у нас такаяже машина с такимже мотором - 5,5 полная замена была! охлаждайка если надо есть недорогая родная тойотовская...
пишите info@tm-toyota.spb.ru
Здравствуйте! В коробке пожилого марка декстрон не менялся пятый год наверное...Предыдущий хозяин точно не менял. Животному пофигу.
Озадачившись этим, осведомляюсь: у кого какие траблы приключались после оной операции? После сервиса? Потому как механизм древний и жизнь у него нелегкая.
Животному не пофигу...если за 5 лет пробег составляет более 50тык.,что вероятнее всего, менять однозначно..
Животные оооооочень чувствительны к вниманию и ЛАСКЕ!
в принципе накосячить сложно,но проследить за уродами чтоб поддон сняли,фильтр поменяли,затем всё собрали,на герметик посадили,залили жижу, поганяли на всех режимах чтоб уровень был в норме...не помешает!
Вот тут я не согласен. Накосячить уроды могут даже там, где это в принципе нормальными руками сделать не возможно. Лично наблюдал картину, как мастера делали регулировку клапанов на классической ТАЗ 2106.
Потыкает щупом, вытрет тряпочкой, тряпочку уронит в песочек, тряхонет ей над двигателем и так несколько раз подряд. Когда хозяин автомобиля (и по совместительству совладелец сервиса) увидел, чем и как регулируют клапана его авто - заставил за счет етого "мастера" разбирать двигатель и все промывать там.
Лучше не герметик, а купить новую прокладку за 300 руб. И вот еще... Мне в калдину 93 г. залили желтый декстрон вместо красного-II, через 3 месяца каробка полетела. Я конечно не уверен, но кто его знает, от чего.. И не забудь фильтр поменять!
1. Машинка старая, поддон лучше не снимать если не течет. Фильтр совсем менять не обязательно, т.к. он ничего не фильтрует!!! Это обычная сетка...
2. Желтого декстрона не бывает!!!
3. Обращаться нужно в нормальные места, а не к дяде Васе.
Двиг. 2JZ-GE. После перустановки натяжителя, ролика натяжителя ГРМ и ремня ГРМ, послендний был выставлен по меткам, всё короче как в аптеке. Весь движок собрали.
Запускаем.... Тыр-тыр, сватывает, но глохнет.
ПОсмотрел метки ещё раз-уже блин сбиты. Т.е. Коленвал ушёл по часовой на 1-2 зуба.
Не знаю почему вдруг он это сделал, но вот такой вопрос: можно ли не разбирая опять пол-движка (снятие радиатора, шкива коленвала и т.д.) опять выставить колнвал обратно на "0"? Например, как нибудь сдёрнуть ремень с распредвалов, а коленвал против часовой провернуть на эти 1-2зуба, а потом ремень одеть обратно на распредвалы?
ни куда он у тебя не проскочил...при сборке в ослабленном состояние все было по меткам,при натяжке ремня сбил метки...ослабь натяжитель и выстави метки.
АГА, а потом прокрути коленвал 2 раза и проверь, совпадают эти метки или нет. Если нет, то все по новой. Старайся назад колен-вал не крутить, если промахнулся - то лучше еще 2 раза прокрути вперед.
можно ли как то предотвратить подтекание масла ...похоже что с коренного переднего..не могу точно определить.....но крышечка мокрая...как бы из под нее....может еще че есть не из коренного.....
а брал машину сухохонькая...не пойму с чего вдруг ...может после смены масла....возле фильтра как то сыровато...но не видно ручейков.....или кикдауны сказались.......
Народ, прошу прощения за назойливость, но хочется все нижесказанное обобщить. Итак, как я понял из всех Ваших высказываний и прочитав инфу на данном сайте последовательность действий по замене внешнего ШРУСа следующая:
1. Купить ШРУС
2. Снять колесо.
3. Отвернуть шаровую от рычага.
4. Сильно натужившись отвернуть ступичную гайку.
5. Все отвернуть и вынуть тормозной барабан, ступицу и все что мешает.
6. Крепко-крепко прикрутить приводной вал к рычагу.
7. Где-то взять медную или бронзовую выколотку и молоток приличный.
8. Сильными потюкиваниями сбить внешний ШРУС.
9. Радостно запрыгать от того, что это получилось или почесать репу если не получилось.
10. Взять ветошь и все протереть от старой смазки.
11. Взять новый ШРУС и всунуть его вместо демонтированного.
12. Набить новой смазки.
13. Заменить пыльники.
14. Собрать в обратной последовательности.
15. Ехать домой, по дороге купить ЛВЖ и закуски.
16. Всем рассказать, как я это сделал.
Все-ли правильно, или нет. Если ШРУС не слетит от потюкиваний кувалдой, что тогда делать?
Покупать шлифмашинку и срезать его? Но ведь он вместе с валом срежется?
1.5 сорвать ступичную гайку
9.5 if не получилось then подрезать сепаратор болгаркой и добить зубилом, после чего вынуть шарики и снять внешнюю часть шруса, зажать стопорное кольцо и снять останки шруса.
10.5 надеть пыльник на вал.
Если шрус не выколотится, то прийдется выдергивать привод из коробки
Поправка в п. 7.
Вместо выколотки взять маленькую болгарку и разрезать гранату - когда разберешь - поймешь как. А потом уже сбить замученный ШРУС молотком.
Удачи!
Внешний резать. Ступичную гайку ослабить в самом начале на стоящей машине. Иногда требуется прежде снять колесо чтоб вынуть шплинт. Почему в самом начале? Да потому что иногда открутить ее нереально. Один крутит а второй на тормоз жмет со страшной силой.
Болгарка конечно офигительный лобзик по металлу, но весь проблема в том, что вал выдергивать из коробки не хочу. Че, без снятия вала сбить гранату не реально??
А что если снять пыльник с внутренней гранаты, пометив, положение внутренностей относительно наружности, чтоб обратно засунуть в те же пазы. Обернуть чистой тряпкой то, что вылезло из шарнира, и уже с удобствами на верстаке (если есть) терзать наружный шрус.
Я, например, не смог открутить ступичную гайку, и пыльники менял через внутренний шарнир, т.е., как сказали бы, через жопу :)
Говорят, он под бардачком стоит. Я открутил все винты под бардачком, снял дальнюю пластиковую решетку, но переднюю пластиковую панель, ту, что перед коленями пассажира, снять не смог. Что-то ее держит сверху, боюсь сломать. Кто разбирал?
Я разбирал, но год назад, уже забыл чё там и как. Я разбирал по книжке про МАРК 92-96гг., очень полезная штука. Брал в Чиконе в Самаре, Чикона в ТЛТ тоже есть. Зачем хочешь снимать вентилятор. Я снимал кажется какую-то его часть, вроде бы только крыльчатку, блин не помню... Но помню точно, если снять все необходимые пластиковые панели бардачков, там в вентиляторе есть два винтика, открутив которые, засунул в них шланчик силиконовой смазки-аэрозоля и побрызгал. Шума стало на порядок меньше. Щас уже год гула такого нет, только шорох и шелест.
Прошу помощи. Промыл инжектор, свечи поменял, воздухан. Холостые держит плохо, при попытке тронуться бьется в конвульсиях, не едет. Детонация по всему кузову сильная. Можно ли вылечить или пусть сам помрет?
Помогите пожалуйста.
Вышла из строя головка 2ст, стал уходить тосол.
Купили другую б/у. После установки двигатель прошел примерно 60 км. Загорелась индикация долейте охлаждающую жидкость. После повторного снятия головки обнаружились выплавленные места возле камер сгорания головки блока. Прокладка не пострадала. Купили другую. После установки двигатель прошел уже более 1500 км. Все нормально. Даже прокладку поставили прежнюю.
Убедительно прошу дать квалифицированный ответ, что могло послужить оплавлению поверхности у камер сгорания площадью примерно 4 кв. см., глубиной 0,2 мм и не повреждению прокладки.
Ответ прошу дать по yurazumov@yandex.ru, или kkb2@krasmail.ru
Заранее благодарю.
Юрий.
Приходилось эксплуатировать и ремонтировать 2СТ в течении 4 лет.
похоже что вам продали годовку от 2С. на ней камеры сгорания меньше.
На счет форсунок: когда они начинают лить, слышен громкий металический звук.
Помогите люди добрые! Такое дело: при переключении с1 на 2 небольшой рывок, но не удар. Со 2 на 3, с3 на4 все отлично. Рывок сильнее чувствуется на холодную, чем резче разгон тем сильнее. Ударов не слышно. Масло менял, мозги мыл, фрикционы из тех, что снизу видно не паленые, да и запаха горелого даже близко не было. Самодиагностика ошибок не выдает. Год назад всю коробку перебирали, перемывал, продувал на всех фрикционах даже маркировку было видно, только на форварде чуть были подтерты, но не подпалены- заменил. на кольцах тоже не скажу,чтоб выработка была-не менял. Рывок как до разборки так и посей день не усиливается и не пропадает. Забодал никакого кайфа. Церес 92 АЕ 101 АКП А240Е Может шамана какого позвать,чтоб в бубен постучал? :)
А у меня также, но потом при прогреве пропадает иногда, а иногда есть, причем зависит от того как на газ жмешь. Говорят еще от обучения компа зависит...
Точно точно 2500- 2200 оборотов толчек минимальный только не понял про обучение компа, это как его обучить? Тросик по мурзилке отрегулировал, может поэкспериментировать с регулировкой, но боязно т.к давление может быть не соответствующее если перетяну. Когда это началось не знаю, взял машину с такой вот мелкой пакостью.
Подскажите пожалуйста, как регулировать фары? Вверх-вниз, лево-право. Правая светит немного ниже левой.
Старлет ЕР82, с обр. стороны два винта с пласт. гол. Один вверху -ближе к радиатору, другой внизу- со стороны крыла.
Подскажите, какой винт за что отвечает? Толи я что-то не так делаю, толи... Например: Кручу верхний ПОСТОЯННО по час. стрелке и такое очучение, что там эксцентрик, т.е. фара НЕМНОГО верх- немного вниз. Такое бывает? Или нужно крутить дальше? Тогда при каком вращении фара поднимает луч?
P.S. Как должно быть- подсказали, а как добиться этого- пока не ясно 
объясняю популярно, отражатель фары стоит на 3-х шаровых. 1-на жестко закреплена в корпусе фары, а 2 регулируются этими винтами. сказать какой винт за что отвечает можно только зная, где находится неподвижный шаровый шарнир снизу у радиатора или сверху у крыла. эксцентрика там быть не может, ибо это была бы слишком грубая регулировка. там же система винт-гайка или даже червячная передача-винт-гайка. так что береш один винт и крутиш в одну сторону, минимум на 10 оборотов и смотриш куда пополз луч, если не туда, или непонятно куда - не забудь вернуть обратно. и попробуй в другую сторону. Делать, разумеется надо поставив машину перед стеной, на расстоянии 3-5 метров и прикрыв вторую фару тряпочкой.
Большое спасибо за популярное объяснение! Оно то мне и нужно было, вроде-бы простая вещь, фара, а голову мне не раз поломала :), Обычно едешь вечером домой, а тут этот луч светить нормально не хочет! Ставишь машину и ковыряешься, колодно, темно и кушать хосса... Спасибо!
Как говорится, читал пейджер. Много думал.
Была toyota corolla 4wd g-touring 96г. Достал шумный салон, решил поменять на седан. Сейчас nissan bluebird sss октября 99 года стоит в порту японии, ждет своей очереди. Конечная цена здесь для меня ~7600баков. Совсем недорого, правда, учитывая что ему ещё на жд до Екатеринбурга ехать?
А теперь заходим на сайты ну хотя-бы даже и "из рук в руки" или какой-нить компании по торговле бу авто.
Первая попавшаяся Nissan bluebird 2000г:"V 1800,мощность 120 л.с.АКПП,ABS,ГУР,airbag 2, электро пакет, центральный замок,климат контроль, музыка,без пробега по РФ, жд доставка." Цена? 12000уе!!!
Что, 3 месяца разницы и более бедная комплектация стоят 4,4килобакса?!
Хрен с ними с пошлинами, но почему за последние 2 года цены на машины в городе возрасли настолько, что за 200тр найти машину в нормальном состоянии практически нереально? Причем неважно, европеец или японец. При таких заоблачных ценах лучше идти и брать какой-нить хюндай акцент из салона. Пусть деревянный и с механикой, зато с нормальным рулём и гарантией. И самое главное, с нормальным состоянием, а не призрачнымыми 4 баллами. И цена у него 300тр. Хоть щас в салоне забирай.
Пока на новую машину денег не хватает - приходится ездить на японце пусть и выше классом. Но в следующий раз, взор на новую машину будет куда более пристальным, если ситуация с японцами не изменится.
результат мнения (сравнения) покупателей. Когда цена на 3 летнюю праворукую сравняется с ценой нового "хуиндая" однокласника, сочуствующие афтару вообще будут недоумевать.
Это как бы диагноз, или пиаркомпания что ли.
Вообще сильный мира сего были бы рады, если бы потребители лишились разума. Лишь бы деньги у них были.
Железка стоит примерно 1,5-2т. баков. Прибавь к своей цене. А что тебя так удивляет цена в Екате - это ведь прекуп продает, им кушать хотца. У меня тоже был выбор за 15-16 тыщ купить Ниссал Алмеру тоже новую и все такое..., но че-то быбрал Алтеззу 99 гв и купил её 1,5 года назад. Пока радуюсь. Для примера пришел на Екатерининский привоз...ну там мне ценник на Алтеззу озвучили в 20 тыщ, нормальная надбавку в 3-4 тыщ баков для рынка на такую машину, ну я посмеялся да и ушел, так что бери Ниссан и наслаждайся пока наше государство не передумало всем по ТАЗУ за 10 000 баков....новый:((
Да парень, ты действительно слишко много читаешь пейджер.
Хочешь ездить на дровах - вперед за Акцентом. Я лучше на подержаном праворульном, но выше классом. При этом я скорее буду испытывать "имиджевый" дискомфорт на новом корейце, нежели на праворульке.
Ну почему мало сказать: "Я лучше на подержаном праворульном, но выше классом. Или пусть не выше, но круче. 2001 год, 190 лошадей, фигею с дизайна, внутри полный фарш для Ц-класса. Всего тыщ 17-18 в москве. Супер-автомобиль."
Почему еще обязательно надо плюнуть в толпу простых леворульщиков: "Хочешь ездить на дровах - вперед за Акцентом"?
А толпа эта более чем многочисленная. Одних новых "дров" (от нексии до акцента и Ко) за год было куплено более 100 тысяч. Одних новых "ведер" Ц-класса (фокусы, лансеры и пр.) - под 200 тысяч. И еще, кстати, появилось не менее пары сотен тысяч новых тазоводов-десяточников.
В то же самое время распрекрасного правого руля ввезут до конца года в лучшем случае ~150 тысяч - и это всех вместе, от старлетов до цельсиоров разных лет, марок и степеней убитости. Причем уверен, что большинство из них именно "народные авто", конкурирующие по цене с зубилами и десятками. Ну да, как же, помним, что акцент - дрова, а витц и королла 110 - лимузины...
Беспричинно оскорбляя все новые машины ценой "до 20 кило$", вы оскорбляете и армию их покупателей, во много раз более многочисленную, чем праворульщики (кто из вас в данном случае маргиналы - ответ очевиден). Потом, после получения очередных люлей от власти, поднимается вой - "Братья! Возьмемся за руки! По фигу какой руль! Касается всех!" А вдруг у "дураков на новых ведрах" тоже понятия о гордости и справедливости имеются? Не побрезгуют ли они после это праворульщикам (ведь непонятно уже, кто на ПР нормальный, а кто злобный фанатик) руку подавать?
По порядку.
1. Я уже неоднократно повторял, что я не являюсь фанатом ПР. Никогда не делал высказываний, что ПР - это еще удобней чем ЛР, что хороший руль левым не назовут... бредятина какая-то.
2. Для меня лично есть два основополагающих фактора при выборе авто: нравится-не нравится (дизайн, класс, мощность мотора, полезные фичи); и цена/качество.
2.1.Именно поэтому для себя я не вижу достойной альтернативы правому рулю. Не предлагает ни один "не-японский" производитель такого широчайшего модельного ряда, где каждый бы смог найти то, что нравится именно ему. Да и сами японцы для внешнего рынка предлагают очень скудный модельный ряд. Именно поэтому я хочу то самое: "2002гв, 190лс (можно и 136), фигею с дизайна, 15,5-17$ реальная цена в Москве" (а Вы цепкий, Евгений, и память у Вас хорошая;)). Я смирился с тем, что то это "С" класс (на простую Короллу не сяду ни за что!), что внутри как раз отсутствие фарша (электрозеркала, стеклоподъемники, автоматический климат, оптитрон, неплохая штатная музыка и всё вроде - по электронной "начинке" она очень невкусная), что она не стоит этих денег, а платишь исключительно за "фигею от дизайна" (и фигеют причем все - только половине нравится, другой половине нет). Просто я увидел это нечто 1,5 года назад и влюбился...
2.2. Про цену. Я очень даже рассматривал вариант покупки леворульного авто. Опять-таки чё попало не хочу. Остановился на Мазда 3 хэтч в версии Спорт. Минималка - 24$. Ну что - разница не большая!? Несмотря на это я уже готов был залезть в кредит, но... нет Мазда 3 двухлитровой на автомате, только на механике. Всё, Мазду в сторону. Да даже взять новую Королку. Минималка 17,8$ в дровяной комплектации (1,4л - хех, не моё). Про Авенсисы, Примеры, Аккорды молчу. Корейцев, америкосов и беспородных европейцев не рассматриваю принципиально. Такие дела.
3. Про многочисленную толпу. Да по барабану, пусть покупают и ездят и думают какие они крутые, в отличие от маргиналов на опасном ПР (только сами объяснить не могут чем он опасен), которым наверно не хватило денег на хорошую машину. Да, не хватило, только этой армии не хватило еще больше. Скоро их всех тошнить будет от того, на чем они ездят, потому что куда ни плюнь - кругом фокусы, акценты, лансеры. Заипуцца их продавать потом. Серость и однообразие: машины, люди, дома. Хочется уникальности и индивидуальности типа "фигею от дизайна". Кстати, именно в Москве народ на светофорах выпадывает из машин с фотоаппаратами и фотографирует это "фигею от дизайна" (не вру)!
3.1. На лимузинах Витц и Королла ПР как раз ездят те, которым и на хюндай не хватило. Ну и что ж с того - чисто финансовый критерий выбора (не мы такие, жизнь такая (с)). Эти люди тоже хотят машину, как и те хюндайводы, которым не хватает на породистые немецкие авто.
4. Да не оскорбляю я никого. Просто автор этой темы начал за здравие, а закончил за упокой. Сначал заговорил о том, какие барыги жадные, а закончил покупкой акцента. Ну действительно, кроме пейджера, ни че умнее не читал. Где логика то? Это и взбесило. А получая очередную порцию люлей от властей сижу и переживаю втихаря, сколько мне придется доплатить государству за моё "фигею от дизайна", не кричу при этом ни где "Братья!..." Просто сижу перед ноутом и просматриваю аукционные лоты. Пока безуспешно. Мой Вилл еще не продается:(
Ладно, Евгений, думаю наш спор бесконечен. Надеюсь не задел Ваше самолюбие потенциального Хюндайвода;) Давайте ка лучше пересечемся как-нибудь, по пивку...
Да у нас мироощущения не совпали:
Вы вот - за индивидуальность, я - за "ordnung".
- однообразие - унификация,
- серая массовость - ремонтопригодность,
- убогость - аскетичность,
- супер-дизайн - "headturner для бедных",
- широкий модельный ряд - одна машина с разными кузовными панелями и так далее до бесконечности... Тут и спорить-то бесполезно, дело не в машинах, а в психологии :).
P.S. Не обижайтесь, пожалуйста, за чморение Will VS - по отношению к Вам ничего личного (раз любовь - ничего не попишешь), адресовано... ну захотят поймут.
P.P.S. Плюс очень полезная в москве японская навигация, кожаный салон и вроде как обязательный "праворульный ксенон" (инферно от встречных обеспечено? :).
P.P.S. Опасаюсь, что года через три вопросы будут ставить по-другому - "Че брать? Xinkai, Cherry или Great Wall?" А это уже грустно :(.
Буквально-то тоже читать не надо.
Когда я покупал своего первого японца, о новой иномарке из салона я даже думать не мог - было нереально дорого. Сейчас с каждым годом разница между бу японцами и новыми инормарками (в том числе и японцами с левым рулём) у вас в городе сходит на нет. Хюндай акцент тут не причем. Что это за машина в общем-то известно всем. Думаю вопрос:"что лучше, камри или гетц/акцент/элантра/прочие русскосборные дрова" не стоит. Просто господа перекупщики задирают цена настолько, что давнее преимущество японского автомобиля "низкая цена" сходит на нет. О качестве многих автомобилей, стоящих у нас тут можно сказать так:"очень плохо сделанные конструкторы".
Хде ниссаны дешевые дают?!! Будем искать. Барыги тоже разнообразнейшие бывают.
Жабу старинный марк за 1600 енотиков тешит - мимо салона фокусного домой проеду, про цену вспомню, и тихо радуюсь...А имидж лучше на чем-нить таком, типа бентли или хаммера отрабатывать.
ИМХО, на чем ездить - это, сугубо, индивидуальное дело, дело вкуса что ли... Ведь, никто соседа не убеждает с пеной у рта, что "Клинское" вкуснее "Балтики", пьеш ты "Клинское", так хоть запейся - дело твое...
И еще - них..я не поверю, что ктонить, имея 50кбаксов, купит чего-нибудь новое праворульное (Д.Восток не рассматривается)...
Поддержу Админа не надо разводить разного рода агитацию, т.к. на возглас "фууу: левый руль, фууу: таз", есть такой же вопль "фууу: правый руль"... Индивидуальный выбор каждого имеет право существовать под солнцем...
есть такое слово , - право выбора, если нет , то тогда нужно запрещать продажу бу левого руля,
дело в том что цена на бу японца, скажем 2004 года, гораздо ниже аналога европейца, вот с этого и начинается, а на счёт выпадок типа ФУ-У-У на тот или иной руль не этично.......
ЗЫ: а вообще, РЫБА гнеёт с головы......
А про право на индивидуальный выбор средства передвижения и неприкосновенность частной собственности.
Вы имеете право на...и на...(с)
Тут мне та знаменитая фраза и впомнилась - про "правоспособность гражданина" - ворд и закрывается.
Люди знающие, помогите советом. Имеется Тойота Камри 1993 года, двигатель 4S-FE 1.8 литра. С недавних пор появилась проблема - выгорает уголёк в трамблере. Менял крышку, свечи (согласно рекомендации завода), высоковольтные провода в норме, в мозгах кодов ошибок нет, однако больше полугода уголёк не живет. Сначала распухает а потом просто разваливается. Ткните носом ПЛЫЗ чаво можно еще поковырять дабы от трабла избавиться. Зарание благодарен!
Если крышку и свечи менял,то посмотри бегунок,кроме этого на ум ничего не приходит.Если крышку менял давно,и бегунок сильно изношен,то наверное,есть смысл поменять вторично и крышку.
Бегунок тоже менял, в общем как выгорит так и меняю крышку с обновленным угольком и отчищенный до блеску бегунок ставлю. Второй комплект постоянно с собой, но это же не серьезно! Единственное, что в зажигании еще не менял, это катушка - как бы ее проверить может она мозги скипидарит?
Очень трудно заочно давать советы,но,лично мое мнение,при условии ,что менялись крышка,бегунок и свечи,и все это заведомо исправно:
1)как проверялись провода,
2)маловероятно ,что причина в катушке,
3)склоняюсь к мысли,что надо внимательно посмотреть механическую часть трамблера.
При запуске 1 NT мотор колбасит не держит на холодную холостые в теч. 30-40 сек. приходится подержать педалью газа. Свечи накала в норме. Сильный холод в расчет не берите (Юг России).
Тушино-Авто. Производство и ремонт автобусов.
Диагностика и ремонт рулевого управления.
Ремонт рулевых реек, ремонт рулевых редукторов,
Ремонт насосов гур, ремонт подвески на все
марки легковых машин и микроавтобусов.
Гарантия на выполненные работы 6 месяцев.
Рейки, редукторы, насосы – новые и Б./У.
http://www.tushino-avto.ru
Да все мы их ставили. Жестковаты они... субъективно. Только газо-масляные они, по-моему - Excel-G - в массе своей (черная стойка в красной коробке). Если дороги плохие (как в Новосибе) - то комфорта от езды заметно меньше. Всё ИМХО
У меня Vista 1,5 года назад поставил по кругу каябу - отлично, а дороги у нас в Тайшете еше те. 2 месяца назад поставил другу на корону монро( ассоциируется с говно) если кто ездил на телеге- разница не большая, а покупались в фирменном магазине в Красноярске.О тсюда выыод - толи в лотерею играем, толи нам фуфло суют.
У меня Vista 1,5 года назад поставил по кругу каябу - отлично, а дороги у нас в Тайшете еше те. 2 месяца назад поставил другу на корону монро( ассоциируется с говно) если кто ездил на телеге- разница не большая, а покупались в фирменном магазине в Красноярске.О тсюда выыод - толи в лотерею играем, толи нам фуфло суют.
У меня карина е.Те которые стояли раньше действительно очень жесткие.Сейчас поставил на перед кайябу с каталожными номерами 333197 и 333198,а назад 334063 и 334064.Они намного мягче,дорогу держат прекрасно,вообщем машину не узнать,там где при 140 головой об потолок бился ,сейчас спокойно еду 150.
Тойота Виста в СВ 32 кузове
Купил KYB - ВСЕ оказались бракованными, через месяц забренчали. Поменял по кругу на Tokico Z3117 - перед, Z3118 зад. Ездю и наслаждаюсь.
Как классик говорил? "Не верь глазам своим". Надпись Кайаба еще не гарантия того что это действительно Кайаба. Настоящая Кайаба, кстати, очень сильно отличается от подделок. Это видно даже невооруженным глазом. И швы сварки не ахтец, и видон заставляет усомниться в подлинности. И вообще, подделку нутром надо чувствовать, развивать то бишь чувство оное.
Он вставляется в стойку. В разборную.
По поводу качества Каябы и подделок. Просто я высказал мнение, что жестковаты они, Каябы эти... я их у официального дилера покупал - Росско - новосибирцы знают. Наверно самый крупный поставщик Каябы в Н-ске. Брал по каталогу именно на Корона АТ 211. Жесткие и сё тут. Да, и начальничек мой бывший тоже на Премио АТ211 купил - сначала (до замены) просто кайф подвеска была (я в тихоря завидовал). После замены на Каябу в Плутоне - так же как и у меня стало - табуреточного типа.
добрый день. люди помогите не могу найти сливные пробки на акпп .
<br><br>интерисут при замене ATF сливается ли масло с переднего редуктора? если нет то как его заменить,где пробки?
<br><br>автомобиль toyota carina 93гв двигатель 4s aкпп 140 или 240.
У меня была с ГРМ такая фига через тысяч 10 000 проскакивал на 2 зуба, вообщем
после многочисленных поисков истины, выяснил что лицензионные ремни прменять
на тойотовских двигателях не желательно, т.к грубо говоря они вытягиваются больше
чем может натяжитель. Поставил оригинальный ну по крайней мере продали в Тойоте
проездил после этого два года все ОК.
Privet!
V instrukzii po Toyote (Carina E, 1.8) ukazano, chto nuzno ispolizovati svechi NIPPONDENSO PK20R13.
No oni dorogie (22 Euro za schtuku).
Mogu li ja bez problem dlja motora ispolizovati drugie, bolee deschevie svechi.
Здесь на форуме этот вопрос неоднократно поднимался. Да вы можете поставить не платиновые а обычные свечи, необходимо только в ручную выставить зазор 1,3.
лучше как замену использовать свечи K20TR11 по характеристикам она больше схожа с PK20R13 зазор 1,3 можно не выставлять - но лучше конечно ставить свои родные свечи и не будет потом вопросов а почему у меня тут а почему у меня там и вообще стала плохо заводиться.... в любом случае цена 400руб и 100руб соотвественна 100т км и 20 т км ( а то что платина не ходит 100тысяч это заблуждение статистика говорит что обычно это происходит когда заправка идет на всех подряд заправках)
После заполнения анкеты когда нажимаю на отправить выдает такое сообщение:
Method Not Allowed
The requested method POST is not allowed for the URL /forum/club/send.dhtml.
--------------------------------------------------------------------------------
Apache/1.3.33 Server at toyota-club.net Port 80
Сегодня проверил АБСку на камри. Тормозит.. забавно в ногу бьет.... скорость небольшая была но по ощущениям - тормозной путь был выше, нежели тормозить двигателем и несильно придавливая тормоз...
Так что ABS это конечно здорово, но лучше до нее не доводить :)))
В экстренных случаях когда инстинктивно от страха нажимаешь на педаль то АБС незаменима против заноса, а в обычном режиме конечно двигателем и педалью тормозить лучше. Также это психологический комфорт, типа у меня автомобиль ABSом оснащён :))))
Согласен для внутреннего спокойствия больше :)
..... это чтот-то типа покупки б/у авто с подушкой безопасности :))))))
На руле написано.... а есть ли она там - мало кто проверяет....
Ну как же, надо проверить!. Посмотреть в моторном отсеке на лонжеронах соеденение черная-желтая пинча (мастерам лучше туда не лезть - снять-то может и снимут, а вот надеть.... а потом еще вопрос зададут - че-то как-то оно плохо отсоединяется или вообще разомкнуть не смогут), а потом не полениться и заглянуть под руль (все ли подключено и все такое). Ну лампочка о чем-то конечно говорит.
Если на руле написано Airbag, то он точно там. Накладка с подушкой на руль неразборная. А вот сработает ли в случае чего, это уже вопрос. Слышал, умельцы, сработавший бэг запихивают обратно и запаивают шов так, что и не видно.
Кстати, а если на б/у авто с подушками, лампочка айрбэга (SRS кажется) исправно гаснет через несколько секунд после запуска двигателя, можно предположить исправность подушек?
Да...и кстати хотел высказаться.....
Какое-то неприятное ощущение, когда жена садиться рядом.... у меня на руле Air Bag, а у нее нет.....
Как то мо мужски не удобно..... Может обязать ее с настоящей подушкой спереди садиться?
А я подушек не долюбливаю по причине постоянной непристегнутости..Не бейте!
.А с тормозами очень много от привычки зависит - мне удобней пожилые тормоза на марке, а на хонде одиссее боялась слишком резко тормознуть на цепких , АБС не спасет от заднего низколетящего...
Что называется - хорошей девушке ремень безопасности мешает? :)))))
Слишком резко тормозить - согласен.. неуютно как то :)
А задний низколетящий - тут уж никуда не деться особо.... лучше мне кажется удар сзади :).. на ремонт не попадаешь по деньгам.... хотя тоже не приятно очень.
Млин,изнеможенно ползу вчерась !!!( то есть без снега) по Дмитровке из центра, лишь бы до дому,посередочке, поворачивающий левый ряд мечется, как всегда.Притормозила, ПРОПУСКАЮ не козырный мерседес с поворотником - ну, бывает, залез человек...Не едет, медитирую дальше - впереди слева тихо чмокнулись две машинки, и это чудо поворррачивает прям на меня. Я стою,удивляюсь, куда это поношенное корыто ломится - и слышу ЗВУК! Типа, шипы, че ли...Тут наблюдаю собственную грязь на бампере этой, прости господи, овцы. Ну че, гудеть, орать, организовывать ДТП? Животному пофигу, а я скоро дома коньячку откушаю...
Самое дурацкое - это не затруднение на дороге, это нервные водители... Когда "нутром" чувствуется что у людей эмоции сейчас через край польются.. либо на газ надавит со всей дури, чтобы на 2 метра вперед рвануть, либо по обочине начнет прыгать, или по тротуару...
"Сейчас к людям надо помягше.. а на вопросы смотреть ширше" :))))
Не совсем понял кто кого, ну да не важно. Конечно АБС, резина дорогая - это все оч. хорошо. Но главное конечно зависит от прокладки между рулем и сиденьем, и от ее самочувствия. Так вот, про пробки вечерние. Когда едешь домой вечерком, по той же дмитровке и т.п., к исходу третьего часа лично мое самочуствие сильно ухудшается. Моральная усталось + конец дня + одуренье от бензина.. все это не способствует улучшению реакции. Кроме того, БОЛЬШИНСТВО участников движения находятся примерно в таком же коматозе. Езда превращается в разгон-торможение. факт. Лично я стараюсь трогаться как можно плавнее, и, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, тормозами не пользоваться (ну т.е. накатом подъезжать аккуратно). Короче, мне помогает. Кстати, такой стиль езды задних низколетящих тоже успокаивает, либо они улетают по другой полосе... и проблема устраняется сама собой :).
Признаю, сумбурно и печально. Хочется разумного... Короче, курицын борт валился с эшелона на меня слева , все тихонько стояли; я же подползаю в пробках меньше, чем на D и умиляюсь на окружающих.
А я музыкой спасаюсь (на хорошей громкости). Как говорится, полезное с приятным. Мой музыкальный формат не совпадает с форматом моих домашних, поэтому, машинка - это, практически, единственное место, где можно погреть уши сладкими мелодиями "Арии", Металлики мн. др.
По статистике иностранцев бдительность водителей падает при прослушивании тяжелого рока металла и пр. количество аварий слушающих такую музыку больше чем слушающих класику.
Всем привет!
Озадачился я вот такой проблемой. Год назад менял ГРМ на 7А (в декабре). Сейчас подумал, что ремень то наверное вытянулся. И в связи с этим возникли вопросы:
1) К каким ощутимым (на слух, на вид и т.д.) проблемам может привести езда с вытянутым ремнем ГРМ?
2) Можно ли на двиге 7А ремень подтянуть, не снимая защитных боковых крышей (и соответственно, крышку клапанов)?
Прошу вас поделиться своим опытом.
Заранее очень признателен.
Ну если за год не проехал 60 000 км и ремни с роликами покупал не на разборке, то и мутиться не надо. Кстати бывшим в употреблении ремень считается, если он проработал на авто более 5 минут. В мурзилке вычитал.
Всем здрасьте!
рассматриваю вариант покупки данного автомобиля
вопрос к владельцам старлеток:
с какую крейсерскую скорость держит на трассе Starlet с 3х ступенчатым автоматом?и вообще как на нем ездить? (обгон например)
или может Corolla хетч короткий у кого есть, там вроде аналогично...
спасибо
Про двиг. 4E-FE ничего не скажу (не знаю) сама машинка для города просто СУПЕР!!! Приятно себя чувствуешь стартуя со светофора, автомат тоже как нельзя лучше дает себя почувствовать в городе. Салон довольно просторный (для машин такого класса). Очень жестская подвеска, машина повторяет каждую кочку/ямку. у меня дизель 1 NT (турбо) 67 л.с. 1992 г. EP 80, моторчик видимо не родной, т.к. турбированных старлеток не бывает и еще много бесплатной соляры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старлет ЕР82 91г. 4Е-F Машинка хорошая, для города. По поводу парковки, юркости все верно. Единственный момент: хэтч.- в салоне слышно багажник. Подвеска - ломаться нечему. Неприхотлива и надежна, как и весь аппарат. Двиг. 82л.с. для ее 800кг! Коробка НЕмного задумчива при разгоне с места. Точнее с 1 на вторую резво, а потом НЕбольшое замедление до 3, потом снова резво. Это, говорят, особенность всех 3х скор. автоматов. Но на кик-дауне, на обгон, уходит легко и сразу. Автомат в пробках- это вещь! В целом доволен. Отличная машина за 3000 $.+ 92 бензин, для перемещения себя, жены и ребенка по городу и окрестностям, собственно для этого и брал.
4E-F - это я так понимаю карбюраторный вариант, как он в обслуживании?! говорят, что мало кто из спецов берется регулировать японский карбюратор...
и еще сколько она реально груза берет? при 800 кг снаряженной массы
спасибо :)
Держал такую полтора года, в кузове ЕР82, с таким же двиглом и АКПП А132L, тачка просто супер, проста в ремнте и обслуживании , запчасти есть все, на трассе а на ней давал 150, но при таких скоростях она начинает жрать как Марк. Ставил литье на 14 видок был все девки тащились. Продал только из-за трех дверей и мысли купить 4WD. Сейчась хочу такую в качестве второй машины в семье.
Привет, у меня у жены старлетка, 96-год, 1,3 механика. Сам немного поезживаю на ней и вот что могу сказать. Машинка не турбо, но дури в ней .... С места трогаюсь с пробуксовкой колес, рвет с места -первый со светофора (ее называют бешеной табуреткой), расход бензина литра 6 95-го....... На трассе еду 140 , но по хорошей дорожке.Можно и 150 но страшно, машинка легкая, волны на дороге повторяет изза короткой базы. Позадка очень низкая (9 см), приходится осторожничать.Зимой-на шиповке ползет по снегу как "джип", ниразу не буксовал. Внутри мого места, хотя визуально кажется мало.Я сам большой, 185-96, но чувствую себя в норме.Сам езжу на камри, но в ней просто "омолаживаюсь" и стиль езды меняется на агрессивный.Везде проедешь, всюду припаркуешся. Я могу резюмировать: машинка для города, в ней есть спортивная изюминка.Вот.......
у моей коллеги была турбированная Старлетка, вроде GTI, так вот она по трассе больше ста не разгонялась - машинка мощная и легкая, но при большой скорости - носить начинало.(конечно, все это субъективно - от водитеоля многое зависит) У меня королла-европа 4-е-фе, 1,33 - тока коробка механика 5-ступ, я по трассе держу 120 - нормано. мона и 140 держать, пробовал - однако - на наших дорогах это удается лишь на короктих дистанциях.
спасибо за отзывы :)
собственно и надо то машинку, в основном для города и окрестностей (максимум 400-500 км но это раз-два в год), а почему автомат - так это жена просит, даже на правый руль согласна, т.к. европейцы с автоматом редкость, а корейца не хотелось бы...
Привет, люди подскажите пожалуйста (у меня Карина 98 с 7А) можно ли использовать аккумулятор 55Ач, вместо 38Ач. Будет ли генератор нормально заряжать 55Ач?
Олег, я тебе скажу так: у меня раньше стоял 45 аккум, потом он умер и я купил 55 Ач. Проездил полтора года и перед этой зимой дай думаю проверку состояния сделаю. приехал в автомотив на горском. Спецы меня огорчили. Оказывается 55 аккум с тонкими клемами не бывает в принципе и это точно 45, хотя на корпусе написано 55, Аккум у меня крафт-германия тонкоклемный. с гарагтией три года. Вот и я сейчас в раздумье кто кого наколол. А 55 идут только толстоклемные и посадочное место надо увеличивать. Подъедь к ним и посоветуйся, у них сеть магазинов большая, по гису найдёшь. И гарантию с сервисным обслуживанием дают.
не боись, хоть 65-ку , нормально будет, главная проблема что бы влез, у меня на старой Карибе 4A-FE- 65 А/ч стоял, никаких проблем, за то в любой мороз заводился,
щас на моей новой Королле 38А стоит, маловато, хочу больше поставить, но там колоша маленькая, вот ...
на днях поеду в магазин, буду что нибуть подбирать, говорят корейские Medalist не прохие.....
Вообще на эту машину японцы ставят 38 и 45. Я ставил SuperNova 55B24L. Тонкоклемный с обратной полярностью - то что надо для Карины в 211 кузове. Он 45Ah, но с повышенным стартовым током. В Новосибе работал без проблем. Помню были январские морозы за -30 и ветер. После 12-ти часовой стоянки на улице (в Сосновке) без прогревов заводил с первого раза. Бери - не пожалеешь. Но не надо забывать и об исправности других систем двигателя.
Caldina TZ ST195 ABS 3S-FE 2л. 95‘.
Как правильно должна производиться замена тормозной жидкости при наличие ABS? Читал что необходимо это делать на спец. стенде.
Спасибо.
Автор нижнего поста ошибается, АБС стоит, если так можно выразиться, на всех колесах. Есть мнение что замена, на машинах оборудованных АБС-ом, должна производиться с включенным зажиганием. Но научного подтверждения сия теория пока не получила. Меняем без зажигания. Что касаемо спец. стэнда, можно обойтись и без него (к слову, в превый раз о таком стэнде слышу, возможно есть и такой). Процедура несложная, главное запастись достаточным количеством тормозухи (около 1 литра) и двумя человеками. Один на педаль давит, второй штуцер крутит. Есть несколько схем прокачки, но лично я использую следующий принцип, начинаю с самого дальнего колеса. Для праворуких: Левое заднее, Правое заднее, левое преднее, правое переднее. Может кто скажет что схема абсолютно неправильная, но мануал к примеру не указывает очередность. Так что это дело вкуса и привычки.
Медет, привет!
Нифига я не ошибаюсь.
На моей Карине Е АБС стоит только спереди!!! Сзади - барабанные тормоза без датчиков АБС. Такое бывает.
И совсем необязательно менять тормозуху вдвоем - я менял один, как описал ниже. Зажигание не включал. Вот прокачивать уже надо вдвоем.
Ну во первых и у меня Карина Е, и задние тормоза также барабаны. Но датчики стоят на всех четырех. Вы конечно меня удивили. Даже не знаю что и ответить.
Нифига сложного. Сам недавно менял на Карине Е, правда там АБС только спереди, а сзади - барабаны.
Надеваешь на штуцер тормозного цилиндра трубочку, а другой конец трубочки опускаешь в 1/2 литровую стеклянную банку. Приоткручиваешь штуцер и качаешь педалью пока чернота не пройдет, потом качаешь еще и сливаешь столько же жижи, но уже чистой. Так с каждым колесом.
Важно:
- чтобы трубочка воздуха не хватанула;
- все время пополнять новой тормозухой расширительный бачок.
Марк 2. 1G-FE. Когда запускаю холодный двигатель, появляется какое-то непонятное неравномерное дребезжание или шелестение. Слышно только снаружи... локализуется в районе АКПП или выпускного коллектора. После снижения оборотов до 1000 звук исчезает. После полного прогрева - звука нет совсем на любых оборотах. Звук чем-то похож на то, как шумит "вхлам" изношенный подшипник, но подозреваю, что это где-то в выпускной системе. У кого было?
У меня было, есть и судя по всему будет вечно... ((( Не только при прогреве, иногда еще под нагрузкой на определенных оборотах. Звук локализуется именно там же, похож на "железка гребет по асфальту" или "крыльчатка вентилятора цепляет кожух"... Кто-то говорит вкладыши шатунные, кто-то говорит распредвалы в постелях. Загонял к спецам - говорят криминала не видят. Характеристика звука изменилась (стал глуше) при замене масла (кастрол 10w40, полусинтетика) и фильтра в двигателе. Давай решать вопрос вместе, я уже не знаю, что делать... ((( Марк 2 1G-FE 1998 2л.
Еду себе в деревню, не быстро. Выезжаю за город, скорость пошла за 100 км/ч и при наборе скорости медленно но верно колеса становятся квадратными, вибрация по кузову - жуть. Газ бросаю - все в шоколоде, медленно подгазовываю - все нормально. Но стоит чуть поглубже притопить - всё, колеса сразу квадратные.
Еще при повороте налево идет сильный дробный отбой в переднее правое колесо.
К моему большому сожалению я не могу одновременно управлять машиной и бежать рядом со скоростью более 100 км/ч для того, чтобы глазами посмотреть и руками пощупать, что там происходит.
Грешу на гранату внешнюю правую, хрустит на поворотах заметно.
ПЛИЗ, подскажите, кто знает, что это, где смотреть, как чинить, сколько стоит?
У меня была точно так-же фигня на CARINE . Попробуй подергать за полуоси ближе к коробке,у меня был заметный люфт.Вобщем разобрали коробку ,вытащили какой-то диференциал и там что-то завтулили.Проблема исчезла.Уже 2 года езжу.
А я бы начал проверять с резины на предмет грыж.
Было на Висте при 120 мелкое частое дребезжание, поменял резину - прошло. На Люсиде более 80 - желудок отделялся от меня - грыжа, причем на заднем колесе. Проверь.
А граната хоть и хрустит, но может быть совсем не причем, не должна она такую вибрацию давать.
Вот в экзисте нарыл ссылочки на шрусы:
Если у меня виновата граната, подскажите какие у нее характеристики (количество зубов, диаметры и т.д.), по какой ссылке заказывать.
меняли мне гарнату летом. внешнюю левую. взял Итальянскую GLO. так вот, приехал к продавцу - их у него херова туча гранат. тут же сто-шка. грантау мою снимали так - вытащили вместе с валом, потом надрезали с трех сторон болгаркой и выбили. потом - посчитали количество зубьев на валу и соответсвенно решили какую надо ставитьь, я имею ввиду с каким количеством зубьев (вроде - верхних и нижних, не помню точно). вобщем, если поедешь к людям, которые занимаются целенаправленно гранатами, думаю проблем не будет. Насчет распиловки болгаркой - сказали, что это болезнь тойотовская - - якобы ШРУС не выбивается, приходится резать. Тока чтобы не перегрели вал. осторожней. Удачи!
у мя было так - при повороте налево тронгаешься резко (или не резко, просто газанешь нормально)- руль почти до упора - хруст выходил. на скорости не припомню как было. кстати, до замены за месяц поменял пыльник на той самой гранате (левой) - был порван, и промывал гранату, набивал смазкой. не помогло. пришлось менять. проверь сам - колеса до упора вправо - окна открой,, или кого попроси постоять спереди, и трогайся - вылезет хруст, значит усе. приехал к замене.
из советов опытных - не любят переднеприводные резких троганий с места с вывернутым рулем....
Это понятно. Она хрустит уже второй год. Все откладывал замену. Но сильно волнует этот расколбас на скорости. Все остальное уже поменяно. Может что в коробке поломалось. Бешенная вибрация только когда нагрузка есть, когда просто катится - вибрации нет.
Там только один сайлент. целехонький, новый совсем, вместе с рычагом.
В принципе по городу можно ездить, даже не заметно ничего. Но вот при скорости более 80 начинаются первые признаки, 100 и более - хочется катапультироваться. Если бросить газ и потихоничку притапливать - может вибрировать, а может и нет. Короче - неисправность плавающая, от погоды не зависит.
Весь я в шоке (не путать с шоколадом). Буквально весь. Я уж думал, что все - поменяю шатунные вкладыши и шланг ГРМ, ан нет - вылезла какая-то бяка.
Главное разброс цен на эти гранаты от 32 до 1000 бакинских. ЕССНО я хочу за 32, но оччень боязно, впрочем как обычно. За 1000 я ваще не хочу, вернее хочу, но за безплатно. Но раз в моем окружении нет таких меценатов, буду брать за 32.
И все таки - такой офигительный расколбас это признак кирдыкнутого шруса или нет?
Что значит оборвались сайленты?
Очень хочется, чтобы Вы все приехали и попробовали покататься на моей машине, потом вышли, почесали репу (в смысле голову) задумчиво и вынесли единственно правильный диагноз - пациент скорее жив (или наоборот).
Жаль, что не Москва, вас там много, а здесь нас только двое (иногда трое). Приличных СТО нет. Вся надежда на свои умелые ручки, ВАС, о уважаемые опытные мастера ремнта япономарок, адекватное восприятие написаного в Легионовской мурзилке текста (к стати не всегда правильного и доступного для понимания простого Российского инженера) и такую-то мать.
Посему прошу - не бросайте меня на произвол безбашенных "мастеров" Самарских СТО, подскажите, поделитесь своими безусловно гениальными мыслями и накопленым годами и непосильным трудом опытом, направьте разум мой в нужное русло, а то поломаю чего нибоудь в своем автомобиле.
У меня один в один то-же самое. Помогла набивка внутренних шрусов., там была вода и ржавчина. Вибрировать стало меньше, но не прошло. Купил два привода в сборе б.у. Скоро буду менять. В них люфта нет, а старые на машине, как на соплях ходят. Я 2 года на полу живых шрусах езжу, а они не ломаются.
-если два года ездить с накрывшейся гранатой - не приведет ли это к износу, а значит и люфту посадочного места в коробке, того самого в который садится привод? диагностику не делал на сто? вроде по японским ходовкам есть мастера... или хочешь самостоятельно разобраться?
а нагрузка то , по идее после всех шестерен коробки идет на приводы со шрусами, отсюда и искать стоит. а коробка вряд ли, по переключениям, как мимнимум, выявился бы трабл...
Приветсвую уважаемые..
Что лучше брать и от чего толку больше от NGK или тазосвкого боша...
Не могу определиться от чего пользы будет больше, да и разница в цене неплохая тоже есть
думаю,что нжк-ашный получше будет.Тазовский бош уже не Bosch,так лепят его толи в Рязани,то ли в Энгельсе.Даже внешне отличается.Я видел у нас однопроводные NGK,по 800 р.,почему-то не сразу не взял,думал провентилирую в нете,пока искал инфу,они пропали.Поставил тазовский бош,тем более,что я в своё время,переделал под 4-проводный,(релюшку поставил для подогрева).От него,если честно,не в восторге.Совершенно новый(субьективно конечно),но работает вроде медленней(быстрота реакции на изменения качества смеси,и фронты не такие резкие,и некая "задумчивость" присутвует.Перед этим стоял тоже бош(был жестоко ранен в бою с раскоксовкой,почти безвременно почил в бозе),причём был слегка б/у,товарищ снял его с девятки(себе новый поставил),но когда я его поставил,мне кажется,что он веселей работал.
Имей ввиду,если всё-таки будешь брать бош,бери 133,т.к. 247(или 248,уже не помню) для норм "евро-3",и вроде как незначительно,но отличаются калибровкой(инфа с инета)
Так же решал что лучше взять, короче взял NGK однопроводный (500р.), только еще не поставил старый выкрутить никак не получается, надо на станцию заехать пусть они попробуют.
ну жор,и "не прёт",еще не приговор лямбде,куча других факторов может влиять.Убитый датчик добавит аппетита примерно на литр к штатному,динамика при этом сильно не меняется.Полу-дохлый больше мозги парит.Попробуй отцепить его нафиг,посмотри,что изменится.
Отцеплять пробовал..
результат: машина них.. не едит, она конечно работает, но реакции на педаль газа никакой, разгон просто убийственный (проще веником убиться, чем ее разогнать) все сразу становиться медленным и тупым.
Да мало ли что может быть.Катализатор оплавленый,забит,датчик какой нибудь врёт,компу мозги парит,форсунки сопливят,или забиты.,подсос воздуха нештатный,зажигание не правильно выставлено.Самодиагностику сделать нуно,свечи глянуть(цвет)
Самодиагностику делал, выдавала одну ошибку "датчик дросельной заслонки" - поменял
сейчас ни одной ошибки не выдает..
свечи в черной бахромистой копоти..
1. Держим минуты 2-3 машину на оборотоах 2500, чтоб прогреть ЛЗ. Замкнув Те и Е1 в диагн разъеме (на работающем двигатели с оборотами 2500) подключаем вольтметр в контакты Е1 и Vf1.Далее (при тех же самых оборотах 2500 ) смотрим колебания стелки вольтметра их должно быть не менее 8 за 10 сек. Делать лучше стрелочным вольтметром.
2. Делать лучше цифровым. Подключаем его в Е1 и Ох1 и смотрим скачет ли напряжение при перегазовках в диапазоне 0-1В. Т.е. показывает ли датчик погатую смесь (напряжение больше 0.5В и до 1В) при перегазовке и бедную (0-0.5В) при сбросе газа.
Привет всем. Хотелось бы знать ставил ли кто на свои японки бортовые компьютеры, возможно ли этой. Хочу в свою машину. Вопрос второй нет подогрева сидений хочу купить пару ковриков с подогревом на передние седения, в прикуриватель втыкать не охота хочу подсоеденить к сети куда лучше приспособить включатели. Какие из отечественных чехлов подходят на седения у меня универсал спинка заднего седения половинится. Надеюс на множество толковых осветов. Спасибо.
Купил недавно подогреватель, но без спинки (она и так не мерзнет в одежде). С терморегулятором на 2 положения. Удобно и тепло. Пока включаю в прикуриватель (пришлось предохранитель на 5А больше воткнуть). Буду смотреть как стационарно, там вроде есть разъемы для подкл доп оборудования в блоке...
Моторы серии А в принципе долго прогреваются. Но!... то что 1200 держатся до тех пор, пока температура ОЖ не достигнет 90 градусов - это неисправность 99,9% ИМХО. Может какой из датчиков температуры неисправен - их ведь там 3шт. Термостат проверь, если вдруг долго греется (хотя прямого отношения к данной проблеме он конечно не имеет).
(7а-фе) Со старта обороты могут быть и больше 2000, потом по мере работы и прогрева падают до 1200 примерно. А когда температура доходит до робочей, могут быть и 1000 пока не поздишь. Потом в норме. В Вашем случае указанную проблему не считаю неисправностью, ну а если гложет сомнение, почитайте статьи по чистке карбклинером всего механизма с заслонкой, может для профилактики и стоит применить. Удачи.
А на моём 7А-FE Lin Burn, после прогрева обороты стабилизируются на отметке 750 об/мин, это нормально или всетаки холостые обороты должны быть больше 1000, или это у всех по разному?
У меня в двигателе 7A - FE LB после прогрева обороты 750 и по мануалу подтверждается, в противном случае отстствовало - бы понятие ,, обороты х.х." ( и физически тоже ). Так что, Яков, все у тебя нормально: прогрев до 1-й отметки ( где - то 50 град. ) 3 - 5 мин., далее на ходу до рабочей ( стрелка чуть ниже середины циферблата ) еще мин. 2 - 3.
Если же греть на месте с нуля, то до включения вентилятора примерно 12 - 14 минут, естественно при + t где - то 15 - 20 град. Может быть кому пригодится.
Была у меня такая фигня. Проблемка была в клапане холостого хода xx. Через него тосол идёт, по мере прогревания он закрывается, а если он грязный его клинит.
Здравствуйте, купил Калдину, двигатель 7а, при запуске на холодную держит прогревные обороты т.е 1400-1200 до тех пор пока стрелка t не встанет посредине,
и в таком положении обороты не падают ещё минуты три, потом обороты падают до 700.
Вопрос, это такая настройка двигателя.
Кариб. 7А-ФЕ. Прогревочные с нуля - 1600-1700. Причем сразу после запуска, секунды 3 аж 2000. При прогреве падает до 1200-1300, но это когда стрелка почти уже в норме. А потом еще несколько минут до ХХ не падает. Но если проехать немного - гораздо быстрее обороты приходят в норму. А если стоять на месте, то и за 20 минут не упадут до 750...
Был у меня 7А. При запуске 1200-1400 - от температуры воздуха зависит. По мере прогрева постепенно обороты снижаются до положенных 650. То, что они у тебя 1400, пока не прогреется полностью - скорее неисправность. Где рыть - не знаю.
У меня другой двигатель, но ЭБУ держит с утра по минусовой температуре обороты 1200-1300 примерно (по эл. табло наглядно), потом прогревается ( t ползет к середине) и на D 650. Занимает все 3-6 минут (от мороза зависит). С подкапотной табличкой не сверялась, лень.
Привет всем!
Пишу из Таллинна(Эстония). Купил машину, не работает электрорегулировка правого зеркала заднего вида. Левое двигается, а правое при нажатии на кнопку остаётся бездвижным. Может кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуста. Ещё одна проблемка - это центральный замок не закрывается пультом. Меняли батарейки в пульте, не помогло. Может проблема в электрике или ещё что.
Нарисовал такой страшный заголовок - 1,6 EFI есть неполадки. Все напряглись... А там зеркало не складывается:) Наверно оно тоже через EFI управлятся?
Без обид. Просто повеселил.
Машина леворульная?
Если да, то правое зеркало может глючить из-за возможного обрыва провода(ов) в гофре междй кузовом и правой дверью. Эти провода надо проверить. Для этого разбираешь правую дверь, находишь под обшивкой разъем к зеркалу, отсоединяешь его и проверяешь тестером провода по цветам проводов от разъема до разъема на блоке управления зеркалами, что в водительской двери. Вод. дверь, скорее всего, разбирать не надо. Весь блок вынимается из подлокотника, снимается разъем с проводами... (во всяком случае у меня так).
Если руль справа (не могу я по моделям-кузовам-годам определять положение руля), то алгоритм почти такой же с той, лишь разницей, что более короткий участок проводов проверяется и разбирается вод. дверь.
Может быть вот что. Это даже более вероятно (только что вспомнил). На блоке управления зеркалами есть переключатель правое/левое. Сразу вопрос. Переключал его? Если да, идем дальше. Разбирается этот блочек. Он должен отдельно вставляться в общий блок. Этот блочек на защелках сидит. Его надо снять, разобрать, только при разборке самого блочка надо держать его все время вертикально, т. е. так как он стоит штатно, иначе мелкие детальки-пружинки, котрые там есть могут выпасть и потом долго можно соображать, какие куда поставить. Разобрали. Надо посмотреть на состояние этого переключателя. Могу сразу сказать, что контакты все черные от грязи и окисления. Очень может быть, что блочек уже разбирался и чего-то там не хватает, именно в этом переключателе. Я сам чуть не накололся. Разбирал на улице (зимой, кстати) и оттуда посыпались детальки. Пришлось все искать-собирать и нести домой на сборку.
Начать поиски надо, считаю, с проверки этого узла, а потом уже лезть в двери с проводами.
Да. Еще. Это справедливо (про блочек), если зеркало не ходит вверх-вниз, вправо-влево и при этом складывается (если такая опция есть). Из твоего вопроса непонятно, какая регулировка не работает.
Про ЦЗ. Опять не ясно. Не закрывается пультом. А открывается? Если есть штатный ЦЗ, как он работает от ключа и кнопки на блоке управления ЦЗ. Потом и с этим разберемся.
T-Camry SV41 3SFE
ПРивет Юрий!
Спасибо за участие. Значит правое зеркало вообще не двигается, ни вверх вниз, ни вправо влево, кнопку на блочке переключил правельно на правое зеркало. Предедущие хозяева покупали её 4,5 года назад, была пригнана из германии и тогда уже неработала роегулировка правого.
ЦЗ есть пульт, но он не закрывает машину. Приходится закрывать и открывать ключом. Опять же говорят, что вроде с самого начала не работал. Нажимаю на кнопки пульта лампочка мигает(на пульте), но машина на нажатие кнопок пульта никак не реагирует. Машина кстати леворульная.
Привет! Прямая дорога во внутренности блочка управления зеркалами. Потом провода... повторяться не буду.
Про ЦЗ удаленно трудно пока сказать. Там еще кнопка в вод. двери должна быть, которая закрывает-открывает все двери. Как она себя ведет. (Если таковая есть). Перспрашиваю обо всем, т.к. не знаю комплектацию леворульных тоет - ни разу вблизи их не видел. Сигн. ставили до тебя. Как ставили? Тут уж самому надо начать копать. Может и вовсе двери не подключали. Дело в том, что для подключения сигналки к имеющемуся в авто ЦЗ, надо узнать, как он работает (от +, от -, т.д) и после этого соответствующим образом подключаться к нему. Иногда алгоритм работы более сложный. Насколько помню, для реализации функции закрытия-открытия дверей, используются доп. реле. А к ним-доп. предохранители. Вот их бы и надо найти и проверить. Искать надо блок сигналки и плясать от него. Я думаю, что либо отключены двери, либо не подключены вовсе.
С твоих слов не понятно еще вот что. Раз есть брелок-есть сигналка, а как она работает? На охрану ставит-снимает, орет когда надо и т.д. Только двери не закрывает?
В общем, поле деятельности на выходные у тебя есть. Удачи.
T-Camry SV41 3SFE
Спасибо!
Сигналка кстати тоже не работает, но лампочка в салоне установлена. То есть пульт вообще не выполняет никаких функций, просто достался мне в качестве брелка от предыущих хозяев.) Пока на руль ставлю противоугонку.
Ну вот. Оказалось, что это не пульт, а сигналка не выполняет команд пульта.
Искать центр. блок сигналки, предохранители к нему. Сигналка какая? Что на брелке написано?
Центр. блок сигналки спрятан где-нибудь в салоне, под рулем за пластиковыми кожухами, крышками. Может быть тупо примотан изолентой к жгуту проводов. В общем, зависит от фантазии установщиков, их квалификации и длины проводов.
Удачи.
До 12.12.05 уезжаю в Москву. Отвечать не смогу.
T-Camry SV41 3SFE
Подскажите кто знает. Не могу воткнуть предохранитель 60v - ABS, как вроде 1 разъем закрыт чтоком (1 контакт упирается и при сильном нажатии просто изгибается), а второй наоборот пустой... не мог там ничего разглядеть......странно что посредине есть еще какие то 4 разъемчика (но таких предохранителей вообще не видел).....может так особенный предохранитель...Toyota Rav4 3S-FE 94г. спасибо...
Господа! Подскажите с какой стороны менять шрус, если щелкает когда поворачиваешь направо. Износ уже такой, что когда даже по прямой едешь иногда начинает колбасить...
технически - все можно.
но заморачиваться в данном случае - совершенно не стоит.
ЗЫ можно прокладку между рулем и сиденьем отрегулировать, чтобы она имитировала работу АБС ;) правда, в случае действительно острой ситуации - скорее всего, все забудется :(
Насчет "между рулем и сидением". Привычка тормозить прерывисто осталась со времен работы в такси в Питере (хоть и работал в этой бандитской конторе недолго). Не знаю, как она у меня выработалась, но - факт. Сейчас это уже делается автоматически и, кстати, здорово помогает, в т.ч. и в острой ситуации. Конечно - не АБС, но тем не менее. При этом и диски тормозные не так греются при интенсивном торможении и, как бы, сохраняется постоянный контроль за ситуацией, т.е. где-то пауза побольше, где-то поменьше. Короче, считаю это полезным приобретением.
T-Camry SV41 3SFE
Хм, а меня сразу инструктор натаскал (правда, на правильной машине) - :" Млять, отпусти тормоз!!Видишь, по льду едем?!!! Еще раз! Ослабь! Все, теперь тормози нах"
Есть проблема с АКПП, на первой скорости при плавном нажатии на педаль обороты поднимаются до 3200 об/мин и после этого переключается на вторую. При покупке машины такого не было, 1-я скорость переключалась плавно. Возможно настало время промыть АКПП или не в этом проблема. Если не трудно помогите, заранее спаибо
похоже что коробке столо плохо. попробуй поменять масло. может поможет. ну а если не поможет, то похоже АКПП пипец. мужики у меня проверяли так : ставили на ручник, давили на тормоз и на газ. если обороты не поднимались больше 2000-2200, то все зашипись, ну а если... то не есть гуд. попробуй все таки заехать на сто - желательно к проверенным людям. кстати это на холодную или на горячую и удар при переключении есть? ну вот чем могу
да если ни каких действий с двигателем и автоматом не проводилось то необходимо посмотреть на уровень жидкости и ее цвет а лучше всего сменить ее
вобщем так нужно смотреть
Я обращался на 4 СТО. Во всех говорили что ролик ГРМ. В одном СТО поменял и ролик и помпу, а шум остался. Приехал второй раз, уже оказалось, что проблема скорей всего не в помпе и не в ролике, а ГУ. Теперь менять буду всё сам.
Да нужно покупать специальные шины с встроенными датчиками давления. Но это очень дорого и у нас не распространено. И еще... очень часто провод, который подходит к датчику, наматывается на вал и обрывается.
Ну!!! Сергей вы и рассмешили ну да наматывается и нужно его через каждые 50 км сматывать обратно а то помжно запутаться совсем и тогда эти дефицитные провода прийдется покупать да и еще колеса с датчиками
Сегодня последний день действия моего ВУ.
В гаевне предлагают два вариата:
-большое ламbнированное подешевле
-маленькое пластиковое в 3 раза дороже.
При этом утверждают, что пластиковое действительно за границей. Однако в интеренете прочитал что все это фигня и наше ВУ за границей либо канае либо нет независимо от формата.
Так все таки - эти ВУ чем-то отличаются кроме размера и цены или нет? Может кто сталкивался ?
a) любое национальное водительское удостоверение, составленное на их национальном языке или на одном из их национальных языков, либо, если оно не составлено на таком языке, сопровождаемое заверенным переводом;
b) любое национальное водительское удостоверение, соответствующее предписаниям приложения 6 к настоящей Конвенции, и
После смены помпы появился шум, причем только после прогрева, когда открывается термостат. До этого тишина. Что могли накосячить на сервисе? Ремень и ролики менял год назад.
RAV4 3S-FE 1995
Есть народное средство (сам проверял). Берешь деревянную палочку дл. окол полуметра (типа штапик от окна или веточку), зажимаешь её зубами, закрывая уши руками, и тыкаешь ею в подозрительные места (естественно в неподвижные - корпус помпы, гайка ролика...). Таким образом вычисляешь источник этого нехорошего шума. Не забудь про подшипники гены.
Весьма увлекательное занятие...
Слушал Где то в районе помпы. Но шум высокочастотный типа шипа так что точнее определить сложно. Это не навесное. Т.К. четко зависит от открытия термостата. Пока закрыт-тишина. Температура ратрубка малой обратки 74 С. После открытия шумит. Температура самого двигателя при этом почти не меняетчя. На холостых почти не слышно На оборотых как пылесос.
Интересно,а как определяешь открытие термостата?Дело в том что по мере прогрева двигателя термостат будет закрыт,пока в малом контуре температура не прывысит 82 градуса,потом он приоткроется,и тут же закроется,так как пропустив в большой контур горячей ОЖ,тут же хватанёт холодной с радиатора.Так он и будет работать(открываться-закрываться,и частота открываний и закрываний зависит от оборотов,нагрузки двигателя,давления жидкости в системе,включен ли в малый круг радиатор печки,температуру за бортом,и потока воздуха на основной радиатор по мере разогрева.Процесс откр.-закр.прекращается,когда темература ОЖ ,пропущеной в большой круг сравнима с пришедшей,т.е.радиатор как минимум теплый.Но в это время термостат ещё не полностью открыт,а только на половину,и работают оба круга,и большой и малый.Полностью же откроется термостат,только при больших оборотах,нагрузке,слабом охлаждении основного радиатора.К чему всё это - к тому,что термостат не тот прибор,у которого только два состояния - закрыт -открыт,и в процессе прогрева трудно текущее состояние меняется постепенно,т.е. характерной грани нет
Определял с помощью двухточечного измерителя температуры от компьютера. Один на выходе малого круга. Другой на выходном патрубке радиатора. При прогреве температура растет почти линейно до 73 на 1 и 42 на 2. При +5 на воздухе. В момент открытия термостата т2 резко падает до 15. Пошла вода из радиатора. т1 почти не меняется. Шум в этот момент и появляется котя и слабый.До этого вообще нет. Через 2-3 минуты выходит на свой максимум. Так может жужать подшибник помпы? Или не дотянут/перетянут ремень ГРМ? Ведь его температура в этот момент если и меняется то не резко. Если бы можно было просто посмотреть ГРМ я бы не заморачивался с этой проблемой. Но на этом двигателе 3S-FE да еще и на равике с ABS добраться до него не просто. И только в темную отдавая на СТО за 60$. Ну скажут был перетянут а звук останется. И что дальше искать следующих? К тому же старая помпа хоть и подтекала молчала как кирпичь.
Мдя,неисправность западлянская.Но если всё действительно так,и ты чётко привязал к открытию термостата,то на ум приходит только(гипотетически!) подшипник помпы.При открытии термостата давление в системе возрастает(опять же- как гипотеза- больше круг,больший объём ОЖ надо гонять),соответственно и нагрузка на подшипник.А с ремнём ГРМ связи не вижу никакой.
Похоже
kabann50 вчера намекал на возможные проблемы в связи с тем что меняли только саму помпу без корпуса. Но конкретно не написал. Может вспомнит. А может такое быть что это связано с каким нибудь предметом около термостата? У меня как-то в воздушном фильтре здоровую отвертку забыли. Через месяц обнаружил.
Вчера просто в тупик со своими мыслями зашел. Мож какой заусенец от прокладки вибрирует резонансно или банально какойнить предмет (тот же заусенец, только оторванный) в корпусе болтается, за лопатки задевает...
OFF. На Фольце3 у кореша после прогрева появлялся то ли шум, то ли скрип, то ли скрежет в районе шкивов, ролика ГРМ. Бл..., всю башку сломали, че такое... Оказалось, (определили только после демонтажа по характерным потертостям) пластмассовый кожух ремня ГРМ при нагреве как-то выгибался и тер о шкив колена, издавая дикий скрежет, а уж грешили на холостой вал и др. (забыл уже :))
Еще OFF. Уже на моем Фольце3 (гусары, не ржать!) вал помпы слегонца сдвинулся внутрь и крыльчатка стала задевать за корпус, издавая при этом скрежещущий душещипательный вой (окончательно это определилось тоже после демонтажа), вот.
Да с такими тонкостями на СТО не сунешся.
Буду ждать лета. Придется самому заморачиваться со Съемом ГРМ и помпы. Мне от стоянки до работы 7км уже сейчас большой круг включается только в конце пути. Похолодает вообще слышать не буду. Спасибо за идеи.
Если хочешь сделать хорошо - делай сам.
есть проше и гигиеничнее способ-берешь такой же длины металлический пруток и упираешься им в подозрительный агрегат.к дугому концу прикладываешь металлическую пластинку и слушаешь.У меня вообще к прутку из проволоки шестерки приварена плоская шайба- приспособа похожа на длинный клапан.Полезно иногда побыть автомобильным доктором...
ИМХО тогда меняется гидравлическое сопротивление рабочему колесу помпы, меняется и шум. Помпа менялась в сборе или крышка с валом? Мож тут собака порылась?
Вроде гидравлическое сопротивление от оборотов должно зависеть больше чем от небольшого изменения потока. А на холодном тихо от 1000 до 5000. Может я и не прав. Поправьте
Товарищи, подскажите, педаль тормоза нажимаю - машина тормозит, а педаль потихоньку проваливается. Раньше было такое, но летом и на трассе после долгой езды на большой скорости с торможениями, лечилось прокачкой тормозов, а в последний раз мастер в сервисе развел задние колодки (хотел поменять, но мастер сказал еще поездят) и все стало нормально.
А что же сейчас? Быстро не ездил, не оттормаживался, но сзади появился небольшой скрежет.
Поделитесь мнениями. Спасибо.
CarinaE, 1994г., 3S-FE, АКПП.
Да на задних колесах есть механизм разводящий колодки по мере их износа. Но случается что так называемая "трещетка" (часть оного механизма) закисает и не проворачивается. Было такое у друга. Так что сними барабаны и проверь трещетку на наличие свободного вращения. Вращается-все нормально.
чудно...колодки на карине-е (как я понял -барабанные) подводятся сами при пользовании ручником...если им не пользоваться то по мере износа задних колодок ход педали будет увеличиваться...возможно они у тебя сзади вообще давно почти не тормозили а теперь заработали. И если после экстренных торможений пришлось выгонять воздух то значит пора менять тормозуху...
Да кстати, хотелось бы заметить по повду замены тормозной жидкости, не всегда оная процедура приводит к желаемому результату. Замена сама по себе не панацея. Учтите.
вопргос нормальный...ответить точно нельзя-там ддля поворота распорки на один оборот необходимо больше десятка щелчков.Если при этом колодки еще подводятся то при отпускании ручника слышен характерный щелчок храповика в механизме(в тишине).я дергаю до тех пор пока ход ручника не перестанет уменьшаться...
Охлаждающая жидкость -- -- 2005-12-02 11:23:21
