у однопроводного лямда масса идет через корпус-резьбу. поэтому рекомедуется спецсмазка. есть ли она в продаже, есть ли у нее аналоги? может ли из-за старения этой смазки ухудшаться контакт и следовательно работа лямды?
Для решения данной проблемы, был применён следующий способ: берётся накладка графитовая от тролейбуса (на конечных остановках полно обычно валяется) зачишается резьба металической щёткой и максимально натирается всё это хоз-во графитом с накладки тролейбуса, после чего закручивается и порядок ...
Просто прочистите резьбу этого достаточно. При той температуре что на коллекторе никакая смазка не проживет больше чем 1 день. Так что мазать там чем-то смысла нет.
Тойота FANKARGO 2000 г.в.
NCP20-0136944 нужно переднее правое крыло.. программа дает 2 номера.. в сносках иероглифы.. не подскажите как в таких случаях выбирать? спасибо!
Наша компания готова предоставить вам любой вид автотранспорта и газелей для внутригородских и междугородних перевозок. Имея достаточный опыть в организации грузоперевозок и используя современный автомобильный парк, мы гарантируем высокое качество выполнения автоперевозок с максимальной выгодой для наших клиентов. Наши транспортные компании предлагают грузоперевозки и автоперевозки.
Несколько вопросов:
1. Моя тойотка к Вам в Газель влезет?
2. Из перерасчета км на рубли мне это будет дешевле, чем я буду ездить на своей тойотке?
3. Чем осуществляеться погрузка тойотки на газель?
4. Какие гарантии на доставку груза в целости и сохранности? (Если моя тойотка упадет с Вашей газели).
5. Буду ли я нести ответственность, если моя тойотка раздавит Вашу газельку?
6. Осуществляете ли Вы перевозки по городу Томску?
7. Какую разницу Вы видете между автотранспортом и газелью? Что дешевле? Что надежней?
Наши транспортные компании
предлагают грузоперевозки, перевозки на газелях, а так же автоперевозки и любые транспортные
услуги в Москве и Подмосковье, а также по России по доступным ценам на самом высоком уровне.
Кстати в продолжении темы по поводу бедных датчиков. Кто-нибудь реально смотрел, чем отличаются бедные датчики 89463-29025, 035, 045, 055 и т.д. Потому как по тому же экзисту стоимость первого порядка 500$, а последнего меньше 200$.
Может у кого есть возможность померить хотя бы сопротивление нагревателей.
Посему как актуально озадачен поиском. Но поскольку переплачивать лишнее не охота пытаюсь выцепить где-нидудь что-либо вроде PDF. Пока безрезультатно. Приблизился к выводу о том, что это практически одно и то-же. Есть еще 89463-20070 89463-20060. Кто-то писал, что заказывался из эимратов датчик 89463-20045 получил - на упаковке 89436-20045 , а на самом датчике 89463-20070.
Я находил где-то за границей, толи Германия, толи еще где-то подобие описания на 89436-20060 так вот там написано, что он полностью соответствует 89463-20070.
Прбовал как-то вычислить по ECU (если разные датчики то должны быть разные ECU) -точно не скажешь, но похоже прямой связи нет.
Точно могу сказать что у 89465-12340 слегка теплый -10R
А разные цены по моему мнению просто от места, где они изначально куплены - если из европы дороже, из азии-дешевле. Кстати 89463-29055 тоже от 187 до 380. Да и со временем наверное становятся дешевле. Я думаю лет через пяток цены еще упадут, но тогда это будет уже не актуально (надеюсь)
Что-то никто ничего не сказал о датчиках KEM. Если они пишут, что это аналог 89463... наверное что-то знют. Не думаю, что производитель будет писать откровенную лажу-чревато. Цена кстати 127уголовнх единиц. Где это- рыть не стал.
я так понял вы из Алматы. скажите, какой заправкой пользуетесь? 92-й льтете, или другой? Я заправлялся на Мобиле с Шевроном, пока их не продали Казмунайгазу. Потом перешел на Мобил, что на Тещином языке. И там и тут вроде как Омский бензин. Лью 92-й. Тойота-Королла, 1,3. 96 г.в.Так вот почему возник вопрос - последний раз заправился на Мобиле, 20 литров залил, после чего сразу заплясали обороты, Может это конечно, совпадение, но зерно сомнения, по отношщению к Мобилу вкралось... Потому и вопрос адресую Вам...
Наблюдаю следующее: АКПП ведет себя по-разному. Бывает что хорошо начинает "тянуть" уже с 1200 об/мин. То есть для нормального разгона можно крутить двигатель только до 2000 об/мин. При этом переключение 1-2 немного чувствуется. Но бывает, что "тянет" плохо - для нормального разгона надо давать 2500-3000 об/мин. Переключение 1-2 в этом случае не заметно. Проблема появляется после продолжительной активной езды. Жижу менял частично - светлая, не пахнет. Снимал поддон - шуба металлической пыли на магнитах, в остальном чисто. Фильтр не мыл - снаружи показался нормальным. Считаю, что снижение "тяги" АКПП происходит из-за падения давления в гидротрансформаторе. Может ли причиной быть грязный фильтр? У кого было? Неисправность двигателя исключена.
Всех с наступающим!!!!!!! вопрос-подскажите где недорого и качественно переклеить лобоаое стекло на королле в москве? чтоб срезали и его же приклеили.....а то местами оно у мя просто отвалилось...так уёво приклеили.....мне
Привет, попробуй здесь, я правда целиком менял, мне это обошлось 3650руб. Удачи! ;)
Ленинский пр-т, дом 88,
тел. 775-42-02, 131-70-10,
http://www.autosecurity.ru
mailto: info@autosecurity.ru
Скажите кто менял лямбду на вазовскую,разница в расходе есть?? у меня большой расход 14-16.я думаю менять или нет?? разница будет или нет?4S-FE/заранее благодарен.
Лямбду на ВАЗовскую менять можно. Только разумеется они разъемами отличаются. Рекомендовал бы удостовериться, что датчик действительно нерабочий. Расход снизится в среднем на литр.
нужен тазовский разъем, метчик - освежить резьбу М18*1,5, разводка -"У японской лямбды провода разведены так: черные - подогрев, синий - земля и белый - сигнал. У бош по другому - белые подогрев, серый сигнал и черный земля. После установки выдернул на пару минут предохранитель EFI, чтоб сбросить комп для нового "обучения"." (с "Vadim@Laurel, 24 Мая 2004 12:32:44")
прием немного, но заметно вырос, расход - не знаю, не мерял еще
за что купил, за тои продаю "http://toyota-club.net/files/04-10-20/04-10-20_rem_au_lz.htm" - здесь ошибка
http://toyota-club.net/files/04-05-10/04-05-16_rem_lz.htm- здесь верно
Покупаю лямбду NGK. (1300 руб. ) Написано измерить сопротивление между шестигранником и массовым проводом, если <=10кОм - один тип1, если >10 кОм то тип2. Меряю. Как я понял у меня из (синего, белого, двух черных) белый - масса. Между ней и шестигранником 4 ома!!! Это правильно или это глюк?? между синим и массой сопротивление не меряется. Вопрос какую лямбду брать? тип1 или 2?
Брать нужно нормальную по ВИН и которую завод ставит,покупая неизвестно что,и себе "мозги сушете"и электрику который потом будет или ремонтировать или диагностировать машину.И не факт,что работать будет.
Всё абсолютно логично и правильно. 4-х проводная лямбда. Белый провод- это нагреватель, его второй провод может сидеть на массе, или может быть не подключен к массе, но всё равно между белым и массовым проводом должно звониться сопротивление нагревателя. Сопротивление самой лямбды очень высокое, и её массовый провод на корпус не подключен, он заземляется на входе ЕСМ.
Поэтому перед покупкой нужно прозвонить разъем на своей машине, а если у тебя стоит однопроводная, то придется запитывать нагреватель через дополнительное реле, без этого лямбда работать не будет.
То что ты намерил, это сопротивление нагревателя (что нормально), хотя странно (по твоим словам датчик четырехпроводный), поэтому нагреватель должен быть 2 черных и с корпусом никак не соединятся.
Я ошибся, это естественно не подогрев. Но сопротивление между шестигранником и базовым проводом это нормально? по этому сопротивлению тип лямбды определяется. мень или больше 10 кОм. а реально 4 ома??
В карине земли датчиков (температуры, MAP и еще что-то) соединены с массой .....через датчик). Я еще удивлялся, почему машина глохнет при отключении разьема датчика смеси. Так что это может быть весьма принципиально.
Решил поменять масло в с воей чудесной коробке CVT Тойота премио (темного цвета и запах)!
Ели ели нашел необходимое масло! Потом сказали при замене надо менять фильтр! Начел его искать и не нашел так как оказывается его там нет и вообще типа эти коробки не обслуживаються! Подскажите кто общался с такими коробками: Как поменять масло???
За ранее огромное спасибо!
На Сейфулина, чуть ниже Абая с правой стороны есть три магазина электронных компонентов. Так вот в самом нижнем огромный выбор электронных тестеров. Помоему есть даже специализироавнные автомобильные. Неплохие тестеры от компании UNIT. Они недорогие и качественные достаточно. Баков за 10 - 15 можно взять тестерочек, который будет мерить сопротивление, ток, напряжение, возможно частоту, емкость и температуру. Китайский, которых у нас на Тастаке валом по 500 теньгов и работать на эти же 500 будет. Они вопервых батарейки жрут как перепуганные, вовторых термостабильность никакая да и просто дохнут часто.
Мне хватает обычного тестера, простого старенького российского тестера. Сопротивление проверить, прозвонить, напряжение проверить- есть, или нет. Для проверки Лямбды использовал осциллограф С1-94.
Хотя существуют специальные цифровые измерительные приборы, с функциями мототестера- можно использовать как тахометр, и как мультиметр, но мне пока такой не разу не потребовался.
Для измерения сопротивления и напряжения купи любой цифровой, можно и не фирменный, простой китайский. точности хватает с избытком, цена такого прибора в пределах 120-150 руб.
Имею Церес 92г 4 AFE и дымный выхлоп в течении 10-15 секунд после длительной стоянки.
Хочу рассказать с какими неприятностями пришлось мне столкнуться при замене сальников клапанов на 4 AFE. Прежде всего скажу, что на свою машину стараюсь по возможности ставить хорошие запчасти, поэтому не поскупившись приобрел 8 впускных и 8 выпускных оригинальных МСК. На вид впускные более добротно выполнены, чем выпускные, диаметр одинаковый, у впускных изнутри колбы два пояска, которыми они фиксируются на направляющей, а у выпускного один. На каждом сверху написано NOK, впоследствии тоже самое я увидел на тех, что я снял с машины. Цена в магазине 1580 за 16 штук. Никакого комплекта – достали и отсчитали из коробки с соответствующим номером, сразу купил сальник распредвала- 200 рублей (NOK). Заехал к знакомому автомеханику и пневмогайковертом через лючек в защите ослабил болт шкива коленвала, затянул руками, дождался друга и потихоньку поехали в гараж. Снял свечи, крышку клапанов, ремни генератора, кондиционера верхнюю часть кожуха, шкив коленвала (руками- съемник не понадобился хотя могло и не повезти) и нижнюю часть кожуха, трамблер, менять ролик не собирался, поэтому среднюю часть оставил на месте тем более, что снять ее мешал шкив помпы. Поставил метки маркером на ремне, и шкивах, снял ремень ГРМ. Промерял зазор в клапанах. Подобрал болтик по длине и резьбе, вкрутил в специальное отверстие в шестерне впускного распредвала для фиксации разрезной шестерни. С криком БОНСАЙ попытались открутить бугеля, но какой то «автомеханик» пытавшийся открутить их до нас слизал своим ключом грани на всех четырех шпильках на которые одевается клапанная крышка. Вспомнив, что Русские не сдаются применили после доработки напильником ключ с зажимом которым откручивают такого рода пакости и гидравлические трубки. Дважды на зажиме этого ключа ломался болтик, а второй раз остаток этого болта упал в масляный канал. Поиск магнитом результатов не дал, после чего ясно нарисовалась перспектива снятия поддона двигателя. Масляные каналы заткнул тряпками. Сняли распредвалы, а бугеля разложил так, чтобы не перепутать. Рядом с ними разложил стаканы с шайбами. Приступили к рассухариванию первого впускного клапана съемником. Рассухарили. Уронили клапан в цилиндр. В ВМТ поршень сам останавливается очень редко, поэтому туда его надо ставить самому. Выразив свой восторг по поводу случившегося и представив, что нужно будет снимать головку, а там не поменять кольца и вкладыши, даже если они еще в полном здравии, будет просто преступление. Вся эта затея, вернее затраты с ней связанные, да еще перед праздником заставили быстренько вспомнить давно прочитанную статью в «За рулем». Взял лампочку которая стоит в кнопке, подсоединил и заизолировал проводки от аккумулятора дабы плюс не коротнул и опустил эту конструкцию в свечной колодец, увидел поршень и стоящий на нем клапан. Проволочкой пододвигаем клапан и смотрим в направляющую. Как только свет в направляющей не виден придерживая сверху через направляющую клапан шилом даем команду помощнику на подъем поршня. Почувствовав упор клапана не давить. В таком положении пытаемся завести проволоку под клапан, завел, давай команду на спуск поршня. У нас через 35 минут клапан был на месте. Так нервов конечно больше, но быстрее, чем снять и поставить головку. МСК снимал тоже съемником. При установке повредили один новый колпачок. Магазин был выходной, поехали по механикам, тех центрам нашли, но Nippon. Взял два на всякий случай, т.к. процедура на момент повреждения была не закончена. Ставить надо так: смазал маслом, поставил на направляющую и проставкой (в моем случае идеально подошла головка на 10) руками проталкиваешь до характерных щелчков или щелчка в зависимости от кол-ва поясков. Затем легко легко простукиваешь молотком. Для отлова особо прытких сухарей при рассухаривании советую использовать магнит, типа телескопической антенны. Его подставляешь к самой шейке клапана и тогда сухарику просто лететь некуда. Измерил толщину шайб. Вернул все на свои места, слегка подтянул монтажкой натяжной ролик ремня ГРМ т.к. мне показалось, что штатная пружина- натяжитель не обеспечивает должного натяжения ремня, проверил еще раз болт фиксатор на ролике ремня кондиционера и фиксатор натяжения ремня генератора. Слил масло, поменял фильтр, снял поддон, из-за чего попутно пришлось снять продольную балку и открутить переднюю и заднюю опоры двигателя, достал то, что когда то было болтиком, все собрал, залил масло и завел мотор. В итоге к ожидаемому исчезновению утреннего дымка, почему то двигатель немного тянуть стал лучше. То ли чуть зажигание поправил при установке, то ли подтянул ремень ГРМ, но от одной замены масла такого раньше не наблюдалось. Теперь следующим этапом будет регулировка тепловых зазоров клапанов. Спасибо всем кто пишет о своем опыте ремонта автомобилей.
а класная статья была ,за рулём, я этот опыт запомнил тоже вообще журнал хороший много всего делают экспертизы масел резины помогает ориентироваться при покупке
Спасибо. Если б все так подробно писали. Опыт действительно очень ценный. А учиться на чужих ошибках очень сложно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Удачи.
Всё нормально, чисто по русски, сначала делаем, потом думаем... А, что слабо было сразу, после вскрытия клапанной крышки, заткнуть тряпками все отверстия, через которые что-то может упасть в поддон. Тоже самое и с клапаном...
Алексей без обиды, на ошибках учатся - это факт, лучше когда на чужих ошибках. Поэтому все должны быть благодарны тому, что ты описал, как ты ошибался, но с честью смог решить все проблемы.
С наступающим тебя Новым годом, удачи.
Присоединяюсь к мнению товарищей - сначала надо было почитать мурзилку - на этом же сайте есть описалово всяких-разных тонкостей и капканов, ожидающих неопытных ремонтников. По крайней мере клапан бы не уронили.
Поздравляю с победой.
Я рад, что причину по которой я все это описал на форуме все поняли правильно. Глупость человеческая она безгранична и хорошо если прочитав мои непутевые заметки кто то не совершит чего то подобного. Всех с наступающими и счастья вашим семьям!!!
я потерял книгу.а случилось, просто однажды перестал гореть ближний свет. дальний горит, а ближнего нет! электрик сказал, что в книге показа общая схема, а на самом деле там все по другому!
я поехал к самому лучшему электрику в городе. он разобрал,что-то сделал. свет загорелся на пару секунд и погас! он сказал сказал привези реальную схему, а не то что в книжке.в книжке написана общая схема.
я потерял книгу.а случилось, просто однажды перестал гореть ближний свет. дальний горит, а ближнего нет! электрик сказал, что в книге показа общая схема, а на самом деле там все по другому!
Просветите по ремень. У машинки пробег 55000, но машинке 7,5 лет. Нужно ли поменять ремень ГРМ? Может он просто высох, слышал что ремни теряют свои свойства со временем. Вопрос возник из-за того, что начал иногда посвистывать ремень генератора, посмотрел на него, вроде трещин нет, но какойто странный он (сразу видно что старый). Просто часто езжу далеко от Москвы и не хотелось бы встать в глуши из-за порванного ремня. Машинка TOYOTA CYNOS 98 года
если на клетке со львом на писано -заяц-- не верь глазам своим козьма прутков при современном развитии печатного дела на западе сделать такие бумажки сущий пустяк остап бендер
Добрый день!
Подскажите, кто-нить покупал водительское зеркало на европейку, я вчера купил оригинал, и непойму, там нету рычажка за который оно из салона регулируется, он, что ставится старый, подскажите(зеркало механическое), и как он ставится?
Кузов 90, liftbeg, а вот при чем тут город не пойму..., но купил в Москве.
А что в разных городах разные зеркала ??? :))
Я спрашивал то вообще про комплектацию зеркала при его продаже. и Фсе.
Люди!! всех с наступающим!!!!
Скока же должен расходовать топлива в городском режиме с небольшими прогревами зимой при температуре -10, мотор 3S-FE????? а? у каво как? моя жрет 16 литров запросто !!!! терсмомтат новый!!! 16 это много или нет??
Это много у меня такойже двиг. жрет намного меньше в пределах 10 зимой .вообше читаю не пойму откуда такие цифры две японки было больше 10 зимой ни ни.
а давайте будем называть еще и машины :) условия в которых меряли, тип коробки, манеру езды, наличие EGR.
Кэмри SV41 2WD акпп, без EGR летом короткие поездки по городу, с кондеем - 13 литров/100км, по трассе без кондея, но с полной загрузкой 120-140км/ч - 7 литров/100км
Но, что самое интересное, появилась статья 19-10-2005г.об отзыве около полутора миллионов автомобилей Toyota произведенные с мая 2000-го по август 2002 года, по причине неисправности переключателя света фар, как раз моя машина попадает под эту проблему.
Что делать?
Я так понимаю, что проблема в переключателе света фар, но можно ли его ремонтировать или это одноразовая деталь? Судя по всему в нее поставили перемычку, которая при нагреве, через определенное время производит размыкание цепи.
К сожалению конструкцию не знаю. Думаю что он долженразбираться на составляющие..но вот насколько..Может вы сможете достать эту перемычку, а может и нет. Поэтому как вариант все же стоит поискать на разборках этот переключатель, НО только надо заранее убедиться, что дело именно в нем, а не в каком-либо другом блоке.
Привет форумчане! Кто знает есть ли разница между 13103-55020 (ремонтный поршень на 1N) и 13103-55031 то же самое на 1 NT, допустимо ли ставить первое вместо втрого. И еще кто подскажет в Exist указана цена 1 поршня или комплекта?
Добрый день! Кариб 99 4ВД 7А
Купин недавно. Индикатор на загорается вообще. Снимал панель. Лампочка стоит и рабочая.
1. Можно ли проверить вообще аирбеги есть в наличии?
2. Говорит ли это что они сработали , поставили пустышки а систему отключили?
Да на руле и перед передним пассажиром есть надписи SRS.
Когда я снимал панель приборов и пытался снять такую полукруглую панельку над магнитолой то видел отключенный разьем - думал возможно это от СД ченжера потому как он не работает (стоит в багажнике) но установцики сигналки сказали (я их попросил) что в магнитолу все разьемы включены. Значит что это за разьем надо искать :(
Разъем подушек желтого цвета. Тот разъем что у тебя болтается может быть от чего угодно, даже от того что у тебя не установлено - проводку ложат по максимальной комплектации.
Надо искать блок подушек, может он вообще отключен. Проводка к панели приборов целая ?? Может лам проводок отрезали чтоб лампочка не горела. Лампочку пробовал менять ?? Может все же горелая ??
89462 Switch - При каких температурах он срабатывает ? У меня реально стоит NGK 5G-26.Сдох зарза !!! Кто может подсказать замену? Все разборки облазил!!!
Спасибо
Это я так понимаю выключатель форсунки холодного пуска.....думаю температуру срабатывания не угадать, но искать все же придется по разборкам или брать новый или просто искать что-то что туда подойдет не заморачиваясь особенно в температуре срабатывания - все равно на холодную будет срабатывать.
Повысились до 1000 обороты х/х, в поисках подсоса воздуха обнаружил, что при быстром нажатии на тормоз 5-6 раз обороты поднимаются до 1500, при одиночном нажатии этого не происходит. Ремонтеры требуют замены вакуума.
Что вреднее для двигателя и моего кошелька, ездить с подсосом воздуха, заглушить тркку с вакуума на колектор, варианты.
у меня несколько дней назад такая же херь вылезла. обороты завышались - зависали, потом вроде падали. Вобщем я промыл блок дросселя карбклинером, счиатл код ошибки 41 - нет сигнала с датчика положения дроссельной заслонки, подергал проводки - сигнал исчез вроде. через день, потом еще через день проверял комп - нет ошибок. сегодня поменял свечи - стояли НГК, их же поставил, тока новые. Обороты вроде нормализовались. Машина Королла 4е-фе. 96 г.в. европейка.
А больше ничего не нашли или не стали дальше искать ??? Я бы оставил так....ездил бы на повышенных оборотах - это безопасней чем ездить без вакуумника на тормозах.
А мне товарищ говорил, что насос тормозов, как и гидрача, должен при "накачивании" повышать обороты. Да и вроде это логично. У меня на Карине так же- раза 4 качнешь- обороты приподнимутся. Точно так же и при использовании ГУРа.
Уважаемые! Помогите срочно в таком вопросе. Вчера не завелась моя ласточка (Камри 95 г.в., 3S-FE, 2л, SV-41) из-за низкой температуры (-34 С). Выкрутил свечи, чтобы их прокалить и вместе с заряженным аккумулятором поставил обратно, но так и не завел машину. Когда попытался выкрутить свечи, то 2-ю свечу не смог выкрутить. Почему-то свечной ключ на нее не оделся. Может быть оторвались лепестки контакта подсвечника и ключ из-за этого не одевается? Рассмотреть что осталось в подсвечнике не смог было уже темно. Пробовал снова одеть подсвечник все нормально и даже пробовал подсвечник с другого цилиндра, все нормально. Чтобы это могло быть??? Помогите, пожалуйста своими советами. Заранее благодарен!
...ровно год назад. Ключ так же не одевался. Когда заглянул в наконечник ВВ провода, то не увидел там самого контакта. Он просто отгнил и остался на свече. Заказывал все 4 провода, т.к. россыпью не нашел.
Удачи.
T-Camry 3s-fe SV41
Недавно не заводилась моя Карина2, 1992 года. Как выяснилось потом, жена аккумулятор посадила.
Да еще подморозило, а потом потеплело, а потом опять.
Короче, я аккумулятор зарядил (всю ночь), а потом со свежим пошел. Крутил-крутил. И так, а эдак. И с подгазовкой и без. Почти посадил батарею, а ни разу даже не схватила. Короче все.
И тут вспоминаю совет то ли с форума, то ли из умной книжки. Снимаю воздушный фильтр, под него в карбюр плескаю около 30-50 мл бензина.
Кручу. Схватила. Приободренный, повторяю процедуру, только заглохнуть уже не даю.
Все, работает. Покатался еще минут 15, как ничего и не было. Тесть говорит, конденсат в карбюраторе. Можно, говорит, было свечи выкрутить, просушить и т.д. По-моему, бензина плеснуть проще.
Короче, сильно не критикуйте, но у меня так завелсь.
Вариантов думаю не очень много. Если все же с ключем другим будет проблема - то предлагаю сделать так: забить в ключ холодную сварку, а ключь нацепить на свечу - дать застыть пару дней и пытаться откручивать....хотя сомнительно что-то что холодная сварка выдержит нагрузку.
Но пока что надо попробовать другой ключь и заодно заглянуть в колодец -может упало туда что-нибудь.
Я понимаю, что сытый голодного не понимает, и у нас не бывает таких температур вообще, но свою машину, единственную и неповторимую гонять в 34 градусный мороз?!!!!! Только если от этого зависит чья-то жизнь! Для таких температур обязательно нужна арктическая комплектация, спец настройки компа, кипятильник в рубашку охлаждения и тд. тп. У японцев машины по разному настраивают если они для "южных" осторвов продаются или для "северных" и никак не приспособлены для таких диких условий... Я вам сочувствую, но помочь не могу.
и в -42 гоняли. ибо машина, она для того чтобы ехать. просто готовить надо к таким морозам. и никаких подогревов. проехаться прогреть перед сном, утром 2 пшика эфиром в ноздрю и ключ на старт, пока чистиш - стрелка температуры сдвинется с мертвой точки и поехали потихоньку, пока подвеска не расходится.
У нас -30 практически нормальное явление. Я и в -35 ездил. Со временем стал понимать что не мы для машины, а она для нас. Я по прежнему трясусь над ней, ухаживаю за ней как за ребенком, но когда мне надо , то приходит ее очередь трястись надо мной как над ребенком. Для этого она и нужна. Я отдаюсь ей полностью - я за ней ухаживаю, ремонтирую, слежу...так же и она отдается мне полностью - возит меня в морозы, в грязь, в дождь, греет меня. Это полная взаимоотдача.
У меня так было. Из-за того, что по резьбе масло попадало в свечной колодец, колпачек резиновый соскочил с наконечника свечи и разъесля в колодце. Никакой ключ не надевался на свечу. Доставл медицинским зажимом в течении около 90 минут. Спина нахрен отвалилась. На морозе эту процедуру лучше не делать.
все было ок, вчера выхожу на обгон, педаль вполь коробка перебрасывает на пониженную, обороты резво докручиваються до 3,5 а потом медленно разгоняеться, только пши под капотом и все , педалью играю и только и слышу пши пши, если обороты больше 3,5 а до 3500 резвая как обычно, горит чек, highlander 2,4
есть у кого какие нибудь предположения или желания починить буду рад выслушать . спасибо 89166928310
чек показывает низкий уровень катализатора, замерили давление выхлопа все в норме катализатор не обрушен
стал мерить давление в топливной рампе все ок 3,5 а когда стал сливать топлива попадающее в топливную рампу оно как газировка с кучей пузырков воздушных что случилось топливо кипит в насосе или как ? спасибо
Куплю а/м Toyota Corona 92-98 после сильной аварии.Желательно с двигателем 3S -- -- 2005-12-26 20:47:36
Исх. условия (если я правильно понял): с Риги (из области) надо в сторону Рублевки (на внешнее).
Подъезжаешь если к ТНК и видишь, что на развязке жопа. Ох..еваешь, но не унываешь, а проезжаешь дальше в Москву метров 250-300 (когда Рига сужается), разворачиваешься в любом разрыве разделительной, едешь обратно в обл. за ТНК плавненько вправо вниз по развязке и потом налево и прямиком в Рублево. Никуда не сворачивая минут через 5-7 оказываешься перед выбором: ехать ли прямо на Рублевку в центр или слинять направо на внешнюю сторону МКАДа. Бывает ,что и в Рублево движение вялое, но это мах 12-15 минут (на мкаде еще хуже).
Ну чем мог, помог... Удачи на дороге.
Вечером едем обратно: например, с Рублевки из центра у первого поста правее вниз. Пока еще на горке, смотришь вдаль (зацениваешь движуху на внутренней стороне мкада) ,если тама жопа, снова "ох..еваешь, но не унываешь" и не едешь на мкад, а у второго поста берешь левее и вперед в Рублево. Доехав до Риги, далее по надобности: либо направо в Москву на разворот (чтобы попасть в область), либо едешь дальше под Ригой прямо в Мякинино и выходишь в Строгино.
Таким образом, минуешь мкадовскую жопу от Рублевки до Строгино.
ЗЫ. В Красногорске на Ильинке со стороны Риги у ДПС налево под стрелку стало "просто песня"...
"В Красногорске на Ильинке со стороны Риги у ДПС налево под стрелку стало "просто песня"..."
Я, правда, не знаю почему, но пробок там сейчас, практически, нет. Но я всегда поворачиваю со второй полосы, а не с крайне левой. Менты на это забивают, когда хвост стоит приличный.
Тойота центр екатеринбург север на ул.Артинская, по-моему 23г. Там спецы посерьезнее, чем на Новосибирской, кстати многие из них начинали работать именно на Новосибирской. Учти, что у официалов в Екб 850 руб/норма час
Зачем учишь человека плохому ...
за 12000 рублей на моей машине ничего не сделали, кроме замены ремня ГРМ и то задней ногой, потому, что ролик второго вала поставили наоборот, проводку датчика детонации не восстановили, потом делал сам, клапаны не отрегулировали нисколечко, тоже делал сам ...
Советую обратиться сюда:
Азия Авто
кислородный 7
на территории таксопарка (во дворе)
Диагностика и Ремонт
ты наверное прав, я был в шарашке, в ней спецы с новосибирской на себя по выходным работают, диагостировал свою когда покупал. Дак вот диагноз: опорные передние на замену, сайленты передние на замену, шаровые тоже, свечи гуано и все такое. Дак все это еще ездит (около 28000км с того дня), свечи тока около 8000 еще отбегали.
Всем доброго дня.
А кто знает про замену «бедного» датчика?
Карина - Е 4A-FE LB 95г «англицкая». Стоит не родной датчик (89465-12340) – такая досталась, а должен быть 89463-29055. Ну, соответственно Chek горит устойчиво. Датчик живой - на увеличение оборотов реагирует изменением напряжения, про быстродействие и фронты не скажу- не мерил.
Читал, что в таких двигах замена – только на родное. Но 250 у.е. – как-то жаба душит, тем более что не особенно напрягает. Расход 6-7л летом по городу, холостые плавают незначительно, динамика нормальная. А соблазн решить проблему за полтинник??? (если бы не читал как другие меняют – давно бы поменял и не парился.)
Мастера с сервиса мне предсказали жуткое будущее – типа у тебя умрут свечи (платина 60у.е.), потом провода (тоже не копеечные), после этого приедешь к нам, и мы тебе это все за 700 у.е. поменяем. (датчик фирменный).
Я потиху зрею. Не люблю, если что-то не работает, и денешку жалко. Нашел в инете типа аналог- OXYGEN SENSOR 138-722 «KEM» www.kemparts.com for the latest application information ….заменяет Toyota (89425-69045, 89463-29045, 89463-29055, 89465-12530, 89465-19575, 89465-20260, 89465-28130, 89465-33040, 89465-34010) Toyota...................1992-1995. И стоит он раза в два дешевле. (Там такого добра протьма) Правда по креплению уже не подходит - вкручивающийся, а «родной» с фланцем. Ну, допустим, фланец переходной – не проблема. И где такое счастье купить тоже не знаю. Да еще смущает, что он меняет и бедные и не бедные (89465-…, 89463-…) На разборках, поискать родной б/у, –не густо (Toyota никогда не ломается).
Пробовал чистить ультразвуком (это еще до того, как выяснил, что датчик «Чужой») – процесс впечатляет, и, кажется, достаточно эффективно. Фронты, я думаю, поднимет, и «вялость» снимет.
Кто что может посоветовать?
Какое сопротивление нагревателя у бедного 89463 -…, а то довольно разная информация – в одних источниках пишут 1-2 Ом, в других- 8-12Ом?
Анализирует ли комп сопротивление нагревателя? После обнуления ошибок, на холодном двигателе, ошибка появляется в первые 10 сек после заводки, чего по идее быть не должно, пока не прогреется датчик и двиг. По моему мнению - анализирует. Где-то читал, что питание нагревателя импульсное, причем с ШИМ – тогда можно менять на датчики только с таким-же сопротивлением. И, при наличии ошибки, смотрит ли комп за датчиком, или вообще игнорирует его по любому.
Есть ли различия в чувствительности у разных датчиков, в противном случае регулирование можно загнать не в ту область. Это будет уде не LB. Может лучше без него.
Что такое универсальные датчики (зачем тогда плодить такую прорву типов – один и на века!)?
В чем разница между бедным японским и бедным европейским 4A-FE – датчики то разные, наверное и блоки управления, и форсунки, …. – потому что руль не стой стороны?..))))
Ну, наверное утомил.
Буду признателен за совет или ссылку, а особенно за личный опыт.
Можно найти немного дешевле см ссылку http://213.234.217.108/web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=8946329055&OrderIndex=0&DeliveryIndex=0&Original=0
Кстати в продолжении темы по поводу бедных датчиков. Кто-нибудь реально смотрел, чем отличаются бедные датчики 89463-29025, 035, 045, 055 и т.д. Потому как по тому же экзисту стоимость первого порядка 500$, а последнего меньше 200$.
Может у кого есть возможность померить хотя бы сопротивление нагревателей.
свечи и провода не здохнут датчик нашел на разборке за 80 уе с гарантией потом нашел в интернете что наш бедный заменяет бош вот только ссылку забыл алфлаш народ ру помоему там все подробно
Родное сопротивление датчика - 2 Ом. Комп анализирует не сопроивление нагревателя, а потребляемый им ток (если быть точнее). А теперь насчет бедного датчика - он работает по другому принципу (подробно расписано в декабрьском ЗР). Там не генератор ЭДС, а изменяемое сопротивление. Уровни по разному привязаны. Низкий уровень - богатая смесь, высокий - бедная. (в классических датчиках в точности до наоборот).
Между японским и европейским разница исключительно в БУ и датчике (что касаемо системы впрыска). Форсунки одинаковые на обоих бедных двигателях.
Если будут ещё вопросы - задавайте, обязательно постараюсь ответить.
В итоге все же получаем как обычно: Бедный датчик можно менять на небедный только на японцах, у европейцев бедный меняется только на бедный.
Т.е. в твоем случае надо все же искать бедный родной датчик.
ЗЫ. Станислав, а вы ничего не путаете в принципе работы бедного датчика ??
Сопротивление меняет титановый датчик, на него подается опорное напряжение и т.п. У нас же стоят циркониевые датчики - они сами вырабатывают напряжение.
Станиславу : поправлюсь, Евгений 77 загляни по ссылке, что думаешь ?? (+) -- -- 2005-12-27 06:07:40
Должен признать что был отчасти не прав.
Конечно следует различать циркониевые датчики и титановые - принцип у них разный.
Но должен признать что ходит мысль о том, что в работе бедного датчика используются 2 подходи - генерация напряжения и замер споротивления. Может Вы имели это в виду ??
Подробней написано здесь:
http://wwwboards.auto.ru/toyota/0362/115655.shtml
Можно зацитировать "Кислородные датчики" Лещенко (ссылка датирована 2001, книжка посвежее - 2003)
-------------------------------------------------------------------
Датчик обедненной смеси (см. рис. 5.2) работает следующим образом.
К циркониевому чувствительному элементу прикладывается напряже-
ние, которое вызывает протекание через него электрического тока за
счет перемещения ионов кислорода между электродами. Количество
перемещенного ионизированного кислорода определяется как величи-
на электрического тока и линейно зависит от напряжения.
ЕСМ прикладывает к циркониевому чувствительному элементу напря-
жение, величина которого зависит от степени обеднения топливо-
воздушной смеси, и определяет ток, который протекает через датчик *3.
Таким образом, если на чувствительный элемент подавать постоянное
напряжение, то ток, протекающий через него, будет зависеть от разни-
цы концентрации кислорода на его электродах. Иными словами, ЕСМ
создает постоянную составляющую протекающего через датчик тока,
которая модулируется током, величина которого зависит от концентра-
ции кислорода в отработавших газах и в атмосфере.
В этих датчиках для создания постоянного тока, пропорционального со-
ставу топливо-воздушной смеси, используется дополнительный кера-
мический диффузионный слой с функцией ионного насоса.
...
В датчике обедненной смеси напряжение подается на чувствитель-
ный элемент из двуокиси циркония при высокой температуре (650°С и
выше), в результате чего возникает ток, значение которого пропорцио-
нально концентрации кислорода в отработавших газах. При этом, если
топливо-воздушная смесь богатая, то такой датчик его не генерирует.
При бедной топливо-воздушной смеси в отработавших газах содержит-
ся много кислорода, и величина тока, генерируемого активным элемен-
том, увеличивается. Для определения степени обеднения топливо-
воздушной смеси ECM подает на датчик переменное напряжение и
анализирует приращение тока. Иными словами, ECM "подключает"
ионный насос и таким образом определяет состав топливо-воздушной
смеси при ? > 1.
Суть процессов, происходящих в датчике, заключается в том, что вы-
ходной ток датчика зависит от состава смеси и увеличивается по мере
обеднения смеси (см. рис. 5.3).
Но в то же время ток датчика зависит от прикладываемого к нему на-
пряжения. Зависимость выходного тока датчика от приложенного на-
пряжения при постоянной концентрации кислорода (атмосферный воз-
дух, содержание кислорода приблизительно 21%) в зоне напряжения до
0,3 В практически линейна (см. рис. 5.4).
Таким образом ЕСМ в состоянии различать ток датчика, вызванный
приложенным напряжением, от тока, определяемого содержанием ки-
слорода в отработавших газах...
-------------------------------------------------------------------
А резюме все то же. Хотя... "Бедный датчик можно менять на небедный только на японцах" - точнее было бы - "на японцах вообще нет бедных датчиков"
Т.е. пришли все же к решению следующему:
1. Обычный ЛЗ просто генерирует ток из-за химичсеких процессов проходящих в нем
2. Бедный ЛЗ тоже генерирует ток, но при этом на него еще подается опорное напряжения для того чтобы иметь точные показания в режиме обедненной смеси. Т.е. он двухрежимный.
ЗЫ. Слава, приношу извенения я был частично неправ.
Когда была Carina Е с таким же двигом тоже в один прекрасный день сдохла лямда. Код ошибки 21. Пробовал ставить от ММС какой не знаю просто друган подогнал по разъемам подходил как родной. Но все похеру. Так проездил с горяobv Chek Engine месяца 3. Потом случайно на разбор зашел купить трубу к глушаку, как раз ту часть где датчик стоит и о чудо дома посмотрел оказался именно мой бедный датчик, и всего за 40 баков!!! С тех пор чел которому продал катается уже больше года, лямда работает.
Вывод если не охота смотреть на горящий Chek то надо либо новый (мне предлагали за 8500р.) либо искать по разборам б.у.
В Москве бушный за 100 баксов видел. У меня карина LB японец. Оценил, что могу купить б/у, а он через месяц-другой умрет и деньги окажутся впустую выброшенными, поэтом решил разориться на оригинал, назывался Lean Mixture Oxygen Sensor вроде, получилось около 7500 по экзисту.
Спасибо всем, кто откликнулся. За такой чудный датчик денег уже не так жалко. Уверенность в том, что если и менять, то только на родной как-то крепнет. Все еще надо переварить.
Что совершенно ясно – так это то, что в японцах просто так ничего не бывает. Запитка подогревателя через резистор, на котором меряется напряжение, на мой взгляд делает вариант подключения подогревателя с использованием реле мягко говоря некорректным.
Ток (температура ) зачем-то же регулируется, а если через реле подать 12V /2 Om=6A плюс нагрев выхлопными газами.
Потушить же Chek можно и более дешевым варварским способом –лампочку выкрутить.
Вопрос: если взять бу как кроме сопротивления подогревателя его проверить без установки. Какое сопротивление между сигнальными проводами?
Я когда взял проверил дома очень просто, просто воткнул фишки в разъем, и после отключения мин на 3 аккума снова завел. Chek сразу же погас, и все проблемы нет. По расходу стала реально на литр меньше кушать. На счет умирания свечей и т.п. мне кажеться это фигня, т.к я ездил с chekom 3 месяца и свечи и провода до сих пор ходят (провода точно недавно видел свою машинку разговаривал с новым хозяином). Ведь комп видя что умер датчик переходит на обычную программу без всяких там обеднений, то есть двиг становиться обычным 4a-fe, если не считать конечно клапанов во впуске :)
Добрый день! У меня TOYOTA CALDINA 4WD 2000г.в ,кузов ST-215, дв 3S-GE, АКПП A243F.Проехав 3000 т.км после замены масла( 50% замена с двойной промывкой ) появилась необходимость его долить. На щупе написано DEXTRON II, III. Механник сервиса где меняли масло говорит, что залил TOYOTA T-4 т.к авто GT и 4WD, но на 100% не уверен.Скажите пожалуйста можно ли в мою коробку заливать TOYOTA T-4 и что будет если у меня всетаки залит DEXTRON III, а я добавлю TOYOTA T-4 т.к уже купил 4л. И второй вопрос . При включении "D" или "R" чувствую неприятный, затяжной толчек .В интернете прочитал, что это может происходить, когда в АКПП вместо предписанного DEXTRON III заливают TOYOTA T-4.Заранее благодарю за ответы. (madfocus@yandex.ru)
Точно не знаю, но по моему их смешивать нельзя. Насколько я помню, если рекомендуют лить D-II,III, то надо лить именно это масло. Т4 на новые коробки, а они пренципиально отличаются.(я бы лить не стал)
Пока не позно промойте свою АКПП атэфом и побыстрей!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сделать это можно самому без особых усилий, эсли интересно я могу расписать подробную инструкцию
Здравствуйте! Перед зимним сезоном снимал для подзарядки аккумулятор. Посе того как снова установил заметил 2 неприятные вещи! В настройках не стали регулироваться низкие и высокие частоты, а также время ведет себя очень интересно. Устанавливаешь время правильно, ездишь а через некоторое время часы показывают совсем другое время разница может достигать 5 - 10 часов !!! и ничего сделать не могу ... Что посоветует многоуважаемое сообщество ?
Вопрос по парктронику ("вы у себя с России слишком много кушать" (с) -- -- 2005-12-26 14:54:59
Короче заметил в тяпницу. Вечером поехал домой. Горит задний левый датчик и мигает (двойным) картинка машинки. Выключил, через какое то время включил. Снова загорелся датчик и запищала, потом просто мигает.
Где то через 20 минут дороги стало нормально. Сегодня с утра та же картина, минут через 15 дороги включаю, все нормально. Кто знает что сиё означает? понятно что что то не нравится по задней левой "сфере", но что?
Вопрос по парктронику ("вы у себя с России слишком много кушать" (с) -- -- 2005-12-26 17:52:57
А можно праздный вопрос - задний датчик просыпается на R, передний при нажатии на тормоз, а в ипсумовском случае он сам по себе мигает?
Вопрос по парктронику ("вы у себя с России слишком много кушать" (с) -- -- 2005-12-26 18:16:49
Задний (центральный) включатся при включении R, остальные работают все время до скорости 20км/ч (кажется так. Посмотрю мурзилку если интересно.
А вот сейчас ездил до метро, так посреди дороги снова задний левый взвыл. Сначала дважды пищит и при этом машинка мигает, через некоторое время пищать прекратил, машинка и датчик продолжают мигать ... Пришлось выключить .
Вопрос по парктронику ("вы у себя с России слишком много кушать" (с) -- -- 2005-12-26 20:17:43
А снег в это время не шел случайно? Ипсумовские сонары, как оказалось, очень чувствительны к попаданию в них снега или воды. У меня в снегопады это постоянная история - пока не продуешь углубления сонаров, где-нибудь да запищит. Один раз вот так же отключил на ходу, чтоб не останавливаться, так потом чуть задом не въехал по привычке парковаться на слух :). К хорошему быстро привыкаешь.
Вопрос по парктронику ("вы у себя с России слишком много кушать" (с) -- -- 2005-12-27 09:44:29
Чувствительны - да! Но снаружи прочистил. Вот думаю может изнутри налипло снега и не очистилось при моих "робких" попытках. Странно то, что сонар как бы пытается мне глупому что то сказать на своем сонарном языке, а я нифига не полиглот и не понимаю его.
Есть проблемма ! При скорости больше 60км.ч. начинается совсем мелкая дрожь по кузову. Это конечно не напрягает, но такого быть не должно. В чем может быть проблемма?
Машина Toyota Corolla полноприводная 2000г.в., кузов AE-114, двигатель 4A-FE.
Врядли это карданы т.к. вибрация идет даже без нагрузки ! Точно не резина (сменил три комплекта лето-зима-зима)...
При сбрасывани газа не пропадает, остается постоянно на одном уровне, и имеет место быть только после 60км.ч....
Еще могу точно сказать, что это не подушки !
1. Т. е. когда машина стоит на месте вибрации при любых оборотах двигателя нет?
2. Увеличивается ли вибрация с увеличением скорости или постоянная ?
3. Когда была замечена вибрация, не производилось ли до этого ремонтных работ (коробка, карданы и т. д.)?
1) Когда машина стоит на месте вибрация есть, но совершенно другая - двигатель немного подтраивает. Когда трогаешься она пропадает. И после 60 начинается очень мелкая дрожь.
2) С увеличением скорости вибрация не усиливается, т.е. постоянная.
3) Вибрация была замечена месяца два назад (купил машину), сначала не придавал значения, думал карданы, но потом как выяснилось не они. За весь период дрожь не усилилась.
Работы проводились - замена ГРМ, но вибрация была и до этого
А не может ли это быть вызвано нагаром в одном из цилиндров (неиправность исправил, но нагар не убирал).?
Все зависит от величины нагара. С другой стороны нагар только в одном цилиндре прото так не появляется, что было причиной нагара? Для машины 2000 года что-то рано, надо искать первопричину поломки (перегрев или некачественное топливо и т. д.)
А для начала необходимо устранить подтраивание на холостых, найти причину (подача топлива (клапана, форсунки) или электроника).
Спасибо за советы! проблемму решил гораздо проще - машину сегодня разбил по полной программе !!! (В этом помог добрый человек на мерине, выехавший на полосу встречного движения, чтоб его !"№;"№;%;№%:??**!!!)
Теперь проблемму будут устранять спецы в сервисе заодно с востановлением !
Хорошая все-таки штука КАСКО !!!
Здравствуйте. Королла 2002г. Горит лампа АБС и Ручника(постоянно!).Спидометр не работает.При движении впоследствии загорается лампа Инжини.
Имеется тест-разьём. Код неисправности АБС не показывает, лампа постоянно горит. Инжини код 42 (Р0500), т.е. неисправен датчик скорости. Меры предпринятые мною:проверены ВСЕ! преды, они целы.Проверены датчики задних-передних колёс, они целы и при вывешанном колесе, если его прокрутить выдают сигналы на разъём, который подключается к разъёму платы АБС. Где искать?
Имхо, блоку управления двигателем чихать на состояние ABS, а вот ABS отслеживает скорость движения по датчику скорости ЭБУ, и при его неисправности бастует.
Дмитрию - не путать датчик скорости и датчики частоты вращения колёс.
ИМХО конечно, но как я понимаю с датчиков АБС, которые стоят на колёсах сигналы подаются на ЭБУ АБС, а уже оттуда на спидометр и в ЭБУ "центральный" (управление двигателем). Так что как такового "датчика скорости" не существует, сигнал получается из обработанного ЭБУ АБС ( всё ИМХО, но так понял из проштудированной литературы). Так почему при тестировании АБС код неисправности не выдаёт? Ведь если имеется неисправность - то при диагностике ЭБУ АБС по идее должен код неисправности выдавать!?!? Ведь неисправна АБС-то! А лампа горит постоянно! Как включил зажигание, так и не тухнет...
Датчика скорости всёже нет, сигнал формируется ЭБУ АБС. Вот почему АБС НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ??? Почему лампа постоянно горит? и на попытки просканировать неисправность ( путём замыкания контактов в ДЛЦ разъёме) не отвечает... т.е.постоянно горит?
Замыкаю правильно, еслиб неправильно замыкал, лампа инжине не выдавалабы код неисправности(42), а лампа АБС тоже одновременно должна код неисправности выдавать, но она горит постоянно, зараза, и не мограет :-((, как и лампа ручника.
Лампа ручника мигать не должна. А вот насчет диагностики АБС, я щас точно не помню не надо ли замыкать отдельно друге контакты, как на полее старых авто было ?
Жидкость в норме. На всякий случай вынул из клемника датчика провода, и пробовал замыкать-размыкать ( не знаю какое состояние нормальное- замкнутое или разомкнутое). После каждого опыта всегда "обнуляю" ЭБУ - снимаю "-" АкБат, плюс прокачка 8-10 раз тормоза в теч. 3-5 сек. ( ключ в положении ON? Ак.Бат. притом естественно подключена). "Обнуляю" в кавычках потому, что это обнуление как слону дробина, нифига не действует. Лампа ручки и АБС сразу загорается и не гаснет. Думал что может вода попала в ЭБУ... но там сухо. Пробовал крышку открыть чтоб посмотреть электронику, но оставил попытку- гиморно это - защелок много на крышке ЭБУ АБС. Боюсь поломать... Что ещё можно предпринять? Сигналку ставить пробовали, но щас она снята. ВСЕ цепи восстановлены, собственно при установке никаких обрывов не делалось.
Была попытка только дистанционного запуска ( подключение цепей дист. запуска, да был установлен датчик темп-ры). Но повторюсь: никаких обрывов не делалось, да и сигналка после неудачной попытки установить была демонтирована :(((
...стоит на корокбе. тем более если спидометр не работает - значит он - датчик скорости не работает. поэкзисту найди свою коробку и датчики, которые есть на нем. замени его и не парься.
судя по каталогу их на вашей машине 4 штуки и завязаны они непосредственно с АВС.: http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=212&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=22&treg=J&piid=116237
значит, нужно найти неисправный датчик и... все будет ок.
Датчик ставится на коробке при отсутствии АБС ;), датчики все исправны, прозваниваются, задние-1050 Ом, передние 1460 Ом, цепь датчиков от самих датчиков до разъёма ЭБУ АБС целая, так как прозванивал непосредственно на разъёме, когда вывешивал колесо ( все по кругу) мерял напряжение которое с них поступает, всё исправно, напряжение (переменку) выдаёт, чем выше скорость вращения колеса, тем выше соответственно напряжение, выдаваемое датчиком. ПОЧЕМУ КОД НЕИСПРАВНОСТИ НЕ ВЫДАЁТСЯ???! Вот меня вопрос мучает...И ещё: лампа включения ручника горит! ( ручник выключен, естественно, конечник ручника исправный). Млин, сканера взять негде :((. Тайга кругом. Завтра вечером ехать в Тюмень... а это 1400 км... :(
Была ситуация один в один ствоей На Рауме 2001г. Тоже все перерыл АБС не дигностируется, спидометр некажет а при диагностике мотора ошибка по датчику скорости. Все оказалось до банальности просто контакт в разъеме на контроллере АБС. Проанализируй с чего все это начилось, Имхо что то с контактами.
На ВостокСервис, на Пермякова был. Тока там смогли помочь. Молодцы ребята. Только вот поиск неисправности дорого обошёлся, а вот за устранение заломи-и-и-и-ли! Устраню сам, благо причину сказали :). Больше нигде моей праворульке помочь не могли, поскольку ЭБУ АБС "говорить" отказывалось с их компами, а вот ребята с Пермякова разобрались из-за чего, респект им :)!
уважаемые коллеги! ниже писал про "обороты мля.." - гуляли холостые - в основном хх был завышенным (ок. 1200 об/мин) (Королла, 4е-фе, 96 г.в. лев.). Вобщем, вчерась прикупил карбклинера Хайгировского, решил почистить дроссель. Проверил свечи - цоколь черный, а электрод белый... лано, вкрутил. Попшикал, прогазовал, пропукалась машинка. Решил посмотреть компутер. От мля... Считал чек - код 41 - нет сигнала датчика дроссельной заслонки. Обнулил комп. Потрогал датчик, разъем, првода подергал. Завел, погазовал, поднимая оброты 3 - 3,5 тыс. Прверил снова чек - нормано все. Странно... Через час поехал сделал кргу и на стоянку (меньше 1 км проехал, кратковременно повышая оброты за 3 тыс. - резко разгонял). Ставлю на стоянку - мля, оброты не падают, жержат 1200.... Лано. сегодня утром, завел - прогрев на 2000 об/мин. епрст. Прогрел. считал комп - ошибки нет. ладно. Доехал на работу (3-5 км). Вроде оброты номрализовались. попытался завести, завелась... обороты не поднимаются - ок 800 держатся... снова проверил чек - все нормано...
Сижу чешу репу, что делать дальше? Дожечь бензин (есть подозрения, по последней заправке), заменить свечи? (купил НГК родные), проверить с помощью щупа и омметра датчик дросселя? (омметра пока нет)... Короче борьба продолжается...
Надеюсь на помощь увжаемых тойотоводов. Хоть советом каким...
как это не печально, но свечи и бензин обороты не выставляют. Раз были ошибки по положению заслонки, то как вариант нуно снять БДЗ и промыть его уже с разборкой , скорее всего грязь откисла и подклинивает заслонку. Удачи!
Прокладкой под блок дроселя не знаю, но под клапан ХХ наверное нужно. Я когда мыл свой БДЗ забил на это на свой страх и риск, но опасность залива клапана антифризом потом велика. И как следствие накипь на нем... со всеми вытекающими. Но вообще правило: (которое я не всегда выполняю :), ) снял узел, старые прокладки долой...
Мужики !!! С Наступающим всех новым годом!!!!!
люди! вобщем как купил ниразу свечи несмотрел и тут решил открутить и посмотреть !!!! все 4 свечи фирмы Denso с виду как новые ,НО! одна свеча в третьем цилиндре в масле !! не там где искра а снаружи на изоляторе!!! что это может быть ??? может кольцам или колпачкам капец???? вот мой номер аси если что 349077527
Вообще через хрень подтекать ну никак не модет, т.к. конец трубки выше уровня гайки, а это уплотнение под гайкой .. смотрим внимательно ..
Т.е. масло должно так лицца, чтобы аж с горкой было на крышке.
Вобщем со мной спорить бесполезно, т.к. все это вскрывалось и щупалось собственноручно и не раз и не два .. - это раз, а во-вторых как никак всетаки в манагеров в отделе заказов автозапчастей для иномарок работаю.
скорее всего, резиновое уплотнительное кольцо (в клапанной крышке вокруг свечного колодца) прохудилось.
Washer seal (for cylinder head cover). у меня это 90480-30025.
копеечное дело, не паникуйте раньше времени.
Это простое решение. Если заменой этого кольца не вылечится, то надо вскрывать крышку, выворачивать свечной колодец, обмазывать резьбу герметиком, заворачивать назад.
У меня вылечилось только по второму варианту.
Удачи :)
Я бы не рекомендовал откручивать сам свечной колодец по 2-м причинам
1. Неизвестно на чем и как он там держиться - можно ведь потом назад его и не вернуть
2. Велик шанс его помять газовым ключем.
Кексойд 70, А прокладки на колодце должны быть. Как раз под гайкой крышки клапанов.
Да блин ... еще раз поаторяю .. прокладка под кайкой служит не для того, что бы масло не попадало в колодец, а для того, чтобы оно не текло из под самой гайки !!!
Ты прав, но практика показывает что из-за сопливящей прокладки масло собирается внутри колодца. У меня самого так было.
Думаю происходит это так: масляный пар, газ или что-то еще вырывается из под прокладки, но так как нон накрыто колпачком свечным - то конденсируется и стекает вниз в свечной колодец.
А ты видел саму эту прокладку ???
Она под конус сделана. т.е. стоит как бы острием вниз ... стекать должно вниз.
Чтобы масло начало из-под нее сочиться - надо давление чтобы было .. т.е. под крышкой клапанов должно быть налито масло до самого верха ...
Ну никак не может по моей логике течь отуда ... если конечно там нет дыры конкретной.
мне тоже кажется, что масло там сочится медленно и накапливается со временем.
конечно, уровня масла так высоко быть не может. но ведь при работе двигателя там брызги, масляная пыль (например, попробуйте поездить, незавернув крышку горловины ;) ) - понемножку и попадает...
но мы же в колодцы не смотрим иногда годами - потом бац, свечи менять. а там 2-3 сантиметра масла. это что, разве много, если пересчитать на 30-50 тысяч пробега?..
хотя конечно, менеджером в магазе автозапчастей я не работаю, и движок перебирал всего только 1 раз... ;)
СТАВИЛ НА СВОЙ ДВС (ТАКОЙЖЕ) ОТ ТАЗИКА, БОШЕВСКИЙ ЗА 1000р, НОРМАЛЁК
НО надо учитывать цвет проводов ! Гдето здесь точно видел какие провода куда втыкать поищи http://toyota.mnc.ru/expr/expr.htm удачи
Шансов у меня мало ,но вдруг кто поможет (АКПП А240 , Карина А171) -- -- 2005-12-26 10:18:49
Доброго дня уважаемой конфе . Сам понимаю что геморрой один с моей просьбой . Но как я ни пытался склеивать хрень одевающуюся на рычаг АКПП ( её каталожный 35975 ) . Она закрывает прорезь селектора - вообщем обычный кусочек тонкой серой и слегка изогнутой пластмассы . А без неё нет счастья . Вот в столицах на разборке она наверное есть , но вдруг кто сможет мне с этой бедой помочь.
Игорь
Шансов у меня мало ,но вдруг кто поможет (АКПП А240 , Карина А171) -- -- 2005-12-26 10:58:26
У меня была аналогичная проблема, тоже бегал по разборам, но безрезультатно. Потом сел и подумал что можно сделать. Выход нашел очень простой, купил обычную папку с зажимом за 30 рублей с пластиковой обложкой нужного цвета, дальше вырезал полоску неоходимой формы (по остакам детали и ответной части). Потом при помощи тонкого двухстороннего скотча наклеил эту полоску сверху к остаткам детали (чтобы не мучиться с индикатором выступом) и вставил в пазы. В результате уже полгода не знаю проблем, даже при минус 30 градусов в салоне, переключение происходит без заеданий.
Шансов у меня мало ,но вдруг кто поможет (АКПП А240 , Карина А171) -- -- 2005-12-26 11:57:46
Вот спасибо , так спасибо . Ай да русский народ - ну не возьмёшь его голыми руками . Ну теперь до тепла и тоже сварганю . Ещё раз спасибо огромное .
Игорь.
Автомобиль Toyota Vista SV40 4S-FE 95г.
Предистория: на зиму, для профилактики поменял старые свечи NGK BKR6EYA11 на Denso K20R-U11.
Второй раз за зиму, в морозы заливает свечи, и не могу завестись. Пытаясь реанимировать машину, проводим следующие мероприятия. Описываю по пунктам:
1. Выкручиваем свечи, ложем сушить на ТЭН.
2. Отключаем предохранитель EFI.
3. Продуваем цилиндры.
4. Подключаем предохранитель EFI.
5. Подключаем прикуриватель к аккумулятору.
6. Вкручиваем горячие свечи Denso K20R-U11
Аккумулятор крутит бойко, машина даже не схватывает. П1-п6 повторяем несколько раз. Результат тот-же.
Меняем условия в п6. Вкручиваем старые, 2-х летние свечи NGK BKR6EYA11 и машина начинает схватывать и заводится.
Кто что думает, с чем это связано? Это в целом такое соотношение качества свеч, или мне попался палёный комплект (хотя брал в крупном автомагазине г.Новосибирска). А вообще мне кажется это подтверждением истины: не всё то золото что блестит.
У меня наоборот. Corona ST190. Когда купил машину, стояли свечи Denso K20R-U. По каталогам свечи подходят только Denso K20R-U11. Заменил на свечи NGK BKR6EYA11. Все было отлично пока морозы не стукнули. На этих свечах при -34 машина завелась без проблем, а после постояла до утра (-25‘ ) - облом. Свечи заливает, а двигатель не заводится (даже не схватывает). Грел сечи на газовой плите, вворачивал обратно - безрезультатно (схватит на одном цилидре, выворачиваю свечи - мокрые). Простояла сутки - не завелась. Взял газовый баллон - прогрел горячим воздухом (парами от снега). Не заводится. Поставил свечи Denso K20R-U - завелась. На следующий день опять не завелась хотя температура -19. Схватывает на Denso K20R-U, но не заводится. Опять греть? В чем может быть проблема?
Поставил новые колодки теперь на диске ровным слоем лежит черная пыль какая то , что это колодки плохие или наоборот - это они так диск тормозной стачивают здорово (Королла Филдер ZZE123 ) колодки ставил не оригинал за 850 руб Селикиковские.Ранньше этой же фирмы ставил все было ОК.
Если есть возможность, я беру либо б/у японские, либо асбестовые(без металла почти).
Не перегреваются, никогда не пищат, но изнашиваются раза в 2 быстрее.
Черная грязь, это пыль с колодок появившаяся в результата естественного износа последних, смешанная с влагой и грязью дорог. ТАКИЕ КОЛОДКИ. Впринципе на всех почти одинаково. Диск точно не точит.Это не видно не вооруженным взглядом