подвеска у тебя кажется от королы.-проверь! но лучше не мудри и ставь свою.
если не знаешь где,то проверь на www.autograd54.ru я у них пару раз уже брал.
- Сути проблемы не понял... Вкладыши есть на каждой машине, от порше до запорожца и процесс замены описывается уже лет сто. Для статей интересны реальные гинекологические этюды, героические полевые ремонты, разборы конкретных машин с их конкретными тараканами. И лучше с номерами деталей, ценами и адресами магазинов.
- Ну а когда разговор идет вокруг "размерные группы существуют? нет, сынок, это фантастика"... лучше тихо покурить в сторонке...
давно пора(учитывая позавчерашний диспут)объяснить народу , что эти группы НЕ РЕМОНТНЫЕ, а стандартные для селективной(по месту) заводской сборки новых деталей, учитывающие конкретный размер отверстия шатуна...(он выбит на шатуне сзади)При замене в процессе эксплуатации подношенных вкладышей на стандарт это неактуально.можно ставить сразу 3 группу(вал наверняка подношен) так как разница между 1 и 3 группой не более сотки, а между соседними всего 0,005. речь идет о оригинале.Сторонние производители вообще эти толщины не подбирают.
другое дело когда речь идет о РЕМОНТНЫХ размерах.ЭТо когда побитый вал шлифуют до ремонтного размера, шейка становится тоньше и ставится ремонтный вкладыш.Так для 4S допускается шлифвовка 0,25 мм.Это называется первый ремонтный размер.На ВАЗах можно точить и дальше, на том же 4S - нет.
Ещё раз повторяю, в западных сборках нет селективного подбора вкладышей, кроме ручной сборки в автогоночных лабораториях.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -- -- 2005-11-24 14:41:35
факт остаётся фактом- на моём(с завода их никто не трогал) двигателе стояли РАЗНЫЕ(для особо упёртых повторю по буквам) Р-А-З-Н-Ы-Е вкладыши на коленвале.
Из опыта других моих товарищей- сие есть так.
Да не, не очень долго, 2 недели - это через экзист.
Есть еще пара контор. Не в этом дело. Опасаюсь за качество заточки рук. Хочется, чтобы кто-нить постоял рядом, подбодрил, советом помог. Пока таких желающих не находится. Надо храбрости набраться и сделать. Ведь не боги горшки обжигают, в цирке видел как медведи на велосипедах катаются, так что все должно получиться.
Королла 1993 года, стоит на капремонте двигателя (4E-FE). Износ вкладышей шатунов коленвала. Но это ещё не проблема. Проблема в следующем: умная литература и люди, торгующие запчастями утверждают, что стандартный диаметр шатунных шеек 40мм, диаметр после первого капремонта 39,75мм. Под это дело есть соответственно стандартный и первый ремонтный комплект вкладышей. Других на 4E-FE просто не существует. Но у меня сейчас стоят вкладыши под диаметр 39,5! Видимо мой капремонт уже третий и вкладыши с другой машины. Может кто знает, откуда можно поставить вкладыши под диаметр 39,25, шириной 15мм? Что может подойти? Заранее благодарен за любую помощь.
Посмотри внимательно , возможно стоят просто самодельные вкладыши. Я на своей королле делал шейки на 38(купил убитую за 250 $ ) заливал вкладыши бабитом и раздвижной разверткой подгонял ,примерно 70000 всё было нормально . потом начались проблемы , но не из за вкладышей, просто был закоксован масляный канал , видимо забился окончательно, и стуканул на 4 м горшке сейчас не стал париться . купил контрактный коленвал с вкладышами.но в принципе, можно самому вкладыши залить , и это работает
правильно говорят-что толку мудрить если при шлифовке свыше 0,25 мм уже не останется на валу упрочненного слоя. может что и подберешь и даже немного поездишь...Уточни какой у тебя сейчас диаметр шеек-если он менее минимально допустимого по руководству ремонтного то не теряй время а ищи вал...
Посмотри здесь свою машину
http://www.japancats.ru/fullinfo.asp?pid=D913016C&marka=COROLLA
если найдешь то подойдет возможно 3 размер 13041-15030-03 (Идет на многие модели). Смотри несколько постов ниже там вкладыши обсуждались.
На диагностике показало - не работает ЛЯМБДА и вроде форсунка какаято забита. На холостых нагретая (коробка на паркинге) неустойчиво. На драйве - более менее нормально. Как лучше форсунки почистить? говорят ультразвуком низзя. Двиг 4EFE. А может вообще другая хрень?
"На диагностике показало - не работает ЛЯМБДА и вроде форсунка какая-то забита."Что за диагностика такая?Что значит вроде забита какая-то форсунка?Их (форсунки )тестили?Проверяли?По каким параметрам?С чего взали,что лямбда не работает,её тестили?Про чистку форсунок-способов много,зайди в FAQ данного форума,там есть инфа.
"На диагностике показало - не работает ЛЯМБДА и вроде форсунка какая-то забита."Что за диагностика такая?Что значит вроде забита какая-то форсунка?Их (форсунки )тестили?Проверяли?По каким параметрам?С чего взали,что лямбда не работает,её тестили?Про чистку форсунок-способов много,зайди в FAQ данного форума,там есть инфа.
Короче такая проблема, Vista CV-40, 3C-T движка, при включении зажигания лампа загорается гдето на одну секунду, затем гаснет, даже если свечи всё еще греются, после того как щелкнет релюшка и свечи отключатся завожу двигатель, лампа накала свечей загорается и горит, хотя сами свечи не нагреваются. Кто сталкивался с такой проблемой, или знает что это-напишите пожалуйста, уж очень меня парит горящая желтая лампа на панели приборов.
Необходимо проверить блок управления двигателем, он дает команду на длительность работы свечей накала и сигнализации накала в зависимости от условий окружающей среды(t) и t двигателя
Вот так чтобы точно сказать подходит или нет, не могу. Но сам менял кольца на поршнях и ставил прокладку от 4sFE на 4sFi подходит один в один. При снятии сорвал головки болтов, пришлось менять, так болты от FE короче чем то Fi. Следовательно по креплению и расположению отверстий они одинаковы, только менять придется еще и болты головки. Что касается крепления выпускного и впускного коллектора то нужно смотреть, не думаю что они чем то сильно отличаются.
А что с Вашей головкой?
Отличаются только те м что у Fe -ешной есть дырки под форсунки, я кода себе менял, я в эти дырки вкрутил обрезки болтов обмазав их жидкой холодной сваркой, уже 5 лет бегает
Сам сейчас решаю этот же вопрос, коробка А540Н. Наврали в магазине что не выпускается - это первое. Судя по мнению ГУГУ, можно спокойно залить Castrol Transmax Z - это второе (от 325 до 470 руб за литр), да и других производителей есть аналоги. Ну и "оригинал" вообщем то достаточно не сложно найти от 1000 до 1600 рублей за 4-х литровую канистру.
У другана на Кресте в 90 кузове такая хрень... Включам климат.. не важно тепло или холод. Работает пару минут и вырубается, переключаем забор воздуха, например не из улицы, а из салона. Включается, но опять на теже пару минут. потом история повторяется. Зависимости от режимов нет. Но, как только включаем ближний свет, все становится просто идеально.
Машина конструктор, полгода все было ОК. Кто что думает?
Спасибо.
Уважаемый Eugenio, в связи с разночтениями и разными мнениями на форуме об эффективности работы термостата по показаниям датчиков температуры, очень бы хотелось услышать Ваше грамотное и объективное мнение по этому, вобщем-то, важному вопросу. В Тойотах четыре датчика ( возможно и больше ), все они установлены в разных местах. Наибольший интерес - к двум датчикам: датчику, стоящему на кривом патрубке водяного насоса и датчику на корпусе термостата. Понятно, что с первого данные поступают на прибор указателя температуры, а со второго - в бортовой компьютер + еще датчик температуры воздуха в корпусе воздушного фильтра. Так вот и назрели вопросы:
1. Можно-ли по снижению температуры на указателе ( при езде на скорости ) объективно судить об эффективности работы термостата, коль датчик стоит рядом с помпой ( разве что косвенно ) ?
2. Разве повышенные обороты х.х. ( естественно при исправной системе EF ) говорят о неисправности термостата, нежели о неисправном датчике температуры воздуха в корпусе воздушного фильтра ?
3. При коротких пробегах ( до 8 км. ) указатель температуры показывает норму, а второй патрубок, идущий от радиатора, часто остается холодным. На форуме высказывалось мнение, что для Toyot вполне хватает и малого круга. Да, но в этом случае можно прозевать и перегрев двигателя, особенно локальный и которого прибор не зарегистрирует ? А возможно уже изменилась величина хода и время открытия клапана термостата ?
Пожалуйста, ,, осветите" эти вопросы, думаю для многих они не безразличны.
- "Доктор, ну почему меня никто не любит? Ну почему? Отвечай, старый козел!". Так, навеяло...
- Но к счастью, коллеги уже все вполне однозначно объяснили.
- Если поставленные вопросы считать конкретными, то ответы на них: 1) Нет, 2) Нет, 3) Может быть.
- Если же все-таки растекаться мыслью по древу, то...
1. Косвенно судить по стрелке о термостате можно, объективно нельзя. Хотя бы потому, что за ..цать лет все разъемы и провода изменили свои первоначальные характеристики и приходящее на указатель температуры (или в ЭБУ двигателя) напряжение может сильно отличаться от того, что приходило туда в день схода с конвейера. Может статься, движок не переохлаждается, а наоборот, только на трассе и входит в
нормальный тепловой режим.
Но поскольку стрелка после выхода в среднее положение вообще не должна предпринимать никаких поползновений, и учитывая 26-й номер региона (где вряд ли стоит суровая зима) - в данном случае система охлаждения "работоспособна, но неисправна".
Кстати, было весьма любезно не указывать подопытный аппарат, представляя всем возможность угадать его модель, год выпуска, тип двигателя и тип системы охлаждения по расположению датчиков.
2. При большом желании разобраться в вопросе - не составит труда просто замерить сопротивление и напряжение на выводах датчика ТОЖ для EFI, а заодно и датчика температуры воздуха на впуске и датчика указателя ТОЖ. Как на машине, так и в кастрюльке. Чтобы не было нужды судить об их адекватности по расположению пятен на солнце (или оборотам холостого хода).
3. Если 8 км ехать не по морозу "когда выдыхаешь и слышно, как звенит на лету замерзший пар", то за это время должен и двигатель прогреться, и термостат открыться (да и вентилятор поработать). Хотя какие еще местные особенности: наверное, где-то и можно пройти это расстояние за 4 минуты сразу после запуска,
но здесь куда не отъезжай от дома, на 8 км в самом лучшем случае уйдет минут 10 (и плюс первичный прогрев).
- Тойотовский термостат не настолько дорого стоит и не так трудоемко демонтируется, чтобы стоило поднимать на эту тему большую волну. Есть сомнения насчет него? Ну так поменяйте же скорее!
Позволю себе попробовать ответить на данные вопросы (если что - сильно не бейте)
1. Если за бортом холодно - то нельзя. Надо утеплять радиатор.
2. Повышенные обороты хх могут быть следствием многих причин, в том числе неисправным датчиком охлаждающей жидкости, который для EFI
3. Полагаю, что пробег 8 км является недостаточным для того, чтобы двигатель нагрелся до такой степени, чтобы открылся термостат. Тут еще многое может зависить от стиля движения (если гарцевать как гусар, обожранный шампанского, то прогрев двигателя произойдет секунд за 11-11,49). Кроме того, опять же, зависит от температуры окружающего воздуха. Если возникают сомнения по исправности термостата, его надо снять и прокипятить, одновременно измеряя температуру жидкости, засечь температуру, при которой он будет открываться и величину хода клапана.
Правда ли, что кроме стандартных термостатов на 82 градуса, в принципе есть еще другие - на 76, на 88?..
если да, то правда ли, что 88 - это "северный" (для японии) вариант?..
если поставить такой вместо штатного, не будут ли мозги думать что двиг перегревается и постоянно крутить электровентилятором?..
как идентифицировать по коду термостат на 88 градусов (например, для 3S-FE), и почему продавцы в едином порыве такой найти не могут? :))) вернее сказать, почему тогда в народе сильна вера в то что такое есть? :)
В принципе Вадим,90 не плохо разжевал,добавлю "3 копейки":
Температурой термостата определяется температурный режим двигателя.В мурзилке никто не пишет,прогрейте двиг до температуры 82,или до 88 градусов,пишут до рабочей температуры,тоесть,двигатель "заточен" под неё: это и сопротивление датчика ОЖ для компа(менятся в зависимости от темературы!),и порог включения вентилятора,и давление масла,и ситема прогревных оборотов,ну и так далее.А эффективность работы системы охлаждения(обогрева и вентиляции )определяется не температурой,которая выбита на термостате,а её исправностью
Какая норма времени для прогрева двигателя до первой риски ( когда в принципе можно трогаться) и до полного прогрева
<br>у мнея на 2ZZ-GE получаетс 4- 5 мин до нижней и 15-20 в движении уже до 90 град.Это нормально.
До первой риски - (летом 3 мин, зимой 5 - мин.). Окончательно прогревается почти сразу после начала движения. Я обычно жду пока обороты упадут до 800 (даже слышно, ну, или чувствуется - если в шапке :))), и только потом трогаюсь. (4A-FE).
вентилятор то включается по датчику, расположенному в нижней части радиатора и ему пожалуй все равно какая температура двигателя-его задача охлаждать радиатор чтобы подавать на вход в движок заведомо охлажденный тосол...
а термостат ставится на ту температуру, на которую и был спроектирован движок.В принципе можно чуть поднять температуру. но тут возможна детонация и подобные и более неприятные последствия.
Почти весь модельный ряд тойот использует один термостат на 82
где стоит на 88 можете увидееть,к примеру,здесь...
http://www2.qha.com/catalogues/QH03.pdf
дерзайте...Но в данном случае попытки что-то улучшить лучше не предпринимать-ну не дураки собирают машину на заводе...
"Но в данном случае попытки что-то улучшить лучше не предпринимать-ну не дураки собирают машину на заводе... " ------ неоспоримый факт, хотя до сих пор пытаюсь японцев наколоть. В основном не получается.
А термостаты на 88 градусов, знаю, у нас берут покупашки из Сибири, но мало, да и ставят их только на зиму.При этом говорят, что с ними ездить на высоких оборотах чревато (в основном покупают для грузовиков от 1,5 тонн).
Уважаемые коллеги ! Вопрос-то поставлен конкретно и заслуживает внимания, а вы все навалились скопом и получилось как обычно: обо всем и ни о чем. Очень жаль !
Ну,во- первых,вопрос был поставлен конкретно Евгению,народ и промолчал.Народ иотвечал в основном Андрею 78."Не захотел снизойти?,может занят человек.Обычно отвечал ,может позже,но отвечал.Чтобы больше народу откликнулось,не надо так категорично толковать вопрос.Да и вопросы заданы с технической стороны довольно сумбурно,трудновато отвечать на такие.Хотя попробую:
1.Нет нельзя,так как не понятно как прогрет двигатель до движения,в каком положении кран печки(закрыт,открыт,приоткрыт.какие обороты вентилятора печки.И самое главное температура за бортом.Если -35 и ниже то при движении стрелка прибора редко доходит до середины,хотя термостат на 100 процов рабочий.
- коль датчик стоит рядом с помпой ( разве что косвенно ) ? -не понял о чём речь.
2.Неисправности термостата могут быть разные,но если речь идет о "пропуске" ОЖ в большой круг,что наболее распространено,то вероятны повышенные прогревные обороты(не ХХ),и более богатая смесь за счет более длительного выхода двигателя на рабочую температуру
3. При коротких пробегах ( до 8 км. ) указатель температуры показывает норму, а второй патрубок, идущий от радиатора, часто остается холодным.-Так это нормальное явление.
- Да, но в этом случае можно прозевать и перегрев двигателя, особенно локальный и которого прибор не зарегистрирует ? - Дык для этого и нужен термостат.Возможно сложилось не правильное мнение о работе термостата.Полностью он открывается гораздо реже,чем многие думают.При достижении температуры срабатывания он приоткрывается,пропуская некую порцию в большой круг,охладившись жидкость приходит к термостату,и он закрывает большой круг.Если жидкость не успевает охладиться(всё зависит от режимов двига,оборотов,и т-ры за бортом),тогда он приоткрыт.Именно так он и поддерживат заданную температуру.Полностью открыт большой круг стопудово,когда оба патрубка радиатора одинаковой температуры.
никто никого не хотел затоптать.лично мое мнение таково- вопрос с температурой термостата возникает при элементарно нерабочем термостате(а этот отказ типичен для тойот-термостат открывается раньше и двигатель медленно прогревается или остывает на ходу в мороз) а так же терзает умы либо живущих в якутии(можно их понять), либо ездящих на легковых дизелях, которые тохе плохо прогреваются в силу особенностей двигателя...Помнится гнал я спринтер,93 из владика и попал в мороз -55. и ничего-только картонку вставил между радиаторами,было тепло...термостат тут ни при чем...а при арктическом морозе будет холодно даже если вообще убрать большой круг...
лямбда зонд выдает сигнал уровня от 0,1-0,4В до 0,7-1,0 В с временем переключения ~ 120 мсек.
Теоретически, проверить без осциллографа его можно тестером. Тестер должен показать переключается ЛЗ или нет. Инертность стрелочного прибора не даст качественной оценки состояния ЛЗ. Только, если он почти мертв и переключается медленно или не переключается совсем. На осциллографе это все очень хорошо видно,
даже, если ЛЗ только начал умирать. Попробуй. А для начала почитай о нем. Будешь представлять, что ждать при измерениях. Удачи.
T-Camry SV-41 3SFE
1) если есть код ошибки, он возникает когда есть обрыв или напряжение с датчика так мало что мозги его считают неисправным.
2) датчик на исходе, тогда считаются колебания на прогретом движке с оборотами 2500 за десять секунд должно быть не меньше 8, сигнал берется с диагностического разъема
У себя мерял было 6 колебаний, если машина не проходила ТО-100 тыс. то можно не мерять а сразу менять, это расходник.
Количество колебаний за 10 секунд -не мене 8 не факт что есть гуд.Важна скорость переключения,т.е. фронты импульсов,чем круче,тем лучше,для того и нужен осциллограф,или как более дешёвый вариант вольтметр со светодиодной линейкой,или ещё более дешёвый- светодиодный индикатор лямбды.Пологие фронты(даже при более чем 8 колеб.) - свидедетельство полудохлого датчика.Причём напрочь "сдохший"(как и его отсутствие) менее опасно,чем наличие полудохлого,так как при осутствии напряжений с него (0.1-0.9в),или наличия какого-то не меняющегося напряжения в этом диапазоне (на жаргоне-"уснувший",или "зависший" датчик) комп попросту не берёт в учёт его показания,и работает по обходной программе.При этом иеем туже динамику,и примерно(в зависимости от объёма двига) на 1 л.больше расход топлива.В случае с полудохлым ЛЗ,с одной стороны комп его видит,так как изменения напруги с него есть,с другой стороны пологими фронтами(некорректными переключениями) он "парит компу мозги",в итоге невпопад то обогащение смеси ,то её переобеднение,а отсюда и повышенный расход,и провалы(соответствующая динамика)и "убитие" свечей,и тд.,и тп.Вот такой "расходник" получается.
А как ECU видит этот фронт, если на входе стоит компаратор с порогом около 0,45 вольт? Думаю, производители не дураки, если говорят в мануалах замерьте количество колебаний за 10 сек, а не фронт импульсов.
Да здесь все взаимосвязано. В том смысле, что при сильно размытых фронтах нужного кол-ва переключений за 10 сек никогда не будет. Колебания просто смотреть легче, чем эти миллисекунды мерять. Имхо. Да и от крутых фронтов электронике еще никогда плохо не было.
T-Camry SV41 3SFE
Я с этим боролся долго! Все в общем-то просто!
Перечисляю от простого:
1. Заменить прокладку под здоровой гайкой (4 таких гайки крепят клапанную крышку).
Если простой вариант не дал результата - то:
1. Снять клапанную крышку, для этого
1.1. Отвернуть все 4 гайки.
1.2. Для удобства поснимать троссик газа, и все что прикручено около этой крышки - не переусердствовать.
1.3. Решительно дернуть клапанную крышку вверх.
2. Подивиться на внутреннести клапанной крышки.
3. Вывернуть свечу.
4. Газовым ключем отвернуть свечной колодец 4 цилиндра. Осторожно, не расплющить бы.
5. Тряпочкой вытираешь резьбу колодца.
6. Наносишь тонкий слой герметика на резьбу колодца.
7. Заворачиваешь колодец на место.
8. Очищаешь посадочное место клапанной крышки и головки блока от старого герметика.
9. Тонким слоем намазываешь новый герметик на прокладку крышки. Лучше ставить сразу новую.
10. ставишь на место клапанную крышку.
11. Нужным моментом затягиваешь 4 здоровых гайки, под них предварительно желательно установить новые прокладки.
12. Моешь руки.
13. Идешь за пивом и рыбой.
14. Пьешь пиво и ешь нагло рыбу.
15. Идешь домой.
16. Утром, как ни в чем не бывало, садишься в машину и едешь на работу.
17. Приехал на работу и посмотрел, не поленился, есть ли в стакане масло.
18. При отсутствии такового покупаешь еще пива и рыбы.
19. При наличии - застрелиться немедленно.
Как то мой товарищ (давно было) спиз!ил гдето пресс формовочной штамповки (или хз как он там называется) делал такую хитрую штуку как джакузи, т е штамповал на них корпуса из пластика, точно такимже методом можно и бампера делать, тока пресс этот дорогое удовольствие
Я так понимаю, что бампера нету, достать б/у не представляется возможным, а новый не по карману, да и нафига?
Тогда можно попробовать из деревяшки вырезать болванку, и обклеивать на эпоксидку стеклотканью в несколько слоев, предварительно заложив закладные под крепеж, потом шпаклевать, шкурить и красить.
Гимор офигенный!
Или подобрать подходящий по размерам от любой машины.
Удачи!
Проблема с пуском при использовании подогревателя тосола от 220 Вольт. -- -- 2005-11-23 12:37:05
ПРОБЛЕМА! Поставил подогрев тосола (от 220 V) на CORONA (4S-Fe).
Машина на прогретую заводится с 4-5 прокрута, троит. Обоброты сразу встают на 700.
Если не греть - все хорошо. Свечи, провода, масло - все новое.
На холодной обороты норма (~1500).
Не могу понять, что-же необходимо для нормализации данного фактора.
Дайте дельный совет.
Проблема с пуском при использовании подогревателя тосола от 220 Вольт. -- -- 2005-11-23 13:12:29
У меня точно так же. Думаю, происходит из-за того, что мозги у машины слегка сходят с ума из-за того, что при запуске ДВС комп анализирует данные с разных датчиков. Получается некий разбаланс - датчик температуры воздуха говорит, что за бортом холодно, а тосол уже теплый. Вот комп и не сообразит, как такое может быть и первое время ДВС работает таким образом, пока сигналы с датчиков не придут в соответствие.
3 года назад, когда покупал машину подогрев уже стоял и во время первых холодов обнаружил, что ДВС запускается точно так же. Сначала был в непонятке, а потом придумал такое объяснение. С тех пор внимание на это не обращаю. Повторяю, что это мной придуманное объяснение. Хотелось бы услышать, увидеть, прочитать мнения других участников форума по этому поводу.
T-Camry SV-41 3SFE
Проблема с пуском при использовании подогревателя тосола от 220 Вольт. -- -- 2005-11-23 13:53:45
когда едешь на прогретой машине зимой, то датчик температуры воздуха показывает холодный воздух, а тосола - горячий тосол, хотя может быть, существует подогре воздуха, как на карбюраторных тазах. но при заводке после короткой стоянки, когда тосол остыл не полностью воздух подогреться от выпускного коллектора не может наверное. Парадокс ИМХО
Получается некий разбаланс - датчик температуры воздуха говорит... -- -- 2005-11-23 13:52:21
Думаю, проблема не здесь ведь на нормально прогретом двигателе датчик температуры воздуха говорит, что за бортом холодно, а тосол при этом может быть от теплого до горячего и старт происходит нормально. Скорее всего, температура двигателя отличается от температуры ОЖ в месте установки датчика, думаю, что установка подогревателя должна быть такой чтобы подогретая жидкость обязательно циркулировать через датчик TNW,
Получается некий разбаланс - датчик температуры воздуха говорит... -- -- 2005-11-23 14:38:21
Согласен. Это, наверно, ближе. Смысл ответа сводился к тому, что мозги получают не адекватную информацию от датчиков. Конкретные датчики можно было и не называть.
2 -- дима74 -- Не вижу Вашего объяснения или более грамотного (чем мой) ответа на поставленный автором вопрос. А то разведем здесь флуд как часто бывает на auto.vl... читать не интересно.
T-Camry SV-41 3SFE
Комп в машине регулирует количество топлива в зависимости от датчика температуры ОЖ (ну и других).
Если комп при минусе на улице подаст меньше топлива - машину будет колбасить (прогрев всегда идет при некотором переливе топлива).
Если в провод (любой) датчика температуры ОЖ последовательно воткнуть R=1,5-2,0 кОма при нагретом перед запуском тосолом, то запуск пройдет без замечаний.
Так что с прогревом тосола тема должна быть додумана...
Удачи.
"Если в провод (любой) датчика температуры ОЖ последовательно воткнуть R=1,5-2,0 кОма при нагретом перед запуском тосолом".....
Только не совсем понятно. Воткнули при нагретом тосолом, запустили ДВС, а потом выдергивать R что ли?
Если нет, то не повлияет ли R на запуск не остывшего ДВС.
Может, вопрос и глупый с утра, но хотелось бы поподробнее с этого места... Спасибо.
T-Camry SV-41 3SFE
Ничего глупого в вопросе нет, просто сказано для примера.
Лучше подогреть масло в картере и не на..бывать EFI неверным способом.
"не повлияет ли R на запуск не остывшего ДВС" ------ повлияет на время удержания повышенных холостых прогревочных оборотов (перелив топлива), может комп вообще не увидит прогретого датчика и обороты так и останутся повышенными.
Значит, все-таки, действительно, подогревая ОЖ, мы сворачиваем на некоторое время мозги компу.
Масло греть - идея хорошая, вот только реализация ее не очень удобна. А если через отверстие для масл. щупа греть, то масло разрушается в месте нагревателя. В общем и целом- за все приходится чем-то расплачиваться. При нагреве ОЖ, имхо, расплата меньше, а двиг - теплый.
T-Camry SV-41 3SFE
Где взять, сколько стоит, на 4A-FE можно воткнуть? Куда воткнуть?
Вот. Давно хочу но ни разу не видел в продаже. Видел на "9" пригнаной из Финляндии - никаких траблов с заводкой у него не было.
Прочитав внимательно ваш пост, подумалось, может, такое поведение машин Дмитрия Богданова и Юрия П 72 - это конкретно их особенность (машин). Согласен с мнением Димы 74, когда после недолшой стоянки тосол горячий, а воздух холодный, ведь, ничего - заводится. Как насчет, тогда, сотен тысяч предпусковых автономных подогревателей? Не думаю, что у них всех после прогрева хреново заводится...
Да никто не говорит, что "хреново" заводится. Нормально заводится. Речь изначально шла (где Денис?)
"Машина на прогретую заводится с 4-5 прокрута, троит. Обоброты сразу встают на 700.
Если не греть - все хорошо. Свечи, провода, масло - все новое.
На холодной обороты норма (~1500). "
У меня, например, с первого раза заводится. Но обороты, действительно, близки к нормальному ХХ и ДВС работает при этом не так. Я присоединился к автору и ответил с целью успокоить человека, что с моей точки зрения, в этом страшного ничего нет, спросив, при этом, мнения других участников форума. В конце концов, мы греем ОЖ для того, что бы облегчить режим запуска ДВС на холоде и избежать других, более серьезных проблем. Мы это получили - ДВС запускается! На вопрос почему при этом обороы 700 и ДВС работает странно НИКТО, за редким исключением, не попытался ответить. А насчет "сотен тысяч предпусковых автономных подогревателей"... Во-первых, мы не знаем, что у них происходит, а мы здесь пытаемся решить конкретные вопросы, а во-вторых, из них на этом уважаемом форуме не то, что единицы-доли единиц появляются и еще меньше решаются задать интересующие вопросы. Часть находит объяснение сами.... Давайте жить дружно!
В споре рождается истина. Спора только нет. Удачи.
Блин, походу, мне "за базаром следить" нужно, за интонацией, что ли...
А то и в мыслях нет, а получается сарказм, наезд почти...:)
В общем, СОРРИ...
Насчет предпускового. Сам давным давно уже облизываюсь, как кот от сметаны... Но цена... Щас скажет ктонить: "да че там 600-700-800 ну штука бакинских и все дела". Мечтой, похоже, и останется.
мне кажется, верный ответ дал -- GASCHE -- . наверное на предпусковых подогревателях стоит насос, который прокачивает ОЖ по контуру, и двигатель и ОЖ имеют одну и ту же температуру. а в случае с подогревателем 220, насоса нет, поэтому температуру двигателя и датчика разнятся?
Самое интересное, что при нагреве от 220В на стоянке (без насоса ессно) ОЖ циркулирует. Утром приходишь-руку на двиг. - он заметно теплый. На ощупь (если подольше греть) кажется теплее руки. И стрелка на приборе уже даже выше нулевой отметки. А явление все равно присутствует. Кстати, без подогрева заводился до -33 град. (по прошлой зиме в Новосибирской обл). При 35 и ниже только с подогревом. А явление с оборотами как то не напрягало. Всем удачи и легкого утреннего запуска.
T-Camry SV-41 3SFE
Так что никто не подскажет куда врезать (в систему ОЖ), пусковой подогреватель на двигатель S!
Конечно если используется Тюменский подогреватель или гидроник.
Давай до завтра. Я во всяких трубопроводах не очень силен по памяти. Посмотрю и завтра попытаюсь обрисовать ситуацию. Я подогрев не ставил. Машина покупалась уже с ним. Я, честно говоря, не знаю, что такое "Тюменский подогреватель или гидроник", а просто - шнур в розетку и пошел... (играть в баскетбол, как тот негр). Так что, до завтра. А за это время может кто-нибудь еще расскажет.
T-Camry SV-41 3SFE
Фланец системы охлаждения (номер 16331 на картинке). Вот в эту железяку и ввернут подогрев. Как мне сказали при покупке машины, эта штука уже была из Японии. Только ее переделали на 220В. Правда или нет - не знаю. И оснований не верить человеку, который машину обслуживал до меня тоже нет. В общем, у меня такой подогрев стоит. Уж не знаю, помог чем или нет. Удачи.
T-Camry SV-41 3SFE
У меня Toyota Vista Ardeo 1999 г.в., движок 1zz, 1,8 л., пробег 102 тыс.км, два года в России. Заменил датчик массового расхода воздуха, одна проблема исчезла. До этого расход бензина не мерил, а после замены два раза померил - расход оказался 14 литров, многовато, решил что врет лямда-зонд. Сегодня по советам, взятым из Интернета, попробовал промыть датчик кислорода, он же лямда-зонд, 80% ортофосфорной кислотой, которую выпросил в химцехе, на работе. Датчик находится снизу машины, на выхлопной трубе перед катализатором. Перед чисткой снял минусовую клемму с аккумулятора на всякий случай. Открутил датчик, не снимая разъема, так как разъем находится где то в салоне, скорее всего под ковриком с водительской стороны, что бы до него добраться надо, по-видимому, снимать пластиковую панель по середине и отгибать коврик. Кожух датчика и чувствительный элемент под ним, полностью покрыт налетом красного цвета. Видимо в бензин добавляют всякую свинцовую гадость, что бы поднять октановое число. На датчике написано:
Toyota
89465
-32150
Denso 0320
04U21
Его размеры:
Длина чувствительного элемента- 2 см., Диаметр- 1 см., Длина резьбы- 1 см., Из датчика выходят четыре провода- два черных, синий и белый.
Замочил датчик, как и советовали на 10 минут в кислоте, затем попробовал через отверстия в кожухе датчика зубной щеткой почистить сам чувствительный элемент, но после чистки вид датчика особо не изменился красный цвет остался. Хорошенько все промыв водой поставил обратно. До чистки датчика, компьютер показывал остаток бензина 77 км, а средний расход больше 8 км на 1 литре не поднимался. После чистки остаток был 144 км и расход поднялся до 9,4 км на одном литре, после не продолжительной поездки расход опять упал до 7 литров. Через два дня поездил на машине, усредненный расход стал показывать до: 1 литра на 10-12,4 км, это зимой -5 гр., если гонки от светофора не устраивать и разгоняться плавно, при этом включены ближний свет, противотуманки, подогрев заднего стекла и “работает печка”. Т.е. получается 10-8 литров на 100 км. Машина резвость сохранила. Единственное что не понятно, остаток бензина как то странно компьютер показывает, было 144 км, потом резко 103 км, затем 77 км и вдруг как пидальку газа резко прижал пару раз, после этого стал показывать 44км. Чуть позже попробую замерить расход “старым дедовским” способом и напишу об этом.
Но если кто хочет, тот может заменить датчик на неоригинал, вот адреса и что пишут дилеры NGK (я думаю они не будут против рекламы ):
=============================================================================
На вашу машину идёт три вида кислородных датчиков нужно знать точно модель кузова варианты ZZV50 SV50 SV55? Я заказываю вам оригинальный кислородный датчик с завода Тойоты. Цена его будет 3350 рублей. Срок поставки 11 дней с момента предоплаты. Это срок через который он окажется у меня. Плюс время на доставку до вас.
Мы занимаемся кислородными датчикам NGK NTK. Фирма NGK по мимо специализированых датчиков кислорода, выпускает универсальные датчики кислорода. Что такое универсальные датчики кислорода. Датчики делятся на пять типов. Различие в количестве проводов.1,2-х,3-х,и два вида 4-х проводных датчика. Способ замены прост. Снимается ваш старый датчик, с него срезается разъём и ставится на универсальный датчик в соответствии с порядком подключения проводов. С датчиком идёт специальный монтажный комплект и инструкция по монтажу. Ваша задача будет определить скольки проводной у вас датчик. В том случае если он 4-х проводной нужно будет проверить сопротивление между шестигранником и массой датчика. Меня будет интересовать только больше ли или меньше ли оно 100 кило Ом. Это основное различие 4-х проводных датчиков. О цене. К примеру 4-х проводной универсальный датчик кислорода стоит 1300 рублей.
Все датчики в области элемента одинаковые. По параметрам замеров тоже. У всех элементы будут в диаметре 1 см и длинной 2 см. Основное различие в разъёмах. Так что он будет работать по характеристикам обсалютно так же. И ресурс у него будет такой же. Сопротивление на вашем датчике замерить мы не сможем. Так как у нас нет идентичного тойотовского датчика. Сопротевление померить очень просто. Нужно взять измерительный прибор и померить сопротивление между
шестигранником датчика и массовым проводом.
Маркировка такая
OZA 624-E1
OZA 624-E2
OZA 624-E3
OZA 624-E4
OZA 624-E5
Последняя цифра обозначает количество проводов у датчика - проще не куда.
Артикул Номер по каталогу Тип датчика Опт/со склада Розн.
20,00%
1951 OZA624-E1 S1 одноконтактный 12,54 15,67
1918 OZA624-E2 S2 двухконтактный 19,64 24,55
0412 OZA624-E3 S3 трехконтактный 27,93 34,91
1952 OZA624-E4 S4 четырехконтактный с изолированной массой 27,93 34,91
1919 OZA624-E5 S4СG четырехконтактный с неизолированной массой 27,93 34,91
Адреса дилеров NGK(взяты с официального сайта NGK):
hi-tech@mail.kuban.ru == inomarka@samara.ru == emoroz@omskmail.ru
===============================================================================
в чем причина: при разгоне с места возникает неравномерный гул( как будто крутится что то неровное) в передней части автомобиля toyota-corona 1993 г. 4-s Москва
На 3s-fe этот сраный болт нахдится с зади. Увидеть его практически не возможно. Что-бы до него добраться я снимал дросельную заслонку, вооружился головкой на 12 или 14 и разными воротками и переходниками. Заебался!
Что означает значок на приборной панели вроде резервуара с поднимающимся паром? -- -- 2005-11-23 11:53:42
Что означает значок на приборной панели вроде резервуара с поднимающимся паром? типа
\\
___
> > __| |__
> > __ __
> > |___|
Загорается этот значек при езде, машина больше 50 -60 км в час скорость не набирает, на холостых на горячую не устойчивые обороты, народ подскажите в чем поломка коробка движка, машина тойота СПРИНТЕР 95 г.в. 1,6 ведовая??!!!
Что означает значок на приборной панели вроде резервуара с поднимающимся паром? -- -- 2005-11-23 12:10:10
Это значёк перегрева катализатора.Открой капот и посмотри-в темноте может даже светиться.Или подача горючки очень велика или свеча одна сбоит или изрядно поджирает масло.
1. Это смотря где ты живешь.
2. Это смотря что в движке проверять: электрику, механику и т.д.
3. Как правило на такой вопрос не отвечают или отвечают шуткой.
4. Люди тут общаются, как бы это сформулировать, чтобы обсуждать и решать конкретные проблемы и неисправности с конкретными признаками.
5. Напиши поподробнее, что беспокоит, поможем...
Добрый день. Собрался приобрести Камри 98-99 г.в., но поскольку не силен в этой марке авто, то прошу помощи... Может ли мне кто-то помочь при выборе машины, посмотреть ее на месте, м.б. сразу какие-то "болячки " на ней обнаружить или просто посоветовать к кому и куда обратиться за помощью...
По большому счету от тебя требуется выбрать цвет, внимательно осмотреть салон и прокатиться на ней с продавцом. Почувствовать машинку чуть-чуть. Если понравится - договариваться с человеком что ее возьмешь, если сейчас поедите на сервис, сделаете полную диагностику и мех и электроники и не вылезет никаких фатальных дефектов. Там же тебе рассскажут была ли она сильно-битой. Предварительно выбери сервис по японкам в районе осмотра машинки. Обойдется не так дорого как попадалово на серьезный дефект.
Движок 2,2 л., 3-х литровый слишком много кушает, на машине мне не гонять и слонов не перевозить, стиль езды у меня спокойный. Что касается коробки, то по настоящий момент имел дело только с МКПП, по отзывам владельцев, у Камри вполне достойный автомат, поэтому выбор очень сложен для меня (м.б. что-то посоветуете?). Европейка
Нормальный аппарат.Как правило-без проблем.Главна чтоба в прошлом не была винтом. -- -- 2005-11-24 13:34:11
Протестить форсунки,как держут в закрытом (отсутсвие питания на контактах)состоянии,в мурзилке(мануале) подробно описано.Двигатель какой?Ещё может через регулятор давления в "обратку"уходить.Но скорей всего форсунки.
Машина в ремонте после дтп, надо заказать переднюю оптику (всю). С меня просят циферки (заводские номера) деталей...где их взять? нужны на фару, габарит и повторитель(который белый в бампере).
Уважаемые, подскажите пожалуйста в 5A-FE при неотрегулированных клапанах нужно их отрегулировать подобрав колечки и все? ИЛИ ЕЩЕ ТАМ ЕСТЬ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ? Уж что-то гроко начал двиг работать (ну конечно ттише нашего автопрома, но все же). Масло лью синтетику с повышенной вязкостью чтоб меньше подъедала 10W60 (спортиное), пробег на спидометре перевалил 215 (реально неизвестно), маслосъемные менял, сейчас на 3000 км пробегу после смены масла подлил около 600-700мл масла. А чего так с маслом? Летом лил Несте 10W40 полусинтенику, так чего-то много съедало (лето жаркое).
Для начала сними крышку и замерь зазоры. Если зазоры в пределах нормы но стук из под клапанной идет, то дело скорее всего в изношенности (эллипсности) постели и подшипников распреда. Устранять геморно.
Разве возможно это из-за масла? Масло Эджип 10W60 для рейсинга, полная синтетика, итальянское. Местные у нас его испробовали в разных условиях, ГАИ только на нем, не конкретно на 10W60
Дело в том что в ралийных машинах маслянные каналы диаметром с палец и угар масла их там волнует в последнюю очередь. А по мелким каналам густое масло прокачивать тяжко, все равно что салидол.
Спасибо Иван. Вопросик еще: проехал на нем 3500, на подлив заканчилось, сливать и менять масло пока морозы не пришли? У нас пока только по утрам минус, а днем плюс. И как быть если синтетика вымыла и "нужные отложения" в прокладках и сальниках? Как снова вернуть в обратное состояние в данный период?
Спасибо за поправку насчет шайб. Я просто ездюк. Уже стучит всегда. Расход по трассе в загрузке 3 чела + что-то в багажке - 7,2, город около 8,5. Я уж не знаю, что будет с двигом, толи продать авто ум ельцам, которые вылечат, то ли не париться по этому поводу - какие последствия??? А ведь хотел летом на ЮГА
СРОЧНО!!! Продам Тойота ДУЭТ, год в Москве, пробег 80 т.км., пятидверка, серебр. металик.. 1000куб/см, 60 л.с.. ПОЛНЫЙ (!!!) привод... 6200$ (без торга)
Красавица, умница, и вообще - замечательная машина! :-)
8(926)4239207,
городской - 4513936
Наиболее доступный по цене-качество вариант с 4-проводным от ВАЗ(десятки) BOSCH(возможно прийдётся доработать,не знаю какой у тебя оригинал,но в инете насчёт этого инфы немеряно),не намного дороже NTK/NGK
Привет, земляк! Я знаю, что ты в свою от ВАЗа вкрутил. Как провода по цветам подсоединял? С подогревом понятно: в япе черные, в боше белые. А дальше? Я подключил так: в япе - синий земля, белый сигнал;
в боше - серый земля, черный сигнал. Но расход не уменьшился :(
Ну ты вроде правильно подключил.Если честно,Это у меня уже второй бошевский и я не заморачивался второй раз с распиновкой,подключил,так как старый стоял.Но по памяти- белые это подогрев,серый-земля,чёрный-сигнал.Но я не в восторге от боша.Во-первых старый у меня был бош оригинал,а новый судя по всему собран в России(по слухам в Рязани),про них говорят,ходят максимум год.Были ещё NTK/NGK ,на мой двиг(5А-ФЕ) 800р всего,но однопроводный,а я в своё время всё переделал на 4,с подогревом.
А пока бош отрабатывает всё как положено,и импульсы и фронты,у меня на панели светодиодный индикатор стоит,не знаю на сколько его хватит.Одно заметил-копоти боится.Недавно заметил по приборчику,что как-то вяло моргает,выкрутил,а он (лямбда) чёрный по краям.Протёр тряпочкой,промыл ацетоном,вкрутил -полёт нормальный.
Там все очень просто. Открываете багажник и в районе задник фонарей есть лючки с прорезями оббивки багажника. Нужно туда нырять.Фонари снаружи не трогаем
Так это я поняла, я туда нырнула, но не поняла, как вытаскивается она. На габаритах проще было - там поворачиваешь цоколь и вытаскиваешь, а тут фигня какая-то - не вытаскивается ((((
Ставил на КАРИНУ АТ-170 от ВАЗ-2109. Обрезал болгаркой выровнил площадку, правда они пожостче.
Подскажите пожалуйста на Карине какой режим включать чтобы не запотевали стекла -- -- 2005-11-22 21:24:10
Подскажите пожалуйста на Карине какой режим включать чтобы не запотевали стекла
Подскажите пожалуйста на Карине какой режим включать чтобы не запотевали стекла -- -- 2005-11-22 21:58:15
Пока движка не нагреется ставить на режим циркуляции по салону, чтоб унутря прогреть быстрее. А потом на забор снаружи. Я лично в сильный мороз ставлю наполовину. И тепло и стекла на потеют. Если вдруг начинают потеть открываю полностью.
Подскажите пожалуйста на Карине какой режим включать чтобы не запотевали стекла -- -- 2005-11-22 23:05:45
а меня вот не спасает внутренний обдув, всё равно запотевают ((( правда, у меня не карина, но думаю, это не имеет большого значения...Меня спасает только внешний обдув или кондей,но кондей - это в крайнем случае, так как зимой итак холодно, да и говорят, вредно его включат на холоде...
Подскажите пожалуйста на Карине какой режим включать чтобы не запотевали стекла -- -- 2005-11-23 10:25:49
А вот тут можно поспорить.
Кондей РЕКОМЕНДУЮТ включать на холоде хотя-бы изредка, чтобы сальнички-уплотнители всякие смазывались и по весне, когда птички поют, солнышко светит и температура за бортом > чем тепло, а Вы включаете кондей и.......ничего, так вот чтоб такого не было и надо его включать.
Все машины потеют, когда воздух берется изнутри машины. Просто у кого-то больше - у кого-то меньше.
Можно попробовать поиспользовать чудеса буржуйской и отечественной химии, на которых буквами написано, что они для предотвращения запотевания стекол. Сам не пробовал, не знаю.
Двое людей поспорили. пришли к мудрецу. первый высказывается. мудрец отвечает: "да, ты прав!". Второй горячо возражает: "но ведь..." - да, грит мудрец, и ты прав. Третий удивляется: но как же так, этого же не может быть, чтобы они оба были правы?! Мудрец отвечает: "Да, и ты тоже прав..."
Короч, у меня на камри бак по паспорту тоже 60 л. больше 55 литров я ни разу не сумел влить, хотя иной раз подъезжая к заправке уже дергался в поворотах и при разгонах - видимо, это "резерв" там такой...
А еще говорят, что на вэдовых калдах бак меньше чем на переднеприводных - якобы, задний мост часть места отбирает. по-моему, враки это все...
блин, допелся я хвалебных од про 190е короны - и судьба решила поймать меня на слове. попалась на глаза питерская объява: корона, 95 год, ид.состояние, 4WD - и всего-то 5300. пришлось звонить, ехать смотреть...
если бы сердце ёкнуло "мое!" - вот готов был резко начать сбагривать камрюху и брать корону. но как-то не ёкнуло нифига. вроде и все нормально, а вроде и ну его нафиг. Начать с того что год оказался 93-м, и хоть конечно мы не на годах выпуска, а на машинах ездим, но все же это ведь тоже важно... А и комплектация предпоследняя, ST195-AEPEK, и все бы ничего, а вот не зацепило :( Не та это корона, которую я бы взял не раздумывая и сказал бы "машина моей мечты". Цвет кстати потешный - 046, Opal White Pearl. по-русски и не сказать, такой почти белый светло-серовато-бежевый металлик :) продавец мне по телефону цвет четко назвать не смог :)))
Всем привет.
Поменял летом накладочки, только сейчас стала заметна одна неприятная штука: левое переднее колесо блокируется быстрее, чем правое. По-моему слишком рано. Но если тормозить на асфальте, то правое заставить заблокироваться практически невозможно.
Что это может быть? С каким супортом у меня проблемы? Можно ли это решить заменой и прокачкой тормозухи? На старых накладках такого не было, но сейчас переставлять все назад без мазы. Да и пищат те как звери :)
А направляющие смазывали специальной смазкой или тем, что под руку попалось? Если так, то как раз в определенный момент времени как говорится "закисает" в том месте и начинаются проблемы разного рода. Почитай инфу на этом сайте про замену колодок и смазку направляющих. Скорее всего, что-то было сделано неправильно. Удачи.
Присоединяюсь к мнению ВИКИ77.
От себя добавлю, что смена тормозухи офигенное благо, не повредит - это точно!
У меня тут как-то тормоза пропадать стали, так я купил 3 баклажки ДОТ4 и сменил жижу.
Менял так. Срываешь ключом штуцер на цилиндре, но не откручиваешь, потом надеваешь трубочку и другой конец суушь в баночку, откручиваешь чуток штуцер и качаешь раз 10...20 педальку пока вся чернота не сольется и не пойдет прозрачненькое. И не забуть тормозуху свежую в бачок подливать.
Поменял, прокачал, заработало! И как заработало! Тормоза стали намного лучше, эластичнее, чувствительнее.
Удачи!
ЗЫ: Написал про технологию замены не потому что я учитель такой, а так, от чистого сердца...
на 1jz при запуске в холодное время горит лампа давления масла, при прогретом двигателе все нормально. посторонних шумов от двигателя не слышно. менял маслянный насос, масло и фильтр - все тоже. есть какие-нить сооброжения? с уважением...
А лучше сразу поменять на новый, а в старом прочистить отверстие и положить где-нить в укромном месте. А когда продавать будешь, напишешь что в придачу кучу запчастей оригинальных отдашь :)
А что значит - без масла? При запуске на холодную или вообще? Вообще - ЧУЖОЙ двигатель на холостую без нагрузки может (но не нужно) и 30 минут и больше - коллеги экспериментировали с солями молибдена.
Я и предыдущий хозяин на Ликви Моли или как оно там пишется? (движок 89 гв) пережил даже минимум масла по моему разгильдяйству, но меняю масло через 9-10 тыс км.
MOS2-LEICHTLAUF 10W-40 HD - сейчас, но у вас очень холодно
MOS2-LEICHTLAUF SUPER MOTOROL 15W-40 HD ( лето)
Всем привет. Движок 4S-FE машина 1997г. 120т. км. пробег. Дело было так. После покупки авто я поменял масло и сделал промывку(пятиминутную). Залил синтетику Кастрол. Масло почернело через 3 000 км(наверно промывка сделала своё дело). Говорят это хорошо, типа масло промывает всю грязь и т.д. Теперь я хочу перейти на Мобил1 полусинтетику (Кастрол синтетика угорает где-то 200-250мл на 1000км).
Вопрос такой: можно просто слить старое масло(синтетика) и залить полусинтетику? И вообще какие советы дадите?
Спасибо.
Для начала запомни раз и навсегда: на 4S масло всегда чернеет, да же самое крутое. по причине, что эти движки жгут масло. Далее, если масло чернеет, это хорошо, значит хорошие моющие свойства и у тебя двигатель будет чистый. Нах эти все пятиминутки, если есть дерьмо, то оно откиснет и в большинстве своём в двигуне останется и кольца положишь. Лучше всего шелл залей (хорошие моющие свойства)покатайся пару месяцев и сливай, потом опять хорошее маслицо и перерыв между сменами поменьше делай -не доводи до 8-10 тысяч. само сабой и фильтра меняй. А мне механники, советовали и я с ними согласен-нах все раскоксовки и присадки. Если есть жор масла то поменяй колпачки на яповские серые и кольца новые поставь. и будет тебе счастье. Синтетика уходит быстрее на хоженных движках, по причине угара и через сальнички давить может. Смотри крышку грм, снизу может сальничек распредвала продавило или синтетика твоя грязь растворила и течёт помаленьку. Вполне на пс можешь ездить, этот двигатель создан не для синтетических масел изначально и вряд ли в краснодарском крае есть морозы в -30, чтобы на синтетике хорошо заводиться. Синтетика ему нах не нужна.
Про раскоксовку поиши в статьях, там много и подробно описана данная процедура, в кратце рут 300 раскоксовка и и пару часов времени, после чего идёшь спать, а на утро продуваешь мотор, заводишь и едешь менять масло ...
Да читал я. Насколько я понял должны быть симптомы: непостоянная работа двигателя, дым из выхлопа и т.д.
У меня ничего этого нет. Жалоб вообще никаких.
Не, не вытекает и не дымит. Попробую полусинтетику. Да и вообще у меня это масло вызывает сомнение. Откручиваешь крышку литровой канистры (пластиковой), а под ней ничего. В смысле нет фальги на горлышке.
Подаю на старлет гланзу
<br>1. спортивные стойки с регулировкими по высоте, жескости и т.д
<br>2. диски RACING SPARCO 4 X 100 и 4 Х 110 или 120, короче универсальные, 8 дырок больше на них ничего не написано, по центру - декоративная гайка со шпилькой
<br>фото нет
<br>белые крашеные спицы, хромированый обод
<br>в хорошем состоянии, вместе с низкопрофильной (45) летней резиной bridgestone grid II GD2FZ 195 45 ZR15
<br>Москва ЮЗАО
<br>Хочу 500 уе за колеса, 400 - за стойки
<br>Интересно?
Piterr@mail.ru
Народ, насколько все здесь отзывчевей чем на авто.вл.ру
Я там тот же вопрос задал по поводу замены шатунных вкладышей - никто не отвечает пока.
Еще раз всем огромное спасибо. Аж слеза пробила.
А вообще хорошо, что я не читал никаких форумов по ремонту япономарок, а то наверное, не решился бы купить правильный автомобиль. Складывается впечатление, что уж больно они не надежны. Хотя, справедливости ради, никаких других аналогичных форумов я так же не читал.
Зато для человека, у которого руки заточены не только под езду, информация с данного форума иногда является оччччень полезной и, порой, уникальной.
Дейтсвительно грамотный форум людей с нормальным интелектом и здоровым интересом.
При чем даже спецы ароде Еуженио77 и другие отвечают чайникам на вопросы которые можно было и не задать сдесь а почитать в инструкции... приятно короче. удачи всем.
обращайся и привет машинке:))Желаю успеха с вкладышами.Совет.После замены вкладышей пока вал совсем без масла перед первым запуском сними фишку с траблера(чтобы не завелась) и покрути стартером пока не потухнет лампа, а потом одень и заводи...далее наслаждайся
Привет всем! Мафынка Королла 88г.в. леворукая, двиг 1,3л. Хочу поменять все пружины на машине, в связи с чем вопрос: какие пружины от тазиков можно воткнуть вперед и назад? И нужно ли что нибудь дорабатывать?
Заранее благодарю.
Добрый день. Как сцепление? Я у себя, кажется, нашел проблему - главный цилиндр сцепления перепускает внутри себя тормозную жижу. Заказал на экзисте. Жду.
Стоило просто заглянуть под капот и с ужасом обнаружить, что жижи то в бачке сцепления нема. Долил тормозухи, пока полет нормальный, хотя небольшие усилия при переключении передач нужно прикладывать к ручке кпп.
да ставили, от 09 отрезал пару витков (точно не помню) наглел горелкой последний виток и подогнул его под чашку стойки, воткнул - все гуд, потом правда снял, так как менял тока одну и на время. Тока бери самые мягкие стандартные, а то тебя вытряхнет из тачи. Удачи!
Господа товарищи подскажите кто знает где находится Датчик температуры воздуха на впуске
Дело в том что при диагностике системы контроля давления в шинах выдает 21 код что означает
21 - Датчик температуры воздуха на впуске (разрыв / короткое замыкание)
а хде он находится не знаю......залезть туда меня побудила вот ента статья http://autodata.ru/st/13_tyre/tyre.htm
Corolla 99 5a-fe
здравствуйте, опять я. Господа, отшибло понятие: апосля полусинтетики минералку той же марки можно лить или нельзя ?
Движку нравится и то и другое. (Промывки не предлагать).
ЛЕй, не жалей и не парься.Ничего не будет.И не слушай про промывки пр. хрень. -- -- 2005-11-22 16:29:31
ё
ЛЕй, не жалей и не парься.Ничего не будет.И не слушай про промывки пр. хрень. -- -- 2005-11-22 16:38:20
Так и сделаем,( в промывки и хербалайф не верю) масла апробированы мною на ржавом склиненном гаражном замке - неплохо.
Откуда эти слухи?Синтетику ,полусинтетику и минералку можно спокойно смешивать.Просто принято ориентироваться по худшему масслу.Заливай и спокойно ездий.
Прочитай инструкцию на канистре(если импортное ,возьми словарь),или сходи на страницу производителей масла и почитай FAQ.
А опыт автолюбительский своеобразен: Помой машину и у неё 10 л.с прибавится! :)
Спасибо за ответы, посмотрела самолично - совпадать в идеале должны базовые масла и пакет присадок одного производителя, в противном случае укорачивается срок полезного действия масла и прочие неприятности. ( молибден к молибдену...вязкость...)
Где он находится - подскажите, а то пол года без лампочки езжу - после ремонта движка как-то потерялся контакт, что-ли. Думал лампа сгорела - полез - живая......
Ежли знаешь где находится масляный фильтр ( спереди двигателя слева ), то еще левее фильтра - головка болта - заглушки слива охлаждающей жидкости и рядом с ним резиновый чехольчик с уходящим проводом - это и есть искомый датчик давления масла, вот !
Значится придется менять вкладыши шатунные. Я так полагаю и коренные заодно надо-бы заменить.
Люди добрые подскажите, своими скромными силами можно эту процедуру проделать или надо ехать в авторизованный сервис, платить огромное количество кровью и потом заработанных денег.
Какие трудности и, если не трудно, опишите пожалуйста, как это меняется.
Я так себе это представляю:
-покупаем комплект шатунных и коренных вкладышей, прокладку поддона.
-Ставим машинку на яму.
-сливаем масло
-откручиваем поддон
-откручиваем поочереди все шатуны, маркируя чтоб потом не перепутать.
вынимаем вкладыши
-засовываем новые (вот тут вопрос - как они вынимаются и как ставяться, надо ли греть или чем постучать или слово какое волшебное есть, чтобы они встали правильно).
-аккуратно, используя динамометрический ключ, с необходимым моментом затягиваем гаечки в нужной последовательноси.
-очищаем поддон от старого герметика.
-наносим на поддон новый герметик.
-приклеиваем к новому герметику новую-же прокладку поддона
-прикручиваем поддон
-наливаем масло
-убеждаемся собственными глазами в отсутствии течи через прокладку поддона.
-заводим автомобиль.
-прыгаем как папуасы в брачный сезон вокруг машины (аккуратно, чтобы в яму не свалиться) при отсутствии характерных стуков. При наличии характерных стуков немедленно застреливаемся.
-едем домой, по дороге заезжая в магазин за легко воспламеняемой жидкостью для внутреннего употребления.
-правильно проводим вечер в кругу семьи и друзей рассказывая, какой я молодец, как много денег сэкономил, какие у меня очумелые руки и нет во мне изъяна.
Все ли я правильно описал или нет? Какие брать вкладыши - ремонтные или нормальные? Как отличить одни од других?
Прошу Вас с пониманием отнестись к такой куче вопросов и ответить, ПЛИЗ.
Заранее благодарен.
Менял их не один десяток раз.Все написано правильно.Есть только уточнения.Ставить БудешьСТАНДАРТНЫЕ Вкладыши Они идут 3-х видов(толщин) в оригинале.при этом на каждой шейке может стоять свой номер. этот номер выбит на шатуне СЗАДИ.Этот же номер нанесен краской на наружную поверхность вкладыша и будет виден после снятия.ТОТ КОЗЯБРИК ЧТО СПЕРЕДИ-СБОРОЧНЫЙ.онможет быть в виде любого значка или цифры.После сборки этот рисунок должен совпасть.При этом разница между соседними группами по толщине всего 0,005мм.Я не заморачиваюсь и ставлю обычно сразу третью(толстую) везде...ведь вкладыши которые делают для продажи все известные фирмы идут без подбора-он нужен только для селективной заводской сборки.И запасись головкой звездочкой(12 гранной) на 12...
А как определить какой группы вкладыши?
Вот по этой ссылке какие выбрать? http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=281&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=59&treg=J&piid=137388
Надо или нет снимать коленвал?
Надо или нет притирать эти новые вкладыши?
Прочитай еще раз что я написал-номер группы выбит на шатуне сзади(или слева если смотреть от первого цилиндра) т.е.13041-74040-01, 02 или 03.вот первые десять цифр из каталога а 1,2 или 3 смотри на шатуне сзади или на внешней поверхности вкладыша краской-увидишь при снятии.Кстати видишь у заменителей этого подбора нет... для замены шатунных вал снимать не нужно-только поддон
Дело в том, что у нас сразу без заказа не купить, а ездить хочется.
И купить что-нить не то тоже боязно. Остается 3 варианта:
1. Разобрать, посмотреть, заказать и ждать 2 недели, ходить пешком, натирать мозоли на нежных пятках.
2. Купить сразу вкладыши с номером 3, перекреститься, надеяться на то, что подойдут.
3. Разобрать, посмотреть, собрать, заказать, подождать 2 недели, получить и разобрать еще раз.
Все 3 варианта не есть гуд. Остается самый верный но дорогой - отдать в сервис в незнакомые шаловливые ручки.
И ответь пожалуйста на последний вопрос - надо или нет притирать новые вкладыши?
притирать не нужно.а купить можно в таком случыае 2 группу-точно подойдет или неоригинал(стандарт)-там вообще нет вопросов и сделать самому-работы-то...ты ведь все равно не узнаешь что тебе поставили...Только по упаковке...но работы в сервисе не более 2-3часов если не курить...
забыл написать-когда будешь снимать шатунные крышки если вкладыш сразу самостоятельно вывалится, то он точно был проблемным...А вот коренные оставь в покое-их без сятия вала(т.е. движка или коробки)не поменять.А шатунные за пару часов не спеша поменяешь.только при всех манипуляциях вал назад не крути-может оттянуть ролик грм
вкладыши номерные идут только на НОВЫЕ двигатели.
В случае с авто с пробегом- всё равно не избежать процедуры замера зазоров. И, уже исходя из результатов замера- брать ремкомплект вкладышей.
Нюанс в том, что комплекты ремонтные пордаются уже под определённый зазор(везде один и тот же), а он может быть в реале разным(как было у меня на коленвале). Тогда- шлифовка(как у меня обошлось) вала или расточка...
А с завода могут стоять РАЗНЫЕ вкладыши. На блоке есть цифры- о том какие они должны быть ...
Да, на холодном движке (3S-FE) при заводке около 2-х секунд горит лампочка масла, при этом слышен офигительный стук. Как только лампа гаснет - сразу стук прекращается. Заменой фильтров не лечится.
На горячую тоже после заводки, если постоит минут хотя-бы 5, лампа горит, но стука практически нет.
Хочу определиться, надо или нет менять вкладыши, снимать ли при этом коленвал и все остальное:
Какие проблемы возникают при замене вкладышей и т.д................................
Любые мнения мне безумно интересны. Поэтому прошу высказываться. Может кто ссылочку подкинет где это подробно с фотками описаны.
Поясни: РАЗНЫЕ-т.е. в 1м и во 2м цилиндрах могут стоять разные вкладыши?(+) -- -- 2005-11-22 11:25:30
индивидуально подобранные для диаметров своих шеек. Так?
Поясни: РАЗНЫЕ-т.е. в 1м и во 2м цилиндрах могут стоять разные вкладыши?(+) -- -- 2005-11-22 13:16:56
да - это называется селективная сборка.Используется на заводах для стандартных шеек.В условиях гаражного ремонта малоактуально-лучше ставить сразу третью(толстую группу-ттам разница всего не более сотки межу первой и третьей)если покупаешь оригинал или просто купить заменитель-там они все вообще одинаковые...для подношенного вала можно не заморачиваться...Там одна эллипсность или конусность допускается 0,02(все о шатунных шейках)
Поясни: РАЗНЫЕ-т.е. в 1м и во 2м цилиндрах могут стоять разные вкладыши?(+) -- -- 2005-11-22 12:53:22
да. именно так- с завода обычно стоЯт РАЗНЫЕ вкладыши... ТАМ они подбираются индивидуально.
Есть, собственно таблицы таких подборов...
просто, конкретно я не грузился этими заморочками, ибо искать вкладыши "по номерам"- это заказ из Жапании... а просто шлифанул вал под стандартный рем.размер вкладышей...
Селективная сборка приметяется тольк в России по причине отсутствия ликвидных ЗП на конвеере, в Японии и др странах есть ОТК, которое и следит за соблюдением размеров... -- -- 2005-11-22 15:43:39
Для потока селективная сборка, это огромное удорожание машины, делают хорошие стандартные вкладыши и хорошие стандартные валы, шлёпают как пирожки и ничего не думают и не подбирают ...
Селективная сборка приметяется тольк в России по причине отсутствия ликвидных ЗП на конвеере, в Японии и др странах есть ОТК, которое и следит за соблюдением размеров... -- -- 2005-11-22 16:59:36
ну, мож поспорим на эту тему????
я говорю о том, что видел своими глазами и что есть в реале...
Селективная сборка приметяется тольк в России по причине отсутствия ликвидных ЗП на конвеере, в Японии и др странах есть ОТК, которое и следит за соблюдением размеров... -- -- 2005-11-22 16:49:04
неправильно.Под селективной сборкой у нас понимается выбраковка некондиции а у них подбор оптимальных зазоров в данном месте.Вам полезно заглянуть в каталог и в руководство по ремонту-там все описано.оригинальные вкладыши стандартного размера вообще предусмотрены для конвейера...при этом на разных шатунах на движке могут стоять разные вкладыши.Разница в толщине между соседними группами всего 0,005мм.Подбирать такие можно только на конвейере(что и делается)Это и есть селективная сборка.А в условиях сервиса вы их даже измерить не сможете...Потому для ремонта с шлифовкой шеек никаких разных толщин уже нет....
Рулевая рейка на СПАСИО -- -- 2005-11-23 22:47:12