Пробовал. Ничего плохого сказать не могу. Двигатель 1S. 1986г. Мощность повысилась однозначно. Товарищ заливал в дизель Pajero 89г. Про мощность не заметил, но расход топлива снизился. Если ты хочешь повысить компрессию, попробуй залить 1 тюбик (полный цикл 3 тюбика), если будут улучшения (я почувствовал через 30 км пробега)может есть смысл продолжить обработку.
http://toyota-club.net/files/05-09-10/05-10-10_rem_passat-prisad.htm
посмотри... это конечно не XADO но наводит на размышления...
и еще
www.svong-1.com
ну не может присадка "вылечить" уставший двигатель!Эффекты, как повышение компрессии,уменьшение расхода топлива за счет уменьшения трения,образование цементного слоя на трущихся парах-это не больше, чем самовнушение.Дорогое хорошее масло(не российское)-в нем уже есть весь пакет присадок.
Нечего всякую надость в ДВС заливать, лить хорошее масло и всё ... -- -- 2005-11-09 10:25:44
... и в движок и в коробку. Поначалу вроде затихают заметно агрегаты, но не надолго. Это даже можно объяснить тем, что на свежих маслах и двигло и коробка и без ХАДы тише работают. Самовнушение это. И нифига там никакого слоя восстановительного не нарастает - я после процедуры через 5000 км распредвал изношенный снимал.
Все эти положительные отзывы о ХАДО - не более чем удачный маркетинговый ход, мое мнение.
Да, еще понаблюдайте за рекламой присадок, которые продаются в торговой сети AGA. Вообще цирк! Там каждые полгода появляется супер-пупер препарат (конечно же только американского производства!), который сделает с вашим аппаратом чудо, после которого он (аппарат) навсегда будет обходиться без масла!
Вобщем, имея опыт перевода денег на фигню вроде ХАДО, я для себя решил, что вместо присадок автомобиль надо вовремя и правильно обслуживать.
Удачи!
Я почему спрашиваю , у меня каробка на второй карине на третей плохо втыкалась, залил хадо и о чудо ...заработала без щелчков...правда не знаю .на сколь долго этого эффекта хватит.
вобщем щас со стоянки доехал до работы ...заняло гдето 15 минут за это время стрелка температуры поднялась на сантиметр,до середины недошла !!! кто скажет у каво то за 15 минут до середины доходит???
не грей пока особо голову, может там где ты живёшь у тебя минус 30? Сколько раз говорили, пишите город. Млять! А по делу прокатись прогрей машину до рабочей температуры, а потом увеличь скорость и желательно где ветер, например мост над рекой. И если стрелка поедет вниз, то меняй термостат, он заклинен в открытом положении, или минут через 10 после завода машины оба патрубка потрогай , в норме разница температуры должна быть.
Температура +1 .....мне кажется если бы неработал термостат то вообще бы стрелка неподнималась а она ведь поднимается но до середины недоходит...может дело не в термостате а в зажигании???
гон, зажигание не причём. В норме стрелка должна быть чуть меньше середины. -- -- 2005-11-09 11:34:50
Если у тебя и повышенный расход бензигна, то на термостат тож подумай.
гон, зажигание не причём. В норме стрелка должна быть чуть меньше середины. -- -- 2005-11-09 11:34:50
Если у тебя и повышенный расход бензигна, то на термостат тож подумай.
Carina E 96 двиг.4 A FE Проблема такая- "распределитель" как я понял на ГУ т.е. где руль жидкость распускает с левого штуцера сочится (типа мокнет) жидкость, в бачке пока норма. Видно 1 медную уплотнительную шайбумежду болтом и трубкой, а между трубкой и корпусаом распределителя нет.
Интересует собственно цена вопроса по ремонту, расходники, жидкость, надо ли промывать систему, ( а то блин ОЖ поменял, а там фирма была, жалко() реально ли всё это сделать самому?
И ещё кто говорит, что сливать старую с заведёным движком и руль крутить, кто говорит незаводить, Так как реально правильно? Вообще то там насос В.Д...
Что-то похолодало, а темы такой никто не поднимает, у меня одного что-ли такая хрень?
Даже летом, утром, когда заводил машину, через секунд 20 после завода движка устанавливается равномерный одинарный стук, как дизельного движка, теперь, с похолоданием, он начинает появляться позже, может через сеунд 50-60 и так до прогрева движка, по мере прогрева, он становится тише, но по-моему я его уже и на горячем немного прослушиваю!
С этим стуком проехал уже тысяч 8-10 км, но он стал сильнее... Прослушивая палочкой, ничего не прнятно слышно ото всюду, сильно, когда ставлю палку на металлическое основание трамблера.Очень слышно, если положить прямо ухо на инжектор, то-ли из него то-ли от впускного коллектора передается...
Ездил к четырем спецам, еще летом, остужал, демонстрировал, один сказал, что этов 4 цилиндре палец стучит,
второй сказал что где-то там в 3-4, стучит поршень юбкой, третий сказал, что это что-то в голове, р/валы в постелях и четвертый сказал тоже, что стучит что-то в голове, то-ли стаканчик какой-то болтается то-ли где-то выработка в крышке... Да, наконец-то последний мне померял компрессию, сказал, что очень быстро нагоняется и ровная 11,5-12! Говорит, что поршневая с клапанами в норме. Масло правда подедает, может грам 50-70 на 1000 км. Mасло, полусинтетика. Кто что может сказать, ведь, если бы стучало что-то на колене или там палец, то я, думаю, что уже бы нечему было стучать, а что скажете про поршень-юбкой или про голову?
Может быть это масляное голодание? У меня в тёплую погоду тоже 10-15 сек чуть громко работает после ночной стоянки, зимой чуть дольше. 3S-FE у меня стрелочный датчик давления масла, когда тепло сразу большое показывает, когда холодно пока не прогреется много не показывает. Я б на твоём месте поставил хороший фильтр+масло, потом масляный насос посмотрел-бы.
Масло уже лил 2х разных производителей, нормальное, полусинтетику, фильтры тоже ставил и оригинал и теперь японский какой-то Ошика, ну, а насос фиг знает как проверить, лампочка давления масла гаснет как обычно, думаю, что недолго! Но, ведь теперь-то на очень холодном движке парадоксальная ситуация, наоборот, завожу, тухнет лампа, и около минуты движок молотит нормально, затем потихоньку проскакивают эти стучки, как бы невзначай, их больше и больше и так, после минуты, в течение 10-15 секунд они устаканиваются и преврашаются в монотонный дизельный стук!
Во первых: желательно проверить зазоры клапанов, и отрегулировать по необходимости.
Во-вторых, если после регулировки эти стуки останутся, то предётся решать вопрос что делать с износом в сопряжении распредвал-постель-бугель. Как этот вопрос решал я, смотри ниже, только что очень глубоко копали по способу самостоятельного устранения этого дефекта.
Забыл видимо написать, что шестерня взведена (даже снимали вал, распустили ее и взвели снова) и зазоры все в норме. А как это недавно, я вроде читаю все регулярно, хорошо буду как-то искать...
Юрию 73!!! Что-то нашел, про уменьшение зазоров только информация и все, а что и как не написано и главное результат, что было и стало?
А самому, слабо? -- Юрий 73 -- 2005-09-28 18:56:16 Всё элементарно делается в гараже с ямой. Я тоже сам менял кольца на 4A-FE (Карина Е). Товарищ помог с некоторыми моментами. Кроме колец, сальников клапанов, прокладки головки менялись шатунные вкладыши (нулевой размер). Ещё я притирал клапана, поскольку головка была снята, зазоры практически не ушли, ничего регулировать не пришлось. А ещё я сделал очень нужную процедуру- это уменьшил зазоры в подшипниках распредвалов.
Прочитал, вообщем-то все понял, в какой-то конфе нечто подобное писали, только способ был достаточно примитивным, и приближенным, там снимали все бугели, по очереди их ставили и, руками смотрели люфт, вот там, где он был больше, опять же понемногу притирали и снова также меряли...
И, последний вопрос, не буду больше мучить, это пришлось делать на обоих валах или на каком-то одном, а также у всех бугелей ушел зазор или у тех, что ближе к ремню?
Кстати про утренний "дизельный стук", я так и не высказался. Думаю, что утром, на холодную зазоры клапанные всегда чуть больше, чем на горячую, поэтому стук типа дизеля немного может быть, даже при малом износе бугелей, но с прогревом он должен исчезать.
Всем привет!
После замены масла и фильтра на 4А-ФЕ, появился звенящий звук... Залил масло Кастрол SLX 0W-30, а раньше было залито Кастрол Магнитек 5W-40(в машине осталась почти полная канистра).
Может кто знает почему появился звук и что делать то...
Возможно масло для этого движка уже слишком жидкое. И вообще, непонятно зачем люди льют энергосберегающие масла в двигатели, в которых коструктивно еще не заложена возможность работы на них. Для 4A-FE (если только вы живете не в арктике) идеальная вязкость 5w40 - зимой и 10w40 - летом. Будет ходить вечно.
Мжет клапан фильтра х.... он и звенит.Попробуй его поменяй отдельно, тока не такой который уже поставил.
А масла в канистре у меня осталось что то около 1 литра после замены.
"Toyota Ipsum" - проблема с заменой задних сайлентблоков на нижних передних рычагах; по инструкции для этого необходимо снять поперечную балку - это весь перед разбирать и движок подвешивать, в общем сложно;правую сторону поменял без всего этого разбора, а вот слева мешает КП, в неё уипрается болт крепления переднего сайлентблока на нижнем рычаге; может кто делал эту операцию, буду благодарен за информацию.
При остановке, например, на светофоре: селектор АКПП в находится в положении D педаль тормоза нажата. Обороты падают и начинается раздоваться непонятный звук из моторного отсека (не знаю как его описать, типа звон небольшой). Как только обороты подымаются при начале движения, звук исчезает. Он не похож на звук клапанов! Грешу на то, что ремень генератора ослаб. Как определить насколько он должен быть натянут и как его подиянуть? У кого есть книга, гляньте там должно быть это описано. Может кто с этой проблемой сталкивался и дело тут совсем не в этом. Очень он меня раздрожает.
Возьми тестер и проверь напряжение на клеммах АБ с заглушенным двигателем и работающем. Если напряжение одинаковое, то действительно генератор не работает, тяни ремни и т д. Удачи
Почитал я на три поста ниже, но так и не понял что такое БДЗ. И там у чела была вибрация и на D и на P. У меня же он только на D. А сколько должно быть оборотов, сколько должны быть XX, на сколько должны падать?
блин та же хрень твориться(
двигатель 4E-FE, обороты тож около 500-550, и вибрация при положении АКПП - D
если перевести АКПП в нейтраль или на стоянку, то обороты около 950.
может дело в коробке?
У меня ХХ=700. Вычитал, что эта проблема не только у нас, как только с ней не борятся: замена подушек двигателя, регулировка зажигания, моют БДЗ и т.д.В итоге забивают :).
РОЖДЕНИЕ ЗЛА
Иногда подглючивало стекло прав. задней двери (за водителем) - перестаВАло реагировать на кнопку стеклоподъемника, как на свою, так и на консоли водительской двери. Пощелкаешь-пощелкаещь, дверью похлопаешь... хрен. Потом вдруг раз! - Заработало как ни в чем не бывало ни с того ни с сего! И так раза 3 за год.
Один раз поздно домой приехал зимой аж на измену сел - окно нараспашку. Все-таки в итоге минут через 15-20 ВДРУГ закрылось. И вот уже 1,5 года этого глюка нет. Я думал что мож на перегрев движка стеклоподъемника есть какой датчик? ХЗ? Ибо, вроде, не обрыв - т.к. потом же глюк пропал бесследно!
Параллельно в этой же двери иногда, но очень редко, стал подглючивать (не реагировать на брелок центр. замка и кнопку блокировки всех дверей на консоли на двери водителя) - перестал запираться дистанционно (такая крутящаяся пимпочка с оранжевой полоской не вертелась). Потом, вдруг, после длинной паузы, пару дней так замок этой двери поглючил и перестал реагировать на брелок. С тех пор не реагирует (1,5 года). И вот, недавно так же, вдруг, глюканула водительская дверь. И что же? Вчера она тоже перестала запираться!!!! ААААААААА!!!! Личинку водительской двери какие-то пидоры давным давно раскурочили - не работает. И если заднюю еще можно закрыть изнутри и захлопнуть, то водительская так не запирается, приходится лазить через дверь переднего пассажира отпирать/запирать машину!!!! Просто засада и жопа! Подскажите как быть???? Может это не провода, а какой-то глюк? Мне, кстати, сегодня показалось, когда я щелкал кнопкой замков, что кнопка двери водителя на децл пошевельнулась один раз. Может показалось...
Может вирус???? :)))))))
РЕЗЮМЕ
1. Глючило (переставало закрываться-открываться) с год стекло правой двери пассажира (за водителем) - ~1,5 года назад управление стеклоподъемника перестало глючить и работает исправно всегда!
2. Примерно в то же время изредка подглючивал замок этой же двери (переставал управляться дистанционно). Потом после продолжительной паузы (нормальной работы), вдруг, снова перестал работать и не пашет уже ~1,5 года.
3. Недавно, эпизодически, глюканул замок двери водителя.
А вчера тоже вообще перестал откликаться на управление!!!!
ИЗЫДИ!
Подскажите, мож по расположению дверей (обе по правому борту) и симптомам это глюк какого-то общего жгута или разбалтывающегося разъема? Или может в двери попадает вода? :))) Или что еще может быть такое? Как это лечить? Как проверить и точно диагностировать? Неужели надо разбирать все двери и снимать всю обшивку салона?!
Ну, я уж подумал, что какой-нибудь червь-троян поселился. А тут....
Вопрос. При начале движения а/м как ведут себя замки? Закрываются автоматически или нет? Правда, не знаю- на всех машинах они автом. закрываются при скорости около 20км/ч или нет. Во всяком случае, опиши эту ситуацию.
Как вариант, согласен с -- Андрюха38 -- . Частенько провода переламываются в гофре от вод. двери в кузов.
Для начала, я бы разобрал замки, перебрал личинки обоих передних дверей и при невозможности восстановления личинки вод. двери - поменять их местами. Это даст возможность, как минимум, залезать в авто. по человечески, открывая ключом вод. дверь. Я сам перебирал их по причине заедания. Поверь, грязи там полно. Может переборка поможет восстановить их. Главное-не перепутать сухарики-цугалики при сборке.
Т.к. для этого потребуется разборка дверей, то здесь-поле деятельности по проверке состояния механизмов, попадания воды и т.д. На этом этапе можно проверить тестером провода, идущие в гофру. На моем авто. справа внизу пластиковая крышка. За ней разъемы и провода, идущие в дверь. По цветам проводов ищешь нужные и прозваниваешь их, отключив разъем (разъемы). Для более надежной проверки нужно хорошо зацепиться тестером за концы провода и рукой шевелить жгут в гофре. Гофру желательно тоже снять, хотя эта процедура не очень простая, особенно обратная ее установка на место. Возможно при этом будут плавающие показания тестера, что говорит о плохом, пока что, контакте. Т.к. вод. дверь закрывается-открывается гораздо чаще, чем остальные, наиболее вероятно повреждения проводов по правому борту. Восстановить поврежденный провод новым вряд-ли получится, т.к. через гофру трудно будет протащить его, но это был бы идеальный вариант. А так приходится искать место обрыва, разрезать, наращивать, соединять..... Во всяком случае я один провод так восстановил. Тоже, кстати от ЦЗ.
Про стеклоподъмники пока ничего не скажу. Возможно это все звенья одной цепи.
Как разбирается дверь я подробно описал 19-20 октября. Правда по своей машине.
Что-то отдаленно напоминает ситуацию у живущего в форуме "Бестолкового Хорька" (блин, рука не поднимается писать "Бестолко...") да простит меня обладатель этого симпатичного ника за склонение. Так там все просто оказалось.
Короче, без разборки дверей не обойтись. Может, так же придется жгут менять. Дубеют провода от времени.
Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
Только у меня ещё АКБ 70-я за 4 дня в гараже полностью разряжался. Так-же в водительской двери.
Так вот пришлось менять жгут проводов которые в дверь из кузова идут в резиновой кишке такой.
Они от времени потрескались и коротили между собой. Обошлось в 1000руб и полдня работы.
Но то машина была 90 года и случилось это этой весной.
Как вариант надо проверить.
Ей ж 9 лет всего! :)))
Ну, ок, поеду на СТО к электрику, пусть трахается. Правда дерет, собака, три шкуры!
А вот скажите тогда, кто мож знает, а личинку поменять в водительской двери, ее можно заказать одну в сборе? Там кто-то пошуровал (отверткой, что ли) теперь щель для ключа подпружиненной заслонкой не закрыта и ключ 1)не до конца как-то кособоко входит и не вертится. Можно заказать ОДНУ личинку по номеру на ключе или как? Что вообще делают в таких случаях? Не разбирать же все двери ради замены всех личинок?! :))))))))) А когда ключи теряют, тоже все личинки менять и замок зажигания? :))))
Провода, в массе своей, живут и дольше машины, но в гофре они упакованы очень плотно и кроме того, постоянно работают на згиб. Поэтому переходы из кузова в дверь чаще повреждаются.
По поводу утерянных, к примеру, ключей все двери не надо разбирать-достаточно одной. И со снятой личинкой-по совету-- Vasilich86 --. А дверь все равно разбирать.
Вроде и по ключам расписали.
Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
В калдине 1996 195 кузов 3S - поменять эти (их два или один?) жгуты, что идут в правые двери (в т.ч. к "умершим" замкам и "глючившему" стеклоподъемнику) - это большой гимор? Надо весь салон разбирать и обе двери? Есть в Москве (я не беру авторизированных) сервисы где это КУЛЬТУРНО делают и не за мегабабки без разводов? Чтоб потом не находить винтики под сидением, мотки изоленты вместо уплотнителей, порванные гофры и проч свидетельства жигулевского наследия? Напр. на Рижской эстакаде раньше меня чинили. Но после того как раз я нашел на коврике винтик, что завинчивается по центру над приборной панелью и как на моих глазах, чтобы установить колонки в пер. двери они пытались их разбирать, вместо того чтобы снять решетки, я туда ни ногой. :))) Или самому это раз плюнуть? Дверь я уже разбирал - ничего там сложного - 5 минут. А остальное? Гофры тоже новые покупать? Подскажите ПОДРОБНО, плз! Задрало залезать через пассажира!!!!! Спасибо!!!
Ну, гофры покупать скорее всего не потребуется.
Решение о замене жгута можно принимать только после выяснения причин возникновения глюков и невозможности восстановления имеющихся проводов. Может, и не в них дело (но я, лично, в это не верю). Здесь народ избавляется от разных барабашек просушкой и смазкой замков. Но проверить проводку все-таки надо. Тем более, что это не сложно. Гофру при прозвонке проводов можно и не снимать, а если там обнаружишь обрыв, тогда надо будет снять. Вернее не снять (снять ее в чистом виде не получится), а вытащить один из концов. Я вытаскивал из двери. Главное, что бы был доступ к проводам. Времени на проверку уйдет не много. И в сервис обращаться не надо. Смущает задняя правая дверь. Правда и там емеется гофра с проводами. В общем, я бы сначала разобрался бы с вод. дверью. Кстати, при устранении косяков в проводке (если они там есть), появляется замечательная возможность открывать авто с брелка, а с личинками можно будет и повременить до тепла. Или наоборот, сделать личинку замка вод. двери и открывать ее ключем, а остальное - по обстоятельствам.
А все-таки, раз разговор зашел., замки при движении закрываются автоматически или что при этом происходит?
T-Camry SV-41 3sfe
Прочитал про проблему у -- keksoid70 -- про "тварь"? По моему, что-то похожее. Разница только в том, что у него эти глюки внезапно появились, а у тебя плавно с течением времени. Может быть все таки осенне-зимний переходно-дождливый период дает о себе знать. Дай бог, что бы мои длинные измышления не пригодились. Но замок делать надо. С проводкой сначала убедись, что в ней дело. Уж больно смущает, что в двух дверях провода порвались. Но всякие чудеса бывают.
Удачи.
Про мой вопрос не забудь. Интересно в качестве доп. инфы.
А у меня, честно говоря, замки сами НИКОГДА не закрывались! :))) Может где и включается эта волшебная опция, но я и х всегда сам запираю. Само запирается если отпереть с брелка, и не открывать двери в течение секунд 20. Больше никаких телодвижений не видел. А это где-то врубалось в прошлом, когда все еще работало, да? :((((((((
Эта опция должна быть с рождения и ничем не выключается. Читал здесь, наверно, что при достижении скорости ~ 20км/ч ЦЗ автоматом защелкивает все двери. Поспрошай здесь у владельцев таких же машин, но мне кажется, что на этих авто тоже должны закрываться двери. Тоже, похоже, косячок. Но я упорно склоняюсь к тому, что это все следствия одной причины.
T-Camry SV-41 3sfe
Не. Никогда такого не было. Я ж знаю про эту фишку. У меня в свое время туча жигулей была и даж там была эпизодически такая опция. У приятеля на Пежо - тоже само блокируется. А тут не было. Никогда. Замки ж не сразу померли. Я зиму, весну и пол лета (с момента как ее пригнали мне в Москву) отъездил БЭЗ проблем с замками. Кроме того, что какой-то пидор мне в первые месяцы личинку водителя разворотил, причем со второй попытки :)))
Всем привет !
Народ, поделитесь живыми ссылками на РАБОЧИЙ СОФТ для диагностике Тойоты (1ZZ-FE) по протоколу OBD-II, если есть схемы адаптеров (K-line<-->RS-232) под конкретную софтину - выложите, плз.
Здравствуйте!
Имеется старый Чайзер с карбюраторным 1S-U, механика.
С утра (температура чуть ниже нуля) пришёл в гараж, завёл с пол-пинка, чуть-чуть прогрел. Потом заглушил (надо было колёса поменять), через 15 минут попробовал завести -- фиг.
Фыркает так, будто схатывает только один цилиндр, свечи проверял, искра есть везде, бензин в карб поступает.
Есть мысль, что ГРМ проскочил на зуб-другой, больше ничего в голову не приходит. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте куда рыть, plz.
Заранее спасибо за помощь.
Ну у меня такое было по зиме - причина агонизирующий аккум, тоесть заряда хватало для одного запуска машины а потом........ну ясно вопчем, бубен и все дела :-). Главно аккум помер потом своей смертью (еще через полгода мучений), один раз завелся и уже его невозможно было "прикурить". Видать банка совсем высыпалась одна.
Правда двига 1S-iLU (впрысковая)
...в добавку. Точто аккум помер у меня виновата еще сгоревшая интегралка в генераторе - ток заряда скакал, что 14,5-15 вроде ... (симптомы - мерцание света на ХХ), так что не поленитесь тестером потыкать на вяк случай...
Аккум вне подозрений, так как я пробовал ставить другой, заведомо исправный и полностью заряженый. Стартером крутит весело, схватывает, но не заводится :(
у меня такая же штука происходит на селике 1s-u когда он прогретый на оборотах стоит нормально но когда выкл его а затем попробуе вкл с трудом заводится крутит быстро всхватывает но не заводится.
Имеем T.Camry SV41 (TRC)
Задрючила вибрация на D и на P на холостом ходу. Появилась недавно.
Причем довольно интересно, что она пропадала после энергичной езды (резкие разгоны и езда быстрее 120)
Что смущало: наличие TRC, боялся что можно что-нибудь там накернить.
Что подбадривало: Наличие тем концом воткнутых рук, поквакивание жабы при мысли о поездке в сервис, три выходных впереди.
Вся работа заняла в сумме 2,5 часа.
1 час на снятие БДЗ (не было опыта работы, но пользовался мурзилкой).
1 час на разборку БДЗ и прмывку
30 мин. на установку в исходное (уже с опытом)
Понадобилось: Ключ на 14,12 (головка), крестовая отвертка, плоскогубцы.
"Очиститель впускного тракта", резиновые и матерчатые перчатки, ватные палочки (очень удобно, не надо спичек...)
Пользовал синтетический очиститель впускного тракта Step-Up (не реклама)
Но руки он разъедает очень быстро. такое ощущение что там в смеси есть какой-то растворитель типа 676. Поэтому при мытье клапана одевал резиновые хозяйствееные перчатки.
По разборке никаких особенностей. Единственное: все винты, болты на герметике. Винты под крест свернуть отверткой не удалось, срывал с места бокорезами (не скусывал шляпки, а зажимал и проворачивал), дальше отверткой.
Понял одно: что не снимая БДЗ и не снимая с нее клапан ХХ ничего промыть
адекватно не получилось бы. Хотя на первый взгляд грязи довольно тонкий слой, но при попытке смыть, казалось что это пластмасса.
После сборки в исходное ХХ в начале плавал, но сейчас ХХ совершенно четко P-800, D-650, без тряски, катаюсь уже два дня и отдыхаю от виброкресла.
Извините, что не сделал фотосессии, может кому было бы интересно, но в действительности, Ничго экстраординарного...
PRADO 90 2000г-родной термостат на 88 гр,помогите холод, двигатель в городе не прогревается-растет расход топлива.На 92 или 94 подходящий не могу найти. Заранее благодарен.
замени на родной НОВЫЙ. то что у тебя старый в кастрюльке с кипятком шевелится еще ни о чем не говорит. у меня вон тоже старый лежит дома, вроде живой, а машина с новым вдвое быстрее греется.
Уважаемые форумеры, буду рад если поделитесь при наличии опыта, проблема вот в чем: в последнее время заметил, что на скорости, когда подбавляю газ, характерный звук мотора как и положено нарастает... но не параллельно увеличению скорости - она остается такой-же... приятель говорит, что ПРОБУКСОВЫВАЕТ ФЕРАДО... посоветуйте, коли знаете чего ...заранее благодарен
Это значит износился диск сцепления, точнее фрикционные накладки на этом диске.
Раньше эти накладки называли ФЕРАДО.
Чтобы оканчательно убедится в износе диска сцепления, нужно провести простой тест: авто стоит на месте, заводишь двигатель, включаешь 3, лучше 4 передачу, прибовляешь плавно обороты двигателю, и одновременно отпускаешь педаль сцепление. Если обороты будут расти, т.е. двигатель не заглохнет, а авто стоит на месте - то всё, сцеплению кирдык. Нужно менять. Если движек заглохнет - то нормально, можно ездить.
А этот чувак залил какую-то веретенку или подсолнечное масло в двигло? :)))))))))))))
Мне рассказывали некие работнички некоей подмосковной мехколонны, как как-то раз в середине 90-х у них там появилось халавное ноунэйм-масло в бочках. Так они все кинулись радостно лить его в свои собственные тачки. И потом все до единой тачки по очереди стуканули. По описаниям - такой же пластелин был при вскрытии - всё что можно забило им. ИДИОТЫ! :)))))
Эта тема уже второй раз поднимается. Это со слов сервисмена присадка какая-то. Я по этому поводу уже высказывался, и опять повторюсь - это масло паленое, типа очищенной отработки. В таком состоянии движки я видел и после Лукоила (опять таки паленого Лукоила), и после Равенола, и после ЗИКа. Я так понимаю, что тотже равенол, и зик наливали из одной цистерны, что и лукоил. Результат один и тот же.
В противовес этому видел состояние двигателей после настоящего Лукойла, и Зика и ничего плохого про эти масла не скажешь.
Поэтому я и не соглашаюсь, и никогда не соглашусь с людьми, которые судят только по одному названию производителя о качестве того масла, что залито в конкретную банку.
Всё подделывают, всё что пользуется массовым спросом, будь-то стиральный порошок, либо моторное масло, и как купить то- настояшее, вопрос ещё тот...
Это ПРИСАДКА. масло в тот мотор было залито Mobil 0W40, из бочки, на фирменном сервисе VW. то же самое, что и во все остальные машины, приехал только этот. говорят картина такая не первый раз, причем все разы на турбовых моторах.
да масло надо вообще покупать ТОЛЬКО в серьезных местах. Чего там +-100 рэ секономишь! Ах, какие деньги! Раз в году! Даже не представляю кем надо быть, чтобы в Тойоту умудриться залить какое-то говно... Купите себе жигули, их все равно постоянно собирать-разбирать - хоть не так болезненно! :))))
По поводу шлифования бугелей...
То, что это кустарщина абсолютно согласен, мы же в России живем, думаю это нужно учитывать, а вот замечание о том, что это полумера хочется остановится более подробно. Почему полумера ? Я так не считаю. Если двигатель после такой процедуры отходит ещё 100...150 т., да пусть даже и меньше, скажем 50...70 т. то что в этом плохого. Ведь альтернативы разумной нету. Во всяком случае, я так считаю. Только замена головки в сборе. Бугеля ведь не заменишь просто так, как запчасть. Они ведь растачиваются в собранном состоянии на головке.
Мне очень интересно Ваше мнение по этому поводу. А также мнение уважаемого форума.
За ранее благодарю всех за ответы
- Почему этот способ не имеет массового распространения? Почему все-таки напыляют постели и обрабатывают их под номинальный размер или, наоборот, растачивают постели и наплавляют распредвал - зачем вкладывать столько сил и средств, когда все можно исправить, условно говоря, шкуркой?
- Не опасаетесь ли Вы рекомендовать данный способ ремонта людям, не привыкшим работать с металлом, зазорами и микрометрами, да и в массе не располагающими точными измерительными приборами?
- Действительно ли для правильного измерения зазора между валом и постелью достаточно получить глубиномером радиус бугеля, радиус постели в головке и диаметр шейки? То есть для измерения диаметра постели не обязательно даже прикручивать бугель? А калибры, чтобы одновременно мерить зазор по всем
шейкам в сборе с валом, не нужны вообще?
- Форма и площадь поверхности контакта подточенного эллиптического бугеля с валом значимо не изменяется? Какой зазор остается между выступающей внутрь кромкой сточенного бугеля и распредвалом при крайнем боковом положении последнего?
- Как изменяется режим трения и условия формирования масляного клина, прошу извинить за терминологию, после перехода от традиционной формы вала в круглом (по крайней мере изначально) отверстии к форме вала в отверстии, круглом снизу, отчасти эллиптическом сверху и с выступающими кромками по плоскости разъема.
- Как обеспечивается в результате соосность постелей и правильность установки распредвала? С учетом отмеченного выше "растачиваются в собранном состоянии на головке" (тогда как в данном случае каждая постель по факту обрабатывается независимо от других, в разобранном виде и вручную)? Если при установке было "в начале немного туговато", то где именно отсутствовал необходимый зазор, за счет чего он в конце концов возник, какие будут гарантии отсутствия прихватывания вала на горячем двигателе и при высокой частоте вращения?
Не думал, что Вы Евгений такой теоретик, это Вас конечно же украшает, но проще нужно быть, особенно касаемого вопроса эксплуатации и ремонта.
Ну что значит напылить РВ, протачивать бугеля в сборе, где это можно сделать, в каком сервисе это сделают. Такую операцию не смогут сделать на заводе, почему, да потому, что руки под х.й заточены у половины слесарей и расточников. Один найдется на весь завод с нормальными руками и головой, вопрос где его найти и на каком заводе.
Я почему так красноречусь, да потому , что 12 лет отработал на авиационном заводе, да есть такой в Ульяновске, так вот лет 10 тому назад там можно что-то было сделать , были нормальные специалисты, оборудование было. А сейчас там этого ничего нет, завод тихо умирает. Кто из нормальных будет там работать за 3-4 тыс. руб. в месяц.
Вот поэтому и приходится расчитывать на свои силы и уменье.
Касаемого рекомендаций повторения своего опыта, тут пусть каждый решает сам. Я только расказал, как я решил эту проблему. У каждого любителя моторов есть своя голова на плечах...
По способу проведения измерений. Вы абсолютно правы, всё точно согласно нормам машиностроения. Но в любом правиле можно найти исключения. Я почему такой расчет привёл, да потому, что предварительные измерения постели, шейки РВ дали нулевые отклонения от допуска. Весь износ сконцентрирован в бугелях. Именно в бугелях (я их обычно называю башмаками, да не суть важно, кто понимает-тот поймет о чем речь) Так вот, и по моему мнению, это абсолютно понятно почему, вся нагрузка на РВ приходится снизу - усилие от пружин клапанов, есть там конечно моменты сил от работы кулачков, но видимо ими можно пренебречь, поскольку, повторюсь, износ есть только сторого в вертикальном направлении, другими словами строго по оси отверстия. Величина износа естественно разная по бугелям. Естественно, в центре больше, по краям меньше.
По вопросу формы и площади - ну конечно-же значимо там ничего изменится и не могло. Элементарная геометрия это подтвердит и докажет без меня, можете в свободное время этим поупражняться. В качестве данных для этой задачи - мах выработка направлена перпендикулярно опорной поверхности бугеля, и составляет -0,1мм.
Глупость это. Даже если там элипс, то он больше начального неизношенного диаметра. Поэтому после опускания привалочной плоскости у бугеля мах размер, в плоскости стыка будет больше того неизношенного размера. Поэтому это никак не межет препядствовать образованию масляного клина, скорее наоборот, там будет зона для накопления, и подачи смазки в зону трения.
Вот и здесь Вы Евгений проявляете себя замечательным теоретиком.
Ну какой слесарь, скажите, будет крутить гайки бугелей на полную затяжку, причем нескольких бугелей на одном валу, не проверяя правильность занятого ими положения. Да, когда я собрал весь узел, и установил все бугеля проверил плавность проворачивания РВ. Что и следовало ожидать - они проворачивались очень туго - это говорило о том, слесарь был неправ (либо немного пьян -делалось это в январе 2003г. в неотапливаемом гараже, ну и сами понимете, чтобы не замерзнуть...). Что было сделано. Отпустив все гайки бугелей начиная от середины стал протягивать гайки с одновременным проворачиванием РВ, и так пока последнюю гайку не протянул. Соосность таким образом выполняется автоматически, если соблюдать элементарные правила сборки.
Вот что я хотел ответить по поводу Вами заданных вопросов.
Но заметьте Евгений, Вам так и неудалось предложить какую-ли реальную альтернативу данной доработки головки блока. Согласитесь? Ведь нет более разумной, про напыление и расточку говорить не будем, это исключительно в заводских условиях и при наличии спецоборудования и специнструмента.
Как Вы считаете??
возможно в Ульяновске все так плохо. здесь же, на северах, высокотехнологичная металлообработка весьма развита, ибо все нефтепромысловое оборудование чинят на месте. проблема в том, что не работают эти предприятия с населением. а частные слесаря, токари, фрезировщики - действительно слабы. помнится на Corolla2 нужно было петли разбитые сделать. не один токарь-частник не взялся. даже не смотрели. Благо мой тогдашний пропуск давал мне доступ почти на любое предприятие. через день забрал, теперь люфта нет. кстати, у кого есть такие проблеммы, делается просто. ось развальцовывается, извлекается, снимаются изношенные латунные втулки, вытачиваются новые втулки и новая ось, подлиннее, с резьбой под гайку, все собирается. и все, нет больше люфта.
Спору нет, в гараже и бесплатно люфт другим способом не устранить.
Хотя альтернатива имеется: не лезть в двигатель, пока машина еще работает (еще упустил в вопросах неясный момент - каковы были зазоры по шейкам - та самая выработка 0,1 + максимальный зазор в допуске, выработка 0,1 + предельный зазор или просто 0,1?).
Но картину полной де-индустриализации Руси Вы нарисовали излишне мрачную. Может быть в славном городе Ульяновске с развалом УАПК и УАЗ (?) эпоха металлообработки в самом деле закончилась, не знаю. Однако здесь давно оформились конторы, занятые "глубоким" ремонтом с использованием тех самых технологий и оборудования. Дешевизна б/у запчастей разложила праворульщиков, но что же делать остальным? Так что сразу на память приходят механика, аб хрулева, моторлюкс и даже наш родной мадимотор... Все же лучше, если каждый будет заниматься своим делом, особенно если есть возможность. Не так ли?
По вопросу зазоров. Картина была такая. Щейки РВ, причём обоих, имели 0 отклонения от номинального размера, и вообще не обнаруживался никакой износ. Не было никакой элепсности, и какой-либо серьезной шероховатости поверхности, говорящей об износе. Замеры проводил микрометром. Данные о номинальных размерах -брал из книги по двигателю 4А,7А (издательство не помню, лежит в гараже)
Постели промерял самодельным глубиномером, базируясь за плоскость стыка с бугелем, естественно полагая, что все эти поверхности принадлежат одной плоскости. Износа не обнаружил, поскольку отклонения от номинального размера, составляли величину не более 0,01мм, т.е. я считал, что все размеры постелей номинальные, и не имеют отклонений за границы допусков вообще.
Тем же глубиномером проверяя бугеля, видел солидный износ, отклонения от 0-го значения, которое я установил на головке индикатора, показывали от 2-3 соток, до 5..7, и только в одном, либо в двух бугелях , сейчас не могу утверждать абсолютно точно, поскольку прошло 2 года, было почти 1 десятка, или чуть-чуть больше.
Исходя из таких значений, и зная, что шейки РВ не имеют отклонеий я сделал вывод, что в бугелях имеется поверхность, причём цилиндрическая поверхность, которая смещена вверх от плоскости стыка на величину износа.
Расчитав глубину отверстия в бугеле по той простой формуле, и установив индикатор на 0 при номинальном размере, кстати, он естественно оказазался равным глубине отверстия на постели, дорабатывал бугеля, контролируя только отклонения от этого номинального размера.
Исходя из вышесказанного, я привёл зазор в соединении РВ-постель-бугель к тому номинальному зазору, который должен был быть, опять же согласно приведенной в книжке, на новом двигателе. Но всё это следует принимать на веру с некоторыми допущениями, о некоторых я уже написал, а другие связаны с несовершенством проводимых мною измерений, и точностью измерителных приборов, которые я применял.
На Ваше, Евгений, замечание по поводу, что пироги должен печь пирожник, а сапоги..., далше знаете, отвечу полным согласием. Конечно-же, спору нет. Любой специалист в своей области одинаковую работу сделает лучше, чем какой-либо универсал, и ещё лучше , чем скажем делетант. Вот только одна беда, где найти такого специалиста. В Москве уверен их найдется немало. Но у нас в провинции, с этим значительно труднее. Да, есть конторы, которые занимаются тюнингом, всерьёз "ковыряются" в движках, но беда в том, что это всё для владельцев ВАЗов.
К иномаркам отношение одно- любая работа рассматривается, как способ наварится на клиенте, не больше того.
Вот отсюда и гаражный подход к решению подобных проблем. Благо, что что-то я умею делать своими руками...
Вообще, спасибо за дискусиию, Евгений, было приятно обменяться мнениями.
ЗЫ Не пойми мои слова как, то, что я поставил точку на этой теме, нет. Если есть какие-либо вопросы, либо мнение, с удовольствием, приму участие в обсуждении
Да, доездился до непрекращающегося стука в задней подвески. Сдуру купил все рычаги, картриджи в стойки и поехал по городу объезжать немногочисленные сервисы, специалисты которых не шарахаются по углам лишь только мою машину увидят.
За весь этот ремонт мне предложили расстаться с почти 7 000 потом и кровью заработанными полновесными Российскими рублями. Жаба задавила, но страху на меня нагналиииии.
Короче поехал в магазин, купил много ВД40, чуть побольше пива, рыбы, пригласил друга и поехали в гараж, где яма есть.
На замену картриджей ушло около 2-х часов с перекурами и перепивами. Никаких трудностей не возникло, даже с установкой пружин наместо.
Воодушевленный принялся за рычаги.
Беда подстерегала при выколачивании болта крепления двух поперечных рычагов не к балке, а где колесо. Ну никак он не хотел вылазить оттудова. Много было сказано слов из ненормативной лексики, хороших и разных, сейчас вспоминаю это и прям жалко, что тогда не записал все эти обороты.
Как было описано где-то в статьях, действительно пришлось снимать балку - но эта процедура оказалась проще простого: откручиваешь примерно 8 гаек/болтов и она падает, просто надо снимать не сразу все рычаги, а только с одной стороны и машину при этом не задирать, пусть стоит на колесах.
Больше никаких проблем с этим не было. На замену рычагов ушло около 4 часов, из них на выбивание одного болта около 2 часов, аж протрезвел совсем.
помню енти болты по короне ST190.Так что при желании могу напомнить какие слова говорились...Не думаю что ты говорил что-то другое..:))))))Поздравляю с успехом...
Всем доброго дня. Народ, подскажите - где в Спринтере 93г.рождения находиться салонный фильтр? Предполагаю, что его с Японии не чистили и не меняли. Думал, как в Королле: за бардачком - ан нету...?
Заранее СПАСИБО всем откликнувшимся...
Каковы плюсы и минусы промывки двигателя? а то на сервисе видимо им леть поэтому мне сказали что нету смысла в промывке. И не остаётся ли эта промывочная жидкость в моторе хоть пару сот гарм? чтобы потом вредило.
По моему мнение большинства на форуме - промывка зло. Не думаю что это необходимо Вашему двигателю. Лучше чаще сменить масло. Если он сильно загаженный, то промывка только усугубит состояние, а если не очень, то хорошая синтетика свое дело сделает. Я на своем проверял зазоры клапанов, так внутри состояние двигателя очень хорошое, чистый.
спасибо, буду чаще менять синтетику. А зазоры клапанов из-за чего проверяли? а то у меня клапана слышны когда бензин плохой, может это зазоры клапанов надо отрегулировать?!!
Собрался поменять подушки двигателя -заднюю и нижнюю на Висте SV32, 3S-FE 2,0л 1993г. Подушки уже взял (оригинал).Вот думаю, смогу ли я один поменять на яме в гараже, или надо на сервис обращаться?
Просветите кто нибудь, там нужно продольную и поперечную балку снимать или без этого можно обойтись?
Я когда менял эти подушки хотел поначалу без снятия балок сделать... не получилось, в итоге пришлось их снять, по времени не долго и не сложно.
Почём подушки оригинал обошлись ? (меня в тот раз жаба придушила на оригинал и я просто поменял картриджи в них)
Чесслово не знаю что-за картриджи. Обошлись 2х500р., порваные выпрессовали, запрессовали новые, а чтоб не разболталось "тыкнули" сваркой :-), ставил в начале августа, перед отпуском, пока ок. Движка не "клюёт".
Привет, Костя, еще раз.
сделать в принципе самому можно... морочно, правда. на сервисе бюджетном у нас около тыщи ломят за замену задней подушки, не 300 рубчиков... Лыжу снимать вроде придется. я почему не уверен - у меня же другая ситуация была, я движок снимал с коробкой вместе :)
Вот глупый вопрос имеется - а трубу большего диаметра зачем?
Её ведь будет сложнее соединять с имеющейся трубой меньшего диаметра.
Или это просто дань моде???
Toyota Corona 1985 кузов AT150, дв. 3A-LU.
В жаркий летний день потек радиатор. Я снял и заделал его холодной сваркой, заменил старый антифриз на тосол. Поставил на место, подключил все шланги и разьемы. Включаю зажигание (дв. естественно холодный) стрелка температурного датчика поднимается до среднего положения и через несколько секунд падает на ноль. (???) Завожу двигатель. Стрелка как обычно по мере прогрева понемногу поднимается, но тутже падает. После нескольких таких скачков уровновешивается на отметке нормально прогретого двигателя. Делаю несколько кругов вокруг дома на повышенных оборотах дабы проверить функциональность системы. Останавливаюсь, стрелка температурного датчика в среднем положении (норма). Открвываю капот, и обнаруживаю что вентиляторы радиатора не включались. Радиатор абсолютно холодный, но патрубок от двигателя справа, где датчик темп. в меру горячий, а патрубок слева от двигателя очень горячий и под сильным давлением (словно он деревянный) Я быстренько заглушил двигатель что бы снова радиатор не лопнул. После этоого машина простояла несколько месяцев.
Пожалуйста, если у кого есть свои соображения по этому поводу поделитесь.
Зараннее спасибо. Юрий.
Если воздух, то выгонять его надо задрав машину мордой вверх, отвернуть крышку радиатора и на холостых дать поработать. Если помпа исправна, она выгонит воздух.
Удачи
Спасибо попробую!!! Но на холодном двигателе, стрелка температуры показывает рабочую температуру??? -- -- 2005-11-08 17:41:51
Спасибо попробую!!! Но что может означать, когда при включении зажигания на холодном двигателе, стрелка температуры показывает рабочую температуру??
Люди!!! вчера заметил такую штуку....еду жара в машине ....но стрелка температуры всего поднялась на сантиметр ..до середины недоходит....так должно ??? у меня расход 14 литров на 100 по городу.....думаю расход может из за того что негреется мотор??? из за чего так может быть??
Посмотри термостат. Скорее всего скоро умрёт совсем. Попробуй закрыть(утеплить) радиатор, если показания температуры увеличатся - точно он. Если двигло не прогревается до нужной температуры(заложенной в компе) расход бенза будет однозначно больше... Вообще - чудес не бывает... Удачи!
я тоже думал нормальный у меня, пока в +3 на скорости 130км/ч стрелка температуры не сползла с середины. заменил, стала значительно быстрее грется. старый термостат вроде как не заклинен, но на нем какой-то налет
проверить - по симптомам неисправности: у тебя оно в-наличии: двиг недогревается до рабочей темп-ры, как следствие увеличенный расход топлива.
стоит оригинальный диких денег, рублей аж 350. смысла морочиться с тазопромовскими изделиями - не вижу.
менять нетрудно нифига, токо чуть антифриза выльется :(
если стоять перед капотом, то в левой части движка в сторону радиатора такой железный хоботок прикручен с утолщением, там термостат и находится. снимается, помню, элементарно...
у термостата на юбке дырка с клапаном, так вот, им надо ставить вверх. в принципе, его можно повернуть вокруг своей оси, он вставляется на место в двух положениях. Правильное из них - токо одно.
Рано я начал радоваться по поводу работающего сцепления. Вчера весь день ездил нормально, а когда вечером стал заезжать в гараж обнаружилась такая ерунда: Включаю заднюю, трогаюсь. Машина едет. Выжимаю сцепление, а машина продолжает ехать назад! Педаль при этом действительно становится мягкой. Спасает повторный выжим сцепления. После второго выжима можно выключить заднюю скорость. Если потом включить первую, и поехать, а потом опять выжать сцепление, то машина продолжает ехать вперед. Педаль при этом значительно мягче. Такое ощущение, что педаль как бы "проваливается". Опять же все лечится повторным выжимом сцепления.
Господа, что это может быть??? Диск, корзина, выжимной поставил новые (3 дня назад). На старом сцеплении была такая же ерунда, поэтому и решил заменить. Главный и рабочие цилиндры сухие, т.е. перепускания наружу нет. Может ли цилиндр перепускать внутри себя без вытекания? Уровень тормозухи не убывает. Может просто надо тормозную жижу сменить???
Что делать?
Сейчас спасаюсь тем, что при переключении передач прибавляю газу перед тем как выжать сцепление. В этот момент педалька становиться жестче и переключение передач происходит мягко без посторонних звуков.
тормозухи 250г хватит, лучше дот4 и нормального бренда, не роса или нева, а кастрол или что-то подобное.
про масло в акпп точно не скажу, 2-3 литра должно быть. имхо, двух может не хватить.
На механике первая передача туго врубается и с большим усилием выдергивается. Остальные передачи нормально. Причем это только первые 5-10 минут поездки. Потом передача разрабатывается и все работает отлично. На следующий день все сначала. Что это может быть?
На механике первая передача туго врубается и с большим усилием выдергивается. Остальные передачи нормально. Причем это только первые 5-10 минут поездки. Потом передача разрабатывается и все работает отлично. На следующий день все сначала. Что это может быть?
купил в начале лета, не знаю давно ли менялось масло. Летом в жару таже история была. К слову сказать еще не знаю где уровень масла в коробке проверить и где крышка для слива и залива масла.
пробки 2. снизу - сливная, сбоку - заливная. уровень должен быть не ниже 5мм ниже заливной пробки. при замене заливают, пока не потечет через заливное отверстие
Поставил на свою Корону Бриджик близзак 195/70 R14, в оригинале стояли 185/65 R14. Что спидометр скорость показывает меньше реальной это я убедился, а вот пробег правильный или же тоже меньше. Есть ли где такой калькулятор? Где можно посмотреть?
Хм, уважаемый Евгений,77 - а ведь в формулировке здешней статьи допущена ошибка!
Рассматриваем 185/65 R14 и 195/70 R14.
Здесь написано: "Если на комплекте №1 спидометр показывет 90 км/час, то на комплекте №2 при той же реальной скорости спидометр будет показывать 94.6 км/час".
а вот, к примеру, http://www.koleso.auto.ru/calc/ : "С новыми шинами, если спидометр будет показывать 90 км/час, ваша настоящая скорость будет 94.6 км/час"
давайте рассуждать логически. диаметр колеса увеличился, длина его окружности тоже увеличилась. чтобы колесо прокатилось то же расстояние, оно должно сделать меньше оборотов. угловая скорость вращения меньше (при той же скорости автомобиля). знач спидометр покажет МЕНЬШЕ (при той же настоящей скорости). или, если спидометр показывает столько же, знач реальная скорость выше.
Ну и пройденный пробег, соответственно. за час движения при показании спидометра 90 км/ч, реальная скорость 94.6 км/ч, и значит за час машина проедет в реальности 94.6 км. а спидометр и одометр будут думать, что пройдено именно 90 км.
хотя, если конечно у тебя золотая супер-пупер-калдина, которая скорость и пройденный путь замеряет не по датчику в коробке или, боже упаси, крутящемуся тросику, а по навигационной системе, к примеру - то тогда врать ничего не будет. если конечно на луну не поедешь :)))
(смысл витиеватой фразы состоит в том, что раз спидометр на штатных колесах всегда занижает скорость, то ближе к истинной она будет как раз на катках большего размера... :)
) всё правильно ты рассуждаешь, скорее всего чловек который делал эту форму просто ошибся с написании, или слабо представляет разницу между реальной скоростью и показаниями спидометра.
Всем привет!
Заменна масла на 4А-ФЕ.
Попробовал открутить маслянный фильтр (рукой) - не получается. Можно ли открутить фильтр без спец. ключа(нарисован в книжке) и как это можно сделать - ?
вот тоже каждый раз не то чтобы мучаюсь, но непросто это у меня выходит :(
а как-то на японо-сервисе увидел, как они это делают - и чуть не заплакал: у них специальный торцевой ключ для масляного фильтра (как головка огромадная и многогранная). на тавотах всего несколько размеров масл.фильтров, так им несколько ключей не в облом купить...
кстати, у себя цепным ключем не смог открутить, негде развернутся, а на спец СТО, где кстати были ключи, которые в книжках рисуют, мастер откручивал какими-то кривыми щипцами.
Я понимаю, хочется поскорее-поскорее... Дай двиглу остыть, надевай перчатки, бери наждачку и вперед. Не идет? - Еще пусть остынет. Не идет? - Пусть постоит еще. Снова не задалось - ну, брат... Мало ты каши ел. :)
Мне на Калдине всякий раз в сервисе все делают по 2-3 подхода. В итоге у когото - раз! - и фильтр открутился. Ибо, в совокупности коэффициент расширения у тел под названием "масл. фильтр" и "двигло" - две большие разницы. Ну, а если погоня со стрельбой, то, конечно, можно и фильтр проткнуть. Но от погони можно уйти и на не поменяном твоем "негроле", а потом спокойно открутить фильтр. :))))))))
Да,да.Правильно сказали про ремень брючной,но больно скромно.Кто пользовался таким способом его не забудет.Как говорится съемник под любой размер,лучше не найти.
так как решил полностью востанавливать при наступлении тепла, т.е. летом.
Что было: переднее правое (пассажирское) крыло и габарит под замену, склеил - поворотник, что на бампере, крепеж блока фар. С репежем вышел облом, из востановленных 2 боковых креплений (востанавливал холодной сваркой), одно при притягивании к крылу лопнуло и отлетело. Второе выдержало притягивание, сверление и вкучивание в нее самореза для крепления габарита. Не понятно как востанавливать бампер. Проблема в следующем, при ударе бампер повело, и крепление бампера к крылу - а именно отверстие разорвало. Как его востанавливать? И осталась не восстановленной 1 запчать, нафиг она нужна, я так и не понял, выглядит как коробка прикрепленная к воздуховоду ведущему в воздушный фильтр.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=222&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=41&treg=J&piid=182646 номер запчасти 17883 - правда здесь она почему то названа шланком. Данная коробка ракололась на 2 части. 1 часть выкинул, вторую прикрепленную к воздуховоду оставил. Подскажиет, на фига нужна энта коробка.
Эта шняга (коробка) называется резонатор. служит для глушения шума всасываемого воздуха+держит в запасе небольшой объем воздуха, когда тот нужен пр резком ускорении
Когда приобрел свою машинку, на ней стояла безкамерная всесезонка, в очередной раз обратил внимание, что колесо приспущено. Накача до 2,2, через неделю - две, опять давление упало до 1,5. Ниже не падает, заехал в вылканизацию, грят микротрещина, поставил камеру. Блин та же фигня... Но в течении месяца, трижды подкачивал, надоело, опять заехал в монтажку. Посмотрели, все нормально, поменяли нипель, ничего не изменилось. Пришла зима, приобрел шипованную Я-670, бля.... она тоже спускает! До 1,5, а дальше держит. Ладно, я допускаю, что камерой было что то не то, может нипеля глючили, может еще что... Но новая блин опять проблемы с нулевой резиной... Уже задумываюсь о приобретении нового диска. Диско простой, штамповка. Что может быть? Может ли в случаях, когда стоит безкамерная резин травить через диск??? Если да, то как с этим бороться?
Та же тема. Купил машину на всесезонке, потом обнаружил, что стабильно спускает одно колесо. Подкачивал раз в 3-4 дня. Ну, думаю, щас доезжу до осени, переобуюсь и выкину их нах. Снял - увидел хороший такой порез с внутренней стороны на той самой шине. Ну успокоился. А не тут то было. Проездил неделю на зимней -меряю давление - 1.2 атм! В том же колесе. :( Остальные шины держат идеально.
Заехал на сервис - оказалось, стравливает через пипку. Сервисмен ничуть не удивился, просто заменил ее и все. И вообще сказал, что пипки рекомендуется менять раз в год.
У меня такая же фигня. Причем летняя резина держит нормально, а зимняя спускает.
Может на шиномонтаже тебе обод не промазали герметиком.
ИМХО прокатка от стравливания воздуха не спасет.
а, ну если каприз, да еще и за отдельные деньги... тогда да. просто уже несколько раз встречал мнение, что та бодяга которой мажут шину - герметик, а не мыло.
Была и у меня шняга такая - под диск попал соляной раствор, чем улицы посыпают. Промазывала колесо каучуком или чем там еще на шиномонтаже.
А потом и на новой резине тож самое. Плюнула, взяла баллончик с жидким вулканизатором и при очередной подкачке налила во все колесья. Сезон держит. И потом видела юзера на раве4, он сразу залил во все колеса самолично на шиномонтаже.
За ради бога не лейте ничего в колёсья, потом замучаетесь балансировать.
Проверено.Будете на резину работать...
Лучше уж враз и надолго диск починить, нууу или поменять.
Какая бы фирма ни была, сия жижа остается жижей внутри колеса и твердеет только при контакте с воздухом (при выходе из колеса наружу через отвэрстие). Поэтому при балансировке (особливо когда залито в колесо много этой гадости) жижа перераспределяется неравноменно по колесу и прибор каждый раз будет показавать разные значения дополнительных грузиков (не говоря , что может неравномерно затвердеть и внутри колеса).
У нас на шиномонтажках отказываются балансировать колеса, если узнают, что в колесо лили эту бяку!
Спасибо за ответ, не в коей мере не рекламирую то, чем второй сезон пользуюсь. Тока вопрос - если при контакте с воздухом, что в колесьях?!!! И еще - скока ентой жижи господа заливают (она ж в виде пены), шоб ее еще и вымывать с бескамерной?!! А шиномонтажки у вас больно хорошо живут, по три раза к ним не приезжаете?
Вообще эта жижа ,чтоб доехать до шинмонтажа при проколе.На многих новых машинах она вместо запаски.Проколол колесо,залил жижу ,доехал до шинмонтажа.А там уже дадут новое колесо...... :)))
Блин, разговор о правильности действий, а не действиях по японским правилам!
Кто тебе даст новое колесо на шиномонтажке?
Санта Клаус ли чо ли.
А без запаски ездить вааще полный ацтой!
Залей эту шнягу, потом вымывать ее кто будет? Шиномонтажник? И только за отдельную плату.
Лет 7 пользуюсь самовулканизирующимися шнурами и проблем не знал (15 мин работы со съемом колеса 10 - без).
А пользуйся хорошими колесами и выкидывать после прокола не станешь...
Если не секрет, что за регион, в котором колотые колеса в мусор?
Я не "богатый Буратино", чтоб таким хвалиться (сорри, если чо).
Возможно и диски надо прокатать, но было мнение (на форуме в прошлом году) что шиповка не очень хорошего качества и травит воздух через сами шипы. Хотя если ставил камеру .....?! Наверное все таки диски. Когда-то гнали три часа машину под 180-200 км. Зима, сухой асфальт, шипованый Гудиер. Так потом давление упало почти на атмосферу в каждом колесе. Напршивается вывод о дисках.
У меня такое же было с летней резиной. В смысле спускало через диск, для начала прокатал литье, а затем на шиномонтажке обод промазали герметиком. Всё прошло.
Едешь в шиномонтаж и просишь просто на балансировочный станок надеть оные колеса. При этом сервисмен тебе, скорее всего, скажет, что деформирован и бьет. Тогда не задумываясь к херам его на помойку не жалея... Если обод погнут - на прокатку (если дорог как память, новый, литой...). А ежли нет - вслед за первым! Все эти смазки герметиками с предварительным стучанием молотком по ободу "на глаз", "полировка" болгарочкой изнутри - действует в течение от 1 недели до 2 месяцев и по новой. А за каждую такую процедуру ты будешь отстегивать (в Москве) 250 рубликов с колеса и тратить от 20 минут времени. И так до бесконечности. Оно тебе надо? А покрышки тут не причем. Чего с покрышкой-то станет в месте касания обода? Она там закрыта от всего!
Накрылась прокладка под головкой, какой фирмы покупать маслосьемные колпачки -- -- 2005-11-08 04:19:14
в первый целинд пошла ОЖ. Думаю заменить прокладку и за одно заменить маслосьемные колпачки. Какой фирмы купить что бы были не дорогие и по качеству нормальные. Двиган 5a-fe 90 год выпуска
1. Вонь из кондея. До этого лечил дезинфецирующей жидкостью, распыляя в радиатор. Помогает не надолго.
Собрался прибегнуть к рекомендованным в разделе "статьи" мерам:
а) поиску, чистке (замене в ряд ли) салонного фильтра воздуха, который, вроде бы, стоит где-то под бардачком в воздуховоде перед испарителем.
Скажите, пожалуйста, ГДЕ находится этот фильтр в моей Калдине и как именно к нему добраться?
В какой из статей описана наиболее похожая сиситема и в чем отличия от Калдины?
б) помывке и чистке зубной щеткой с удлинненной ручкой нижней части радиатора испарителя.
Скажите, пожалуйста, где находится испаритель в моей Калдине и как до него добраться?
В какой из статей описана наиболее похожая сиситема и в чем отличия от Калдины?
Смогу ли я в Калдине нормально снять нижнюю часть кожуха испарителя полноценно почистить радиатор испарителя или нет?
Есть ли еще какие народные методы, типа кусок капронового чулка под решетку воздухазаборника (фантазирую) снаружи под лобовухой чтоб мусор не летел и т.п. Может еще где вонючий мусор лежать может в Калдине? Подскажите плз! Завтра хочу раскурочить и прочистить. Пылесос есть.
Значится так! Открываешь водительскую дверь становишься на коленки на землю а голову засовываешь под руль. Там есть подставка для левой ноги, дык вот над ней и находится ентот салонный фильтр, он расположен под обшивкой салона потому то сразу не заметишь, отгибаешь обшивку и видишь лючок серого (а может и грязнобелого) цвета размером приблизительно 3 см х 12 см. Он легко отщелкивается и ты видишь одну из частей салонного фильтра (если он у тебя конечно стоит, а не снят предыдущим хозяином как в моем случае). Достаешь видимую часть фильтра, если таковой имеется, затем за специальную "ручку" опускаешь верхнюю часть фильтра и так же легким движением руки вытаскиваешь её. Фильтр можно и помыть и совершив обратные действия вставить его обратно, главное не перепутав пазы.
Вот собственно и всё.
Все-таки объясните, плз! Вопросы по Калдине 1996 г.в. 3S-FE ST 195. -- -- 2005-11-08 12:42:11
Так-так-так-так-так-так-так... Т.е. БАРДАЧЕК раскурочивать не надо? А то я, как правильный, сначала почитал ВСЕ статьи на сайте по поводу устранения адского аромата. И там ВЕЗДЕ разборка бардачка, проникновение ШЛАНГОМ ПЫЛЕСОСА в воздуховод непосредственно перед ИСПАРИТЕЛЕМ (как минимум) и шурование ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ по радиатору испарителя со спринцеванием. Это, значит, все фигня и к Калдине не относится?????? Т.е. все описанные тут ваиации с Калдиной НИЧЕГО ОБЩЕГО не имеют? У меня есть отеч. книжка "TOYOTA CORONA CALDINA Corona Premio" изд. "Легион Автодата". Но там все так сухо и без комментариев, что страшно даже по ней куда-то лезть!!!!!!!! СПАСИТЕ!!!
Так что же, никто не вскрывал этого долбаного испарителя на Калжине? Что делать? Подскажите??? -- -- 2005-11-09 00:51:19
Плиз! :(
Так что же, никто не вскрывал этого долбаного испарителя на Калжине? Что делать? Подскажите!!! ПРОШУ! -- -- 2005-11-11 01:57:37
народ,срочна нужен совет по селике ст180......4афе мкпп левый гур,90-й год,что ждать от машины? есть ли детские болезни? собственно предлагают битую (лобовая) за 1750.....кто подскажет какие цены на крылья,капот,фары(слепая),балка передняя и поперечная и продольная.......завтра поеду на разборы,но может кто подскажет по ценам ща,чтоб соринтироваться,вообще стоит она этих денег? иль эт дорого? под востановление....
Проблема такая- "распределитель" как я понял на ГУ т.е. где руль жидкость распускает с левого штуцера сочится жидкость, в бачке пока норма. Видно 1 медную уплотнительную шайбу.
Интересует собственно цена вопроса по ремонту, расходники, жидкость, надо ли промывать систему, ( а то блин ОЖ поменял, а там фирма была, жалко() реально ли всё это сделать самому? какие "крокодилы" вылазиють.........???
И правильно. "Subaru Impreza WRX 2000 г.в." как шашечки, конечно, забористее, но по состоянию это уже гарантированный Хлам.
В IS200/Altezza ничего особенно страшного. Главное чтобы 1G-FE не гремел (в сторону - все-таки предупреждения по поводу тип‘98 имеют тенденцию сбываться) и под клапанной крышкой не было, по американской традиции, толстого-толстого слоя черного солидола.
Corolla AE91 89г. 5A-F, автомат A240L.
Была старая жижа в коробке и уровень немного превышен, решил обновить не снимая поддона и уровень выставить.
Слилось литра 4 через пробку (там ведь 3.1 гдето).
Залил примерно 3.1 литра ZIC Dexron 2.
Но теперь когда прогреешься - стрелка температуры вверх поползет.
Включаешь D - ноль реакции. Пытаешься тронуться - не трогается, раскручиваешь до 3-4 - трогается и так первые несколько минут.
Потом прогреется и адекватно себя ведет.
Что это может быть с ней такого? До смены работала нормально, только при прогреве жужжала чучуть.
СРОЧНО МЕНЯТЬ МАСЛО С ПРОМЫВКОЙ!!! я на этом ёб*?ном зике проехал 500км оно стало черное дажн без розового оттенка, коробка стала гнать просто по страшному, переливал кастрол d3, менял частично но 3 раза по 5 литров каждый раз с чисткой поддона и фильтра, вот на третий раз вроде цвет масла залитого не поменялся, сейчас вроде ездию.... а зику доверять ВООБЩЕ не стоит. никакому!
ну если на СТО делать то вроде они говорят что 100% замену делают сразу, вроде вытесняя старое масло новым (не разбирался), все бы ничего тока дорого, а если самому то только слил-залил поездил (100-200км) и заного раза 2-3, в твоем случае как улыбнется(у меня тока на третий раз масло нормальное стало), вообще в коробке у тебя около 7,5 литров (у меня такаяже машина и коробка) а сливается чуть больше 4х, еще грамм 700 прячется в поддоне и фильтре, лучше их снять и почиститьа вообще смотри сам как финансы позволяют, главно не тянуть ни часа а то умрет нах коробка.
Наверно жидкость мудреная.Надо было Кастрольчик что ли.Однозначно как будто масло густое.Аль смешалось х...Попробовал бы в отдельной баночке.Удачи разобраться.
вот такой авто
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10) 92г.в., МКП
что-то в последнее время когда стартую газ резко в пол, машина набирает примерно 3000 оборотов и сбрасывает (т.е. типа газ отпустил) начинает резко замедляться, сбрасывает где-то до 2000 (но газ еще в полу) и опять идет резкое ускорение где-то до 3000 и опять сброс и так можно наверное до бесконечности, со стороны смотрится как будто первый раз сел за руль
а если плавно стартовать то крутит до 6500 тока так
раньше вроде такого небыло, может кто знает что это может быть
на нейтральной крутит до максимума, не сбрасывает, резко на газ или плавно, крутит без вопросов
когда разгоняешься там есть такие 2 лампочки типа эконометра (зеленая и желтая) так вот если сразу втопить в желтую, то дергается, а если на зеленой разгоняться все ок,
поменяю топливный фильтр отпишусь...
а может ли эта проблемка как-то быть связана с "клапаном системы РВГ" дело в том что трубочка которая идет на "вакуумный модулятор системы РВГ" она забита, т.е. она заржавела так что её невозможно почистить и даже открутить чтобы поменять (я её начал откручивать и она отламалась "под корень" т.е. просто заглушена сейчас), на что "забитость" этой трубочки может сказываться?
Пришел конец диску сцепления, т.е. износился и нужно менять, а то скоро и с места не съедишь, не то чтобы крутить, как ты пишешь .... до 6500, ну- ну. На таких оборотах двигатели, да и всё остальное, долго не живут. У тебя же Камри, а это не болид Формулы 1.
Не советую так высоко двигатель крутить, не советую.
Удачи.
Я тут вчера погорячился, конечно же это не дефект сцепления. Если бы сцепление, то была бы картина такая, даешь обороты, мотор ревёт, а машина едва разгоняется, это при резком нажатии на педаль. Но при плавном нажатии машина бы разгонялась нормально.
Поэтому получается, что -то с топливом. В смысле подачи. Либо нет нужного давления -это топливный насос, фильтр, либо действительно принудительная отсечка, т.е. принудительный ХХ.
Удачи. Как устранишь дефект - напиши в чём было дело. А-га
ПРОСТО ДВИГУ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ ТОПЛИВА НЕХВАТАЕТ- ПОМЕНЯЙ ФИЛЬТР, ПРОВЕРЬ ПОКАЗАНИЯ НАСОСА (ДАВЛЕНИЕ РАСХОД). ТОКА Я НЕ ПОНЯЛ ПРИЧЕМ ТУТ СЦЕПЛЕНИЕ - ОНО ПОДАЧУ ТОПЛИВА ПЕРЕКРЫВАЕТ ЧТОЛИ? (ХОЧЕТСЯ ПОРЖАТЬ, НО НА ФОНЕ ПРОБЛЕМЫ- НЕУМЕСТНО)
Информация к размышлению, 03 ноября на попал на обгоне в зоне действия знака(обгонял фуру), был приглашен в авто, где провели беседу на тему. ка это плохо, и что у нас за это нарушение теперь штраф 2500 или 6мес.лишения и изьятие ВУ(на вопрос, какой документ это определяет. было названо постановление № какойто) поэтому цена вопроса на месте 1000р!. закончилось все 500, (убедились на то что они фуру не остановили, значит свидетеля вроде нет), Сам вопрос. приняли все таки эти поправки в КОАП или нет, или грамотные гайцы начинают развод под шумок, внятного ответа пока не видел. Место происшесвия Пермская обл. автодорога, Пермь-Краснокамск.
Машинка -Королла, 91г, двиг.2Е, МКПП
Симптомы: если трогать с места без "натяга" газа, то передок колбасит. На ходу не беспокоит. Подушки похоже в норме. Обнаружил:
1. Поперечный люфт на обоих приводных валах (3-5 мм, в районе МКПП)
2. Значительный радиальный люфт в дифференциале (вывешенное переднее колесо поворачивается градусов на 10,относительно другого, пока не почувствуется звук и зацепление в дифференциале
Вопрос: Как убрать проще всего? Менять дифференциал? Подшипники? или...
Надо ли при этом снимать двигатель, коробку, поперечную балку или...
Люфт в корпусе коробки-обычное дело.Это возраст.И ничего не сделать-износ отверстия корпуса.Можно конечно разобрать коробку и завтулить отверстие(там уже яйцо) или наплавить вал привода...Но стоит ли овчинка выделки?...но колбасить от этого не будет...
Забей на этот люфт. Слишком дорого обойдется лечение.
Я на королее ЕЕ90 (2ЕЕ) 1990г. как купил машину, сразу обратил внимание на этот люфт. Проездил четыре года, и продал машину. Знакомый, что купил, ездиет второй год и не жалуется. Я это всё к тому, что этот люфт - естественный износ. А изношено всё, начиная от шлицов на полуосях, ШРУСы, дифференциал. И чтобы от него избавиться нужно всё перечисленное поменять. Сколько это будет стоить, как думаешь? Вот то-то...
Поэтому забей на этот люфт...
Люди добрые, подскажите на какой фирме остановиться? Предлагают (внешний) ШРУС HDK за 2000- вроде бы ничего и коробка и пыльник и тюбик смазки в комплекте, но написано Japan, что с ценой не очень сочетается, а родной на Церес 92 года очень круто получается. Или искать б/у?
Прошу подскажите обращатся в сервис или да? Toyota Avensis первого поколения.
Регулятор температуры в положение холод, вентилятор в любую позицию, кнопка включения кондиционера (а/к)
включена, с консоли дует холодный воздух со всех остальных щелей теплый, после 5 минут работы в салоне
нестерпимая жара в то время когда должно быть холодно. трубки кондиционера под капотом холодные как на
холодильнике... означает ли это что не работают заслонки закрывающие подачу теплого воздуха (я думаю что
при переключении регулятора с тепла на холод подача теплого воздуха должна прекратиться), при отключении
вентилятора и перевода переключателя температуры на холод все ровно поступает нагретый воздух в салон.
спасибо за советы заранее
Вопрос: подскажите где в Карине Е находится фильтр для обдува салона? -- -- 2005-11-07 16:04:08
Вопрос: подскажите где в Карине Е находится фильтр для обдува салона?
Вопрос: подскажите где в Карине Е находится фильтр для обдува салона? -- -- 2005-11-07 16:14:52
Если он вообще у тебя есть. У меня к примеру его нет. Но дырка под него имеется. Но там у меня просто заглушка стоит. Там это возле педали газа. Коврик грамс отогни, он вертикально там стоит в параллельных плоскостях с радиатором (не печки а большим радиатором. это я так для пущей).
Вопрос: подскажите где в Карине Е находится фильтр для обдува салона? -- -- 2005-11-07 16:38:27
Спасибо, спросил т.к. когда включаю обдув или печку в салоне появляется неприятный запах, как будто обдувают мокрую тряпку:)
Вопрос: подскажите где в Карине Е находится фильтр для обдува салона? -- -- 2005-11-07 16:42:19
Это нужно продезенфицировать кондиционер. Тогда "новючие носки" исчездут.
Как это сделать см здесь в разделе "статьи"
Вопрос: подскажите где в Карине Е находится фильтр для обдува салона? -- -- 2005-11-07 17:22:27
Спасибо сейчас почитаю
Вопрос: подскажите где в Карине Е находится фильтр для обдува салона? -- -- 2005-11-15 03:52:23
подскажите, плз:
1. Кто-нибудь ставил вместо родных фильтров два обрезанных от девятки? Что это дало?
2. Я нашел у себя эту заглушку над подставкой для ноги в Калдине 1996г. ST195 3S: фильтра нет - пустая щель.
Подскажите, а ГДЕ тот пресловутый радиатор испарителя, коий надо мыть и КАК к нему проникнуть зубной щеткой на палочке стоб не испортить, ибо пишут - радиатор тот архи нежен!) ?
3. В какое ОТВЕРСТИЕ совать шланг пылесоса?
4. Бытует мнение, что чистить таким образом радиатор (не вынимая этот девайс из машины) все равно, что не мыть его вовсе - где правда?
низковатая посадка "Toyota Carib" 2000 года кузов AE111 (клиренс 14см всего), переднеприводной.
оптимальный вариант - поставить стойки от моделей с 4WD.
не знаю, возможно ли это и какие будут проблемы?
Если кто пробовал, поделитесь опытом пожалуйста.
уверен - российские автолюбители самые продвинутые в мире!
Менял на своем:
передние стойки - газомасляные, шток 22 мм "левиновские", новые.
Задние пружины от 4WD, стойки со штоком на 20 опять же газомасляные.
Колеса на 14 185/70. Жестко и уматно, валит, как потерпевшая.
Задницу приподнял дополнительно на 3,5 см (выше нельзя, колеса будут с положительным развалом) - тем более,что машина не грузовая и все равно будет проседать.
Кстати, газомасляные стойки машину особо не поднимут - это сначала кажется, что выше,потом осядут.
Короче, морду не подымай, лучше смени колеса, ибо развал потом затрах...ся делать ( он не делается коструктивно, а точить дырки под болты - ананизм).
Сейчас у меня спереди дорожный просвет (по порогу у передней арки) порядка 17-18 см.
Для зимы номально, для лета ставлю низкую резину.
Потекла помпа, движок 2JZ-GE. Смотрел в Exist`e помпа продаётся по частям-внешняя часть (с диском куда крепится шкив) и внутренняя, которую не видно. Вопрос-как надо менять, всю или можно обойтись заменой внешней части. Что вообще там у ней протекает? Качать-качает, печка тепло гонит, но течет под машину.
У меня вообще текло на генератор. Можно обойтись и заменой половинки.
Я брал в http://www.markii-club.ru/ стоила 1700 рублей оригинал (с прокладкой) пару месяцев назад.
Думаю в 2000 уложишься у себя.
Я эту крышку раз десять снимал и ставил старую прокладку.Только в "углах" необходимо подмазать...покладка-то "конусная"и станет точно на свое место ...
Вообщем,происходит следующее. Во время работы двигателя отчетливо слышен треск как у дизеля, из головки блока. Шестерню разрезную взводил – не помогло. Сказали, что проблема в износе распредвалов(якобы имеется осевой изгиб, поэтому и трещит). Так вот, можно ли поменять распредвалы без замены головки в сборе. Или все-таки каждый распредвал вытачивается под конкретную постель, и после замены зазоры пропадут.
Хотя ,может, проблема в другом. И еще, в диапозоне с 3000 до 4000 тыс оборотов происходит ощутимая вибрация по кузову. Подушки переднюю и заднюю менял. Что может быть, подскажите.
Дело не износе распредвалов (РВ), а износе башмаков этих РВ, они выполняют роль подшипников скольжения, т.е. в них вращаются РВ. Из-за износа увеличиваются клапанные зазоры - вот остсюда и дизельный стук.
Это всё лечится. Несколько геморойно, но лечится. Но ещё может быть износ в направляюших отверстиях, в которых перемешаются стаканчики, те , что нажимают на торец клапана. Вот износ в этом узле хрен вылечишь. Точнее очень дорого - дешевле головку купить.
Если сам умешь руками работать, и измерительный инструмент найдешь, то ответь, я опишу процедуру лечения износа башмаков.
Да надо полагать, про шлифование бугелей речь - чтобы сделать дырка под вал стала эллиптической и он меньше болтался в вертикальной плоскости.
Но если так, то это "кустарщина и полумера".
Планирую ремонтировать сам. Опыт общения с сервисменами был у меня печальный-на СТО менял на прошлой машине головку блока (новую в сборе)-так мне ее так перетянули, что стала похожа на коромысло.Инструмент, если не специфический,то имеется. Буду благодарен за описание процедуры ремонта.
Суть лечения повышенного износа башмаков РВ состоит в том, чтобы от существующего положения, т.е. изношенного положения поверхности подшипника уменьшить высоту башмака на столько, чтобы он при установки на свое место уменьшил зазор между РВ до нормальной, т.е. находящийся в поле допуска, величины.
Как это делается? Снимаем клапанную крышку, снимаем все башмаки, можно не бояться чего либо перепутать, они все маркированы, и даже направление в сторону шестерней РВ указано. Единственно нужно смотреть и не путать башмаки от впускного РВ с башмаками выпускного.
Далее необходим глубиномер с точностью измерения 0,01мм, он должен иметь широкую нулевую плошадку, большую чем диаметр измеряемого отверстия, и вылет измерителя чуть больше радиуса отверстия. (я использовал шлифованый стержень, в сечении 10х10 и длинной ~ 60мм. в центре просверлил на станке отверстие в которое вошел шток индикаторной головки, а сбоку этого стержня, просверлил ещё одно отверстие, и нарезал резьбу, винтом зафиксировал шток измерительного индикатора)
Далее замеряем глубину радиуса отверстия под РВ. Там сразу бедет больших размер, чем положено. Как расчитать необходимый размер, измеряем шейку РВ считаем этот размер =D, тогда мах глубина отверстия в башмаке = D/2+Z/2, где Z- зазор в соединении РВ-башмак ( следует смотреть документацию по ремонту двигателя) цифры я сейчас не помню, но кажется Z= 0.02..0,03 мм.
Таким образом промерив башмак и определив величину износа, принимаем решение о размере, на который необходимо уменьшить высоту башмака по привалочной плоскости, чтобы он уменьшенный, занял новое положение, обеспечив нужный зазор в сопряжении двух деталей.
Вы сразу сейчас меня спросите, почему такие допущения по поводу формы износа, ведь там элипс, а не просто циллиндрическая поверхность смещенная вверх. Да я с вами абсолютно согласен, но это теоретически. А на практике на все это можно наплевать, поскольку величина этой выработки в башмаке может составлять всего 2...10 соток мм. И при первом приближении этот элипс можно считать окружностью.
Далее - как уменьшить высоту башмака. Берем наждачку, не крупную, но и не очень мелкую, кладем её на ровную поверхность, ещё лучше её приклеить, только аккуратно, не меняя её плоскостность, т.е тонким слоем клея. И на этой шкурке аккуратно вручную шлифуем привалочную поверхность, на уже известную величину.
У меня было так - два движения башмаком по шкурке, вперёд, назад и - нет 1 сотки (башмак -то из алюминиего сплава). Так -что рекомендую это делать аккуратно, и не перестараться, по мере шлифовки обязательно контролировать размер, а то зазора не будет вообще, РВ тогда не провернуть...
После доработки таким образом, всех башмаков, их следует хорошо отмыть от абразива, смазать моторным маслом и поставить на свои места.
Руками, с помощью разводного ключа, поворочить РВ, т.е. проверить плавность проворачивания. У меня было в начале немного туговато. Но покрутив РВ 5-10 минут, все стало на свои места.
Вот таким несложным образом я на своей Карине Е, движек 4А-ФЕ, поборол стуки, схожие с дизельными, и лязки РВ.
Сами понимаете другого выхода, кроме покупки новой головки блока здесь не просматривалось. А так просто и красиво. И волки сыты, и овцы целы...
Если что-то непонятно, спрашивайте. После 14 часов, отвечу.
Удачи всем.
Делал 2 года назад, пробег после этого ~ 25т.км
По поводу замечания Евгения - конечно же это кустарщина, никто и не спорит, какова альтернатива? Что по Вашему в этом случае, в смысле при таком износе, что РВ гремят и движок стал "диземел", следовало сделать???
Я считаю это просто, дешево, так и хочется добавить и сердито.
Друзья! ХАДО кто-нибудь пробывал в движек заливать? -- -- 2005-11-09 10:08:51
