Если ещё не уехал - моё и многих товарищей мнение - Урал лучше переваливать рано утром - пока не выехали на трассу длиномеры и особенно КАМАЗы. Они тащатся,воняют, горят, а обгонять сложновато.
Сургут
Добавлю еще вот, что. Время рассчитай так, что бы участок Челябинск - Уфа был днем. Дорога через Урал днем тяжелая, а ночью вообще экстрим. Я в этом году ездил в Питер, так попал, как раз, когда стемнело. Не первый раз по этой дороге ехал, но скажу, что рубаха была мокрая. Затяжные подъемы-спуски, извилистая узкая дорога, обгон запрещен чуть-ли не на 3/4 пути. Торопыг, которым надоедает ползти на закрытый подъем за колонной, которые при этом лезут на встречку для обгона хоть отбавляй. Так что аккуратно сам двигайся и за остальными глаз да глаз. Днем получше, да и места красивые. Столб Европа-Азия и т.д. Это самый трудный участок пути. Что еще? Поесть- попить проблем нет. С заправками дела обстоят примерно так.:
Н-ск - Омск без проблем. Омск-Тюмень в Тюкалинске надо залить полный бак, т.к. до Абатского хороших заправок почти нет. Я езжу из Тюмени на запад через Курган. В Кургане заправляюсь. Дальше по необходимости. Вот еще от Уфы до Н. Челнов есть участок,где редко АЗС стоят, так что лучше не рисковать.
Дороги в Татарстане хорошие. Были плохо проходимые места 2 года назад. В этом году ездил, так много дорог отремонтировали. Платный проезд через р. Кама за Н. Челнами. Стоит 30 рубликов. Платят все, кто не с 16 региона. ПДД и знаки лучше соблюдать. Очень там любят на широкой отличной дороге поставить какой-нить знак и стоять за ним. Кстати, о гайцах. За Челябинском до Урала дорога хорошая. Вот на ней местные гайцы и стоят сутками.
В Уфу не заезжай. Замучаешься выруливать из города. Перед поворотом на Уфу будет Пост ГАИ с камерами. Кажется, н.п. Жуковский. После этого поста едешь медленно и смотришь на указатели. Прямо дорога пойдет на Самару, а тебе нужно будет где-то там уйти вправо, но не на УФУ.
Все. Работать надо. Что-то я увлекся. А вообще люблю ездить на дальняк.
Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
для желающих проехать Омск от Н-ска на Тюмень ждет засада (по крайней мере год назад была)
Кольцо, пост ГАИ, указатели Е-бург (или Челябинск, не помню) - прямо, Тюмень - направо. так вот, Тюмень - тоже прямо. А направо вы въедете в город, откуда выбраться сможете только отдав рублей 150 таксисту. :) хорошо у меня память хорошая, понял, что здесь я не ехал, вернулся к посту, ГАИшник как номера мои увидел, не стал вопроса дожидаться, сразу палкой махнул, куда мне ехать :) В сторону Н-ска, кстати, Омск тоже не очень хорошо проходится, по крайней мере первый раз, очень долго едеш через какие-то промзоны до первого указателя.
Да, такая ляпа там была. Сейчас указатели поставили везде. После того, как уходишь на Тюмень вправо, проезжаешь ближайшие пригороды Омска, подъезжаешь к окраине города, Т-образный перекресток со светофором со стрелкой. Здесь тоже указатель стоит Тюмень - налево по стрелке. И все - на Тюмень без заезда в Омск.
T-Camry SV-41 3sfe
Гнал этим летом в обратную сторону Москва - Н-ск. Знающие люди сразу отсоветовали ехать через Казахстан, поэтому ехал по ветке Уфа - Челябинск - Е-бург - Тюмень - Омск - Н-ск. Дороги в целом вполне сносные, есть, правда, убитые участки, но у нас в стране не без этого. Ночью не ехали - ночевали в придорожных мотелях/кемпингах. Проблем с ночевками не было, да и с гайцами как-то везло. За всю дорогу только в Казани и тормознули. Удачи.
Да потому что это заграница и надо оформлять декларацию и страховку и выматают душу.Проще объехать через Бердюжье и Ишим.Маленький плохой кусочек зато родной земли.
мамбеты-пидоры редкостные.......факт,проверенно временем....
З.Ы. личная неприязнь кчерножопым собратьям по разуму.....АРА он и в африки АРА ну или там ГОГИ.......не важно один хрен все они ДЖАНЫ (мальчик вроде в переводе)......мля на личном опыте помню,как с отцом едем по трассе караганда-астана,и пингвин из отряда гомиков тормозит,всё проверил,докапаться не к чему,даже оптечька и огнетушитель были......так он и говорит.....ну дай хоть ключ на 17!!!!! писец.......мы его так и отправили.....ваще Ахиревшие.....
Да, действительно, мы казахи своих чурок называем мамбетами. Но так их называть имеем право только мы и никто более. Так что попридержите язык уважаемый. А по поводу пидоров, так и среди вас таких хуева тьма. И я надеюсь что с твоей стороны впредь не будет столь отвратительных выпадов в адрес какой либо национальности. Дед то у тебя небось с фашистами не ради того дрался чтоб ты многих его друзей с говном мешал. Ведь не одни русские победили в этой войне. Там были и черножопые, как ты изволил выразится.
Таковых хватает везде так же как и у вас, только цвет кожи и разрез глаз несколько иной - проверено практикой. Не стоит обобщать и под одну гребенку вести всех жителей этой страны - опускаетесь уважаемый как раз на тот самый уровень.
Всем привет.
Тема такова. Двиг 4S-FE. После заводки на холодную, слышно не громкое потрескивание в районе ремня ГРМ. При трогании треск становится чуть громче. После прогрева никаких шумов, работает как часики. Не так давно менял ремень ГРМ и все ролики. Менял в крутом сервисе, поэтому на них не грешу(ИМХО).
Вопрос. Может так и должно быть?
Заменв ремня и роликов была 2 года назад (на всякий случай, как купил).
Через ~ 1 год стал слышаться треск под кожухом при газовании. Этакое надрывное дзззззззззззззззззззз... при газовании, как буд-то мелко вибрирует лист тонкого пластика, за которй цепляет нечто вращающееся.
Ремень родной дорогой, ролики тоже (старый был в трещинках, вот и поменял его от греха и ролики просто за компанию). Вскрытие кожуха показало, что звук издает САМ РЕМЕНЬ теребясь о кожух! Когда под на половину отвинченный кожух ремня совали ручку ответку, между ремнем и стенкой кожуха - звук исчезал. В итоге, мастер еще раз подтянул ремень, ворча, что все у меня нормально и я гоню пургу - чем мне, мол, мешает звук? Звук поутих. Но сейчас (прошло 2 года) снова старая песня - когда едешь у стены и газуешь, то звук как у летательных аппаратах, на которых устраивали гонки в одних из последних ремейков Звездных Войн. Дзззззззззз -зззз-зззз-зззз... На скорости не отражается. Что за фигня?
Перетянутый ремень воет а ненатянутый как раз хлопает как трещотка на велосипедном колесе.открути пару верхних болтов на крышке грм и в щель крючком подергай ремень-слабину сразу видно...
....на шкиф коленвала.Когда мне меняли ГРМ на 5A-FE он так крепко сидел,что его пришлось сбивать.Через год вылезла болячка.Шкиф расслоился и одна из его частей,сместившись терла по поддону.Треск очень помповый.Я не глядя купил помпу и поменял ее,но когда стал собирать,вот тут и увидел сию фигню.Потратил лишние 50 баков,как оказалось. Проверь шкиф,только снятый,иначе ничего можешь не увидеть.Или посмотри на предмет потертости поддон.А треск может пропадать,когда шкиф в обратную сторону отходит.
..может это погнули колесико этакое,которое помоему предназначено,чтоб ремень не елозил по шестерни.Оно очень мягкое.Стоит за ремнем,ближе всего к блоку.
Это просто новый ремень и чуть силнее натянут, вот он такие шумы и издаёт. Поэтому с прогревом, когда он немного нагревается, эти шумы пропадают. На б/у ремне этих шумов не будет.
Удачи.
А менялся только ремень? Обводной и натяжной ролики не менялись. Если не менялись, то ролики, точнее их подшипники, могут шуметь, даже "подсвистовать". Да и новые, если херовые, тоже могут шуметь.
проблемка такая, по утрам после запуска дымит, потом нормально да и если сильно газуешь тоже дымит. дым синий. померяли компрессию по 14 в каждом. в чём проблемка, говорят маслосьёмные колпачки, или ещё что?
была такая проблема с 3S-FE. После покупки поехал проверять компрессию в Ладью(Новосибирск). Намеряли по 14,5. Масло ела 1 л на 1000 км. Сначала думал, тоже обойдется заменой МСК. Вскрытие показало, что в камерах сгорания нагара по полсантиметра на поршнях, клапанах. Вот нагар и создавал псевдокомпрессию. Обошлось все заменой колец, МСК, сальников, притиркой клапанов и прочими радостными для автослесарей операциями. Зато теперь масло от замены до замены и не дымит.
расход не знаю. у меня масло сочится из двигателя. по поводу нагара я раскоксовку делал месяц назад, поэтому думаю нагара на клапанах такого быть не может.
Вообще раскоксовка делается в профилактических целях-через каждые 2 замены масла.И ей не под силу разъесть весь нагар в камерах сгорания.Да и зазор в замках колец уже видимо стал больше нормы.Отсюда и синий дым сгоревшего масла.Меняй кольца
да зачем кольца, если она дымит когда холодная? может колпачки и будет всё ок? да я ещё понять не могу, когда столько нагара это наверно и тягло слабое было?
Мужики, купил телик в машину, все работает, ненарадуюсь, дочка смотрит мультики по дороге, все супер.А тут решил на даче в дом его, 220 нету, потянул от АКК, а телик не работает.Трещит, как будто ему чего то нехватает.Завел машину и все ок ! Почему ? И мне все время надо будет машинку гонять, что бы его смотреть? Подскажите у кого есть такая игрушка.Спасибо ! Телевизор 7 дюймов, 12 вольт, 12 ватт.
Попробуй сначала в машине двиг не заводи, если работает, то смело тяни провода в дом. Только не китайский типа удлинитель, а наши русские бытовые провода 0,75 может и нормально будет, но возьми лтче 1или 1,5мм.
ну а ежели и в машине без двиг.не работает, то тоько блок питания 12V (типа адаптер) желательно российский.
ИМХО: Аккумулятор не выдает положенных 12 вольт и не выдаст, даже если он почти новый. При заведеном двигателе эти самые 12 вольт всегда есть.
Всем спасибо за советы.Получается нужно или генератор гонять или машинку держать заведенной.ЗАСАДА ! -- -- 2005-11-07 13:39:51
ё
Всем спасибо за советы.Получается нужно или генератор гонять или машинку держать заведенной.ЗАСАДА ! -- -- 2005-11-07 13:50:32
Если так я бы грешил на ТЕЛЕК зачем такой от 12 В если на он на стоянке не работает, это вообще можно рассматривать как его не исправность!
Еще в советские времена включал ЮНОСТЬ что ли РАБОТАЛО от аккаумулатора!
Всем спасибо за советы.Получается нужно или генератор гонять или машинку держать заведенной.ЗАСАДА ! -- -- 2005-11-07 14:23:53
Попробуй замерить напряжение аккум. при заглушенном дв. Если меньше 12В, то все ясно. Он не потянет.
Если 12В есть, то замерить его же при включенном Елевизоре. При слабеньком аккум-ре оно немного упадет. Все-таки ток 1А не маленький. Для норм. работы ТВ 12В должно присутствовать при включенном ТВ.
Двигатель при таком акк. может и запускаться, т.к. ток он все-таки отдает. А в усилителе высокой частоты ТВ стоят, как и везде в ТВ, радиоэлементы, обладающие большим коэффициентом усиления слабого сигнала. Так вот эти самые эл-ты работают нормально только при определенном напр. питания и еще не менее важно, напряжении смещения. Стоит этим параметрам уйти и, имеем то , что имеем.
Или попробуй включить ТВ на заведомо хорошем аккум-ре с такой же проверкой.
ИМХО, дело в аккумуляторе или в качастве подключения проводов к аккумулятору. Генератор при работающем ДВС, возможно и прощает некачественное, окисленное соединение.
Немного сумбурно изложено, но, думаю, что в этом что-то есть.
Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
Короче, слушай сюда!
Если телек ВООБЩЕ в этом месте (+- 20метров от него) принимает "при заведенной машине", то примет и от батарейки. Тебе ж его все равно надо его дома смотреть тоже, я правильно понял? Что, дома нет электричества или тв такой экономный, что хочешь его именно от аккумулятора тачки питать? :))))))
Или, типа, вообще, на природе зырить в тиши?
Для дома вариант один: покупаешь блок питания от розетки 200В с выходным СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ напряжением 12 вольт, током не менее 800мА-1А и более (цена девайса, как правило именно от тока пляшет) и разъемом, подходящим к гнезду питания телека. И все будет чики-пики!
Если же хочется на природе - что ж, надо было думать раньше и покупать телевизор с батарейками.
Ибо, судя по всему, проблема в том, что аккумулятор у тебя отстойный и старый, что даже на телеке
... дает такой просад по напруге, ибо у нового аккума хватит тока порвать твой телек не просаживаясь по напруге. :) Телек жрет-то фигню. НО! По себе знаю: у меня стоял на японке аккумулятор (родной, с ним пришла). Год отпахал, а перед заменой вел себя так: машина утром нормально заводится с 1 раза, днем тоже. Но весь секрет был в том, что она с 1 раза заводится (не Жигули ж!). А стоило кому-то из пассажиров при заглушенной тачке врубить магнитофон (даже радио на 5 секунд и без звука!) - все приехали, только прикуривать. Так что аккумулятор должен быть уверенно рабочим, а не условно-рабочим. Попробуй подрубить телек к какому нибудь свежему аккуму.
Думаю ты прав что я подсадил акк музыкой. Акк новый, но гонял музыку часа три..Наверно подсадил. -- -- 2005-11-08 11:12:05
А антнена от куда тоже из машины подтягиваешь? если да то там стоит активный усилитель, попробуй не заводя машину просто повернуть ключь в положение ON и посмотреть что получиться
А еще такая мысль пришла. Возможно, что так и должно быть для того, что бы не сажать аккум. при длительном просмотре ТВ передач. А то можно и увлечься. Ведь, без особой необходимости, никто не включает габариты на несколько часов при заглушенном ДВС. А там 4 лампы ватт по 5. В сумме 20, ток больше 1,5 А. А здесь ток 1А. Как ни говорите, а просто для разряда, не такой уж и маленький, а при максимальной громкости, может и еще больше. А на длинные выносные провода вообще нет смысла подключать даже при очень хорошем аккум, т.к. ток 1А создаст приличное падение на сопротивлении проводов и к ТВ опять же меньше 12В приползет. Так, что в данном случае за просмотр ТВ придется чем-то, но расплачиваться.
Вопрос: Как в магазине проверяли? Что в паспорте на ТВ написано? Какое напр. питание требуется? Может, это модель так себя ведет.
Сам ТВ не пользовал в машине, хотя присматриваюсь к ним. Но теперь такие вопросы надо будет оговаривать к каждой модели ТВ в магазине.
Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
В магазине все проверяли, но тока от 220 в, от адаптера. Вчера включил у друга от акк, все работает, думаю что подсадил акк когда гонял музыку при выключенном двс. В следующие выходные попробую дальше. В любом случае Вам надо озадачится данной проблемкой.Спасибо за комментарии.
Эксплуатирую движок месяц, не зная что в нем залил предыдущий владелец (на сервисе сказали что раз
чёрное значит давно не меняли) поменял на сервисе старое чёрное (и не очень прозрачное) масло и залили
синтетику Сastroll 5W10 (5W10 рекомендовано в инструкции), после замены новое масло стало тоже темной и
прозрачнее. Может кто сталкивался или специалисты могут мне подсказать бить мне тревогу или ездить дальше
....... ?? я ожидал что масло должна в начале быть прозрачной и только со временем темнеть.
Видимо двигатель был очень сильно закоксован и новое масло смывает нагар.
Я бы через пару тыс. еще раз поменял бы масло.
Вообще если на первой тысяче масло не потемнело - сливайте это г@@@о.
Тоже предпологал сдалать так как советуете...... Просто двигатель проездил отроду 140000 (есть техосмотр немца-TUV, от которого приобретено авто там пробег указан) я думал что для такого двигателя при таком пробеге он должен был быть в более хорошем состоянии. Закоксовывание это из-за пробок и перегрева?
Основная причина образований отложений в двигателе "частое" техобслуживание и/или "качественное" масло.
А на счет пробок будь осторожней. Синтетика опасна тем, что она не только моет двигатель, но, в отличие от минералки, более резво разъедает мачмалу и она может кусками отскакивать от поверхности. Эти куски, соответственно, могут забить фильтр и маслопроводящие отверстия. Редко, но бывает. Смотри за давлением. В следующий раз не поленись промыть двигатель промывочным маслом. Скупой платит ... всегда.
У меня было то же самое. Когда машина приехала, масло было как смола черное. После замены быстро потемнело. То ли все немчуры такие, но скорее - если авто на продажу та они забивают на обслуживание.
А вообще хорошая синтетика должна двигатель вымывать. После нескольких замен все должно быть в норме. В принцыпе, неплохо бы, при замене еще и шприцом с поддона вытягивать остатки. Минимум грамм 200 можно вытянуть. А на счет состояния двигателя - если реальный пробег 140 тыс. и двигатель не насиловался и не перегревались поршня, то думаю он еще не один год Вам послужит. О закоксовке еще говорить наверное рано. В общем в процессе эксплуатации все будет видно - расход масла, бензина и т.д. (а масло указанное 5w-10 это как? супер зимнее? Такого Кастрола вроде и не встречал)
Привет всем! Люди подскажите плиз, что это может быть. Когда на улице высокая влажность (дождь, снег, слякоть) сцепление выжимается не полностью и при переключении передач возникают странные звуки и педалька сцепления становиться очень мягкой. Когда же на улице сухо, педалька приобретает привычную упругость и проблем с переключением не возникает. Данная проблема возникла после того как двигло в очень недалеком прошлом работало на бешеных оборотах. Если есть догадки поделитесь пожалуйста, ведь если бы умер подшибник, то выходит что сцепление должно было бы барахлить постоянно, а тут привязка к погодным условиям. Заранее благодарю.
Если главный и рабочий цилиндры сухие, то, скорее всего, сцеплению приходит кердык. Как раз на той неделе была такая же фигня. Тоже временами становилась мягкой педалька. Иногда на выжатом сцеплении машина начинала ехать. Вылечилось заменой всего сцепления. Старый диск был стерт напрочь. Выжимник шумел. Некоторые лепестки на корзине были ниже других. Поставил все новое (Daiking Clutch).
Машина Corolla 4E-FE 1997
Здесь что-то не так. Нет и не может быть прямой связи между влажностью и мягкостью педали. Что-то не так.
Я допускаю тот момент, что при повышенной влажности быстрее трущиеся металлические детали могут покрыться налетом ржавчины. Но чтобы пружина создающая загрузку педали сцепления меняла свою жескость при повышенной влажности - это явный перебор, так сказать "влияние луны на бычии яйца", извиниюсь за столь грубое сравнение.
Одним словом должно быть так - либо педаль мягкая всегда, либо она жестая, но опять же всегда. Влажность и слякоть тут не причем.
Ты же пойми, что диском сцепления управляет рабочий цилиндр , связь между ним и главным - гидравлическая. Вся эта схема герметичная, т.е. связи с окружающей средой нет. Допустим есть какой-то износ в корзине сцепления - ну так он и на сухую и на мокрую, так сказать, будет присудствовать. Другой вопрос, скажем, что в мокрую погоду, утром при троганье с места можно заметить некоторые рывки в работе сцепления - это результат того, что поверхность маховика, с которым контактирует диск сцепления будет покрыт налётом ржавчины, и соответственно изменится коэффициент трения. Но стоит немного поработать сцеплением, в смысле немного побуксовать, и всё вернется на круги своя.
Так что смотри, анализируй, только аккуратно.
Королла 4е, европа. седня утром пришел на стоянку, на улице уже тепло, ночью наверное минус три было... так вот включаю зажигание, поворачиваю ключ - чик. и не заводится. раза три почикал. включил фары - типа прогрел цепь, раз и завелась. что за хе? стартер что ли? Аккум нормально пашет, неделю назад проверял 1,24 - 1,25 плотность была, поднял до 1,27... Что может быть?
Доброго дня . Вчера ваыдался выходной день и я наконец смог занятся этой проблемой . Снял верхнюю крышку воздухоочистителя и хай-гиром почистил дроссельную заслонку - стало получше . А затем когда начал ставить крышку назад , обнаружил в ней дырку . И всё встало на свои места : при замене воздушного фильтра я не вставил назад в данное гнездо датчик . И ведь он на глаза мне попадался , я ещё подумал - что за фигня , от чего она ...
Но теперь пока всё нормально , Всем спасибо , и делаю вывод - не забывайте ставить всё назад .
Игорь.
Хорошо что так. Хотя из - за маленькой дырдочки такой эффект - слабо верится. Я когда купил машинку в голландии, то больше пол года ездил с ктакой дыркой - никто не знал зачем она... И никаких проблем - летала как ракета. потом, следуя житейской логике закрыл ее чтоб грязь-пыль не подсасывало...
Вот так хай гиром побрызгал на работающем двигателе и стало лучше? А может разобрать этот узел? Там много мороки если разбирать? - нигде не видел схемы-чертежа как там все устроено...
Дык, это ведь температурный датчик он как раз то и определяет прогревочные обороты, то есть они до тех пор пока температура не достигнит нужной величины. Они на пару с датчиком температуры ОЖ должны работать.
Честно говоря я в этом году много чего поразбирал в машине ( рейку , шрусы , АКПП , тормозная система и т.д ) , поэтому дальше нехочу - холодно , да и поездить надо . Второе - если узел ( заслонка )заработал , то зачем его квелить ??? А что помогло : гир или вставленный назад датчик - не знаю , но факт налицо , обороты холостого хода - норма .
С уважением Игорь.
Королла Филдер 2001. Кто подскажет, как переключить дворники на зимнее положение. Где-то читал, что для этого нужно с небольшим усилием потянуть дворники вверх. Пробовал, не получилось. Сильнее тянуть не стал, боюсь сломать.
У меня на электромоторе привода стеклоочистителей есть такой серенький разъемчик, на нем че-то написано по буржуйски, так вот этот разъем вынимаешь аккуратно, переворачиваешь и вставляешь назад (взад, если угодно) в разъем.
Camry SV-41
Честно говоря не нашел не то, что разъемчика, но и самого электромотора привода стеклоочистителей.
У кого такая же машина, и кто точно знает, можно ли смело тянуть за дворник или здесь есть другой способ?
боюсь сломать дворники
Классная статья и я во многом согласен с автором статьи
но не нужно нам спорить кто и что лучше а просто стараться относиться к друг другу с уважением!
Хочу вернуться в ваши ряды, Помогите советом. Вчера смотрел камри, 1997 г. SV-40, 3SFE. Просят пять штук, но надо менять задние стойки (с пружинами?) все ремни и вроде бы гудит насос гидроусилителя, при вращении руля чувствуется гул на руле. Машина была бита в моруду, правой стороной, все уже сделано, лонжероны вроде не пострадали. Не понял сработали подушки или нет, пассажирская на вид нормальная, а руль такой как без подушки, то есть нет кнопок сигнала (меняли?). так вот, вопрос, сколько будут стоить вышеописанные запчасти и работа. Вообще стоит ли шкурка выделки, брать эту машину или нет?
Ах, да, город Москва.
- Что-то не дорого для москва / 1997 / если в самом деле 3S-FE 2 литра.
- После 05.96 подушки с электронным управлением и руль без отдельных кнопок (надписи srs, airbag, ... на нем есть?) .
1 SV-40 с мотором 3S-FE бывает только если мотор поменяли.
2 Лонжероны у тойот с запрограммированной деформацией, то есть на них специально есть слабины, так что они "уходят" даже при несильном ударе.
По поводу цены ничего не скажу. По поводу подушек- у меня тоже без кнопок сигнала. Инфа: при запуске двигателя, БК опрашивает все системы, и один значек (у меня он находится слева и снизу приборной панели) как раз показывает состояние подушек, короче, он сначала горит а потом потухает - следовательно все ок. Состояние подушек также можно проверить на диагностике . По запчастям можно на каком-нить exist.ru прицениться (vin авто ведь известен?), для ориентира сойдет. по работе... ну даже не знаю, везде поразному, можно пошарить по сайтам сервисов различных, ссылки взять например с этого сайта, некоторые пишут цены, в некоторые можно позвонить... ну потратишь пол дня, но наверное имеет смысл.
Привет всем ! Тут такая проблема-заклинило замок зажигания на Toyota Vista SV30. Что только не делал ! Если кто знает по какому адресу, в каком сервисе и за какую сумму ету япономать можно сделать ! Заранее благодарен !
Привет,заклинило,это значит ключ вставляется и вытаскивается,но не проворачивается в сторону заводки. Коробка механника. Буду признателен если чем поможете.
Нету у меня ни гаража ни даже эстакады поблизости, а под машинкой полежать иногда хочется.
Выхожу из проблемы беру домкраты у друзей, славо богу у многих японки, задираю на двух домкратах и "лежу". Теперь хочу купить себе второй домкрат, если брать то какой лучше, сколько они стоят, все ли подойдут в смысле упорной площадки?
А может лучше стойки? Видел такие для вазов, бывают ли такие для тойот?
Во первых надо раз и навсегда уяснить для себя что домкрат не подъемник (стационарный). Он хорош только при замене колеса, ну и других манипуляций которые не предполагают нахождения человека под машиной. Если уж нет подъемника то необходимо купить пару козлов, на которые и опускать поднятую переднюю часть машины. Но лежать под поддомкраченной машиной категорически запрещено. Но как говорится наше дело предупредить. По поводу самого домкрата, думаю что ромбовидный домкрат, что идет на многие тойоты оригиналом, хорошо себя зарекомендовал.
Понимаю что лежать с домкратами опасно.Козлы для тойот какието особенные? Что то я такие в продаже не видел. А ромбовитые домкраты на разборках следует искать?
Домкраты не проблема. В любом нормальном (крупном) автомагазине или на рынке их полно. Козлы подходят к любой машине. Там ведь принцип простой. Обычный усиленный треножник, регулируемый по высоте. Одним словом просто устойчивая подставка.
Ауди, типа А6. Прямо на дворовой стоянке у хрущебы. Прямо рядом с еще 2-мя припаркованными отеч. машинами, в которых ковырялись два местных автолюбителя. А Ауди эта была понята на какой-то мегаподпорке метра 2 длинной, подставленной под правый край кузова. Так что между дном машины и землей был угол градусов 70. Это такой девайс продается где-то в Москве у нас? Как назвается? Интересная штука.:)))
Кстати, видел еще в 80-е у одного типа во дворе частного дома устройство: два больших кольца диаметром метра 3 из стальных труб стоят на земле вертикально, параллельно на расстоянии метров 2-х друг от друга. А окружности меж собой тоже какими-то продольными отрезками связаны. И в этот циллиндрический каркас совался старый (который после горбатого) Москвич и переворачивался кверху тормашками легко!
Ах да забыл сказать о главном, о проблеме. В общем начала стучать рулевая, преимущественно на гребенке и мелких неровностях на небольшой скорости (скажу сразу что тяги и наконечники в поряде). Одну из причин определил сразу. Выработалась втулка что стоит на дальней от водителя стороне рейки. А сегодня подергав вал, что входит в рейку сверху, обнаружил люфт и характерное постукивание. Люфтит вперед-назад по ходу движения, по крайней мере дергал именно в этих направлениях. Вывод сделал что подшипники зажимающие этот вал износились. А вот теперь переходим к главному. На вышеуказанной картинке нашел только "верхний" подшипник. На картинке он указан как 44201Н. А где же второй? На самом валу? Или же там немного другой принцип. И еще хотелось бы узнать куда вкручивается гайка 44015А что стоит на нижнем конце вала. То ли в кожух клапана (housing, control valve) зажимая тем самым вал в кожухе. То ли в кожух рейки играя роль своеобразного регулятора зажима вала в кожухе клапана. Устранить люфт подтяжкой рейки считаю нецелесообразным. Так как вал даже в отсутствии самой зубчатой рейки не должен люфтить, так как плотно зажат между 2-мя подшипниками (одного из которых я так и не нашел). Ну вот в общем то и все. Жду подробного разъяснения. Буду благодарен за помощь.
Второй подшипник находиться внутри корпуса рейки, и как видим, отдельно не доступен, гайка 44015А вкручивается в деталь 44211 кожух клапана (housing, control valve) зажимая тем самым вал в кожухе. Я для ремонта рейки покупал весь ремкомплект так вот сальники и уплотнители что стоят внутри этого клапана я заменить не смог, т.к. гайка 44015А для закручивания откручивания имеет внутренний шестигранник внутри которого находиться вал,т.е. необходим хитрый ключ, такого не нашел. А рейку я бы подтянул.
То есть нижний подшипник все таки есть? Вы его значит видели. А какого размера внутренний шестигранник. Я так понял это должна быть своего рода трубка с торцами в форме гайки на конце. Да и еще, возможно ли не снимая рейки открутить сверху кожух клапана вынуть его вместе с валом а затем поставить его на место. В том смысле что воткнется ли он обратно. Аналогичную процедуру делал на королле. Но она была без гура.
С пассажирской стороны вал опирается на втулку 90386-25004
К шестерне зубчатая рейка поджимается через опору 44277-20050
Эти две детали и изнашиваются...
А как снмается Stopper. Cylinder End 44275. Выкручивается? Ведь для того что б поменять втулку 90386-25004 я так понял достаточно снять этот самый Стоппер. А?
Да подшипник есть. Я так понял это должна быть своего рода трубка с торцами в форме гайки на конце-все верно, внутренний шестигранник у меня был между сторонами 32мм,хотел обточить гайку на 32 но у нее оказались грни длинней и не стал заморачиваться т.к. клапан проблем не доставлял. Возможно не снимая рейки открутить сверху кожух клапана только придется ослабить крепление хомутов рейки чтоб она повернулась по своей оси, да и необходимо будет ослабить пятку подтяжки рейки а то обратно не вставишь, но я снял бы рейку ни к чему такой гемор (места очень мало время потратишь много подлезая), все равно схождение собьешь.
Stopper. Cylinder End 44275 имеет внутр шестигр но я открутил его газовым ключом,
Ведь для того что б поменять втулку 90386-25004 я так понял достаточно снять этот самый Стоппер. А? Х.З.
На моей рейке такого нет.
Королла 4E-FE, впрыск, 16-клапанник, 96 г.в. европа. На крышке воздушного фильтра обнаружено отверстие с палец в резиновом ободе. Отверстие это находится над самим фильтром, т.е. воздух через нее всасывается в двигун не фильтруясь. При заведенном двигателе пробовал перекрывать дырку пальцем – в работе никаких изменений. Вот вопрос: кто знает для чего это отверстие? Нужно ли его заткнуть, чтобы перекрыть поступление нефильтрованного воздуха? Не скажется ли перекрытие со временем на работе движка? Фильтр – прямоугольный.
Скорее всего это не правильно, надо бы это отверстие устранить,
У меня есть такое отверстие на патрубке между фильтром и впускным колектором, закрыто акуратной заглушкой.
Заткнуть полюбэ. В движу воздух должен ити тока фильтрованый.
А коробу фильтра разбирал? Там точно дыра во впуск?
Може для дачика темп воздуха, но не факт может просто монтажное отверстие.
У меня 1Ж-ЖЕ на впуске дачик как раз с палец, а на 1Ж-ФЕ расходомер воздуха стоит, а тракты впуска почти одинаковые.
Слушай а давно ты так ездишь, с этой дыркой? Потому что если да то пыли насосало наверно немеряно. В этом отверстии стоит датчик, правда не знаю что за датчик. Возможно датчик температуры всасываемого воздуха. Пластмассовый такой стерженек на проводе. Ты его поищи под капотом. Наверно где то рядом свисает. Видать вотнуть забыли после ремонта. Если ничего похожего не найдешь, просто заткни отверстие любым удобным предметом. На работу движка это не повлияет. А с дыркой в любом случае ездить не стоит. Сам понимаешь воздух ведь через нее нефильтрат затягивает.
мля, ребята, спасибо за участие!!! внимательность спасает (в том что обратил внимание на это), а не внимательность меня погубит, короче, после того как написал, поехал к родным за города за 30 км. там с дядей посомтрели и ёпрст - в натуре датчик висит на проводках!!! воткнул на место и все ок... тока вот теперь пытаюсь вспомнить, кто и где мне его вытащил... и когда.... надеюсь не сильно поднасрало....
спасибо еще раз...!!! Удачи! и чтоб все было на месте у всех!!!
Народ, такая проблема, на холодную после запуска начинает что то скрежетать в районе коробки(скрежет не громкий и не постоянный типа хрррр-хр------хр---хрррррр--хррр-хр. При выжатом сцеплении звук пропадает. Не думаю что выжимной. Потому что звук пропадает только при полностью выжатом сцеплении. А звук остается по всему ходу выжатия сцепления, если так можно выразиться. Грешу на какой нить подшипник. Подскажите, что бы это моголо быть. Да и еще, после того как прогреется, звук вроде исчезает.
Брат, я писал много ниже по поводу такого же симптоматического звука. Мне меняли подшипник первичного вала задний, не помогло. Хотя косили на него. Звук исчез тока после замены выжимного и диска сцепления. В чем ты мне помог. Поэтому убедись для начала, что это не связано со сцеплением. У меня диск сцепления был хероват – накладки вроде нормальные, а сама центровая втулка расшатана – то есть диск люфтил, возможно он и издавал эти звуки. У меня тож скрежетало так же… Особенно было слышно после дальней поездки по трассе. Когда приезжаешь на стоянку и прислушиваешься к машине..… Удачи!
Тоже самое было, разобрали - корзина, выжимной, диск - все под замену, поменял - тишина.
Но, появилась проблема - утром выезжую - первую передачу закусывает. Субьективно - машина катиться на первой скороти, выжимаю сцепление (слышено, что коробка ещё немного крутиться...) и начинаю передвигать рычаг переключения передач на нейтральное положение. При слабом усилии - упирается и в сам рычаг вибрация передается... чуть сильнее услилие - переключается с щелчком.... Когда коробка теплая - все ок. Грешил на гидропривод сцепления. Заменил главный цилиндр.... заменил рабочий цилиндр, поменял жидкость.... тоже самое.
Фиг его знает - что это такое...
Куплю б/у литье в хор. сост балансируемое или ковку R15 5X100 на Caldina ST195 -- -- 2005-11-06 04:42:32
Пожалуйста, мыльте предложения с ценами и телефонами для связи.
Напишите на чем стояло.
Куплю б/у литье в хор. сост балансируемое или ковку R15 5X100 на Caldina ST195 -- -- 2005-11-06 20:26:34
У меня такая же тачка купил на свою Калдину диски на 14 по дыркам 5 на 100 штамповку почти новые в идеале, литье искал долго, поставил нашу шиповку Нордмастер, до этого две зимы отъездил на такой резине но проблем, к чему такая суета, если у нас в Ижевске нашлись такие диски я думаю в других городах без проблем.
только что купил, где какие кнопки знаю на угад,литературы никакой,странные тормоза толи колеса отваливаются толи так и должно быть?в инете видел руководство по эксплуатации или вроде того теперь незнаю где видел новедь есть где то? ребята выручайте ! буду рад любой информации !!
Привет всем !
1. На каком пробеге была смена цепи ?
2. Состояние цепи (вытянута или нет) ? Состояние башмака, успокоителя ?
3. Как снялась крышка (боковая) ? Есть подводные камни ?
4. Сколько стоила работа ?
5. Субъективные впечатления после смены ....... ВСЛУХ !
Друзья, подскажите кто в курсе...4А-ФЕ на скорсти примерно 100 кмч теряет мощность , начинается подергивание (ощущение что не работает один из цилиндров), ускоряется только если нажать газ до отказа.Глюк проходит если остановиться и выкличить двигатель, а потом сразу включить...Помогите советом
Топливная магистраль:
дла начала проверь фильтр бензонаса, почисти
затем смени топливный фильтр
не по может тогда чисти форсунки
сразу посмотри свечи может начили пробивать, то смотри есть ли дорожки пробоя
Да нет конечно, вот у меня была проблема когда бензина мало машина хуже тянет, заезжаешь на заправку заливаешь полный бак и тянет хорошо.
Заменил топливный фильтр почистил фильтр насоса и все трабла больше нет.
Как раз электирка склонна либо работатать либо нет. Кроме свечей и проводов ВВ, вот они могут то работать то не работать и вообще работать хреново.
Начни со свечей и ВВ проводов это проще всего поменять.
Потом уже фильтры и форсунки.
Если есть диагностический инструмент то можно диагностировать свечи, провода, давление в топливной системе. А на практике ремонт путем замены происходит.
На электрику нечего грешить, она либо работает, либо не работает. Смотри систему подачи топлива от начала, т.е. от топливного насоса, и до конца - форсунки. По твоему описанию так и хочется сказать, что это топливный насос, или топливный фильтр, поскольку движку не хватает топлива. Но прежде чем так сказать нужно знать величину давления в топливной рампе. Замерей и там станет ясно.
Подскажите где находится сливная пробка тосола с блока, вот хочу заменить на антифриз а незнаю где сливать! И еще когда сливаешь с блока с печки тоже сольется или надо какие-то процедуры?
На А двигателях точно болт слева от масленного фильтра. Не сливается где то 1-1,5 литра, я незнаю где они прячутся. Поэтому заливает воду и еще раз сливают то есть моют, когда заливают антифриз нужно учитыват что там уже есть 1,5 литра воды.
Недавно ездил по разборкам, приглядывался к коробкам А140E около 15000р. Привода в сборе 3000р.
А твой автомат точно умер? Я шрусы набил, вибрации исчезли. Если удары при переходе с P на R и на D,
то с этим нужно смориться, мастер мне сказал там какойто ремень он вытягивается и такое происходит. Я когда 100000 покупал машину у меня удары были, и жива пока ещё.
Ещё телефон, его почемуто в ФАКах нет: 589-41-26 518-50-53 MIX моторс. На Горьковке находятся, но помоему у них дороговато.
Скажите пож. метки ГРМ 2LT Сурф 1988г.в. на распредвалу. Точка есть, а метки на блоке или головки нет.Купил недавно, раньше у меня был 3L(DNA 1991 г.в.) там на 6 часов,есть метка все ясно.Сейчас стоит на 3ч. вроде работает но имееться стук,как по клапанам.
Помогите сегодня, молю!!!!!! Нужны диски (колеса) 5Х100 R15 на Caldina ST195 !!! В Москве что, не купить? И почему от Субаро не подошли???? ПОМОГИТЕ!!!! -- -- 2005-11-05 15:06:24
Потратил 2 (!) дня на поиск (хоть каких-нибудь!!!) дисков R15 5Х100 к Toyota Caldina 1996 г. кузов ST195.
Не думал что в Москве это ТАКАЯ проблема!!! Нигде нет б/у. Даже штамповки! А новыя штамповка аж 1500 рэ штучка - на кой она такая? И все что ни меряшь - не налазит. То 100Х114 оказывается. И т.п. К тому же еще какие-то ширины J6 и J6,5 - типа, толи обе мне подходят, то ли нет... От Субару не налезли, типа, там какой-то свой диск, грят... Был на разборках: на Осташке, у Хаванского кладбища на обеих, на Мытищ. ярмарке, в шиномонтаже на Алтушке, в Мицубиси на Серебряковском... Блин! Не могу резину переодеть на зимнюю - передние диски, хотя-бы надо поменять на штамповку - они уже прокатаные и погнутые - с камерами езжу!
Помогите!!! КАК БЫТЬ??? Что за дефицит? Напишите, плз, сюда или в мыло. А у кого мож есть такие диски - куплю СЕГОДНЯ. :))))) (Москва)
Помогите сегодня, молю!!!!!! Нужны диски (колеса) 5Х100 R15 на Caldina ST195 !!! В Москве что, не купить? И почему от Субаро не подошли???? ПОМОГИТЕ!!!! -- -- 2005-11-05 15:41:26
Только что обзвонил еще 10 мест с "дисками б/у из японии". R15 5Х100? На Тойоту? А такие кончились!
Такие, по ходу, и не начинались. И после этого вам еще нравятся "Гусские беГезки"? Сранная клоака!
НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ПОДСКАЗАТЬ, КАКИЕ ДИСКИ ПОДХОДЯТ К ЭТОЙ МАШИНЕ И ГДЕ КУПИТЬ Б/У? -- -- 2005-11-05 17:07:34
Сообщите, плз, где 100% можно добыть диски к этой машине в МОСКВЕ?????????????
Важен ли параметр J6 или J6,5? Какой лучше под резину 195/65/15?
НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ПОДСКАЗАТЬ, КАКИЕ ДИСКИ ПОДХОДЯТ К ЭТОЙ МАШИНЕ И ГДЕ КУПИТЬ Б/У? -- -- 2005-11-05 18:11:16
J6 или J6.5 означают ширину обода. То есть 6 или 6,5 дюймов соттветственно. На 15-й радиус все таки 6,5. На 195-ую 6,5 в самый раз.
НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ПОДСКАЗАТЬ, КАКИЕ ДИСКИ ПОДХОДЯТ К ЭТОЙ МАШИНЕ И ГДЕ КУПИТЬ Б/У? -- -- 2005-11-05 19:43:48
А что означает "в самый раз"? А Если б не 6,5, а 7 - то не в самый раз? А в какой раз когда? Или это как внутренний голос подскажет? Почему ВСЕ говорят разные вещи? Согласия в типоразмерах нет не только между производителями шин и ступиц, но и между шиномонтажами и торговцами? Что все в стране рехнулись? :)))))))))))))))
НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ПОДСКАЗАТЬ, КАКИЕ ДИСКИ ПОДХОДЯТ К ЭТОЙ МАШИНЕ И ГДЕ КУПИТЬ Б/У? -- -- 2005-11-05 18:37:37
Т.е. я могу СЛЕПО покупать ЛЮБЫЕ диски с параметрами: R15, 5 дырок, расстояние между болтами 100, ширина диска 6,5. И АБСОЛЮТНО любой подойдет? Так что ли? А что мне тут на разборке парили по поводу каких-то там от Субару - только к Субару... Почему пишут "продаю на Ауди А6 5Х100 R15"? Значит Ауди-не Ауди - а мне все равно подойдут и можно даже не надевать для пробы? Просто заколебался ездить из конца в конец города. Это по 50 км один конец! Е-мое! Как ОДНОЗНАЧНО узнать по цифрам какой диск подойдет-то?
НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ПОДСКАЗАТЬ, КАКИЕ ДИСКИ ПОДХОДЯТ К ЭТОЙ МАШИНЕ И ГДЕ КУПИТЬ Б/У? -- -- 2005-11-05 21:09:46
"От субару только на субару" потому что диаметр ступицы на субару другой может быть, в то время как все остальные параметры совпадают. Поэтому так и говорят. И вообще, ты че такой нервный, а?
НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ПОДСКАЗАТЬ, КАКИЕ ДИСКИ ПОДХОДЯТ К ЭТОЙ МАШИНЕ И ГДЕ КУПИТЬ Б/У? -- -- 2005-11-05 19:40:13
Или, скажем, диск с шириной 7 подойдет? Нет? Или да? А 7,5? Где эти зависимости? Или с размерами полнейший бардель и они так... для красоты придуманы, а все надо мерить, мотаться по стране? :))))))))))
6, 6.5, 7 - это ширина обода диска в дюймах. для резины шириной 195 подходит и 6 и 6.5, и 7. меньше 6 и больше 7 не надо (нужна резина уже или шире соответственно).
параметры нужны 5*100, вылет родной 45 мм. вылет от 35 до 45 подходит... но в теории примерять все равно надо, можно придумать диск с подходящими параметрами, но который в реале не подойдет.
про ауди слышать странно - на ауди вроде 5*108, что ли...
Про отсутсвие дисков в моске - еще более странно. на калду подойдут диски от кариныЕ-Авенсиса, наверняка есть куча неоригинала нового. наверняка есть много таких дисков бэушных по объявам. глянь www.irr.ru, форум на авто.ру...
Да, только на Карину в оригинале идут 14-е. Короче, твой размер 6,5х15 5х100. А уж тебе решать что ставить, хоть от крузера поставь. Тебе ведь сразу объяснили что тебе подойдет, а ты начинаешь кочевряжится. То тебе не так, се тебе не эдак.
Спасибо за участие. Я, конечно, еще раз попытаюсь найти. Но, что-то такое впечатление, что это ОЧЕНЬ редкий размер! :))) R15 J6,5 5x100 Просто днем с огнем. 17 радиус с резиной - пожалуйста! 16 - сколько хочешь! А 15 - кончился! :))) Проверьте! На разборках такие же как я люди искали эти размеры и хрен. "Сметают!" Народ сметает, а никто все равно не продает. :))) И еще, не в курсе, от Субару Импрезы с теми же параметрами подойдет или там и правда какие-то оригинальные диски, что они ТОЛЬКО к Субару подходят?
Мереть нуна и всё. Ширина пох. по ширине диска тока резину подбирать нуна если по уму. А так хоть 9 ставь лиж бы диск при повороте не упирался ни куда.
Чем меньше цифра вылета ( ЕТ, офсет ) тем можна шире диск поставить соответственно шире резину, есть же любители лаптей. По диаметру тоже на любителя, мона на 16, тока резину по шиному калькулятору перещитать, ну и соответственно профил будет уже низкий. Центральное отверстие пох. если гайки конусные, они калесо и отцентруют. Главное чтобы на диске ц. отверстие было больше чем на ступице.
Так что главные размеры у вас 5х100, а дальше надел на перед, рулём покрутил и если ни где не упираеца вперёд.
У меня Toyota Carina E 97 года, не так давно возникла проблема: При трогании с места на 1 передаче появляется металический скрежет, пока не наберутся обороты, на задней скорости то же самое, если медленно, балансируя отпускать сцепление и плавно добавлять газок то нет скрежета, на других скоростях все нормально. Звук наблюдается на оборотах примерно до 2000...
подскажите, пожалуйста что случилось и что надо делать?
На днях у кориша на скорости 130Кмч оборвался ремень грм. По ощущением - просто заглохла и все.... Машинка honda civic 91 года, двигатель 2хкарбюраторный, 16 клапанов, 1,4 объем, D14A1. Вчера весь инет облазили, всех обхвонили, поездили по разборкам - мнения разделились на счет, гнет ли клапана или нет... В официальном сервисе Хонды по телефону услышали: ......не знаю......вскрытие покажет..... :))
Сняли клапанную крышку - на вид все целое, попробовали покрутить распредвал - вроде крутится.
Сегодня поставили ремень, выставили все - завелась!. Короче, это я так, для тех кто будет искать - на хондовском движке d14a1 - клапана не гнет.
Я в Новосибирске продавец по контрактникам, почему стартер стоит между головок, не видела не могу пониять зачем, мой тел. 8-905-938-65-28, Объяснишю вижу первый раз, а ремонт сколько стоит, при отвечу, но на шупе нет , какое масло, есть ДВС снятый "ХОРОШИЙ" есть на 5 жду ответа и Все такое. Часто в
Тойота Королла Церос при движении глохнет заводиться сразу если горит индикатор "проверь двигатель"
Но когда не горит этот индикатор машину не завести.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
И еще как измерить уровень масла В АККП Тойота Королла (на горячую или холодную).
Скорее всего пропадает питание на компьютер, или соответственные цепи.
Может быть из-за реле блокировки (если стоит сига).
Если при охрене и включенном зажигании CHECK не грит, то ищи реле блокировки, и смотри как подсоеденено.
Масло в АКП надо мерить при заведенном двигле, а на щупе есть метки при холодном или горячем.
Если ошибся, знающие поправят.
Тойота Королла Церос при движении глохнет заводиться сразу если горит индикатор "проверь двигатель"
Но когда не горит этот индикатор машину не завести.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
И еще как измерить уровень масла В АККП Тойота Королла (на горячую или холодную).
Хуже нет, чем искать неисправность которая то есть, то нет. тут явно плохой контакт или коротыш. Попробуй проверить все что видно и куда руки дотянутся. Проверь крышку трамблера, контакты, катушку. Если в крышке трещина, то из за влаги тоже может быть. В общем по методу профессора Тыкола.
Так ведь он у него то есть то нет. В любом случае нужно попробовать диагностику, покрайней мере хоть где искать подскажет, а то что сигнал пропадает от зажигания не факт. Может контакт бензонасоса. Ведь по жигулевскому методу проверить искру на массу не проблемма, только не угадаешь будет машина выё на етот раз или нет. На ТАЗах допустим очень похожие симптомы когда датчик давления топлива не исправен.
1) Вопросы по ТОЙОТА -- Гость29 -- 2005-11-05 12:47:59
Скорее всего пропадает питание на компьютер, или соответственные цепи.
Может быть из-за реле блокировки (если стоит сига).
Если при охрене и включенном зажигании CHECK не грит, то ищи реле блокировки, и смотри как подсоеденено.
2) Разговор об автомобиле TOYOTA, а не о ТАЗах.
3) Ведь было сказано что если CHECK не горит - авто НЕ заводится, а если горит то заводится!!!
Разве при неисправных бензонасосе или катушке или еще каких либо не исправностях, при включении зажигания CHECK не горит???
Я всегда думал что лампа CHECK зажигается при включении зажигания (читай при подаче +12V в комп), а не при наличии каких либо неисправностях.
Или я ошибаюсь?
Если ошибся, знающие поправят.
Я менял этим летом, ничего сложного нет, нужен хороший рассухариватель, я переделал от ВАЗ 2112 и плоскогубцы с длинными и тонкими концами снимать МСК, запрессовывал колпачки головкой по моему на 12 и еще впускные и выпускные разные хотя на вид один в один я различил лишь по номерам и постарайся не потерять сухарики лучше сразу закажи парочку на всякий пожарный Удачи.
Подскажите,пожалуйста,как можно определить реальный год выпуска Тойота-Корона (пр.руль) по заводским номерам агрегатов.Есть ли компьютерная программа и,если есть,где ее найти?
Непонятно в чем проблема, предложить могут и по 250$, разве сложно взять из газет или еще откуда телефоны контор, торгующих з/частями на японки позвонить и распросить цены и сравнить... Ну, или в интернете http://www.japancats.ru/toyota/ .Я в 2002 году брал их по 70$,
наверное не уместно задавать на специализированном форуме такие вопросы,но всё же....кто нибудь занет полноценные форумы или клубы (интернет-сайты) посвещённые другим авто??меня интересуют Skoda octavia или VW...я всё ещё в раздумье что брать за 10$ октавию или тойту..
Двигатель 4A-FE Lb.На двух свечах резьба в масле.Свечи чистые и здоровые.
Расход масла примерно 0,5 литра на 10.000 км.В норме,без долива .
Масло: синтетика 0 w 40.
В свечных колодцах масла нет.
Что может быть? Откуда.
Rashod masla ot TOYOTA 1 litr 1000km max!!! Esli motor nepotrebljaet? Vot togda problema! Esli VY kushaete i pjete,VY v tualet hodite? Vot takze i motor. Izvenite za prjamotu.kuk
сам понял чего написал поллитра на 100000 чегоже лучьше а масло в 2 кол так надо видимо или смириться или разобрать головку и поменять или намазать герметику на ....
Я то понял чего написал.Первая мысль колпачкам конец (тогда был бы расход масла),вторая колодец потеет (но там чисто).Свечи должны быть сухие,а эти в масле.
Разобрать головку и намазать герметику. :) Прокладку головки видел?Что там мазать герметиком? :) И причем здесь головка.
У меня такая же фигня. 1 и 4 свечки, резба в масле. Расхода масла практически нет. Движка 3s-ge. Тоже грешил на колпачки. Прям не знаю что и делать??? Моториста бы хорошего где найти...
Это сальники свечных колодцев текут. Крышку клапанную снять и их видно. Стоят недорого, а менять надо, потому что от масла в колодце подсвечник умрает. Всё. А поллитра на 10000 это действительно заебись.
Всем привет!
Назрел вопрос. Машинка Corolla 1987 года, двиг 2Е, МКПП. Стала шуметь коробка при переключении передач. Посоветовали долить или поменять масло. Думаю, что лучше поменять, т.к. что залито - х.з. Так вот и хочу узнать как это масло из коробки слить, и как новое туда залить. Где на движке заливать понятно, а вот на коробке где?...
Заранее спасибо.
Если собрался менять сам, то та заглушка что выше- заливная, та что снизу сливная. И все. Если на СТО, то сделают все сами. А в чем собственно говоря суть вопроса?
Да никаких сложностей. Только чтобы залить масло в коробку нужен бааальшой шприц. Но ведь его нужно еще и найти, или смастерить самому. Так что проще наверное будет съездить на замену на СТО. Тем более что менять его приходится не так уж и часто. По мануалу к примеру, раз в 80 тыщ. Но как правило меняют раз в сорок-тридцать.
Прошу прощения, но положение безвыходное!
Срочно нужен радиатор охлаждения на Тойота Краун GS-130 1992 г.в., или что-нибудь похожее.
Готов приехать за ним в Москву, Рязань, Иваново и т.д. (в города, что рядом с Москвой).
тел. 8-910-779-03-23
Всем привет!!!! У меня тойота ВИТС 1литр, побег 60000, загорелся чекендж, тупит, не сразу понимает кикдаун, и стала больше брать бензина. Если у кого-нибудь была такая же проблемма помогите советом, что надо поменять или прочистить??!!
Масло, свечи сменил - не помогло. Есть соображения, что это датчик воздуха или топливный фильтр или промыть инжектор. Жду опутного совета!!!!!!!!!!!!!!!
Всем доброй ночи.Менял самостоятельно ремень ГРМ (TOYOTA CARINA 96г. двигатель 5А-FE).Подскажите какую метку ставить на шкиве- "А" или "К" .В книге по двигателю 5А указано "К", в натуре на движке стояла метка "А".Оставил как было (работает же).Но может не так работает, а ??????????
Ищите электронные версии на сайтах западных поклонников супр - они выкладывали.
Для нашего читателя в электронном виде есть только вот такая книженция на русском:
http://autodata.ru/st/15_7m/01_ti.jpg
Имеется - тормозная жидкость в бачке красного цвета (оттенок)
Надо - прокачать задние тормоза.
Какую жидкость доливать? Или полностью менять? На что?
Автомобиль Carina E пригнан в июле 2005 из Германии.
при прокачке уходит совсем мало жидкости может и доливать не придется а можеш и поменять подбери дот 4 импортную хотя я мешал разные ---- они все на одной основе
250 ml хватит ,если без воздуха.
Re:"они все на одной основе"
DOT 3;DOT 4;DOT 5,1(желтые),но не красный DOT 5.
http://www.forumforever.ru/faq/?act=more&id=1
Прошу подскажите обращатся в сервис или да? Toyota Avensis первого поколения.
Регулятор температуры в положение холод, вентилятор в любую позицию, кнопка включения кондиционера (а/к) включена, с консоли дует холодный воздух со всех остальных щелей теплый, после 5 минут работы в салоне
нестерпимая жара в то время когда должно быть холодно. трубки кондиционера под капотом холодные как на
холодильнике... означает ли это что не работают заслонки закрывающие подачу теплого воздуха (я думаю что
при переключении регулятора с тепла на холод подача теплого воздуха должна прекратиться) спасибо за
советы заранее
В последнее время стал уходить антифриз, был посередине между уровнями, сейчас на 1см ниже минимума. Детальный осмотр радиатора и прилегающих к нему соединения ничего не дал - сухо! Подскажите где смотреть и что может повлять на утечку или испарение?
Это ведь жидкость, она испаряется. Поэтому доливают дистилированную воду периодически (но смотри плотность). У меня за лето с полного бачка до ниже половины ушло. Епсттепственно все сухо.
Перегон Новосибирск - Казань -- -- 2005-11-07 13:34:57