Только говорите что я все сделал неправильно - я и так знаю. Выдавило сальники ГУР на обеих сторонах при буксировке в мороз. Вопрос ко всем: можно ли ездить с вытекшим Dexron до замены сальников и как мне на exist найти эти самые сальники? Да еще мастер написал про кольца уплотнительные и стопора. Машина Tercel 93 5E-FE EL43-AEPXK. Очень помощи прошу
EXIST - зарегистрироваться и отправить запрос менеджеру обычными словами, - искать з/ч это их работа.
Я искал ремкомплект ГУР на Паскудика на владивосток авто ру и прочих, а нашел в магазе во дворе - лишь бы был у них выход на продвинутых поставщиков.
Я думаю что в принципе можно. Но недолго. Правда прежде надо будет скинуть ремень с Насоса ГУРа чтоб насос на сухую не гонять. У реек принцип то один. Но в тех что без ГУРа смазка идет более плотная (чтоб не стекала). А дексрон все таки прежде всего жидкость. И на трущихся парах не задерживается.
Вообще лучше не посещать автомобильные форумы в эти дни: у кого-то просто не заводится, у кого-то движки взрываются от эфира, сальники выдавливает, масло через фильтра гонит... Караул! Просто страшно.
я переключаю и на ходу... а принципиально режим o/d не работает в режиме L и 2. Работает только в режиме D и заключается его работа во включении следующей передачи при отпускании газа. Т.е. без нее на 70-95 км/ч коробка в принципе не включит 4 передачу, а будет ехать на третей и крутить движок до 3,5-4 т.о./мин.
Не знаю, как у других, а у меня без нее существенно увеличивается динамика разгона (это я про 1-2 передачи).
Кнопку O/D (overdrive) нажимать и отжимать можно на ходу. Включенный O/D (кнопка нажата) разрешает включать 4-ю передачу. При обычной езде его как правило включают для экономии топлива. Положения L и 2 на рычаге АКПП запрещают включать передачу выше первой и второй соответственно. Используется для торможения двиглом, при буксировке и пр.
Когда лампочка горит - О/D, выключен.... 4-я (5-я, в зависимости от типа коробки.. т.е. повышающая передача) запрещена! Лампа негорит - повышающая передача разрешена! и в зависимости от стиля езда включится на скорости 60 и более!
При запрещенной повышающей, действительно динамика выше, ибо нет переключения на повышенную, что и дает возможность избежать потери мощности двигателя.
Продается Toyota Previa, 2000 г.в., 79 000 км, объем двигателя 2,4 л, 156 л.с. (самый мощный мотор в Previa, полный набор опций), темно-зеленый цвет, АКПП, ABS, Airbag, левый руль, защита двигателя, передние и задние парктроники (система автоматического измерения расстояния до препятствия), кондиционер, иммобилайзер, легкосплавные диски, магнитола CD/ Radio, новые чехлы, салон велюр, тонированные стекла, центральный замок, все электростекла, электрозеркала, двойная сигнализация нового поколения (дистанционное зажигание двигателя, дальность действия брелка до 1 км), комплект новой зимней резины, комплект летней резины, проведена полная профилактика, заменены масла и жидкости. Машина в отличном состоянии, использовалась только для поездок за город с семьей (пробег по РФ около 10 000).
В машине 8 мест и высокая посадка, как в джипе, про Previa писали во многих журналах:
Toyota Previa движима 2,4-литровой рядной 16-клапанной бензиновой "четверкой", реализующей свою мощность в 156 л.с. посредством четырехступенчатого "автомата" и переднего привода. Казалось бы, не так уж и много для тяжелой машины весом под две тонны. Но двигатель c системой изменения фаз газораспределения отличается пологой моментной характеристикой, благодаря чему Previa демонстрирует локомотивную тягу на низах и вулканическую энергетику при разгоне. Стоит утопить педаль посильней, и создается впечатление, что объем двигателя этак раза в два больше действительного, ведь уже через 11 мгновений грузный автомобиль набирает скорость 100 км/ч. Причем средний расход топлива у этого "экспресса" - всего лишь 10,5 л на 100 км.
Автоматическая коробка работает столь же быстро, сколь и мягко - о запаздываниях и толчках при переключениях можно забыть...
Машина в отличном состоянии, сервисное обслуживание проводилось в дилерских центрах, перед продажей специально провел полную диагностику – нет никаких неисправностей, полностью готова к эксплуатации.
Цена: 22 500 (торг конечно ;)
Продаю в связи с покупкой нового автомобиля.
Фотографии машины можно посмотреть здесь:
http://www.euroclass/toyota
На все вопросы отвечу по телефону: 8 926 534 91 80 Алексей
Уточните, пожалуйста, дистанционное зажигание двигателя предполагает наличие системы автоматического тушения моторного отсека по умолчанию, или это опция?
Сегодня утром стал заводить. Сначала стартер при повороте ключа стал щелкать и не крутил (так повторилось несколько раз ), потом начал крутить, движка завелась. в чем может быть косяк???
стартер снимал и проверял под нагрузкой, все ОК. когда машина теплая заводится без проблем, а утром щелкает!!!
Блин такая же фигня.Писал я когда-то.Стартер исправен 100 пудов,только с ремонта,втягивающее новое.А сей момент присутствует.Короче повесь тестер на контакт втягивающего и смотри при заводке.У меня когда 12В-крутит и заводит, клацает когда около 7В приходит и не крутит.Короче проводка,но я не докопал(бросил доп.провода через реле от АКБ на этот контакт стартера и теперь могу с кнопки заводить.В общем не от мороза это.Грешу на реле стартера,т.к.с замка все ОК. Проявилось по теплу еще и не проходит.Отложил до лета.
Стал заводить в -30, аккумулятор не справлялся, прикурил - не завелась - в низу в районе масл фильтра - увидел течь масла - вязкое такое, что это и что делать, доеду ли до автосервиса или самому можно устранить
Сколько выдавило? 100 гр или 2 литра. Если 50-100гр то у меня было такое же при заводке -27 калдина двиг. 7А. Сервис не нужен, просто резинка уплотняющая фильтра на морозе задубела. Если двигатель завелся и работает нормально без посторонних шумов, после прогрева все дожно прийти в норму. Но лучше первые 5-50 км посматривать, ели течь не прекратиться уже тогда едь отогревать машину и менять маслянный фильтр, могло пормать резинку уплотняющую. Я сейчас без крайней нужы стараюсь машину не заводить при ниже -25.
Сколько выдавило? 100 гр или 2 литра. Если 50-100гр то у меня было такое же при заводке -27 калдина двиг. 7А. Сервис не нужен, просто резинка уплотняющая фильтра на морозе задубела. Если двигатель завелся и работает нормально без посторонних шумов, после прогрева все дожно прийти в норму. Но лучше первые 5-50 км посматривать, ели течь не прекратиться уже тогда едь отогревать машину и менять маслянный фильтр, могло пормать резинку уплотняющую. Я сейчас без крайней нужы стараюсь машину не заводить при ниже -25.
Я понимаю что всех уже замучал со своим стремлением поставить автозапуск на Tercel, но все таки....УТТ у меня есть тоже как и у многих. Правда проявляется он не при холодных а при теплых и даже жарких температурах. Отсюда вопрос: если УТТ случается при большом морозе, а автозапуск запрограммирован на заводку каждые два часа то как он (автозапуск) будет себя вести, если УТТ случится?
Всё зависит от самой сигналки, но у большинства есть контроль того, что двигатель завёлся и если этого не произошло, то сигналка продолжает запускать мотор ещё несколько раз, либо до удачного пуска, либо до прекращения программы запуска, после чего сигнализирует о неудачном пуске ...
Вообще-то проблема. Хотя может умная сигналка и справится. Но как я понимаю, она контролирует - завелась не завелась и если завелась - запускает таймер и потом отключает по нему. А если машина завелась и заглохла через некоторое время, то будет стоять с вкл зажиганием до окончания времени прогрева и потом выключится.
Лучше вылечить УТТ, тем более не так сложно.
Но это только проблема первого запуска. Сигналка будет греть каждые два часа (минимум) и УТТ не успеет проявиться. Проблема может возникнуть при долгой стоянке и дистанционном запуске (например по времени) утром. А так если машина сразу не завелась, сигналка делает несколько попыток.
Я правильно Вас понял - Вы имеете в виду что УТТ лечится очень даже запросто? Оговорюсь сразу - я не знаток внутренностей машины, но если буду иметь четкое представление о том КАК именно лечится УТТ - сразу поеду в сервис и попрошу мастеров сделать все по инструкции. Но меня смущает одна вещь. Проблема, согласитесь, не была бы такой распространенной если бы лечилась запросто. А то редко страницу хоть даже на этом форуме встретишь где бы не попадалась проблема УТТ. Причем некоторые разбирали пол-машины, чтобы ее вылечить - и все без толку а другие меняли АЗС и проблему решали. ИЗ этого я делаю вывод что однозначного лекарства вроде как нет....Или я не прав?
Нет, я не претендую на обладание методом лечения УТТ, который подходит для всех и решает все проблемы. Но по форуму - все, кто писал и хотел решить, решал тем или иным способом. В основном УТТ это низкое давление в топл сисеме в результате чего-либо. У меня лечится брызганьем карбклинера на завед двигле в БДЗ. Думаю, что значит надо бы помыть форсунки (кстати это мнение многих). Все ИМХО.
Народ! Спешу похвастаться. Все эти днизаводился нормально!
Машинка Corolla EE90, 1987 г.в. двиг. 2Е карб. V-типа. Вот.
Правда сегодня аккум домой забирал на ночь :)
Всем удачи на дорогах и удачных завдок!!!
у меня таже королла, 80 кузов, 2е двигатель, в тайп карб - сегодня было -28 утром. Не завелся. Стартер провернул пару раз и встал. Приехал кориш, выкрутили свечи, капнули масла в цилиндры, взяли галимые свечи бриск новые, прикурили - она почихала и с 5 раза завелась. Естественно, мой кориш с работающим двигателем и провадами был на расхват..... но завелся тока я.
Кароче, взял аккамулятор домой, и утром свою и ещё 2 машины завел. -- -- 2006-01-21 15:10:09
Короче, главное аккамулятор в тепле - а так все заведеться.
Всем спасибо за ответы по замене помпы - буду ждать потепления.
Еще вопрос, когда машина простояла на улице 9ч, при заводке и последующим прогревом, полезла каша из бачка г/у (залита DEXRON III, но не менял 2года), ушло до минимума, потом все прекратилось, что делать?
Спасибо. Carina E, 3S-FE.
со вспениванием жижи в бачке ГУРа. хотя жижу менял полтора года назад, но уже даже сам не помню, 3й декс тогда брал или 2й (скорее 3, но...) И хотя есть чего долить (что и сделано и вчера и сегодня) - естессно, поменяю всю жижу еще раз, уже точно на 3й.
ЗЫ наверное, 3й декс в питере паленый продают :)))
Процедура замены жидкости в ГУР автомобилей Toyota (на примере Carina)
Вывесить передние колеса, поддомкратив переднюю часть автомобиля (чтобы снизить нагрузку на усилитель и облегчить прокачку)
Отсоединить возвратный шланг
Слить жидкость из бачка ГУР через штуцер возвратного шланга
Снять и промыть бачок рабочей жидкости ГУР
Установить бачок. Возвратный шланг не подсоединять, а отвести в какую-либо емкость (через него далее будет идти слив)
Запустить двигатель и на холостом ходу выкрутить руль до упора
Полностью слить жидкость из системы
Заглушить двигатель
Залить в бачок соответствующую рабочую жидкость. Рекомендуется - ATF Dexron IID или Dexron III. Использование синтетической ATF, возможно, имеет смысл при значительных отрицательных температурах воздуха и только под личную ответственность владельца.
Запустить двигатель и поднять частоту вращения до 1000 об/мин
После того, как жидкость потечет из возвратного шланга - заглушить двигатель (всего потребуется порядка 2 секунд работы). Не допускается полная выработка жидкости из бачка.
Повторять предыдущие три пункта 4-5 раз, пока весь воздух не будет удален из системы ГУР
Подсоединить возвратный шланг к бачку
Долить рабочую жидкость до нормального уровня
Запустить двигатель и при частоте вращения около 1000 об/мин, многократно выкручивать руль полностью в обе стороны, прокачивая систему, пока не будет достигнута полная равномерность вращения рулевого колеса. Не допускается полная выработка жидкости из бачка.
Проверить отсутствие вспенивания жидкости в крайнем положении рулевого колеса. При необходимости, продолжить прокачку.
Заглушить двигатель и проверить изменение уровня жидкости по сравнению с работающим ГУР. Если в течение нескольких минут уровень повышается более, чем на 5 мм - повторить прокачку.
Установить нормальный уровень рабочей жидкости
Через некоторое время повторно проверить систему на завоздушивание и уровень рабочей жидкости
Нужна консультация. Проясните ситуацию - авто стоит без эксплуатации с 1997г. Понятно что тех.осмотр не проходился, страховка не уплачивалась. Теперь стал вопрос о снятии авто с учета. Что при этом заставят платить? Страховку? Штраф? Заставят пройти тех.осмотр? И сколько все это примерно будет стоить? И можно ли снять с учета авто. в другом городе, не по месту регистрации? Заранее спасибо.
Коллеги, откуда такая уверенность, что потребуют страховку?
Я два месяца назад оформлял бибику, простоявшую три года, никаких вопросов.
Это актуально при постановке на учёт, без оплаченного полиса не примут документы.
А зачем страховать машину при продаже?
Ну и вопрошающий из ближнего зарубежья, надо отметить, там свой огород.
страховку однозначно,но после снятия с учета в страховой компании показываешь П,Т,С,-боблос возвращают с небольшой для тебя потерей,Т.О.не требуется,в другом городе делаешь АКТ-единичного осмотра автомобиля и с этим актом по месту основной регистрации снимаешь авто с учета.Налог заплатишь по любому.
Привет,
1. страховку обязательно потребуют.
2. Тех. осмотр - не знаю.
3. По поводу снятия с учета в др. городе, тема такая:
уровень 1: там, где находится машина, идешь в МОТОТРЕО (или как их там) по месту твоей регистрации, просишь провести единичный ТО и выдать тебе "Акт еденичного тех. омотра ТС" (такая маленькая желтенькая бумажка блокнотного вида, половина формата А 4), заполняешь заявление, подписываешь у начальника, идешь на осмотр моториста и криминалиста, получаешь енту бумажку и идешь опять к начальнику ставить печать.
уровень 2: снимаешь номера, прикладываешь док-ты на авто, обязательно нужна доверенность на чела, которых будет снимать ее по месту регистрации - и отправляешь ему. Он снимает машину по месту регистрации и получает транзиты.
P.S. Хотя я смотрю, ты с незалежного Майдана :-) и если машина там, то не знаю, поможет ли тебе мой трактат
Удачи.
Всем большое спасибо.
Вижу что необходимо внести ясность в некоторые моменты. Авто находится на регистрации в Хабаровске. Фактически стоит за огородом, в Украине который год. Родственник бросил ее в 97 году, и ушел в плавание, ну а потом как бы не было времени :) Теперь собрался ехать на ПМЖ как Вы выразились на незалежный Майдан (может и не все так запущено:)) и к тому же у него воспылали чувства к машинке и грит хочу на этом амерекосе рассекать по Неньке. Все бы ничего, и машинку можно протащить (оформить без пошлины и т.д) , да только снятую с учета. Так вот, насколько я понимаю снятие с учета возможно после осмотра машинки с составлением соответствующей бумаги (незнаю как правильно называется, назову акт). Посылали в Хабаровск украинский акт, так там категорически его не принимают, говорят с тризубом не проходит. Так теперь мне придется огородами проезжать границу и втихаря тянуть в Брянск, делать осмотр, платить страховку, делать единичный ТО, посылать уже русский акт+ номера в Хабаровск, и там человек по доверенности будет снимать ее с учета. Насколько правильно я изложил ту часть которую предстоит проделать в Брянске? Не силен я в русском законодательства, вы уж присоветуйте да подскажите:)
Есть еще такая фича, инспектор для составления акта выезжает на место осмотреть авто, если машина не на ходу. Можешь попробовать подойти к начальнику МРЭО и поговорить с ним на эту тему. Типа, машинка уже желтоголубая, сквозь двигатель трезубец пропущен, пригнать возможностей нет и спасти отца молодой украинской демократии может только банка варенья и корзина печенья.
Никаких других документов кроме ПТС и свидетельства о регистрации для составления акта не нужно (ну доверенность может понадобится если сам поедешь, а не хозяин), да и в Хабаровске ни страхового полиса ни ТО не потребуется для снятия с учета.
Придется сначала сьездить в Брянск без машинки, если выгорит типа с выездом на место, по причине поломки, все будет дешевле, справочку что двигаель стуканул уже имею. Если же нет, придется тропками через границу, да и дорого это, срок ввоза авто на Украину уже давно канул в лета, штраф такой что мама не горюй если все официалом делать и легалом выезжать обратно в Россию.
А не проще ли в том же Брянске оформить "продажу по доверенности" и уже от лица гражданина России все эти процедуры проделывать? ну или это как второй путь после "тропки к сердцу инспектора".
Прсто весь смысл ввезти машину без уплаты пошлин и всего другого, да и по годам она бы не прошла если бы просто куплю-продажу оформлять, у нас старше 5-ти лет авто не впускают.
Ситуация:
1. Позавчера тачка не завелась. Аккум. новый емкий BOSH - молотил долго. Децл почихивало, но не завелось. Посадил аккум. Прикуривал - та же хрень.
2. Вчера вывинтил свечи - их залило + с весны не менял - все в нагаре, но вполне живые. Купил новые (почему-то продали одноконтактные NGK, до этого Тойотовские были 2-х контактные - сказали одна хрень. Это так?). Ок. Поставил. СРАЗУ стало схватывать, причем с дичайшим дерганьем движка и пыхтением, но глохло. Стал удерживать стартер включенным на фоне этих адских судорог - завелась. Мотор работал страшно дергаясь, потом заглох со звуком, напоминающим тот, когда врубаешь стартер при заведенной машине, но громче в 5 раз - как если мгновенно остановить бензопилу о массив дуба :))) (Хотя стартер я отпустил под конец, когда завелась! Что это за звук?). Завел еще раз - мотор дико дергаясь и чихая заработал. По совету приятеля чуток нажал на газ и все... МГНОВЕННО умерло. Вынимал свечи - залитые в черной грязи децл, протирал, сушил на обдуве стекла - результат как в первый день - ни какого, как со старыми залитыми свечами: редкие одиночные чихи. Прокалил эти новые свечи на газу, принес ДВА(!) теплых заряженных по самое не балуйся НОВЫХ аккума + прикур от работающего Волгаря был на подхвате + "убийственный эфир" Turtle Wax для пуска в преоткрытый кожух возд. фильтра впрыснули перед стартом.
Пробовал в т.ч. метод "нажать газ до упора до пуска стартера", запустил и держал потом стартер с нажатым в пол газом. Через неск. секунд кручения в приоткрытом кожухе возд. фильтра со страшным грохотом е..нул эфир!!!!!
Вспышка величиной с вечный огонь и искрами - такая, что все прифигели в радиусе 300 метров! Мы дальше прислушались - двигло то чихает одиночными-тройными, то слышен звук, как буд-то натужно выдавливают воздух из большого насоса (с таким звуком качает большая водолазная ручная помпа, если крутануть ручку и смотреть как остановится через полтора качка) ПФФФФФФСССССС-ПФСССССС, в эти моменты стартер особо подтуживается и практически останавливается вращение, потом быстрее, чихи-пыхи, снова воздух ПФФФФССС ПССС - затык и т.д. Эти же мощные ПФФФФССС-ПФФФФС слышны и в финале вращения, когда аккуму хана. И шипение и чихи не стабильны. Шипения более редки чем все остальное. Потом снова хлопнуло (но символически по ср. с первым разом) в фильтре (причем эфир мы уже не брызгали - все прифигели после первого взрыва, а разницы в заводе почти нет! Кстати, на эфире написано, что он годен не ниже минус 23, а было ниже). Почему эфир взрывался в корпусе возд. фильтра, куда его брызгали, а не в циллиндре - НЕ ясно. Причем взорвался он когда я с нажатым в пол газом крутил стартер. Итог: еще два аккума посажены, новые свечи еще раз засраны, ничего не пашет. Хотя и аккумы и прикур крутили как бешенные (пока были хорошо заряжены) долго. Датчик температуры воздуха в кожухе грели руками (хорошо не тогда когда е..нуло как раз в том месте!).
Всякие советчики предполагают, что перескочил ремень, когда она со страшной тряской хардыбачила с новыми сухими свечами и по этому выпуск идет обратно и взрыв в фильтре. Другие говорят, что это чушь, что это не сгоревшая смесь переполняет цилиндр и вываливает во все щели. И т.п. В общем где правда не ясно. Подскажите, пожалуйста какие еще варианты? ЧТО ЭТО ЗА ЕРУНДА с ШИПЕНИЕМ и ОГНЕННЫМИ ВЗРЫВАМИ????????? Нужна тачка позарез, а НИЧЕГО не помогает!!!!!! СПАСИТЕ!
Господа стыдно, подняли панику на всю Россию.
Восточнее урала это обычные ежегодные температуры, однако такой паники ненаблюдалось НИКОГДА.
Свои авто нужно готовить к зиме заранее.
Но это риторический вопрос.
1. Источник в 220 рядом есть? (эл. плитку под двигатель, прикрыв по бокам от ветра картонками, часа на 2) открытыи огнем греть не советую (есть вариант с мателическим листом в который упирается факел бензиновой - газовой лампы).
2. Горячая вода (можно в 2-3 термосах, можно просто в банках - на БДЗ).
3. Несколько экстремально, но я на 412 москвиче так заводился в -35 когда ездил на воде (ездил летом, на зму машину ставил в гараж сливая воду, но иногда надо было и посредь зимы ехать). Вобщем сливаеш тосол-антифриз, открывеш слив тосола на блоке двигателя, и проливаеш все это дело кипятком. воду льеш в радиатор, она самотеком уходит из блока. На москвич у меня уходило 2-3 ведра. Потом заводиш движек, как только завелся и прогрелся, всливаеш воду и заливаеш тосол. Мутороно и требует наличие кипятка но действенно.
Оригинальные свечи для 3S-FE и масло TOTAL 5W40!!! Если залил цилиндры отключи форсунки (если сможешь добраться до них), или бензонасос под задним сидением, скинув клему! И покрути пока не перестанет схватывать, далее подцепляешь все обратно и можно эфира в воздухан и заводи но не крути до опупения секунд 5, а то тот же эффект, не с первой так со второй заведешь!!!
P.S. Свечки лучше что бы были тепленькие ;))) Удачи!!!
Цитата с сайта дистрибьютера: "Total QUARTZ 9000 5W-40 - Температура застывания -42".
Так что признавайся - или температура была далеко не -45, или машина стояла в гараже, или стояла не долго ;)
Мужики завязывайте машины насиловать ! я думаю пляски с бубном заняли и так уже полдня и не мало денег, тащите её в тёплое место, пусть отогреется ... а там нормально заведётся. Кстати у меня тож 3S-FE, переживаю уже третью зиму, на печальном опыте прошлых зим выяснил что после -25-28 НИ ХРЕНА не заводится ! также чихает, пытается схватывать, свечи залиты и т.д. , поэтому взял на зиму в аренду капит.гараж. за смешные деньги :-)
HoLL03 !
Заводится и не плохо.
В хозяйстве есть китаец Адмирал, так после двух дней стоянки при -38 на улице завелся.
У колегги по работе Honda Orthia при -35 после суток на морозе без проблем.
Залог пуска
1.Хороший бензин
2.Приличные свечи.
3.Соответствующее температуре масло
4.Аккумулятор в приличном состоянии
Вопрос в другом после -30 дешевле ездить на такси.
Мужики по мойму последним способом вы её престрелили. При герметичном всасываюшем и выхлопном колекторе ни каких звуков вшшш и вффф не должнобыть слышно. Тащи на станцию!
Ну, почему не должен он внутрь выпускать-то? Представим: прокрутило 100 раз, при этом в 3 из 4 циллиндров не сгорело НИ РАЗУ! Скажете, при этом в итоге не будет в циллиндре с не сгоревшим бензином избыточного давления? И оно не будет переть во все стороны с нереальной силой при дальнейшем вращении? Сообразно, при очередном впуске воздуха давление в полунаполненном ВЛАГОЙ циллиндре при том же сжатии не станет избыточным, выталкивающим пары через фильтр наружу? А при учете того, что кожух фильтра был приоткрыт и прямо перед ним раскаленные клеммы аккума + пары только что прыснутого в щель эфира... Почему нет-то? Что ты каркаешь? :))))
Ставил на Карину Е - малость помягче чем Каяба, но машина стала более шаткой и валкой, при трогании "носик" к верху, при торможении легкий кивок. Однако пробить их на отбой сложнее, видимо характеристика работы другая.
Помогите пожалуйста! Может кто знает есть ли загрузочный диск для системы. Купили авто во Владике загрузили в контейнер сняв аккамулятор через несколько дней подключили на экране появилась надпись на японском. С ним был диск навигации вставили появилось окно на 1секунду со шкалой загрузки от 0% ....................100% и снова надпись с эроглифами. Печка работает но режимы не высвечиваются, не выбрасывает диск-нереагируют кнопки магнитолы ставим кассету заезжает и встаёт в режим ожидания-на выброс реагирует! При этом надпись не пропадает(на зелёном фоне).При каждом включении замка появляется окно на 1секунду со шкалой загрузки от 0% ....................100% и снова надпись с эроглифами.
1.Отечественного производства.
2.30 рублей в день.
Практика простая,машина к нужному времени всегда прогрета и теплая в салоне, иногда капризничает "что мол работы и так много" но от денег не отказывается.Проверено.
1. Тюменский "Северс"
2. 1,5 тыс.руб.
3. Эл. 220 В
3S-FE. При наличии розетки - хорошо нагревает за 1 час , по крайней мере таймер всегда ставлю на это время, после первых секунд работы двигателя антифриз перемешивается , показывает ~50 градусов, в очень холодную погоду чуть ниже. Подогреватель старый (стакан), без переборки и проклейки герметиком практически ни у кого долго не работал, про новые пластиковые пока ничего сказать не могу.
Димыч из Тюмени, вы случайно не Тюменские подогреватели продвигаете ?
Старые "котлы" протекали и затем подкорачивали из-за конструктивных недоработок, знакомые перебирали сразу перед установкой. Новые подогреватели ( квадратные) вроде надежнее, датчик отключения по температуре уже под импортный и герметичный. 1 кВт слабенький, 1,5 нормально. Кроме того, сейчас наравне с котлами предлагают цифровые и механические таймеры. Автомат защиты от КЗ , по-моему, обязателен (10 А для 1,5 кВт). Будут вопросы по подключению - пиши. Насчет Defa сказать ничего не могу, но принцип тот же.
По автономному Webasto : стоит у знакомого ( стоит дорого ), движок прогревает так же, как и элетроподогреватели, можно поставить и прогрев салона (ест-но, еще дороже), но слабая батарея уже не потянет, во время работы потребляет свеча поджига, насос топлива, насос, прогоняющий антифриз по системе,
а нужно еще запустить двигатель.
У нас многие установили сигналки с автозапуском, смотришь - мигает поворотниками на стоянке, значит работает по таймеру, только не забудь запрограммировать автозапуск и установить время прогрева, соответствующее наружной температуре.
тойота карина Е 1997г. заводится работает 3 сикунды и глохнет. Что ее глушит? Иммобилайзер проверен рабочий. Кто может помогите? 2 месяца стоит надоело пешком ходить.
Я на днях промыл блок дросельной заслонки на Т.карибе 1998г., после этого снял клемму с аккумулятора чтобы всё обнулить затем проверил зажигание отрегулировал Х.Х.(750), и вроде всё нормально стало. на следущий день завел машину прогрел и удивился что Х.Х. повысился до 1200. Подскажите пожалуйста в чём дело что я ни так сделал? Очень буду благодарен !!!
А дело в том, что это тебе не ТАЗ и ХХ в тойоте не регулируется, при правильно выставленных датчиках (с завода или по мануалу) ХХ выставляет компьютер!!! Ты, видимо скрутил датчик на БДЗ, ну даешь, ведь при какой-то температуре ты его настроил так, а при другой будет все иначе, что ты и получил! Короче тебе нужно взять книгу и настроить его по ней, там нужен тестер и цифры которые нужно выставить (сопротивление).
Тойота карина е, плохо греет печка, термостат вроде как менял, не забита (пробовал дуть воздух спокойно проходит), если долго газовать идет теплый возжух, может это все быть из за помпы, что посоветуете люди добрые..... замерзаю :-))) не знаю что и делать. Не ужели надо менять радиатор печки. Если кто знает в Питере контору чтоб с печкой помогли разобраться посовейтуйте.
Да сервис и в Москве желательно бы подсказать ....))
Примерно такая же история ... Если стоит режим обдува ног и лобового стекла , то из обдува ... эээ... "лица" ))) идет леденющий воздух ...Короче говоря , печка тепло (подчеркиваю тепло , а не горячо) дует , только в выбранном режиме ... H E L P ...;-(((
Из центрального сопла леденящий воздух и должен идти в этом режиме. А печку изнутри чистили? Пухом, листьями, пылью забивается радиатор внутри печки... Еще не до конца может открываться кран печки (регулировка тросика). Не до конца закрывается заслонка горячего/холодного воздуха внутри печки (если протянуть руку с водительского места к печке со стороны пассажира, то ближняя заслонка (тросик на рычажке) должен находиться в крайнем левом положении...
Этот вопрос неоднократно поднимался в форуме именно по Карине-Е. Возможные варианты решения проблемы смотреть здесь
http://toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_rem_tc_pechka-carina.htm
Господа , я все прекрасно понимаю , что это легко самим починить печку или еще что-то в этом роде ( тем более при наличии инструкции ) , но как вы понимаете женщина и техника - не совместимы ... мы не понимаем друг друга ... Поэтому мне нужен сервис . Посоветуйте какой-нибудь в Москве , в р-не ст.м. Каховская - Новые Черемушки ...
Есть неплохой сервис "авторазвилка", на развилке каширского и варшавского шоссе, только японские машины ремонтируют. Обращался к ним пару раз, все вроде ОК, тел 7814674
Про эту методику я уже как-то здесь упоминал, она реально работает, при мне парень так завелся после первых неудачных попыток. Кр. того, эта методика рекомендуется в "Руководстве..." открытым текстом при залитых свечах. От себя добавлю, что при сильно залитых свечах или в мороз это вряд ли поможет.
Реально работает КАК:
1.
а)Газ в пол
б)Ключ в замок
в) Врубить ключем стартер и непрерывно держать рукой стартер работающим до завода машины
г) Медленно отпускать педаль газа
д) Как только начнутся схватки - прекратить дальнейшее отпускание педали газа и
зафиксировать ногу в текущем состоянии до победы
е)Продолжать до изнеможения непрерывно вращать стартер - должна завестись 100%
или это работает:
2.
После 100 неудачных попыток, осуществленных в соотв. с инструкцией приведенной в п.1, следует:
а) Нажать педаль газа в пол
б) Вставить ключ в замок зажигани
в) Повернуть ключ в замке зажигания и включить стартер и удерживать ключ в этом положении 20 секунд
Это, типа, продует все цилиндры и удалит оттуда вообще все что только там может быть, не так ли.
И это тоже работает?
И после этого снова, с пункта 1 до изнеможения?
Т.е. свечи, залитые бензином и загаженные копотью протирать и прокаливать на газу НЕ надо?
Я правильно понял?
Киньте, пожалуйста, скидку - ГДЕ ИМЕННО, КАК и КЕМ это написано и касается ли это движка 3S-FE?
А то вся страна живет и не подозревает как все просто! Прям военная тайна! :)
Цитирую по памяти из "Руководство... Ipsum, 3S-FE" :
Если залило свечи:
1. Нажать педаль газа и вращать стартер в течение 15 секунд. Педаль не качать, а просто держать
2. Подождать минуту-две.
3. Пробовать завестись обычным способом.
ВСЁ. О том, что вы делали перед этим и как вы заливали свечи, не упоминается. Из практики моей и других страдальцев только знаю, что надо это делать на ранних стадиях запущенности. Т.е. если двиг не завелся с
трех-пяти попыток, то дальнейшие попытки только усугубят ситуацию. Вот тут-то и пора продуть цилиндры вышеописанным способом.
Приветствую всех!
Такой вот вопрос: можно ли по номеру выбитому на двигателе (тот, который вписывается в ПТС и свидетельство) определить его характеристики (л.с. и т.д.). а то двиг не родной, а этих 2Е как собак нерезаных от 65 до 105 лошадей....
Заранее спасибо.
Господа тойотоводы подскажите пожалуйста. Проблема возникла - утечка ОЖ, по всей видимости через насос, так как радиатор и патрубки сухие а со стороны приводного ремня мокро. Двигатель 5A-FE, королла -100, 94г.Прав я или нет? И слишком ли это сложно исправить самостоятельно.
Классический пример-так помирают помпы, точнее сальник помпы. Какое-то время ездить можно, но если утечки будут прогрессировать- то вариантов нет, нужно менять помпу. Самостоятельная замена не должна вызвать серьёзных проблем. Придется слить антифриз, и снять приводные ремни.
Удачи.
Угу это помпа, у меня с месяц назад умерла... и звуки предсмертные издавала такие шо аж страшно было. Менял сам, на что потратил 10 ламерских нормочасов. последовательность действий:
- снять переднее правое колесо,
-открутить защиту
-снять приводные ремни (все какие есть)
- снять защитные щитки ремня ГРМ, три штуки.
-слить ОЖ
-снять ГРМ (см. раздел снятие ремня ГРМ :) там на самом деле долго ебстись пришлось, шкив коленвала без съемника не снять, часа три ушло на изготовление съемника )))
-поддомкратить двигло, открутить правую подушку.
-открутить помпу
-прикрутить новую помпу
-установить ГРМ и все что было откручено.
Все.
Я до кучи поменял еще сальники коленвала и распредвала, ремень ГРМ и ролик.
У меня на 7А-FE, пятно с запахом антифриза под двигатель остается в таком месте: от правого переднего колеса под 45 градусов на растоянии 22см. ОЖ уходит давно, обнаружил мокроту только с наступлением холодов. Пока доезжаю до сервиса на прогретом двигателе ничего обнаружить невозможно. Я так понимаю вероятность что это помпа большая?
Поднять передок : самое простое - металлические проставки на чашки стоек, между стойкой и кузовом, но, думаю, увлекаться не стоит, не более 15-20 мм, повышается нагрузка на привода . Корма : резиновые проставки и металлические чашки над задними пружинами, применяемые для этих же целей на ВАЗ - классике, такие у самого стоят ( ~10 мм). Но управляемость авто в целом ухудшается, у меня поначалу стояли впереди 15 мм, сзади 30 мм толщиной, все убрал, сзади уменьшил.
Защиту картера и коробки сделал сразу после покупки. Не видел, как это выглядит штатно на Ipsum - Picnic, сам приваривал две гайки на низ передней балки ( под бампером ), две - на подрамнике двигателя, к которому крепятся передние рычаги, еще две точки - штатное крепление переднего буксировочного крюка . Лист - цельный, 3 мм, на нем как на лыже, падал на него, ударялся, держит хорошо, также защищает от грязи и воды . Естественно, после сварки необходима хорошая антикоррозийная обработка. Если интересует, могу сфотать и выслать снимки.
Опять я с продолжением - капот не открывается! Сняла решетку радиатора, сую радостно лапу - а тросик идет внутри за железякой.Не ухватишь так просто. Петлю на капоте (сверху) подергала - какая же вещь крепкая, японская, замок разжать не удалось...Клеммы не прицепить - провода короткие. Замерзла, решетку на место присобачила, вторые сутки шастаю без документов (морда тяпкой).
Млин, ну как же тросик по внутренностям ползет?
Насколько я понимаю, открыть капот не из салона достаточно тяжело, не имея специальных навыков. На мой взгляд, при исправном центральном замке гораздо проще подать напряжение в бортовую сеть и открыть машину при помощи центрального замка. Для этого необходимы 3 вещи:
1. заряженный АКБ
2. Провода (можго использовать провода для прикуривания)
3. самоотверженный человек, который сможет залезть под машину и провести подключение
Если до снятых клемм АКБ не достать, минус можно прицепить к любой неокрашенной детали двигателя, а плюсовой провод идет от напрямую от АКБ к стартеру и генератору. При подаче напряжения на стартер в машинах с механической КПП нужно проявить максимальную осторожность, так как если подать напряжение на выход втягивающенго реле, стартер включится и машина поедет. (при включенной передаче, ессно)
Сегодня с утра и нас достали морозы, -27 для Киева не мало, дороги полупустые. Я как ни в чём не бывало вышел с утра (не зная температуры за бортом) и начал заводить свою Короллку. То, что прохладно понял сразу;)) Короче, машина не завелась (первый раз за две зимы) и я решил забрать в дом аккумулятор, замкнул с пульта, снял аккум и захлопнул капот. На работу на метро добрался и решил посмотреть форум, а тут ситуация;)) похожая. За всё время, что у меня эта машинка (больше года) ни разу не пробовал открывать ключом и прочитав задумался о своём поступке:)) Теперь жду вечера, чтоб приехать домой и попробовать открыть ключом машину, надеюсь получится (стены у меня рядом нет да и вроде ключ родной).
тогда отверткой провернул личинку замка в двери - нафиг. если уж потом паранойя спать не дает, то разобрать потом дверь и скинуть тягу от замка - чтобы он больше так не открывался. но имхо это даже нафиг, кто в нее полезет - если конечно сумочек и телефонов внутри не оставлять...
Ужас какой: при детях такие вещи! Оставлю на случай истерики - после капота и фиксатора, между проводами и кирпичом...(Как тетка, люблю ездить заперевшись.) А че, она прям так провернется, отпустит и ниче при этом не отвалится дополнительно? Надеюсь, на этот момент никто уже не провернул из экономных соседей...
Не знаю, как в марокобразных, а в КАРИБЕ трос до салона идет под правой защитой колеса, ее снимешь и радостно дергаешь тросик. По крайней мере у меня так капот открывался.Удачи.
а замки в дверях ключом со смазкой-размараживателем совсем не расшевелить?.. ну я понимаю, не за минуту, но обычно можно... пшикалки жалеть не надо. либо специальная для автозамков, либо WD40 обычная даже...
Привет! Дело в том, что то, чем я завожу, к замкам при мне не подходило, и почему-то даже от багажника ключ багажник не открывает (все изнутря). Опыта по отмычкам нету никакого, от одиссея ключами потыкала - безрезультатно. Советы принимаюцца любые - скоро до СПАСа дорасту...
Олег, тут всё запущено, причём так запущено... дальше некуда. И замок не причем, и дверь, которая в плотную к стене. Прочти вчерашнее сообщение и поймешь всю комичность ситуации.
Вот какя идея. Выносишь из дому аккумулятор, ставиши рядом с капотом. Затем пробуешь соединить плюсовой вывод аккумулятора и плюсовую клемму на проводе под капотом, этим самым подаш плюс, второй провод - минус к любой железке на кузове, провода для этого соединения подойдут любые изолированные, лучше с крокодилами, скажем комплект для прикуривания. Как подаш питание - брелком откроешь двери.
Пробуй, должно получится.
Да, веселого здесь мало. Вчера я ржал над твоими проблемали. Сегодня понимамаю, что как-то нужно помочь.
Короче, тросик ползает в оболочке, и с ним ты ничего не сделаешь, там нет большой слабины этого троса, чтобы можно было за неё ухватиться. Нужно как-то умудрится потянуть за сам рычаг, который поворачивается под воздействием тросика. Рукой это вряд-ли получится, нужно какой-то приспособой, типа отвертки, изогнутой буквой Г.
А вообще... и сейчас смешно. Это ещё Задорнов об этом не прочитал..., закрыть всё с брелка, а потом отсоединить аккумулятор и захлопнуть капот. Прямо вторая часть монолога "Смеркалось...".
Только пожалуйста без обид. Я от чистого сердца.
(Обычно в гараже пляшу с акк - и сигналку отвинчиваю или принудительно отключаю, м-дя,шоб сама не квакала.)
А, так значит это тросик был в оболочке - а не какая-то важная деталь организма! Нащупала с изнанки, дергать особо побоялась. А с проводами идея хитроумная, оставлю на сладкое - вентилятор (или что там) все застит, провод-то с клеммой коротковат.
Хм, странно, приеду до дому, посмотрю как тросик идет в Ипсуме, в Короне точно шел не "изнутри". По идее, если сняв решетку ты дотянулась до тросика, который изнутри, то может и до той железяки к которой тросик крепится сможешь дотянуться, ну хоть ключем от квартирной металлической двери (у меня он длинный). Короче надо что то длинное металлическое г-образное и не толстое, что бы пролезть, зацепить и потянуть.
Тросик я нащупала, просунувши пальцы снизу под железяку, и не нашла то место, где он к замку приделан - железяка мешает и мороз - ниче не чувствую через пять минут, млин. Как-то на ощупь, и без понятия, не удаецца. (Вот замок зажигания с ключом-обломышем иголкой провернуть - это мы могем.)
Понимаю, что борзею - а нет ли ссылки-фотки-ммс места крепления пресловутого тросика? В книжице только мелкий набросок болтиков замка без ц.у.
Может кто-то сравнивал Старую угловатую Дэлику и симпатягу IPSUM 95 года примерно...
опять ж е на предмет надёжности. Это я тестю я Машину выбираю. Он водит Экстримально и живет по принципу не ремонтируй пока не развалится. так что надёжность для него важнее всего...
ну я вот и думаю что бы ему взять... Уже Дэлику на механике рисмотрел, чтоб с автоматом не попадать...
А бензин- дизель - это не важно. важна неубиваемость... Кто что скажет?
Что то мне подсказывает что Ипсумы начали делать с 96-го года, хотя может я и не прав. И еще, я конечно еще начинающий Ипсумовод и книжку недавно приобрел, но вот нет в книжке ничего о Ипсумах с механикой.
Вот велосипед - штука действительно неубиваемая, да и в обслуживании не дорогая. Если ездить не очень далеко и на улице всегда лето и раздетые женщины - велосипед самый лучший автомобиль, особенно если рикшу за еду нанять, или совсем за спасибо.
В эти гребанные морозы при заводке стал свистеть ролик помпы, какую марку помпы посоветуете назамену?
И заодно какой антифриз? Сейчас залит Holts. Carina E, 3S-FE, АКПП.
Спасибо.
Перед тем как заводиться погляди в каком состоянии у тебя тосол, он может быть похож на кашу, естественно помпе очень тяжело гонять такую кашупо по системе -- -- 2006-01-19 16:17:49
Я так думаю, что спешить с заменой помпы абсолютно неследует. Поверь, пройдут морозы и перестанет пищать твоя помпа. Я на своей Карине Е тоже в сильный мороз слышу как пипискивает толи помпа, толи ГУР, толи это приводные ремни пищат, но в более теплую погоду - этого ведь нет ничего.Так что, запасаемся терпения, и ждем потепления.
У меня CARINA 1998г. дв. 7A-FE. Месяц назад спрашивал про "жужание" при прогреве в районе ГУРа, мне на СТО поменяли и помпу и ролик. Когда на следуюший день завёлся шум остался. Поехал к этим индюкам обратно, но проблему так и не решили. Потом наступили сильные морозы и стала гореть лампочка давления (при заводке тухнет, потом опять горит, даже при прогретом двигателе), через полчаса гасла... Что я только не натерпелся за этот месяц. А причина простая, я где то ударился поддоном и прилично его вмял во внутрь, так что все маслянные трубки в поддоне сплюснуло. Приехал на другое СТО сделали. Теперь не лампочка не горит в морозы и нет страшного шума при прогреве.
Убились в усмерть задние стойки, менянные около 1 год назад. Причем в один день за 22 км пробега при температуре за бортом -32 градуса.
Сначала начали пробивать при переезде через трещины в асфальте, а потом вдруг зад начал скакать как ... хрен знает, сравнений в голову не приходит.
Ставил Tokico Z3118, сейчас хочу KYB 365062. EXIST говорит, что аналог. Кто нибудь может сказать, подойдут эти картриджи вместо Токико или нет. Может кто подскажет, какие каябовские стойки в сборе можно подобрать? Toyota Vista, SV32, 3S-FE, BTPGK, 1992 г.в.
По ощущениям - Токико слишком мягонькие для моей тяжелой машины, загружаешь на зад ребенка и тещу, все - хрен удержишь. Для одного - в самый раз.
Тут осенило, а может подождать пока потеплеет и трабл сам собой назад родится? Ну в смысле прокачаются стоечки от тепленького масла и все? Или это утопия и бред?
Поскольку антифриз на основе этиленгликоля, и тосол имеет ту же основу, следовательно это одни и те же жидкости, просто слово тосол чисто русского происхождения, является абровеатурой какого-то технологического бюро, которое посути изготовила антифриз на базе российских компонентов (было это ещё в 60г. пошлого века, когда только собирались выпускать первые ВАЗ-2101). Из этого простой вывод- можно смешивать, ничего не случится.
из пратики....антифриз в тосол мона, при заливании тосола в анфриз иномарки начинают пузырить и парить расширительныи бачками. Хотя ногие могут казать,что это одо и тоже но на практике это не так...иномарки ооооочень не любят тосол который был разработан нашими СПЕЦАМИ для Тазиков.
иномарки ооооочень не любят тосол который был разработан нашими СПЕЦАМИ для Тазиков. -- -- 2006-01-21 02:43:13
"Правильный тосол" разработан с присадками под медь.
Снимать надо для того, чтобы запайть радиатор - течет.
Снимать - ГЕМОРРОЙ!!!
для начала снимаем все обивки и приборку.
снимаем торпеду
снимаем поперечную балку
снимаем испаритель (не выпуская фрион)
снимаем печку.
Теперь пытаюсь собрать обратно. В гараже отключили свет :( Экстрим, блин!
Более подробно с фотами будет через неделю на нашем сайте [url]http://www.chernostoy.narod.ru[/url]
Вопрос простой, но тем не менее... ВСЕМ заранее БОЛЬШОЕ спасибо!!!! -- -- 2006-01-19 13:11:37
Caldina 1996 ST-195, двиг. 3S-FE
В прошлом веке, когда у меня были жигули (пятерка) то при правильной регулировке ЧИСТОГО карбюратора и хороших свечах машина у меня не завелась ОДИН РАЗ на протяжении 3 лет эксплуотации - когда быдло в Перловском автосервисе на у МКАД помыли мне движок перед регулировкой и отдали мне машину МОКРОЙ!!! Утром все под капотом было в слое ИНЕЯ! А т.к. я следил за машиной , то у меня НИКОГДА не было проблем. Я никогда ничего не крутил, не толкал, не таскал, не прикуривал, не заряжал, не уносил на ночь и т.п. НИ РАЗУ В ЖИЗНИ. И все как часы! И в минус 28 и в минус 32.
А вот вчера впервые за 3 дня пошел в свою Калдину, за коей слежу не менее ревностно. И что же? Крутить-то она крутит - как при плюс 25 (аккум. новье). А вот заводиться - не заводится. Так, легкие однотактные схватывания - еле-еле иногда. Аккум. посадил. Зарядил. Купил эфир для пуска. Не помогло - картина НИЧУТЬ не изменилась - те же еле-заметные схватки. До этого не было НИКОГДА проблем. Стоит ли менять свечи или это будет потраченное время? Коробка-то автомат - вроде не потаскаешь, не так ли? Да и привязать это изделие японского автопрома не к чему - ни с переди ни с зади (что за идиоты не сделали мест крепления - диву даюсь). Резюмирую: А) жигули, конечно, говно собачье, но я бы сейчас ездил и свечи б купил в ближайшей палатке Б) что посоветуете для завода и в чем проблема - крутит же бешено! В) где у этой адской машины крепеж для буксировки (впереди и сзади)??? Вернее куда МОЖНО привязывать в этой конструкции, при отсутствии специальных проушин, железных бамперов и волговских рессор??? Это ж ИДИОТИЗМ!
Всем заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
Вопрос простой, но тем не менее... ВСЕМ заранее БОЛЬШОЕ спасибо!!!! -- -- 2006-01-19 13:59:40
Бензин - г...но, пуск в таком случае "прост"
Проверяем уровнь масла, может быть и "двойной уровень", натекло бензина в масло.
Если все в "норме"
1.Выкручиваем свечи
2.Продуваем горшки, желательно компресором, но можно и отключив ECU и бензонасос прокрутить стартером (незабыть прикрыть свечные отверстия тряпкой, бензин летит). После продувки все включаем (ECU и бензонасос)
3.Прокаливаем свечи (строительный фен, паяльная лампа)
4.Вкучиваем свечи
5.Стартуем.
В 90% случаев заводится.
Буксировка - загляни под бампера, там есть проушины.
Вопрос простой, но тем не менее... ВСЕМ заранее БОЛЬШОЕ спасибо!!!! -- -- 2006-01-19 13:40:12
Странно, у меня Карина Е, 1994г. 4А-ФЕ, кузов универсал - АT19#, японской сборки (JT1...) т.е. практически таже Калдина, но у моня есть и спереди два кольца для буксировки и сзади тоже 2. А по поводу свечей, я что-то не понял сути. Кто мешает купить в том же магазине для Тазов, свечи от 16 клапанной 10-ки. Или полагаешь что нужна только платина.
А для заводки рекомендую протереть, скажем спиртом, или ацетоном или просушить ВВ провода, поставить новые свечи. И некрутить долго стартером- ведь зальешь цилиндры топливом, либо нажимай педаль газа для проветривания цилинров.
Удачи
у меня тоже калдина в 195-ом кузове двиг 3S-FE, автомат - проушины для буксировки есть сзади одна под глушаком (очень неудобно, если кого тащить - все мысли: не оборвало бы глушак) и спереди аж две шт. - к лонжеронам приделаны... надо тока пониже нагнуться, что бы их найти...
а по поводу крутит но не заводится ... у меня откровенно заливает свечи, я решил хакнуть комп - вместо датчика температуры ОЖ вставил сопротивление 5,1 кОм - компутер думает типа на улице - 15гр.С (измерено в реальных условиях - при -15 примерно такое сопротивление) и бензы льет много меньше, чем при -35... да! надо еще обязательно погреть датчик температуры наружного воздуха, хотя бы рукой, чтобы он (комп) еще и воздух приоткрыл побольше... мне сиё лекарство помогло... :) Удачи!
1. Купил таки новые свечи NRG одноконтактные. Прежние были двухконтактные в красной станд. коробке Тойота, ну да не суть... Старые были в слое нагара, с каплями застывшей жидкости (вода или что - хз?). В общем отстой.
Вкрутил новые завожу и... о чудо! Схватывает конкретно трясясь и пердя как трактор, но глохнет.
Второй раз - заводится и хардыбачит так же пердя и трясясь и в итоге глохнет с ГРОМКИМ ИСТОШНЫМ ЖУЖЖАНИЕМ, типа, как если стартер крутануть на заведенной машине.
В третий раз завел, она завелась и стала увереноне раномерно, трясясь и пердя сокращаться. Тут приятель посоветовал на газ давануть, ибо работала она так, что страшно было смотреть и слушать. После короткого совещания решили давануть. Даванули и... сразу все заглохло.
Заглохло НАВСЕГДА. Снова редкие почихи и с эфиром и без.
Снова вынул свечи - все мокрые с элементами размоченной черной гари (не мохнатым слоем, но белое стало серым и мокрым. :) Протерли свечи. Положили на облувало под стекло вспомогательной машины. Прокрутили стартером циллиндры без свечей. Установили обратно. При заводе приятель держал датчик температуры в кожухе воздушного фильтра руками. Тот же эффект - как вчера со старыми свечами - редкие "тройные" чихи, и периодически одинарные (или это не чихи, когда мотор как-бы подклинивает и он деул замирает?), а так же иногда громкий звук "пффффф" - звук выпуска сжатого, типа, воздуха из циллиндра.
Из под фильтра показалось масло. Вполне жидкое нормальное масло. Оно отлично прокручивается!
Сейчас снова выкрутил свечи. Протер и прокалил на газу как в жигулевскую старь. Думаю вот, стоит идти сегодня крутить или подождать до завтра? Может какие еще будут советы?
2. О маразме изготовителя. Никаких проушин, заушин, надушин и проч. у меня на Калдине ST-195 нет. Более того, в книге я обнаружил упоминание (и на рисунке есть) о ПЕРЕДНЕЙ заушине-проушине. Которая (внимание, вы упадете!) привинчивается ДВУМЯ ВИНТАМИ (!!!!!!!!!!!) снизу! Где именно - не стал даже смотреть, у меня такой детали 100% там нет. Два раза я и весь коллектив автосервиса разглядывали днище в поисках того, куда вообще можно прицепиться - и нихрена не нашли "разумно задуманного" места!!!!!!!!!!! Т.е., если, гипотетически, примотать веревку к чему-то сзади на днище, то веревка будет давить снизу на край бампера при натяге - это, вы считаете, нормально, даже если б была заушина сзади на дне? Ибо в бампере никаких окошек-заглушек для ввинчивания этой проушины (как на совр. машинах) нет ни спереди ни сзади. Полный бред! Маразм японского инженера. Материалы-шматериалы! Технологии! А то что у вас бензин как из крана шпарит на свечу в минус 35 без доступа воздуха - это нормально? Современная машина, е-мое! Говно. Это все так трахаются в стране? Т.е., как понимаю, ВСЕ ДО ЕДИНОГО владельцы автоматов БЕЗ доп. опций прогрева-нагрева, ставящие машины на улице, сейчас сосут? Это нормально?
Т.е. если и заведешься сегодня, то есть маза прийти пешком завтра с дачи или вообще сгинуть в недрах обледенелого приусадебного хозяйства? Обалденный автомобиль! Надежность в НЕ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ мороз - ноль. Почему не самый - я бывал в Уренгое и представляю себе, что машина может заводиться и без "котла" и этой "вебасты" и при более низких температурах. Напр. БМВ пятерка заводилась. Представьте себе, при минус сорока двух с ОБЫЧНОЙ полусинтетикой. Там суше? Ну конечно, мотивы найдутся! Тем не менее, если следовать логике, и там шарашил бензин как из пожарного крана и перекрывало воздух по самое не балуйся. БМВ была куплена в Москве в салоне без всяких "зимних адаптаций". Вот вам и Тойота.
Для справки: у одного приятеля Хендэ Элантра, у другого Фокус. Элантру моментом(!) завели с толкача(никаких тросов!!!) ибо аккум быстренько сел, а Фокус сегодня с пол оборота(!!!) на моих глазах завелся на открытой стоянке ВПЕРВЫЕ(!!!) за эти дни! Так что не известно еще технологии это или говнологии.
А вот двум другим приятелям сегодня повезло меньше: у одного КИА Соренто дизель - ПОЛНЕЙШИЙ ТРУП, еле валом ворочает!!! У второго НОВЫЙ Ниссан Патфайндер - завелся, но из под кожуха масло полило, причем, не кисло так полило (уехал в сервис ругаться) - внедорожник, бля!
3. Что вы думаете по поводу "режима продува циллиндров" про который написали выше и о котором мне рассказывал местный прохожий знаток жизни?
Около 3 лет назад от одного знакомого моряка слышал историю, который в свою очередь слышал ее от другого знакомого моряка, так что правда или нет - не знаю. Чтобы не отнимать время читателей, расскажу вкратце.
Дело было очень давно, только рухнул железный занавес, и наши доблестные дальневосточные моряки целыми командами начали высаживаться на берегах Японии с целью покупки недорогих авто с правым рулем. Так вот приходит группа наших моряков покупать тойоту к местному автодилеру. Машина понравилась, решили брать, вместе с хозяином автосалона исследуют содержимое машины. Ну, типа, где запаска, где домкрат и все такое. И тут один из наших моряков говорит:
- А где же в вашей тойоте буксировочный трос?
- Какой буксировочный трос? - не понял японец
- Ну, трос, чтобы машину в сервис тащить, если она сломается?
- А зачем ее тащить? Нужно позвонить и приедет эвакуатор.
Но моряки никак не унимались:
- А если у нас телефона с собой нет, или батарейка сядет, тогда что?
После этого японец извлекает из багажника небольшой цилиндрический предмет с петлей на конце, похожий на небольшой фонарик и говорит:
- Если у Вас нет телефона, вы должны взять этот предмет в правую руку, вытянуть ее вверх, а левой рукой резко дернуть за эту петлю. С другого конца цилиндра вылетит красная ракета,
и максимум через 20 минут к вам приедет эвакуатор, скорая помощь и полиция...
И ДЛЯ ЧЕГО ИМ В ЯПОНИИ БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ?!...
Столько много плохих слов о своей судьбе и машине. Ели хватило сил всё это прочесть.
Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Где вы были раньше, почему свечи в махровом налете и мокрые, любому автолюбителю это говорит о том, что есть серьезные проблемы с поршневой, о том, что используемое топливо тоже г.вно. И почему непременно нужно ругать инженеров Тойоты. В эту ямку, в которую, Вы попали, любезный, мог бы попасть владелец любой, абсолютно, любой марки авто, и что будем ругать каждый своего производителя...
Да нет же, себя нужно ругать, прежде всего, за то, что вовремя свечи не поменял, что вместо нормального бензина заливаешь всякую гадость, и т.д.
И по поводу проушин для буксировки. Ведь любому извесно, что при АКПП это вещь абсолютно бесполезная, у них в Японии, никто неисправное авто не буксирует на галстуке, это даже категорически противопоказано. И даже если у тебя МКПП, то машина опять таки сделана была для Японии, а там, можно смело предположить, никто столкача машины не заводит.
Короче, успокойся, и ищи разумные способы решения своих проблем.
Удачи.
Любую машину к зиме надо готовить. в Уренгое, я думаю, все кто хотят ездить - готовят машины. Мои сейчас обе стоят - и это мой косяк. на одной форсунки не мыты и свечи не меняны, во второй вообще масло 10-ка. 1-ю не подготовил к морозам, времени не было, вторая просто стоит в гараже и ждет, пока куплю ей еврофары и продам. но опыт уверенной заводки второй машины у меня есть. до -27 просто и до -45 с эфиром.
По поводу продува могу сказать следующее! Помимо выкручивания свечей, нужно отключить бензонасос либо форсунки, и потом уже продувать! А вот зря ты на японский автопром, моя камри 35 3S-FE в Новосибе при не давних морозах в -45 завелась, не с первогораза, главно сразу цилиндры не залить, а со второго, но завелась!!!!
Новые свечи, и Total 5W40 ;))) Так что учись эксплуатировать, не тазы!!!
Да все эксплуотировалось так, как вам и не снилось.
Начсет махрового налета на свечах.
Вывинти свои, у тебя он, уверен, гораздо толще и махровее и краснее. Свечи, которые я вывинтил еще б ходили до осени без проблем. Заменил их я послушав таких трепачей как ты и эфир этот сраный кто рекомендует - тоже гонщик, ибо на баллоне написано ДО МИНУС ДВАДЦАТИ ТРЕХ ГРАДУСОВ! Читать не научился до сих пор, умник? До минус 45 говоришь?
Зимняя подготовка, говоришь у всех в Уренгое? Я писал про БМВ на которой ездил я. И покупал ее в Москве - я. Потом на нее поставили Webasto, но ДВЕ НЕДЕЛИ она заводилась и так. Натужно, глохла, но заводилась БЕЗ прикуривания. Доходчиво? Даже картонки в радиатор не вставляли, представляешь? Она была БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ПОДГОТОВКИ. И заводилась. Так что твоя Тойота говно собачье, понимаешь? ГОВНО.
Может этот двигатель, может эта модель, но для ниже минус тридцати - это ПОЛНОЕ ГОВНО. А про эфир идите своей бабушке парьте!
А у кого в минс 23 градуса машина не завелась - тут уж ни эфир ни не кефир не поможет. В 23 и в 28 моя машина заводилась как часы. И жигули когда были (лет 11 назад!!!) заводились тоже всегда.
А ЭТА Калдина выезжает МАКСИМУМ ДВА раза в неделю на расстояния, порядка 6 км в день. Машина в ИДЕАЛЬНЕЙШЕМ состоянии - чистое, новье от крыши до резины и практически не юзается! Ни какого криминала - черный тончайший налет на свечах за интервал весна-лето-зима (он всегда махровый). Так что не надо ля-ля, умник. Мне твои твои комменты не нужны - тонкий знаток эксплуотации. Таких гонщиков мы манали.
По поводу отключить форсунки - иди и у себя отключай. Там кучу всякого говна снимать - ты главный самоделкин на районе?
По поводу ругани в адрес Тойоты: то что у машины нет проушин гороит не о том, что тачке с АКПП нельзя никого буксировать и ее тоже. А о том что:
1. Тот кто это говорит - не знает темы и гонит пургу и мы его манали, ибо он парит мозг КУЧЕ народа, который ведется и передает этот бред окружающим. Расскажи еще всем как "компьютеру бо-бо" когда от машины прикуривают! Андерсен, нах.
2. Тот кто сие проектировал без проушин - конченный чудоковатый мудак и уже сделал себе харакири. Ибо, продавать машину без защиты картера - свинство, но "маркетингово-оправдано", типа "псевдо-важная" и по этому психологически "псевдо-дорогая" однокопеечная железяка, за счет отсутствия которой и кучи всяких однокопеечных опций, типа эл. стеклоподъемников и т.п. можно снизить базовую цену новой тачки, якобы, на неск. тыс. долларов. Но не привинтить две сранные проушины - извините. Это сделано мразью.
РЕЗЮМЕ:
Завтра следующий раунд борьбы. В программе:
1. 50 метровый удлиннитель из окна + СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН
2. ГАРАЖ С ТЕПЛОВОЙ ПУШКОЙ (к чему привязать веревку чтобы дотащить - ТАК ДО СЕЛЕ И НЕ ВЫЯСНЕНО! Вот японские безмозглые козлы.) :)))
Да что говорить! Обвеску над свечными шахтами делел какой-то ...банутый мудак - без мата и свечи в этом двигле 3F-SE на засунуть - контактные клеммы цепляют за все что можно и приходится варварски гнуть резиновые манжеты на них. Ах, да - у кого-то там надо и привод дворников снять чтоб добраться до свечей? - что ж - ваше подкапотное пространство моделировал еще более конченный идиот. Так что и в Тойоте, как видим, идиотизм есть и еще какой! Для марки номер один в мире - это перебор. :)))
Могу посоветовать Новопассит по 1т 3раза в день,
Если не поможет, то подключай артиллерию помощней (Флюанксол, Паксил)
Да, да, я Вам George50. Много эмоций с переходом на личности... Займитесь собой, а не машиной, она здесь не причем. С уважением доктор Тетерин.
У меня Хонда цивик 1992 г. Машина классная, но очень низкая, особенно зимой не по всякой колее проедешь. Может кто нибудь пытался поднять задок и перед. Напишите как это сделать, есть ли какие-нибудь проставки? И зимой, почему-то, замерзает гидроусилитель. При заводке свистит, скребет, шипит. Из-за чего это происходит, ведь жидкость менял недавно.
Привет всем!
Есть вопросик, похоже с заковыркой. Corona ST-190, 4S-FE, 95 г.
Больше года назад поменял задние амортизаторы. Сразу поменял, как положено, пыльники и отбойники. Всё было отдельно. На днях посмотрели подушки задних амортизаторов - надо менять. Зашёл в магаз, с вопросом сколько стоит, а они мне говорят - у вас, мол, пыльник и отбойник идут вместе с подушкой, одним целым - стоит 80$ (!). А я им - мужики, я понимаю, что у вас программа по запчастям и т.д. и т.п. Но на машине всё отдельно! Я бы не умничал, если бы не разбирал. Мастер который менял амортизаторы тоже сказал - всё отдельно. Народ, кто сталкивался? Подскажите плз. Заранее всем спасибо!
Купи пыльник и отбойник от ВАЗ 2108 и не мучайся.. Дешево и сердито, правда отбойник у меня через 0,5 года развалился - качество как попадется... Продаются и германские - но стоят пыльник+отбойник около 800 р.
Это называют ещё "люстра", короче, туда крепиться шток амортизатора...
собираюсь в ОАЭ - отдохнуть на недельку. кто знает, где там можно прикупить запчастей по мелочи на Тойоту? -- -- 2006-01-19 12:17:59
? спасибо
собираюсь в ОАЭ - отдохнуть на недельку. кто знает, где там можно прикупить запчастей по мелочи на Тойоту? -- -- 2006-01-22 15:16:56
Не переживай - найдешь, между Дубай и Шаржей - 10-16 мин езды. Как раз будешь проезжать сто салонов авто. В Дубай есть авторынок. По приезду обратись к персоналу в отеле - люди русские, живут там долго, а все отдыхающие ищут меха, золото да запчасти...
собираюсь в ОАЭ - отдохнуть на недельку. кто знает, где там можно прикупить запчастей по мелочи на Тойоту? -- -- 2006-01-19 13:30:29
Мне сказали что в г. Шарджа, First Industrial Area (BMW Road на слэнге).
Удачи.
Всем респект. Сегодня в Питере (если верить телеградуснику) -32. Пока дошел до гаража "бубенцами" своими позвенел как олень рождественский. Но это лирика. Машина завелась нормально. Имеет место странная фигня: двигатель прогревается до рабочей температуры. Включаю печку на макс (забор воздуха с улицы открыт). Стою на холостых оборотах. Температура двигателя опускается, причем практически до мин. отметки. Начинаю движение - температура поднимается до нормального состояния. И вот так постоянно. Если ехать без остановок и макс. печкой - все ок. Только остановлюсь на светофоре - температура падает. Насколько я понимаю, это нифига не термостат (она бы при движении не прогревалась до нормальной температуры). Или я не прав? Может это просто двигатель маленький 4E-FE 1300см и не хватает ему мощи топить печь на холостых оборотах.
просто высокий КПД мотора и незабитая печка. вследствии первого вырабатывается не слишком много тепла, свледствии второго - тратится оно быстрее чем вырабатывается на холостом ходу
Термостат здесь непричем. Всё нормально, никаких дефектов здесь нет и нечего беспокоится. Просто низкая температура за бортом, и очень хорошая теплоотдача у твоей печки. Ещё раз можно сказать - всё ОК!!!
У меня на рабочей реношке (новой) пока едешь тем-ра как положено. Стоит остановиться и на холостых минут 5-10 постоять, так стрелка на глазах почти на ноль опускается. Значит, печка зело хорошо работает :)
шланги к печке забиты чтоли? двиг 3S-FE, указатель температуры стоит на 82 гр.С как гвоздями прибитый, а печка, если постоять на холостых минут 5 дует еле тепленьким воздухом... стоит тока педалькой газа шевельнуть - тут же огненный дует... помпу менял в прошлом году...
Видимо и у тебя все нормально, с той только разницей, что описанные явления являются прямо противоположными. Т.е. при высокой скорости протекания ОЖ и высокой скорости вращения вентилятора печки происходит очень бысрое охлаждение ОЖ, и как следствие падения стрелки температуры ОЖ. При малой скорости премещения ОЖ, т.е. на ХХ, к печки подводится мало горячей ОЖ, поэтому на выходе низкая температура воздуха для обогрева салона. Всё предельно просто и логично, и я думаю понятно. Или что-то не понятно???
А оно тебе надо на разборе брать.Тогда можно и на своих поездить.Тоже вроде б/у.Чисто газовых стоек ты не найдёш.И не надо,не для простых это людей.Продают масляные с газовым подпором чтобы масло не вспенивалось при интенсивной работе.Субьективно управляемость с ними лучше, но ижёсткость у них выше,вибронагруженность больше.Чисто масляные поплавнее в движении с нормальной управляемостью.Себе поставил газо-масляные (типа я гонщик) хотя езжу относительно аккуратно.Так, потешил самолюбие.
Взял таки Каябу ? Как очучения ? Я свои задние амортизаторы в -50 , видимо, убил (стучат), радовался чуть больше года, ладно они недорогие ~ 30 $, передние стойки отлично, видимо, хорошо пригружены, может , как то от моторного отсека подогреваются, зад пустой, прогревает их плохо, сейчас поставил старые , летом очень мягкие, а сейчас - в самый раз ( -40 ).
Утром при трогании ………..слышится хруст. В мозгу проносятся мысли: гранаты, ступичные подшипники, ГУР и еще х.з. про что.
И только потом понимаю, что «выпал снег упал мороз»….. он то и хрустит под колесами.
Начитаешься на форуме ужасов………)).
Крепитесь люди, скоро лето.
Купил Tercel в Москве, переночевал у дядьки, утром собрался ехать домой. Еду вдоль дома и вдруг слышу такой стук периодический где-то в салоне. Стук-стук.....стук-стук.......Перепугался - еще бы. Первый раз машину покупаю, первый раз иномарку, первый раз из Москвы еду...ну думаю ПИПЕЦ! А оказалось брелок сигналки болтается на цепочке и стучит по пластмассе.........:))) Потом долго смеялся
А по-моему наоборот, форум на пользу пошёл.Раньше сел-бы,и поехал,пока что-нить ни отвалилось по дороге,а сейчас трогаешся, и прислушиваешся, как она,милая едет,не больна ли чем?Помоему это не плохо.
Кто ставил сигнализацию с автозапуском (в т.ч. и в сервисе) - нужен совет! -- -- 2006-01-19 10:17:04
Собираюсь поставить на Tercel Mongoose EMS 1.9. http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1531/ Отсюда два вопроса - работает ли система автозапуска так как нужно? То есть каждые два часа при правильном программировании будет ли она греть машину? И насколько вероятно, что в сервисе смогут достойно закрепить все, что будет снято при установке? Например приборную панель...
Кто ставил сигнализацию с автозапуском (в т.ч. и в сервисе) - нужен совет! -- -- 2006-01-19 11:16:22
У меня тоже Терцел 1998г.в.,поставил Томагавк с автозапуском,программу ввёл через 4 часа,и никаких проблем.Работает как швейцарские часы.Блок управления стоит за окном приборов и ни какую панель не снимали,устанавливали два с нибольшим часа.Программа на 1,2,4,24 часа,время прогрева 5,10,15,20 минут.Сайт http://www.intorg.ru/signal.php?...
Кто ставил сигнализацию с автозапуском (в т.ч. и в сервисе) - нужен совет! -- -- 2006-01-19 10:40:43
Про сигналку не скажу - не знаю.
Приборную панель вряд ли будут снимать, только ту часть, которая под рулем скорее всего, и саму комбинацию приборов. Делать конечно лучше в тепле - пластик эластичнее, меньше шансов что-то сломать.
А насколько аккуратно сделают - зависит от человека, который будет все делать. Ну ты то парень дотошный - будешь стоять над душой - сделают как надо. Ну денек придется потерпеть вам друг друга (ты и установщик) :)
Кто ставил сигнализацию с автозапуском (в т.ч. и в сервисе) - нужен совет! -- -- 2006-01-19 10:53:19
Уважающий себя и грамотный "установщик" никогда Вам не даст информацию о месте и способе установки комплектующих сигнализации т.к. "...то что знают двое - знает и свинья", в смысле угонщик.
Кто ставил сигнализацию с автозапуском (в т.ч. и в сервисе) - нужен совет! -- -- 2006-01-19 11:06:39
А смысл? Всё равно её (сигнализацию) найдешь. Под панелью появляются провода, которые не входят в общие жгуты. Вот на конце этих проводов и висит главный блок сигналки - так что прячь - не прячь. Другое дело, что производители сигналок декларируют, что даже при снятии главного блока - машина не заведется (так или нет - не знаю, один хрен кто захочет - тот и не разбирая заведет). Да и как хозяину машины не знать где размещены комплектующие сигналки?!
Стоит StarLine. Заводит по температуре каждые два часа нормально. если сразу не завелась - пробует еще. Главное, чтобы АКБ нормальный был. У меня родной сдыхал - она не заводила, а с ключа заводисась (только часы сбрасывались). Поставил новый - без проблем. Ну и если УТТ есть, тоже проблемы могут быть. А так очень удобно, можно с квартиры запустить или по времени. И связь обратная тоже удобно.
Удобно то удобно, а у кого есть статистика угонов а/м, оборудованных автозапуском? Я сознательно отказался от автозапуска, т.к. снижается степень заводской защиты (фактически отключается иммобилайзер).
Насколько мне известно, если машина оборудована иммобилайзером, то функция автозапуска не будет работать в принципе. Пуск только с ключа. Или я не прав?
При установке автозапуска, берут резервный ключ (который оставляется в автосервисе на период ремонта авто), отпиливают головку, вставляют в блок сигнализации и прячут где-то внутри. Т.о. обходится иммобилайзер.
Только у всех ли он есть - этот резервный ключ??? Боюсь, что нет. Вроде можно заказать. Или делают копию твоего родного ключа, который потом будешь в замок зажигания вставлять, а родной пилят и прячут. Ну это извращение, по-моему. А на праворульных по-моему нет иммобилайзеров. Потому автозапуск с удовольствием!
Приветствую .
Посоветуйте, как ПРАВИЛЬНО завести машинку (МКПП, 4афе), которая простояла на стоянке 2 недели при
t -28...-30? Можно ли надругаться, если аккамулятор будет в порядке? Или адназначна в теплый бокс.
Заранее благодарю...
В догонку небольшой казус... У приятеля 10, но это в принципе не важно... Важно , что у него стоят шины X-Ice. Так вот утром в такой мороз начинает движение и чувствует биение, остановился вышел и ах...л - как колеса стояли, такую форму и приобрели, т.е. шина имела не круглую форму , а форму , которая характерна во время стоянки... после 300 м - все раправилось... вот так!
У меня тоже X-Ice. поехал на дачу, машина простояла ночью на улице при -28, с утра одно колесо которое стояло на кочке чуток подспустило и пришлось качать его минут 15!!! оно задубело!....так что МИШЛЕН на помойку!)))
Привет Тойтовцы! Уменя Камри в 20-м кузове Американка и я что то не пойму будут меня ГИБДД-ники тормозить или нет?!! Сзади вроде все правильно - поворотники оранжевые, а вот спереди не понятно?! У меня стоит двух контактная лампа оранжевого цвета ?! И получается ,что габарит спереди -оранжевым светит, хотя стекло у поворотника белое. ВАШЕ МНЕНИЕ - я попадаю под внимание гибдд или нет?! И что с этим делать ? может есть какие мысли или предложения?!
Вчера прошел осмотр на рафике - американце с такой-же бедой. Вопросов небыло. Для всех цитирую чужие мысли:
"Начинаем с КОАПа - это основное чем придецца тыкать
гаишника. Нам могут припарить две статьи - разбираемся,
какая из них наша.
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей, указанных в части 2 настоящей статьи, неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи (№120-ФЗ) -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда.
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Гайцы попытаюцца вменить 12.5.3 и фразу "цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям".
НО! Я уже ранее когда-то упоминал об этом - всё дело
в букве "И".
Следите за логикой:
Режим работы передних габаритов и задних поворотников
соответствует? Да - габариты горят постоянно, поворотники
мигают. Цвет соответсвует? Нет.
А наказание по этой статье будет только когда "цвет И режим"
или "режим И цвет", т.е. и то И другое не соответствует.
Значит это не наша статья.
Наша - 12.5.1. - несоответствие положениям.
Что прямо указано в КОАПЕ в виде наказания за 12.5.1.?
Предупреждение или 50 р. и НИЧЕГО БОЛЕЕ!
Для утверждения в этой мысли, открываем раздел КОАПа:
"Применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях"
Статью 27.13. - "Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации".
1. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных статьей 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частью 1 статьи 12.8, частью 4 статьи 12.19, статьей 12.26 настоящего Кодекса, транспортное средство задерживается до устранения причины задержания.
2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 9.3, 12.1 (за исключением управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), статьей 12.4, частями 2-6 статьи 12.5 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства.
И что мы видим? Что НАШЕЙ статьи 12.5.1. тут - нет.
А это значит, что номера за это НЕ снимают.
По ТВ показывали репортаж про митинг против данного правила и показали гайцовские машины америкосовской сборки с красными задними поворотниками! Интересно, они будут сами себя штрафовать? :)))
я про "сами себя" - они же, в некоторых случаях, подводят жертву под "расстрельную" лишенческую статью, так что надо чтоб и себя в.у. лишали на полгода :)))
да если такое произойдет и они сами себя оштрафуют или еще круче - права отберут, то киндец этому глобусу именуемый планета Земля... 100% в другую сторону начнет крутиться :D
Такая же проблема. Думаю что можно просто поставить белые двухконтактные лампы. Если лампочки оставить желтые, то при при вечерней езде габариты будут желтые и гайцы могут докапаться
А так они докапаются до белых поворотников!. Я думаю попробовать поставить как и Вы, белую двух контактную лампу, но половинку лампы , там где находится контакт поворотника попробовать покрасить в оранж. цвет?! Правда пока не знаю чем?!
До повортников им будет тяжело докапаться, т.к. ими я пользуюсь только при маневрах, что происходит при гаишниках крайне редко...а вот габариты горят постоянно. Мне кажется что попадание с желтыми габаритами будет более частым, чем попадание с белыми поворотниками.
А если вы покрасите одну половину белой лампочки в желтый-оранжевый цвет то получится ерунда, посокльку обе нити накала находятся в одной колбе лампочки и свет будет рассеиваться в пространстве, а не в каком-то заданном направлении, то соответственно нить накала для габаритов будет излучать свет как через белуя чусть колбы лампы, так и через окрашенную...такая же ситуация будет и с нитью накала поворотника. Для эксперемента попробуйте дома лампочку в люстре прикрыть цветной пленкой и посмотрите что будет, а будет то что половина комнаты будет освещена белым светом, половина под цвет пленки...
А вообще наши законодатели своими закидонами поставили вне закона и модели российского автопрома, к примеру ВАЗ 2101, 2102 и им подобные. Я конечно понимаю что антиквариата на дороге единицы, НО... они есть! на этих моделях габариты и поворотники совмещены в один фонарь и там стоит двухконтактная лампа, причем машина комплектовались как белыми так и желтыми стеклами на эти подфарники-габариты... или вспомните ГАЗ-21 Волга, там такая же ситуация. А вот интересно у В.В.Путина ГАЗ-21 Волга, как же он теперь бдет на ней ездить и как пройдет ТО?
Как вариант: воспользоваться решением советского автопрома на примере ВАЗ 2108,09 , а именно, лампочка габаритов вставлена в отражатель фары не далеко от основной лампы фары, а боковой фонар служит поворотником...На мой взгляд трудозатраты на переделку намного меньше, а от того что вы вставите лампочку в отражатель фары, качество освещение дороги не изменится, вот только лампочку надо ставить не ту что в поворотниках (я имею ввиду по размера), а как раз те что использует росавтопром в ВАЗ 2108-09... Если кто не знает или забыл, то подскажу, что ее размеры ориентировочно 2-2,5 см в длину и в диаметре до 1 см., мощность 5 Вт.
У меня виста в 30-м передние поворотники только в бампере. При включении поворотника загорался 2-ой контакт белой габоритной лампы. Я переделал проводку и вставил желтые лампочки. Теперь габорит желтый и при включении поворотника она моргает.
У меня такая проблема слабо работает печка ставиш температуру на всю мошь а в салоне всеровно прохладно вроде из печке идет горячий воздух на даже на девятке у меня до этого было теплей, а больше всего холод чувствуют ноги, мне сказали это фильтор солона подскажитегде он или что может быть еще и как это устранить заранее спосибо.
Езжу на Сюрфе 94 года рождения, вроде все хорошо,но вот на 400 км кушает 300 грамм масла, на СТО сказали кольца, сальники и т.п. короче на 2000$ мол попал, но вот сомнение гложет может это нормальный его расход потому что с выхлопной не коптит кто подскажет?
И еще как управлять АКП в по гололеду, когда засел в грязь и т.д что включать на что нажимать куча кнопок, раньше я на механике ездил и вообще внедорожник у меня впервый раз.
Toyota Surf бензин 3,0 л, АКПП , 1994 год. Подскажите пожалуйста...
Если машина нормально заводится и едет, то с ремонтом я бы не спешил. Ну разве колпачки маслосьемные - это совсем другие деньги.На 2 штуки столько масла можно купить!!!!!!!!. Компрессию хоть меряли? Сервис и сумма вызывают сомнения.
Можно попробовать сменить тип масла. Более густого жрать будет меньше.
почему в -26 перестала заводиться новая авенсис с пробегом 37 т.км ? Крутит, но даже не схватывает. Крутили пол-дня, на стартер ставили пусковое - бесполезно.
та же фигня - свечи выкрутил - с них прямо бензин капает ... зажигалкой решил посушить, так бензин даже не горит (пары бензина ессно) посмотри свечи и меняй заправку...
Многие вопросы в форуме вызывают удивление, вы что, не из России, морозов никогда не видели и никогда не ездили на отечественном автопроме? Если инжектор сразу не завел, не надо сажать аккумулятор, на 90 % меняй свечи, и сушить зажигалкой бесполезное занятие. И чему удивляться если при минус 25 и ниже появляются шумы, гулы, стуки и т.д. Сколько раз писано, одна заводка на морозе, равна пробегу авто до 1000 км, а его место производства не играет никакой роли.
нашли, эти заманушные разъёмы оказались свечными :о)
Братан! На Калдине та же хрень! Крутит как заводной, чпунькает и не схывтывает... (+) -- -- 2006-01-19 12:41:43
Напиши, плз, ПОМОГЛА ЛИ замена свечей или это все ФУФЛО и ТРЕП. 200 рэ на сранный эфир уже отдал, теперь еще 300 за сранные свечи? :)))) Козлы японские, чтоб им передохнуть! :)
Братан! На Калдине та же хрень! Крутит как заводной, чпунькает и не схывтывает... (+) -- -- 2006-01-19 21:45:02
сделал зазор в свечах номинальный (1.1мм) завелась с пол-тычка. зазор был 2мм!
Спринтер 89 г.р. 4ВД. Вторую зиму езжу, и тут нарвался на такую неприятность. На морозах -25 и ниже (теплее еще не пробовал), возник странный шум, а именно шум не смазанной вращающейся запчасти, раздается (если слушать из салона) спереди слева. Шумит только в движении, в т.ч. накатом, проходит через 2-3 км. Явно что то отогревается и начинает смазыватся. Только вот что? Шрусы, и их пыльники с прошлой зимы не менял, т.е. смазка там прошлогодняя, когда не шумело. Кусков снега - льда, достающего до колеса тоже нет. Вот сижу и думаю, если загнать в сервис, с ходу скажут менять либо подшипник ступицы либо шрус. (Им фигли, только дай что нибудь поменять). Допускаю, что после этого даже шум проподет, только вот хотелось бы самому разобратся. Если вывешу колесо и вручную его попробую покрутить, возможно ли определить кто шумит шрус - подшипник. И вообще стоит ли замарачиватся, через 2-3 месяца обещают потепление. :)
Через 1-2 км после начала движения появляется звук, очень напоминающий звук холодного вентилятора печки на старых жигулях. Еще через 1-2 км он пропадает.
Я подумал, что у меня начался "Карибов свист", но вот только на свист это очень не похоже.
Кстати, сегодня ничего не шумело - тепло значит.
P.S. А на что похож шум тросика привода спидометра? А то с морозами появился еще один шум и подозреваю именно тросик.
Эти морозы машину даканают. У меня ВСЕ скрепит, ВСЕ жужжит, масло в акпп замерзает, приходится 3-4 км двигаться со скоростью 20-30.
В районе панели приборов иногда как засвистит, как моторчик печки на класике, лечится ударов по приборке.
При вывернутых колесах (см. ниже) хруст, как будто чтото щас отвалится, полная жопа, а ехать надо.
На "Карибов свист" нисколечно не похоже, там еле слышный, а тут очень четкий, как буд-то действительно от тросика спидометра. Беда в том, что тросика этого нет, спидометр электронный. Так что я думаю, в раздатке или в самой коробке что-то замерзает. Причем если остальная трансмиссия вполне нормально крутиться в морозы около 25 градусов, то этот звук бывает и в 20 и в 15....
А что может замёрзнуть в автомате? Дексрон, кажется, при -40 ещё должОн быть жидким? У меня хрень со скрежетом аналогичная, причем три зимы катался при более низких температурах - и ничего, тишина. Это не лечится простой заменой ATF?
Люди, кто-нить знает, или у кого-то есть запчасти на Краун??? Живу в Москве!!! очень нужно лобовое стекло, задний левый фонарь и кое-что из декорации салона
я ставил на корону в этой конторе в год назад 2790 стекло и 1650 установка
<br>
<br>Зао витрон Электролитный пр. д5 тел 113-90-33,3176533
<br>
<br>www.steklolux.ru, з.ч на www.exist.ru
<br>
<br>
Куплю зеркала(б/у если нет то новые) а лучше крепления для зеркал на А/М Тойота Карона Премио 1998г АТ 211-0090426 . или аналогичные зеркала от любой марка ам. Где купить и почем?
Срочно нужна помощь по ГУР! Выдавило сальники -- -- 2006-01-20 15:23:08