Ситуация такая: раньше снимая с охраны снимались с блокировки и все двери, а сейчас при снятии с сигналки снимается только водит-я, пассажирские же двери приходится снимать с блокировки в принудительном порядке путем нажатия на кнопочку на водит-й двери. Камри 00 г.в.
По делу: сложно сказать на расстоянии что стряслось. Запросто и шаровая может брякать. Рул.тяга в шарнире (яблоке) болтается. Сама рейка во втулках гремит. Стойка сдохла. Опора стойки сносилась.
Другими словами, все, что движется в соединении друг относительно друга, может издавать ненужные звуки (греметь).
По фотографии только Кашпировский и Чумак лечили :))) Щупать и нюхать вживую нуна.
Могут рулевые линки стучать (так называемые яйца). Стоят между рулевым наконечником и рулевой рейкой (выходят из рейки) . Диагнозтируются лучше всего при снятии рулевого наконечника из посадочного места. Если линк в сборе с наконечником падает под собственным весом вниз, значит стук при езде однозначно будет, менять его.
диагнозтика Руками без снятия рулевого наконечника не всегда точна, только в случае болшого износа. Лучше со снятием.
Еще стуки могут быть из-за рулевого карданчика. Слышал, что особенно на Авенсисах такая проблема часто встречается.
Я не отрицаю, что тяги стабилизатора это по другому называются линки стабилизатора. Яйца (по народному) - это шарнирные соединения.
Но повторяю, что есть также рулевые линки (по другому тяги), опять же с шарнирными соединениями (то бишь яйцами). По каталогу заказывал на свое авто, там так иназывался - рулевой линк правый.
Так что я не путаю людей.
Коллеги, подскажите, чистил БДЗ со снятием и разборкой и заглянул в впускной коллектор (то к чему крепится БДЗ четырьмя болтами), там грязи тоже хватает и справа на стенке заметил какой-то забитый канал, почистил как мог (лучше всего изогнутым пинцетом зубного врача). На верху снаружи над этим каналом стоит круглая хрень к которой подходят вакуумные труби. Вопрос - что это такое и как может на что либо влиять? Особенно может ли влиять на расход топлива?
Carina E, 3S-FE, АКПП, 1994г.
Спасибо.
Мужики, подскажите! На улице всего -15, а в машине довольно прохладно. И что интересно, включаю обогрев лобовуха-ноги, в ноги идет горячий воздух, с боковых сопел - горячий, а на лобовое прохладный, как хватает где-то холодного. Ногам бывает аж жарко, а сверху прохладно. У меня раньше жигули были так воздух из печки был погорячее.
Три года мучался с печкой на своей карине.В первый год натянул тросик на кранике,но зимой все равно было холодно.После этого утеплил капот.Результат почти нулевой.На второй год решил,что может быть тросики у заслонок барахлят,посмотрел,и точно,тот тросик который идет на заслонку перекрывающую доступ холодному воздуху в салон прослаблен,натянул его.После этого в машине стало заметно теплее.Но все равно чего-то не хватало,и ездить вроде бы можно уже и в джемпере при минус 20,но на жигулях при долгой езда при такой температуре в салоне уже было бы душно,а в моей карине только тепло и все.
После этого я решил поставить более горячий термостат.Поставил трискановский на 88 градусов(это было уже на третьем году эксплуатации).Термостат,как говориться не простоял и дня,пришлось вернуть родной.После этого я задумался над тем,что при определенных положениях заслонок вниз идет горячий воздух,а вверху в центральное сопло,вообще холодный,а через боковые сопла воздух всегда холоднее чем внизу.Я предположил,что холодный воздух проходит минуя печку в верхние сопла.Заехал в гараж,снял двигатель печки,улитку,снял боковину у радиатора печки,загляну внутрь и увидел то,что и предполагал:в заслонке,перекрывающей доступ холодного воздуха в салон спрециально за заводе сделана щель!!!Так называемая "Морская свежесть",как ни двигай заслонки в салоне,часть холодного воздуха будет поступать в салон,минуя печку,особенно хорошо это заметно при минус 30 градусах,когда, как ни закрывай центральные верхние сопла ,в салоне всегда "очень свежо" и "бодро",и чем выше скорость,тем "бодрее".Спасибо английским конструкторам,а так бы сидели бы и жарились в своих каринах при минус 30.
Но так как я и так всегда бодр,я взял клей момент,кусок дермантина ,и заклеил эту щель.Все!!!Теперь в машине всегда нестерпимо жарко,душно,Но я это "стойко" переношу,и вспоминаю свою "бодрую" физиономию,покрытую легким слоем свежайшего инея.
Тросик подтянуть очень просто:снимаешь правую декоративную накладку с правой стороны консоли(она на защелках в районе ног пассажира ) и подтягиваешь рычаг путем перезаводки в защелке тросика.
Как такого датчика нет, система это работает, вернее связана с АБС. Датчики АБС выщитовают вращения колес по диаганали потом суммируют и делят на 4. Таким оброзам вычесляют какое колесо быстрее вращяется, спушенное колесо быстрее.
<br><br> У меня такая же беда, не с того стала гореть лампочка, что делать?? я уже все пересмотрел, может Вы что нибуть знаете.
<br><br> С Уважением.
В связи с наступанием нового года охадачился выбором костюма ..
Возникли вопросы
Какими должны быть костюмы:
1) Аццкого сотоны
2) Баяниста
3)Сцуконах-а ..
Короче .. умерла АКПП ... машина едет только вперед .. надаз не хочет ... при движении вперед двигом мы не тормозим, как будто нет связи между АКПП и дрыгателем ...
Коробка A140L ...
Приехал в ежинственный путний сервис, которые занимаются только АКПП ... предложили контрактную ... типа даем гарантию ... сами воткнем .. поездишь - не понравиться привезем за свой счет другую ... и т.д. и т.п.
Вот только одно напрягает .. Оказывается коробок A140L аж 3 вида ... Во вторых все говорят, что в нее льется и декстрон и обыкновенная транспмисионка ... (свою долго и пристально разглядывал ... сливной и заливной пробки кроме как для слива декстрона не нашел) .. Корче .. на что обращать внимание ???
Да .. кстати .. для замены масла они говорят надо 9литров .. я спросил - аппаратно меняем ? на что последовал ответ - нет, но делаем все как надо.
А никаких симптомов небыло ...
Пришел в мстерскую, где дрыгатель ремонтили .. сел, выехал задом ... приехал на работу .. машина 15 мин постояла .. вышел .. задом отьехал ... приехал в банк.. думал задом на стоянку запаркуюсь - включаю заднюю - а фиг ... не едет ... народ толкал ... :)
Как повезет, наверно. Братец мой после потопления своего Аккорда купил контрактную, поставил и очень доволен, ттт. А для Хонды подобрать точно такую же запчасть очень не просто. Просто снял коробку, привез, сравнил, подошла - купил.
Действительно у A140L есть отдельная емкость диффа. Насколько я исследовал этот вопрос туда тоже льется DII или DIII. Я лил DIII и туда и сюда. Ушло максимум литров 5. Так что одно их требование про 9 литров можно воспринять как развод. А вообще я когда себе этот автомат заказывал, обфотал его основыные узлы, фишки.
Фишки даже на бумагу оттрафаретил и отправил факсом во Влад. Прислали автомат с Висты 94 года, хотя я брал его для Exiv ‘89. Ну фишки ессесвенно подошли, а вот трубки и рычаг (тот которые передачи втыкает) пришлось брать со старого.
я так понимаю что 140 это вэдовая то есть с межосевым дифференциалом, у меня 241 , в раздаку нужно лить трансмиссионное масло GL5 80W90 думаю это мало похоже на декстрон.
А 9 литров это как раз полная замена а 5 литров частичная.
чего бояться, 9 литров не развод, а всё в "притирку" , насколько помню у 140-вой 7,2 литра объём(могу ошибиться конечно, 300р перелатишь, думаю не страшно.....
Вылезла проблемка со стартером. Пока были морозы никуда не ездил.
Сёдне -18, решил завезти акумулятор полудохлый "прикурил" от другой машины, и оказалось что стартер не крутит, на приборной панели лампочки горят ярко когда поворачиваеш на запуск ключ, а вот часы и прочие то что не в приборной панели тухнут, внутри релюшка какаято клакнет и всё, стартер згореть врят ли мог, может предохранитель какой? или стартер примёрз?
Привет рафики!!!
Есть несколько вопросов по RAV4 :
1.Есть ли реальный живой клуб клюбителей RAV4 в инете?
2.Кто из автосервисов действительно специализируется на RAV4 или праворуких?
У меня правый рафик 94 года, езжу год, очень доволен, но в дальнейшей эксплуатации требуются советы совграждан. Что бы потом не было мучительно больно:)
1. Клуба такого не видел.
2. Я ремонтировался в Toyota-Митино http://www.toyotacar.ru/ (сайт у них правда что то прилёг), рейку рулевую в Тушино-Авто перебирал 2 раза (недавно они себя даже тут рекламировали)
Привет всем! Хочу купить и установить DVD-плеер в Corona Premio. Кто что может посоветовать по поводу места установки. (Стоит комбайн 2din), т.е. в панели места нет. В подлокотнике небольшая глубина около 14 см - не войдет по высоте. Всем спасибо .
Ставили 2дин. кенвуд двд, радио, управление прикольное, нажал пальцем на экран и выбираеш нужную функцию. Прекрасно подошел.При смене диска экран отъезжает целиком в горизонтальное положение. Один минус нет в нем тв тюнера.Мне штука понравилась были бы деньги, купил бы незадумываясь.
У себя так и сделал в Surf, поставил Prology DVD 100B и Моторизованный монитор PROLOGY AVM-700R, всё чудно поместилось в 2 дина, единственное нужно ставить микшер, чтоб не терять качество звука при просмотре DVD...
Комбайн японский? Ну и меняй его. Ставь аппарат, чтобы было в одном Тюнер+ДВД/СД/МР3+ТВ. Всё это легко в Корону премио в штатное место поместится.
Хотя ты видимо хочешь просто ДВД подключить к имеющемуся ТВ? Вообще проблемы нет - хоть в багажник, хоть под сиденье пассажира.
Продаю Toyota Corolla Liftback 1.3L 89г.в на зап.части.
Машинку разобрали, пока есть все железяки.
Место расположения Санкт-Петербург.
Кто заинтересовался, мыльте!
antipov81@mail.ru
Прихожу утром на стоянку за машиной , на улице -35 стартер крутнул раз 5 и умер аккумулятор , думаю ладно и поехал покупать новый . С новым аккумулятором пришол за машиной на следующий день , мороз немного спал , стартер крутил отлично но двигатель так и не завёлся , в итоге засадил новый акум и с растроенными чувствами пошол дамой . На следующий день отогнал машину на СТО на ноч (там у меня хороший знакомый работает) а утром с новыми силами начали ковырять машину . Открутил свечи , один мастер сказал их заменить но мы его не послушали так как мне они достались за 200$ и отъездил я на них всего 6500 км. Продули цилиндры , удалили масло которое почемуто выдавило из под прокладок но друг сказал что в принципе ничего страшного достаточно заменить масло на более жидкое и протянуть болты на крышке что масло выдавило из-за мороза , болты действительно оказамись ослабленны в тех местах где было наиболее много масла . Вобщем завилась она после этого только раза с десятого и только после нажатий газа до конца . Завилась она както странно , обычно на прогреве 1600-1800 об. а тут 1200-1000 , думал отойдёт но не тут -то было . Не отъехол я и 500 метров она заглохла , кое как доехал назад на СТО и стали думать что случилось . Тот советчик со свечами сказал езжай на компютерную диагностику и мы снова его не послушали так-как это стоит 12$ (только за то что он скажет что сигнал с датчиков приходит нормальный) а компьютеры у нас и в головах есть . Учуев очень едкий и режуший глаза запах из выхлопною трубы начали с конца (решили катализатор) . Подняли машину и нашли под катализатором датчик ,как я понял температуры . Выкрутили , почистили , завернули , и , очудо , заработало как надо и помоему даже лучше чем было . Итог такой : 1 не надо застужать машину , 2 не нужно боятся лезть ремонтировать , и 3 компьютерная диагностика это последнее дело когда опускаются руки .
Да бог его знает , сегодня на разборе сказали что это лямдазонд и что почистить я его не мог , но факт что после протирания тряпочкой с бензином двигатель стал работать нормально .
Всем привет. Собственно она горит конечно, но только в качестве габарита. Включаешь ближний/дальний - ноль реакции. Что может быть? Предохранитель? Проводка? Или сама фара?
А чего вдруг коллектор? Начни с клапана ХХ. Карбклинером с полной разборкой узла. Там накапливается такая кака, похожая на пластик, канал заужается, а может и вообще его заклинить. Как правило 50% случаев тряски на ХХ лечится именно этим. Ну не хватает движку воздуха.
Или я его не нашел (точнее отверстие) Есть регулировочный болт с красочкой желтой (лучше не трогать), он регулирует наклон заслонки (её чистил), к серводвигателю (точнее ко свей этой конструкции) подходит трубка с атифризом, в паре работают ДПДЗ и ДППА (дат. пол. пед. акс.) Заслонку на не работающем двиге простым нажатием на педаль не открыть, только при включенном зажигании. Дык тогда вопрос есть: либо спец отверстия нет, либо на ХХ воздух идет через зазор, который образует сама заслонка?
Посмотреть нет возможности как эта система работает, поскольку двиг не запускается в обход расходомера - патрубок-то снят.
Он предпочел благоразумно воздержаться от комментариев...
- Наличие шлангов явно указывает на присутствие регулятора холостого хода в недрах БДЗ (чтобы его согревать при отказе электрики).
- Но деталь 22214A "THERMOSTAT, THROTTLE BODY"... уже за гранью понимания.
P.S. Спросили бы лучше про ремонтные размеры колена или еще чего в этом духе, ТТТ :).
Тойота Ипсум, 3S-FE. Заметил только сегодня. Еду утром, подьезжаю к перекрестку, газ бросил - двигаюсь накатом со скорости ну км 50-60. Естественно машина замедляется и стрелка тахометра падает. Вот тут то случайно и заметилл. Доходит стрелка до 1000 оборотов и подпрыгивает на 1200-1300, потом снова опускается постепенно. Решил проследить. Всю дорогу наблюдал. Поведение стабильно повторяется если катиться накатом со скорости 50 км/ч, если с меньшей (ну 30-40) такого вроде не наблюдается. Что это за поведение?
Нормально ли это?
Нормально, коробка переключилась на более низкую передачу (скорее с 4 на 3), вот обороты двигателя и подпрыгнули. Хоть и АКПП, но связь то с мотором сохраняется. Не волнуйся!
Можно вопрос - а предыдущая японка с механической КПП была? (Лениво по анкетам лазить), И вопрос про печку - помницца, как-то давно обсуждался холодный воздух в морду - у меня-то с морозом прекратилось, но климат стал оччень вьялый...
Прошлая была тоже с автоматом, корона АТ170, но она была карбюраторная и там такого поведения оборотов я не замечал что то.
В короне с потоками воздуха все очень практично было реализовано, в морду холодным только по моей заявке получалось ;))
В Ипсуме с климатом разобрался, очень удобно выставить температуру, нажать AUTO (можно еще и кондей включить) и тогда в салоне очень комфортно. Вот только алгоритм начальной работы климата в Ипсуме по сравнению с короной мне все равно не нравится. В короне было ... комфортнее.
Да просто для дома, для семьи. Есть, конечно, это все. Но интернет только на работе, а иногда (2 раза уже) надо было кровь из жопы узнать номер запчасти в воскресенье. Хоп - а ничего не работает.
Не спорю - построен грамотно. Насчет цен - по городу Самара цены екзиста на 90% номенклатуры запчастей на мою машину чуть ниже конкурентов. Очень убивает вальяжность и важность менеджеров. Прям такие баре все они там, не подходи. Заходишь в контору и совесть мучает, что отрываю от очень важных дел персонал данной фирмы (в квак поиграть или еще чего. Они последнее время в какой-то кровавый шутер режуться там по сетям). У нас прям напротив екзиста есть магазинчик, цены там на 2-15% выше, но как обслуживают........
Добрые люди, поделитесь опытом, ситуация такая. Не заводится двигатель у Toyota Corolla liftback 91 года. 90-1й кузов. Двигатель 4A-FE инжектор. Сел аккумулятор, через неделю, когда зарядил, движок не заводится. Вчера случайно завёлся 1 раз за весь вечер, а потом тоже самое. Свечи чистил, ставил старые рабочие - бесполезно. Симптомы такие: крутит стартер, слышно как работает (щёлкает в теч 5 сек) бензонасос после включения зажигания. Бензин полный бак. Зажигание есть 100%. Что делать? дайте совет уважаемые жители форума. Спасибо!
Ну если лампочка двигателя горит когда поворачиваешь ключ то даже не знаю что сказать у меня в принципе аналогичная беда на ED 90г. Постояла на морозе всего 4 дня и потом не какую крутил ее стартер крутил она вроде и схватывает но чего-то ей не хватает как выяснилось двиг замерз и когда начел крутить то ремень ГРМ проскочил на 3 зуба т.к давно его не меняли и он был растянут.
Но это у меня, что у тебя не знаю но не исключено что тоже ГРМ.
да, возможно, но у меня даже не схватывает. Кстати, стала заметна вибрация двигателя во время работы стартера. Если это важно...
p/s спасибо, что проявил интерес к моей проблеме!
Как вариант еще можно (без бокса) прокалить (прогреть газовой горелкой) свечи, и при заводке дать дополнительный воздух во впускной коллектор, сдернув, например, патрубок системы принудительной вентиляции картера (с колектора, не с крышки ГБЦ). Но все это должно сработать только если, действительно, на месте ремень ГРМ.
ГБЦ - головка блока цилиндров, т.е верхняя крышка двигателя.
От нее к резервуару впускного коллектора идут 2 шланга параллельно друг другу. Сдерни левый (если стоишь лицом к открытому капоту), но чтобы клапан циркуляции остался на крышке ГБЦ, и впрысни туда (во впускной коллектор) аэрозоль "быстрый пуск", но можно и бензинчиком из прынцовки. И сразу стартером крутить!
На топливной рампе слева (если стоишь перед открытым капотом) есть шланг сброса лишнего топлива через регулятор давления в бак. Скинь его и сунь в бутылку. Когда крутишь стартером, бутылка должна бодренько наполняться бензином.
Неплохо еще проверить, работают ли форсунки.
Я прошлой зимой тоже заморозил один раз свою Карину (7А). На машине стоит сигналка с прогревом. Из-за нестабильных ХХ она ночью не завелась. Я об этом естественно не знал и утром перед сборами и чашечкой кофе с окошка начал её заводить. Сигналка пыталась завести машину 3 раза - неудачно. Я, нет чтобы спуститься и завести ручками давлу кнопки на пульте и снова 3 раза ничего не получается. Одеваю одёжу, спускаюсь, завожу ключиком. Стартер маслает, вроде прихватывает зажигание, но безрезультатно. Фигня думаю - ща свечи другие вкручу и всё будет ок. Выворачиваю - со свечей аж капает, вкручиваю другие. Завожу. И тот же результат - маслает, прихватывает, но не заводится. Выкрутил свечи - опять мокрые. Заглянул в цилиндры - а там аж лужа (бензиновая естественно).
Вобщем суть басни такова, что пока меня не оттянули в бокс и не продули компрессором все цилиндры моя Каринка наслаждалась зимним солнышком и сибирскими морозами во дворе целую неделю.
Тащи в бокс, грей, продувай, чисть свечи и ... заводи.
Та же песня один в один случилась у меня на прошлой неделе. То же с автопрогревом (только поставил и нате - "прогрелся" :) ) Пришлось тащить отогреваться в бокс.
Но одно замечание: если цилиндры еще не залило совсем, то можно прокачать их на месте. (Для этого аккум должен быть хороший). Процедура:
1) Газ в пол(!) и крутить стартер 15 секунд. При этом блокируется подача топлива в цилиндры и они просушиваются.
2) Пауза с минуту и пробовать завести как обычно. Если случай не запущенный, то помогает.
p.s. описано в мурзилке
Продуть можо и не заезжая в бокс и не используя компрессор. Делается очень просто% выкручиваем свечи (для прогрева, к примеру), отключаем разъемы форсунок и начинаем маслать стартером (аккум должен быть в поряде) полностью открыв дроссельную заслонку. Отменная вентиляция гарантирована, плюс масло размешается. Потом быстро все вкручиваем, подключаем и пробуем заводить.
P.S. После того как цилиндры были провентилированы, если подношен двиг, брызнуть в каждый горшок понемногу (2-5 мл.) масла. Увеличится компрессия и уменьшиться износ.
Всё!
Машину в пятницу починили. Теперь заводится с полоборота.
В сервисе говорят, что проблема была в размыкающемся контакте в системе трамблёр – катушка зажигания.
Спасибо Вам за дельные советы!!!
Удачи и с наступающим!!!
Я писал про то что машина просто не заводится стартер крутит вяло она родимая схватывает но чего-то ей не хватает воспользовался вашим советом по поводу «Бензина в консервную банку и под картер» короче как только не пытался не хочет она заводится и все тут! И тут мне знакомый подсказал а ты говорит посмотри ремень ГРМ может он проскочил на пару зубьев и она не заводится т.к зажигание сбилось!
Цепляем мы машину на трос и тащим в гараж разбираем и видим токую картину, ремень ГРМ не проскочил а просто растянут до безобразия натяжной натянут на полную а ремень как тряпка и пометкам естественно не совпадает.
Сняли мы его поехали купили новый и тут встал вопрос а как правильно выставить по меткам ????
Собственно это я и хотел у Вас спросить!
Там на верхнем колесе есть отметка как засечка и за этим колесом есть 2 отметки одна примерно (если сравнивать с часами) на 12 а вторая на 11!
И на нижнем колесе есть отметка и рядом шкала от 0 до 15 по-моему так вот подскажите где должна быть верхняя отметка и где нижняя!
Заранее Благодарен!
Значит распредвал тот что вверху должен быть выставлен там должна быть дырочка в его маховике ее нужно совместить м меткой какая метка незнаю .....
а коленвал нужно выставить на 0 с меткой и выкрутить первую свечу и посмотреть или опустить проволочку в цилиндр ..вобщем поршень должен быть ВМТ то есть вверху по сравнению с остальными поршнями....
там все просто ...
главное не спешить!!!
да и надеюсь трамблер не трогали не вынимали!!!!!
Удачи!!!
Верхнюю метку надо на 12 часов ставить. Там посмотри может быть метка, а может быть дырочка внутри шестерни - эту дырочку надо совмещать с меткой на блоке.
Зарядил аккумулятор и все прошло, катаюсь с субботы и завожусь нормально. В нем дело оказалось. Заряжал часов 6, пока электролит не закипел. С проблемой возможного отсутствия подзарядки не разбирался - некогда.
Думаю, что аккумулятору время от времени требуется профилактика, уже 2,5 года ничего с ним не делал, только воду дистиллированную подливаю.
Александр! Спасиб за ответ!
Что сказать - рад за Вас :) Мои поздравления, хорошо, что причина только в нем....
В моем случае профилактика аккум не помогла :), чинил стартер.
Удачи!
Ув.форумчане. Может быть есть кто-из вас спецы по АКПП.
опишу проблему - машинка Карина ЕД 90 года 4S-FE. был заменен автомат на контрактный, но новый автомат оказался немного другим, более навороченным - режимным, и датчиков больше.
Со старой коробки был взято устройство с селектора (с контактами)
Вобщем после замены появилась проблема - передачи не переключаются.
т.е. ставим на D - машина стартует с 3 передачи и едет только на третьей.
2- со второй и только на второй
L - с первой и только первая.
а на четвертую вообще не переключает.
Подскажите, в чем проблема может быть в электрике ? какие-то дополнительные исполнители в этой новой коробе появились ?
Или коробка плохая, менять ехать, балин :( - 3000 р за замену отдал
коробка была А140L. новая соответсвенно покупалась на разборе по принципу "Карина ЕД 90 год 4S-FE ? -ща найдем, ага вот эта со старого 4S-FE..."
Похоже что новая коробка - А140Е, надо её соленоидами както управлять
Вам надо не соленоиды искать (на блоке клапанов они живут), а покупать и ставить правильную коробку (раз была A140L - то значит A140L). А попытки в лоб приспособить вместо нее электронно-управляемый автомат - полная чушь, извините.
- Все так, как и должно быть с отключенными соленоидами. Только набор передач в A140E закладывался для этого режима все же 4-3-1.
- К A140E (где она, кстати, с 4S-FE комбинировалась, только на ед/эксив в 200-м кузове?) надо еще приложить и другой блок управления двигателем - больше управлять ее соленоидами некому.
Машина карина е конец 1992 года 1.6 LB очень плохо тянет на второй на прогретой машине. Т.е. первые километров 5 все хорошо, а потом начинается непонятное- кручу на второй до 5 тыщ, еле разгоняется до 60 км/ч и все. Та третьей вроде все хорошо. Инжектор мыл, свечи менял. В чем может быть проблема?
Скажите пожалуйста, что предпринять при такой проблеме:
у меня печка дует еле теплым воздухом и чтобы прогреть весь салон надо долго ехать в морозе. Окна замерзают изнутри.
Есть ли смысл в картонке перед радиатором?
Есть ли смысл утеплять двигатель - типа войлок сверху и т.д?
Если двигатель прогрет, а в салоне холодно - то вариантов несколько
1 Радиатор печки забит изнутри
2. Радиатор печки забит снаружи мусором
3. Воздужшная пробка
Если и двигатель не прогревается - то менять термостат или ставить картонку (бюджетный вариант)
у меня была такая-же фигня печка ибыла мало токо что внутри грязная так еще и снаружи забита
в общем снял печку(честно скажу заколебался на суперовой кресте-то 85 года) внутри все почистил
выкинул радиатор кондишки(дополнительный пылесборник и она все равно не работала)
Изнутри печку промыл раствором лимонной кислоты
Денег 0 времени убитого 2 дня сэкономлено баксов 150-250
Хочу посоветоваться с народом. Мотор 1s-u карбюр, когда купил небыло прогревочных оборотов летом это не сильно беспокоило но зимой когда из трубы повалил черный дым и расход увеличился в 2 раза задумался над тем, чтобы залезть в самую неприкосновенную деталь своей ласточки почистить и отрегулировать все это дело т.е. карбюр. Может кто подскажет стоит или не стоит. Точная литература со всеми регулировками есть так что вроде не в слепую...
Вот обратил внимание (вру конечно, Олег78 подсказал). Короче у моего Ипсума дополнитеной информацией прописано AERO TUYRING TYPE. Что бы это значило? ;))
Если верно предположение Олега что это самолет, то "экипажу требуется стюардесса" (с) ;))
Привет, Хорек! Был несколько дней в Москве. Вылетал из Домодедово поздно вечером. Как раз мокрый снег пошел. Пока рассаживались, эта каша толстым слоем легла на крылья. Подогнали Камаз с огромным длинным клювом и давай поливать на наш ТУ-134 (тот-же Ипсум, тока крылья не вниз, а в разные стороны) чем-то против обледенения (так стюардесса сказала). А иначе худо было бы. Так что надо на автомойках услугу такую же открывать, как в аэропортах. Для Ипсумов.
Давно в Москве не был, так что бы несколько дней. Все проездом...
T-Camry SV41 3sfe
Кошшмар. Летать боюсь.На цеснах-караванах в северном варианте стоко всякой шняги - надо и для Ипсумов, а то в штопор сорвется, как Тушка.Только иномарки вроде б чем-то другим ,что ли, поливать надо. Или не из КАМАЗА...хотя сойдет.
У меня TAYOTA Carina E, двигатель 4AF-E. бретанка, с Lefn Mixnure саатветственно, прежний хазяин перегрел двигатель и паменял целиком, но на контрактный из японии (92000 км и т.д., знаете), но "мозги" оставил старые,89661-05020, теперь эти "мозги" пытаюца рулить несуществующими элементами, а то что есть в реале, в упор не видят.
Подскажите, где и как можно "прошить" мозг? или проще купить б/у блок 89661-05010? тогда где и за сколько?
новый не потяну и смысла нет 954 доллара! а на разборках на Осташковском и Старокалужке, нет-тупят..
Очень прошу-памагите, машина тупит и жрёт, утамила уже
В инете наткнулся на сайт, посвященный ЭБУ.
Вот он:
http://www.ecu.ru/replacement/full/
Там внизу есть список имеющихся у них ЭБУ и телефон (095) 502-49-27.
Необходимый тебе блок 89661-05010 стоит 250$. Перепрошить имеющийся - 150$
Короче, позвони туда. Я из Тюмени на всякий случай позвонил, что бы убедиться, что инфа достоверная.
Дерзай, звони, удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Товарищи, подскажите, чистил БДЗ со снятием, и по-моему в ресивере (то к чему крепится БДЗ), тоже было много грязи, как мог зубной щеткой залез почистил и увидел внутри справа сильно забитый канал, как мог выковырял нагар. Снаружи сверху над этим каналом стоит какая-то круглая хрень к которой подходит 3 вакуумных шланга. Вопрос - что это, и как влияет забитость этого канала?
А то кажется расход многоват ~ 12,5-13,5л/100км.
Спасибо. Carina E, 3S-FE, 1994г.
Было такое у знакомого на только что купленной камри (грация 5S). Через 10-15км постоянно поднималась стрелка температуры ОЖ (типа перегрев двигателя), пару раз по его словам доливал ОЖ. Пару дней так отмучился, потом в конец расстроился - "ху..ю подсунули, надо от неё избавляться !" Пришлось лезть под капот, обратил внимание на на мягкость патрубков радиатора, и слышно было что кипит ОЖ. Оказалось что всё дело в КРЫШКЕ ! Через 15мин она была куплена на разборке за 80руб. Хозяин доволен и пристыжен, мне ящик пива :-) и урок на будущее.
Думаю постоянно излишки будут выдавливаться в расширительный бачек, и переполнять его - выливаться наружу. Поэтому придется почаще проверяь уровень и доливать жижу.
Думаю постоянно излишки будут выдавливаться в расширительный бачек, и переполнять его - выливаться наружу. Поэтому придется почаще проверяь уровень и доливать жижу.
Уважаймые камрады!
Суть праблемы проста, как апельсин.
Я приабрёл TOYOTA Carina E, двигатель 4AF-E, но "засада" паджидала, как фсигда неажиданно.
Прежний владелец "перегрел" двигатель и купил кантрактый из японии (92000 пробег и т.д.), но! но машина сама англеченка и двигатель был, с Lean Mixture, вместо л.з. теперь же всё савершенно обыкновенное, но "мозг" остался старый 89661-05020, а нужен 89661-05010... Памагите, где приобрести б/у па разумной цене или перепрошить мой?
С уважением Антон
Машина - Карина, 1991, ST-170, 4S-FE. Эксплуатация 7 лет. При прогреве не включается обогрев салона при включенном климат контроле. Принудительно обдув идет холодным воздухом, хотя температура двигателя почти рабочая. Включается потихиньку тосле нескольких минут езды. Раньше при прогреве двигателя обдув салона климат-контролем включался как только стрелка температуры поползет вверх независимо стои машина или едет и какая температура за бортом. Подскажите, please, в чем может быть проблема?
Датчик температуры в салоне ерундит и не дает климату полной картины (может загрязнился или еще чего).
Второй вариант, на мой взгляд более интересный - гонит датчик температуры для ЭБУ (или как вариант - датчик для стрелочного указателя - но он отпадет потому как стралка поднимается исправно). Климат просто не видит что машина прогревается и начинает работать только потом, когда датчик более менее прогреется до нормального состояния. Может он тоже занижает показания.
Цитата: "Принудительно обдув идет холодным воздухом, хотя температура двигателя почти рабочая."
И еще мысль пришла в голову одна - а что там с печкой, когда машина почти прогрета ?? Всмысле сам радиатор печки нормально прогревается вместе с двигателем ?? Шланги надо пощупать..
Если радиатор прогрет нормально, то думаю застывает смазка в какой-нибудь заслонке, отвечающей за подачу горячего потока воздуха и пока печка ее не отогреет заслонка не открывается и воздух не идет.
Я не АНТОХА, но все равно очень приятно за обстоятельный ответ. Вариант с застывшей смазкой выглядит более правдоподобно. Постараюсь посмотреть, но в мороз на улице много не сделаешь, а в теплом гараже все и так должно быть ОК. А если нет, то датчик. Еще раз спасибо.
Господа! подскажите как добраться до лампочек панели приборов и селектора коробки передач Короллы в 110 кузове? Какие там стоят лампочки? А то у товарисча перегорели и панель куцо смотрица.
На улице сейчас -30.Авто тойота таунайс ноах, двигатель 3s 97г.При включенных печках (двух)
температура падает больше чем на половину при чем холостые обороты подымаются до 1100-1000, Картонки перед радиатором, войлок все стоит. Вчем может быть проблема. А вопрос возник потому, что ехал с братом на Форд Гэлэкси при -33 без картонки, без утепления темп.двигла 90град, не падает на ходу, не на холостых (800об.мин.)при двух печках на макс..В салоне жарааааа.
Думаю, причин для беспокоства нет. Так работают некоторые японские исправные, экономичные двигателя, которые трудно перегреть летом в пробках.
Слишком мало они выделяют тепла и слишком много забирают его две печки.
Обороты поднимаются, так как падает температура ОЖ и комп переводит двигатель в режим прогрева.
На трассе двиг работает в мощностном режиме, как следствие, тепла вполне хватает.
А насчет форда, советую сравнить расход топлива на тойотах и на фордах.
К тому же при разработке форды проходят обязательную программу работоспособности при -40 С, а "чистокровные японцы" не знают температур ниже -30. Тем не менее неплохо себя чувствуют в сибирских суровых условиях эксплуатации.
У меня тоже самое. При -30 и ниже на х.х. и в городе не прогревается салон, при 2х печках, а на трассе жара. Вязкостная муфта на пропеллере вот моя проблема, цена вопроса 300$ с небольшим, коплю деньги :).
У меня тоже самое практически, только температура -1 градус на улице. Печку на всю кагда включаешь температура двигателя падает почти на половину, обороты двигателя правда в норме. Проверял термостат вроде тоже рабочий, в чем проблема непойму я. Может у кого было такое?
Термостат - однозначно. Было так же, температура падала даже осенью при околонулевых температурах, поменял термостат - и при минусовых температурах за бортом - держится на норме(тьфу 3 разА). ПРогреваться быстрее, правда, не стала.
Вчера впервые навалило много снега. Дороги почистили тракторами, но получилась так наз. "стиральная доска" на всех улицах. Вобщем, никакого кайфа от езды по таким дорогам я не испытал. Трясет офигенно! Ранее абсолютно тихий салон затарахтел и затрещал в разных местах. Я даже боюсь, как бы чего-нибудь не отвалилось от машины при такой тряске. Тряска явно не нормальное явление - на ВАЗе 2110 трясет гораздо меньше. Кто виноват?
1. старые аммортизаторы (хотя не текут)
2. пружины (может быть они нештатные?)
3. нештатные аммортизаторы (бывают же всякие спортивные?)
Помогите разобраться, плиззз.
Все из за холода!!!! стойки резина мерзнет уже при незначительно низких температурах!!!!
сам через это прошел...!!!
попробуйте поставить машинку в теплый бокс на ночь а затем поехать на ней и вы некоторое время будете чувствовать себя как человек но затем все замерзнет и снова будете как на стиральной доске
и какие бы новые амортизаторы не были ни что не спасет от мороза
единственно что плохо так это для кузова и салона он расхаживается и становится скрипучим...!!!
Не соглашусь с Zubilo. Пусть даже амортизаторы будут убитыми, но ведь есть еще и пружины и на них машина качается. Наоборот при мертвых амортизаторах подвеска мягкая и вальяжная. Другое дело, что на очень! сильных неровностях отбойник будет встречаться с опорой стойки. А вот когда амортизатор рабочий и не родной (спортивный, от более тяжелой машины) плюс неродные пружины - получай табуретку. ИМХО
А летом все в порядке было? Давно вообще на ней ездишь? Если летом проблем не было, то возможно действительно стойки замерзают, точнее жидкость в них. Особенно если стойки были прокачаны и бог их знает чем.
Если всё-таки стойки/пружины неродные, то только опытным путем или наугад. Или поменяться на время с кем-нибудь элементами подвески. Но последнее скорее нереально.
Вот поэтому меня и бесят наши кулибины, которые повтыкают от большого ума хрен знает что в машины, потом следующий владелец мучается. Оригинал и только оригинал, либо на крайняк полный аналог именно для этой машины.
Летом тоже было жестко, но "стиральной доски" не было. Поэтому мирился. А в каком месте маркируются стойки/пружины? Могу я снаружи определить что стоИт на машине?
Пружинки маркируются полосками цветными. Только что они обозначают - доподлинно никто не знает. Можешь сравнить с точно такой же машиной. Ну и заодно сравнить диаметр прутка и кол-во витков. Стойки тоже не последнюю роль играют, помни.
Вообще Марк не должен быть жестким, тем более летом. Или у тебя там Турер какой? Я вот тут профан.
Такая же ерунда, как у Евгения Панарина, только прогревочные в полном поряде. Короче Carib AE95 4a-fhe по городу жрет 20 и не давится (погрешность измерения может быть, но не значительная), езжу, блин, как пенсионер, а жрет как сверхзвуковой лайнер. Блок ДЗ мыл (после этого стала лучше заводится), форсунки мыл (стала заводится еще лучше), заменил воздушный фильтр, топливный менял пол года назад, думаю настолько за полгода он не засерется. Началась вся эпопея еще с осени. Нашел я в диагностике код 25 который говорит о том что смесь бедная, "почухал репу" и полез в выпускной тракт, оказалось незря. В выпускном коллекторе обнаружились две трещины около датчика О2, заменил коллектор и гофру заодно (прогоревшая была). Ошибка 25 навсегда ушла, но аппетиты не уменьшились. Затем, пришла в мою голову мысль, что может иметь место нештатный подсос воздуха на уплотнителях форсунок (резиновые прокладки (не путать с "колечками" которыми на топливной рампе уплотняется)), промыл форсунки, поменял прокладки - результата нет. На всякий случай заглушил клапан добавочного воздуха при включении кондиционера - ноль реакции. Заменил МАР-сенсор - разницы нет. Компрессию померял - в норме, с минимальным разбросом. Масло не ест. Свечи сменил, хотя и со старыми свечами изолятор был идеального светло-серо-кирпичного цвета(!!!), на новых уже 700 км откатал, выкручаваю - вообще как новые, мужики не поверили что я на них четвертую неделю гоняю, сказали "вчера вкрутил".
Все мероприятия бестолку. У меня на работе Сафарь с двигуном 4.3 л. стока ест.
Помогите идеями. Иссяк уже. (Борт питание по датчикам в поряде, масло в норме, регулировки УОЗ, ХХ в норме, термостат впорядке (двиг нагревается махом), двигатель в зиму утеплен, датчик О2 проверен (скорость реакции 10 переключений за 10 сек., Vf диагностика говорит что смесь в норме).
Когда машинка постоит на морозе, то ее "за жопу тянет", потом, километра чз 2-3 все выравниваесся. Давление топлива не мерял. Но если бы был не в порядке регулятор давления, при тесте объема выдаваемого топлива форсунок значение было бы гораздо выше, а у меня (среднее) 49 мл за 15 сек. в сравнении с книжным 48. Несрастушки. И с другой стороны, если бы форсунки переливали, О2 матерился бы на богатую смесь, а свечи были бы черные.
A теперь серьезно, проверь топливную магистраль и сам бак под машиной на герметичность. Ктото рассказывал что сам с дыркой с боку бака катался пару недель пока заправлятся не надоело через день, полез а там дырочка. О как бывает.:)
У меня машина не ехала и на холостых глохла - по показаниям газоанализатора Лямбда была 1,335 (при норме около 1 +-0,005). Диагноз: лямбда-зонд или датчик абсолютного давления. Снял фишку с лямбды - получил другую машину - на ХХ не глохнет, прёт на всех оборотах. Лямбда была ВАЗовская (сам менял), вот она и зажимала время работы форсунок - смесь очень бедная, ХХ нет. Был небольшой подколбас на ХХ, но после замены свечей с калильным числом 20 на 16 все проблемы с ним тоже разрешились. Про расход ничего не скажу т.к. езжу на в основном на газе.
Про дырочку в баке это мне понравилось, но так топливо уходило бы и во время длительных стоянок (несколько суток) в гараже, хотя еще можно "кинуть камень" в сторону топливной магистрали высокого давления, но если бы там были проблемы, то в салоне (или в гараже при прогреве) стояла бы такая вонь бенза...
А по поводу лямды и датчика абсолютного давления (МАР-сенсор) я уже писал. Лямду протестил - все ок, прикопаться некуда, а МАР для эксперимента вообще менял.
То что ты её по скачкам проверяешь это действительно всё примерно. У меня убитая бошевская лямбда тоже прыгала и ошибки не выдавала, а при отключении видишь как получилось. Отключи (разъединить не долго) и посмотри.
А как ты кстати расход замеряешь? По какой методике?
все же попробуй, отключи лямда-зонд и посмотри сколько жрать будет. если правильно помню, то кроме частоты переключений у него проверяется еще амплитуда. мне кажется что на моей машине тоже повышенный расход, конечно не такой как в Вашам случае но жаба все же давит. что интересно свечи в белом нагаре, стала тупить при разгоне - не набирает обороты до 6000 при педали в пол. но после диагностики лямды по автодате вдруг в течении дня при педали в пол 6000 выдавал легко. не знаю только можно ли отключать лямду, не скажется ли это на ее работоспособности если она живая.
Спасибо за советы. Попробую отключить. На работоспособность это никак не скажется т.к. это просто своеобрасный источник ЭДС и сигнал с него идет в мозги на входную цепь (усилитель, повторитель, неважно, просто развязка какая-то). Вот только если верить букварям, руководствуясь лямдой, мозги "имеют право" регулировки состава смеси только +/- 20% от базового показателя, а при полном отключении лямда-зонда компутер начнет работать по базовым значениям и пишет соответствующую ошибку в память. Еще один момент, лямда-зонд в связи со своими своиствами начинает свою работу только в прогретом состоянии (на достаточно высоких оборотах (~1500-2000) если нет подогревателя) на малых оборотах, порядка 1000, регулирование посредством L-зонда малоэффективно. Но всетаки попробую сдернуть.
Подскажите, пожалуйста! Была проблема: на ХХ обороты 1600-2000 об/мин, причем машину трясло и из глушителя шел дым, как будто работает 3 цилиндра - порциями. Загорелась лампа "чек энжин" на ходу. Остановился - обороты высокие. Заглушил. Завел лампа "чек энжин" погасла. Включаю скорость обороты падают и машина глохнет, но с пятой попытки не заглохла и поехала, проехал, остановился обороты опять высокие. Но спустя пару минут обороты стали нормальными. Теперь все работает, но иногда после сброса газа машина глохнет на ходу.
В чем проблема?
Спасибо.
Здравствуйте,столкнулся с проблемой , в движении при 2000 об подзвянькивают клапана....,хочу проверить правильно ли стоит трамблер но не могу найти нигде как это сделать,помогите!
Смею уточнить,а какая связь УОЗ с клапанами?Если речь идёт всё-таки о детонационных стуках то на лицо раннее зажигание.Порядок установки УОЗ указал Ant,за исключением п.2,обороты должны быть такими,которые указаны на наклейке с внутренней стороны капота(у меня на 5A-FE 10/700 т.е.10 градусов до ВМТ при 700 об.мин.)
Обычно схема установки УОЗ такая:
Подключаем стробоскоп на ВВ провод первого горшка
1) Замыкаем выводы Те1 и Е1 на диаг разъеме
2) Выводим ХХ примерно на 1000 об.
3) Стреляем стробоскопом на шкив коленвала и видим метку. Там есть такие деления с обозначениями градусов.
4) Начинаем вращать трамблер вокруг своей оси (крепление трамблера должено быть ослаблено) и, о чудо, видим как метка передвигается по линейке с градусами. Нормальный УОЗ при установке должен быть 8-12 градусов, обычно берется 10 (хотя для некоторых моделей двигателя может отличатся).
Методом проб и ошибок. По крайней мере я так делал. Для начала сделал на трамблере этакую зарубку-царапинку (стрелять относительно болта) Сделал грамс раньше, поездил. Затем чуть позже. Сравнил ощущения. И поставил оптимал (ну конечно на свой вкус). Хотя хрен его знает какой угол у меня ща стоит. Но ездит по крайней мере резво и не звенит. Правда раз 10 наверное трамблер маслал туда сюда.
Ах да,забыл написать,подзвянькивать начинают когда двиг прогрет и примерно после минут двадцати езды,причем что на третьей скорости что на четвертой,свечи новые (фирменые в авторейде брал),воздушный фильтр недавно менял,заводиться в минус 30 с первого раза секунды за 3-4,выхлопная черная,бенз жрет,хотя субъективно(зима ведь),немного масла поджирает.подзвянькивали как до смены ремня ГРМ так и после.
У меня така же фигня звенит что то на ходу и на хх ,5А-FE заезжал к мастерам думал клапана сказали что двигло уже кончается и звон этот от того что юбки поршней бьются об цилиндры.
Что завязано на блок АБС под капотом? Что будет если его отключить совсем? у меня сам блок кажется сломан, а новый стоит больше 1000 баксов. Дороговасто. Какие системы завязаны на АСБ на Филдере?
Не снимается блокировка с дверей после откл.сигналки -- -- 2005-12-15 14:04:43
