Поменял стартер - так теперь глюк начал появляться: машина завелась, ключ отпускаю, а из-под капота жжжжжжж.... Сначала не понял - заглушил. Завел снова - все нормально. Потом опять - так я ключ на OFF - а стартер крутит! Вот млин, желание у него работать какое!
Теперь куда ключ не крути - стартер крутит (только снова на запуск, OFF - не помогло - еще раз) :(
Куда глянуть, подскажите. Может реле залипает? Оно MAIN маркируется? А то сгорит ведь так моторчик!!!
С каким калильным числом рекомендуются свечи 16 или 20 (не платина). На бензине запуск, прогрев и начало движения (пока не наберёт температуру), всё остальное время езда на газе.
Как можно подрегулировать зажигание на 3-5 градусов? Трамблёр прикручен в одном положении и как на Тазах при отпущенном болте не двигается.
Доброго времени суток Всем! Народ у кого есть опыт эксплуатации подскажите;- суть вот вчём, думаю приобрести Corollu гдето 2000-2001годов(Европейку) думаю не лупоглазую, а уже с другой мордой.Так вот какой из двигателей надёжен,экономичен,ремонтнопригоден 4E-FE(1332см./86л.с.) или 4ZZ-FE(1398см./97л.с.). И вообще как сам автомобиль? На сегодня эксплуатирую Opel Astra Caravan 1999г. Авто ничего но вот моторесурс вроде скромный совсем. Что кто скажет. Спасибо. Удачи на дорогах.
Обобщение...
1) Что именно не нравится в астре? Как проявляется в данном случае "скромный моторесурс"? Чтобы не получилось замены шила на мыло...
2) После 10.1999 моторы 4E-FE и 4A-FE не выпускались. Поэтому 2000-2001 годы автоматические означают 3ZZ-FE и 4ZZ-FE (не считая дизеля, карбюратора и редкого 7A-FE на 4WD).
3) С 4ZZ у нас на форуме 2-3 человека, на здоровье не жаловались (кроме вот - см. выше...).
4) Как абстрактный двигатель - 4ZZ современнее, совершеннее, мощнее... Поэтому неудивительно, что 4E-FE надежнее и ремонтопригоднее - но это не серия A, к сожалению, а средний тойотовский хорошист.
1) По поводу Астры что не нравится ;- ну такие моменты как пришлось заменить помпу при пробеге в 100т.км. зашумела, начинает мокреть сальник каленвала передний,при крутом повороте уже помоему дают о себе знать привода.По кузову, салону и электрике пока замечаний нет да и на трассе довольно устойчиво себя ведёт. Авто это у меня с июля 2005 и пока можно сказать ещё полностью не всё выяснил где слабости и как что проявляется со временем, да и вот теперь можно посмотреть как в холодное время она себя ведёт. Раньше была старая Королла с двигателем 2А там проблем небыло ни счем, только следи и вовремя ТО остался доволен. Забрали с пробегм за 300т.км. Поэтому как-то душа лежит больше к японкам. Отсюда и возник вопрос на чём всётаки остановиться из двигателей. 4А-FE уже при растоможке получается накладнее. Ещё посматриваю на Ниссан Альмеру от 2000 1.5/90л.с. А в двигателе 4ZZ-FE не нравится то,что его нельзя растачивать впрочем если как заявлено что он проходит до 300т км. и при этом вполне возможен ремонт как замена колец и сальников клапанов что ещё продлит его жизнь так может это и нормально. Просто модель кузова и салон чуть больше нравится чем лупоглазая, хотя тоже не ахти. Ниссан выглядит симпатичнее.
- Ясно... Ну так сменить помпу при замене ГРМ в норме вещей ("шоб два раза не ходить", хотя есть на это разные точки зрения), сальники КВ именно у 4E/5E место не самое сильное, шрусы... мда (точно не колеса цепляют?). Но зато и шрус на опель обойдется, надо полагать, ощутимо дешевле, чем на короллу.
- 4E-FE тоже, кстати, формально не подлежит расточке и штатных ремонтных поршней нет (нештатные-то найдутся, так что точить можно, в отличие от 4ZZ, которые "совсем нельзя").
- Насчет 4ZZ и 300 тысяч - рискованно. Во-первых, никто здесь реально столько не намотал. Во-вторых, переборка ему раньше этого срока гарантирована, но кто гарантирует при этом отсутствие износа самой гильзы.
- Плохо, что короллы 1.3 насквозь деревянные, в лучшем случае с 3-ступенчатым автоматом...
Проблема.
Утром даю топливному насосу закачать бензин. Завожу машину. Заводится нормально, обороты на 1100-1200 и тут же плавно падают до нуля. Двигатель глохнет. Жду 5 сек. завожу. Хватает как новая с пол оборота. Обороты стабильно на 1100-1200 без скачков. В чём причина?
Спасибо за ответы
Поделитесь, пожалуйста, как сделать Авенсис 98 года с двигателем 1,6 4 4A-FE и кондиционером теплым зимой. Замена ОЖ,фильтров печки и термостата не улучшила положение.
Вчера снял пластиковую накладку под дворниками: там фильтра нет и не было(но было чисто). Как написано в статьях про систему охлаждения, отключил радиатор печки и попробовал его промыть. Грязи было много, но не то что я ожидал увидеть. Собрал обратно, прокачал систему, по-началу даже обрадовался,вроде пошёл теплый воздух,но сегодня с утра опять тоже самое! Похоже на самом деле надо менять машину:((
Прошлую зиму была та же история, правда машинка другая. Холодно было жуть, даже картонка на радиаторе не помогала. Воздух из сопл практически не поступал. После общения на форуме, добрые люди подсказали проверить салонные фильтра. Тот что под правым дворником должен быть - отсутствовал. Салонный из двух половинок, шахта к нему и все пространство под дворником, по решеткой, все было запресовано листьями и мусором (так как Вы уже меняли салонный фильтр может есть смысл обратить внимание на тот что под дворником, если он есть в Авенсисе). Видать немчура машину ставил под деревом круглый год. Помогла тчательная продувка компрессором и замена салонного фильтра. Видели бы что вилетало в салон :). Теперь на холостых салон греется получше а при движении жарит нормально. (Карина-е 7А-FE)
Также может есть смысл проверить наличие воздушной пробки в системе? Удачи.
Да тоже заметил такую хрень, кажеться что каринка потеплее была. Я когда холодно включаю обдув на ноги, закрываю на центральной консоли сопла. Минут через 10 при езде по городу и -10 за бортом становиться жарко. Если обдув в ноги то из центральных дует улицой поэтому надо их закрывать! И еще если попробовать прогреть салон на холостых то хрен чего получается, только при работе движка в условиях езды начинает жарить.
Не... тачку менять не нужно, скорей всего у авенсисов проблема в распределении теплого и холодного воздуха в салоне. У меня такая же проблема с точностью до наоборот. кондиционер под капотом холодный а в салоне поступает теплый воздух только, жара нестерпимая после 5 минут работы вентилятора, даже если регулятор температуры в положении макс. хлода и кондиционер включен.
У авенсисов проблем с распределением теплого и холодного воздуха нет. Во всяком случае спереди. В салон начинает активно поступать тепло минут через 5 после того как завел и, желательно, потихоньку поехал. Авенсис 2002 г.в.
Здравствуйте всем!
Сменил уже 5 аккумулятор. Летом хватает месяца на три, зимой вообще хоть раз в неделю заряжай. Проверял генератор в разных местах, электрики говорят, что все в норме. Сегодня еще попробовали последовательно аккумулятору подсоединить амперметр, показывает ~150 мА - это при единственном потребителе - горящем светодиоде на активной антенне. Если здесь есть электрики, дайте пож-та совет, где рыть?
150 мА для одного светодиода это явно много. Чудес действительно не бывает, поэтому нужно искать потребителей. Был такой случай у одного знакомого , засада оказалась в сломанном концевике выключателя лампочки в багажнике. Чем черт не шутит попробуй выкрути подсветку багажника и еще раз замерь ток АКБ.
Заведи двигатель и замеряй напряжение на клеммах аккумулятора, желательно цифровым вольтметром, без потребителей должно быть ~14вольт, с полной нагрузкой ~13. Если меньше - аккум будет разряжаться. Кроме генератора могут клеммы туфтить. Чудес не бывает.
Как вариант: Было у меня на БМВ похожая гадость как-то пришел в гараж ковыряться, случайно дотронулся до стартера, а он чуть теплый. Отдал электрикам, заменил кабель, провод массы от двигателя к кузову. Может что и помогло, но после этих манипуляций и репочесаний турецкий МУТЛУ 4года отработал
Вытаскивай по очереди предохранители под капотом потом в салоне пока потребление не упадёт ниже 80ма, ниже 80ма в допуске. а потом пиши в мыло попробую помочь.
мужики тойота виста SV32 мотор 3S-FE заливаю 10 литров и проезжаю 55-60км.... температура за бортом 0 -5 , а если за -20 будет доходить то что она жрать станет все 30 литров?? ...расход по городу!!!!! нигде бенз нетечет ,потому что вообще запаха от бенза нету !!! видимо чтото невпорядке или так должно быть а???
недолжно так быть. если трабл появился с похолоданием - похоже, термостат дурит. двиг недогревается и работает в переходном режиме, с заметно увеличенным расходом топлива.
что прибор-то температурный показывает?..
Все зависит от манеры езды, длительности поездок и режимов езды (остановки на светофорах, пробки и т.д. и т.п.). А расход для двухлитрового двигателя, да еще и не совсем нового, с тапкой в полу нормальный :))
ну ездию я ваще то по 10 минут ,потому что город маленький и получается что всё время я ездию на холодную!! может из за этого?? ну блин это же много почти 20 литров на 100км!!! 8-/
На таком же авто расход около 15 литров на сотню. По трассе около 10-11. В принципе от погоды за бортом у меня не сильно расход зависит. При похолодании увеличивается на около 1 литр.
Езжу с утра около 15 км, и вечером около 15 км, за день около 30 -40 км, Camry 3S-FE, Расход 10-10,5 л/100км.
Езда по пробкам, причем все 7 км в обратную сторону еду около 20 минут. (kabann50-Знает...). Причем на свободных участках прижимаю тапку, все потребители (климат, фары, противотуманки, музыка) включены. Поэтому для двух литров 15 литров/сотню это очень много. ИМХО. Искать причину однозначно.
5SFE жрал, пардон, скромно кушал, 10-11 л на сотню. Условия езды см. пост archerd77. Езда в один конец (это примерно 25 км на работу) занимает 50мин-1час.
если полусинтетику - то в морозы за 25 градусов лучше не заводиться (хотя двиг может завестись и в -30, но это ему тяжело дается).
если синтетику, а двиг масло кушает - то расход синтетики будет больше, она вкуснее ;) если двиг всю жизнь пользовал полусинтетику и ее не кушал, то переход на синтетику может добить сальники.
так что каждый выбирает по себе, по климату, по машине, по финансам наконец...
ЗЫ увидел здесь вроде первого не-москвича, принципиально игнорирующего просьбу, написанную сверху жирным шрифтом: "Уважаемые посетители! Указывайте, пожалуйста, в поле "Имя" также ваш город или код региона! "
В Краноярске полусинтетика зимой - это, наверное, все-таки экстрим...
^) нда...... попробуем ему залить синь..... посмотрим что из этого выйдет ....... так и так .... в январе хочу капиталить.... двиг..... (колечьки сальники прокладки)
Ацтой говоришь? А я вот залил в эту зиму синтетикуZIC XQ 5W40. И нормально. Сейчас морозы в Красноярске ночью -28...-30. С автопрогревом через 3 часа заводится с первого раза. В прошлую зиму был залит п/синт Шелл 10w40 и тогда через 2 часа задодился раза со 2.
У меня к Зику претензий нет, он своих денег стоит. А всякие кастролы конечно хороши, но уж больно дороги чтоб их лить в 12...15-летнюю машину.
Ну это только время покажет, а пока я так понимаю судить еще рано
Да и на мой взгляд некорректно сравнивать синтетику 5W и полусинтетику 10W при -28 ... -30
Это к теме подделок. Видимо паленого ЗИКа больше чем правильного.
Я осмелился выразить только общее мнение по теме, не раз обсуждавшейся здесь.
Если у Вас правильное масло, я только рад!
Подскажите плис, что за оно (см. сабж).
Предлогают купить! в каталогах в инете ничего не нашел по данной комплектации.
Может кто знает что за зверь? :)
или ссылку дайте где посмотреть?
спасибо!
антифриз, который продается концентратом. любого нормального бренда, например: тойота, кастрол, статойл, несте - почти без разницы.
Всякие лужские А40 и прочие нонеймовские поделки - в сад.
Подскажите нормально ли это, при прогревах не более 7 минут езда на небольшие расстояния 7- 10 км в пробках 2-3 раза в день.Без зажигания спокойно. воздушный фильтр новый масло тойта 0W30.Заводится с полтыка, ХХ не плавает, динамика отличная не тупит , провалов нет.АКПП типтроник .ДМРВ смотрел - чистый.
Во-первых, 192 лошади и не подряжались питаться святым духом, даже если работают далеко не в полную силу. Сколько считаете приемлемым?
Во-вторых, 15 литров "по чекам" или по трип-компьютеру?
В-третьих, 7-10 км в пробках - как это по времени (понять сами могут только е-бургские коллеги)?
Приемлемым бы считал литров 12, но это похоже сказка.....15 литров по чекам и одометру , трипа там к сожалению нет. по времени это 30-40 минут в каждую сторону с переменным успехом где то быстро , где то стоишь ( 7-10 км).
Если позволите вопрос, как к специалисту как физически проявляется умирание Лябды и MAFa,
и сколько по времени 2zz должен прогреваться до рабочей температуры. И если это происходит достаточно медленно 20-25 минут с чем это связано ( в Тойотовском сервисе все промыли налили новую ОЖ Кастрол) после прогрева до тнормы температура не падает - значит термостат нормальный , может открывается рано , т.к именно посление 2-3 риски даются труднее всего.
Если печка выключена прогревается намного быстре.
- ОК, тогда некоторый перерасход есть... но сейчас бороться с ним поздновато и "лучшее враг хорошего", и однозначности от движка при минусовых температурах ждать трудно).
- Для разнообразия стоит попробовать 95/96 на других заправках (может был опыт?).
- Если 20 минут греется на месте, да еще и с включенной печкой, то в принципе ничего особенного. Если на ходу, то многовато... (не беря в расчет долгое стояние в пробках). Термостат как вариант рано исключать (все-таки не обязана стрелка падать от нормы).
- MAF проявляется скорее в осязаемых неадекватной работе, провалах, приемистости и т.п. ЛЗ может проявляться как угодно - от повышения расхода до понижения, от прироста мощности до отупения - однозначного поведения не бывает. Кроме обычной проверки ЛЗ (крайние две страницы форума только этому и посвящены), никто не мешает Вам на время ЛЗ отключить и посмотреть на результат (коды потом сотрете)...
- Иридиевые разные бывают - долгоиграющие (как платина, "100 ткм" или пока не обрастут красной смертью) и мощностные (назначенный ресурс менее 20 ткм).
Спасибо за разъяснение ,свечи SK20R11 от Денсо стоят ( как на 1G-FE ), нет на ходу , если ехать ( не стоять в пробках) то минут 6-8 до рабочей.просто видим о открывается немного раньше термостат.
Поскажите где находится диагностический Разъем и сбросить коды только сбросом клемм АБ или еще как можно.
- В таком случае прогрев можно считать нормальным...
- Разъем DLC3 (стандарта MOBD) - смотрите по нижнему краю приборной панели со стороны водителя.
- Сброс кодов - клеммой, вытаскиванием предохранителя EFI (чтобы не обнулялись остальные блоки управления)... ну или сканером, хм.
мёртвый лямбда добавит аппетита на 1-1.5л,причём динамика не пострадает.Полудохлый повлияет на динамику,хотя с таким к-вом японских лосей ощутить сложно потерю.Я бы свечи глянул,что цвет говорит?
свечи там ирридивые стоят нормального цвета без красной бяки , я на ней еще меньше 2000 по родным просторам наездил.Есть новые набор. А по сколько ирридивые свечи ходят?
Т-Кроун 92 г.в. 2-х литровый. точная маркировка двига уточняется - не для себе спрашиваю - товарисчу надо. Вобщем в системе охлаждения - у него вода. Сейчас хочет поменять на антифриз или тосол (что посоветуете?), хочет сделать сию процедуру самостоятельно. Вопрос тока КАК?
Потестить лямбду:На полностью прогретом двиге перемыкаем ТЕ1-Е1 в диагност.разъёме.Выключаем все энерго-потребители(вентилятор печки свет,радио и т.д.)На 2-3 мин обороты двига 2500 об.в мин.Не снижая оборотов,считаем количество(с помощью вольтметра) изменений напряжений (от 0.1до 1.0в)на конакте Ох диагностического разъёма.Должно быть не менее 8-ми за 10 сек.Данный тест указан в мануале,но однозначного ответа на вопрос работоспособности датчика не даст.Для этого нужен осциллограф,чтобы посмотреть время реакции и фронты импульсов.Как более дешёвый,и доступный вариант-светодиодный индикатор лямбды.Вообще тема затёртая до дыр-в поиск!
Делюсь позором по ремонту обогрева заднего стекла.Так не делать.
Отлетел контакт стекла и массы.Клея нужного не нашел.Решил смастерить его.Натер медной пудры и смешал с эпоксидкой.Приклеил намертво.В один из дней дернуло проверить.На улице ноль,стекло чуть запотело.Нажимаю кнопочку-в течении нескольких минут все отошло.Кнопочку выключаю и радуюсь.Радость растянулась километров так на 5.Потом был просто взрыв,сравнимый с ударом биты по крыше едущего авто.Взгляд брошенный в зеркало заднего вида уперся в непонятную сетку.Думаю никого не подрезал за что же так меня взорвали?Более точный осмотр с улицы показал наличие дырки с кулак в районе ремонтируемого контакта.Вначале был смех,потом слезы.Ну и работа соответственно.Результат которой не особенно восторгает.Как же так герметик наносят,что при прижатии стекла он ровным слоем расползается?А у меня волна которую видно с улицы.Надо чем-то прикрыть.Одно радует:халява и бесценный опыт эксплуатации и ремонта.
только на PIC-контроллере, схему могу выслать, в инете где то валяется, вольтметры к сожалению не могут показывать скорости нарастания сигнала, а в данном случае это важно, по этому осциллограф лучше и точне,
"Ага, и корову в дом"
МС специализирована, а индикатор - не прибор, хотя позволяет оценить работоспособность зонда.
5 лет сей индикатор работал на карбюраторной Королле, там ему было лучше, ибо можно было педалью газа выходить в режим оптимального сгорания топлива особливо на трассе.
Есть наборы
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=538
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=415
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=04 (прайс)
Цены весьма гуманные.
Прямо к проводу О2-зонда, можно без экрана.
Схему восстановил, теперь могу выслать:
1 - LM3914
4 - резистора
1 - конденсатор
11 - светодиодов разного цвета.
И никакого PIC не надо, все готово.
Привет люди!
у кого в России есть камри нового поколения, т.е. 2002г и моложе?
как она по России бегает?
какие проблемы и приимущества?
а то я собираюсь туда домой себе привезти ее
заранне спасибо
Какая-то фигня с управляемостью.Еду тут на днях на Калдине.Ну дорога как дорога-каша,ледок.Еду-то 40км/ч.Впереди нагоняю Ваз,отпускаю педальку,а ж....как потянет влево.Неприятно стало и обидно на такой-то скорости.На своей королле намного уверенней поведение.
Так вот в чем вопрос.На что грешить резина?Сейчас стоит Клебер-шиповка 185/...R14.Может 175 поставить?
Ситуация неоднократная,поэтому и волнения.
На седане такого нет.Бывает только при неправильных действиях.И так уж только на переднем приводе и езжу уж поболее 10 лет.Пришла пора видать тренироваться.Зы.
По теории-да,но если овердрайв выключить,то педалька еще чуйствительней становится,что не есть гуд.Перед клюет носом,а зад уползает.Еще присутствует очень раннее на мой взгляд срабатывание АБС.Все-таки на резину грешу.Хотя жалко ее,в прошлом сезоне за нее почти по 2 т.р.отдавал за баллон,не думал,что так вести себя будет.Вроде не из дешевых.
если я не ошибаюсь то при сбросе газа передние колеса реагируют сразу, а вот задняя пара при этом продолжает движение (т.е. разные скорости). поэтому в таких случаях принято удавлят газ потихоньку. я и сам в такой ситуации оказался, хорошо что бардюры спасли и скорости была небольшая
А так только рулем покрутил немного.Все-таки на Гисловед перейду и на поуже.Шипы летят,а так не раз спасала.Одно не пойму.Почему в характеристиках на авто.вл. на Калдины из серии с 7А идут штатно 175,а с другими движками 185?
Андрей,машинка рабочая лошадка.Постоянно груженая,думаю люк полегче будет.Тож про легкость зада думал,но поведение не меняется.Да я на ней не всегда езжу,это тещина лошадка.Я только от случая к случаю.На дальники хожу на ней,бывает на выходных покатаешься.Но с ее слов у нее постоянная не уверенность(особенно после прошлогоднего разворота на 180).Что и я в принципе ощущаю.Летом никакого расколбаса,т.что по подвеске все ОК.
Будет проведен тест драв.Результаты выложу.Если не порежут как рекламу.Сравнение Гиславед3 (175)и Клебер(185) на Калдине(211,7А-FE).Кособокое сравнение наверно получится(производитель-ширина).Но хоть так.
Подскажите что надо делать или что нельзя делать что бы не умер лямбда как обслуживать машину,своими руками или в авто сервисе может его выкручивать на время чистки системы и так далее
что посоветуете?
Авто Калдина 211, 7A-FE. Пробег приближается к размену третьей сотни.
В России 2.5 года. И мыл двигун Winsом, и чистил впускной тракт очистителем карбюратора, и раскоксовывал ЛАВРом, и бензин наш гнилой.
А Лямбда жива.
На 10 декабря планируется всероссийская акция протеста.
Запалом послужила статья: http://www.tormozi.ru/2005/11/24/006/
Тёрки тут: http://www.19may.ru/forum/showthread.php?t=3471&page=1&pp=25
И самое главное никакого ОРАНЖА. (с надеждой в сердце, что хоть денек повисит пост)
Всем привет!У меня Тойота Кариб 91 г.в. кузов ае95 двиг 4а-фхе.Проблема в большом расходе топлива-по городу 14,примерно!Я менял масло на Ликви Моли полусинтетику,делал промывку и раскоксовку лавром.Что могло повлиять на расход-в сентябре до замены масла он был 9 л в смешанном режиме!Оч. нужна ваша помощь,не смогу иначе прокормить её! Спасибо
Может кто подскажет, взаимозаменяема ли передняя панель (торпедо) для машины Toyota Carina E дорестайлинговый вариант (92-96 год выпуска) и пострестайлинговый вариант (96-98 год выпуска) ? Был ли опыт по проведению данной операции?
Есть номер движка. Фиг знает может не родной в этом автомобиле. Как узнать какого он года? Есть N: 2JZ0198885. Спрашиваю потому что хочу на 100% убедиться, что в нём не гнутся клапана при разрыве ремня ГРМ, потому как по общей информации в этом движке клапан как бы не гнутся, но в 90-ом, 96-ом и 99-ых годах вопрос о встрече поршней и клапанов остаётся открытым.
Прочитал на этом форуме (5-и месячная давность) про двухкамерную коробку А140Е – про то, что раздельные в ней дифференциал и … и внутренняя полость самой коробки.
И вдруг закралась мысля – а, что это за ПРОБКА такая на моей коробке ( RAUM 5E-FE 1998г. с коробкой А244L -01A ) - находится с заде на уровне выхода полуосей, может чуть выше. Открутить её можно, если не изменяет мне память – 6 лучевой звёздочкой с указательный палец в диаметре :-)))) . Пробок для слива жидкости – одна (пытался найти вторую, но не нашёл). Так, что это? Технологическая заглушка? Или …..
И ещё вопросик. Вывешивал передние колёса – оба (для определения какое колесо бьёт – руль дёргался на скорости более 120км/ч.) и увидел, что колёса крутятся оба вперёд. Давненько читал (кажется на этом форуме) про такое, но тогда не придал значения этому.
A теперь вот вспоминаю – плохо это или совсем плохо?
Может кто-то ссылочку даст на мою коробку (почитать побольше о ней для саморазвития).
Помогите разобраться….
В голове надо иметь немного маслица, а не только тараканьи жопки!
Да!!! Это круто! Послать человека на …. три буквы ещё и дорогу указать – где это - FAQ и статьи :-)))
Ладно понимаю, что в воскресенье лень отвечать, буту писать в будни – пока вы все на работе;-)
хочу поставить в передних дверях что-то на 130мм, но не подходит крепеж, может что подскажите дельного? Больших переделок не планирую... У меня хэтчбек(лифтбек) какой опыт установ колонок на заднюю полку есть? уж больно хлипкая она, может чем-то усиливать надо?
Сэнкс :-)
У меня тож ЛифтБэк :-)
В переднии двери динамики диаметром 16 см для надежности сними решеточки и замерь штатные отверстия
на заднюю полку ставил фанеру 12 мм ну и дырочки в ней делал, потом тканью обшил
Я бы не советовал тебе ставить на заднюю полку большие динамики, если сзади часто возишь пассажиров, это очень некомфортно, меня жена всегда просила убрать звук, я его скручивал на передние колонки, очень бьет по голове, более того до меня кто-то это делал, порезал дырки в металле как курица лапами, без дерева, вся панель ходила ходуном... Сейчас полно хороших динамиков небольших, уж лучше и проще поставить их в заднюю дверь, ну проклей этой фигняй, что тебе ниже написали, ибо у меня обшивка ходит от них и трещит иногда!
С передком все просто. Я делал так; По глубине и диаметру эти динамики в самый раз, а вот штатные крепежные отверстия остаются за пределами корпуса динамиков (в 5-8 мм). Берешь шайбы диаметром 15-20 мм, подгибаешь их краешек таким образом, чтобы он заходил в зацепление с кромкой динамика и меняешь штатные саморезы на чуть более длинные. Хорошо еще на заднюю стенку динамика (ту, что будет прилегать к пластику двери) установить прокладочку виброгасящую. Я, например для этих целей вырезал из двухсторонней самоклеящейся ленты полоску 10 мм шириной и перед установкой приклеил ее по периметру динамика.
Насчет задних динамиков даже незнаю, что сказать. По хорошему нужно вырезать из толстой фанеры (10-12мм) полку взамен штатной. Но если влом, то можно на штатную полку закрепить ребра жесткости из аллюминиевого уголка. Я делал так, когда у меня был гольф. Кристального звука в этом услучае ожидать не следует, но как вариант вполне.
Ну вроде все, удачи. У нас сейчас выборы ... Пойду проголосую за кого нибудь...
Вот уже третий день не езда, а мука. стрелка тахометра доходит до 2000 и машину как будто кто держит.
Может даже заглохнуть. Поменял все фильтра, топливный насос, свечи. Результат тот же, машина не едет.
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Toyota Corona Premio 2000г.
с первой машиной Corona Premio начались проблемы в прошлом году, начала проваливать на выоких оборотах, первое что сделал поменял топливный фильтр, проблема осталась. Помыкался по городу, все открещиваются от нее, стал заниматься сам, вытащил бензонасос из бака, сетка оказалась забитой наглухо, поменял. После этого машина перестала работать совсем, замерил давление выше 6 бар. А машина не работает, заводишь и она тут же глохнет. Решился на крайние меры , вскрыть ТНВД. Сдесь и крылась проблема. На входе в ТНВД стоит сетка, которая была забита наглухо. Промыл насос машина полетела.
Все контакты в зеленых наростах, а центрального уголька нет вообще. То есть он есть но заподлицо. То ли обгорел то ли стерся. Но дело то вовсе не в этом. А в том что крышка и бегунок менялись всего лишь год назад, да и то в целях профилактики (хотя на старой контакты были чуть подъедены). Хорошо что старую крышку тогда оставил. Центральный на ней как новый. Диву даешься, простояла на машине до замены 10 лет. А новая так через год ушаталась. Кстати новая оригинал, сестра из Бундеса привезла. Че б ей не работать? Ну так вот поставил я старую крышку и подумал, "через полгода проверю, если все нормально нехай стоит до последнего", лишь буду зелень иногда снимать.
Уверен ,что это оригинал от тойоты?Оригиналами только официалы торгуют.
Может она её в ATU купила?Есть в Бундесе такая сеть автомагазинов,так там крышки полное г....о.Многие уже плакались.
Зеленые наросты это от влаги,так медь ржавеет.
Да нет оригинал. Заказывала в официальном центре в Мюнхене. Ну а во вторых че я оригинал от неоригинала не отличу что ли? По поводу влаги Имеет ли смысл смазать прокладку гермом? Да и еще, винтики на вид такие хлипкие все боишься потянуть.
Продавцы клянуться, что SUN не хухе оригинала, кто-то вообще говорил, что SUN это и есть оригинал и 100 тыс. как сказано в мануале отходит леххко! Пошарив по понял что SUN лучше заменить ч/з 50-60 тыс. Есть ли у кого советы из опыта. У меня дизель 1 NT. Как говорится хочется и рыбку съесть и на ... не присесть!
Настоящую, НО только в горшке. С "трупом"-то в квартире встречать Новый год как-то.... не-по-человечески. Можно в IKEA купить елку в горшке, потом сдать, после нового года и даже получить скидки.
суть проблемы: передний сальник на мануальной коробке немного влажный, с ним проехал уже 8тыс. и уровень не опускается. Стоит ли мутить со сменой или оставить в покое и ждать ... чего то?(
Можно подождать весны, а можно дождаться того момента, что от него оторвется кусок резины, все масло конечно не вытечет, но как по закону пакости это случается в самый неподходящий момент. Хозяин-барин.
2.5 - 92год 180сил(плачу как за 90 =) ) расход12-13 климат-2кондика-саб-холодильник-автосвет-роял салон.6000 или поменяю на селику 96-99 года 3SGE st202-st205
если есть предложение пишите info@tm-toyota.spb.ru
Так как я был одним из активистов по созданию нового форума и лично тестировал новый форум на выявление багов, и так как я в курсе что к чему сообщаю:
Сложилось так, что на сегодняшний день форум то давно готов, но... но дело то в том, что создатель форума имел свое виденье того, какой форум должен быть, однако это виденье не совпало с виденьем, как я понял, создателя этого сайта и одного из старожил этого форума Дмитрия под номером 42. Вот таким образом проект скис, и желание помочь было искоренено. Вернее форум остался в том виде со смайликами и т.д.
Ну что я могу от себя добавить. Планировал я выкупить этот форум (новосозданный) для своих целей и нужд, однако, сложилось все так, что проект, под который как раз подходил этот форум был закрыт заказчиком. На сегодняшний день ведутся переговоры по возобновлению работ над проектом, так как причина закрытия проекта была банальная - отсутствие денег у заказчика. Щас помаранчевый синдром у некоторых прошел, вроде жизнь налаживается, появляются деньги и возможно с нового года вернемся к этому вопросу. Или возможно кто нибуть из новых пользователей форума изъявит желание написать новый движок раньше.
Поменял рулевые тяги, вот собираюсь ехать на стенд! Но в статьях нашел: цитирую "На автомобилях японского производства возможна регулировка только схождения передних колёс, а развал не регулируется.". Кто скажет это применимо ко всем авто японского происхождения. Ну в часности к моему Toyota Crown ms137. И еще если заменены все сайленблоки и рылевые тяги, а в шаровых люфт минимальный, то сделаю мне точно развал?
Схождение как передних так и задних колес. Развал действительно не регулируется. Но на своем опыте, если геометрия кузова не нарушена, в следствие к примеру удара, и ходовая в порядке то как правило развал бывает в пределах нормы.
Тойота Гайя, двигатель 3с-те. После смены масла появился глухой стук где-то в районе лобовины. присутствует только при работе на холостых оборотах (точнее до 1000 об) а затем пропадает. Вакуумный насос проверял, люфта от износа втулки не нашел. Что еще там может стучать?
Купил машину езжу уже дней 5 и всё было нормально. Сегодня же во время езды вдруг что-то запищало под капотом и мне показалось, что запахло палёным. Я даже точно не знаю под капотом ли, но звух помоему был в районе правого переднего колеса. Говорят ремень генератора проскалзывает. Я ещё сам не успел обследовать, прямо по дороге на работу случилось. Как думаете, что это может быть?
Именно так у меня началось заклинивание помпы на Короне. Сначала пискнула один раз, потом попискивала некоторое время, а потом машина встала и заводится не пожелала. Помпу заклинило и провернуть стартер не мог. В любом случае проверяй ремни и то, что они крутят, что то подклинивает. Или генератор или помпа или ГУР или компресор кондея.
А може это стёрлись до "музыкальной "пружины передние колодки. Пружина крепится на самой колодке и при критическом износе "поёт" . Дальше ехать не захочется. Дело 10 мин поменять колодки.
V smyisle zvuk elektroniki ili vse taki mexanicheski ? Esli mexanicheski to eto estessno remen‘ on u menya kazhdyi den‘ svistit ... prosto bous‘ peretyanut‘ remen‘ ne dai bog pompa sdoxnet ... vot tak )))
Кнопка блокинует ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Она НЕ должна быть нажата при повседневной езде!!! Всем, кто ездит с нажатой кнопкой - ВЫКЛЮЧИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Я ей пользовался при заезде на обледеневший бордюр - включил блокировку и L на коробке - заехал без проблем. Машинка CORONA 4WD...
для меня так и остаётся вопрос, зачем нужно блокировать дифф. на твёрдом сухом покрытии??, зачем тогда вообще эта кнопка, если она всегда должна быть нажата?, видимо перевод мануала не совсем правильный,
у меня Corolla 4WD, с авто блокировкой диффа, зимой езжу с нажатой кнопкой, то есть блокировка разрешена,
летом отключаю...
"видимо перевод мануала не совсем правильный"
Выучите японский и переведите сами.
Ну сколько можно еще фантазии выдавать за действительность... Лично - делайте как хотите, но зачем вводить в сомнения и заблуждения остальных.
Где продаются ЛЗ от ВАЗа, который подходит на тойоту, меньше чем за 1000р.
На форуме скоко читал, говорят 500, 800, проехал по магазинам дешевле 1200р. не видел...
Родной так вообще не найти...
достала вибрация при разгоне в диапозоне с 3000 до 4000 об.На холостых и до 3000 все нормально.Может ли причиной быть неисправная подушка двигателя-левая или правая?Переднюю и заднюю менял(брал вставыши).Двиг 3S-FE T-Camry
Не должно так быть. Вибрация если и бывает, так только на низких оборотах в силу разных причин. А вот на повышеных обротах, тем более на паркинге.... Т.е. коробка отпала, подушки - визуально посмотри, если целые - то сто пудов не они....
Остается сам движок. К примеру может быть вибрация, если на 3000 не работает полноценно 1 цилиндр. Не работать может тоже по разным причинам.... свеча, провод, если есть распределитель зажигани - крышка трамблера.... Т.е. нет искры или она не такая, как должна быть....
Привет всем! У меня карина е дв. 4A-FE Раньше "CHECK ENGINE" загорался очень редко, можно было хоть весь день проездить и ничего, бывало даже если и загориться, то мог через некоторое время сам потухнуть, а сейчас загорается сразу после пуска двигателя. Что это может быть, подскажите пожалуйста. Спасибо
Спроси лучше у машинки путём замыкания Е1-Те1 в диагностическом разьёме под капотом, включи зажигание и по количеству вспышек "CHECK ENGINE" определи код. Сообщи нам, и будет тебе диагноз.
У стартера крыша едет! -- -- 2005-12-05 17:10:49
