум настораживает. лучше взять относительно недорогую импортную.
Машина 2000 года. и этот размер у нее идет по паспорту. Если поставить 185 то она совсем низко сидеть будет ,а для зимы это ни есть гуд. А что касается импортной резины то этот размер как правило у дорогих брендов от 130 бакинских.
На сайте есть статья про регулировку развала http://toyota-club.net/files/faq/03-06-15_razval.htm.
Подскажите, как произвести замер в верхней точки вертикальной плоскости между передними колесами (там же двигатель мешается). В нижней точке все просто, но растояния должны быть равны. Может кто проделывал эту процедуру сам, или есть другой способ?
1. ул Лермонтова не помню сколько, СПАС-автосервис процедура развал-схождение стоила 350руб.
2. какая машина? а то может ничего точить и не надо, просто купить тойотовский регулировочный болт
3. если очень хочется романтики: замер "развала" производится на горизонтальной площадке, с помощью отвесов прикрепленных к крыльям так, чтоб они пересекили ось колеса. для устранения погрешности биения диска замер производится дважды, с поворотом колеса на 180 градусов. для устранения погрешности от негоризонтальности площадки надо развернуть машину на 180 градусов , установив ее на то же место и сделать еще 2 замера.
метод хорошо проходит на жигулях и прочих машинах у которых можно дозировать регулировку. с тойотой только методом тыка, пробовать пока не попадеш.
1. Это в Томске?
2. Авто Toyota Carina, 212 кузов, 1.5 двиг., 98 г.в. Это было бы отлично если можно, но как узнать?
3. Спасибо за метод, поробую. Просто я ездил на схождение в Автодоктор, мне его там сделали. Но сказали, что развал надо делать методом описаным по той ссылке.
1 да в Томске, я сам Томич, потому в отпуск приезжаю в Томск
2 регулировочные болты
90105-15001 - стандарт 15.0мм
90105-15004 - mark1 13.9мм (1 точка на головке)
90105-15005 - mark2 13.3мм (2 точки на головке)
90105-15006 - mark3 12.4мм (3 точки на головке)
заказывать через www.exist.ru стоят рублей 100 за болт
какие именно болты надо - нужно смотреть мурзилку. у меня есть данные на Короллу2, Корсу, Терцел. болты в принципе теже... углы правда могут отличаться, но хотябы сориентироваться сможеш.
3. съезди в этот автодоктор и объясни им, что существуют родные тойотовские регулировочные болты, и приличному развал-схождению стыдно их не иметь, тем более что эти болты на половину тойот идут
Метод не пробуй. еще раз скажу, метод годится для машин у которых регулирующее воздействие дозируется.
Болтов там точно нет таких ... единственный совет - искать на разборках ..
Но ... на разборке тебе дадут ящик с кучей разных и скажут - на выбирай сам ... какой хошь ... 50р болт ...
Я так себе болт на заднюю ступицу искал ... хорошо что все размеры знал и знал как он выглядит
на разборке их не найдеш. на Лермонтова их тоже не было, я со своими приезжал. ищи кто возит запчасти под заказ и пробуй по каталожным номерам которые я тебе дал заказать.
болты ставятся вместо стандартных крепящих стойку к поворотному кулаку, за счет проточки в середине болта соединение получает некоторый свободный ход за счет чего и выставляется развал, после чего болт хорошенько затягивается. использовать какие-нибудь другие тонкие болты настоятельно не рекомендую. я через это прошел, развал менялся на каждой кочке.
А если болты, которые стоят, подогнать к этим размерам, то прокатит? Я так понял их отличие только в том, что выбран паз посередине. Или я не прав, может где фото их есть или чертеж?
А так огромное спасибо за помощь!
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=243&modelcode=10&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=126693
понял ты правильно, но я не уверен, что болт обработынный для тебя токарем не потянется.
У меня на Гайе полетел датчик по которому включается вентилятор охлаждения двигателя, в одном сервисе мне подключили просто вентилятор на прямую, т.е. как вставляю ключ в зажигание – вентилятор начинает крутится. Пока лето было вроде оно и так сходило, но сейчас решил всё таки заменить датчик. Приехал на сервис в Митино, но там ребята что-то долго очень пытались по каталогу вычислить, что же за датчик мне нужен – но так и не нашли. Может кто может помочь найти этот самый датчик, точнее его номер или название хотя бы. Плиз хелп!
У меня на калдине GT невключался вентилятор, долго искал , нашёл его , находится в нижней части радиатора со стороны аккумулятора в низу, выскочил и нафиг весь сожрался корозией, пришлось на шроте искать такой же разъём, поменял и всё нештяк стало....
Добрый день уважаемые.
Проблема у меня возникла с двигателем 3С-T, кушать масло стал причем через патрубок вентиляции картера, все патрубки до турбины и от нее ровным слоем масла. Причем очень качественно, от замены до замены съел 5 литров. Поменял фильтр воздушный, был забит, но пока не помогло.
Что делать???????????
Сегодня заскрипело в правом колесе. Что такое может быть?
Время менять тормозные колодки и диски. Может колодки? Читал что при сильном износе начинают скрипеть.
Смотреть надо, но у многих проиводителей колодки с датчико износа - торчит тонкий "пенёк" металлческий, и при касании диска "цинкать" начинает, или скрипеть при каждом обороте колеса.
В системе еще жидкость залитая немцем до того как авто попало ко мне. Надо заливать охлаждающую жидкость поскольку спал уровен, она желтого цвета и вроде в нормальном состоянии (прозрачная). Какую заливать и надо ли менять полностью или только доливать до уровня? (то есть будет ли стыковаться жидкось залитая в Германии с той что мне предложат на СТО?)
Меняй на антифриз, какой?- смотри по паспорту, или по каталогу тебе скажут, а то ведь у немцев то и - 15* может быть залито, у них таких морозов как у нас практически не бывает.
Если есть сервисная книжка, тогда попытаться выяснисть когда жидкость менялась, из этого исходить менять полностью или не менять. Если доливать - то по подборе самой марки жидкости, тут труднее. Лично я у себя не нашел ни наклеек ни соответствующих надписей. На станции просто померяли плотность и скзали что выдержит максимум - 15. Тогда и сразу отпал вопрос об подборе марки о/ж, у нас зимы поболее, последовал слив с промывкой и соотв. новая жидкость Кастрол.
P.S. Вы ранее спрашивали по МКП. Наверное на Карине с таким же двигателем она аналонична. По опыту -капризничает коробка когда полностью не выжата педаль сцепленья. Не думаю что это проблемы с самой коробкой. Тут нужно привыкнуть и приловчиться, ну и седушку отрегулировать под себя. Первый месяц у меня было тоже самое, щас вроде все гуд.
Лучше замени полоностью с промывкой, даже если плотность будет подходящая, никто не даст гарантию что это действительно антифриз, а не моча осла -желтая, с совпадающей плотность.
Я вот себе залил Toyta Long Life по 350 рублей за литр, нужно было 3 литра развел до 6 литров и сплю спокойно.
Промывал Маннолом.
Ну это эрзац,можно купить Несте за 400 рублей за 3 литра и тоже спать спокойно.
вопрос 2 Assa: С утра дубняк, и ОПЯТЬ сразу после заводки прозвучал гнусный скрежет. Чем закончился ваш скрежет?
А теперь к знатокам - при медленном крутом повороте на месте че-то трещит. Спецы давненько сказали - мол, рулевая рейка. Это возможно или что может быть еще?Последовательно перетряхивать старого марка не хоцца.
Заранее мои благодарноссти.
привет .. меня Вад ....
Бля ....
короче .. уже 2 зимы пеежил .. сейчас на подходе 3я ... таже самая фигня в томже самом месте ...
Забей.
Это по поводу бендикса.
А по поводу треска - а что в рулевой может трещать ??? 8-О
Типа зубья проскакивают ... Тогда колеса жили бы своей жизнью .... и тебе пришлось бы бегать вокруг машины с криками "Изыди сатана !!! " .. :)
А руля не заедает ???? когда крутишь ???
Мож крестовинки ????
привет .. меня Вад ....
Бля ....
короче .. уже 2 зимы пеежил .. сейчас на подходе 3я ... таже самая фигня в томже самом месте ...
Забей.
Это по поводу бендикса.
А по поводу треска - а что в рулевой может трещать ??? 8-О
Типа зубья проскакивают ... Тогда колеса жили бы своей жизнью .... и тебе пришлось бы бегать вокруг машины с криками "Изыди сатана !!! " .. :)
А руля не заедает ???? когда крутишь ???
Мож крестовинки ????
Ниче не заедает, тока трещит когда на месте крутишься - как будто че-то процепляется за резину (типа, палкой по забору и в том же духе). Грят, рулевая рейка.(??). Спецам я тока зимой доверила рулевые наконечники - стояла над душой, даже сход-развал не понадобился.
Ездил сегодня на ТО - сказали, что надо менять правый передний тормозной шланг.
Думаю совместить эту процедуру со сменой тормозной жидкости, ее вроде как каждые 3 года менять надо.
Какую жидкость посоветуете и какова процедура замены?
машина Sprinter Carib AE95
Чего ее менять? Это придумали капиталисты, чтоб впаривать новые порции тормозухи. Решил поменять на Каринке - слил - чистая как слеза - (вряд ли кто за 15 лет туда лазил) Залил новую, прокачал. И что? Ничего -как тормозила так и тормозит - никаких изменений. Ни туже ни мягче... Так что - решайте сами...
потому что мотор не прогрет, потому что регулятор температуры на "холодно" стоит, потому что охлаждающая жидкость не циркулирует через печку. ты поподробнее опиши что, как, что пробовал, какая печка.
а то последнее время часто стали появлятся вопросы типа "машина не едет, что делать?" на такой вопрос только один ответ: "сняться с ручника"
тока вернулся домой с ночной гуляны.....и вот мы у родного парка сокольники решили похулиганить,да так...шучу....вобщем стал сдавать назад,дабы припарковаться,и выжал педаль в пол,машина заметно ускорилась,на тахометр не смотрел,т.к смотрел назад (ехал то задним ходом),и тут вдруг почти наверное у красной зоны тахометра стук какойто,скорее удар,скорость видать выбивает,ну короче машину начинает красиво крутить и вот я уже стою,развернувшись на 180 градусов (получилось прям как полицейский разворот...),ну так вот вопрос-что же это могло быть?.......после трогался,ездил-ничего нового не заметил,всё путём,назад машина тож едет......в чём подвох? королла ае92 4афе 5мкпп
Тебя же разыгрывают. Какой там ограничитель. Нет его и в помине. Ну выбило скорость - бывает, от этого и стук ты услышал. А что крутануло, так ты-же сам говориш ... после гулянки, вот рука непроизволно руль в сторону дернула- машину и крутануло.
Помнишь, в фильме "С легким паром" - надо меньше пить, надо меньше пить..., а я бы добавил - в таком виде за руль не садись, в таком виде за руль не садись....
привет всем, короче 5a-fe , в выпускном коллектре стоит 2 датчика, один похож на стержень диаметром мм7 и от него идет 1 провод (как я понимаю следит за температурой катализатора) и второй с сеткой толще и короче от него идет 2 провода, вопрос за что имхо отвечают эти датчики и может ли при их неисправной работе трястись двигатель (я когда движок капиталил решил что они слишком грязные и отмыл их в винсе) и будет ли при их неисправной работе комп выдавать код неисправности
а какие симтомы того что он не работает ? я имею ввиду влияние на работу двигателя. и еще в статье написано надо кондиционет включить а у меня его нет (снял его нах) это отразиться на результатах работы???
Вообще должны быть 750 на автомате и 650 кажется на коробке
подьем оборотов может быть всязан с неполным прогревом двигателя либо с подсосом воздуха
я незнаю но такое у меня было в очень сильные морозы когда двигатель не мог просто прогреться особенно когда гонишь его по трассе
ну а так нужно смотреть может подрегулировать стоит
да и еще версия это масло в двигателе если залил другое более текучее
да у меня такое бывает тоже это что то клаапан ХХ гонит его смотреть нужно
Ребята – вы не правы! Что значит наживить а потом затягивать!! На штоке есть фаски – они обязательно должны совпасть с пазом на нижней поверхности верхней чашки, иначе потом может размолотить… Если не попал в этот паз, то дальше как ни крути - шток будет проворачиваться и ку-ку... Я держал так – в больших тисах зажимал верхнюю чашку и верхний виток пружины, неудобно, но куды деваться. Можно довольно сильно затянуть, конечно, 50 ньютонов на метр вряд ли, но близко. Или струбцинку приспособить к тому же месту…
Не, ну ты уж нас совсем за дураков не держи. В паз шток воткнуть это само собой разумеющееся. Ведь как делают то. Сжатую пружину на амор, сверху чашку, попадая в паз, а затем гайку до упора. После того сняты стяжки и стойка установлена на место, гайку эту дотягивают. И ничего не надо в тисках зажимать и париться.
А хрен там... Гайку до упора... гайка с полиэтиленом, тугая - шток крутит. А потом по месту дотягивать - тож хрен - начинает выворачивать пружину... Как говорится - проверено на себе. Я ж не из пальца высосал.
В любом случае - опыт каждого - в массы! :)
А на штоке ничего нет что ли? Ну там под ключ иль шестигранник?Да и затягивать гайку надо все-таки на снятой стойке,а не на машине.Ну если совсем тефлон туго идет,ставь обычную под гравер.Если держеть шток все-таки не за что,то проточи сам макушку по ключ.Только гайку вначале накрути,а при отворачивании она резьбу подправит.
Тайота Карина АТ 170 праворучка . Гудит подшипник ступицы , при повороте на право . Машину при езде тянет на право. А может это ШРУС ( хрустит при повороте с места), он может так гудеть???
Зеркало для Висты-Ардео нужно -- -- 2005-10-27 18:46:54
