Марк 2 1998 год 100-й кузов. Сгорела одна из трех стоп лампочек. Фигня конечно, но на прибоной панели горит предупреждение - неприятно. Лампочку я думаю найду, а вот с разбором фонаря могут быть проблемы. Ребят, может кто менял уже, есть там сложности или "на защелках висит"?
У меня такая же хрень была! В те выходные поменял сам, правда у меня чайзер 100кузов...Открываешь багажник, возле фары две заглушки, снимаешь их, там два болтика, выкручиваешь их и сверху отверточкой аккуратно поддеваешь и фара вываливается полностью со всеми лампочками.Одевание все тоже самое только в обратном порядке)
Писал как-то про скачки холостых оборотовм - corolla ceres 4a-fe акпп. Сегодня дело начало доходить до того, что - при оборотах в 500 стрелка заряда АКБ падает ниже уровня, отключается магнитола, загорается лампа АКБ и труба с испарениями(забыл что означает). При этом машина не глохнет. Стоит чуть дать газу(что бы поднять обороты) заряд возобновляется, магнитола включается, все индикаторы гаснут. Стоит бросить газ, все по новой. Причем это не постоянно, а моментами - тоесть поставил машину, через два часа поехал, все ОК, на холостых заряд держит. Через два часа езды сново эта хрень. И т.д.
В чем трабла? Менять ГРМ, я так понимаю, и разбираться с холостыми.
Ну ГРМ ИМХО тут не при чем, если неисправность плавающая, так бы тупила постоянно.
Проблема, скорее всего, в системе зажигания. Раз горит значок перегрева катализатора, то смесь не полностью сгарает, и кат ее дожигает, откуда и перегрев оного.
А сгорает смесь из-за несвоевременных вспышек в цилиндрах, или их отсутствия.
Алгоритм для себя бы выбрал такой:
1. Свечи (проверка, или лучше заменить на заведомо исправные)
2. крышка трамблера, бегунок (хотя-бы осмотреть визуально, может там уже хлам) Если DIS2, то не знаю.
3. В/В провода (по проверке проводов написано много)
Так бы делал я лично, все совпадения с реальными ситуациями случайны, за время проверки не должно погибнуть ни одного животного.
Приветствую всех. Проблемма эта меня уже достала. Короче, машина Carina E 4A-FE МКПП седан 1993г. При движении слышен гул изменяющегося тона в зависимости от скорости (выше скорость - выше тон). Гул есть всегда - на скорости, на нейтралке, с выжатым и отпущенным сцеплением. На нескольких СТО проверял ступичные подшипники - все говорят, что они нормальные. Остается только коробка? Но насколько я понимаю при выжатом сцеплении в коробке ничего не крутится. И еще на скорости слышен звук очень похожий на подвывание редуктора в ВАЗах.
Могут ли гудеть подшипники приводов или ШРУСы?
Буду рад любому совету и извиняюсь за возможную нескладность изложения проблеммы.
Предлагаю, для начала, отделить мух от котлет. А точнее-шины от всего остального. Для этого надо надежно вывесить оба передних колеса, завести и включить передачу. Если гул пропадет, то однозначно-шины. Если останется, то попытаться определить, откуда гул идет - от ступичных или из коробки. Имхо, лучше это делать на подъемнике - надежней. Или самому со всей осторожностью.
Уже основательно подзабыл МКПП, но при движении при выжатом сцеплении там все равно что-нибудь крутится. Насколько знаю, МКПП может выть из-за сильно изношенных шестерен или при неудачно установленных новых. Поэтому надо почитать про устройство МКПП, посмотреть, какие шестерни всегда находятся в зацеплении (при любых положениях кулисы МКПП). Если таковые имеются, возможно они и гудят.
Если не прав, сильно не пинайте. А так, вроде, выжимной еще остается накрывающийся, но в таком случае должны просматриваться проблемы с переключением.
T-Camry SV41 3SFE
На скорости 60-70-80 рулем вправо-влево мальца поделай. Если характер гула меняется (тише-громче), то, однозначно, подшипник ступицы. Если гул усиливается, когда руль влево, - сдох правый подшипник, и наоборот.
Гудеть могут и шины. Летом заменил на задке пару. Пирелли поставил. Гудят не по детски. Стояла Нокиан всесезон. Тишина. Что касаемо коробки, при выжатом сцеплении гудеть должна перестать, если конечно дело в ней. А нет, так не в ней соответственно дело.
Такая же машина.
При выжатом сцеплении на скорости коробка работает, только момент с двигателя не передается.
Замени маслов коробке, 2,6 л, 75W90. Присадки в старое масло не помогут. И в свежем масле присадкам тоже делать нечего. И может, уровень понизился. В общем - менять по-любому!
Удачи!
Шины я уже замахнул на зимние - характер шума тот же только еще шкрябание шипов добавилось.
Масло менял 12 тыс. назад 80W90 Mobil. На момент замены гул уже был и я надеялся, что он пройдет, но увы...
И еще на холодную совсем недолго хрустит чтото при трогании, похоже на хруст ШРУСа. Хрустит даже при движении по прямой. ШРУС может гудеть?
И все же поищи в направлении колес - шины диски. Начинай с простого. потому как усложнить всегда успеешь. М.б диски корявые. То что ты описываешь это как правило колеса и дают. А по поводу хруста тебе уже написали. Ну и накрайняк попробуй еще раз сменить масло в коробке, мож палево или уровень упал тогда долить.
Хрустеть может сайлентблочок глушака (находится в районе водителя). Он дубеет и железка трет по нему как по стеклу. Скрип нереальный. Как отогреется перестает. Сделай эксперимент, намажь на шток, который в сайленте елозит, шруса или салидола. Если перестанет скрипеть, то дело в нем. Благо стоит недорого. Сам брал RBI. Тишина.
Заехал на нормальное СТО. Послушали там машинку и сказали, что чинить нужно всетаки коробку. Их предварительный диагноз; или износ шестерен дифференциала или конические подшипники. Говорят, что возможно масло долго не меняли или течь прошляпили из за чего подшипники поджарились. Стало легче. Теперь хоть знаю на какие бабосы попал.
Помогите люди добрые!!! Задолбало уже!! На Короне Премио 1,6 (98 г) возникла вибрация от двигателя (раньше не было) в положении «D» когда стоишь на тормозе на прогретом движке (на холодном почти нет). На нейтралке и на паркинге нет! Ездил в сервис. Сначала заменили масло в коробке, потом заднюю опору двигателя - ничего не помогло. Начали говорить, что это коробка…..я не верю! Обороты на драйве - около 600об. - сказали что для автомата нормально. Прочитал кучу форумов в инете - оказывается проблема очень распространенная, но решения нигде не нашел - только куча разных советов: подушки, инжектор, дроссельная заслонка, обороты, коробка….некоторые говорят, что это вообще нормально……и т.д. Конечно можно все это последовательно делать - но тогда может оказаться, что проще другую машину купить. Скажите кто реально РЕШИЛ эту проблему у себя и КАК? Заранее всем спасибо!!!
обсолютно такаяже хрень, машина corolla AE91 5A-FE, только вибрация началась после кап ремонта, в поисках неисправности перебрал двигатель чуть ли не на 2 раза, перепроверял все настройки, положение распредвалов, регулировку клапанов, зажигание, подушки коробки и двигателя, диагностику проводил, лямду смотрел, фильтра, бензин, масло, т е до мелочей, так ничего сделать не получилось, во всех автосервисах говорили что после такого они мне ни чем не помогут :( Есть один вариант сдается мне что несовсем верно прикрутил коробку к двигателю и в одном месте она плотно прижимается к блоку а в другом отходит от него ну примерно на 0,5 - 1 мм и соответственно гидромуфта находится не в одной оси с коленвалом (гибкость маховика позволяет такие мысли) и на холостых оборотах вся конструкция попадает в резонанс, отсюда и идет вибрация, а когда даеш оборотов вращающаяся гидромуфта, это килограм 15 это всетаки сильно, вот и "притягивает" к себе двигун выравнивая его соответственно с уменьшением или исчизновением вибрации, вот думаю скинуть на днях, посмотреть... в неисправность коробки не верю, контрактная стоит, да и в дисбаланс коленвала тоже (не растачивал) во первых до кап ремонта вибрации не было а во вторых если бы дисбаланс был то и на повышенных оборотах ехал бы как по стиральной доске (в лучшем случае) или вкладыши бы провернуло...
хотелось бы услышать мнение других тойотоводов.
Привет!
А на холодную почему нет вибрации, не задумывался? Может действительно обороты стали ниже , 600 оборотов на самом пределе ,а вот на холодную обороты повышены, вот вибрации и нет. Было подобное, но напрямую связано с оборотами. Прочистил узел дроссельной заслонки, обороты поднялись до 650-700 и вибрация исчезла.
Спасибо за совет!!! Попробую промыть! Порекомендуйте плз. хорошие сервисы в Москве где с душой к машине подходят (где реально проблемы решают, а не разводят на бабки) и чтоб для бюджета не очень разорительно было....
А я вообще не использую эту жидкость. Воняет в салоне от нее жуть. Делаю проще и дешевле. На 2 литра воды заливаю бутылку дешевой водки. И не замерзает и хоть какой-никакой обезжир. Кстати читал где то, что пары этой самой жидкости не самым лучшим образом отражаются на здоровье.
Да уж....это наверное когда на улице мороз "московский" (-3 или в крайнем случае -5, а то при -10 даже детей в школу не пускают), а при нормальном морозе -20, а ночью и до -25, то и -30 водка так же замерзает, я имею ввиду обычную водку, а не люкс. Хотя можно и люкс купить...но лучше обычную =Арктику= за 80р. 3 литра, на всю зиму хватит, да еще и останется на следующую позднюю осень...Извиняйте если был немножко груб...
:)))) достойно........
Слушай "абидно, да?" ... новая лежит в багажнике :))) выбрасывать жалко :)
А водки заливать - тяжело... боюсь сердце не выдержит :))))))
Дык дело то не в запахе. А в чудотворном воздействии паров этой шняги на здоровье сидящих в машине. А насчет того что водка "пахнет" это как говорится Whom How. Спроси к примеру алкана почему он пьет водку. Он ответит "Вкусно". Лично мне запах спирта (водки) не нравится.
Скажу вам, как чел. из околомедицинских кругов, что вдыхания ВСЯКОГО РОДА РАСТВОРИТЕЛЕЙ - КРАЙНЕ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Это вредно: 1. Всегда для легких и дых. путей (вспомнимвспомнит состояние сих органов на утро после пьянки) 2. Для всего организма (смотря что вдыхать!).
Так что спирт ли (водка), ацетон ли, спирт ли изопропиловый или еще какой - вдыхать сие КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендовано ни в каких формах. КАТЕГОРИЧЕСКИ! Тем более не известно что, купленное на обочине. Побрызгал - врубай ВНУТРЕННЮЮ рециркуляцию воздуха. Растворители летучи - они быстро удаляются с горячего капота и стекла.
Наверное действительно проблема не серьезная... Брызгать после того, как переключишь внешнюю циркуляцию на внутреннюю.... Надышаться можно и из выхлопной трубы - мама не горюй как, но разумнее этого не делать...
Доброго всем времени суток.
Новые щетки плохо смахивают воду(особенно правая). Toyota Caldina TZ ST195 95г. Какая должна быть длина у родных щеток(сейчас правая 600мм. и левая ~450мм)? Может прижимные пружины поменять? Где взять, нигде не видел?
Спасибо.
пружина проверяется довольно просто,стоиот совсем децл прижать щётку во время движения.Если качество очистки улучшится,то пружина растянута,если нет,то дело не в пружине.Кстати у меня тоже водительская трёт хуже,какие только не ставил.Вышел из положения,подставив под пружину кусок чёрной авторучки,тем самым чуть натянул пружину.
Да не в пружинах дело, блэйдс на дворниках говно. Возьми Чемпион. И дешево и качество "смаха" нормал. И даже если спиздят не так жалко. Благо его полно, хоть на тулпаре хоть на баяне, да вообще везде.
Резинка щетки при взмахе должна наклоняться в сторону, противоположную маху. Понаблюдай и подогни поводки щеток плоскогубцами, предварительно обернув чем-нибудь поводок, чтобы не поцарапать. Пружины не растягиваются.
Удачи!
Глянь за перчаточным ящиком
http://213.234.216.242/toyota/image3.asp?imname=T0762DB8.gif&page=6
Кака менять - примерно так
http://toyota-club.net/files/faq/05-01-20_faq_acf.htm (это о королле 120)
Спасибо,попробую слазить за бардачек. А может кто подскажет, как разобраться с блоками предохранителей?
Там на крышке какие-то хитрые обозначения ( в моей прежней Калдинке все было просто - все обозначено символами) Может на свежих Марковниках что-нибудь похожее.
Езжу всего месяц. Впечатления самые-самые! Машинка тихая, двигатель достаточный мощный (для меня)-160л.с.Правда привод - задний, но по нынешней погоде-без проблем. Очень удобный и посторный салон.
Очень нравится кузов - необычная, но стильная форма.Коробка с режимом "спорт-зима", внутри все электро.
Пока поменял только масло в двигателе и фильтр, остальное позже.В общем - все. По остальному-спрашивайте,
если смогу, с удовольствием отвечу.
Всех приветствую. Нужна помощь, совет. Суть вопроса - утеряны ключи от Авенсиса, причем все. Насколько я понимаю в ключах уже присутствует микрочип? В наличии уже имеются заготовки. Как теперь их нарезать и как настроить чип на конкретный автомобиль? Заранее всем благодарен.
Географически наверное не сойдемся, далековато однако :)
А вот прозвонил ключников, не беруться, сначало нужно везти замок для нарезки самого ключа, а потом с машиной на СТО Тойота для настройки чипа.
Блин, нарезку может и найду в области, а вот настройка чипа только в Киеве, пилять на лафете 300 км ! :((
Машинка находится сейчас в Виннице, Украина. Тут еще к тому же и движок поставлен с другого Авенсиса, с этим быть как не знаю, там то же нужно все мозги настроить?
Мотор 1G-FE, АКПП - A42DE. Тросик АКПП мёртв! Не движется совсем. Находится в вытянутом состоянии. Дергал его повсякому - нивкакую... Хотел открутить трос от коробки - сверху - рука не достает, снизу - тоже не пролезает... Трос крепится к верхней части АКПП... Как-то ведь его меняют? .. или надо снимать АКПП??
... хоть жара, хоть мороз... не работает... может в коробке внутри что-то сломалось? ... как добраться до клапана , который управляется тросиком? ... может снизу через поддон?
Даже не вериться, сама! Они ж не ломаются!! :(
История эксплуатации за два дня до. СПб-Москва-СПб. Без проблем. Правда дорога - дермо,снег в лицо грязь и пр. + странный бензин на трассе по 17р/литр. Вернулся в сб вечером. Утром в вск ездил до обеда без проблем. Сжег "странный бензин" почти в ноль. Залил под горлышко 95 на Несте. Еще два часа без проблем и вдруг еду около 40 км. с Дворцового - глохнет! Отполз в сторону, пробую завестись - заводится. Проезжаю 100м - опять глохнет. Не заводится. Попинал колеса - завелась. 300 м проезжаю -глохнет. 20 сек. жду, заводится, едет метров 300-500, глохнет.Еле дополз до стоянки. На стоянке, завелась, поработала около минуты на холостых, сдохла, выждал 20 сек. завел, дал оборотов побольше, поработала около 2 мин на повыш. убрал ногу с газа, еще 15 сек. на холостых, сдохла. Ага, думаю, холостые не держит! Завожу, даю газу, но... через 30 сек. на повышенных оборотах заглохла. Плюнул, пошел спать. Утром сегодня вообще не завелась! За два дня до поездки в Московию, менял ГРМ (зачем? старый был в оч. хорошем состоянии, ессно ролики,масло) Когда менял масло, этот мастер влил под максимум, говорю: не лей много,проверь уровень! - Я знаю!-говорит, блин. Ладно,думаю,на больших оборотах, за сутки пути, подъест слегка. НИфига! Вернулся, проверил уровень, все тот же максимум. 70 т.км. не менял только топл. фильтр- не он ли засрался? Почему тогда сдохла на нормальном бензине? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, КУДА СМОТРЕТЬ, ЧТО ПРОТЕРЕТЬ? машина, 94 г. 4EFE? 1.3i,16V
Чем все закончилось. После замены топл. фильтра и проверки работы бензонасоса, неисправность не устранилась, зато обнаружилось следующее: реле-прерыватель бензонасоса, с него отходят два провода, первый на бензонасос, а второй под капот на диагностический разъем. Так вот, на диагностическом разъеме 12В есть, а на насосе нет, т.е. оно как бы есть, но под нагрузкой исчезает. Плохой контакт, вопрос где? Сигнализация. Так и оказалось. Цепь разорвали, воткнули реле, провода просто скрутили и изолентой сверху. Что сделано. Реле поменял, контакты пропаял. Все работает. Извини Королла, ты не виновата! 
Из изложенного напрашывается вывод - может "странный " бензин и сделал свое дело. Начните с топливного фильтра, очень похоже на него, если же нет, так может что стопливной, не того-же давления?
Ох, похоже Вы правы, мои ощущения такие же.И боюсь, что не в фильтре дело. Иначе, чего она бы заводилась после некоторого времени. Бензин, что, самотеком что ли через фильтр просачивался?А насосом никак? Значит насос остается :( Одно радует, что не на трассе произошло. С содраганием думаю, как бы я там ночью в дождь/снег в холодной машине куковал, да еще по колено мокрый: встретился "перевертыш", пока водителя из машины пытались вытащить, провалился в канаву...бррр.. :)
всем привет, никто не пробывал делать аккустическую полку в марк2 в 90-ом кузове под динамик 10" , саб, а то корпусной много места занимает в багажнике и туда ниче не помещается((. Если делали или есть какая нибудь инфа по этому вопросу размеры , описание работ , подскажите плиз . На СТО выставили ценник 6500 с установкой..
Заранее спасибо.
Питерцы, помогайте, кому (автосервису) в Питере можно доверить замену ремня грм, роликов и т.д.?
Жду отзывов. Спасибо.
Кстати (еще раз спасибо товарищам с форума), свечу (NGK) выкрутил, виновато действительно оказалось кольцо.
Олег, посоветуй какой-либо из предложенных (в каком сам делал). Из предложенных был только на Минеральной 13 "Карина", делал развал, впечатление - нормальное.
Спасибо.
На Авенсисе, дигун 7А, КПП - С250, сцепление схватывает только на последних 2 сантиметрах своего длинного хода. (очень неудобно на подьемах и нога устает). Означает ли это что диск сцепления скоро нужно будет менять? или еще можно её отрегулировать? При движение 50км/час если резко педаль в пол то повышения оборотов нету, то есть пробуксовки сцепления не наблюдается.
Отрегулировать не получится (нерегулируемое). А менять лучше когда есть явный дефект, как-то шумы, пробуксовка, скрежет и т.д. На тойотах просто сцепление такое. Вот к примеру на немцах оно немного другое, хватает практически сразу и некоторое время надо к нему привыкать. Езди пока не проскользнет (на 3-й 4-й обороты повышаются а машина не едет).
У меня в машине стоит датчик, показывает температуру за бортом и внутри. Весной поменял термостат, и сейчас с внешним забором воздуха машина прогревается внутри до 42 градусов!!!! в общем термостат на более позднее открытие рулит. На старом такого не было, при тех же равных условиях. Раньше руки мёрзли. и приходилось картонку на радиатор ставить. авто: бочка 93
Посмотри по этой ссылке,http://dev.azz.ru/carina/dc_th_eurolamp.html Я себе сделал, очень доволен. Фары нужно будет снять и после всех операций пропылесосить.
Я на своей NADIA по совету бывалых просто лампочки повернул на 30 градусов (пришлось в месте крепления лампы, фару в некоторых местах подточить и усики на самой лампе согнуть) - нормально все прошел. Прежде чем покупать попробуй поэкпериментируй. Поищи, про все это на форуме есть информация.
подскажите из за чего может быть после замены стоек руль стал туговат что на месте что на скорости одинаково
и еще такой вопрос у гранат должен быть сильный люфт в коробке зарание благодарен Валерий
Учитывая что у этот люфт есть у всех вне зависимости от года выпуска и марки, можно предположить что это нормально. А по поводу "тугой руль", эт врят ли (от стоек то бишь) .
Всем привет! Предлагаю продолжить начатую в пятницу тему "Завелся с толкача :)" поднятую -- Guseu_66 --.
2-- Vasilich86 --: "если хочется сделать корректную проверку. то нужно дождаться пока машина остановится ..." Вот такую проверку я и предложил -- Guseu_66 -- провести. Он тут же ответил, что проверил и завелся. Но непонятно, стоя на месте завелся или так же находу. Я не спорю про связи двигателя с колесами и т.д., о чем ты написал.
Просто оба говорим о разном. Пока автор этой темы не отпишется, как он заводился при проверке -на ходу или на месте, спорить далее бесполезно. Надо попросить его отписаться по данному вопросу. Как думаешь?
Я предполагаю, что у него сигналка одновременно с зажиганием подает + на стартер. Поэтому, когда он просто довернул ключ в положение "зажигание" сигналка завела двиг. Т.о. ей (сигналке) все равно- стоит машина или движется. ИМХО, от сигналки он заводился.
-- Guseu_66 -- , с отчетом - в студию! Тема интересная.
T-Camry SV41 3SFE
От сигналки в положении D она не заведется, стартер просто не может быть запитан в положении D,R,2,L ... блокировка там есть соответствующая.. даже проверять не буду... да и это... у меня машина старая, как стартер работает очень даже слышно. Во время опытов он МОЛЧАЛ. Юрий, на мой взгляд, Василич нормально вкурил что там было, а вы спорите ради поспорить.
Хотел еще поверить - врубить нейтралку на скорости 30-40 кмч, потом заглушить двигло, включить зажигание и воткнуть D. Но че то опасаюсь что коробка нахрен крякнет
Привет! Раз уж стартер МОЛЧАЛ, можно было бы и согласиться, но видно, что у тебя уверенности нет.
А всего-то и надо было провести эксперимент не на ходу, проделав все те же манипуляции. Это безопаснее, чем при движении, а коробку убить всегда успеешь. Если, заведется, то куда делись блокировки (хотя и догадываюсь, куда они могли подеваться). Не заведется, тогда можно смело предполагать, что неустойчивое мнение о том, что АКПП с толкача не завести принимает вид устойчивого - можно. Вредно или не вредно эта процедура - это уже другая тема. Кстати, можно даже отдельную ветку создать. Типа Кто и как заводил авто с АКПП с толкача.
Про спор. Спорю, это верно, но не ради спора. Просто люблю максимально точный ответ или исход диалогов в форуме. А т.к. все мы далеко друг от друга, то необходима (всегда) максимум дополнительной инфы. Всегда интересно логическое завершение любой темы на форуме, но большинство задающих вопросы участников форума не пишут о результатах, а это не очень хорошо.
В данном случае, я и предложил эксперимент не на ходу в качестве доп. инфы. Без нее возникают такие споры, но это нормальные споры. Каждый развивает свою точку зрения. Результат должен быть у тебя. И в любом случае спор никто не проигрывает, а прежде всего автор вопроса получает точный ответ. А когда тема потихоньку умирает, это говорит, прежде всего о том, что автору самому не очень интересно.
Во, понаписал.
T-Camry SV41 3SFE
Всем привет, нарыла в сети про опыты на мышах (на фордах):
"авто с АКПП можно завести с "толкача".Для этого нужно разогнать на N авто до скорости 30 ам.миль в час, а затем перевести селектор в положение "D". Зажигание должно быть включено."
Только зачем все это АКПП- сразу-то она не крякнется, а через, скажем, полгода при очередной нештатной ситуации...
Почитайте про работу гидротрансформатора. Он передает момент только в одну сторону: от двигателя к коробке, обратно передать момент он конструктивно не может.
был залит ZIC D3, умерло это масло за 600км пробега, но я не знал, ехал по трассе и в один момент когда сбрасывал скорость коробка отказалась переключяться двигун заглох но машина еще катилась по инерции метров 5, явно натяжно, как будто на тормозах, включил нейтраль и попробовал завести тут то машина поехала.. .на нейтрали, т е из за загустевшего масла появилась жесткая связь двигателя с коробкой и приводами, и в полне возможно при просто старом масле при условии что передача не выключилась, не успела машина и может завестись с толкача
Есть проблема – как снять последние сидения для увеличения багажного отделения. Есть кузова в которых сиденья, так сказать. "отстегиваются". Я осматривал сиденья, обивка спинки которых продолжается назад по полу в направлении задней двери. У них не видно сзади как они крепятся, как обивку демонтировать. Если есть опыт, поделитесь или подскажите где можно почитать.
Отличаются или нет задние пружины полноприводной от переднепрриводной машинки.
Какие + и – велюровой обивки.
Спасибо Владимир
Средний ряд отодвигаешь до упора вперед.
Пластиковые заглушки на рельсах третьего ряда скидываешь. Головкой (кажется на 14) скидываешь два болта.
Теперь сзади. Убираешь ящик который под полочкой. Там два пистона в днище. Потом выдергиваешь воздуховод который для третьего ряда сидений. И тут такие же два болта. Все.
Да, болты не забудь назад вкрутить, они насквозь идут через кузов. По крайней мере я видел землю :о).
В твоей комплектации предполагается что задний ряд не сьемный, а складывающийся (складывается вперед, при этом диван сидений тое опускается). Если снять полностью третий ряд и вынуть ящик (задний, закрыт крышкой которая "за одно" с обивкой спинки третьего ряда), то тогда посередине салона будет проходить пластиковый воздуховод (мозно конечно и убрать его). А крепится он просто болтами в днищу. Это уже в следующих годах задний ряд крепится на крючках и там снимается просто нажатием рычажка.
Почитать где не знаю, в мурзилке на Пикник/Ипсум дается только более свежая комплектация.
Про пружины не знаю ;)) еще не сталкивался.
Вроде все проверил: и рычаги, шаровые, поворотные наконечники-все в порядке. Упорный на стойке вроде тоже норма. А на колдобинах слышен стук. Что еще может быть?
Рейка однозначно. Заменить втулку (на дальнем от водителя конце) и децл подтянуть. Но с подтяжкой не переборщить. Проверяется следующим образом, при выходе из поворота руль сам должен возвращаться. Если стоит колом и приходиться доворачивать, рейка перетянута. Кстати на многих моделях рейку просто так не подтянуть. Приходится опускать балку.
Вот непойму, в чем разница то?! По каталогу japancats на мою машину оказывается ставились 2 типа двигателей: 4A-FE и какой-то загадочный 4A-FE ANNEX 23. По деталям сильно отличаются. Например на простой 4A-FE ставятся обычные свечи, а на Annex 23 - платиновые. Напрашивается мысль, что это двигатель LB, но я не нахожу блока промежуточных заслонок, регулятор давления топлива обычный. Я в тупике, может кто-нить прояснит ситуацию, что это такой за двигатель?
Здравствуйте, у меня проблема с печкой, та же самая здесь описывали.
Печка не работает. Воздух дует нормально, но холодный. Под наклоном и с прогазовкой начинает топить, но только пока температура установлена на максимум и мотор горячий.
Указатель температуры охлаждающей жидкости в норме. Во всяком случае насколько это видно на эл.табло.
Авто: тойота, марк2, 1995г., 2,5литра, мотор 1JZX.
Живу в Праге, и такой машины здесь не то что в каталогах, на тойота-центр доказывали что нет такой тойоты, пока не показал. На сервисах могут только поменять на что покажешь, а сами думать не умеют.
Собираюсь менять термостат, но не уверен что поможет.
Если кто-то как-то решил эту проблему, поделитесь опытом.
Заранее благодарен, Константин
Если булькает периодически из торпеды (или звук перетекающей жидкости), то скорее всего идет подсос воздуха (при остывании) вероятнее всего через кран печки. Вообще это болезнь 90 кузовов. Помогает установка куска трубы вместо краника. Еще в этих авто все отложения почему-то оседают в радиаторе печки. Промывается она легко из шланга напором воды в обратную сторону, ведра 4 надо прогнать.То есть снимаем патрубки с радиатора печи наращиваем входной (у бардачка) и опускаем его в ведро. А в выходной вставляем шланг водопроводный и промываем. Удачи! Авто зверюга.
Владею крауном 90 года, были похожие симптомы..
1. найди входной патрубок на печку(на нем сидит кран печки) и выходной патрубок сравни их температуру
2. Если температура разная-причины забит краник печки или сама печка из нутри отложениями.
3. Если температура примерно одинакова забито пылью (листьями ) щели в печке для прохождения воздуха или салонный фильтр.
Была такая проблема, только на старой Toyota Vista, которой щас владею !
На самой печке есть регулятор, который у меня был выкручен на минимум, там краник есть такой. не знаю как на Марк 2, но в Висте она под капотом, ближе к лобовому стеклу, трубки к ней от радиатора двигателя подходят.
Покрутил краник и сразу поеш горячий воздух !
Но она у меня изначально не работала, а если у тебя работала и перестала, тоды не знаю...может забилось где что...или листья попали в заслонки... !!!
Здравствуйте, у меня проблема с печкой, та же самая здесь описывали.
Печка не работает. Воздух дует нормально, но холодный. Под наклоном и с прогазовкой начинает топить, но только пока температура установлена на максимум и мотор горячий.
Указатель температуры охлаждающей жидкости в норме. Во всяком случае насколько это видно на эл.табло.
Авто: тойота, марк2, 1995г., 2,5литра, мотор 1JZX.
Живу в Праге, и такой машины здесь не то что в каталогах, на тойота-центр доказывали что нет такой тойоты, пока не показал. На сервисах могут только поменять на что покажешь, а сами думать не умеют.
Собираюсь менять термостат, но не уверен что поможет.
Если кто-то как-то решил эту проблему, поделитесь опытом.
Заранее благодарен, Константин
Может и воздух, но насколько я понимаю при наклоне и прогазовке воздух должен уйти и вся система должна работать как надо. Откуда же он в этом случае берется!? Неплотность, тогда в какой части её искать? Просто здесь на форуме было достаточно таких же проблем, я ожидаю что откликнутся люди у которых данная проблема возникала и они каким-то образом её решили и могди бы откликнутся на призыв о помощи. Потому как предположения это одно, и я всем участвующим благодарен, но мне кажется найденое решение поможет избежать замены тех деталей которые и не следует менять. Так уже по опыту ремонта своего авто придерживаюсь мнения, что у "японцев" либо поломка вызвана непроффесиональным вмешательством, либо уже лучше не лечить. Не думаю, что это второй вариант. Спасибо участники. Константин (Прага) most_int*centrum.cz
...на Ipsum-е. Просветите, пожалуйста, когда он все-таки включает задний привод? В "руководстве" сказано - "при определенный условиях.. и т.п.". Лето проездил на переднем - как-то на эту тему не заморачивался. Наступила снежная зима. Вот тут-то бы и проверить сие чудо техники. Включил "AUTO". И что вы думаете? Ни разу не было включения заднего привода! Я уже специально газовал на льду, уводил в занос, всячески пытаясь спровоцировать "определенные условия". Он что у меня, не работает??!! И как это можно проверить?
Привет всем!
У меня Nadia 4WD с 04,2004г..Езжу круглый год.(30т в год и больше)
Так про что это я, а - полный привод.
Кнопка с машинкой загорелась зелёным постоянно и все - полный привод готов. Проверял не раз. Оптимально - зимой найти яму не глубокую и влезть в неё на передке. И попробовать вылезти. Не пошло, врубай полный и снова пробуй, вот тогда и поймёшь - крутит ли зад или увы!
Я в ту зуму провалился в ледяную канаву после вытекания воды из трубы (а ЖЕКовцы продолбили туннель акурат в ширину машины и я ровненько встал в ней.Перед уперся спереди, а зад - сзади.) На передке я не влез на бруствер, а когда включил кнопку - выпрыгнул без заминки.
Экспериментируй и воздастся за труды.
если у тебя кнопка c.Diff Auto то у тебя ПОСТОЯННЫЙ полный привод. а включается блокировка межосевого дифференциала. блокировка может не включатся совсем или не включаться вовремя из за того, что вместо Toyota TypeT залит обычный дексрон.
ATC-схема имеет постоянный передний привод и автоматически подключаемый задний, если нажата кнопка "AUTO". Межосевой дифференциал отсутствует. Схема вот тут:
http://toyota-club.net/files/faq/04-02-20_faq_4wd.htm
Так вот когда он подключается, должна загораться лампочка "4WD". А она у меня не загорается никогда. Ипсумоводы (а также Надя- Гая- ) - поделитесь опытом.
Сама лампочка "4WD" работает - при включении зажигания она загорается на несколько секунд. АБС вроде тоже в норме. Я и по ощущениям не чувствую, чтобы там что-то подключалось, это наверное ж..пой должно как-то ощущаться.
По идее задний привод должен автоматом подключиться при пробуксовке одного из передних колес, вот тогда то и должна будет загореться лампа 4WD. Я не представляю как это реально происходит потому что у меня 4WD постоянный, даже лампочки нет ;))
Попробовать можно на подьемнике, только нужно каким то образом "затормозить" одно из передних колес. На домкрате я бы этого делать не советовал ;))
- Что лампочка "4WD" в данном случае горит правильно :). Это индикатор неисправности - после включения зажигания загорается и потом тухнет. Если загорится на ходу - что-то не так.
- Но не было озвучено поведение лампочки "4WD AUTO" (шасси поворачивающей машинки с надписью AUTO или крестиком между осями). При разрешении полного привода она должна помигать и загореться постоянно.
- P.S. Ну а вообще - добро пожаловать в мир новых технологий Тойота. Ити их...
А-а, то есть желтая и не должна загораться? Что касается зеленой "машинки", то так и есть. При нажатии кнопки "AUTO" она помигает, потом горит постоянно. Получается, что по индикаторам я не могу узнать, подключился у меня полный привод или нет?
После охлаждения двигатель заводится не сразу. Такое впечатление, что в нем нет форсунки холодного пуска, которая работает от топливного насоса, находящегося в баке. Приходится стартером вращать двигатель, пока топливный насос высокого давления не наберет свои 120 атм. Должно ли так быть? Что делать? Подскажите кто знает. Всем спасибо!
Проблема моя здесь многими описывалась. Марк2, 1995, 2,5л, 1JZX. Симптомы такие: Печка не греет, капотом повыше и прогазовать - помогает но только до того времени пока машина едет и положение +32, стоит остановить движок или повернуть ручку хоть на 1 градус меньше, опять холодно. Дует отлично. Попробую поменять термостат, но не уверен что поможет. У кого была такая проблема, напишите в чем нашли решение. Заранее спасибо.
Не знаю как на Марке, у меня Камри, но все же. В подкапотном пространстве стоит кран, окрывающий или закрывающий поток антифриза, который управляется серводвигателем, а он в свою очередь реагирует на положение ручки температуры в салоне. Предложение, порегулируй ручку и посмотри как меняется положение крана. Может быть здесь собака порылась.
Всем хорошего здоровья! Есть внутреннее предчувствие о необходимости чистки приемной сетки топливного насоса. Кто-нибудь занимался и каков результат. Карина Е, 4AFE LB.
День добрый всем! собираюсь менять короллу 2000 г на корону премку, делема по поводу двигателя 7А или 3s и привода, посоветуйте нужен ли полный привод... и о движках этих по разному отзываются....Езжу в основном по городу, эксплуатируется авто на Урале, до этого опыта экспл полного привода не было, движок у короллки 5А.. Спасибо!
павел у меня 7А передний привод
что могу сказать по сравнению с 3S это экономия топлива менее шумный двигатель простой в эксплуатации надежный мне нравиться конечно комплектации машинки более скудная но я как то привык и не страдаю
смотрите сами главное не берите D4 это 100% головная боль а так берите все что захотите
сам так же не имел полного привода но одно могу сказать с уверенностью что 4WD это расход топлива больше и если любите быстро прокатиться ощущение от езды на скорости уже не то идет как то в натяг вобщем теряет свою легкость
Ребят,срочно выручайте!!!!! ГДЕ? в москве или ближайшем подмосковье (до 30 км) делают КАЧЕСТВЕННО и НЕДОРОГО сход-равал?????? королла ае92 левый руль,может кто сталкивался? и можно ли сделать только задние колёса? или обязательно все? а то уж обувь менять надо а на задних развал нарушен.....жалко ХАКУ будет.....
Ул академика Волгина стр 1 ,(юг). Телефон не знаю, там две двери - шиномонтаж и рядом сход-развал. Неподалеку мойка и дорогой сервис. Ближе к ул Саморы Машела или Миклухо-Маклая.
Вообще-то на такие вопросы и в такой форме нормальный человек если и знает, то не ответит. Может быть спрашивает добропорядочный гражданин, решивший порадовать себя дистанционным запуском или автопрогревом. А может - малолетний отморозок, решивший подсократить автопарк тех самых добропорядочных граждан. Так что...
Пару раз по роду службы сталкивался с ситуациями, когда "продвинутый" малолетка, брал у папика машинку покататься, не ставя папика в известность. Вид расхлестаных машин мне не нравиться....
80 тыщ. пора быю
кстати, там он один или их 2? у меня например сеточка+фильтр топливного насоса в баке и ТФ перед ТНВД.
Если ТФ под капотом, то http://electrovovik.ru/?id=small (пункт 6).
если тот который в баке, то снимать заднее сиденье, отклеивать лючок, отворачивать фланец (другого слова не придумал) с бензонасосом (предварительно отсоединив клемму питания, и открутив топливные магистрали), ну и там по ситуации.
Добрый вечер всем !Скажите пожайлуста если в авто залито минеральное масло есть смысл лить в двигатель полусинтетику или синтетику и как минералка смешивается с другими маслами заранее спаибо!toyota corolla 1.3 2e кузов e90
Если не устраивает минералка, залей полусинтетику, промывку рекомендовал бы, тем более если будешь заливать масло др. фирмы. Ну насчет полусинтетики, незнаю я бы не рискнул, она для новых машинок, а для старичков (у меня 89г. Corolla) полусинтетика в самый раз. Я залил 5W, как мне здесь посоветывали и пока,
Слава Богу, завожусь даже -20 без проблем...
_Реальный_ уровень всегда смотрится на _прогретой коробке_ при _работающем двигателе_
и должен быть между двумя метками HOT. Остальное практического значения не имеет.
имеет. на практике - на холодной коробке не ниже холодной нижней метки, так как это реальный нижний уровень коробки. на прогретой коробке - не выше верхней горячей, так как это реальный верхний уровень. При заправке оригинальной тойотовской жижей уровень будет вести себя "правильно" - на холодной коробке между нижними метками, на горячую - между верхними.
Здравствуйте. Недавно стал владельцем Avensisa 2001г. 95000 пробега.двигатель 1.6 VVT-i. Газ-бензин. Покупал исходя из того,что ездить на газе дешевле.Но сразу после покупки на меня посыпались сведения,что двигатель,работающий на газе имеет уменьшенный в 2, в 3 раза ресурс. Прогарают клапана,быстро изнашивается поршневая группа и т.д.Другие ,наоборот говорят,что ресурс увеличивается, двигатель чистенький изнутри и вообще лучше не бывает. Хотелось бы услышать мнение людей, которые реально эксплуатировали такие машины, как правильно следить за газовым оборудованием и его облуживать.
С уважением Александр!
Проблем с газом не мало.но если грамотно эксплуатировать,то это может быть и экономней.
<br>Выходные клапана горят в 10 раз быстрее,но если угол опережения ставить больше на 7 град,то это эффект уменьшаеться.Нагара нету,поршневая работает лучше,так как газ не смывает со стенок цилиндра масло.Двигатель работает без шума.
<br>Два минуса-прогар клапанов(решаемый вопрос-но как это сделать в иномарке-вопрос) и конечно надо чаще проверять систему.и иногда запах.
<br>окупаемость через 45 тыс км примерно.
<br>у меня стоит в авенсисе 5 лет,пока довлен.Но пока не езжу,сгорели мозги газа.Сам виноват.
Карина-2 с 1992 по сей день эксплуатируется, в основном, на газе. Тема затертая. Хочешь заливать в машину ослиную мочу а потом писать в форум что "красная смерть" на лямбде, на свечах, нагар на поршнях и кольца залегли? И тачка то едет то не едет...
Обслуживание - иногда (раз в пол-года) заглядываю в редуктор - не скопился ли там конденсат? Нет, оказывается, не скопился. Ну, ладно, завернул винт.
У твоей машины скорее всего система нового поколения - или ГИГ или чего импортное - голландское-итальянское. Расход с таким железом - чуть может больше чем бензина. Запаха газа никакого не должно быть (только выхлоп пахнет немного необычно - "водянистый" запах). Так что узнавай как называется апаратура и читай про неё.
Если была ошибка связанная с лямбдой, то я полагаю ее нужно скинуть. Необходимость обнулять комп тоже не встречал. Но открутить массу на пять минут я думаю это не трудно сделать на всякий случай.
Помогите кто-нибудь. Кто знает где этот самый Drive shaft bolt у RAV4 (2001 г.в.), как его подтянуть
и какое должно быть динамическое усилие. Надеюсь на кто-нибудь знает
Кто знает на какой вес расчитаны дуги на крыше, например, Ипсума.
Где почитать про работу 4ВД тогоже Ипсума, что такое фултайм и вооще какие неожиданности 4ВД может принести при движении если не было опыта управления?
Спасибо
фул тайм это когда привод на все четыре колеса все время, это принципиально отличает от part-тайм когда дополнительный мост подключается только на время, либо автоматикой/механикой во время проскальзывания основного привода
НИВА хороший пример фул тайма. УАЗ 469 ездить на полным приводе на твердом покрытии нельзя, то есть подключаемый руками полный привод part- тайм.
Основое отличие ИПСУМА до 98 вкл., от той же НИВЫ что есть кнопка разрешения автоматической блокировки межосевого дифференциала. В НИВЕ блокировка диффа осуществляется руками.
Постоянно спорим нужно ли ездить с нажатой кнопкой или без, несколько раз переводили мануал, там четко сказано что нужно ездить с нажатой кнопкой. Однако есть отзывы, что в некторых моментах машина в этом режиме начинает вести себя не предсказуемо, у меня это происходит на поворотах на гололеде, такое ощущение что в момент поворота иногда включается блокировка диффа и в результате заднии колеса заносит, с отключенной кнопкой я такого не замечал.
Основная опасность 4ВД состоит в том, что управляемость машины 4ВД+ шипы на голелед просто супер, НО тормозной путь будет все равно такой же как и 2ВД с шипами. Поэтому кто до этого ездил на 2ВД могут не ощутить правильно состояние дорожного покрытия и двигаться со неоправдано высокой скоростью, держать дистанцию меньшую необходимой.
4ВД трудно сорвать в занос, но если сорвешь вывернуть будет трудно иногда она ведет себя как передний привод иногда как задний, меня обычно спасает пониженная передача 2 -L и сброс газа.
Ездил на НИВЕ, шестерке, переднеприводной Спасио, вэдовой Спасио, поверте ВЭДовые явно рулят осбоенно в моих условиях исключительной самоотчистки дорог зимой (ну когда никто не чистит), да и на чистом асфальте устойчивость выше.
Плата за фултайм повышенный расход, между шестеркой и НИВОЙ где то 3 литра на сотню, а вот между Спасями по статистики спасиоводов разница вообще минимальна, лично у меня вэдовая ест на два литра меньше переднеприводной. Парадокс по Спасям обясняю себе тем, что на вэдовых стоят двигатели 1,8 которые более оптимальны для такой массы и лобового сопротивления, чем 1,6 для переднеприводных.
Очень хрошая статья настойчиво рекомендую.
http://toyota-club.net/files/faq/04-02-20_faq_4wd.htm
TOYOTA CARINA AT 170 5AF 1500CC 16-VALVE DOHC SE TYPE. Настала зима со всеми вытекающими последствиями. Во первых сзади холодно(возил родителей в деревню , так они окоченели пока доехали), хотя спереди вооще жара. Во вторых стекла потеют временами . Направлял тепло на стекла, но не помогает. В чем дело может какая нить заслонка не работает, с улицы не "дышит"????? Или мож фильтр салонный засорился???? Вообще кто знает как работает вентиляция и обогрев??? А то я тут на один сайт зашелhttp://www.japancats.ru/toyota/group.asp?carid=241&modelcode=14&treg=J#6 и офигел от количества всяких датчиков .... чуть ли не климат контроль
Не работает как положено система вентиляции и обогрева.По "народному"- нет "протока" воздуха через салон,т.е. либо плохо приходит воздух(включена внутрисалонная циркуляция,забит салонный фильтр,зависшие заслонки в местах забора),либо плохой отток.Вероятнее второе,так как "входящие пути" народ ещё чистит,а вот про "выход"забывает.За задней пассажирской спинкой на полке рядом с динамиками есть декоративные решётки "выхода" вентиляции салона.Они через багажник и специальные резиновые клапаны(шторки) сообщаются с атмосферой.Эти окошки сделаны обычно под задним бампером,имеют кроме шторок(шторки - чтобы дорожная пыль не попадала в багажник)еще и сеточки,которые обычно забиты пылью,грязью,пухом.Также резиновые шторки по той же причине залипают и не открываются.Отсюда плохая "проветриваемость" салона,повышенная влажность,избыточное давление,тёплый воздух не доходит до задних пассажиров
Странно, но в таблице диагностических кодов этого кода для двигателя 3С-Т нет. Но для двигателя 2С-Т код 31 касается датчика давления наддува ("Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе ("PIM") на время 2 и более секунд) -его и ищи.
Смена лампы в заднем фонаре (стопы). -- -- 2005-11-28 20:31:18
