Брал Камри 10-летку в конце августа. Парень, продававший про кондей говорил что тот перестал работать... Просто перестал и все. Читал много инфы по этой теме и заранее считал что кондей просто так не ломается. Поэтому для себя решил, что как только появится возможность финансовая - поеду делать. (Оценивал по максимуму в районе 1 кбаксов). А тут вдруг, в Вс (когда пошел снег) случайно нажал кнопочку - и о чудо - загорелась и захолодил кондей :). Ехать на диагностику - по любому, но что не мертвый - очень порадовало...
Фреона много видимо залито, по жаре аварийный клапан не давал запускаться компрессору ...
Сгоняй на диагностику обычно всё это рублей 900 стоит вместе с заправкой ...
Господа, подскажите, что за болт 8мм в клапанной крышке вкручен сверху с правой стороны (не держит ничего), двигатель 3S-FE? Вопрос задаю, т.к. хочу почистить клапанную крышку от нагара снутри (кстати в чем советуете замочить крышку?), а на крышке снутри еще металлическая пластина приделана и мешает она чистке. Так может этот болт ее и держит?
Спасибо.
привет!
что за болтик - я тоже не знаю :(
из всего, чем мы пробовали отмачивать гуано всякое, лучше всего помогал ацетон.
металлическая пластина внутри - не держится этим болтиком, а приклепана несколькими заклепками. В принципе, можно расклепать и потом заклепать обратно - но я на это решиться (пока) не смог - а тоже надо было бы... Еще и потому надо, что там хорошо бы почистить каналы, подводящие к клапану рециркуляции, ибо забиваются они :( говорят, забитость этих каналов тоже одна из причин расхода масла :(
если не будешь расклепывать эту пластинку - один черт, ничего там не отмоется, насколько не замачивай :(
Думаю, надо взять себя в руки и сделать это, ковбой! :)))
А если снять крышку, положить ее в большой металлический тазик, залить горячей водой, налить в воду разнообразного ацетона-тулуола-расстворителя-силита-фейри-порошка-средства для раскоксовки-и еще че-нить и поставить на медленный огонь и слегка помешивать деревянной ложкой, то может и отойдет.
идея хороша если временно поездить с чужой крышкой:))))))-я отмачивал нагар ацетоном с поршней и колец-неделю ждал....может надо использовать более сильные растворители...а вообще идея совсем не бредовая-ведь потом мы спрашиваем почему у нас плохая вентиляция картера и увеличиля угар масла через вентиляцию...так что дерзай....
Всем привет!
При ключе зажигания в OFF (магнитола отключена) замерил ток разряда аккумулятора - 30 мА. Понятно что ток будет (часы и т.д.), но каков порядок этого потребления - ? Может кто что знает...
А чего, вдруг, такой вопрос возник? Все относительно.
Надо знать ток потребления часов "и т.д.". Если сигналка есть, в паспорте на нее должен быть указан ток в дежурном режиме. Думаю, немного здесь найдется людей, которые без каких-либо видимых причин просто замеряли ток разряда при выкл. зажигании. У меня, во всяком случае, и мыслей таких не возникало. Кто-то недавно спрашивал про ток, но там гораздо больший ток утекал. Это еще понятно.
Если просто интересно - ищешь паспортные данные на потребители при выкл. зажигании, складываешь токи потребления и сравниваешь с тем, что есть. Или отключаешь часы и меряешь ток и т.д. Ни разу не видел сервисных книжек. Может в них про это написано, но вряд ли.
Букв, вроде, много набил..... Удачи.
T-Camry SV-41 3SFE
Подскажите кто знает сколько должны держаться холостые обороты на Rav4 3S-FE удерживая тормоз и коробку в положении D (ну на светофоре к примеру)...у меня с прогревом она падают до 600 нормально ли это??
Собрался вечерком жену с работы забрать. Так как на улице уже холодает, сел в машинку, включил фары, включил печку на полный обдув, 30 секунд. Все выключаю завожу машину. Включаю печку и облом. Печка отрубилась. С матами лезу в блок предохранителей что в ногах водителя (была такая шняга 2 раза, покачал все предохранители печка включалась). Вчера этот номер не прошел. Вместо поездки за женой на другой конец города, с матами протерая лобовое стекло тряпкой поехал домой. В гараже забрался в блок предохранителей с головой. Все вытащил и вставил заново, все живые печка не включается. Приметы: кнопки заслонок обдува горят, нашел предохранитель который за них отвечает. Кнопки AC/ECON тоже горят, за них отвечает другой предохранитель. Предохранитель отвечающий за работу печки не нашел :(
На крышке блока иероглифы и хитрые англицкие сокращения.
Собственно вопросы: 1. Какой предохранитель отвечает за печку? Англицкое сокращение или положение в колодке. 2. Нашел странный предохранитель под наименованием SUN ROOF - а это, что за зверь??? Люка в крыше у меня нет. :)
Машинка Спринтер 89 г. SE salon. кузов AE95.
Поможите люди добрые...
Проблема в медлительности дворников. Использовать можно, но в сильный дождь становится напряжно, да и при однократном срабатывании заметна явная их медлительностью Смазывал все механизмы, но на скорость это так и не повлияло. Может что-то связано с электрикой? Могут ли быть какие-то проблемы с моторчиком и как его проверить если могут?
Это коррозия осей на которых и держатся щетки-придется разобрать.на снятом механизме симаешь стопорное колечко, снимаешь шайбу и вынимаешь ось из корпуса...
Может быть внутривитковое замыкание электродвигателя. Проверить наличие межвиткового замыкания можно спец прибором (не знаю как называется, точно не тестер). Также можно проверить можно измерив сопротивление обмотки (но для этого нужно знать то, которое там должно быть). Косвенно наличие замыкания можно определить по току. Если он сильно превышает номинальный (обычно он пишется на электродвигателе), то замыкание имеет место. Кроме межвиткового замыкания еще могут закиснуть токосъемные щетки. У меня было нечто подобное со стеклоподъемником. пришлось выкинуть. Ну и еще геометрию (правильность сборки) проверить не мешало бы.
Чтобы не разбирать движок, посмотри сначала на упорный винт редуктора.
Возможно, его надо немного ослабить (отдай конрирующую гайку, мабуть на 7-8, ослабь винт).
Смазал точно все? Саму ось, на которой палка и крутится тоже? У меня так было, то же про електромотор подумал, а когда ВСЕ разобрал и вынул весь механизм, то увидел что чудовищно закисла и поржавела эта штука - зачистил наждачкой и даже напильником смазал и вот уже года 3 все летает.
Господа опытные тойотоводы.
Прошу совета.
(Тему про хонду цивик не продолжаю, так как скоро на втором листе окажется и никто не ответит, а вопрос важный, тем более, на хонду я похоже не тяну.)
Суть вопроса.
Требуется семейный седан. Просторный и леворульный (часто ездит жена с детьми).
Бюджет около 6.000 енотов. (Ну, если совсем напрячься - 7.)
Опыт езды на Карине2 убедил в необходимости покупки ТОЛЬКО японца.
Исключены субару и митсубиси. (Первая дорогая, вторая не нравится).
Вернусь к вопросу.: Что брать из тойот?
Или не выпендриваться и взять Ниссан Альмеру?
Хочется не насквозь ржавую.
ну как и все.
http://www.cars.auto.ru/toyota/carina_e/?sort=year
http://www.cars.auto.ru/toyota/camry/?sort=year
сравнивать конечно же нужно исходя из объема двигла.
Ну если убрать оттуда все праворульные камри в 30-х и 40-х кузовах (т.е. с V<2.2), да торгуемые под именем камри праворульные сцептеры, то дешевого там остается совсем мало.
но московские цены на них :(
http://www.cars.auto.ru/toyota/carina_e/
Тогда уж и про главного конкурента можно сказать -
http://www.cars.auto.ru/sale/NZ38732/
http://www.cars.auto.ru/sale/RN39060/
http://www.cars.auto.ru/sale/KA85834/
Я живу в Кишиневе, так за вашу цену карины 96 года мне достался Авенсис Терра (кондишн АВС, 2 айрбэга), с пробегом по европе 114500км. (есть техосмотр ТУВ немца 2004г где указан пробег 95200км) состояние идеальное, 100% не битый, одно маленькое но, масло после замены потемнело, а после 1000км пробега и вовсе почернело совсем, буду менять посмотрю на результат.
за 9 лет я пешком больше пройду а при современном развитии печатной техники сделать талон техосмотра tuv можно за 20 евро пробег в германии напечатают по вашему желанию
9 летних авенсисов еще нету, октябрь 97 начало производства. И имел я ввиду то что за те же деньги я выбрал авенсис а не карину, выбор мне кажется очевидным.
Она меня устраивает. есть также сервисная книжка с печатями техосмотра, правда после 90 000 км пробега это был 2004 г нету ни одной отметки. машину пригнал не перегонщик а друг отца который там на ПМЖ с 1996г.
Камри намного дороже 7 тысяч. Уже год авто ру и и авто_вл_ру - как настольная книга.
С ценами все понятно.
В цену вписывается только королла.
На авто ру таких 3.
1. Дизель с пробегом 220 тыс (там, похоже пора ТНВД ремонтировать). 97 год.
2. Глазастая бензиновая. 98 год.
3. Тоже бензиновая, кузов не знаю, похожа на карину. 97 год.
ВСЕ!!!
Зато ниссан альмера легко входит в цену.
По короллам есть специалисты? Дизель хочется попробовать.
Но я в свою больше тысячи вложил (правда, и ожидал).
Но за 7 - столько вкладывать не очень хочется.
Карину2 выпускали бы посвежей - точно её бы взял.
Народ, принципиально ли при установке задних поперечных тяг чтобы машина стояла на колесах. Понятно что при затяжке гаек желательно чтоб тяги находились как бы в среднем положении. Но насколько это принципиально?
Да и мне показалось что правильней наверное на стоящей. Кстати сегодня заменил одну регулируемую тягу. Сдавал назад позавчера и наехал на камень. Результат-гнутая тяга. Делал на эстакаде. Проблем не было, правда пришлось потрудиться над откручиванием гаек. Благо ВэДэха была.
Передача про правый руль.
Очередной словесный онанизм на тему "Что такое хорошо и что такое плохо".
Особенно порадовало высказывание одного оппонента, при ответе на вопрос ездили ли Вы сами на правом руле: "Нууууу я конечно-же ездил на пр. руле...", а сейчас внимание!!! "В англии, на Кипре, и когда я вижу впереди себя машину с правым рулем я стараюсь отстать, потому, что ЭТО ОПАСНО!". Ну чудило...
Все спасибо, выплеснул, полегчало.
Если да, то вот линк на аудиозапись: http://www.19may.ru/forum/showthread.php?t=3277&page=1&pp=25 Сегодня дома послушаю. Участники: Позднер (ведущий), известный в узких кругах Москвич и главный редактор ЗР Меньших.
подскажите,пожалуйста как приподнять кузов тойоты спринтер(зад-рессоры).Можно-ли чтото сделать с самими рессорами и поставить какие-нибудь проставки и спереди и сзади?Какие действия после всего сделанного предпринять?Спасибо.
Я на Москвиче простукивал каждую рессорину начиная с коренной хорошим молотком на куске рельсы.Но надо не переборщить,а то я потом месяц мешки с песком возил,чтобы чуть просела,а так ну очень жопа приподнялась
кто нибудь имел опыт по покупке японца из штатов? на заказ....или мож сам.....стоит ли? скока по деньгам выигрываеш? какие подвохи? помимо спидометра в милях и неяпонской сборки?
Не припомню, чтобы кто-то из наших брал американок на заказ.
- Это вопрос для автору, конференция перегон.
- Или www.awd.ru
- Или смотрите обновления на сайте автора http://toyota-club.net/files/04-01-10/04-01-10_mod_usa.htm
Вначале докладываю, какой я счастливый, что у меня масло перестал кушать мой автомобиль. А цена вопроса - новое колечко под крышку маслозаливной горловины и не менее новое колечко под трамблер.
Теперь расскажите мне, пожалуйста, ну чего надо этой лампочке аварийного давления масла, а??? на холодную заводится с пол-пинка, обороты сразу под 2000 и секунды 2 горит эта лампа, етить. При этом слышится офигительный стук в двигателе - я так понимаю шатунных или коренных подшипников.
От фильтра длительность горения лампы зависит только в сторону увеличения. Что это - кирдык вкладышам, в маслонасосе может косячек какой? Может у него сеточка приемная забилась какой-нить какой? Предыдущий хозяин мне с гордостью рассказал, что он кормил настоящую японскую машину супер-пупер высший класс маслом ...................Лук-Ойл. Доверительным голосом он мне сказал, что двигатель с таким пробегом (150 000 км) кормить ЕССО или Мобилом - это просто убить его подло, это все равно что алмзной пыли насыпать и т.д. Я прям валялся в истерике не шуточной, когда узнал. Жаль сразу при покупке не спросил.
Жду с нетерпением ваших ответов, не стесняйтесь, делитесь с делитантом своими гениальными мыслями.
Уж не 3,4S двигатель?....ситуация проста-после остановки горячего движка масло через увеличенные зазоры в шатунных вкладышах убегает из вала.вкладыши придется менять на стандарт.При этом для поношенных двигателей этой серии не рекомендую маловязкие масла .также не рекомендую промывочные масла-зазоры во вкладышах на данном двигателе таковы что пятно контакта превращается в узенькую полоску и пленка данных масел не удерживает нагрузку- отсюда многочисленные проблемы с провернутыми вкладышами после замены масла.надо брать масла погуще....когда снимешь шатунные крышки увидишь что вкладыши перегрелись, их повело и они выпадут из своих мест...для данного движка обычная болезнь...
По утрам на холодную шумит распредвал, т. к за ночь масло стекает в поддон двигателя. Фильтр маслянный стоит низко. Пока масло при заводке поднимется к распредвалу, будет слышен стучек. Это особенность всех двигателей 3S-FE. Заморачиваться стоит, если лампочка давления масла долго горит. В большинстве случаев лечится заменой дешевого маслянного фильтра сомнительного производства на нормальный оригинальный.
В данном случае автор описывает(и сам признает) именно стук шатунных вкладышей.Распредвал так не стучит.После того как масло пойдет в движок стук сразу исчезнет.но появится после остановки двигателя на хотя бы пять минут (когда масло горячее и жидкое) так как масло убежит из шатунных зазоров и из полости коленвала.далее все повторится снова.замена фильтра бесполезна-он ни при чем.вкладыши придется менять в любом случае.и не нужно сравнивать стук в ГРМ(в принципе это уровень клапанного) и шатунный-нагрузки несоизмеримы.
Заменой фильтров не лечится. И дорогие и дешевые - всякие покупал, оригинальные в том числе. Вот я и думаю - на что еще грешить, раз самое простое решение не помогло?
проблема давняя, но явно неисправность не проявилась... при полной остановке машины и включенной передачи селектора D или R начинают плавать обороты, причем падая вниз к 200-300 потом включается клапан и обороты подпрыгивают до 1000, потом выравниваются до нормы 800-900. но иногда поднятся не успевают и машина глохнет... иногда выравниваются или продолжают плавать пока не поедешь или не заглохнет. при переключении в нейтраль или парковку все выравнивается. беспокоит то, что двигатель иногда начинает глохнуть при медленной езде. посоветуйте чтонибудь...явно причина не видна.... спасибо
У меня на машине уже второй год стоит в/камера и в/маг. Цена вопроса - 100 баксов камера (размером со спичечный коробок), и 100 баксов видеоплеер( переделал питание на 12вольт). Перед поездкой вставил кассету, включил запись... По крайне мере, помеху с права всегда смогу доказать, и на какой сигнал светофора выехал на перекресток тоже видно.
Мож кому пригодится
Я видел в магазинах что торгуют всякой радиофигнёй, такие камеры стОят 500-600руб., хотел тож в машину приделать чтоб жена парковалась, а то она у меня то бампером на бордюр, то знак задний помяла :-(
Не буду скромничать - я лет 10 назад такую лабуду "придумал", типа "черный ящик" - но тогда техника отставала от мыслей, а потом как то забылось. :)))))
еще вывести скорость на экран, часы и индикатор ускорения - и вабще настоящий регистратор получится - думаю, вскоре все тачки законодательно оборудуют таким аппаратом - сразу видно что и как и почему авария произошла.
Недавно показали Цессну , под Москвой разбилась .Так на ней чёрного ящика не было - дорого , а Вы на такси . По поводу оборудования - это в конфе по контрольно-кассовым машинам один мужик обронил . С ним я не знаком , поэтому не смогу подробнее чем есть . Но проблем быть не должно - надо в любую фирму по охранному видеооборудованию - там помогут . Единственно видак великоват , хотя дёшев .
Хочу поменять масло в МКПП и в раздатке на своем Карибе.
В руководстве к Королле (другого нет) сказано, что в МКПП льется трансмиссионка, а в раздатку ATF.
На поддоне действительно две сливные пробки. Но заливную пробку на раздатке я найти не смог. У кого были подобные агрегаты - помогите найти. Или там все же коробка с раздаткой в едином блоке и заливаются вместе просто трансмиссионкой?
У меня тойота чайзер 97года, при езде коробка ведет себе нормально, а когда останавливаюсь на светофоре, то машина немного вибрирует! Это нормально или что-то не то?
А почему вы решили, что это проблема коробки. Я считаю это дефект двигателя, точнее его опор. Обычно все проблемы с вибрациями двигателя связаны с резинометаллическими опорами, конкретнее - с необходимостью их замен.
тойота надя, 98, 3S-FE. Сильно запатевают окна, даже если находишься в салоне один (не с бодуна). Пробовал с кондеем - подсушивает, но стоит выключить - труба, аж течет все.
Влага в салоне.
если погода сухая и холодная, то прогреть хорошенько весь салон, заглушить мотор и открыть все двери минут на 5 - 10. если погода сырая - натирать стекла специальными жидкостями.
Ну уж если совсем ничего не помогает (и филтр нормальтно, и кондей) - Anti fog (дайвингом не занимаемся?) - эти буковки встречаютя на уйме аэрозолей и жидкостей для поливания плават. масок, очков, есть и для автомобильных стекол.
Подскажите плиз, как правильно произвести разборку-сборку сидений (Ipsum) с целью надевания чехлов на оные. В руководстве ничего про это не сказано, а ж... примерзает уже в наших сибирских условиях :) В сервисе заломили какую-то непомерную цену (800р) за такую, казалось бы, несложную процедуру. За такие бабосы я и сам попариться могу.
В мурзилке и правда ни слова об этом нету (вообще я мурзилкой разочаровался, ожидал значительно большего от книги про один только автомобиль). У себя еще посмотрю, сходу недоперепонял.
Попробуй посмотреть вот здесь http://www.japancats.ru/toyota/group.asp?carid=270&modelcode=20&treg=J
Про "мурзилку" у меня тоже в основном ругательные слова на ум приходят. Тот, кто ни разу не занимался ремонтом и не знает, как оно все устроено, по этой книге ничего сделать не может. Полезны разве что первые несколько страничек типа юзер мануала. За ссылку спасибо. В принципе по картинкам как-то можно понять, что куда вставляется.
Больше всего в легионовской книге меня повесилил пункт как добраться к лючку бензобака в салоне, ощущения что в ворде просто скопировали раздел от седана и угомонились на этом. Не, про двигатель написано много и хорошо, но какой смысл было так расписывать если есть отдельные хорошие книги, а вот про салон и про различные види комплектаций вообще практически ничего нет. Короче я для себя решил, что это были зря выброшеные деньги.
Да, сидушками ты разобрался? я посмотрел, там вроде как чехлы и без разборки достаточно легко одеть.
Да, все оказалось довольно просто - снял сиденья целиком (4 болта на 14), занес домой и не спеша все проделал. На спинку натянул прямо так, не отвинчивая ее, а сиденье опять же открутил (снизу еще 4 болта на 12). Там у чехла снизу шнуровка, поэтому без открутки было бы проблематично натянуть. Пока управился только с передними - заняло все пару часов с беготней на 3-й этаж. Время будет - до заднего доберусь. Небольшой гемор с подлокотником - надо выкроить отдельную нахлобучку. И под регулятор высоты пришлось дыру выстричь.
машине 9 лет. цвет - серебристывй металлик код 199. поцарапал бампер и есть мелкие сколы на капоте. Стоит ли подобрать краску по крышке бензобака? или лучше взять готовую в баллоничке?
p.S.: продается ли в ваших магазинах автокраска 199 (Alpine Silver Metallic) в баллончиках? машига Королла 96 г.в. Европа.
Продается.Но ведь краска выцветает на кузове, и неравномерно?Только капот если из баллончика полить, то переход виден будет, баллончик - не аэрограф, интенсивность трудно отрегулировать, или придется ювелирно сначала закладывать краской скол, потом варьировать напыление, потом пользоваться каким-либо "полиролем"или напылять лак,но опять же - цвет может отличаться. Вопрос - кто будет этим заниматься.
согласен с неравномерностью выцветания... подумал ишо немного и решил сделать подбор. потом возьму в свои пальцы кисточку и буду рисовать... спасибо за размышлизмы.
Сколько литров ОЖ нужно залить в систему охлаждения 7A-FE LB, Авенсис?
Как правильно слить старую охлаждающую жидкость? даже место слива не знаю где находится:( нужно ли промывать систему дистилированной водой? спасибо
Много-много раз в это лето я сливал жидкость. Не знаю как в 7А, у меня в 3С-ФЕ слив с блока хрен знает как глубоко с зади движка около 4 цилиндра. Поэтому я сливал с радиатора (внизу есть краник, сверху не видно, надо наощупь), заливал дистилированную жидкость, прогревал, сливал, остужал, и так 3-5 раз. После этого заливаешь новый антифриз, разбавляя его с учетом того, что в блоке осталось около 1.5 литра дистиллированной воды.
После этого ставишь машину мордой вверх, открываешь крышку радиатора, печку на максимум (не обдув, а именно температуру), чтоб воздух вышел и маненько даешь ей поработать.
Все, а да, не забудь закрыть крышку после всех процедур.
Если много раз промывать дистиллированной водой, то можно не сливать, главное дать остыть полностью двигателю, чтобы при заливании новой порции ничего домиком или раком не встало.
Добрый день.
Подскажите, появился стук при повороте руля около нулевой зоны (положение прямо). Наверное, стучит, когда руль находится градусах в 30-40 от положения "прямо". Звук слышен отчетливо, но ничего на руль не отдается...
Что это может быть? Поворотные кулаки, рейка, пыльники порвались или еще что?
С этим можно ездить, ничего не заклинит в один прекрасный момент? :)
Привет. Ну чё сделал или доездился? У меня такаяже Х..я была. я в один прекрасный момент включил заднюю, дал резко газу и приехал. Всала машинка у меня в 2:00 возле НГТУ общаги и пришлось мне её сначало до офиса толкать а потом на следующий день тащить к пацанам на станцию. Полетела граната просто рассыпалась. Обошлось что то около 1000 вместе с работой.
Машина Corolla AE91 с ручным поднятием стекла, хочу поставить электроподъемники на все двери, что нужно еще переделать кроме замены подъемного механизма.
Скорее всего у тебя не стоит блок управления электродвигателями подъемников. Посмотри на existe где он должен стоять и посмотри. Скорее всего под торпедой.
Обивка дверей, кнопочный узел и часть проводки, которая находится в двери уже есть. Интересует что еще нужно и как подключать, чтобы все работало корректно.
"новые" разъёмы ты никуда не подключишь,по скольку на "деревянных" моделях, стоят усечённые блоки, и подлючать просто некуда, я по схеме выискивал нужные концы и соединял, на контроллер подаётся 12 в. после замка зажигания, а с контроллера уже на остальные двери...
Танюша давно владеешь этой машинкой? У меня подобная. Тоже имею ряд вопросов. Может свяжемся по почте? Моё мыло:park-sery@mail.ru Пиши обсудим проблеммы;-)))
Carina`89 St170 4S-Fi.
1. Кто ни будь снимал впускной коллектор без снятия головки, возможно ли? Очень хочется почистить, там нагарные отложения.
2. Не получается отвернуть ЛЗ, ни на горячую, ни на холодную. Как быть уже почти все грани сорвались?
Лямбда-зонд я отстыковал чуть выше ( там есть рзъём , правда защёлки какието мудрёные на нём , но тонкая отвёртка сделала своё дело ) . У меня АТ 171 , 4А-ФЕ .
Игорь.
Посоветуйте приличную марку зимней резины. может кто тестировал или эксплуатировал.
Рекламщики говорят Мишлен Алпин А2 хорошая, у Вас какое о ней мнение? по цене у нас она около 100баксов думаю приобрести. Машина обута в летнюю 195/60 R15, стоит ли перейти на 185/70 R14?.
У меня как раз такая. В этом году купила. Сначала искала Bridge. но не нашла то, что искала. В результате купила зимнюю ту, о которой спрашиваете. На сухую - машинка стала как бы тяжелее (ощущение - очень тяжело ей крутить колеса стало, что называется "рвануть с места" не получается). Зато по жиже (снег с грязью) - просто великолепно - как на вездеходе. Прекрасно держит дорогу, не заносит. (специально проверяла на довольно приличной скорости по самой жиже).
Для начала нужно опредилиться в каком режиме и где Вы ее будете эксплуатировать. Я так понимаю в Москве, т.е. как я сам когда-то видел, молотить в основном кашу. Из этого выходит - брать наверное шиповку не стоит, подойдет липучка. Также не стоит переходить на R14, какой смысл если Авенсис изначально стоит на 15 дюймах?. А на счет производителей и марок, советую почитать отзывы и зимние тесты c показательными замерами и таблицами в подшивках того-же авторевью /там есть свежие тесты, ну и потом делать выводы, подбирать под свою манеру езды, и уже исходить из своего бюджета. Удачи на зимних дорогах.
Прийдется бегать по торгашам обувать машину в "валеньки".
по тестам если пройтись то испытуют в основном те же марки резины, только у разных испытующих занимают они разные мест:)
Так оно и есть, потому- как каждый в кождой журнальной статетейке лобируются чьи-то интересы, такова селяви, и очень трудно говорить за прозрачность и чесность проводимых тестов. Но тем не менее берите, если позволяют финансы, что-то известное - Континенталь, Пирелли, Нокиан, Гиславед, Гудиер, Тойо -указанные покрышки нормально отрабатыват свое. Универсальной шины Вы не найдете, как бы Вы не старались...
Мой друг ездит на Ровере на шипованном Пирелли - доволен. На служебном VW откатали на Нокиан шипованном три зимы - приличная резина. На Вольво взяли Тойо липучку, достойная резина. Сам я езжу на шипованном Гиславед - доволен. Кто-то скажет, если берете брендовые шины, то переплачиваете за сам бренд, но наверное бренд в первую очередь и складывается из надежности и качества. А вообще при выборе шин, обращайте внимание на ту страну, где они произведены, если конечно не будет клейма ЕвроСоюза. Я вон брал летний Мишеллин - немецкий нормальный - мягкий, эластичный. Тут же стоит Польский - совсем не то, да и стоит дешевле. Также Гиславед - немецкий аж сам липнет к рукам, хоть и зимний, а остальной - не то, хоть и по лицензии.
Всем привет!
Аккумулятор с какой емкостью (штатной/допустимой) устанавливается на двигатель 4А-ФЕ(Авенсис).
Старый аккумулятор (365Amp,68мин.)и размером 207х175х190.
Алексей, к сожалению выбор аккумулятора с такими размерами ограничен. В Avensis предполагается аккум. емкостью в 62 Ah и у меня тоже была,, головная боль‘‘ с малыми размерами. С такими размерами выпускают различные фирмы, но только с маленькой емкостью в 44 - 45 Ah. Я определил из большого списка просмотренных в каталоге и прайсах две фирмы: TAB Blu 60 Ah, пусковой ток по DIN = 300A, размеры 210 *175*190 производит Словения по современной кальциевой технологии; затем второй экземпляр - DELHPI Fredom, емкость 60Ah, кальциевый, необслуживаемый, размеры 207*175*175, американская корпорация, в продаже может оказаться выпущен либо в Корее, либо во Франции, либо Польша ??? Мне попался аккум. по первому варианту - TAB Blu( в синем корпусе), емкостью в 60 Ah, по цене 1400руб. и я его установил в свой авто.Хочу подчеркнуть, что существуют подделки, при покупке обязательно надо чтобы продавец его протестировал хотя - бы по трем параметрам: проверить плотность ( 1,26 - 1,27 ), напряжение на клемах в спокойном состоянии U =12,5 - 12,6 v и, наконец, напряжение под нагрузкой, которое должно быть не менее 11v в течение 10 сек. ( при нагрузке от 120 - 250 A ). Если моя инфа окажется полезной, буду рад, успехов !
P.S.
Довольно много интересного по аккумуляторам можно почерпнуть по адресу:
http://www.livi - car.ru/comp.php Это адрес фирмы в г. Москва, она является эксклюзивным дилером в России и называется компания ЛИВИ - КАР. Вот теперь все.
Спасибо...
По ТАВ про подделки я уже прочитал в инете, с Нового года будет защита на них в виде голограммы сразу с завода.
Размеры 207х175х190 есть еще у аккумулятора Пауэр интернешнл серия (GOLD)с емкостью 55А и STECO.
Товарищи, помогите советом, менял свечи и одна свеча прокручивается (не выкручивается), хорошо удалось обратно ее закрутить, а что делать дальше? 3S-FE, 1994г, Carina E.
Спасибо.
А свечи поди НЖК?Знакомый симптом.Скорее всего перетянул свечу,шайба(колечко на свече) расплющилось,заклинило.У меня такое было не раз,причём денсо как не затягивай,откручиваются нормально,а нжк,бриск стоит перетянуть,и получаешь гимор с вытаскиванием.Вытащить можно насвечником,аккуратно пошатывая в разные стороны.Если кольцо осталось в колодце - вариантов 2:
-вкручивать в этот колодец свечу без кольца,памятуя о том что оно там уже есть,но кикоз с вытаскиванием останется.
-попытаться "выудить"кольцо из колодца.Трудно,но можно.Я из стального провода крючёк сделал,заточил,с помощью его и какой-то матери,через полчаса танцов с бубнами кое-как вытащил.Пришлось надфилем подточить,чтобы кольца не застревали,теперь всё ОК.
Как такое возможно? Я понимаю выкрутилась, но не получается вытащить из колодца. Тогда берем тот самый высоковольтный провод от этой самой свечи и его наконечником вытаскиваем свечу... Или я чего не понял?
Дальше предстоит ремонт головки. Нужно будет реставрировать резьбу под свечу.
Существует много способов, самый надежным, я считаю, расточку и установку ремонтной футорки.
Раз назад вкручивается,значит,резьба целая!В противном случае уже давно бы выстрелила свеча,давление там приличное.Скорее всё-таки дело в кольце,случай не частый,но встречается,на этом форуме тоже упоминался,не паникуй,проверь еще раз
Доброго времени суток! есть рычаг для подвески СуперСьтрат Тойоты Селики 202. номер старый - 48606-29015, новый - 48606-29025. новый оригинал куплен по-ошибке купил правый вместо левого цена - 6000 так как очень срочно в среднем по Москве стоит - 9000-12000... соответственно запчасть в Москве
вот думал я тут о холодных и горячих метках. и посетила меня мысль, что верхняя холодная и нижняя горячая метки нужны только для оригинальной жидкости, с ее оригинальным коэффициентом расширения. А с нашим дексроном, проверка только на холодную или только на горячую некорректна. уровень на холодную должен быть не ниже холодной нижней метки, а на горячую не выше горячей верхней, все что между ними - норма.
Тормозят мою машину гайцы на предмет проверки документов. Гай просит талончик тех. осмотра достать из под стекла. Достаю и вижу что мне его прокололи не 11 месяцем, а 10!!! Хотя точно помню что в ноябре делал.
Тех. осмотр мне нужно пройти до конца ноября (номер на 1 заканчивается).
Ну естественно началось - тех. осмотр просрочен (пофиг что последняя цифра 1), снимай номера, пошли оформлятца. А дальше как в игре. Хорошо что осталась одна подсказка - "звонок другу". Короче отпустили без заморочек.
Затем звоню друга отблагодарить (он тоже гаишник) и расказываю историю про перепутанный месяц в тех. талоне. А он мне говорит, что все это фигня про просроченый осмотр, последняя цифра номера 1 - проходить тех. осмотр нужно до конца ноября. А с талоном объеснять так, ну типа ошиблись с пробивкой в прошлый раз.
Так кто прав?
интересно, а почему не январь а ноябрь, раз 1? ;)
вообще, уже лет примерно 3-5 это правило "последней цифры" почило в бозе. я бы расхихикался, если б мне гаишник про последнюю цифру начал рассказывать...
главное - иметь действующий талон. как и действующий полис осаго. как и действующее водительское удостоверение - у него ведь тоже срок действия, сцуки, придумали...
Тогда если правило это почило по какой такой причине мне при прохождении т.о в октябре пробили дырочку на сентябрь. и номер у мну как раз на 9 заканчивается.
так вот тогда и надо было ругаться. теперь-то уж чего...
конечно незаконно тебе месяц урезали, правильно товарищ говорит...
вот представь, ты пришел оформлять полис ОСАГО, заплатил как положено за год, а тебе дают полис с 21.11.2005 до 20.10.2006 (до 20 октября). ты же посмотришь и будешь ругаться... если уж не заругался, то когда тебя остановят 22.10.2006 - у тя не будет на руках действующего полиса, и ничего уже не докажешь...
последняя цифра - всего лиш попытка гаишников более-менее равномерно размазать народ по времени. Не будеш же ты до сентября ездить без техосмотра, если в январе тебе выдали номера с последней 9-ой.
Вообще в беседе с гаями по данному вопросу я обычно интересуюсь почему он смотрит на маленькую циферку, а большой не замечает, т.е. мелкими месяц увидел, а большими год не заметил. Переспрашиваю на какой год техталон, какие еще вопросы? как правило этого хватало, хотя возможно гадкие гаицы не поподались...
Добрый день уважаемые тойотоводы! Застучал подшипник задней левой ступицы (машина Камри 95 г.в., 3S-FE, SV41). Проехал я по магазинам: цены от 1200 за неоригинал до 3000 - за оригинал. Брать оригинал дороговато, а неоригинал - лотерея. Может имеет смысл взять подшипник или даже всю ступицу в сборе с авторазборки? Я понимаю, что это тоже лотерея, но там хоть б/у оригинал...
Заранее благодарен за виши советы!!!
А насколько сложно самостоятельно выполнить замену ступичного подшипника? Нужно ли его выпрессовывать из ступицы и запрессорвывать обратно? И вообще ваши советы на эту тему...
Заранее благодарен
В мурзилке написано, вроде, подробно. Сам не разу не занимался этим увлекательным занятием на импортных машинах. На наших (ВАЗ, ГАЗ) делал так:
Снимаешь ступицу
Греешь ее паяльной лампой
старый подшипник вываливается
новый вставляется
ступица остывает
ВСЁ В ШОКОЛАДЕ (в смысле можно собирать и ехать)
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЭТО Я ПРОДЕЛЫВАЛ ТОЛЬКО НА РУССКИХ МАШИНАХ. ТАК ИЛИ НЕТ НАДО ДЕЛАТЬ НА ЯПОНОМАРКАХ - НЕ ЗНАЮ.
подскажите еще вот уровень гидрача меньше минимума..надо бы подлить.....а не знаю чего....там жидкость вроде желто-красная....сказали вроде что можно с ту же что и в коробку лить....там у меня тоже красноватая...типо мобил ATF4 вроде как то так...можно ли ее доливать??
Подскажите как добраться до датчика бензобака 3S-FE.... Rav4, что-то там не понял с двух сторон подходят к нему провода..а где тогда датчик.....спасибо....
У меня на Хорьке 2 датчика уровня в баке. Бак под задним сиденьем. В нем 2 лючка. В том, что справа по ходу один датчик. А в левом датчик, насос и фильтр.
У меня на Хорьке 2 датчика уровня в баке. Бак под задним сиденьем. В нем 2 лючка. В том, что справа по ходу один датчик. А в левом датчик, насос и фильтр.
Всем доброго времени суток.
Надыбал безхозный трехконтактный разъем (контакты - по треугольнику, корпус скругленный, МАМА).
Смотрим на морду под капот...
Располагается перед тормозным вакуумником, слева от главного тормозного цилиндра, торчит из косы, уходящей в крыло.
Не изолирован от влаги.
Никаких напряжений ни при включении, ни при запуске, короче пусто...
Помогите опознать исю хрень.
Сам ничего не нашел.
Заранее спасибо.
Ок. Допусти никто не видел испарителя собственными глазами. Дайте, плз. ссылку: где однозначно видно, как РАЗБИРАТЬ все барахло, чтоб до него добраться? Есть какие-то чертежи путевые с указанием шурупов, кот надо выкручивать и т.п.? У меня книга по Калдине - черт поймешь - в аксонометрии какие-то не ясные куски салона на разных страницах. Не пояснено что за чем снимать и где чего искать! А тыкаться и варварски поганить машину не хочется. Нет таких схем разбора салона?
Пkюс к этому необходимо:новый двигательный щит(стенка между движком и салоном, а он номерной), проводка, тормозные трубки, ручка автомата, механизм дворников,неплохо бы сиденья, шланги и трубки отопления и кондиционирования , педальный узел с распоркой и т.д. и самое главное потом узаконить в гаи переделку.Не дешевле ли купить то что хочется, ведь продать свою потом навряд ли удастся...
Авто: toyota caldina 1994г, 4WD, АКПП, 140 л.с., 128 т. км.
Поделитесь, плиз, ценной информацией. Где в Москве есть стенд для проверки аммортизаторов (без снятия оных с жывотного), ну и вообще бы на стенде ходовую хотелось бы проверить....
и еще кто где запчасти покупает? ссылки, адреса, телефоны (и карточки со скидками :) ) приветствуются
что тебе нужно- новое или б/у?скажи какая запчасть...Оригинал на экзисте.Там же большинство заменителей.Радиаторы в другом месте...Аккумуляторы, лампочки и колеса кто где хочет, Б/у разборок крупных четыре и т.д.-определись...
Что никто запчасти не покупает и в сервисы не ездит? или просто тут флудеры голимые собрались? -- -- 2005-11-21 12:34:24
да, похоже тойоты не ломаются а тут все на тазах ездят (ну по крайней мере те, кто из Москвы и области)
Злой ты какой-то...
Для начала "Изруквруки" открой, раздел Запчасти...
Лично я в сервисе со своей Камри 94 ни разу не был...
Раз есть доступ к инету, набери в рамблере (например) "запчасти тойота" - удивишься, сколько там всего :)
Да и ващще прояви сам эрудицию... А то флудерами голимыми обозвать - дело не хитрое...
Что никто запчасти не покупает и в сервисы не ездит? или просто тут флудеры голимые собрались? -- -- 2005-11-21 12:51:23
Что за паника? Сами ищем, я в кунцево покупаю, в экзист.ру заказала -см. ниже, сервис есть "горный " через пятых знакомых - но праворуких починяют, в FAQ может, что найдешь. А вообще-то на тойотах обычно ездят.
если у них проблемы с инжектором после замены ОЖ нах-нах такой сервис. самая большая проблема - найти и открутить пробку на блоке. если меняеш марку антифриза - желательно промыть систему дистилировкой, ибо литра полтора старого антифриза остается, ну и не забыть, соответственно, разбавляя новый антифриз, что в системе литра полтора воды.
При проворачивании вала трамблера вручную, чувствуется закус. Несильный, но особого характера. Как будто проворачиваешь велосипедную динаму. Это нормально или пора трамблер менять? Каких то отклонений в работе двигателя нее ощущаю. "Дефект" был обнаружено при замене уплотнительного кольца.
А пепелац то какой?Про мой трамблёр (5A-FE) позавчера мурзилку читал,так люфты,закусы низ-зя!Только замена полностью.Сам имею небольшой люфт,влияния на работу двигла не заметил.
Добрый день. Уважаемые автолюбители и автоэксперты подскажите стоит ли покупать TOYOTA marino. Мне безумно нравится этот автомобиль, загвоздка в том, что они все до 96 года выпускались. Мне предложили 94 г.в. но я боюсь не начнет ли она у меня сыпаться, автомобиль ведь старый. Сам езжу на 2110 и с японцами никогда не сталкивался. Посоветуйте что мне делать. Заранее спасибо
Не возьмешь - не узнаешь. Тойота считается самой надежной машиной. А вообще, если есть возможность - свози в сервис на полную диагностику (ходовая, движок и по кузову пусть расскажут, где и как билась)
мужики подскажите.... подсоединял мафон накоротил всё... не работают все габариты приборная доска чё делать какой это предохранитель вроде в капоте проверял все...
Имею Церес 1992 4AFE до сегодняшнего дня могу перечислить: устранил люфт в чашке диференциала (АКП конечно снять и разобрать) вытачивал и запрасовывал втулки, пыльники на всех гранатах, заменил левую внешнюю гранату; на подходе правая, заменил резинки на стабилизаторах поперечной устойчивости, 3 лампочки подсветки кнопок, 2 лампочки габаритов,собираюсь менять сальники клапанов, почистил как мог испаритель кондиционера, заменил свечи. При покупке поднимал на подьемник, компрессия12,6-12,8. Скакзать что машина сыпется я не могу, а в десятку я уж точно после нее не сяду. Не бойся правого руля, даже жена быстро привыкла. Согласен с ASV 90
Плюс добавлю - поскольку карбюратор, то "цокание стартером" для поднятия давления в топливной магистрали желаемого результата не даст. А стоит как минимум разок нажать педаль акселератора, что бы вся хитрая кинематика японского карбюратора заняла положение холодного пуска.
А что по подробнее? Рекомендуют просто при запуске машины помимо рычага в положении P еще и ручник мне такой совет дал знакомый стошник, но поскольку зима на дворе и ручник частенько перемерзает то педальку тормоза.
Сначала разогрейте аккумулятор, включите свет, вентилятор, радио и пр, (примерно то же самое вы делаете после сна - потягиваетесь?!), Выключите потребители эл энергии, Потом на короткое время буквально на 5 сек включите стартер, и выключите его, ключ оставьте в положении работа двигателя. Подождите 76 секунд (7 хорошее число) Попробуйте завести двигатель в (стартер держите вкл. примерно 7 сек, если схватывает какой то цилиндр, помогает стартеру можно побольше, не завелся? подождите 10-20 сек -дайте прийти в себя аккумулятору, пусть температура его пластин выровняется с электролитом, жидкостью которая налита в аккумулятор. иначе пластины могут покоробится, начинка с них сыпется вниз и пластины замкнуться межу собой. Повторите попытку хороший двигун заведется сразу с первой попытки, плохой и хуже потребует дополнительных усилий.
Удачи
Владимир
Вобщем я сегодня пришел на стоянку на улице -5 машинка моя незавелась повсей видимости по причине плохого аккумулятора..(крутила очень плохо)...
я решил что могу снять с другой машинки аккумулятор и подсоеденив завести свою...
так и сделал но вот как
я завел вторую свою машинку и начал снимать с нее аккумулятор но только я скинул клему как движка начала вздрагивать я испугался выключил ее снял аккумулятор подсоеденил к той что не завелась и завел благополучно ...
но вот в чем вопрос разве на заведенную машину при отсоединении клемы аккумулятора должна вздрагивать и глохнуть машинка ??? и это наблюдалось в дальнейшем в течении дня на прогретой машине .... при скидывании клемы
в чем может быть причина в генераторе и вообще что может я неправильно сделал
подскажите пожалуйста???
А что ты хотел? На второй машинке, после того как ты отключил аккумулятор происходит резкий всплеск напряжения, который иногда убивает даже мозги, если они есть конечно. Так что так делать нельзя, на крайняк включить фары, вентилятор, обогрев ну что есть и только потом отключать аккумулятор. А вообще заглуши машину и только потом снимай.
Не исключено что вторая машинка стала паралитиком, ну то есть какая то часть мозга отнялась.
Я работаю по системам электронного вспрыска уже более 15 лет (япономарки; но Жигули,Мерсы и прочие BMW по принципу построения схем одинаковы).Хотелось бы развеять некоторые мифы,связанные с "прикуриванием".
Несколько исходных данных (дальше решайте сами):
1.АКБ (по русски - аккумулятор) "сглаживает" пульсации бортсети при работе генератора, которые способны "сбить" работу EFI, но не выведут его из строя.
2.Но если генератор (в отсутствии АКБ) дает повышенное напряжение (хотя бы пиковое) - поломка обеспечена на 95 %.Дело в том, что большинство "мозгов" имеет т.н. параметрическую стабилизацию питающих напряжений (специалисты по РЭА знают, что это такое) - выше определенного предела открывается стабилитрон, и ток возрастает многократно.Выход из строя просто неизбежен!
Не снимайте клемму с АКБ на инжекторных двигателях при работающем двигателе, если вы не проверили свой генератор у специалистов (напряжение,пульсации).Но если нужда заставила,включите какую - нибудь нагрузку : габариты,печку или что нибудь.Дай Бог,поможет (может быть...)
3.Генератор работает так:в обмотку возбуждения через реле регулятор дается какой то ток,после чего генератор способен что то выдать в бортсеть.Если АКБ разряжена "в нуль" (или ее нет) - не пытайтесь заводить "с галстука" - нет возбуждения - нет зарядки.
РЕЗЮМЕ:
1.Подсоедините "концы" с работающей машины на "конченную" и покурите минут эдак несколько.Генератор "исправной" машины немного зарядит АКБ неисправной, и при попытке запуска стартер будет работать от : своей АКБ,АКБ "исправной" машины и генератора "исправной" (но лучше ее заглушить).В любом случае, после этой процедуры, с "галстука" заведетесь.
ОСОБЕННОСТИ работы EFI в данном случае: при изменении напряжения бортсети,EFI изменяет длительность импульсов (т.н. "корректировка" по питающим напряжениям).Но ее возможности не безграничны!Не испытывайте судьбу,давайте "прикуривать" по уму, а не по - русски!
Накинули концы, ПОКУРИТЕ несколько минут,заводите потом!
Маленькое отступление: Если вы не дадите "прикурить", то и вам (в очень неподходящий момент!) - то же не дадут!
РЕЗЮМЕ: Давать прикуривать (увы!) - надо! НО С УМОМ!!!
Извините, что много, но тема уже настолько "избита", но "мифов" меньше не становится. На все вопросы отвечу (ежели таковые появятся).Хотя очень коротко основное сказал.И вообще, владельцы бензинок!Прикуривайтесь от дизелей - у них хорошие АКБ.Владельцы дизелей - прикуриваться от бензинок - беспонтовое занятие! Но об этом в следующий раз.
Когда при замене ремня открыли клапанную крышку двигателя 4А (Королла-Спассио), то все были шокированы увиденным. Все углы и неровности двигатели были забитые чем-то черным и твердым.
Очень прошу, посоветуйте что делать дальше?. Чем можно безопасно промыть двигатель? И вообще
какое масло нормальное? (Душа не находит пакоя от того, что можно купить подделку где угодно).
Буду очень признателен за помощь! Владимир.
можешь отмыть с помощью ацетона или растворителя а после того как все это дерьмо стечет в поддон поменять масло.Правда при этом лучше снять поддон так как оттуда не все сливается.Заодно увидишь маслоприемник...А потом залить нормальное свежее и просто поменять раньше.А вот всякие промывки за пять минут(да хоть за полчаса ничего не отмоют)А к шпомеру ехать действительно не нужно-сам сделаешь лучше и будешь уверен в результате...
Да это все из за некачественного масла и плохого ухода за машинкой
как расход масла сколько он текут ли сальники прокладки нужно смотреть
и сильно ли твердые загрязнения??
можно попробывать промыть двигатель несколько раз но необходимо учитывать предыдущее и смотреть на общее состояние двигателя а под крышкой нужно в ручную просто все вымыть и систему вентиляции промыть
а потом попробывать промыть двигатель 5 минутной промывкой и + еще раза два промывочным маслом потом все слить залить недорогое но импортное качественное масло проехать 1000-1500 и все проделать заново но нужно учитывать в каком состоянии сальники и другие резинки и вообще весь двигатель
так что удачи я думаю это вам поможет и все булдет хорошо
да и еще помойте спреем то же несколько раз дроссельную заслонку можно это сделать самому там несложно так как если там все так забито то масло гнало вовсе дыры и везде нужно все промывать
удачи вам
Мыть ничем НЕ НАДО !!!!!!!! Это верная смерть мотору ....
Заливать хорошее, просто отличное масло и менять через 5 000 км, за 4-5 циклов, отмоется основная часть ...
Вдруг заработал кондей -- -- 2005-11-22 09:57:48
