В рамках борьбы с прожорливостью Надии 3S-FE, передн.привод (ИМХО, 14л/100км. 92го бензина многовато для умеренной городской езды), заменил свечи и возд.фильтр - не помогло. СтОит ли след.шагом выполнить промывку форсунок? В России машина 3 года, форсунки не мыли. Если да, то как лучше промыть? "Винсом" не снимая дешевле, но может раскошелиться на нормальный стенд, где добьются правильного "факела"? Поделитесь опытом...
На стенде ультразвуком промыть - это есть гуд. Там и факел видно, и сколько наливает за единицу времени...
Только если жаба о себе напоминает, лучше обойтись Винсом или карбклинером, но со снятием форсунок. Когда в нее брызгаешь, то видно льет она или распыляет нормально. Но надо обеспечить ее открывание/закрывание неоднократное. Делается это подачей на форсунку напряжения. Поищи тему поиском. Раньше уже неоднократно обсасывалось. Я сам не делал, но видел, как делают на коленках в гараже. Но про напряжение не скажу, вроде там не 12 V, а поменее...
А чо вдруг форсунки? Еще и колодки подклинивать могут. У меня знакомый на Чайзере 6 л на сотню сэкономил, сделав ревизию задних тормозов. Опять таки лямбду можно посмотреть.
Удачи!
Колодки подклинивать... надо проверить. Задние колеса вывешивать и рукой крутить, так? А передние? Может, выбег измерить... но с чем сравнивать, каие нормальные значения выбега?
Насчет выбега, так только с такой же машиной надо сравнивать.
Насчет колодок - разбирать, крутить колеса - смотреть вобщем.
И еще посмотри статьи на этом сайте, про переасход топлива много написано.
Удачи!
Пищалка в панеле приборов спрятата. Можно разобрать панель и найти, а лучше по схеме найти какой провод в каком разъеме и этот пробод откусить и заизолировать. Предохранитель на это дело общий со всякой нужной фигней.
Удачи!
Toyota Corolla, 89г, AE92, двиг. 4A-F 1.6 л карб.
Было все нормально.
Внезапно появилась такая хренотень.
Перестала заводиться. Нашел - черные свечи, в саже (все 4 одинаково). Заменил.
Запуск неустойчивый, около 700 об/мин, нужно помогать газом. Система повышения оборотов не срабатывает.
Прогреваю двигатель - много дыма, бензин капает с трубы, налет сажи на бордюре (где выхлоп). Трогаюсь, после 150 метров плавная потеря мощности и глохнет. Завестись больше не удается. Думаю опять обуглились свечи. Подозреваю, что смесь внезапно стала очень богатой. Что делать? Поможет ли регулировка холостых?
Кто-нибудь попадал на такое?
У меня была подобная фигня на 5AF. У нас карбюраторы одинаковые, только вакуумная система разная. Кстати у тебя стоит какой-то переключатель бензина с 92 на 95. Может из-за него еще. Мой карбюратор был настолько изношен, что регулировкам уже практически не поддавался. На холодном моторе сними воздушный фильтр, дерни торсик газа. Воздушная заслонка должна закрыться. Заведи машину. При прогреве она должна начать открываться. Если нет, то это биметаллическая пружина. Я свой карбюратор уже поменяла. На разборке без коллектора с вакуумниками - 3000, с ними - 4000. Зато порегулировать - и как новый.
Явно переливает.
Из своего давнего опыта общения с карбюраторами могу следующее посоветовать:
- Изучи внимательно все разъемчики вокруг карбюратора, вакуумные трубки проверь на предмет герметичности.
- Ничего не крути.
- Если не поможет, надо разбирать, мыть и проверять работоспособность составных элементов. Лучше с книжкой.
А как это внезапно появилось? Может, лазил туда кто? А дым какого цвета? В случае богатой смеси должен быть черный.
Спасибо всем, но - это то, что я думаю? "Сальник привода задний мост правый" типа - 41201с? У мине понятие всякое отсутствует...
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=293&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=16&treg=J&piid=153474
А пресловутая "косточка" это оно или нет? 488208
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=293&modelcode=16&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=153430
Респекты агромаднейшие!
41201с - это деталь, которая на машине всего одна. по оси. а искомый сальник, имхо, 41334B - их хоть два, и написано "боковые", то есть правая и левая есть (одинаковые).
косточка - да, оно. токо они и спереди и сзади есть, вроде разные должны быть...
Как мне жалко того несчастного менагера, на которого я свалюсь с косточками своими - экзист неподалеку от моей каменоломни сыскался. Придецца ему выползать на улицу и лезть под марка.
но не понимаю, зачем? тебе на диагностике какие косточки менять сказали, в передней подвеске или в задней?.. вот эти и покупай. а менеджеру-то откуда узнать, какие тебе надо...
Чойто я не пойму, зачем манагеру лезть под машину? номер с линки что ли списывать... Он задаст токо один вопрос: перед или зад, одну или две? остальную инфу подчерпнет из СТС...
А чтоб жабу поразвлечь. Маркетинговый ход.Суть в том, что я хоть имею теперича некоторое представление об...Потому как на рынке даже покупка фильтра превращается в :"Поставьте то, что несете в синей, обратно, а мне дайте вон ту хрень в красной коробочке".
У меня была такая-же беда.Явзял и сделал металический каркас,смазал
клеем для вклейки стекол внутреннюю часть металического каркаса,а
затем сам радиатор.Одел каркас на радиатор,а затем смазал всю
канструкцию сверху,что-бы было всё гладко.В общем у маня
сработало.Пробуйте.Я думаю у вас получится.А холодная сварка не поможет.
У меня была такая-же беда.Явзял и сделал металический каркас,смазал
клеем для вклейки стекол внутреннюю часть металического каркаса,а
затем сам радиатор.Одел каркас на радиатор,а затем смазал всю
канструкцию сверху,что-бы было всё гладко.В общем у маня
сработало.Пробуйте.Я думаю у вас получится.А холодная сварка не поможет.
На моей Короне недавно треснул верхний бачек радиатора аж с двух сторон. Залепил холодной сваркой, подождал сколько в инструкции сказано- час. Завел и тут же увидел, что протекает заплатка!
Поехал в сервис, который радиаторы ремонтирует. За 2000р там сделали верхний бачек из металла, очень аккуратный, покрасили в черный цвет. Кто не знает как выглядит оригинал, не догадается, что что-то менялось.
За снятие-установку отдал ещё 400, хотя на этом можно и съэкономить.
У меня была такая-же беда.Явзял и сделал металический каркас,смазал
клеем для вклейки стекол внутреннюю часть металического каркаса,а
затем сам радиатор.Одел каркас на радиатор,а затем смазал всю
канструкцию сверху,что-бы было всё гладко.В общем у маня
сработало.Пробуйте.Я думаю у вас получится.А холодная сварка не поможет.
Добрый день!Кто может подсказать - можно ли при замене моторного масла на Lexus rx 300 вместо прокладки(в точке сливного отверстия)использовать герметик т.к. найти родную прокладку не представляется возможным. И еще - после ночной стоянки и начала движения не гаснет значок ручника.Гаснет минут через 30 после начала движения может это быть связано с низким уровнем в бачке (ровно на min) и если да можно ли долить castrol dot 4 ведь если в системе dot другого производителя(желтого цвета) они совместимы?Спасибо
колодки (и возможно диски) износились и поршни далеко выдвинулись и тормозухи не хватает.После торможений тормозуха нагреется, расширится и уровень поднимется.надо проверить состояние дисков и колодок и по результатам либо заменить либо просто долить тормозуху.Кстати на некоторых моделях при горящей данной лампе не закрываются автоматически двери при движении...
А прокладку лучше вырезать из подручного материала-поронит, алюминий и т.д. или купить любую медную...
Прокладку можно медную или плюминиевую найти, а значёк горит именно от того, что мало тормозухи, если машина отходила больше 2 лет, то лучше тормозуху заменить полностью ...
Опять я. Господа, растолкуйте про з/ч! Ну не понимаю!Пожааалуйста! -- -- 2005-11-14 12:29:03
Вчерась посетили с марком ( кузов 80,1989г.в.,1G-GZE)
достаточно вменяемый и слегка знакомый сервис, спецы даже побившись немного, открутили пробку и глянули со мною масло в редукторе - сойдет. Но написали мне список з/ч, без коих животное таки не обойдется. Проблема в том, что русский для них для всех - отнюдь не родной...
Поняла: шаровая опора левая, плававающие с-блоки задние 2 шт. ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ:
1.Косточка передняя
2.Сальник привода задний мост правый
(Полезла в экзист, осознала свою тупость). И что из этого может быть б/у, неоригинал и далее...Заранее очень-очень благодарна!!
Опять я. Господа, растолкуйте про з/ч! Ну не понимаю!Пожааалуйста! -- -- 2005-11-14 13:08:16
Хорёк на редкость не бестолков.От многих мужиков таких знаний не добьёшся,а уж желания понять это вообще редкость.Насчёт косточки (хм) это просто мастера постеснялись назвать на общепринятом жаргоне XXXX, ну вобщем пусть будут линки, стоят не так дорого 350-500р неоригинал.А сальник этот стоит в корпусе редуктора откуда выходит вал привода на колесо.Стоит помоему около 180р....... Буду очень рад если чем помог...
Ты думашь Хорек обидется на ХХХХ, я думю даже рада будет что жаргон узнала! -- -- 2005-11-14 13:48:08
!
Опять я. Господа, растолкуйте про з/ч! Ну не понимаю!Пожааалуйста! -- -- 2005-11-14 12:57:24
привет.
косточка, или еще говорят, "линк" - это такая тонкая тяга с двумя утолщениями на концах. стабилизатор в подвеске, в общем.
у нас везде продаются в-наличии новые неоригинальные - их все и ставят, в основном...
сальник привода в мосту, думаю, один черт под-заказ придется заказывать, уж лучше тогда оригинальный, вряд ли он дОрог будет. хотя если найдешь неоригинал - тоже, по-моему, можно поставить. б.у. я б не стал брать (кстати, косточку, в принципе, можно - если подвернется).
Сие есть стойка стабилизатора. Связывает стабилизатор поперечной устойчивоти с рычагом подески. Меняются обычно попарно за исключением порватости пыльника. Представляет собой 2 шаровых шарнира соединенных стальным прутком - название "косточка" от внешнего вида. Так вот, если пыльники на шарике целы, а она гремит - лучше сменить обе стойки (в целях экономии времени, все равно вторая скоро кончится), если пыльник рваный - то одну (есть вероятность, что вторая еще походит).
Удачи в воспитании жывотного!
Гы ..... первый раз слышу шоб так называли стойку стабилизатора - "косточка" ... :)))
У нас в городе почему то все ее кличул либо "линком" либо "яйцом" ... :)
Вот так .. Заходит в машазин какая нить респектабельная дама и с порога заявляет - Мне яйца нада ! :)))
Я сразу же начинаю под стол сползать ....
Хотя тут недавно две девушки заходили ... симпотные .. спрашивали смазку .. :))))))))))
Я то деликатно молчал ... а продавец их спросил - а вам че мазать то надо ????
После этого я не выдержал и опять под стол начал тихонько сползать чтобы там паваляца...
Мол, че у меня отвалится и с какой скоростью рассекать.Завопили в духе "Вах, ахчик, мамой клянусь, про нашу машину не скажу, про твою знаю, не бойся" И жижу в гуре изучили.
Как моменты распределяются по осям на Королле Спасио 4 WD? Насколько муфта в раздаточной коробке может изменить этот момент? Все исключительно для любопытства.
Расскажите опыт использования сего? Мой знакомый отстегивает Росгосстраху 12 штук в год за доброволку - но у него десятина и застрахована на полную - на 230 штукарей. Есть ли смысл страховать машину 93-го года от ущерба? Чтобы в случае чего получить сполна и по ОСАГО и по доброволке и уже росгосстраховцев не подключать...
Продолжая тему моих ДТП и моей невнимательности дайте запоздалый совет - правильно ли я сделал что не стал менять крыло? Вмятина была сильная да и крыло вроде не так уж дорого стоит (70$) - но подумал что снимать-ставить не есть хорошо для машины...Прав ли я?
Очень маловероятно, что можно найти часть цвет в цвет. Цвет, даже, если машины одно года выгорает по-разному, по разному относятся владельцы к внешнему виду своего авто - один моет до дыр, шлифует и .т.д. другой в этом не видит необходимости - отсюда и разница будет. Как правило часть будет такая же "коцаная", если не хуже Ее все равно нужно будет "лечить", то есть выранивать, подгонять, красить со всеми вытекающими.... Сама с этим сталкивалась. Уж лучше найти хорошего жестянщика, подобрать цвет и покрасить у понимающего в этом мастера.
Поддерживаю, на скорость не влияет, а животное не фиг мучать, лучше масло хорошее и фильтр родной приобресть лишний раз. Если краску сбило - побрызгать баллончиком-антикором , еще зиму пережить надо,т-т-т.
Есть мнение, что всегда, если деталь подлежит выравниванию, лучше "родную" не менять. И даже советуют при рихтовке не снимать с места, чтобы не трогать место(а) посадки, как на заводе делали. И еще - запасное крыло - еще неизвестно где сделано - как правило и материальчик не первоклассный, и обработку такую как на заводе врядли вам сделают. Плюс "родное" крыло ходить будет долго (ну, в зависимости, конечно, от условий эксплуатации..), а "поменяное" - года 2-3 и начнет гнить.
Здравствуйте! Помогите советом! Появилась проблема на Тойоте Спринтер 91 г.в. 5A-FE автомат. В движении падают обороты, двигатель может заглохнуть. На холодную двигатель заводится нормально, иногда при включении скорости движок может заглохнуть. При езде, когда обороты падают, давишь на газ обороты не сразу поднимаются. После поездки, на горячую, при заводке, если резко дать газу - глохнет. Обороты падают при наборе скорости, на подъеме. Километров 100 проедешь - ведет себя нормально и на следующий день нормально, после перерыва больше 3-х дней все повторяется.
Прошу заметить, что наличие белого пара не зависит, ни от марки авто, ни от года выпуска, ни от того, иномарка она или "наша". Насчет разогрева - наблюдать ситуацию можно на МКАДе - думаю, прокатившись пару-тройку км уж все должно прогреться у всех, и примерно одинаково.
На разных режимах работы двигателя выхлоп имеет, соответственно, разный химсостав.
Белый дым- это водяной пар. Возможность видеть этот вод.пар зависит еще от атмосферных условий: тем-ра воздуха, влажность... Летом в жару его не видно, а осенью видно, но в выхлопе водяной пар всегда присутствует.
Естественно, не принимаем во внимание синий дым от угара масла, пар от присутствия ОЖ...
Вот, вот и еще от температуры выхлопных газов зависит.
Ставим бумажку белую у выхлопной трубы, потом ее анализируем органолиптически, вода испариться, этиленгликоль нет, масло нет.
Вот так и живем на ощуп, на зуб, да на язык, приборов то нет :-)
День добрый.
Подскажите где искать проблему: при повороте на право под углом 90% машина издает справой стороны толи хруст, толи скрип, толи скрежет - полу металический полу пластмасовый полу резиновый. Если поворачивать медленно - все ОК, если поворачивать более менее быстро то проблема звучит. Что может быть?
бОльшая боковая нагрузка на ось, при которой диск уже начинает задевать за скобу.
Вообще это просто проверяется - снимается колесо и смотрим на тормозную скобу, если снаружи есть потертости от колесного диска, значит ищем причину...
А если все ОК? Просто хочеться сразу послушать все возможные причины и потом начинать поочереди их отсеивать пока не найдеться правильная.
Да, забыл сказать, что эту хрень заметил после того, как мне сделали сход-развал. Сначала думал что в этом проблема, поехал на приличный сервис и сделал еще раз электронный. Проблема осталась.
Заодно тогда уж и на внутреннюю боковину колеса обрати внимание. Если тебе слесаря ограничитель поворота колес скрутили (не в курсе есть-ли он на конкретно этой модели но по-моему должен быть на всех машинах) то колесья теперь труться за детали подвески.
Чесно признаюсь - на машинах с реечным рулевым еще ни разу не приходилось его искать (может его там и нету). Ну а если есть то должен где-то на лонжероне крепиться в виде болта, упирающегося в поворотный кулак в крайних положениях колес.
А может это быть ШРУС, коробка, рулевая стойка и т.д? или например пружина на стойке ослабла, и при повороте не загибается а поворачивается вместе со стойкой и скрепит об чержак?
У меня, как мне кажется повышенный расход топлива. Замерял примерно так. Заливал 10 литров, после того как лампочка остатка горючего начинала полностью гореть, обнулял километраж и вперед. 10 литров потратил на 60 километров. Высчитал на сотню, получилось около 16,6 литров на сто километров. У меня Toyota Corona 1993г/в, ST 190, 4S-FE, 1.8-объем. Везде с кем общался и читал в интернет, по городу должно быть в районе 12-14 литров - максимум. А у меня 16,6 при температуре на улице около нуля градусов. Это у нас градусов 20 ниже нуля будет, так у меня со всеми прогревами и прочими вещами расход под 20 литров на сотню вырастит.
Подскажите, в чем может быть проблема, где искать и что проверять?
Также хотелось услышать комментарии других владельцев подобных машин по поводу расхода топлива...
Фиговатый замерчик. Я для статистики использовал не 60 км, а 1000. Это к тому, что мерял ты (как и я) по стрелочному датчику... точность отстой, поэтому требуется большая статистика. Как точнее? Встаем на ровную поверхность, открываем бензобак и заливаем его под горловину. Закрываем, обнуляемся и едем куда нужно... км так сто примерно, но можно и меньше. Потом едем снова туда же где и все начиналось. Ставим машину точно там же где и заливались под горловину. Откраваем бензобак и снова льем под горловину как и в первый раз. Вот тут и приводи залитые литры на свои километры...
в общем надо было менять пружины, ибо когда в машине все семейство - ехали на отбойниках :(
пружины подходят от еврокэмри десятой выбор был седан(64650), седан усиленные(64730), универсал(64660), универсал усиленные(64720). у универсала пружины подлиннее. все написанно в порядке увеличения толщины прутка. В конце концов здравый смысл почти победил :) были заказаны 64730 (седан усиленные). впечатления: зад поднялся на несколько сантиметров, теперь пустая машина немного козлит ( хотя еще и морозы наступили, аммортизаторы пожестче стали), зато когда теща сзади садится - ляпота, хоть всегда ее с собой вози :)
в общем, я бы советовал 64650 ставить.
Здравствуйте. Машина Carina E, двигатель 2С. Появилась вибрация на холостых, дребезжит руль, торпеда и магнитола. При добавлении оборотов вибрация пропадает. Когда холодная, обороты автоматически поднимаются тоже все О.К.. Была порвана задняя подушка - заменена результат ноль. Остальные подушки в норме. Сам движок не дымит, масло не ест, тенет очень хорошо. Выхлопная и крепление глушителя тоже в порядке. На диагностике сказали форсунки и ТНВД в норме, ХХ тоже в порядке, но возможно растянулся ремень ГРМ и сбился угол впрыска (пробег ремня 48 тыс. км. ставил толковой фирмы). Посоветовали заменить и потом проверить момент впрыска, если вибрация не пропадет.
Вопросы:
1.Какие обороты ХХ должны быть? У меня нет тахометра но предположительно сказали 700-800.
2.Может ли вибрация быть из-за ремня ГРМ если растянулся?
3.Что еще можно глянуть?
Спасибо.
Задавал уже этот вопрос, но вразумительного ответа не получил. Ситуация следующая. Решил отрегулировать трос управления АКПП на Марке. Обратил внимание, что трос сильно провисает. Подергал его. Трос вытягивается их кожуха только на 1 мм. То есть он почти не движется относительно кожуха и, следовательно, не функционирует. Если повернуть заслонку на MAX, то тросик натягивается. В остальных положениях провисает. АКПП - переключается нормально, кик-даун работает. Что у меня с тросиком, и на сколько он должен вытягиваться?
Три "глупых" ДТП за год - невезение, неумение ездить или "бывает"? -- -- 2005-11-14 09:15:08
Всем привет. Как-то не везет мне с машиной, мужики. Вечно попадаю в какие-то глупые дорожные ситуации, которые и аварией не назовешь (к счастью).
1.Эпизод весенний. Выезжаю с второстепенной дороги на главную. Стою. Впереди Нива стоит - вылезла на полкорпуса на дорогу - с главной едет кто-то, Нива сдает задом и аккурат мне в бампер. Вмятин и царапин нет ни у кого - разъехались по-мирному. Стоял за Нивой метрах в двух.
2. Эпизод летний. Выезжаю со стоянки со скоростью около 1км в час. Слева от меня вдруг начинает движение ГАЗель. Я - по тормозам и на клаксон. По фигу - затормозил уже когда меня замял горловиной топливного бака. Замял крыло левое слегка, бампер поцарапал, поворотник левый разбил. Поворотник заменил, крыло сделал, бампер оставил как есть. На все ушло 7 штук при полученных от Росгосстраха 12-ти (ОСАГО, выходил на оценщика, просил нарисовать сумму получше - мы у них фирму свою страхуем - денег отваливаем кучу). В общем с прибылью даже получилось но все равно неприятно - деньги нафиг, лучше бы машина была целой.
3. Эпизод осенний. Прошлая пятница. Выезжаю со второстепенной на главную. Передо мной такси - Ауди100. Он налево через встречку, я направо. Он выезжает на полкорпуса на дорогу (думая что пропустят), но его не пускают и он сдает назад. Я к нему под углом стоял - он въехал мне бампером все в то же левое крыло. Сильнее чем в прошлый раз. Вмятина существенная. В сервисе оценили работу в 7500. Росгосстрах постановил менять крыло. Машина в сервисе стоит - красится.
Вот такие дела. Расстроился ужасно. С одной стороны знаю что вот ни виноват ни грамма - как ни крути. А создается впечатление что оказываюсь не в том месте не в то время...Что это такое?
Это не невезение, скорее кармический процесс "воспитания"... Чем больше вы будете сетовать и злиться на жизнь тем больше у вас будет таких ситуаций... Метод исправления ситуации - перестать негативно воспринимать жизнь и то что происходит вокруг, начать жить "играючи", причем не забывая повышать самодисциплину, например, держать дистанцию побольше, помнить правило трёх Д... :)
А ты сколько за этот год накатал? Ну скажем ктото за год пробегает 20 тысяч и имеет одно ДТП, а ты за год 100 тыс. имеешь три ДТП. Так тебе в итоге еще везет.
Жалко ласточку, но с другой стороны - можно ехать по рублевке в 4 утра, и в лоб на встречку вылетит дятел-камикадзе. Одного раза за жизнь и хватит(Видела последствия такого ДТП). Так что по теории вероятностей, ты всегда легко отделываешься, даже оказавшись не там .
Три "глупых" ДТП за год - невезение, неумение ездить или "бывает"? -- -- 2005-11-14 11:42:02
говорят что после аварии машину надо перекрашивать иначе будет она к себе неприятности притягивать, было такое тока не с авариями а с гаишниками, стаж ну как сказать, с 7ми лет за рулем катался, за год было 120т км отездил (работал на машине), правила стараюсь не нарушать из принципа, и все равно прошлый год прошел хз как, тока выеду на дорогу как Вот они, продовцы волосатых палочек бегут засвидетельствовать мне свое почтение в виде лишнего полтинника, и так за месяц штрафов по 5-8, не то что жалко, обидно ведь ехать действительно стараюсь аккуратно, из мистики канешн но посоветовали к бабкам сходить, сходил, как всегда сказали сглаз у тебя, дала бабулька побрякушку какуюто сказала в машине положить, сделал как сказала, и как рукой сняло... причем денег не взяла скока не предлогал, говорит грех. это не реклама просто мне помогло, за всех говорить не буду...
Так говрят маляры и вообще работники автосервиса... :)
Три "глупых" ДТП за год - невезение, неумение ездить или "бывает"? -- -- 2005-11-14 10:08:09
Думай не толька за себя, но и за того что впереди и сзади. И заранее считай его за дурака. Я при резком торможении еще успеваю бросить взгяд назад, чтоб подать машину вперед хоть на полметра. А уж если перед тобой машина еще легче. НЕ вставай близко и всегда будь готов отъехать назад, если сзади не такой же нетерпеливый конечно и не подпер тебя. Вообщем на наших дорогах не раслабляться и держать нос по ветру надо.
Варианта тут два.
Первый - нужно бояться не себя как водителя на дороге, а других. Не зря же говорят у водителя должны бы быть глаза и на затылке. От других участников ожидать нужно в прямом смысле - "чего угодно".
Второй вариант - (если верите, конечно) - но все вроде сходится - вы во всех случааях как бы не виноваты. Если так, то ваша машина, а скорее всего вы, конкретно, "притягиваете" к себе такого рода "несчастья". Либо вы кому-то, что называется, "перешли дорогу" и он вам желает зла. Это зло и выходит наружу в таких формах. Это из области потустороннего. С этим можно бороться. Есть способы. Если будет повторяться - сами будете их искать.
Сочувствую! Но я тетка за рулем, и когда еду по главной, всегда уверена и готова, что этот дебил из переулка щас ломанется не глядя, а тот кретин справа пойдет на таран.
В выходные проверял на "Тойота-центр Пискаревский" в Питере тепловые зазоры клапанов,т.к. на спидометре уже187000км. После этого стал гулять ХХ на хорошо прогретом двигле от750до 450. Что могли испортить или не так сделать. Кто нить сталкивался?
Марк 2 1998 года, 100 кузов. Ребят, кто менял штатную 2дин магнитолу на 1дин? Как определить какая подойдет под штатную панель? И что делать с оставшимся пустым проемом? Поделитесь опытом, плз. Да, чуть не забыл штатка под 6 колонок - как справлялись с нештатной на 4 (что там и куда паять - запитывать лишние 2)?..
Влазит любая 1DIN. иногда бывают проблемы с установкой ободка от магнитолы-начинает затирать при откидывании "слепой" панельки SONI 7XXX JVS и некоторые другие.Просто внимательно осматриваеш и либо переворачиваеш ободок или подпиливаеш чуть-чуть(очень редко).А дырка закрывается либо ящичком от крузака(для богатых), либо ящичек от ВАЗ 08-99,но он без крышки аккурат 3-4 CD влазит.Лишних проводов не будет.Если я правильно понял у тебя стоят ещё и пищалки? Они уже зацеплены через внешние фильтра на выход передних динамиков.Проверено-делается всё просто,это вам не ВОЛГА вот там это да...
Люди! хочу купить термостат стоит оригинал 570р. неоригинал 320р.посаветуйте чтоит ли тратить деньги на оригинал если неоригинальный будет хорошо работать?
Во время движения спереди гул как турбина самолета при движении около 100 переходит почти на визг. При движении накатом на D звук исчезает и появляется вновь стоит хотя-бы чуть-чуть нажать на педаль акселератора. При движении на малой скорости накатом этот звук вновь появляется. При этом никаких отклонений в работе узлов автомобиля не замечено. Чего-это может быть и как с этим бороться?
То как описываешь похоже что у тя пара в редукторе воет. масло смотрел там? Впрочем скорее еже поздно.. К вопросу что ттуда лить?..Если у тебя две сливных дырки с коробки то скорее всего трансмиссионку (например у тойол A140 коробка) лить через контрольку. Если 1 сливная то у тя общая камера с коробкой, то декстрон (А240 коробка), модель то уточнил бы..
Резина, обычная липучка Бриджстойн. Но тогда бы сей звук оставался и при движении накатом, а так как только ногу с педали газа убираешь так звук проходит и вновь появляется если опять на педаль газа надавить.
А диски целые? Резина без грыж залысин и косяков? У меня гудело так переднее колесо на предыдущей изза грыжи. Выяснилось на подъемнике когда масло менял :).
Диски - литье, вроде целые и без косяков, с резиной тоже все нормально, ни грыж, ни зылысин, ни иных косяков не обнаружил, да и звук бы тогда с одной стороны был, а так вроде как по центру.
Да, подтверждаю! Toyo точняк визжит - пипец! Липучка Йокогама просто в том месте кончилась - купил липучку Toyo по совету. Блин... Жужжит она, собака, особенно по свежему асфальту!
Согласен, может и дифференциал, у меня была похожая проблема с дифференциалом на Висте, только там вместо гула вибрация была. Тогда кто знает что в него лить, а то на одном СТО сказали, что льют Дексрон, а на втором трансмиссионное масло.?
А некоторые Дексрон трансмиссионной жидкостью называют и говорят, что Дексрон это отнюдь не масло, так как помимо смазыванию много других полезных вещей делают. Так, что все-таки лить в дифференциал?
Какой же всё таки УОЗ должен быть на 5A-FE.Давеча собрал светодиодный стробоскоп,решил проверить угол зажигания,причём до этого трамблёр на этом двигателе не крутил.Оказалось при замкнутых Е1-ТЕ1 17градусов."Пальцы не звенели" при любых нагрузках.Метки ГРМ все на месте.Мануал твердит,что должно быть 10.Выставил 10.Машина стала явно тупее.Всегда выставлял(на Москвиче,на тазе-тройке,на опеле-асконе) максимально раннее,потом здвигал по-позже,чтобы убрать детонационные стуки при резких нагрузках,и всё было тип-топ.Какой на 5A-FE ставить не знаю - то ли по мурзилке 10,то ли поставить какой был -17.Все исследования начались из-за странных реакций на нажатие педали "газа".Набор оборотов(соответственно движение)не плавный,а с какими то дёрганиями(как будто несколько резких,быстрых нажатий нажатий на "газ" далаешь,а не одно.Причём не провал,а именно качания.Всё происходит,когда обороты набираются после режима отсечки(торможение двигателем или переключение на высшую передачу).Вывернутые свечи цветом говорят,что смесь явно богаче,чем положено.Самодиагностика говорит что всё в норме,ВВ повода-норма,свечи новые,фильтра не давно поменял.Трабл появился не резко,давно но со временем усиливается.Где рыть не знаю.5A-FE,AE-91,мех.
Посмотри датчик положения дроссельной заслонки... мож контакты "искрят"... со временем дорожки и контакты изнашиваются и вместо плавного изменения сопративления при нажатии на педаль дают кучу всплесков... только стрелочным вольтметром смотреть надо или осцилографом... и УОЗ явно не должен быть такой как ты пишешь...
дорожек у меня нет - 3 контакта(центральный замыкается либо на нижний-засл. закрыта;либо на верхний - полностью открыта.А УОЗ-сам понимаю,что силно раннее,но машинка прёт на таком,а на мурзилкином тупит
А что написано на табличке, которая на передней части капота с внутренней стороны? У меня ,во всяком случае, среди иероглифов есть и цифры, показывающие УОЗ. Как то проверял стробоскопом - все совпадало. Возможно со временем, что-то происходит с ДВС и этот параметр уходит, но это уже к более компетентным спецам.
T-Camry SV-41 3sfe
Подскажите пожалуйста, где у неё находится этот злополучный разъем корректора... Который когда замкнут 95, а когда разомкнут - 92 бензин. (кстати а как правильно?) В умной книжке написано, что где-то за консолью. Но я когда снимал, никаких разъемов там не обнаружил.
Тоже нашеk эту тему. Такая же фигня.
Авто: toyota caldina 1994г, 4WD, АКПП, 140 л.с., 128 т. км.
Неисправность: с 80 до 140 км/ч (дальше не проверял) начинает раскачиваться, или плавать (как-будто зад носит), но не рыскает. Одна особенность!!! раскачивается(плавает) при малой нагрузке на колеса, ну не знаю, как лучше сказать, ну когда поддерживаешь газом определенную скорость, а при ускорении (больше чем на половину педали) и при торможении проблема исчезает. Также не важно, пустая машина, или полностью загружена...
Появилась проблема после замены амортизаторов (до замены живой был только передний левый). Сход развал делал после замены и на перед и на зад (кстати, сказали, что до этого было увеличенное схождение и, соответственно, колеса были постоянно загружены на подтормаживание)
Съездил в сервисы: рулевая в порядке, порекомендовали заменить колеса на указанные в табличке (было 205/60 R15, поставил 185/65 R14, как раз зимняя у меня такая, как положено) ничего не изменилось...
Поеду, попрошу, чтобы обсмотрели стабилизаторы (и зад и перед), и реактивные тяги.
схожесть в первую очередь в том, что ничего не было понятно и ни один умник не дал дельного совета. симптомы развивались примерно в течение года, в том числе на каком-то этапе было и как у тебя. в оконцовке оказалось, что здохла левая внутренняя граната и раздолбила то место куда она в коробку втыкается. вылечилось только заменой коробки, спасибо умникам
Сегодня заменил полностью антифриз, но стали слышны переливы в печке, я так понимаю что там остался воздух! Попробовал все способы что на сайте описаны но нечего не помогает! Может кто подскажет еще что нибудь!
я открывал пробку радиатора на заведеном движке, периодически при этом пожмакивая верхнюю трубку, (которая подводит антифриз к радиатору). Постепенно воздух выходл (при этом, соответственно, уменьшался уровень антифриза)
Господа, не тем грузитесь...
Воздух весь выйдет только после 6-10 циклов "нагрев - охлаждение" двигателя, ибо этому способствует клапан в крышке радиатора на 0,9 кг и расширительный бачек.
Кстати, возможно придется доливать ОЖ...
Удачи.
Помогите, у меня Королла 89 года кузов ЕЕ90 двигатель 2Е система зажигания IZA. При подключенных вакуумных шлангах к трамблеру идут сбои в зажигании вплоть до остановки двигателя, отключаю шланги машина тупо, но едет.Вакуумные мембраны герметичные.
Куплю блок цилиндров 3VZ-E, поршни, прокладки головок блоков. Кстати, подскажите кто знает, может можно какие-нибудь гильзы для такого мотора подобрать?
Гильзы можно от 53 Газона подобрать и переточить на токарном станке, но новорят очень сложно угадать с натягом при запрессовке и тогда начинает течь тосол в масло ...
а так дешевле купить контрактный мотор с документами ...
Купил уже и езжу, но как-то так... не очень мне этот мотор... Да и старый жалко выкидывать. Говорят от мерседеса какого-то гильзы в самый раз, но от какого, никто не знает :-(
Мужики, помогите советом, не могу догадаться что может быть. В общем, когда стоишь на тормозах на D. В переднем правом углу салона примерно где гл. тормозной циллиндр ивакумн. усилитель раздается звук как будто что то крутится, какой-то вентилятор и лопастью задевает обо что-то. Мужики не смейтесь, пожалуйста, сегодня хотел ее на базаре продать, а куда млин с таким косячищем. Причем на скорости такой фигни нет, а когда не на D (N или P) на педаль давишь почти не проявляется.... Toyota Corona‘95 4S-FE, АКПП.
Всем привет. Кто ставил уплотнительные резинки с ВАЗов вместо японских на бензиновых форсунках. Интересует, резинка которая обеспечивает плотность соединения форсунки с впускным коллектором. В F.A.Q.е на этом сайте прочитал, что они подходят от ВАЗов, но когда дело дошло до покупки, с удивлением обнаружил, что ВАЗовские резинки имеют форму колечка, а японская похожа на втулку. Так каким образом они взаимозаменяются?
Насколько я понял речь идет о дистанционной резиновой втулке, которая становится снаружи. Так она ничего не уплотняет, она просто ограничивает глубину установки форсунки в топливную рампу. А внутренние колечки-топики, так их правильнее называть, от ВАЗов не подходят на твой двигатель. У ВАЗовских форсунок абсолютно другие размеры этих топиков.
Так-вот. Придется искать родные...
Вопрос, если кто-то сталкивался, началось все летом по дороге с моря, на трассе Волгоград-Саратов (кто пороехал, тот знает), вобщем стало свистеть на скорости больше 110 км, ощущение, как будто из под панели, свист явно аэродинамический (пробовал глушить двигатель, свистит), перебрал все воздуховоды на печке, ничего, положенин заслонки рециркуляции не влияет. Да, еще, когда омыватель воды на стекло брызнет, звук иногда прерывается. Хочу попоробовать замазать герметик между лобовым стеклом и пластмассиной котора прикрывает моторчик стеклоочистителя и забор воздуха в салон. Ам Carina AT211, Отьездил с этим почти 8 тыс., достало донельзя, обогнать нормально не возможно, может кто посоветует, где еще посмотреть.
Порядок подключения проводов:
1. Донор присоединяет "+"-ой провод к положительной клемме своего аккума.
2. Реципиент делает тоже.
3. Донор присоединяет "-"-ой провод к отрицательной клемме своего аккума.
4. Реципиент подключает "-" на корпус двигателя, ближе к стартеру.
Теперь советы, как не сжечь генератор и электронику.
1. Если вас попросили "дать прикурить", т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Если вы будете давать "прикуривать" при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор.
2. Если вы просите "прикурить" у кого-нибудь, то один провод подключайте к "+" аккумулятора, другой - к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода ( в таких случаях просто будет короткое замыкание).
3. Если у вас дизельный двигатель, или бензиновый, но провода "прикуривателя" тонкие, то, скорее всего, просто крутануть стартером свой двигатель и завести его вам не удастся. В этом случае надо подсоединить провода "прикуривателя", завести другую машину и погулять минут пять. За это время генератор другой машины "набьет" и разогреет ваш аккумулятор, и можно будет (заглушив, конечно, другую машину) как следует крутануть свой двигатель.
Ну и что делать, если крутит, но не схватывает.
Если вы заводите бензиновый двигатель холодным утром, а он не заводится, хотя и пытается это сделать, или заводится еле-еле и тут же глохнет, то в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива. Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на заслонку) и надо плеснуть порцию бензина. Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка были принесена из дома, т.е. бензин в ней относительно теплый, машина заведется мгновенно. Конечно же, чтобы не возиться каждое утро под капотом, такой автомобиль надо ремонтировать.
Собственный опыт пуска методом "толкача" в -25С.
Поймать тягач, желательно что-нибудь среднегрузовое.
Зацепиться тросом не менее 3-4 метров в длину.
Желательно иметь либо трос с карабином, либо уметь вязать хитрые узлы, либо просунуть стержень в пелю обычного узла, чтобы потом его можно было легко развязать.
Ключ зажигания в положение "ON", для разблокировки руля.
Окно открыть.
Поехали. Метров 500, а лучше больше, просто проехать, чтобы разогнать масло в коробке, в мосту и в подшипниках колес.
Затем включить 5-ю и проехать немного на ней не включая зажигания. (Если дорога позволяет)
А теперь собственно пуск: 3 передача, зажигание и плавное отпускание сцепления. При пуске, сразу выжать сцепление и выключить скорость.
Привет, всем! Народ помогите пожалуйста! Машина Королла (88г.в.) двигло 2Е. Вчера заехал к карбюраторщику отрегулировать прогревочные обороты. Этот му%^&к стал злобно газовать и из двигла ( в районе карба) вылетело облачко черного дыма и все... машина заглохла. И больше не заводилась - стартер крутит, но не схватывает ни-ни. Свечи проверяли - искра есть. Ремень ГРМ не порван. Что могло случится? Поделитесь пожалуйста мнениями. Заранее спасибо.
не давно такая же фигня случилась у приятеля на ниссане, симптомы те же, нашёл в карбюраторе "соленоид отсечки топлива", почему он сработал , и зачем он нужен я не разбирался, вероятно у тебя тоже самое.....
Уважаемые дамы и господа!!! Спасибо за помощь!!! Может еще поможите... Заехал в авто сервис....сказали менять подушки двигателя.... У меня старенькая Королла (87-89г.), двигател 5 А. Я не спросил, а уж потом и подумал сколько их этих подушек??? Понял что есть аередние и задние... Так их всего две (одна передняя и одна задняя) или четыре (две передние и две задние)??? Помогите пожалуйста!!! И еще как их различить какая передяя, а какая задняя???
Впереди круглая (болт насквозь), под мотором плоская прямоугольная (прикручивается снизу). И по бокам. Одна из боковых около ремня ГРМ, вторая - справа где кончается коробка.И сзади круглая. http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=209&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=12&treg=J&piid=182642 - там фотография.
Всем здравия. Имею Toyota Town Ace ‘99, 3S-FE, AT. Уж неделю, как замечен повышенный расход топлива во время стоянок. Не имеет значения, прогрет или нет двигатель. Стрелка на глазах падает. Съездил на сервис. Клапан ХХ чистый. Промыли инжектор. Свечи в порядке, провода тоже. Во время движения - все ОК, расход сразу приходит в норму. ATF в АКПП менял в июне, масло в двигле находило всего 5 тык. CheckEngine молчит, диагностика двигла ошибок вообще не дала. Вот такая вот загадка выросла на пустом месте... Как говорят медики: будем лечить, или пусть сам помрет?
Так замерял не раз: если еду в нормальном режиме, т.е. не стою в пробищах (Москва), расход редко за 13. А в пробках до 19 выскакивает. Мерник есть. До этого показатели точно выдавал и расход в пробках был одинаков.
Не, ну ты странный... если ты не едешь, а движок работает, чего удивляться что расход растет???? Ты на стоянке мотор включи и никуда не едь, тогда вообще расход будет стремиться к бесконечности на 100 км.....
Авто Toyota carina E 1992
магнитола подключена напрямую от аккума, стоит усилитель и сабвуфер. Если включить магнитолу при незаведенном двигателе, а потом завести, то магнитола отключается и снова включается. Это нормально?
Провод "Remote" на патефоне подцеплен (он вроде как желтый?)?... если подцеплен, то значит у вас кумулятор дохлый... Емкость шарика размером с землю - 1Ф, в школе не врут, современные банки это совсем другое дело, только вот ставят их из других соображений.
У меня также было,знакомый поставил два огромных по размерам конденсатора российских емкость не знаю теперь все ОК.А еще я в магазине видел такой кондюк красиво оформлен емкостью 1фарад около1500 руб стоил.
На счет кондера в 1 фараду. Еще в школе или в институте говорили, что конденсатор емкостью 1 Ф должен быть размером с Землю. До сих пор не знаю, прикол или нет.
Что касается магнитолы, конечно будет выключаться при запуске ДВС т.к. напряжение сильно падает при этом.
При штатном включении магнитолы (в положении ключа ACC) при повороте ключа в положение СТАРТЕР контакты, подающие питание на все потребители, размыкаются в замке. Сделано это для того, что бы отключить всю лишнюю нагрузку для облегчения режима работы аккумулятора при запуске ДВС. Считаю это единственно правильным решением и установку всяких конденсаторов считаю излишним. (тем более за 1500 рублей (!)) А при длительной стоянки, все равно заряд уйдет и будет то же самое.
ИМХО, лишнее все это.
T-Camry SV-41 3sfe
Стартер отключает всех потребителей, это верно. Но магнитола у меня подключена напрямую от аккума, отделбный плюс от магнитолк прокидывал. Почему же отваливается? Может аккум помирает все таки?
... да в принципе пофик какая, ибо поголовно все магнитолы имеют ДВА провода для подвода питания - один обычно красный, его надо напрямую к + акумлятора, второй - желтый, управляющий плюс, обычно он желтый и его надо к замку. У вас похоже что тот напутано.
Померяй напряжение на аккуме при запуске и сразу видно будет. Там, всяко, меньше 12 В будет, да еще и резкое падение напр-я. Поэтому и отваливается музыка. При включенных фарах-габаритах когда заводимся видим, что яркость меньше становится, но никто же не обвиняет в этом аккум, который верой и правдой все равно отдает остатки напр-я на лампы. Если бы магнитолка ламповая была, то и не заметил бы, а там микросхем всяких натолкано, которым вынь да полож определенное напр-е питания. Хорошая музыка питания хорошего требует.
ИМХО, должно так быть и аккумулятор, скорее всего, непричем. Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
В багажнике стоит конденсатор с этим "фарадом". На нем цифровой вольтметр- показывает 14.7 вольт на завденной, посмотрю сколько покажет на заглушенной.
Кстати, о желтом проводе ( -- Guseu_66 -- +). Его действительно надо подключать либо к замку, либо, его надо просто примотать к красному проводу. Вполне возможно, если он (желтый) не подключен, или подключен не туда, то при повороте ключа магнитола ждет от него (желтого) "+", а его нет и она отваливается. Проверь этот провод. Если магнитола не сильно навороченная и не имеет контроля по "просадке" питания, то все должно работать. Но, ИМХО, не должна она работать при "просадке" напряжения при запуске ДВС. Отпишись потом как и что. Если заработает, заберу свое ИМХО обратно. Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
О, а че это я... Вопрос Федору: сбрасывается в том смысле что пропадают настройки радиостанций и т.п. или сбрасывается в смысле просто выруется но настройки остаются. Про жолтый - когда на нем нет ничего - патефон не работает.
3S-FE (Nadia) расход фуйла 14л - мыть ли форсунки? (+) -- -- 2005-11-14 19:08:13