Помогите!!!!!!!!
год назад купил сурфа,сначала помучился с головкой шли в систему охлаждения газы,заменил,причина таже,
теперь грешу на турбину,подскажите может ли из-за трещин в турбине идти газы в систему охлаждения?????
Привет Всем!
Проблема с дизелем.
Авто - corona-premio 96 г.в. движка - 2CT
В кратце - не хватает оборотов, Снимаешь с парковки тут-же глохнет если ниже 700об. опускаются, если сразу не заглохнет то чуть рулем качнешь и гудроусилитель ее додушит. Глохнет не только когда стоишь. Пару раз чуть не не встрял на перекрестке, повезло что никого небыло. Я так думаю проблема с топливной аппаратурой.
Что делать?
Попробуй зайти на этот форум, может что по дизелям умное подскажут, где что смотреть.
http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?s=c279bf3b10410b69ced05c79f9ee4ffd&showforum=3
Посмотри топливный фильр,если забит то нетянет и глохнет.
Возможно осели парафины , попробуй подогреть,можно добавить антигель вместес теплой солярой .Может подсасывать воздух .Если не помогло тогда в А/С.
Фильтра поменяны были раньше с ними все нормально.
На холодную заводится с пол оборота, на горячую чуть чуть по дольше но нормально. Если остынет немного примерно гр до 30 заводится очень тяжело.
Но это буквально последную неделю началось, раньше все нормально бвло.
Саляркой на выхлопе попахивает немного.
Расход у нас тяжело сейчас определить - в смысле зима, у нас 30-35-40 ниже нуля, постоянно молотит (ночь в теплом гараже стоит), да и салярка халявная не считаешь ее.
Что подогреть нужно?
На холоде оседают парафины: на сетке вбаке и в филтре они не успевают толком прогреться.Попробуй подогреть фильтр до 30-40 грагусов С.Если помогло то можно сделать подогрев фильтра и бака припомощи термо провода для теплых полов,длинну надо подобрать./ Мне снимать неохота а тобы подсказал.
4А-ФЕ, 98 г., 130 т.км: На нормально прогретой машине при резком нажатии газа появилось цыкание, как на ТАЗиках, похожее на стук клапанов. Раньше такого не было, проехал сам на ней больше 100 т.км.
1. Что это может быть (клапана, помпа, ролики, ...)? Ничего не менял, кроме ГРМ 60 т.км назад
2. Надо ли вообще на наших машинах настраивать клапана?
Спасибо.
Подкушивает, на 10 т.км доливаю 2 л
Я чистил форсунки на стенде 40 т.назад . А камеру как чистить и чем? А степень сжания можно померить? А клапана строить?
Cкорей всего бензин дерьмовый залил.Как вариант УОЗ сбился в сторону раннего,хотя если не ослабли винты трамблёра и сам не крутил,то вряд-ли.А клапаны регулировать геморно,так как шайб регулировочных практически нет, а если заказывать,то только комплект,и стоит он дорого.
Ролик ГРМ там один,может шуметь,но чтоб стучал,не встречал.Если стуки проявляются при резких нагрузках,то это детонационные стуки,проверь УОЗ,отрегулируй по мануалу,должны исчезнуть.Как вариант перескочил на зуб ремень ГРМ,но тогда цокотать будет даже при малейшей,небольшой нагрузке,т.е. проявляется явно и сразу.
При чистке инжекторов неснимая их с машины на винсовскомстенде, одновременно очищается камера сгорания и клапаны ...
Датчик детонации когда выходит из строя комп сразу показывает ...
ТАм сломаться может только сопротивление нагрузки датчика...
При предпродажке а/м моют(отскребают все наклейки и транспортировочные надписи), проверяют комплектацию, проверяют уровень всех жидкостей. При 0 то незнаю, у нас 1 ТО (фольцы) 15000км
При предпродажке а/м моют(отскребают все наклейки и транспортировочные надписи), проверяют комплектацию, проверяют уровень всех жидкостей. При 0 то незнаю, у нас 1 ТО (фольцы) 15000км
Люди !! гудел подшибник на компрессоре кондиционера пришлось выпустить фреон(газ) снять насос и смазать подшибник так как он нелюфтит просто был сухой но подвывал....!!! щас вопрос скока стоит заправка кондиционера а??? у каво скока? и можно ли самому заправить ,а то у меня есть баллон с фреоном от кандиционаров домашних!!
На компрессоре есть бирка какой газ заправлять. Если R12 - то масло минералка, R134 - синтетика. В системе легковушки гоняется от 300-500 мл. Мне в баночку бесплатно налили в сервисе по обслуживанию кондишенов :)
И еще, если кондищен не травил, соответственно небыло подтеков масла на шлангах, то и добавлять масла не надо. Нужно обязательно вакумировать для удаления влаги из системы!
да, ты прав- нужно вакуумировать т.е. удалять влагу из системы, да, так, а как насчет масла которое тебе в баночку отлили?, масло для холодильных систем очень гигроскопично и его необходимо использовать сразу после вскрытия упаковки, а "его" тебе отлили, у тебя постояло, потом еще куда перелил и - получилась кака. Хотя по большому счету это несмертельно, это я так поддержать беседу, тока без обид! всем удачи!
У меня в декабре такая же хрень была, пропал ближний, дальний работал, предохранители целые, реле в порядке, уже чуть было не начал курочить переключатель. Потом просто взял и вытащил лампочки на свет божий и охренел, потому, как сгорели нити ближнего света на обеих лампочках, купил новые и все заработало.
был подобный гемор, тока с печкой - релюха срабатывает все такое - а не дует. Разобрал релюху - там контакт замыкается типа - а присмотрелся там пятаки подгорели и липиздричество не течет так сказать, проверь тестером есть ли контакт при срабатывании релюхи
Ну ежили релюха замыкает контакты так остаются только провда до лампы -- -- 2006-01-11 12:38:44
дальше уже некуда
Ну ежили релюха замыкает контакты так остаются только провда до лампы -- -- 2006-01-11 16:54:37
Дальше, еще охрененней: где массу искать?
Ну ежили релюха замыкает контакты так остаются только провда до лампы -- -- 2006-01-11 16:40:55
да в принципе с неисправностью определились -нет "массы" на лампах.А приходить она должна с подрулевого переключателя.Где она потерялась-х.з.,либо всамом перекличателе,либо в разъёме каком,либо в проводах.
Ну ежили релюха замыкает контакты так остаются только провда до лампы -- -- 2006-01-12 07:30:03
В точности такая ситуация была год назад. Реле щелкали а вот ближнего нема. Заехал на крутую сто дело было уже вечером там мне померяли все, проверили на стенде реле, все в норме вот тока фары все равно не горят и сказали типа работы много приезжай с утряхи сделаем за день. заехал на другую сто плохенькую но с класным электриком тот долго копался пока случайно ту релеху которую все дергали и которая исправно щелкала не вдавил по сильнее. оказалось контакт от времени оч. сильно окислился да еще и загнули его вниз. вот собственно и все. он выправил контакт зачистил весь разъем воткнул реле, и опаньки все заработало... так что внимательно посмотри разъемы те которые в передней части машины и контакты под реле.
Был удивлен отсутствием жесткой резьбовой крышки на расширительном бачке. Вместо нее мягкая резиновая с 2-мя трубками (вход/выход), надевается на бачок как на стеклянную банку, легко поворачивается рукой. На ней не написано "Открывать осторожно!", при открытии на горячую пар под давлением не выходит. Правильно ли это?
Двигатель оказался новой модификации без датчика холла на коленвале... Соответственно трамблер шестиконтактный. Освободился разьем ДХ. Как подружить комп с мотором, чтоб запустить двигатель? :((
После ремонтников двигатель на прадике перестал заводиться на холоде -оказались неподключенными часть авкуумных трубок
Кое-что подключили по наитию-стало получше, но при минусе заводиться не хочет - все параметры движка в в пределах нормы - до ремонта не было проблем до -35
У кого имеется схема подключения вакуумных шлангов и клапанов-помогите!!
Кто-нибудь знает по каким признакам можно определить реальный пробег тойот выпущеных с 2000 года?(кроме показаний спидометра,конечно) И может ли быть "накручен", или, вернее "сброшен" электронный счетчик пробега?
Ваш вариант по-моему самый надежный, по крайней мере диски вряд-ли кто- то будет менять да и искать их не нужно. Только хотя-бы пару слов о том ,как и на каком пробеге эти диски должны выглядеть.
не более 100 тыс. км ибо там у них дорогой сякен начинается...
но уж никак не 50 или 60 тыс.(как обычно на скрученных спидометрах :))
как только к 100 тыщам подбираются цифры- япошки быстренько авто сплавляют...
Кстати, у меня на спидометре было 105 тыс. км. когда брал. Машина самоход из Владика. Трёхлетка была тогда...
Вот и прикыдывай ;)
Попробуй посмотри на стойке у водительской двери должна быть наклейка последнего прохождения ТО в Японии. Там указывается пробег машины и что с ней делали. Год и месяц прохождения должны быть указаны на наклейке на лобовом стекле. Вот примерно и прикидывай сколько было км в Японии, а сколько у тебя. Хотя некоторые продавцы сдирают эти наклейки или во время ремонта удаляют. Так-что это не панацея, но попробуй может что и выйдет.
Нет их конечно стирают. Могут новые наклеить. А в сервисной книжке которая лежала у меня в бардачке когда я забирал машинку с вокзала были вырезаны все цифры говорящие о пробеге. оставили только пробег первого ТО. Но я нашел потом уже в гараже когда осматривал под капотом в укромном местечке наклейку последнего ТО так что пробег конечно поправили но не критично. По крайней мере у меня его сбросили с 90т.км до 63... а машинка как раз 2000 г.в.
Причины 2: либо сцепление ведет (корзина или диск покороблены, поведены) либо синхронизаторы умирают. Но чаще всего обходится заменой корзины. Но если лезть и менять, то заодно логично будет поменять и диск и выжимной.
При нажатии на педаль сцепления ведущий диск (тот что в корзине) отходит от ведомого (фередо) и момент перестает подаваться с двигателя на коробку. И именно в этот момент можно переключить предачу. Когда же вследствие поломки корзины либо диска не удается полностью выключить сцепление то говорят что сцепление "ведет" то есть вал коробки продолжает крутится и передача с трудом включается.
если двигатель 3S то это как правило стандарт у них чтоли, но это в основном в холода, у меня летом проблем нет а как осень начинается если заведется с первого раза то дитонация просто охуеть сразу глушу и второй раз все в елку у мужеков поспрашивал они говорят, -больше проблем нет, тогда не парься у нас также
Ездий и не думай во тебе мой совет
Необходимо установить УОЗ двиг 1silu моновпрыск узнакомого взял стробоскоп Джет -м в инструкции написано что»+» нужно подсоединить к катушке заж котор соединена с трамблером или коммутатором ,а у меня катушка и коммутатор в втрамблере .Как быть ?Или этот строб не для моей системы?Пробовал подключить питане просто строб еле моргает меток вообще не видно.
разные они... есть на вв-провода, есть на катушку
когда покупаешь надо просить на инжектор (ну такие у нас продавцы-специалисты), то есть чтоб с вв-проводов сигнал брать
Привет Всем!Помогите советом.У меня TOYOTA KORONA 93-го года,во время движения лоп-
нул радиатор,сверху,возле горловины.Трещина 15 см.Снял радиатор и попробывал заварить специальными электродами по пластику,но ни чего не вышло.Видимо другой материал.Теперь хочу заварить холодной сваркой Американского производства.Может кто посоветует лучший вариант.Покупать новый радиатор я пока не готов.
Пробовали заклеить многие,но вроде ни у кого надолго не хватает.С клееным ездить можно но удаляться от цивилизации боязно.Сам перепробовал кучу вариантов.Сваркой один из лучших.Только крупной шкуркой потри корошо, а то этот пластик уж больно не липучий.
Еще лучше сверху на клей установить П-образный кусок металла впритирку, чтобы когда давление распирает радиатор он прижимал к нему края, иначе долго не держится.
Заклеил холодной сваркой (аналог ABRO) НЕ получилось,тогда я заклеил
холодной сваркой MAXIPOL , приклеил стеклоткань и сделал хомут сверху
П-образный,после проверки лопнуло в другом месте, а сварка кончилась.
Я достал манометр и хочу проверить под каким давлением делатся опрес-
совка радиатора.Ни кто не знает какого давления должна быть крышка ра-
диатора?
есть toyota corolla 2002 года, праворульная, из японии.
вопрос такой: с какой европейской модели подойдут противотуманные фары для установки на мою машину?
может где-то есть какие-то таблицы соответствия или еще чего-то?
всем заранее спасибо.
Про лампочку на приборной доске :не погасла лампочка "Oill change" -- -- 2006-01-10 17:22:23
Привезли Люсиду 15 дней назад из японии Прбег 52000 км заменил масло пару дней назад залил кастрол формула рс сегодня при очередной заводке не погасла лампочка "Oill change" мож кто сталкивался с подобной проблемой Заранее благодарен
с такой-же машины, но не битой.
ремонт касающийся силовых элементов японцы делают на заводах, а жестянку подгоняют по зазорам, так что в свободном хождении такой инфы нет. можно попробовать в справочниках кузовных размеров поискать, 50-е кузова там может и будут, но стоят такие справочники.......
Помогите пожалуйста, оторвали задний бампер в результате чего провода ведущие к бемперу замкнули и у меня вырубило габориты (все) и автомагнитолу в сревесе попрасили электросхему в инете не нашёл может у кого есть?..сбросьте пожалуйста....))
Коллеги, поделитесь опытом!
Беру Avensis 2.0 автомат. Вместо парктроника хочу установить как у Ниссан Примеры монитор и видеокамеру заднего хода. Был ли у кого опыт, может дадите ссылку.
Все зависит от финансовых возможностей и количества денег желаемых потратить на это дело.
1. Какой монитор, теливизор или комбаин (чтобы убить 2-х зайцев) выбрать, где его распологать?
2. Камеру лучше распологать внутри салона, чтобы меньше было проблем с очитской, замерзанием и т. д.
3. Желательно брать камеру с углом обзора 120 градусов или чуть по меньше (56, 90) чтобы хорошо просматривалась обстановка взади.
4.Камеру лучше настроить так, чтобы был виден бампер машины. Будет удобней при парковке.
5. Чернобелые камеры более чувствительны при слабом освещении, встроенные светодиоды в камеру одно баловство, поэтому не советовал бы их брать. Для ч/б камеры будет и так достаточно освещения.
6. Есть камеры без проводные на радиосигнале. С одной стороны удобно не надо прокладывать провода. С другой стороны они дороже и периодически придется менять батарейки.
7. Сссылок в интернете полно. Просто набери автомобильная видеокамера в поиске и читай, читай, читай ....
Я из Москвы ...
Мошина моя , покупала в Тойота-центр-битца ....Гарантирую , что пробег не скручен по той основной причине , что женщины НЕ МОГУТ много ездить ... Не женское это дело :)))
Так что нужно, помощь в чем, в продаже, то есть это продажа практически!? Вопрос конечно интересный, только есть несколько моментов, первый, довольно редкий, с год назад из Москвы, в одной из конференций, человек жаловался, что купил у знакомого Карину-Е, купленную в Москве же в каком-то тойота центре в 97 году, сняли с учета, стали ставить у себя, а ему говорят, что она не растаможена... Это может редкость, но факт! А самое печальное, Анастасия, Вы под нее когда-нибудь сами заглядывали, что там творится, какого цвета железки, рычаги, тяги? Там вряд-ли что без болгарки разберешь, если машина 8 лет каталась по Mоскве и хоть нечасто зимой! Двери снизу, если посмотреть, что там? Вот потом и нужно думать, сколько она может стоить, плюс ее комплектация, движек какой, кондей есть или нет, диски какие... Я почему так много написал, потому что летом и осенью долго поглядывал на Москву, хотел свою Карину поменять на что-то посвежее, но вот все это как-то с меня пыл сбило! Если конкретные вопросы есть, то нужна дополнительная инфа, о чем я писал!
Да , машину я планирую продать весной-летом . Документально машина правильно оформлена ( т.к. пробивалась через базу). Естественно я под нее САМА не заглядывала , но машина все 7 лет обслуживается у дилера ( там где ее и купила). Комплектация XLi ( что это значит я не знаю ) , движек 1,6 , конд. есть , диски R15 .
Состояние отличное . Мне хотелось бы узнать ее стоимость . И найти желающих.
Вообщем-то, что можно непослушав движок и неглядя на машину сказать, что движок 1,6 минус, комплектация XLi, еще один (это самая дешевая, салон видимо не велюр, могут отсутствовать опции, как регулировка зеркал, стеклоподъемники (либо два передних),противотуманки и др, может сами потом доставили что-то. Но это ладно, а самое главное, что с подвеской, она вся видимо коричневая от ржи, соответственно, что с покрытием кузова, особенно низа и низа дверей? Так вот за машины этого года народ просит (в зависимости от того как у кого крыша съехала или нет) от 8 до 10к$ Вот сегодня прочитал объявление, чудак какой-то за 96 год
11 запросил!!!??? Я большой любитель этой модели, но ... Вообщем нужно хоть немного соображать и отдавать себе отчет, ибо уже с 8к$ продаются Авенсисы, а за 11 можно найти и неплохой аппарат!!! Более того, хоть я и патриот Тойоты, но, как и многие поглядываю на корейцев, опять же за 10, тем более 11, можно хороших корейцев найти, по годам намного свежее! А, если машина 97 года, то ей уже 9-й год пошел... Вот и думайте сами сколько может стоить (а сначала хоть раз взглянуть на нее снизу или попросить знающего человека, чтобы это сделал он и перевел на русский язык что там увидел, ну и на нижние кромки дверей...) Почему так про двери подчеркиваю, потому, что у меня раньше была Карина-Е, японской сборки 92 года, на ней не было ни пятнышка и на дверях все чисто, мне ее разбили в прошлом году, купил в спешке на пару лет моложе, но английскую, на двери не смотрел, а когда разглядел потом, то офигел, более того, смотрел такие же машины и моложе, 97 года, все тоже самое, но это же не жигули! У Карин-японок, все нормально, английские ржавеют!!!
Подскажите плиз что случилось и во что выльется? На скорости 80 км резко нажал на газ произошел шелчек как будто вылетила передача после этого переключение передач проискодит но движения нет!!!!
Если не граната,то провернуло шлицы в гидромуфте или на первичном валу АКПП.Тогда чтобы не раскручиваться на деньги можно поставить шайбы между маховиком и гид.м. т.к. там всегда есть свободный ход 3-7мм.Рвать не будешь,хватит на долго.
спидометр на педаль газа реагирует? если да - копай от дифференциала до колес.
если нет - то похоже на сломаный клапан ( особенно если морозец + не прогрел + дексрон2)
Скорее самое банальное, вылетела граната :)))
Пасматри под авто если масло под ней, если есть тада гранату воткни назад и потом долей масло.
если оно отсутствует, тагда мне тебя жалко.
После 4-х часов непрерывной езды с пробками, движок не нагревается до рабочей температуры, показывает 1/4 шкалы вместо обычной 1/2. При долгом стоянии вентилятор не включается.
Что это может быть?: датчик температуры, термостат, может просто прибор в салоне врет?
С чего начать проверку и как.
Прошу помочь
Toyota Vista
SV40
4SFE
Месяц назад - откапиталили дрыгатель.
Стало в машине холодно ... Замениол термостат (для профилактики). Пока машина стояла в гараже заведеной - воздух из печки шел просто обжигающий ..
На след. день поехал на работу - было жарко.
Сегодня на улице -30. Как то не тепло в авто. Ноги мерзнут - вообще труба. Почему то поток воздуха и сопел, которые в ногах совсем слабый ...
Но больше всего напрягает то, что воздух не горячий, хотя патрубки, которые идут на печку и с печки - рука не держит, такие горячие. Воздушная проьбка - исключена.
Блин. Люди. Помогите мне кто нибудь.
Да. ... хороший .. я яма есть ... и пол с мраморной крошкой ... и светло ...
Тока один косяк - по вечне - осени по стенка водщичка бежит и ниче сделать не возможно ...
Т.е. возможно, но у меня нет сил в времени рыть на такую глубину глину, чтобы сделать толковый глиняный затвор.
А если забор воздух сделать из салона? Так же слабо дует? Если нет, то замерз впуск на улице который ну там снег лед, если да , то вентелятору что то мешает дуть быстро.
Надеюсь климат - отключен?
Климата нет .
Есть положения рычажка выбора скорочти вращения вентилятра AUTO, но в этом полодении вентилятор дует либо сильнее, либо медленее.
Если сделать забор воздуха из салона, то дует сильнее, но не намного (летом так-же), но тогда запотевают окна.
Впуск замерзнуть не модет - машина в теплом гараже ночует ежедневно. Снегопадов - нет.
Вроде поток такай-же .. по мощности ... но вот температура - не сравнить .. в гараже просто руку обжигает.
А на улице едва теплый
Звуков посторонних нет.
Вот появилась идея .. промыть еще печку, но вот где взять струю воды ... могу конечно взять насос, которым на даче поливаем, канистру 50 литров, и гонять через печку воду ...
Вот только не порвет ли ее от давления ??
Может плохо смотрел? У мена на карине е есть такая заслонка - от ручной регулировки холод/горяч идет два тросика - один на кран отопителя - другой на эту заслонку. Она пускает поток воздуха внутри печки в обход радиатора.
Итак ... сегодня -32 ...
Я на авто ...
У вентилятора 3 скорости
Lo I II
Тепература выставлена на 32 градуса, дрыгатель прогрет.
Поехали .. выставляем обороты на Lo - воздух из печки - обжигающий. Обдув в морда-ноги.
В машине тепло и хорошо, но затягивает задние стекла ...
Переключаем скорость на I - температура воздуха из печки падает ... :(((((
32 градуса, это попугаи. Просто воздух на большой скорости не успевает прогрется, так как его время контакта с радиаторам меньше, чем на пониженой скорости. Разбирался по этому вопросу с физиками теоретиками имеющими свои машины. Общий вывод, если из за заслонки идет воздух от которого рука не мерзнет, можеш смело выставлять хоть на максимальную скорость обдува. Салон прогреется быстрее чем на минимальной скорости, когда идет максимальный по температуре воздух. Во как.
Да вот по поводу забитосли отопителя снаружи - я бы усомнился ...
Вот изнутри .. Вот тут сомнения гложут ...
Вот и вопрос возникает .... как эту сцуку промыть ....
Если врет с каким-то коэффициентом ( напр. при скорости 20 кажет 24 , а при скорости 100 кажет 120 ), то скорее всего размерность колес. Если врет на постоянную (напр. при скорости 20 кажет 40 , при скорости 100 кажет 120, или наоборот), то просто сбита стрелка спидометра ( вероятно при разборке ) .
Сегодня у нас -50, пришлось выезжать, возить ребенка. Машину жалко, стойки не прогреваются, скорость не более 40-50 км/ч, иначе пробивает на кочках. Почти весь день работала, в салоне тепло, на стоянках прогревалась, т.к. движок сверху утеплен дарнитом ( ситетич.полотно ). Завожусь после прогрева тюменским электроподогревателем. АКПП грею обязательно перебором всех режимов с паузами. Антифриз - Texaco концентрат, доведенный до "-60". Вот только в автомате - Dexron IID, по спецификации t застывания -47 (надо бы Dexron III полусинтетику, там вроде -54), трогал коробку снаружи - теплая , работает нормально, но подушки подстывают, при переводе селектора АКПП дергает сильнее, чем обычно. Завтра - в теплые ползунки и на автобус. К концу недели обещают потепление до - 35. Toyota Ipsum, г.Когалым
Проехал сегодня вечером после работы. Минус 34 уже давануло. Стойки стучат, двиг рычит и вообще, чувствую, что машинке хреново. Че ее мучать бедную? Пару дней можно и пешком походить. Затащил аккум домой, поставил старенький, чтоб сигналка только работала, выключил прогрев и ага. Гудбай май лав до теплых дней.
На ближайшие пару дней пугают -45. С прогревом я бы ее, конечно, завел, но ходовку жалко и трансмиссии тоже несладко. Да и расход уже за 20 перевалил - скока можно улицу греть? Зима в Н-ске нынче холодная какая-то. 8~((
А в чём проблема? да машинке тяжело, но пардон в якутске -40 часто бывает и ничего , ездят. Поставь прогрев на ночь и не парься. а что бы стойку не убить, так потихоньку едь первое время, без ям.
Не подходить к авто вообще !
Езди на такси - дешевле будет.
Почти 100% , что потекут потом стойки. Может давануть масло.
Единственное - я бы домой аккумулятор занес бы.
Занести домой аккумулятор? А на его место другой быстро воткнуть( за 10 сек! ) ? Иначе комп скидывается и при запуске есть вероятность на холоде залить свечи... Масло давануть из под фильтра даже на синтетике при -35 легко. Согласен с keksoid70 - подвеске очень тяжело.
1. По возможности не ездить, т.к. сам недавно выезжал в -43, ощущения малоприятные. Как-будто едешь на телеге, хоть в солоне и тепло, но машина бедная стонет - все колом.
2. Если уж приспичило ехать, то утепляйся. Решетка радиатора, "покрывало" на двигатель и желательно вывести воздухозаборник воздушного фильтра под капот, чтобы засасывал теплый воздух.
3. Антифриз проверь ариометром, если нормальный, то думаю не стоит сливать. Ну замерзнет немножко, но он же не расширяется, а только кристаллизуется. Потом отойдет.
4. Ну и соответственно масло надо зимнее, желательно синтетику с маркировкой 0W***. Если хочешь заводиться в мороз.
Самое простое - не ездить, не греть, не сливать.
Т.е. если ездить не обязательно, то я при таких морозах не ездил.
Антифризу же ничего не будет. Как вода он не замерзнет и ничего не разорвет.
Вопрос к знатокам карбюратора на 1FZ. Суть проблемы:
1. На холодную заводиться отлично, но после 1 минуты работы начинает коптить.
2. В течении 20 минут дергается и при прибавке газа в районе 1900-2000 об. стреляет вверх.
3. Симптомы от температуры на улице зависят, но слабо.
Сделать у нас не могут, даже не понимают от чего так, хоть натолкните на возможную причину.
Что делали, менял сам - снимали чистили, меняли уровни поплавка (не спец, но что-то еще смотрели, трубочки, вакуум, все говорят ОК), толивный фильтр новый, засор в баке исключен, т.к. бака 2, насос смотрели, говорят качает ОК. Летом симптомы тоже были, зимой более ярко выраженные.
Может причина банальна "воздушный фильтр". Симптомы нехватки воздуха, возможно он просто сырой, летом
хоть как-то работает, а зимой ещё и замерз. Оттай, просуши.
Если я все правильно понял (или поправляй)
1. Заводится на холодную хорошо.
2. После некоторого времени работы начинает захлебываться, при этом явно переливает.
3. Прогревается самостоятельно и после прогрева перелив прекращается, на холостых работает нормально.
Свечи смотрел? в то время как коптить начинает. Я бы предположил что переливает из за того что неправильно открывается воздушная заслонка, возможно неправильно отрегулирована или в нужный момент к нужному приводу не подходит вакуум. Это по поводу копоти, а вот то что стрелять в карб начинает, это уже вопрос к зажиганию, видать раннее. Кстати вполне может быть что причина бед в обоих случаях одна - отсутствие вакуума в нужном месте в нужное время. Может TVSV подзакисший или засоренный?
А кстати, катализатор у тебя не забит?
Найди Сергея_22, может он сможет посмотреть/подсказать.
Согласен что скорее всего воздушная заслонка не приоткрывается как положено. У меня тоже с этим напутано.
Стрелять в карб может не только по вине зажигания, но и из за пробитого в/в провода, но тогда стрелять будет постоянно на определенных оборотах.
А вообще температурой двигателя еще как я понимаю управляется вакуумный корректор на трамблере.
Я к тому и веду, что в диапазоне температуры двигателя от 20 градусов до 50 градусов (кажется именно эти значения) в вакуумных магистралях исполнительных механизмов разрежение недостаточное, отсюда и заслонка не открывается и УОЗ не регулируется должным образом, получается раннее зажигание.
А когда за 50 градусов переваливает, все нормализуется, как раз 20-30 минут и надо поездить для этого.
Хм, а просто ради общего развития, на какой машине на двигателе 4,5 литра стоит карбюратор?
Катализатор отсутствует (насколько я знаю), что такое TVSV не имею представления, чихает и дергается в момент подгазовки до 2000 оборотов, после 2000 тянет нормально, был неустойчив хх, раз пропадал, но появился сам. С зажиганием эксперементировали, без толку... Как найти Сергея 22?
Если при достижении определенных оборотов всегда стреляет то надо проверить в/в провода, у меня так было когда был пробит провод на одном из цилиндров, вылечилось заменой комплекта на новые NGK.
Говорят что у нас в Барнауле на "Спутнике" где то есть "чудо-специалисты" :) по японским карбам, но где точно не знаю.
На "Спутнике" это где, я не из Барнаула, но бываю часто, какие-нибудь координаты есть? ВВ провода проверяли, закажу новый комплект - проверим... Стреляет не всегда, только первые двадцать минут движения, при этом если нажать резко газ с холостых - провал, даже падение оборотов (1 сек.) потом набирает.
Спутник это типа микрорайона или поселка на Павловском тракте как к аэропорту ехать, а вот как точнее найти не знаю вроде одного из мастеров Григорий зовут.
Еще одна мысль в голову пришла. Приоткрытие воздушной заслонки еще регулируется биметаллической пружиной. У этой пружины должно бть выставлено среднее положение "по метке", но поворачивая крышку пружины можно выставлять для прогрева смесь "победнее" и "побогаче" ...
Андрей, может все так просто и собака именно здесь порылась?
Свечи тоже смотрели, на новых свечах тоже самое, симптомы пропадают после того как минут 20-30 покатаешся, после этого если постоишь час-два - нормально, если дольше - по новой. Вакуум смотрели, говорят все на месте, кто то сказал что м.б. износ заслонки и люфты???
Привет, Сергей! Ты со своей так и воюешь?
Андрей, про свечи я спросил из мысли черные или нет. То есть действительно ли переливает.
Если после прогрева до определенной температуры стрелять перестает, то думаю виноват все же TVSV, не дает нужного вакуума для приоткрытия воздушной заслонки и не корректируется УОЗ. Раз на нормально прогретом все эти симптомы пропадают я бы в первую очередь рыл в этом направлении.
Может конечно у тебя переключатель вакуума реализован как то иначе, но по любому это штуковина, которая вкручена где то рядом с карбом и от неё идет как минимум четыре варуумные трубки.
Думаю что эта штука просто подклинивает в каком то положении и в итоге при переходе штока внутри TVSV из одного положения в другое шток встает неправильно, в итоге нужное разрежение в вакуумную магистраль не идет или идет слабое, которого не хватает для привода в действие механизмов корректирующих положение ВЗ и УОЗ.
Вот бы живьем увидеть тот карб. Есть возможность - выкладывай фотки или шли на мыло.
Про свечи не знаю, сам не видел, но говорят что черные. После последней чистки на следующий день при мне вскрывали крышку карбюратора - все в саже. После прогрева на снегу черное пятно и куча брызг. Возможности сфотографировать пока нет (если только телефоном, но что там увидишь)
Тогда пока понятно одно, явно во время прогрева не хватает воздуха.
Думаю что стоит пойти "от печки". Скидывай воздухан на холодной машине (днем, что б видно нормально было), машина именно холодной должна быть. Выставляй сам биметаллическую пружину "в среднее" положение (там на крышке есть риска, а на корпусе "линейка"). Заводи и смотри как будет вести себя воздушная заслонка. Будет ли она приоткрываться по мере прогрева. Когда начнет коптить попробуй сам чуть приоткрыть заслонку.
В ближайшие дни в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидается резкое похолодание от минус 35 до минус 49 градусов мороза. В Новосибирской области в связи с сильными морозами на ближайшие трое суток объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Западно-Сибирском управлении гидрометеорологической службы. Особо холодным будет четверг, 12 января — столбик термометра может опуститься днем до — 40 … — 42 С.
Народ помогите советом. Камри 4S, SV-30, 92 г. Глохнет двигатель когда поворачиваю вправо. Поменял все фильтра, свечи, все сальники и датчик давления масла (давило из всех щелей), привод заменил (хрустел).
Приветствую, коллеги! Машина Королла 4E-FE, V1,3, 96 г.в.
Собираюсь менять приводные ремни, а также ремень ГРМ вместе с роликами. (Кстати, пружину натяжного ролика менять?)
Так вот, в мануале вычитал, что вместе с заменой ремня ГРМ «целесообразно менять передний сальник коленвала и сальник распредвала выпускных клапанов». Понимаю, что однозначный ответ можно получить, лишь пощупав сальники и осмотрев их. Однако хотелось бы подковаться опытом многоуважаемых коллег по Тойоте.
Менял кто-нить вместе с ремнем и роликами ГРМ вышеозначенные сальники? Есть смысл в инструкции мануала? Гимор с заменой? Чем запастись кроме ключей нужного размера?
Заранее благодарен, Ваш…
Я вообще считаю что нелогично менять исправную деталь на еще более исправную. Кто станет утверждать что у сальников есть какая то периодичность замены? Меняют обычно в случае подтеков. А что касается "чтоб два раза не лазить", то давайте и шкивы заодно менять.
Добрый день. У меня такой же двиг. При замене ремня ГРМ действительно лучше заменить сальники коленвала и распредвала (кстати, они одинаковые), а также еще рекомендую заменить сальник маслянного насоса. Я в свое время не сменил - теперь масло слегка подтекает. Стоят эти сальники ~150руб каждый. Сальники Payen брать не надо - говно полное. Через 2 месяца придется все равно их заменить. (проверил на своей шкуре). Насчет инструмента не знаю - менял не сам. Вроде ничего необычного у мастеров не было.
Хотя, не факт, что новый сальник не потечет.
Если сальники не текут и их не трогать, думаю менять не стОит (особый разговор в этом случие о промывке двигателя, которую делать не всегда нужно).
менять? или проверить длину в свободном сотоянии (по мануалу) и оставить, если номано? и, еще - масло я так понимаю нужно будет сливать при замене сальников - колена, распредвала, маслонасоса. или удается так заменить, без слива?
Подскажите, как бороться с потом на Авенсисе 99г.,седан. Знаю по форуму, что для него это проблема жуткая. Фильтр салона менял, антизапотевателем мазал. Постоянно езжу с обдувом. Есть ли способы эффективной борьбы с этим. Затрахался
Коллеги, подскажите, на что обратить внимание при получении нового авто в салоне. В январе приходит заказ.
Что такое предпродажка, что проверить.
Королла 1.6 седан
Сверить номера кузова, мотора, ВИН с ПТСкой обязательно!! Эти же номера со справкой-счет или с ДКП (смотря что выдается). В сервисной книжке чтоб были отметки о предпродажной подготовке, дата продажи с печатью ну и т.д и т.п.
Главное при получении машинки в салоне - это правильные документы!!! А то вкрадется опечатка в модели мотора, например, и гемор обеспечен. Копию ГТД для ГАИ не забудь.
Поскажите, братья, сколько датчиков температуры в Авенсисе 99г., 4А-ФЕ. Датчик, по которому включается вентилятор и тот, с которого идут показания на индикатор в салоне - один и тот же или разные.
И как они называются на exist, чтобы их поискать.
Спасибо
Незнаю сколько их на Авенсисе 99г., А на двигатле 4АФЕ, на Карине Е, датчик температуры один, его номер 83420-20040, есть еще конечно же температурный включатель вентилятора - его номер 89428-12160. На Existe смотри раздел электрика-датчики, реле.
Удачи.
На выходных проехал на трассе 1 тыс.км. окружающий воздух - 37
Тормоза перестают работать, просто не нажимается педаль!
Залита еще жидкость с Японии, если сменить на DOT 4, DOT 5, DOT 5.1 станет лучше?
То Eugenio,77 принцип блокировки межосевого дифференциала на Спасио? -- -- 2006-01-10 08:25:33
Евгений, добрый день!
Поскольку зафиксировал сильное различие в расходе топлива при нажатой и отжатой кнопке С.DIFF.AUTO, см. пост ниже, хочу проверить а насколько правильно у меня работает раздатка.
Долго читал и смотрел схемы в мануале и так не смог до конца понять принцип работы блокировки.
Муфту и вилку которая ее двигает я нашел, но что давит на вилку? Гидропривод? А кто ему дает команду это делать, кто управлет клапном? По схеме это делают "мозги", но из каких соображений?
Велика вероятность, что однажды заблокировав система не разблокирует оси и постоянная блокировка становится причиной повышенного расхода топлива.
Приветствую!
- Сейчас чего-нибудь сообразим :)...
- Пока только не понял, где здесь вилка? -
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=218&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=10&treg=J&piid=125050
Моя версия принципа работы блокировки дифференциала, построенная исключительно на догадках и рисунках приведенных в мануале и Toyota EPC
1) водитель нажимает кнопку разрешения блокировки дифференциала
2) ЭБУ анализируя разность частот вращения колес задней и передней оси, подают напряжения клапану включения блокировки межосевого дифференциала
3) клапан отрывается и давление от маслянного насоса в самой раздатке по трубке через рычаг и вилку муфту блокировки приводит в зацепление с осями приводов
4) в какой то момент ЭБУ решает что нужно убрать блокировку и убирает напряжение с клапана
5) клапан закрывается и давление маслянного насоса перестает давить на рычаг
6) для отвода муфты из зацепления используется возвратный механизм, который почему то находится снаружи корупуса раздатки и представляет собой систему упругих рычагов
Евгений есть ли какие нибудь более правдоподобные суждения?
1) Вот картинка, так сказать, для наглядности: http://toyota-club.net/files/z-temp/IMGP1309-3.JPG
2) Водитель нажимает кнопку разрешения блокировки дифференциала
3) ЭБУ анализирует давление в магистрали, скорость машины (просто скорость), степень нажатия газа и включенную передачу.
4) Соленоид модулирует давление, подводимое в гидромуфту и поджимающее ее диски (корпус переднего диффа плавно и постепенно замыкается на корпус... хм, в общем ведомой шестерни главной пары), так что межосевой дифференциал (на рисунке справа) частично и постепенно блокируется.
5) Если блокировка отключена, то клапан просто модулирует слив и жидкость из ГМ уходит (диски разжимаются пружинками, как в обычном пакете фрикционов)
Неоднозначное место...
1) У A540H стоят датчики частоты вращения передних и задних колес, так что пробуксовку блок объективно видит и блокирует колеса только "когда надо"
2) У A241H (о которой и речь) в трансмиссии датчик был только один - на спидометр, поэтому базовая версия работала тупо - чем больше нажат газ, тем сильнее блокировка (конкретная пропорция зависит от передачи, ну об этом мы уже как-то говорили, что сильнее всего на "R"). В общем-то логика есть - из засады средний водитель будет вылезать педалью в пол и наоборот, в поворот на полном газу и "L" входить не будет, а по прямой можно и с блкировкой, тем более частичной. Вот после того, как стала обязательна установка ABS - то
казалось бы возможно следить за пробуксовкой колес и включать блокировку как на A540H, однако алгоритмы работы последних версий A241H тойотовцы, к сожалению, не обнародовали.
Про тяги:
1) зуб конечно не дам :), но у Вас этих тяг быть просто не должно - после 94 года их не ставили.
2) по назначению - да, это жесткая блокировка диффа _вручную_ - но только для "сервисных функций"
3) лет пять тому назад Большой Гуру учил про эту фичу - "вот видите рычажок? а щас... хрясь - и дифф принудительно заблокирован... а вот на этой коробке... хрясь - и только передний привод, хе-хе. Но! Не надо об этом болтать, ибо клиенты непременно полезут туда шаловливыми ручками и поломают хорошие вещи" Сейчас сам читаю у тойотовцев: "Never drive vehicle normally with lever in this position" (и прочее).
Евгений добрый день,
Прочитав ваш ответ я видимо прозрел...........
"Благодаря" автодатовскому мануалу по спасио, я принял муфту для сервисных функций за рабочую. Ну что же это мне легко напомнило "нивовское решение", я еще думал как же японцы умудряется влкючать такую блокировку на ходу, на ниве для этого нужно остановиться иначе удачи не видать. В мануале красиво нарисована вилка и весь привод к ней, осталось только рычаг и в салон вывести:-)
Настоящая многодисковая муфта с гидроприводом в мануале как раз отстутсвует, разве что в сборе с шестерней главной передачи :-).
Проверить в живую есть ли у меня эти рычаги пока не могу, гаража нет, погодные условия мешают - 35 :-(
Спасибо вашей ссылке да диску Toyota EPC хоть увидел рабочую муфту.
Теперь оставшиеся вопросы:
1) Не совсем понял, как можно осуществить частичную блокировку, ведь клапан либо закрыт либо открыт, пусть давление и блокировка нарастают постепенно, но в итоге будет полная?
2)
Хочу поставить следственный эксперимент, подключить лампочку маломощную (1 Вт) параллельно электромагнитному клапану, лампочку вывести в салон и наблюдать когда, в каких условиях, ЭБУ начинает давать команду на блокировку. Будет информативно? В иделе вывести на ту лампочку "АUTO DIFF" которая на панели все равно от нее проку мало и так видно что кнопка нажата :-)
Межосевой дифференциал совмещенный с межколесным да еще с двумя муфтами, одна из которых с гидроприводом ни венец ли это инженерной мысли!
Парни вопрос, потеряли ключи с брелком, как можно отключить иммо. Поможет ли очистка EEPROM в ECU.
Или проще поставить ECU от праворульного аналога и подойдет ли он.
Давно стал замечать что между ними есть связь, и на новогодних выходных проверил на трассе Новосибирск - Барнаул- Рубцовск
Результат меня поразил:
11 литров на сотню при включенном разрешении блокировки межосевого дифференциала
8 литров на сотню при отключенном разрешении блокировки межосевого дифференциала
средняя скорость по AVG за 200 км -103 км в час
загрузка 4 человека, 100 кг груза, постоянно включен ближний свет фар и отопитель на максимум
Это так должно быть или у меня неисправна раздатка? Кто нибудь проводил аналогичные измерения?
Привет всем!
Caldina ST-195, комплектация CZ
При сложеных задних сиденьях образуется ощутимая ступенька между спинками сидений и полом багажника.
Сами понимаете, что о комфортном спанье речи быть не может. Подскажите, есть ли какой нить девайс укладывающийся на пол багажника под обивку или у калдин эта проблема присутсвует независимо от комплектации?
А ты попробуй положить спинки задних сидений не вперед, а назад. Правдо тогда нужно вытаскивать подголовники в передних сидениях и придвигать их вплотную к задней седушке, но только так получается что-то похожее на одно целое. Я теперь только так и делаю и непарюсь.
Эту комбинацию я уже испытал. Черезчур анатомический вариант получается. Удобно только если спишь на спине, а хочется и на бочок :)) Не каждый взрослый выдержит, не говоря уже о ребенке... У друга в субаре проблема ровного пола решается с помощью штатной проставки из материала похожего на твердый пенополиетилен. Вот я и подумал что наверняка у тойоты есть подобное, только зависит от комплектации машины.
Странно, у меня на карине е (седан) передние седенья недостаточно вперед уходят - спинки даже без подголовников упираются в заднее сиденье. Кто-нибудь боролся с этим? Как люди в машинах спят?
Авто 2000 г.в двигатель1ZZ-FE, АКПП - U341E. Т-4 заменен полностью. Пробег 98 тык( из них мой 19 тык за год). Месяца 2 назад стал замечать странную работу АКПП. Иногда все нормально(только небольшой толчек 1-2), а иногда толчки при переключениях вверх(иногда бывает толчек при торможении)на всех передачах. Причем толчки не зависят от стиля езды. Бывают сильные, бывают практически не заметные. Сейчас стараюсь ездить спокойно, без резкого газа. К чему готовиться? К замене? А может(где то читал) это электронное управление коробки барахлит, реле там вроде какое то есть и чистить(или менять) его надо?
Да, ещё, буквально месяц как цепь и г.натяжитель поменял в двигателе. И промыл муфту VVT-i. До этого почти весь год ездил на тупой машинке, может это как то повлияло на работу коробки?(особенно на трассе, на выс. оборотах не ехала, приходилось крутить). Сейчас все ОК, прет, даже газ не давлю :-)) Зато коробка стала чудить...
Спасибо за любые ответы, особенно хотелось бы услышать мнение Eugenio77/
Привет, Таганрогу !
Релюха вряд ли зависает, зависают скорей всего соленоиды. (а может не зависают, контакты на соленоидах хреновые)
Вот статейка, может на что-нибудь натолкнёт
http://autodata.ru/item.osg?idt=18&idn=734
Есть такой форум (точнее ветка форума), попробуй там чтонибудь покопать.
http://forum.autodata.ru/index.php?f=5
Доброго дня! Знающие тоетоводы, хочу преобрести сей замечательный аппарат, только машину хочу брать не оффиц-ю, а те, что везут из эмиратов. Нигде не могу найти инфу по поводу кузова этого автомобиля. Главный вопрос, оцинкован ли он? Ответьте, плз, кто знает.
Передние двери CAMRY91туго закрываются.Точнее плохо закрывается любая последняя из дверей,из за создающегося в салоне давления.А если приоткрыть любое окно,то всё нормально закроется.Кто пытался с этим справиться?
Открываешь багажник, слева от тебя под половиком фигурная фанерка. Ее поднимаешь, там окошко, прикрытое резиновыми шторками. Как правило там залипает, забивается грязью, надо чистить. ИМХО.
У меня авто Тайота приус гибрид 1998 года.У кого такой авто тот знает что такое мульти дисплей на которм отражается вся информация о работе почти всех главных систем авто. И вот однажды зкран дисплея медленно погас и теперь не отражает ничего. так как не видно ничего.Правда на работе всех систем это не отразилось, просто о их работе нет информации.Если кто то знает как устранит неисправность, ПРОШУ помощи,ответ на электронный адрес.СПАСИБО всем кто ответит.
Короче. Имеем Toyota Vista SV40
1995 года и сигналку Alligator L300.
Надо все это дело совместить. Убил всю субботу, но нефига не вышло :(
Короче не могу правильно подцепиться у центральному замку. У меня либо замок открывается, когда он в закрытом положении или открытом, либо закрывается, когда закрыта только водительская или все двери.
Это прямо замкнутый круг. Может всетаки расскажет как правильно ее подцепить, а то че то не хочется платить денег, которых и так нету .. :(
Слушай я не с компа юзаю, а на мобиле. писать много - засада. Если еще не въехал позвони поможем +79236236323 тока учитывай разницу времени, я в Новокузнецке +4 ч. с Москвой
Купил Камри (октябрь 2002 г.)с пробегом 151т.км,куплена и обслуживалась у офиц.дилера.Только доехал до дома (2 тыс.км) - начались проблемы со сцеплением.Нажимаешь на педаль - с трудом включается или совсем не переключается передача, после чего педаль не сразу возвращается на место,доходит примерно до середины,затем на короткое время остается там и и как бы отстреливает на место.Грешу на холодную погоду ниже -20 может залито не подходящее масло,или все-таки нужно менять сцепление???Помогите советом,что делать???
Буду благодарен за помощь.
двигатель 2LT-E -- -- 2006-01-11 09:42:06
