Сменил охл.жидкость. После пробега 100км долил до верхней отметки бачка (видимо воздух вышел из системы и пришлось долить), после 2000 км уровен упал от верхнего до нижнего что не является нормально, ничего нигде не течет, на форуме заметил идею что может это возникнуть из-за пробки радиатора, она у меня вроде в порядке, кто-то сталкивался с другими причинами убывания охлаждающей жидкости?
У меня была похожая проблема. Уходит антифриз и при этом нигде не течёт), но такого не бывает. Внимательно всё посмотрел, оказалось что на радиаторе маленькая дырочка через которую и выходил антифриз, при том только когда радиатор под давлением, а видно это место было плохо, потому что он тутже испарялся (радиатор то горячий) вот и всё.
У себя я нашел подобную течь внизу радиатора (когда на горячую не видно, а на холодную не течет), энергично пожав толстые шланги у радиатора. Это типа создавая давление на холодном моторе, и, оп-па, слегонца так антифриз в щель между бачком и уплотнением засочился.
ЗЫ. Уровнь ОЖ с мах до мин за пару тык уходил. Я уж думал пиндец прокладке ГБЦ...
Летом в бачок долил жидкости даже чуть больше максимальной отметки. С наступлением зимы наблюдаю ту же картину. Наверное ничего страшного. Может кто думает иначе?
Пузырей вроде не наблюдал, хотя при движении не заглядывал под капот, нужно будет после пробки на дороге остановиться и проверить и версию с пузырями в расширительном бачке
Не думаю что нужно замарачиваться по этому поводу. У Вас ушло/испарилось, то жидкости всего грам 100 не более. У меня так же. Изменений в работе двигателя нет.
Буквально неделю назад задавал на этом форуме аналогичный вопрос, у моего друга Королла 110 99 г.в. перегорела лампочка панели, две лампочки управления кондеем и лампочка селектора АКПП не горели еще в момент покупки авто. К сожалению никто не ответил, ответили на авто.вл.ру.
Значит делается фсё так:
1. Откручиваешь два самореза держащие крышку панели приборов, они находятся сверху.
2. Отщелкиваешь и вытаскиваешь крышку панели.
3. Затем, желательно магнитной отверткой откручиваешь три самореза держащие саму панель приборов (один сверху, два снизу)
4. После этого, открываешь капот и ищешь тросик спидометра, впринципе сразу найдешь, отсоединяешь его от крепления к кузову (что то вроде кронштейна-хомута), тросик спидометра со стороны капота подаешь в салон.
5. Садишься в салон и вытаскиваешь панель приборов, она не вытащиться полностью из-за того, что мешает руль, поэтому если обладаешь небольшими руками просовываешь руку за панель и откручиваешь тросик спидометра и по возможности отщелкиваешь жгуты проводов.
6. Затем разворачиваешь панель вправо, чтобы она к тебе стояла боком, если не вытащиться разворачиваешь еще и по часовой стрелке относительно тебя и вытаскиваешь, панель у тебя в руках.
7. Меняешь лампочки. Установка панели в обратном порядке.
З.Ы. Не советую ставить светодиоды потому как светят они точечно и не дают нормально рассеянного свечения.
О каких лампочках идет речь, внешнего освещения внутреннего или панели управления?
Я бы задумался над тем почему они у тебя перегорают, вдруг реле-регулятор?
Пример из жизни, на обгоне ночью, перстали гореть фары, ничего хорошего надо сказать.
Оказалось стояли лампы головного света 110/130 вот передохранители и перегорели.
панели приборов, надо сказать, что одна одинокая лампа горит освещая только уровень топлива, значит, не предохранитель.Но так или иначе надо менять лампочки, т.е. вытаскивать панель приборов, а как не знаю.Посмотрел на екзисте- там плохо понятно, видно что полно засчелок: стекло,корпус, панель.Пробовал вытащить целиком-не получается.
Я Короллу не разбирал, но уверен, что ничего там сложного нет. Главное не торопиться. Всё на защелках. Есть конечно и саморезы - само табло точно на них крепится. Снимешь табло - там пара жгутов с проводами. Их отцепишь. Сзади на приборке увидишь лампочки. Они снаружи! Стекло ессно снимать не надо. Вывернешь и в магазин с ними.
Здравствуйте. Вчерась посетили с марком сервис, и оказалося, что эти гоблины с экзиста все-таки продали не те сайлент-блоки, млять. От моего животного, но не плавающие!(Других не нашли.)"Бедный ахчик!" Заодно уточнилось, что отбытие на свалку приурочивается к кончине редуктора заднего моста.
Хочу крауна, то есть неубиваемый комфортабельный седанище.
Вопрос к мудрым и терпеливым (только не бейте!) - что из придумок буржуинского автопрома на него похоже (не леворульный аналог, а вообще)? Хочется покатацца, распробовать, а краунов нету знакомых...
Не в рекомендованный "от Д.",к сожалению, по причинам - потому как в Солнцево в курсе, что уже два года погнутое висит, а что щас оторвется, и там животное можно бросить - до работы с работы довезут.
краун - это песня. буржуйского ничего подобного нету. есть конечно всякие s-klasse и прочие штуки - но они совсем уже на другой планете, да и тоже по своей идее отличаются от крауна...
краунов в москве много - найдешь и прокатишься, узнаешь :)
ЗЫ недавно прокатился на самой топовой маджесте UZS155 - до сих пор под впечатлением...
ЗЗЫ краун тоже можно убить. сложнее, конечно, чем простую машину. зато и восстанавливать его дороже.
привет, ну не попадаются мне крауны, может, на них в другое время ездиют и в другие места...(не хоцца на воробьевы горы какие-нить тащится).со мной утром толкается даже один марк древнее моего, но нету краунов! видела -то штуки три всего... на мицубисе панжеро буду покататься для кругозору. Ну, если я крауна убить смогу...
Отвёз сегодня свою Corolla 1.6 1994 на замену ремня. Автослесарь сказал, что ролик тоже обязательно надо поменять. Я честно говоря ничего не слышал раньше о том, что вместе с ремнём меняют и ролик. Как кто менял?
Toyota Corona ST190 4S-FE
Возник такой глюк, наблюдается иногда:
стою на светофоре, автомат на D, на тормозе, наблюдается хаотичные провалы оборотов (как будто пропуски зажигания), причём чаще это возникает после интенсивного торможения. Свечи и бензин нормальные (свечи ставил другие, другой марки - тот же результат), самодиагностика ничего не выдаёт. Что это может быть?
говорят, бывает, что при работе в темноте видно. сам ни разу такого не видел.
полагаю, что запросто может быть и не видно вовсе, даже если в каких-то случаях и правда видно...
Иногда по проводу даже снятому видно, где пробивало (эдакая дырочка черненькая) - вот это видел.
Всем привет! Вопрос . Сorolla 1987 г.в. двиг 2 Е при запуске когда машина постоит хотя бы час загорается лампочка давления масла и не гаснет около 5-10 сек., потом гаснет и больше не загорается (датчик исправен , масло действительно сразу не закачивается) пробовал менять масляный фильтр , масло , разбирал масляный насос все исправно .Машину купил недавно , у старого владельца была также проблема ,говорит "все нормально так и должно быть".Честно говоря не очень верится , подскажите в чем может быть причина?
Раньше мучился, всех вопросами подобными доставал - все посылали и советовали забить.
Сейчас при замене масла НЕ ЛЬЮ МАСЛО В ФИЛЬТР - проблема ушла, лампа гаснет почти сразу.
А ты масло в фильтр заливаешь?
Всем привет! С наступлением отрицательной температуры под капотом Короллы (Е90) при нажатии на педальку газа появился звук, похожий на стрекотание кузнечика. Причем, появляется только при движении (т.е. вероятно,под нагрузкой), когда обороты за 1800. Думал на УОЗ - стал давить на газ не резко, плавно. Один хрен, стрекочит! Мои версии:
1. УОЗ
2. Глушак
3. Двигатель (клапана, или ... блин серьезнее...)
Хочу сначала подготовиться теоретически и морально, т.е. в тепле.
Что вероятнее? Что может быть еще?
Если да и двигун 4A-FE, то может быть пора поменять ремни генератора, ГУРа и кондея. Какая связь между стрекотанием и ремнями обЪяснить немогу. Просто была у меня такая трабла, проявлялась примерно на таких-же оборотах под нагрузкой. Я всех СТОшников достал: думал пальцы стучат. Потом посмотрел, что ремни уже репаться начали, поменял и как не странно звук этот пропал.
У самого что то похожее. На холостых услышать можно только если ну очень прислушиваться, под нагрузкой
слышно получше. Долго рылся в инете. Есть предположение что это от ремня ГРМ. Либо он подрастянулся сильно и ролик не справляется, либо за крышку ценляет при вращении. Проверить свою мысль пока не смог.
Еще заметил что у машинки какая то ... плавающая динамика, то она прет "только влет" а то вроде как и не тянет. Мож и правда ремешок растянулся или пружинка у натяжного ролика плохая.
Ты в каком районе, а то можем пересечься - звуки сравнить ;))
Уверен, что у меня причина не ГРМ. Больше всего грешу на прокладки или на выпускной коллектор. Накануне пришлось пару раз его снимать и ставить, а прокладки оставил старые. :((
Сам живу в р-не м.Просвещения, работаю в р-не м.Новочеркасская.
Прямопротивоположные маршруты движения ;)) я живу у Большевиков и на Петроградку на работу езжу.
Давай тогда на Крестовском в четверг, и сами друг у друга послушаем и других спецов попросим ухо приложить.
Королла 4E-FE, 16v, EFI, 96 г.в., LHD, тема такая - утром заправился (на одной заправе лью, 92-й), доехал до работы. Вечером прогрелся, по пробкам страшным доехал до дома (километров 10-20). Подъезжая к стоянке, обратил внимание на то, что обороты ХХ подскочили до 1200 об/мин. Обычные - ок 850... Ладно... Утром прогревался дольше обычного, хотя температура та же, что и вчера - ночью до -7, днем до +7. Оброты ХХ опять остановились на 1200 об/мин. Доехал до работы (км 7-10), в обычном режиме - разгон-старт-светофор. Вроде тянет как обычно, хотя в самом начале (при выезде со стоянки) показалось, что тянет слабовато... Приехал на работу - обороты нормализовались. Однако - завожу через час-полтора - не завелась с полпинка, как обычно. Со второго раза и с четвертого-пятого оборота стартера завелась...
Сижу вот думаю, что за х.?. Под капот заглянул, вроде все на месте. Бензин? или датчик какой погнал? что думаете коллеги?
P.S.: Извиняюсь, длинно получилось. Сильно не пинайте...
Шнягу залили на заправке, скорее всего.
Попробуй прокатать этот бенз до пустого бака, (до того как лампа загорится стабильно), а там на другой заправке заправится. Бывает, когда на заправках, только что цистерну заполнили, там все, что на дне, всякие тяжелые фракции, водичка м.б. перебаламучивается и на тебе. Хотя должны отстаивать бенз. в цистернах после долива. Ну а обычно... :(
да вроде стабильно нормальный бенз у них. Хотя с другой стороны заметил пару раз, что после заправки почти полного бака, начинаются "чудачества", то выхлоп черный был, то вот щас собротами.... короче запара, а не заправка. Заправляюсь раз в неделю. обычно по 10 литров. в этот раз залил к 10-ти имеющимся еще 20...
коллеги, кто бил морду RAV4 модели до 99 года, решетки радиатора на RAV 96 года и, например 98 - одинаковые или нет? Имеется ввиду размер, а не внешний вид))
Всем привет. Карина Е 3SFE. Сегодня приключилась неприятность. Машина с утра завелась как полагается с первого раза. Ездил целый день, неоднократно заводил, все было в порядке. Внезапно после очередной остановки на еще телом двигателе машина не завелась. Стартер крутит, но машина не схватывает. Вывернул свечи - сухие. Проверил провода - искра есть. Никаких check engine не горит. Машина не заводится. Все предохранители в порядке. Бензина - полный бак. Где начинать копать? Заранее благодарен
Открой маслозаливную горловину и посмотри в неё. А друга попроси чтобы покрутил стартером. Проверь вращаются ли распредвалы. Похоже на обрыв ремня ГРМ.
Начал замечать, что при движении прямо, на кочках (чаще при подгазовывании), справа в районе колеса чё-то как бы похрюкивает, таже ерунда при повороте на лево но уже как-бы скрежет, колесо ничё не задивает (!) За время хрюкания поменял гранату внешеюю, и подшипник ступицы, результат - хрюкает!
И вот собственно вопрос. Чё ето может быть? Может ли быть чё нить с приводными валами? (раз сильнее при подгазовывании).
P.S. У меня масла в автомате чуть-чуть ниже нижней границы нормы прогретой коробки. Может ли недолив проявляться так? И вообще как он проявляется?
Тоже являюсь обладателем 1ZZ. Как-то Евгений тут обмолвился, что ресурс цепи на 1ZZ примерно 150 тыс. км. (В твоем случае, видимо, она износилась раньше из-за плохого масла.) Так-что примерно через год меня ждет подобная процедура.
Правда удивила сумма расходов на зап/части. Я ожидал большего. Зап/части оригинальные? Сколько стоят по отдельности?
Опять же по твоим выкладкам если не доводить растяжение цепи до критического состояния, то можно башмак и не менять.
И еще ты ничего не сказал о максимально допустимом удлиннении цепи. Т. е. твоя цепь этот порог перешагнула? И на сколько? И как она меряется: в сцепленном или рацепленном состоянии?
И есть ли среди участников форума люди, кто отьездил на 1ZZ, более 150 т. км., а цепь не меняли.
стоит ли покупать шины и диски через инет магазины? кто знет хорошие? -- -- 2005-12-20 17:22:35
Собственно хотел бы узнать об опыте работы с какими-то конкретными инет-магазинами.Чё по чём,цены сервис и т.д
стоит ли покупать шины и диски через инет магазины? кто знет хорошие? -- -- 2005-12-20 18:34:19
Я лично в этом году заказывала зимние (Michelin) тут:
http://www.globaltyre.ru/index_n.php?mu=c&se=2&fir=Br&fpro=anot1/prot/brlm18.php
Цены подходящие. Недорого. Сделали скидку. Привезли когда мне было удобно. Дали скидочную карточку. Гарантию. Шинами довольна.
стоит ли покупать шины и диски через инет магазины? кто знет хорошие? -- -- 2005-12-20 17:33:17
я раньше в инете редко чё заказывал, наёбки сплошные.Потом друг рассказал про интернет магазин ПАРД (www.pard.ru) дал мне свою карточку, и мне по его карте скидку дали, хотя цены там и так меня устраивали.
Что больше всего понравилось, то что инфа на сайте реальная, сколько стоит цена, столько и платишь.Доставка бесплатная по москве, мне за 5км от мкад тож бесплатно привезли, как и обещали во время.
Но в принципе я человек не скупой дело не в деньгах даже, очень понравилась работа менеджеров, по сравнению со всеми остальными магазами где даже не спросят как тебя зовут, я сам по натуре манагер(продавец) и приятно было слышать грамотные консультации по товару.Я у них уже раз 8 покупал, cейчас скиди большие хорошие дают.Вобщем рекомендую.
стоит ли покупать шины и диски через инет магазины? кто знет хорошие? -- -- 2005-12-21 00:21:20
А ценничек? Рrice? Preis? Рrix? Рrezzo? Сколько стоит-то? :)
Раз есть выход в инет, набери в поисковие "шины", "авторезина" и т.д. Офигеете от разнообразия предложений инет-магазов. Как правило он-лайн-прайс соответствует действительности. Есть там и телефоны - по ним можно звонить :) и конкретно о цене тереть :) Не понимаю, в чем проблема то? Дату выпуска шины смотреть! Чтоб прошлогоднюю не впарили!
Доброго времени суток!
Случилось дтп ,и в следствии удара от кпп отломался кронштейн который крепит коробку с шасси.Вопрос можно ли заварить кронштейн аккп сваркой ли -ещё чем либо,а то на сервисе нагибают на коробку с разборок ,говорят что отдельно корпус (а это одно целое с кронштейном)акпп не продаётся.Деньги все ушли на кузовные работы,соврем плохо
Теоретически можно, НО
1)ATF очень "текуч" т.е. плотность маленькая, лябую дырку найдет.
2)надо снимать и разбирать АКПП.
3)главное чтоб сварка не повлияла на геометрию.
4)варить канечно аргоном.
Но это теория, на практике не разу не слышал. У меня есть телефон одной канторы в Москве(если вы в Москве),она проверенна и с гарантией. Они занимаются ремонтом. Могу дать, но не сейчас, можно позвонить поинтересоваться.
Думал почему не заводится уже и не знал куда копать и ремень ГРМ поменял и свечи новые и в тепле неделю стаяла не в какую!
Двиг маслает искра есть но мотор даже не схватывает ((((((
Достаю свечи они в бензине мокрые но на попытку поджечь их не какого успеха почему не могу понять. Как так свеча в бензине жгу зажигалкой а бензин не горит!
Вот хочу спросить или так и должно быть или я в бак залил какую-то ослиную мочу?
а чем пахнет из выхлопной трубы?
Кстати, если судить по фильмам всяким, то бензин от зажигалки поджечь можно.
Ну и по косвенным признакам, не заправлялся ли как раз перед тем как все произошло. ну т.е. заправился, приехал, поставил, следующий завод - всё. Если заправлялся, то как давно. Машина стоит на улице? есть ли доступ к бензобаку всяких злостных врагов?
да он такой может не гореть на свече от зажигалки а вот налей чуток где ниб и искрой он вспыхнуть должен
я отебе же говорил продуй цилиндры и просуши свечи а потом попробуйте завести!!!!!!!!!!
Копаю под проблему с глюками при переключениях АКПП.
(Тема: Моя девушка больна)
Сегодня померил сопротивление на выводах трамблера (с TRC) Так вот, показания с датчика G (+/-) укладывается в норму (210 Ом на холодную, в мурзилке 185-275 Ом), показания с датчика NE (+/-) = 410 кОм
а в мурзилке 370-550 Ом!
Так вот, собственно, вопросы:
1.Это кирдык трамблеру? или опечатка в мурзилке Ом/кОм. (Спрашиваю про опечатку, т.к. находил уже нестыковки в книге) Коды ошибок: их нет.
2.Может ли принципиально нормально заводится, работать машина если с датчиком углового положения коленвала (NE) такая ерунда.
Заранее спасибо.
Camry SV41?
1. Прямо из оригинальной мурзилки:
G+ - G- 185-275 Ohm (cold), 240-325 Ohm (hot)
NE+ - NE- 370-550 Ohm (cold), 475-650 Ohm (hot)
Так что не опечатка...
Да T.Camry SV 41
Раз не опечатка, тогда по второму вопросу есть какие соображения? Честно-говоря логика (или незнание мат.части) подводит. Может ли работать мотор при глюке с этим датчиком.
З.Ы. Насколько я помню для впрысковых моторов с 2109х критична неисправность в цепи именно этого датчика. В при неисправностях с остальными датчиками мотор худо-бедно но работает.
- Работает - значит может :).
- При работе движка между NE+ и NE- точно ничего не скачет (почему нет кода 13)?
- По любому остался еще и датчик G - кое-как ВМТ для искры показать может, впрыск синхронный - так что почему бы и нет. Хотя "нормально" работать не должен.
Продам новые немецкие литые диски rial trigon на toyota picnic.
Диски новые, в эксплуатации не были, резина не бортировалась.
Просто ошибся при подборе параметров( окозалось что у меня вылет другой совсем, а диски на toyota picnic идут) отдам дёшево!!!! за 2500р сам привезу в Москве по любому адресу. Для сравнения цена их в интернет-магазинах 3300р я уж неговорю про обычные магазины. Дизайн очень симпатичный , просто наберите RIAL TRIGON в любом поисковике картинок. 89261855969
Есть лента- бандаж для ремонта глушителей
Можно ей .. предвартельно обработать антикором.
Можно стеклотканью с эпоксидкой (только помоему хрупкая она будет) ...
короче .. откапиталили дрыгатель .. сменили АКПП ...
Теперь ... короче темперауры дрыгателя - норма .. а вот из печки дует не совсем теплый воздух ..
Ага .. воздушная пробка подумал я .. .. делаем в гараже типа маленкого трамплинчика ...заезжаем передом, чтобы повыше .. открываем крышку радиатора ... даем газу и держим примерно 2000 об мин .. минуты три ..
из горловины начинают идти пузыри ... ну погазовали .. а пузырьки мелкие идут и идут ... в салоне уже жара ...
Думаю - ну все .. сегодня выезжаю ... печка дует слехка теплым воздухом ... Я в в непонятках ..
Распшите прямо по шагам, че как делать и какие шланги где куда пережимать .. короче прямо наиподробюнейшую инструкцию. плиз ....
Второй вопрос - а как проверить - это не из под прокладки газы прорываются ?????
Найди убитую пробку без обратного клапана, установи вместо нормальной чтоб давление в системе было атмосферное, долей до максисмума ОЖ в расширительный бачёк, поезди с этой пробкой недельку другую, чтоб 6-10 циклов нагрева-охлаждения произошло, только гляди, чтоб стрелка температуры не ползла вверх, машина в таком состоянии системы охлаждения склонна к перегреву, как только печка станет хорошо греть и булькать утром при заведённом холодном моторе, установи нормальную пробку радиатора.
Тогда ехать на СТО и аппаратом заместить 150% объёма ОЖ, пробку должно выгнать, но реально первый вариант лучше, сампробовал несколько раз после слива и залива ОЖ в мотор ...
При повышении оборотов начали периодически загораться лампы: вода в топливном фильтре, зарядка и темпиратура. Потом сами по себе гаснут. Кто нибудь знает, что за хрень и чем лечится?
зарядка и перегрев катализатора - умирают щетки в генераторе. при наличии прямых рук лечится за вечер. вода в фильтре - не знаю, у меня бензинка, может индикатор завязан на индикатор разряда АКБ так же как индикатор перегрева катализатора.
Тогда уж лучше 185/70R14 (по суппортам должно проходить).
+ Ширина профиля как у 185/65, но нет потерь в клиренсе по сравнению с летней.
+ Резина дешевле
+ Диски дешевле
+ Живучесть шины и диска выше
Разная резина от нехватки денег,Было 4 колеса Toyo-всесезонка,лето проездил на них на зиму оставил 2 колеса которые получше и поставил их на зад,на перед купил 2 Yokohama-зимние,ABS-нет,к управляемости вопросов не возникает,благо амортизаторы новые и пружины.
Помогите найти рычаг передний верхний левый на Toyota Crown ms137. Обзвонил все Московские разборки, нет! Может кто знает магазин где можно купить не оригинальный! А то новый родной аж 6500 руб.
Приветствую всех.
Слуилась беда с единственно оставшейся машиной ( Pinin, мать ети с его GDI и нашим@!#$ом, именуемым бензином, встал) Carina E - соскочила направляющая или тяга по-другому, Разбор решетки , снятие щетки, вообщем, все прелести. Обнаружилась сильная выработка. Тагя крепится пластиковой бобышкой, котогая пресуется на латунную втулку. Чем можно помочь ей в данной ситуации, на разборке смотрел, там страшнее , чем у меня. Стоимость новой около 10-15 $, не бюджетно пока. Может от какого-нибудь ВАЗа подойдет или Волги. На худой конец будут сверлить и сажать на гайку... жалко. Ребята, посоветуйте, пока назад не собрал все
Заранее благодарю
Наврал про 10-15 $. Стоимость в сборе 95-110 $... та что точно не бюджетно.
Проблема я так думаю, частая, потому как износ происходит у всех подержанных авто... Парни, кто как решал подобную проблему
Привет, сменил старый-старый Авенсис на Короллу (заказал в салоне). Удручили расценками на гарантийное СТО. В связи с этим прошу помочь с вопросами:
1. Надо ли переплачивать за ТО на фирменных центрах ради гарантии? Поскольку сумма за ТО за год значительная.
2. Теряется ли гарантия на что-то, если я буду регулярно делать ТО не в фирменных центрах.
3. Можно ли поставить сигнализацию не в фирменном салоне, теряется ли при этом гарантия. Сигналка у них плохая и жутко дорогая.
4. Ломается ли на них что-то вообще?
5. Надо ли на нее ставить защиту картера?
Спасибо.
Я работаю у Афициалов, правда другая марка, но постараюсь ответить на некоторые вопросы.
Если делать ТО не у афиц.диллера-снимут с гарантии.(это такая замануха)
Можно проходить ТО у любого афициала(по крайней мере у нас так), но должны быть отметки в сервисной книжке.
Сигналку можно поставить где угодно, но если а/м сломается из-за сигнализации (неправильная, некоректная установка), то в этом случае гарантии не будет(если они докажут что поломка по пречине неисправности)
Более подробную инф.можно получить у вашего диллера, у инженера по гарантии (но могут и абмануть)
Доброго всем дня.
Подскажите, а есть ли в Ceres (4A-FE) какой-нибудь датчик, который указывал бы, что нужно менять колодки. А то поскрипело-поскрипело, потом перестало. Посмотрела (через смотровое окошко) там еще по миллиметру до выбоинки осталось. Вот и вопрос хватит ли зиму отъездить. И как узнать , что уже все - надо менять? Спасибо.
ЭТО ВАМ В СЕРВИС НАДО.
В рукаводстве по ремонту есть данные по толщине торм.колодок (max 1.0 min 0.2)
У меня когда они уже примерна на 85% изношанны то загарается лампочка уровня торм жидкости (физика)
Колодки "уменшаются", жидкость уходит, лампочка горит, меняю.
DOK, вы пишите, что толщина должна быть min 0.2, а у меня 1 мм, НО до выщербленки или как ее там называют - короце полоски, которая джелит колодку пополам. Ведь там до железки еще есть "тело колодки". Можно же еще покататься?
Можно. Полоска по середине вероятно для лучшего отвода пыли(точно не знаю). 0,1=1мм 1,0=1см
2-3мм до ЖЕЛЕЗНОЙ основы колодок пора менять. НЕ ДОПУСКАЙТЕ БОЛЬШЕГО ИЗНОСА ЧЕМ 2ММ.
Т.К КОЛОДКИ МОГУТ СТАЧИВАТЬСЯ НЕРАВНОМЕРНО И ИСПОРТЯТ ДИСК.(невдавайтеся в подробности)
Скрип предположительно грязь.
P.S. можно на ты я нестарый
Привет, всем! Какие свечи ставить на 4Е?
На exist.ru: ND K16R-U11, причем смотрел на разные машины.
А в книжке АВТОДАТА "Двигатели 4E-FE; 5E-FE" написано, что для 4Е- ND K16-U
(или аналог NGK)... с зазором 0,8!!
А вот на 5E- R16-U11 зазор 1,1
Потому что 4E есть разные.
4E-FE 100-й европейской короллы с трамблером - K16R-U (зазор 0,8)
4E-FE 110-й европейской короллы с DIS-2 - K16TR11 (двухконтактные)
4E-FE 100-й и 110-й японской короллы с трамблером - K16R-U11 (зазор 1,1)
4E-FE 100-й и 110-й японской короллы с DIS-2 - K16TR11 (двухконтактные)
я со свечами на свою Короллу -европейку (96 г.в., EE101L-AHMDKW, 4EFE 1300CC 16-VALVE DOHC EFI) так до сих пор и не разобрался. кругом сплошные разноречия. Вот к примеру - NGK - BKR6EYA, зазор - 0,8. аналог по Бош - 1,1. В мануале написано 0,8. Выкрутил стоявшие свечи - там 0,9. поставил новые Бош с 0,8 - заводится хреново. ТАК ЧТО Ж ЕЙ НУЖНО???
Этой самой EE101L-AHMDKW прописаны:
- Denso K16R-U (зазор 0,8)
- аналог прямой - NGK BKR5EYA
- аналог Bosch - FR8KCW (зазор 0,9) - вроде так, в бошах не силен
- 1,5 зазора... хорошо, но жалко катушку, тем более она и так встроена в трамблер. тазовская в запасе карман не тянет, а вот японская...
Зазор я рекомендую всем увеличить до 1,5 мм. Я так трахеровался с троением на холостых по этой причине после замены свечей на новые. Выставил 1,1 мм как в мануале, а движок троит. Думал свечи плохие - поменял, еще хуже стало. Потом по опыту с ТАЗиком решил увеличить зазор - все прошло. Видать бензин все-таки дерьмовый, раз не поджигается как нужно...
если NGK - BKR 5EYA - то зазор 0.8
,а NGK - BKR 5EYA-11 то зазаотр1.1
мне так объясняли :)
у меня королла2 двиг 5E-FE? там на капоте на табличке написано BKR 5EYA-11 и второй вариант вроде эти: ..K16R-U11
ОГРОМНАЯ просьба есть ли у кого нибудь эл. схема управление приводом дроссельной заслонки на RAV 4 2004г. 1AZ-FE. На мотор привода ДЗ неприходит "-" а также минус отсутствует на датчике соотношения воздухтопливо.
Ставил сам несколько раз (3S-FE), коленвал, маслонасос, а вот на ГРМ пришлось три раза переставлять и каждый раз новый покупать. Я думаю что проблема в том, что криво их ставил. При заменах обратил внимание что по месту старого сальника, обычно на валу есть выработка, а за ней масляные отложения коричн.цвета, которые счищал деревянной палочкой. Я думаю что если чересчур далеко задвинуть сальник, то его рабочая кромка как раз попадает на эти отложения и скорее всего портится, поэтому и сопливить начинает. Я свои сальники менял в мае, пока всё ок. И ещё заметил, если начинает сопливить сальник ГРМ, то 100% масло попадает на ремень.
Ставил сальник коленвала Payen - отходил 2 месяца, после чего потекло масло. Поговорил с барыгами - говорят что мне еще повезло что 2 месяца отработали, обычно меняют чаще.
Не советую ставить.
Сам не использовал, но наши самарские магазинщики не жаловали. Состав резины, говорят не тот и быстро дубеют. Вроде-бы ребята честные, товар контролируют...
Ставил данные сальники несколько раз себе и друзьям жалоб нет некоторые машины ходят по три года, проблем нет, сколько народа столько и мнений, никто из знакомых на качество этих резинок нежалуется. Но оригинал всяко лучше
По книге он находиться около педали газа... посмотрел там, место под фильтр действительно есть, но самого фильтра нет... если он не предусмотрен для этой модели, то может есть подходящие от других моделей?
Модель CAMRY (NAP) SXV10,VCV10,MCV10
Модификация SXV10L-CEMDKA
Год выпуска 05/1993
Тип КПП механич.
Двигатель 5SFE 2200CC 16-VALVE DOHC EFI
Руль
Дополнительное описание UNITED STATES OF AMERICA ; SEDAN ; DELUX SPECIFICATION ; PRODUCED AT NUMMI/TMMC ;
Код цвета 176
Регион США
Доброе время суток! Пытался своими силами поменять шаровые на тойоте королле 2, 88 г.в. кое как открутил все что откручивается, но так и не смог выдернуть саму шаровую. Есть ли приспособа которой в "домашних" условиях можно сденуть, ибо стучал пытался выбить около полтора часа, как дурак, не получилось. Заранее спасибо.
Открути шаровую, но гайку оставь на несколько ниток накрученную, чтоб не выстрелила. Опусти машину на колесо - тогда получишь нагрузку на шаровую, стукни по рычагу в корый входит шаровый палец порезче. По идее должна выскочить.
на сколько мне известно палец входит не в рычаг, а в ступицу. поэтому ослабляем гайку, под рычаг хорошую монтировку или лом. рычажим. и хорошей кувалдой по ступице.... как вариант съемник. но им зачастую рвётся пыльник. удачи.
Уточнение- один конец лома под жесткость сзади арки крыла, на другом стоит корефан.
Тогда достаточно не сильно тяжелого молотка - срываются и закисшие влёт...
то откручивай два болта на стойке,ступичную гайку,вынь Шрус,отведи его в сторону и е....ни молотком по пальцу( не потому который на руке),подложив что-нить под поворотный кулак.Непромахнись-удачи.С порядком разбора разберешься.Можешь супорт еще снять.
Привет всем! Погнул капот на своей старлетке! Забылся и стал закрывать при стоящей подпорке :)
Ну японцы, не могли подпорку подлиншэ либо капот потолшэ... Или на меня не расчитывали. Теперь ст`оит, без нагрузок, подпереть, как он снова гнется! Закрываю, нажимаю рукой на сгиб - выпрямляется. И так каждый раз. Пробывал выпрямить изнутри усиление - толку нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой радостью? Как исправить?
Краска над изгибом потрескалась, так-что перед покраской всяко нужно выпрямить и закрепить. Интересно, кто-то усилял? Как это выглядит? Варить или как-то еще?
надо посмотреть где на ребре жескости образовался жимок- если удасться от него избавится то может и усилять не придется. а у силять можно по-разному ...все зависит от ситуации.
Доброе время суток Всем!
Проблема в следующем... Еду никому не мешаю и вдруг раздаётся звук такой, как будто проволка на колесо намоталась.. двигатель глохнит и всё... останавливаюсь... смотрю... стартером кручу...крутится как обычно... как только начинает схватывать.. стук этот же (как намотаная проволка).. смотрю ремень ГРМ .. вроде не соскачил.. стоит по рискам... сторю коромысла на клапана.. целые.. искра есть.. что может быть?
При замене жидкости в АКПП в сервисе сказали, что допустим Дексрон 3. На холодную залили по минимуму, и сказали, что возможно на горячую будет выше максимума,т.к. родная жидкость Мазда М3 менее расширяемая.Так и есть. Что делать - сливать ? - тогда на холдной меньше мин. или менять? - прочитал что превышение очень чревато.
Извиняюсь, а каждую передачу перед этим "повтыкали"? Чтобы жидкось по всем полостям разошлась? Если да, то можно слить стаканчик, проехать - прогреть корбку. Проверить уровень. При необходимости долить - слить ПОНЕМНОГУ.
ИМХО страшного ничего не произошло. Бывает. Главное пока машинку не напрягать.
Tercel был несильно бит в лоб, причем как-то странно. Оптика целая, а вот корпуса фар передних разбиты и клеены неоднократно (в том числе и мной). Новая фара на exist стоит порядка 150 баксов - отдавать 9000 за две фары жаба душит. На avto.vl.ru дешевле конечно в два раза если б/у, но что я буду делать если пришлют с таким же образом битой машины? Отсюда вопрос: сколько примерно будет стоить фара на какой-либо московской разборке и какова вероятность ее наличия? Все-таки Tercel а не Corolla...
Ну, во первых auto.vl пришлет целую фару, а не сломаную.
во вторых в свете последних событий настоятельно рекомендую купить новые фары от леворульного терцела (только не того, который NATO).
если жаба все-же душит, и терцел в 40-м кузове, то отдам свои за 100$ пара. фары не замыленные. менял 1.5 года назад, по той-же причине, что и ты сейчас.
фары поменял по причине поломанных креплений. теперь целые фары собираюсь поменять на новые леворульные. всвязи с чем у меня останутся 2 оригинальные, целые б/у фары. которые я или продам или перекурочу под хеллавские модули
Авто.вл.ру такие же не пришлет. Придут нормальные контрактные фары.
Контрактные это я понимаю не оригинальные, но подходящие по размеру? -- -- 2005-12-19 12:38:55
Вот ответ от auto.vl.ru "Контрактные (б/у из Японии) запчасти : Правая/левая передняя фара - $80/шт". Это означает что они мало того что неоригинальные так еще и б/у. Я конечно с Владика не заказывал еще ничего, так что наговаривать не буду, но когда видишь фару "живьем" как-то проще. Если она не новая конечно...
Всем привет. Имею на Tercel 5E-FE такую проблему. Время от времени начинает подсвистывать ремень (подшипник) генератора. Как правило происходит при повышенной нагрузке (ближний/дальний свет). Еще свист утром бывает, но не сильный. К полному разогреву как правило проходит. Визуально (на ощупь) ремень натянут жестко, видимых повреждений тоже нет. Делаю вывод - либо износ ремня и проскальзывание оного либо износ подшипника. Вопрос: если добраться до подшипника можно ли определить степень его износа? Или уж дождаться постоянного свиста? Что посоветуете?
Такая же фигня. Ремень (стоит натяжитель, так что натянут правильно; дергал, осматривал). Забил до весны (или лета). Или может воспользуюсь советом про кондиционер ремней.
То есть принцип действия? Цена? Как выглядит? Летом я брызгал на ремень WD-40 - предполагал что проскальзывает из-за большой запыленности, но это не панацея ИМХО...
Так и называется, кажется HI-GEAR фирма (может правильно написал) стоит руб 150-200. Работает, проверено, но если конечно там масло - то лучше промыть, когда будешь снимать, постарайся поставить также потом, а не наоборот.
МАЛАДЦЫ! Я плакаль! Вааще то пробрызгивають водичкой ремешки по очереди, шоб определить, который из их свиристит. На каком свист заткнулся - вот это и он. Но чтоб ВДшкой... А что зима - а ты нам воду советуешь - не беда, она высохнет. Так что не переживайте.
Был в отъезде. Машинка стояла в г.Королев (дома). Звонит жена, рассказывает что машинка странно пискнула (сигналка) сработал датчик удара...Вышла смотреть - какие-то отморозки пьяные (удалялись) по улице..., а у машинки - пластмасса у левого уха разбита.... Треть уха разбито, зеркало не пострадало. Абсолютное бессилие.... Был бы дома - догнал бы с газовым ключом в руке... Грустно.
Могу себе представить - не столько накладно сколько обидно. У меня был ВАЗ-2103. Там зеркала крепились в дверь - и зеркала были такие хромированные красивые. Вырвали с корнями. Нового такого зеркала я так и не нашел. А что касается твоего случая, могли и ключом просто по корпусу провести - от кормы до носа. У моего знакомого так Ауди-80 "разукрасили". Так и продал ее - не вынесла душа....Так что все еще не так плохо...
Была такая же хрень, только факт обнаружил я, никаких пьяных ублюдков удаляющихся не было, причем ухо вместе с зеркалом унесли. Искал его два месяца, привезли из Владика. Обыдно, увидел бы битой по репе надавал бы. С тех пор скалдываю зеркала.
7A-FE LeanBurn, Avensis, снижение уровня ОЖ -- -- 2005-12-21 15:09:03
